У меня есть килограмма три двигателей от лазерных и струйных принтеров (шаговики и коллекторники), пара кило шестерней от них же, ардуина и ножовка, реально ли сделать из этого какой-нибудь говенный 3д принтер? Еще интересует станок по выжиганию картинок лазером.
Реквестую гайды. Хочу понять как саму конструкцию, так и что нужно покупать для сборки (направляющие и т.п.), как собирать. Прям чтобы с картинками, для даунов.
Реквестую гайды. Хочу понять как саму конструкцию, так и что нужно покупать для сборки (направляющие и т.п.), как собирать. Прям чтобы с картинками, для даунов.
изучай reprap.org
из говна можно собрать принтер, смотри картинки выше. Для начала сойдет, можно будет на низкой скорости распечатать детали для, уже полноценной, версии Prusa Mendel. Но учти, что придется пару месяцев потратить на отладку железа и софта. Вместо печатающей головки народ ставит и лазеры, и фрезы. Лазеры я видел на Aliexpress. Для выжигания должно хватить 5-20 ватт и будет не дорого (от мощности будет зависеть скорость).
Вот две популярные модели
http://reprap.org/wiki/Prusa_Mendel
http://reprap.org/wiki/Prusa_i3
там есть список деталей для сборки.
Вот про электронику
http://reprap.org/wiki/RepRap_Options#Electronics
http://reprap.org/wiki/List_of_electronics
смотри там RAMPS - по сути ардуина.
Начинай разбираться, задавай вопросы - подскажем.
Купить готовый и не ебать мозги.
мозгоеб с трехлетним стажем
дорого же. сразу 200-300-400$ выложить.
а так по чуть чуть, на шпильках и корпусе с хозмага, и ручном труде, и постепенными расходами покажется, что он и веселья(еботни) на эти деньги принес, и сэкономил
Потратит больше, заебется, разочаруется и плюнет на это все. Я гарантирую это.
У меня в планах начать с двух вещей:
1) намоточный станок
2) микро 2д принтер по выжиганию лазером по дереву и пластмассе
Естественно я не стремлюсь сразу пытаться собрать йобу. Сделаю эти две штуки и пойму, стоит ли связываться с 3д принтером.
Ну тогда иди туда https://hackaday.com/category/laser-hacks/ там куча лазерных граверов.
Подбираю себе первый 3D-принтер. Вот такая китайская йоба за 28 тыс. рублей (на базе Prusa i3). http://3dtoday.ru/3d-printers/wanhao/wanhao-duplicator-i3/ Имеет смысл или это просто деньги на выброс? Из уже собранных я не вижу более дешевых альтернатив.
Нашел про необходимые модификации для этого принтера. http://3dprinterbrain.info/pmwiki.php/DupI3/RecommendedMods
http://3dprinterbrain.info/pmwiki.php/DupI3/UserMods
Как будто выглядит разумно. Нужно только заменить вентилятор, стол на стеклянный и еще по мелочи. Думаю, его-то я и возьму.
http://3dprinterbrain.info/pmwiki.php/DupI3/UserMods
Как будто выглядит разумно. Нужно только заменить вентилятор, стол на стеклянный и еще по мелочи. Думаю, его-то я и возьму.
Третий тред, заебись. Я вот не печатал ничего полгода, скачал новую версию Cura, такое говно пиздец, и теперь, похоже, только для ультимейкера подходит.
Аноны, ну запилю принтер, а чем печатать то, где заказывать материал?
я закупал нескольки кг, разных цветов на Али, когда еще доллар был по 33. Еще тогда смотрел на сайтах РФ, выбор был, но из китая получалось дешевле на 100-200р. Гугланул уже?
Покупал на 3dminifactory.
Обычный Esun-овский PLA. Не могу придраться.
КИССлайсер был послан нам богами, но только как сделать, чтобы он сам грел кровать и ставил голову на место в начале печати?
Алсо, есть у кого-нибудь что-то типа http://www.thingiverse.com/thing:162647, только на М8?
Алсо, есть у кого-нибудь что-то типа http://www.thingiverse.com/thing:162647, только на М8?
И еще вопрос: хули так долго? Как сделать быстрее?
Вот как-то так.
Там во вкладке G-CODE можно дописать любые команды, которые будут исполняться в начале печати.
Проще всего через инфил.
Но вот тут есть настройки скорости, но с ними играйся на свой страх и риск.
покупать в 2015 году принтер печатающий послойно для дома- маразам
на кикстартере уже есть дешевые SLA
сделал заказ,жду. деньги уже сняли...
на кикстартере уже есть дешевые SLA
сделал заказ,жду. деньги уже сняли...
Ты цену резиста видел?
Спасибо, все понятно.
А не охуеешь от соимости расходников?
вы совершенно не понимаете сути принтера:
НЕДЕЛЮ ПЕЧАТАТЬ ФИГУРКИ
@
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ "3Д-ПЕЧАТЬ ГОРОДНЕЙМ"
@
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ "ПРОДАМ 3Д-ПРИНТЕР"
@
РАЗОЧАРОВАВШИСЬ ЗАКИНУТЬ НА ДАЛЬНЮЮ ПОЛКУ
А я вазочки бабке печатаю, напечатал как-то Йоду, подарил мамке, была рада. Печатаю пиздюкам машинки, печатаю свистульки.
Ты прям описал всю СУТЬ 3д принтера дома.
3D-печать дома это как любительсткая астрономия. Обычное хобби, которое может принести некоторый научный профит.
нормально
peachy printer стоит 130 баксов
средний 3д принтер стоит 40к рублей
на 35к рублей разницы я себе столько смолы этой куплю, что на всю жизнь хватит. себестоимость не большая, можно почитать у них на сайте
мне то он как раз для дела нужен, просто я не понимаю реально нахуя покупать послойное механическое уебще, которое и шумит к тому же, которому надо покупать какие-то столы с подогревом и прочим извратом заниматься
такие дела
>средний 3д принтер стоит 40к рублей
20к, если руками собирать.
Вдобавок принтер с декартовой кинематикой может с минимальными доработками быть и лазрным гравером, и фрезерным станком. Да и управляется стандартным для большинста ЧПУ-станков g-кодом.
Механические свойства всех известных мне фотополимеров - абсолютное говно. Даже ПЛА более стоек.
>мне то он как раз для дела нужен, просто я не понимаю реально нахуя покупать послойное механическое уебще, которое и шумит к тому же, которому надо покупать какие-то столы с подогревом и прочим извратом заниматься
Если он тебе нужен для работы - бери. Нам даже будет интересно изучить твой опыт работы с таким принтером.
Послойное механическое уебище не так уж и шумит, если вольтаж нормально настроен. Да и горячие кровати, тащемта, не обязательны, но лучше с ними, да.
ну да, верно все
ну, как придет принтер, отпишусь
если не поседею к моменту поставок,лол
не скажи
я вот давно лелею мечту купить себе на мотоцикл крепление навигатора
под себя
ибо ничего нормального не продают. и таких запросов у меня много
сделать чертеж не проблема. так что это не телескоп. вполне нужная МНЕ вещь
Так и астроному-любителю нужны его телескопы и звезды, не так ли?
Я просто имел в виду, что концепции развития астрономии и 3D-печати примерно одинаковы: есть как большие компании/научные лаборатиории, вносящие большой вклад в развитие, так и любители, которые делают не менее значительный вклад в общее дело.
