Сколько я этим не интересовалсся, никто так и не ответил.
В каком доме? Частном?
В квартире например
В частном - надо, в многоквартирном от общей разводки зависит, но желательно.
>Сейчас вся электрика поменяна на новые провода
провода должны быть трехжильные, если что. Если дом частный, разделение pen на pe и n обязательно с повторным заземлением. Если квартира зависит, была ли реконструкция электросети.
В квартире от тебя ничего не зависит.
>В квартире например
Делай заземляющий контур в подвале, тяни жилу в квартиру. Провода в хате должны быть трёхжильными, ясен пень.
Тянул мужику заземление- под окном ебашил уголки, обваривал их и по стене дома на четвёртый этаж.
8к за контур и десятка за прогон кабеля. Крепил через соседей. Договаривался с каждым - на втором этаже и на третьем.
Крепил в гофре, по шине, намертво.
Мужик звонит спустя месяц- сколько за демонтаж возьмёшь? Я ему- ахуеть, ну пятёрку...Мужик- похуй, приезжай, кабель скидывай. Я- чё за хуйня? Мужик- УК в залупу полезло, нельзя по стене дома, энергонадзор требует проект, бла бла, короче, говорит, мне дешевле демонтировать.
Такие дела.
>В каком доме? Частном?
Частный дом.
Если без земли.
То какой провод лучше взять, негорючий!!! например ввг нг лс? Какого сечения.
И гофра Нужна ли? Дом дерево. Обшит гипсом внутри. Узо стоит
а если в межпанельные стыки спрятать?
Их же обновляют, будут вычищать и перебьют.
Нужны стальные трубы в стенах.
Лол ну и долбоеб. Повторное заземление в многоквартирном доме разрешено делать и подключать только к шине pen в грщ
Делай с землей. Не задавай тут таких вопросов, ато посоветуют померить ток в розетке, есть куча профильных ресурсов где написано про 1.5 квадрата при атомате 10А на свет и 2.5 квадрата с автоматом на 16А на розетки, гофра выглядит убого - бери не горючие короба под дерево, свет на вагах в коробках розетки без разрывов, внутри стены только в гофре или трубах.
Контур можно заебенить. План такой - на метр от стены прокапываешь на см 30 хотя бы глубиной... эээ теплоизоляции фундамента из керамзита ты же не сделал конечно... 200мм шириной. Вбиваешь штыри хотя бы по углам избы своей. Метра 1,5 высотой. Чтоб торчали в канаве твоей. И боже тебя неразумного упаси взять арматуру - только гладкостенные стержни. Потом в канаве соединяешь их полосой 30мм. Сваркой онли. Зарываешь. ре готово. А может у тебя на вводе 5 проводов?
>Обязательно ли делать заземление в доме?
Да!
Да!
>Обязательно ли делать заземление в доме?
В частном да, в многоквартирном запрещено.
А в частном земли и не будет. Надо самому делать заземление и разделять на пе и н в вводном щите.
Ебать дебил. Так не делается.
PE - это вообще строго говоря не заземление а защитная нейтраль.
>энергонадзор требует проект, бла бла, короче, говорит, мне дешевле демонтировать
У него вообще-то был один вариант - демонтировать. Потому что твое говно в трезвом уме никто не согласует.
>В квартире например
Может быть так - во время капремонта систему электроснабжения до этажного щитка включительно переделали под TN-S, а в квартирах все осталось по старому. Видел такие дома. Тогда надо если не всю проводку в квартире переделать, то хотя бы стиралку с посудомойкой подключить через УЗО с автоматом или через дифавтомат трехжильным кабелем с L, N и PE, остальное можно в принципе не трогать.
Если в этажном щите PE нету - то ничего не нужно делать, не присоединять ничего к корпусу щита и тем более не кохлозить заземлитель в подвале и что-то там к нему тянуть.
В частном доме естественно надо делать все по новым нормам.
Про системы заземления хорошо и доступно написано здесь.
Читать TN-C - это старые дома, и TN-S, TN-C-S, это новые.
PE - это и есть то, что в народе называют "заземлением".
http://electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniya-tn-s-tn-c-s-tn-s-tt-it/
мимо инженер-электрик
> хотя бы стиралку
она и так работает, шо надо?
>трехжильные
нахер лампочке три жылы?
>гладкостенные
это еще почему?
в деревне счетчики на столбы повесили так от них полоса в землю воткнута.
>она и так работает, шо надо?
Поскольку она находится в ванной и контактирует с водой, то нужно подключить через дифференциальную защиту на 10 мА. Ну или хотя бы на 30, это уже не по фэн-шую но лучше чем ничего. Работать-то она работает, но при подключении через обычный автомат человек не защищен.
>нахер лампочке три жылы?
Вот и я говорю - не нужны. Поэтому кроме посудомойки и стиралки можно ничего не трогать.
Вторая по важности вещь - это розетки. Все розетки в доме тоже желательно подключить через дифзащиту на 30 мА. Но это не так важно как стиралка.
Хотя, есть проекты где даже освещение подключено через дифы, и PE на корпус светильника приходит - но это уже совсем пиздец, очень редко бывает.