>peachy printer
Посмотрел я на этот пиздец - выброшенные на ветер деньги.
10к если руками собирать
Меня смутил только метод подачи жидкого полимера. Это невероятный пиздец же! Самотек! замыкание контактов каплей! Да еще и не регулируется автоматикой!
А передача данных на принтер через TRS - отдельный изврат, хотя и обоснованый.
сделали на USB уже
читай внимательно
Еще невероятный пиздец это засвет на поверхности полимера, рядом с принтером нужно ходить на цыпочках и вообще никаких вибраций быть не должно. А гальвонометры для стереолитографии не лучший выбор, тем более из говна и палок, вот тут можно почитать как парень ебался с ними, причем с заводскими, и в итоге переделал принтер под полигональное зеркало http://rk-stud.ru/forum/viewforum.php?f=17
Сап, радиотехники. Читать тред некогда. Пожалуйста запилите ссылки с пошаговой инструкцией (можно с фото) как собрать 3д принтер. А еще можно, чтобы было как можно проще разъяснено, а то я не просто ньюфаг в этом вопросе, а меганьюфаг , просто ньюфаг ньюфагов. Заранее спасибо
Загугли.
Не нашел в гугле ничего стоящего, подходящего, понятного
Купи на алиэкспрессе набор для сборки за 15к. Там все очень просто, я его даже без инструкции собрал, потому что не нашел ее сначала. Если хочешь собрать сам, то у тебя либо будет получаться что-то уровня ОП-пиков, либо придется заказывать все те же детали, только по отдельности, получится дороже.
Наиболее необходимый инструмент для любого гика 3D печати:
http://www.dildo-generator.com/
http://www.dildo-generator.com/
>Читать тред некогда
читани четвёртый пост
Перехожу на печать abs'ом, до этого только pla пользовал. Прюша на ген6 без нагревательного стола. Сколхозил стол - неуправляемый, но греется градусов до 80-90. Содрал каптон изрядно подраный уже был все равно, нанес слой растворенного в ацетоне abs'а, выставил температуру 230 на экструдере и охуел. При нагреве выше 210 датчик начинает неистово колбаситься - каждую секунду температура скачет до +-20градусов. Средняя арифметическая-то верно идет, около 230, но вот это дрочево не позволяет начать печать сразу - ждешь обнуляющегося отсчета по полчаса. Как лечить?
Калибровать пиды.
В купе с лютым писком шаговиков проблема оказалась в биениях 5в питания - врожденный порок ген6. Как пишут в буржуйских тырнетах, достаточно параллельно r12 впаять 1нФ керамику чтобы вылечить. У меня 1нФ не было, впаял попавшийся под руку 10нФ - при включении закрутился двигатель экструдера и взорвался рс485-контроллер на плате. Дым и глупая улыбка. Теперь у меня нет не только 1нФ кондера, но и 3д-принтера.
Сижу выбираю новые мозги подешевле - что кто юзает? Присматриваюсь к Duet или RAMPS, брать хочу сразу в сборе со всеми потрохами.
>RAMPS
Это, китайцы дешево продаю на али, дешевле думаю нет нихуя.
http://www.aliexpress.com/item/Mega-2560-R3-1pcs-RAMPS-1-4-Controller-5pcs-A4988-Stepper-Driver-Module-for-3D-Printer/1439959836.html
Это пойдет? Даже если я захочу взять заводскую кроватку с термодатчиком - я смогу ее туда подключить?
Да. Да.
Заказал. Добра всем откликнувшимся, няши :3 Через пару недель напишу что получится.
Инноваторы, какую ОС и софт заюзать для станка с ЧПУ?
Смотря что за станок, там не все так просто, как с 3д принтерами.
Плазма, 4 оси
Вполне реально.
Вопрос в том, что ты хочешь сделать, потому что "тридепринтер" - это охуенно широкое понятие.
Посмотри тут - это самый лучший гайд, из тех которые я видел (в шапку поидее надо добавить) и до сих пор актуальный (кроме того что стратасис выкинул собственные говноразработки и купил мейкербот): http://www.humblefacture.com/2010/02/dorkbot-talk-digifab-ecosystem.html
> 2
Вот это ещё глянь тогда.
http://svo.2.staticpublic.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/motori/index.ru.html
А нахуя тебе вообще нужен 3д-принтер?
Цена расходников сла та же, что у экструзионных полимеров.
Для малолетнего долбоёба - несомненно.
Ну например SLA бывает только полупрозрачным, только одноцветным и одноматериальным.
Экструдеры же скоро придут к МФУ:
- кассете инструментов
- встроенному сканеру
- мультицветным головам
- мультиматериальным головам (в том числе головам для биоматериалов и металла)
При этом напечатать детали для более мощного экструзионного принтера на менее мощном - никаких проблем. В конфиге только направляющие заменяются.
На данный момент SLA конечно выглядит наиболее привлекательно по точности и для популяризации темы.
В принципе одно другому не мешает.
может слоупочно, но у меня подобное было, когда на терморезисторе провод отпаялся.
> ждешь обнуляющегося отсчета
Прошивка открытая, в чём проблема?
Дайте ссылку на лот.
>Цена расходников сла та же, что у экструзионных полимеров.
Упоротый?
Я не видел фотопоимерных смол дешевле 149$ за литр. (У росийских продавцов - дешевле 20к рубл. за тот же литр.)
При этом катушку PLA-филамента реально найти за 30$(или ~1800р.) за килограмм. А в 1кг катушки PLA(плотность котрого ~0.25г/см^3) - примерно 4л пластика.
Так что я даже не знаю, мог ли ты спороть большую хуиту.
>- кассете инструментов
Что ты под этим понимаешь? Помимо екструдера еще и лазерный гравер, и вращающаяся фреза?
>- встроенному сканеру
С 3D сканером нормально совместимы только принтеры с вращающейся кроватью, которых у нас только один - R-360.
Вращать сенсор и лазер(или зеркала) - изврат и проеб габаритов.
Ставить несколько стерео- камер - не меньший изврат и проеб точности.
>- мультицветным головам
>- мультиматериальным головам (в том числе головам для биоматериалов и металла)
Мультицветные головы уже есть: http://e3d-online.com/Multi-Extrusion
Я их сам не использовал пока, но у хорошего знакомого есть "E3D-циклоп" и ему норм.
Мультиматериальность тоже не проблема, но два материала в один ноззл одновременно лучше не совать - таки разная теплоемкость, вязкость, адгезия и т.д.
FDM проще и доступнее для конечного пользователя. Не так уж часто в бытову нужна точность до длины волны.
Идеально для всяческих рукояток, ага.
Я к вам с \mobi на огонек заглянул.
Есть телефон, к которому нужно напечатать заднюю панельку и бампер:
https://github.com/dirkvl/BumperTOH/blob/master/BumperTOH.STL - бампер
http://www.thingiverse.com/thing:684919 - задняя панелька.
Так вот, при обращении в конторки или к частным лицам, какой материал для тех двух изделий запрашивать? Какие ещё дополнительные характеристики реквестировать? Какова будет примерная стоимость?
Есть телефон, к которому нужно напечатать заднюю панельку и бампер:
https://github.com/dirkvl/BumperTOH/blob/master/BumperTOH.STL - бампер
http://www.thingiverse.com/thing:684919 - задняя панелька.
Так вот, при обращении в конторки или к частным лицам, какой материал для тех двух изделий запрашивать? Какие ещё дополнительные характеристики реквестировать? Какова будет примерная стоимость?
>Jolla
Ха-ха, хипстор вкатился, обоссываем!
Гибких пластиков много есть, надо спрашивать, есть ли они, а PLA/ABS — вообще похуй, для телефона-то.
>Какие ещё дополнительные характеристики реквестировать?
Да нормально напечатают, не ссы.
>Какова будет примерная стоимость?
Если больше косаря будут просить, то шли их нахуй.
мимознаток
> Я не видел фотопоимерных смол дешевле 149$ за литр.
На ебее даже полулитровки по 2 тысячи рублей за штуку. По современным ценам на СКВ.
Ок, плюс 1500р за доставку, но это всё равно далеко не 149$.
На амазоне литровки по 100 баксов.
Не хочу сейчас ничего больше искать.
Цены в принципе одни и те же.
> Что ты под этим понимаешь?
http://www.youtube.com/watch?v=QJYBAZ47gXE
> Помимо екструдера еще и лазерный гравер, и вращающаяся фреза?
На промышленных ЧПУ набор инструментов определяет пользователь в принципе. Крепление стандартное. Погрешности стандартные.
Приделать можно хоть n-осевой манипулятор. С развитием вопроса ограниченным только твоей больной фантазией. От покраски до дизассемблера.
> С 3D сканером нормально совместимы только принтеры с вращающейся кроватью, которых у нас только один - R-360.
Что мешает ставить его стол в например прусу?
> Мультицветные головы уже есть
Меня пока не устраивает их качество, но да, есть.
> Мультиматериальность тоже не проблема, но два материала в один ноззл одновременно лучше не совать
Естественно.
> FDM проще и доступнее для конечного пользователя.
И чем стереолитография так уж сложнее?
Нужен биопринтер и поллитра своих стволовых клеток, пока что это несерьёзно.
>> Что ты под этим понимаешь?
>http://www.youtube.com/watch?v=QJYBAZ47gXE
Как ты себе представлешь автоматическую смену горячего конца с филаментом внутри?
>На промышленных ЧПУ набор инструментов определяет пользователь в принципе. Крепление стандартное. Погрешности стандартные.
Вперед, разрабатывай стандартное универсальное крепление для всех возможных принтеров и всей обширной линейки экструдеров. И не забудь про дельты!
>Что мешает ставить его стол в например прусу?
Кинематика. Хотя, потенциально, можно сделать стандартную квадратную кровать, которая сможет вращаться, но под это нужно специально принтер и прошивки разрабатывать, а не просто переделывать имеющееся.
>И чем стереолитография так уж сложнее?
Сложностью хранения фотополимеров, например.
Так же принтер должен быть стабилен ,как скала. Иначе ходьба и разговоры рядом с работающим принтером будет отражаться на результате печати.
Стоимость фотополимеров. Вот ты говоришь нашел за 2000р за литр, а пруфы выложить забыл.
Но, ок, допустим я поверю, что за 2000+1500 можно получтить литр фотополимера. А про химическую стойкость и механические свойства фотополимеров ты забыл? Так я тебе расскажу - они почти все невероятно нестойки. Напечатать модель и сделать с нее слепок(или на полочку поставить) - ок, но как конечный продукт для использования это бессмысленая трата ресурсов.
>Нужен биопринтер и поллитра своих стволовых клеток, пока что это несерьёзно.
Нужен FilaFlex или другой "резиновый" филамент. Гниющий биохуй никому не нужен.
а из какой программы этот пик?
и какие вообще существуют простые программы для симуляции механики? чтобы не разбираться полгода как в автокаде, а можно было быстро проверить взаимное движение конструкции из нескольких деталей с соединениями?
четвертый пик я имел ввиду пожалуйста спасибо
Солидворкс вроде.
последние два из солида. Он прост, плюс в нем есть прекрасная обучающая программа.
Компас проще.
Пацаны, у меня КИСС тонко печатает, мотор экструдера крутится медленно, как избежать?
> как менять голову с хотэндом
Откручиваем струну на парковку, меняем. В v.0.2 попробовать продувать co2 баллончиком.
> кококо разрабатывай
Дальше не читал. Тебе же сказали, крепление стандартное. Даже показали.
>Дальше не читал. Тебе же сказали, крепление стандартное. Даже показали.
Стандартное крепление, которое ты показал не подойдет для 90% принтеров. Нужно универсальное для 3D принтеров, которого, ВНЕЗАПНО, нет. Вот бери и разрабатывай. Тебе только спасибо скажут и денег за патент отсыпят.
>Стандартное крепление, которое ты показал не подойдет для 90% принтеров.
Всем промышленным ЧПУ подходит, тебе не подходит.
Я вот даже не знаю теперь ты тролль или просто дурак.
Посмотри, как рабтает горячий конец принтера и посмотри, как работают сменные фрезы на этом станке.
>Посмотри, как рабтает горячий конец принтера и посмотри, как работают сменные фрезы на этом станке.
А ну да, экструдер же из антиматерии, туда нужно делать неаннигилирующееся крепление, какой я был дурак. Спасибо что помог мне это увидеть, умный.
Ни у кого не завалялось пара термисторов для принтера?
Купил-таки Wanhao Duplicator i3, реально доволен как слон. Теперь пытаюсь понять, на чем печатать. Заказал вот такое вот стекло http://unique3d.ru/products/15868951 - глупость сделал или норм?
Хуйня, лучше бы на стеклорезке купил такое за сто рублей. Алсо:
>Ситаллы обладают малой плотностью (они легче алюминия), высокой механической прочностью, особенно на сжатие, твердостью, жаропрочностью, термической стойкостью, химической устойчивостью и другими ценными свойствами.
>обладают малой плотностью
>жаропрочностью, термической стойкостью
Будет греться дольше, чем обычное стекло.
Я смотрел боросиликатное стекло на авито (покупать стекло на aliexpress не хочу) и порядок цен там примерно такой же - 1200 р. за 20x20. Плюс с ними надо трахаться со скотчами, клеями, лаками для волос и т.д. http://3dtoday.ru/blogs/akdzg/from-classics-to-mysteries-my-test-surfaces-for-printing/
>боросиликатное стекло
Чаво блять? У меня самое обычное стекло, которое в окнах, PLA прилипает как надо, отклеивалось бля три раза за полгода.
Ты еще блютейп за 1600 купи, хули, пусть барыги порадуются, в ашане то она 200 рублей стоит.
Есть, но ты же очень далеко от меня.
http://www.instructables.com/id/eWaste-60-3DPrinter/?ALLSTEPS 3д принтер из 2х сидюков и флопика. как вам аноны?
Чето фотографий того, что он печатает нихуя нет, но по пикрилейтеду можно сделать вывод, что говнецо.
Тут разработчик репрапа Wilson(1 пик) выложил исходники для второй версии своего детища(2 пик).
https://github.com/mjrice/Wilson2
Шпильки заменены на приводные винты(?), направляющие сержни стали М10(вместо М8), расширена до 300мм область печати по Y(правда не ясно зачем, если кровать осталась прежней - 200х200.) и добавилось всякой мелочи, вроде держателя для кнопки питания.