Ну и повторюсь, все перечисленные радости доступны только если в доме система TN-S или TN-C-S.
инженер-электрик
>нахер лампочке три жылы?
Чтобы долбоеба не убило током же.
И не лампочке, а проводящий корпус светильника соединяется с заземляющим проводом.
Есть правила вполне четкие и понятные, насколько от них отходить - вопрос твоей личной ответственности за свою шкурку.
>PE - это и есть то, что в народе называют "заземлением".
А ещё так это называется в ПУЭ.
>Работать-то она работает, но при подключении через обычный автомат человек не защищен.
А я снова напомню что основным средством защиты от поражения током является защитное заземление. УЗО же, согласно ПУЭ, является рекомендуемым, но не обязательным средством. Обязательным оно становится если не обеспечивается нормируемая скорость срабатывания автомата, при замыкании на корпус.
Делай. Например некоторое компьютерное железо любит заземление, выражая недовольство в случае его отсутствия в виде бьющего пальцы тока на металлической поверхности корпуса и шумах в аудиотракте.
>в виде бьющего пальцы тока на металлической поверхности корпуса
Вилку переткни наоборот - пройдет.
Не пройдёт.
Мне помогло. Нейтраль же заземлена.
> Нейтраль же заземлена.
Ебать вы психи...
Причём тут нейтраль? С корпусом, через фильтрующие конденсаторы, соединены и фаза и нейтраль. Таким образом на корпус выводится потенциал высокочастотных помех, величиной, порядка 110 В. В отсутствии защитного заземления, ток помех находит свой путь к нейтрали трансформатора через тебя, трубу отопления, землю и заземляющее устройство подстанции. Меняй вилку сторонами, не меняй - корпус как был изолирован от земли так и остался.
Узнай что означает TN в названии систем TN-C, TN-C-S и TN-S.
На вторичке блока питания минус соединен с корпусом.
В норме он связан с нейтралью. Если розетка перевернута - то с фазой.
В некоторых национальных стандартах, например французском, ты вилку наоборот не воткнешь - она несимметричная, и положение фазы и нуля регламентировано. И это сделано не просто так.
>На вторичке блока питания минус соединен с корпусом.
>В норме он связан с нейтралью. Если розетка перевернута - то с фазой.
Те 12 вольт, что на вторичке блока питания, не ощутимы.
Но, приду домой - поэкспериментирую.
Что касается поляризованных розеток, то единственный прибор где это имеет значение это торшер подключаемый в розетку. Там действительно важно, чтобы фаза была в глубине патрона, а нейтраль на ободе. В противном случае, во время замены лампочки, может упиздякать электричеством, даже после выключения торшера кнопкой.
В импульсном блоке питания нет нормальной гальванической развязки, так что между твоими ногами (батареей, полом) и корпусом пеки побольше чем 12 вольт. Мультиметром не замерял, но по ощущениям вроде меньше 30 (сравниваю с радиоточкой).
Ну и еще, кстати, не забываем про отсутствие системы уравнивания потенциалов, про напряжение смещения - в сумме может и 100 вольт набежать. По этой причине, кстати, нельзя втыкать и вытаскивать никакие кабели кроме USB при включенном компе, эта разница потенциалов может спалить оборудование.
ОП ты хуй. Зачем тебе УЗО если нет земли? что бы было и нихуя не работало?
На всякий случай для всех даунов: Земля нужна на электроприборах что бы в случае потери изоляционных свойств произошла утечка на землю (даже похуй с чего, бытовое узо на 30ма хорошо ловит и ноль на землю) и произошло отключение, а не уебывание дауна, который не сделал землю усебя дома. Так что все, кто думают, что земля не нужна (хоть в сарае, хоть в квартире) - обоссыте себе ебало и умрите.
На всякий случай для всех даунов: Земля нужна на электроприборах что бы в случае потери изоляционных свойств произошла утечка на землю (даже похуй с чего, бытовое узо на 30ма хорошо ловит и ноль на землю) и произошло отключение, а не уебывание дауна, который не сделал землю усебя дома. Так что все, кто думают, что земля не нужна (хоть в сарае, хоть в квартире) - обоссыте себе ебало и умрите.
Да 110 Вольт там. Два конденсатора последовательно между фазой и нулём, а по середине корпус. Можешь на первую попавшуюся схему в гугле взглянуть. У cs-cs был обширный пост по этой теме.
Так это возможно только в случае если земля есть, как раз таки. Поэтому в лабораториях используют функциональное заземление - шина вдоль всей стены, на которую сажают корпуса приборов.
Лучше TN-C с УЗО чем без него.
> в лабораториях используют функциональное заземление
У нас зануляют на корпус ЩР или ВРУ, тк совок землю не запилил. Только из-за этого говна были случаи искали помехи от ссаных приборов как охотники на полтергеев с катушкой и осциллографом.
Обязательно ли делать заземление в доме? Сейчас вся электрика поменяна на новые провода, автоматы. Есть узо. И вот думаю делать ли землю или нет.