Выглядит довольно массивно и солидно. И, по заверениям разработчка, эта конструкция очень стабильна.
https://github.com/mjrice/Wilson2
Шпильки заменены на приводные винты(?), направляющие сержни стали М10(вместо М8), расширена до 300мм область печати по Y(правда не ясно зачем, если кровать осталась прежней - 200х200.) и добавилось всякой мелочи, вроде держателя для кнопки питания.
Выглядит довольно массивно и солидно. И, по заверениям разработчка, эта конструкция очень стабильна.
Почему никто не делает мотор по оси Х неподвижным? Это же нехуево разгрузит раму.
Как ты себе это представляешь? Необходимо перемещать либо деталь либо сопло минимум по двум осям. Перемещать "деталь" из-за большей(зачастую) массы подвижной части - плохая идея. Возрастает нагрузка, возрастает сложность, понижается ресурс, начинаются скипы, из-за инерции "деталь" может раскачивается и чем выше слой тем хуже качество печати и т.п.
Лучше двигать то, что легче и зачастую это экструдер.
Или ты про экструдер с редуктором? Есть классная штука - боуден экструдеры. Совершенно не подходят для резиновых пластиков и прекрасно работают со всеми остальными. Есть боуден-аддон для Вилсона, которым я пользуюсь и доволен.
>Как ты себе это представляешь?
Изи. Пикрелейтид + компенсация в прошивке, репетир вроде такое умеет + боуден экструдер и вообще минимум нагрузки на раму получается.
Погоди...
Ременная передача преходящая в другую ременную передачу через угловой редуктор, так? Ты уверен, что ты упростил конструкцию?
Что делать с натяжением ремня?
Что делать с тем, что при той конструкции, что у тебя на рисунке при перемещении по Z каретка так же будет смещаться и по X?
>Ременная передача преходящая в другую ременную передачу через угловой редуктор, так?
Нет, одна ременная передача, просто с дополнительными роликами.
>Что делать с натяжением ремня?
Тоже самое что и при обычной схеме.
>Что делать с тем, что при той конструкции, что у тебя на рисунке при перемещении по Z каретка так же будет смещаться и по X?
Коррекция в прошивке, говорю же, это реализовать проще простого, в репетире уже реализовано.
Пик забыл.
Это будет работать, но зачем ебаться с прошивкой и считать на сколько нужно смещать X при сдвиге Z(а значение этого коэффииента поправки все равно будет недостаточно точным и каждый последующий слой будет немного съезжать, либо хумить X после каждого слоя - то еще счастье), если просто можно двигать не такой уж тяжелый мотор?
Если так хочется неподвижные моторы - твой выбор колонные дельты, типа Ростока или Коссела.
А кортезинцы это сочетание компромиссов: что-то в них можно сделать лучше, но в ущерб чему-то другому.
>Это будет работать, но зачем ебаться с прошивкой и считать на сколько нужно смещать X при сдвиге Z(а значение этого коэффииента поправки все равно будет недостаточно точным и каждый последующий слой будет немного съезжать, либо хумить X после каждого слоя - то еще счастье), если просто можно двигать не такой уж тяжелый мотор?
Ебля с прошивкой это пара строчек кода, значение этого коэффициента - еденица, при подъеме на миллиметр каретка сдвинется на тот же самый миллиметр, а мотор не такой уж и легкий, и все эти хлипенькие конструкции типа прусы испытывают довольно сильные нагрузки.
У меня и так дельта, просто интересно, почему никто так не делает.
Потому что нет объективной необходимости.
Как с фарами головного освещения у авто.
Можно ведь сделать больше двух фар или разместить иначе, чтоб работали эффективнее, но этого не делают, потому что большинство устраивает и так.
А меньшинство таки вешает "люстру"; вот твой статичный_мотор_оси_Х и есть та самая "люстра".
Перекатился из ракователя
>кто-то что-то фигачил для 3д принтеров? Интересует среда, в которой делали, автокад или 3д макс и сложность конструкции. Решил вот фигурку ваулт боя прикупить, но все они конченные и дорогие. Хочу научиться херачить модельки за месяцок и свой напечатать за 3д принтере.
>кто-то что-то фигачил для 3д принтеров? Интересует среда, в которой делали, автокад или 3д макс и сложность конструкции. Решил вот фигурку ваулт боя прикупить, но все они конченные и дорогие. Хочу научиться херачить модельки за месяцок и свой напечатать за 3д принтере.
Короче, есть два условных типа программ для 3D моделирования: "инженерные" и "художественные".
Автокад, Компас, Опенскад и т.п. это "инженерные" 3D редакторы. Они же САПР.
Блендер, ZBrush, 3DSMax и т.п. это уже "художественные" 3D редакторы. Вот они-то тебе и нужны.
Но загвоздка в том, что подавляющее большинство владельцев 3D принтеров не умеют моделировать вообще работают с САПР. А тебе нужны именно художники. Поэтому открываешь ютуб и пользуешься поиском.
До какой степени продвинулась технология?
Можно аниму-фигурки уже печатать? Если нет, то нахуй он не нужен.
Можно аниму-фигурки уже печатать? Если нет, то нахуй он не нужен.
Посоны, можно ли сделать 3D принтер из шаговых моторчиков/сервоприводов (те, что могут поддерживать постоянную скорость), пердуины, деревянных реек, шпилек и гаек, слайдеров для ящиков, говна, палок? Ну и само собой экструдер
Лучше найди работу и купи готовый.
Работа есть, шаговики вытащил из матричных принтеров, которые я на работе спер, пердуина есть, детали (транзисторы) спер с работы, H-мост из принтера взял... Так что дешевле сделать каркас самому, чем с али заказывать говно из акрила, которое трестнет.
Не сделаешь ты нихуя сам, все равно нормальные направляющие и винты с муфтами покупать придется, купить будет дешевле, можно купить только раму без моторов.
Получил, собрал, спаял городухи на оптические эндстопы, охуел от количества и сложности настроек прошивки, прошил, включил - двигатели дрочатся по полшага туды-сюды, не работает ничего вобщем. Видать попутал выводы обмоток - завтра буду прозванивать.
Заодно прошу владельцам прюш2 скинуть сюда свои configuration.h
В два пластика(основа/растворимый саппорт) и слоем меньше 0.1 - легко.
А можно и из металла.
А можно из стекла.
А можно из глины.
А можно из теста или шоколада.
Ты только модель захуяч.
Пикрелейтед - рабочий принтер из деталей от шкафа.
Не так давно видел принтер из двух сидюков и флопповода.
http://sdelay.tv/blogs/sergey-n/delaem-samodelnyi-3d-printer
За качество их работы не поручусь.
>Видать попутал выводы обмоток
Таки попутал. Переподключил правильно - теперь двигатели работают нормально, даже почти бесшумно по сравнению с ультразвуовым писком на почившем ген6.
А вот городухи для оптопар - не фурычат. Все ендстопы всегда опен блять. Кто подкинет схему подключения без ебаных светодиодов, похожх на залюпы сантаклаусов? Хочу пару резюков в провода под термоусадку и все.
>Все ендстопы всегда опен блять.
Поменяй в прошивке, делов то. Или перепаяй.
Что поменять-то? Прошлый раз в городухе попутал провода и подключил vcc на эмиттеры детекторов, наверное таки пожег все оптопары. Спаял на соплях по-новой городуху по этой схеме из тех smd что были - похер, светодиод не светится когда бумажкой перекрываешь, по м119 всегда TRIGGERED как будто в разъем вообще ничего не подключено. Между vcc и gnd мультиметр показывает 0 всегда, хз норма ли это. И да, номиналы поставил что были - 10к, 510ом и 470ом.
>таки пожег все оптопары
>Между vcc и gnd мультиметр показывает 0 всегда
очевидно жы
Разобрался. Все работает, после того как переделал городухи заново. Правда только когда вместо 470ом воткнул 30ом, лол. Теперь буду сегодня "плату сопржения" по-человечески фоторезистить.
Алсо, походу частота опроса датчиков слишком высока чтобы китайский мульиметр успел замерить напругу.
Спасиб. Как печатает? 0.1 мм есть?
>За качество их работы не поручусь.
Продолжение эпопеи с эндстопами. Таки спалил два из трех. У работающего в покое сопротивление коллектор-эмиттер около 10к, у битх - нихуя. Плюнул и заказал китайцам горсть уже собранных эндстопов со светодиодами и проводами за 84рубля.
Как же меня уже заебала эта дроч. Это выходит не апгрейд, а новый принтер нахуй! Когда же я начну печатать-то?!
Ребзя, существует ли электроника, использующая stm32f4discovery? Типа как ramps для ведра, только для Дискавери.
Хочу забацать свою ёба-прошивку.
Хочу забацать свою ёба-прошивку.
У кого-нибудь с Wanhao i3 слетал ремень, че делать? Гугл выдает, что проблема не одного принтера, а решений ноль эффективных. Продавец в рашке который дал гарантию предложил пососать.
http://promo.3d-print-nt.ru/ Мимокрокодил, но что за хуй с горы раскатал губу на бабки и типа учит?
>хуй с горы делает деньги на крутой, прогрессивной, но малопонятной для среднего обывателя теме.
Будто что-то новое.
1) почему тут одни самоделкины собрались ? особенно из деталей от шкафа образец убил. я конечно понимаю, что двач - борда успешных людей, но за три треда ни одного коммента от владельца нормального серийного образца...
это сейчас на них ценник конский, а раньше то нормальный был. неужели все покупают грошовые DIY комплекты пруси и, как в заголовке темы, из говна и палок их собирают ? есть же всякие мейкерботы репликаторы, ванхао и еще куча брендов.
народ, опомнитесь ! вам шашечки или ехать ? не пойму, неужели по кайфу неделями трахаться с кучей проблем и убивать уйму времени на всякие настройки и технические тонкости ? типа , который уже 2 месяца мучается ? за это время даже курьером или промоутером уже можно было деньжат заработать на нормальный готовый 3д принтер (за первый месяц), а за второй месяц обпечататься и его окупить еще или хотя бы воплотить свои задумки в жизнь. 3д принтеры созданы чтобы творить ИМИ, а не ИХ !
почему в этой теме вместо обсуждения годных идей, моделей, софта или чего-то реально полезного тупо нытье от владельцев говна&палок ? вам не стыдно, люди ? бог (и китайские инженеры) дали вам возможность воплотить свою мысль в реальность, а вы своими руками губите эту возможность на корню ? трындец, это все равно что пилить сук, на котором сидишь. вам реально 3д принтер нужен как в этом посте. я вон на индигого присмотрел себе годный серийный образец и уже прикидываю, что смогу на нем воплотить "в плоть". а вы и дальше видимо с палками планируете извращенный секс. ппц
2) в москве c 8 по 10 октября (08.10.2015) пройдет выставка 3д печати: http://3d-expo.ru/ru
судя по тому, что на сайте представлено - будет реально много интересного. никто не хочет сходить (из москвы) \ никому оттуда ничего не надо (из регионов) ? фейкомыльце [email protected]
это сейчас на них ценник конский, а раньше то нормальный был. неужели все покупают грошовые DIY комплекты пруси и, как в заголовке темы, из говна и палок их собирают ? есть же всякие мейкерботы репликаторы, ванхао и еще куча брендов.
народ, опомнитесь ! вам шашечки или ехать ? не пойму, неужели по кайфу неделями трахаться с кучей проблем и убивать уйму времени на всякие настройки и технические тонкости ? типа , который уже 2 месяца мучается ? за это время даже курьером или промоутером уже можно было деньжат заработать на нормальный готовый 3д принтер (за первый месяц), а за второй месяц обпечататься и его окупить еще или хотя бы воплотить свои задумки в жизнь. 3д принтеры созданы чтобы творить ИМИ, а не ИХ !
почему в этой теме вместо обсуждения годных идей, моделей, софта или чего-то реально полезного тупо нытье от владельцев говна&палок ? вам не стыдно, люди ? бог (и китайские инженеры) дали вам возможность воплотить свою мысль в реальность, а вы своими руками губите эту возможность на корню ? трындец, это все равно что пилить сук, на котором сидишь. вам реально 3д принтер нужен как в этом посте. я вон на индигого присмотрел себе годный серийный образец и уже прикидываю, что смогу на нем воплотить "в плоть". а вы и дальше видимо с палками планируете извращенный секс. ппц
2) в москве c 8 по 10 октября (08.10.2015) пройдет выставка 3д печати: http://3d-expo.ru/ru
судя по тому, что на сайте представлено - будет реально много интересного. никто не хочет сходить (из москвы) \ никому оттуда ничего не надо (из регионов) ? фейкомыльце [email protected]
Ну давай начнем по частям разбирать написаную тобой кашу... Пиздец, в 3 часа утра я не могу найти занятия получше.
>1) почему тут одни самоделкины собрались ? особенно из деталей от шкафа образец убил. я конечно понимаю, что двач - борда успешных людей, но за три треда ни одного коммента от владельца нормального серийного образца...
Прежде всего, прочти название доски. У нас тут /ra/ вместо /diy/. Уже все не как у людей.
Потом осознай, что DIY-принтер, в большинстве случаев, не хуже серийного по качеству работы. А если не видно разницы - зачем платить больше? За красивую обертку?
>это сейчас на них ценник конский, а раньше то нормальный был. неужели все покупают грошовые DIY комплекты пруси и, как в заголовке темы, из говна и палок их собирают ? есть же всякие мейкерботы репликаторы, ванхао и еще куча брендов.
Нормальные люди собирают вообще из деталей, а не из комплектов.
Обосраться с Ванхао ты не мог сильнее - у них большинство принетров это косметически переделаные репрапы и Prusa_i3 в том числе. Не как что-то плохое, конечно.
Тоже самое, кстати, касается и многих других серийных принтеров.
>народ, опомнитесь ! вам шашечки или ехать ? не пойму, неужели по кайфу неделями трахаться с кучей проблем и убивать уйму времени на всякие настройки и технические тонкости ? типа , который уже 2 месяца мучается ? за это время даже курьером или промоутером уже можно было деньжат заработать на нормальный готовый 3д принтер (за первый месяц), а за второй месяц обпечататься и его окупить еще или хотя бы воплотить свои задумки в жизнь. 3д принтеры созданы чтобы творить ИМИ, а не ИХ !
Знаешь, когда я попробовал поработать с Picaso 3D Designer, то у меня случился шок от скудности настроек. Будто вместо универсального карандаша, которым можно сделать что угодно, мне дали красивый трафарет.
Заработать на серийный принтер за месяц работы промоутером это ты загнул. На репрап еще поверю, но точно не на серийный.
Алсо, что должно мешать творить сами 3D принтеры на 3D принтерах? Недостаточно творческий процесс?
>почему в этой теме вместо обсуждения годных идей, моделей, софта или чего-то реально полезного тупо нытье от владельцев говна&палок ?
Потому что двач. Я бы и не против был обсудить, но обсуждать особенно нечего же - у всех разные вкусы, а любая попытка споров о вкусах перерастаяет в срач. Но тут сидят достаточно разумные люди, чтобы не спорить по пустякам.
Можно еще обсуждать новсти, но их и так тут обсуждают.
>вам не стыдно, люди ? бог (и китайские инженеры) дали вам возможность воплотить свою мысль в реальность, а вы своими руками губите эту возможность на корню ? трындец, это все равно что пилить сук, на котором сидишь. вам реально 3д принтер нужен как в этом посте. я вон на индигого присмотрел себе годный серийный образец и уже прикидываю, что смогу на нем воплотить "в плоть". а вы и дальше видимо с палками планируете извращенный секс. ппц
А за что должно быть стыдно? В 3D принтере на дому пока нет насущной необходимости и неудивительно, что кто-то не может найти ему применения.
Я не понимаю твоего нытья, если честно. Всё равно все мы в одной лодке же. Ну вот некоторым людям нравится пердолиться с железом и знать принтер до винтика или просто хочется максимально дешево. Если тебе не хочется этого знать, то, пожалуйста, тебя же никто не заставляет, но, умоляю, не надо навязывать сообществу свое мнение.
>2) в москве c 8 по 10 октября (08.10.2015) пройдет выставка 3д печати: http://3d-expo.ru/ru
>судя по тому, что на сайте представлено - будет реально много интересного. никто не хочет сходить (из москвы) \ никому оттуда ничего не надо (из регионов) ?
Я бы сходил, но только 09.10 или 10.10.
>принтеры
Китайцы, или йопонцы, продают принтеры. Даа, домв будете печатать свои сраные фотачки, вы же такой талантливый фотохудожник. Увешаете себе дома стены эксклюзивными цветными фотаграммами, ИНСТАЛЯЦИЯМЕ, организуете ВЫСТАВКУ своих творений. Вы только купите принтер нашей компании, пусть это будет ЭПСАН, или может другой азиатской фирмы. Ах да, стоимость чернил и картриджей в три раза дороже принтера, но это не должно вас остановит, вы же бУдете ТВОРИТЬ. Что, бумага тоже стоит как золотые листы? А нехуй мелочится, к дорогому делу дорогая бумага, чего же вы хотели, вы же сам себе ДИЗАЙНЕР.
Что, через месяц принтер дубу дал? Ай, яй, яй, несите принтер в сервис, или купите новый, фирма уже создала новый принтер с улчшенными дюзами, цвета еще СОЧНЕЕ, еще ЛУЧШЕ.
Китайцы, или йопонцы, продают принтеры. Даа, домв будете печатать свои сраные фотачки, вы же такой талантливый фотохудожник. Увешаете себе дома стены эксклюзивными цветными фотаграммами, ИНСТАЛЯЦИЯМЕ, организуете ВЫСТАВКУ своих творений. Вы только купите принтер нашей компании, пусть это будет ЭПСАН, или может другой азиатской фирмы. Ах да, стоимость чернил и картриджей в три раза дороже принтера, но это не должно вас остановит, вы же бУдете ТВОРИТЬ. Что, бумага тоже стоит как золотые листы? А нехуй мелочится, к дорогому делу дорогая бумага, чего же вы хотели, вы же сам себе ДИЗАЙНЕР.
Что, через месяц принтер дубу дал? Ай, яй, яй, несите принтер в сервис, или купите новый, фирма уже создала новый принтер с улчшенными дюзами, цвета еще СОЧНЕЕ, еще ЛУЧШЕ.
Флэнжер, залогинься.
>дешевые SLA
А не на кик стартере есть что-то? Т.е. уже готовое, что можно в любой момент купить.
кроме Peachy printer нет ничего
да и то, я заебался его ждать,лол
> Peachy printer
> Самодельные гальванометры закрепленные в непонятном пластике
Ох, чую, наебутся с этим принтером жаждущие дешевой и качественной печати.
а я и не ожидаю качественной печати.
вообще, кто его хочет купить - точно этого не ожидает
на счет дешевезны - ну епт, с каких пор 3д принтер - это дешево?
А смысл тогда в таком SLA? Чтобы "посмотрите, я могу печатать фотополимерами!!!111"?
Потому что "нормальные серийные образцы" ничем не лучше самоделок, если не стоят с автомобиль.
http://chopmeister.blogspot.ru/2014/08/sifting-through-features-or-guide-to.html
1) ставка промоутера - порядка 200-300 руб в час (раздавать листовки по 100р у метро - даже не беру, это себя не уважать). в неделю как правило 3-4 раб дня (чт-птн+выходные) по 4-7 раб часов (как правило 2-я половина дня).
итого школьник может за неделю заработать 45250 = 5000р, за месяц соотв. х4 = 20 тыщ. Пусть даже ставка будет 150-200р\час, итого 10-15к\месяц.
и это только треть-половина недели. Если же брать полную занятость - можно все 30-40-50 и более поднимать. возможно в мелких городах с этим похуже, но там изначально и вакансий курьеров нет, там сразу надо в айти уходить и онлайн заработки, ибо деревня на 100к = отсутствие промо и курьерских доставок.
так что на серийный образец вполне можно было заработать за месяц. уж до кризиса - точно. с текущими ценами наверное нет, ибо доллар охуел.
с другой стороны, никто не запрещает ждать акций, например час назад на почту реклама упала: http://robox.ugix.ru/ - распродаются за 49 500р. При условии, что они даже полтора года назад, на заре появления на рынке, стоили дороже (на кикстартере), это заебись вкусная цена. и за полтора-два месяца это можно заработать. даже школьнику.
Я так понимаю, они (дилеры в питере) проебались, закупив в кризис партию втридорога, и сбыть не смогли, а теперь пытаются хотя бы по себестоимости толкнуть. Интересно, будут ли на выставке, вживую глянуть.
2) Ты можешь как-то более на конкретных деталях пояснить, чем тебе этот пикасо так не понравился и чем он (и прочие серийные образцы) ОБЪЕКТИВНО хуже самодельных для обывателя ?
при условии, что подавляющее большинство покупающих прусю и комплекты говна-с-палками имеют руки из жопы, то настройками и углубленными техническими знаниями даже и не пахнет. А раз не пахнет - следовательно, готовый серийный образец в разы лучше. для удобства как минимум. Вот, тот же робокс, упомянутый выше, имеет автокалибровку и еще несколько подобных удобств, способных существенно облегчить жизнь рукожопу. Пикасо, судя по описаниям, тоже. Так чем они хуже для подавляющего большинства (умельцев не беру) ? Достаточно, кстати, посмотреть на посты выше, чтобы понять, что и умельцев-то здесь как раз почти нет...
Если без рукожопства - наверное да, соглашусь, самому можно собрать что-то посерьезнее нормального серийного образца (но какой объем знаний\навыков для этого требуется, а ?). *только под нормальным я имею в виду не что-то прусе-подобное, а модель посерьезнее.
3) Творить 3д принтеры на 3д принтерах мешает их говнистое качество. Если ты собрал говно-с-палками и на нём пытаешься распечатать улучшенную версию говна-с-палками - то это не есть правильно (на мой взгляд). Проще сразу было купить нормальное что-то, пусть и дороже. Иначе это бесцельная покупка чисто для поиграться, и для дела не будет использоваться.
Если же ты купил нормальную версию 3д принтера, то тебе, в общем-то, нет смысла распечатывать на нем еще один. Если только не на перепродажу или от жадности.
И заметь, я не беру во внимание тот факт, что помимо пластиковых фигнюшек есть еще куча железа, моторов и прочего.
чтобы тратить на банку с резиной в 10 раз больше денег, чем на катушку филамента.
Что думаете на счет принтеров мастер кит? 20-25 т.р., что немного дороже китайских, но не критично.
дерьмо
у меня такой
фишка в том, что он тихо работает
>за 49 500р.
За эти деньги выбор очень большой. Даже во всяких юлмартах за 30 можно купить уже готовые принтеры.
Сколько сейчас стоит самый дешевый готовый принтер или набор для сборки?
Чем он дерьмовый?
В ките некоторые детали не подходят друг к другу, например, крепления концевиков не подходят к концевикам. Пришлось применять мэдскиллз.
Сочленение по Z моментально разбалтывается, не успеешь напечатать замену — всё.
Модель принтера в SketchUp вроде как есть, но детали в ней не манифолдны, так что распечатать замену не получится.
Хотенд — еле рабочая китайская подделка под J-Head.
Это всё касается MC3 Stealth, сейчас может быть всё изменилось.
Добра тебе.
1)Стоимость принтера из деталей - 25к при текущем охуевшем курсе. Но можно и дешевле - все зависит от конструкции.
Алсо, за месяц можно заработать если не есть, не пить, не выходить из дома, не платить комуналку и т.п. Врядли даже студент способен на такой подвиг.
Молодостью повеяло...
2)Мне не понравилось качество сборки. Перекошенные болты, болтающиеся ремни и т.д.
Не понравилось крепление для катушки из PLA в подогреваемой камере.
Мне не понравилось ПО, которое не позволято мне двигать каретку и кровть/срать пластиком по моему желанию - только пресеты. Невозможно ни очистить хотэнд от налипшего платика, ни нормально сменить пластик.
Про конструктивную невозможность перейти на другой тип экструдера или заменить кровать на желаемую даже упоминать не буду - это не важно для обывателя.
>и чем он (и прочие серийные образцы) ОБЪЕКТИВНО хуже самодельных для обывателя?
Тем, что за свою стоимость он не лучше, как ты говоришь "поделия из говна и палок".
>подавляющее большинство покупающих прусю и комплекты говна-с-палками имеют руки из жопы, то настройками и углубленными техническими знаниями даже и не пахнет.
Большинство комплектов собрать проще, чем какую нибудь игрушку из Лего. Серьёзно.
Единственное, что действительно сложно в 3D принтерах - разработка 3D-модели с нуля. И это реально единственное умение, без которого в 3D печати будет сложно.
>автокалибровка
Репрап с автокалибровкой - 3 строчки кода в прошивке, 15 минут печати ножки или крепления, 1 серва, 1 концевик и ~40см двужильного провода - все вместе не дороже 450р и 30 минут на сборку.
Я даже не знаю, как можно считать это преимуществом.
>умельцы
ITT умельцев достаточно. Только им беседовать между собой не о чем. Болтают в основном новички между собой и с новичками.
3)
>Творить 3д принтеры на 3д принтерах мешает их говнистое качество.
Ты купился на красивую обертку и металлическиеиногда фанерные, иногда из оргстекла корпуса. РепРапы уступают серийным принтерам только отсутствием красивых корпусов, отсутствием техподдержки и необходимостью немного поработать руками.
>Проще сразу было купить нормальное что-то, пусть и дороже.
Проще, но не лучше. Я уже сталкивался с принтерами, стоимостью хорошо за 1кк рублей, производители которых скрывают даже типы используемых пластиков, чтобы закупали 1кг катушки только у них. По $300 каждая, ага. Это откровенный обман и грабеж.
Алсо, хочу обратить твое внимание, что ты начинаешь спор о теме, в которой не разбираешься. Из твоих постов ясно, что собственного принтера у тебя нет и похоже, что также нет и опыта работы с ними. Это не самая здравая мысль, уверяю тебя.
А чего ты не напечатаешь нормальное крепление, которое будет работать долго?
>25к
Большая часть - электроника, двигатели, экструдер, которые сам не сделаешь. Корпус и направляющие не более чем на 5 к.р. тянут. Т.е. самоделки не на много дешевле выходят. Но это каждый пусть сам решает, чем ему заниматься.
Это его ещё нужно замоделировать, а лень.
25к это вместе с электроникой, движками, экструдером и т.д.
Самоделки выходят намного дешевле. Факт.
Поссал тебе на лицо, дешевле блядь, я бы себе уже 3 принтера мог купить.
самоделкин
Какую самую тонкую деталь можно сделать? Т.е. в один слой что бы был. Например пластиковый стаканчик напечатать с максимально тонкой стенкой, то какой толщины эта самая стенка получиться?
И ещё реквест - если напечатать кубик со стороной в 1 см и после измерить его штангелем, то сколько получиться?
И ещё реквест - если напечатать кубик со стороной в 1 см и после измерить его штангелем, то сколько получиться?
>Какую самую тонкую деталь можно сделать? Т.е. в один слой что бы был. Например пластиковый стаканчик напечатать с максимально тонкой стенкой, то какой толщины эта самая стенка получиться?
Толщина боковой стенки зависит от экструдера. Сделать стенку тольше, чем диметр сопла не получится. Самое тонкое спопло, что я знаю - 0.15мм.
А самый тонкий вертикальный слой на FDM, что я видел лично - 0.05мм. В интернетах читал про 0.03мм, но лично не видел.
>И ещё реквест - если напечатать кубик со стороной в 1 см и после измерить его штангелем, то сколько получиться?
Получится кубик со стороной 10мм +- погрешность штангена. Странный вопрос.
Вопрос странный для гуманитария. Ты напечатай и измерь и охуей, что там будет что угодно, но не 10 мм.
Калибровка длин передвижения по углам микрошагов двигателей, профилю ремней и количеству зубцов штоков. Так что 10мм +- погрешность штангеля. Но у тебя, конечно, будет что угодно не оно - ибо ты купил кит у Ляо, а не делал/шил сам.
Измерь микрометром.
Твои теоретические выкладки никому не нужны.
выбор "очень большой" ?
с автокалиброкой, печатью абс, нейлоном, 2 экструдерами и прочими прелестями вроде точности в 20 um ?
при текущем курсе - нет, все подобное - дороже (типо того же пикасо, ранее упомянутого). сужу сугубо по ттх, указанным у моделей
> 3 строчки кода в прошивке, 15 минут печати ножки или крепления, 1 серва, 1 концевик и ~40см двужильного провода
об этом надо знать ЗАРАНЕЕ, разве не так ? т.е. как минимум надо СНАЧАЛА немало прочитать по теме и в этом более-менее начать свободно разбираться, чтобы ПОТОМ иметь представление, что тебе нужно и КАК это реализовать. ты знаешь. другой не знает. а значит это не является универсальным решением. это лишь те самые "улучшения" уже существующего принтера, про которые я выше говорил. из говна и палок печатаешь улучшалки, превращая говно в конфетку. но это надо уметь, понимаешь ? а умеют не все - об этом я и говорю уже третий пост.
так что это можно считать преимуществом из-за его plug-and-play-ности. подключил - заработало. не надо ничего улучшать, настраивать и трахать себе мозг. пусть оно и дороже.
печатать твои ножки может и 15 минут, но получить знания, чтобы это суметь - в разы дольше. а не у всех есть это время. у меня например нет, работаю. мне проще взять готовый вариант, чем из говна собирать, тратя недели на вникание в тему.
к слову, я не начинаю спора, а высказываю свое мнение. потому что других тем про 3д принтеры нет. и пытаюсь понять логику, которая заставляет отказываться людей от готовых вариантов. пока что она (логика) меня не особо устраивает. школьники берут говно с палками потому, что дешево & сердито, умельцы вроде тебя - потому что оно дает больше возможностей для модификации. ни один из этих вариантов не является близким к "хочу напечатать - взял, напечатал без гимора и долгих вниканий\настроек". я неправ ?
про красивые корпуса - частично да, согласен, они подкупают, но я в основном пытаюсь на характеристики смотреть. и они у серийных моделей как-то получше, чем у прусь. по крайней мере на бумажке. вживую-то может и не настолько сильно будет отличаться.
к слову, коли ты такой грамотный, выскажись насчет больших размеров печати. я правильно понимаю, что больше, чем 400х400х400 смысла даже задумываться нет, т.к. печать будет занимать несколько дней ? например:
https://www.kickstarter.com/projects/1624260277/the-beast-a-large-and-precise-4x-extruder-3d-print/description
на текущий момент это имхо самое крутое по объему средство печати. из конкурентов у него разве что https://www.kickstarter.com/projects/783463718/stacker-a-new-kind-of-commercial-3d-printer/description, но у него цена в 4 раза дороже.
на али самая дешевая пруся сейчас около 17к (в виде дий-комплекта). правда качество деталей там может быть не ахти...
>с автокалиброкой, печатью абс, нейлоном, 2 экструдерами и прочими прелестями
С такими характеристиками не знаю, но они нахуй не нужны обычному пользователю.
>с автокалиброкой, печатью абс, нейлоном, 2 экструдерами и прочими прелестями вроде точности в 20 um ?
Если я тебе скажу, что почти любой репрап с декартовой кинематикой способен на все это за 30к - ты взорвешься от избытка ненависти?
>об этом надо знать ЗАРАНЕЕ, разве не так ? т.е. как минимум надо СНАЧАЛА немало прочитать по теме и в этом более-менее начать свободно разбираться, чтобы ПОТОМ иметь представление, что тебе нужно и КАК это реализовать. ты знаешь. другой не знает. а значит это не является универсальным решением. это лишь те самые "улучшения" уже существующего принтера, про которые я выше говорил. из говна и палок печатаешь улучшалки, превращая говно в конфетку. но это надо уметь, понимаешь ? а умеют не все - об этом я и говорю уже третий пост.
Было бы желание. Я когда начал заниматься 3D печатью не умел и не знал ничего. И тоже думал на счет покупки готового комплекта. Но потом для себя решил, что мне важнее не просто иметь принтер, а еще и знать как он устроен, чтобы при желании смочь повторить. И я начал читать, разбираться и, ВНЕЗАПНО оказалось, что все не так уж сложно.
>у меня например нет, работаю. мне проще взять готовый вариант, чем из говна собирать, тратя недели на вникание в тему.
>Работаю, нет времени на хобби
Это не аргумент. Тут все(наверное) работают.
Просто признайся себе, что тебе просто лень и просто нужна большая красивая(и дорогая) игрушка, чтобы говорить всем знакомым "я занимаюсь 3D-печатью!!11 Я на пике прогресса и моды!".
>так что это можно считать преимуществом из-за его plug-and-play-ности. подключил - заработало. не надо ничего улучшать, настраивать и трахать себе мозг. пусть оно и дороже.
При работе серийник мало отличается от репрапа по уровню ебли.
И если ты думаешь, что тебе не понадобится в кодогенераторе менять настройки под конкретную модель - ты сильно заблуждаешься.
Впрочем, зачем я тебя вообще пытаюсь убедить? Это твой выбор, твои деньги и твои проблемы. Делай что считаешь правильным.
>большие размеры печати
Большой объем печати это хорошо и годно, но как ты уже заметил, печать будет занимать вечность.
Поэтому для дома больше, чем 250х250х300 иметь пока бессмыслено - это лишние расходы как энергии, так и исходных деталей. И потом, все равно большинство деталей домашних бытовых предметов имеет меньшие объемы.
Но большие принтеры очень понадобятся, когда ВНЕЗАПНО окажется, что наечатать, например, автомобиль самому дома станет проще, удобнее, дешевле и безопаснее, чем купить в автосалоне. Поэтому забрасывать их ни в коем случае нельзя. Но это достаточно отдаленное будущее, чтобы пока об этом не сильно беспокоиться.
с таким подходом обычному пользователю ничего, кроме пруси с али не нужно, и катушки pla. только вот прикинь, каждые месяцы новые материалы и технологии печати анонсируют. наверное дураки, да, и с жиру бесятся ?
ты меня не слышишь или не хочешь услышать. нет, конечно я не взорвусь от ненависти, ибо ты изначально неверно поставил вопрос. я не говорил, что репрап на это не способен. я говорил, что для того, чтобы он СТАЛ на это способен, надо потратить кучу времени и сил на вникание и настройки.
так что правильнее будет "любой репрап за 30к + ХХ времени на вникание\обучение + ХХ времени на сборку, улучшения, настройки и доведение до ума".
уже в третий раз пишу, что мы о разном говорим. я - о коробочном варианты. ты о том, что "можно сделать не хуже коробочного, а то и лучше". конечно можно ! только вот time = money.
>Тут все(наверное) работают.
кто-то работает курьером, а кто-то получше, понимаешь ? я, например, больше $ потеряю, если вместо работы\обучения новому о работе начну изучать техническое устройство 3д принтеров, чем если возьму фабричный готовый вариант.
>что мне важнее не просто иметь принтер, а еще и знать как он устроен, чтобы при желании смочь повторить
то есть тебе интересен не только результат, но и процесс, понимаешь ? а мне - нет. мне не нужны сверла длиной в 6 см. мне нужны дырки в стене глубиной 6 см !
или, вернее, мне не нужна пруся + знания о настройке и улучшениях. мне нужен план-н-плей готовая напечатанная вещь. пониме ?
>При работе серийник мало отличается от репрапа по уровню ебли.
буду верить, что ты немного преувеличиваешь) хотя возможно это наполовину правда
>большие размеры печати, например, автомобиль
ну, про авто ты загнул, это ох как нескоро будет... хотя на буржуйских ресурсах есть всякие (!) метровые принтеры, напр. http://3dpunlimited.com/
но там одна детель по идее сутками-неделями печататься будет.
про 25х25х30 наверное соглашусь, хотя хотелось бы 30х30х35 хотяб. сколько такая деталь будет печататься, часов 8-15 ?
>все равно большинство деталей домашних бытовых предметов имеет меньшие объемы
а вот с этим не соглашусь. например, мне нужна пикрелейтед штука, но немного в другом формате. возможно это звучит глупо, но да, мне нужна полочка для яиц в мой холодильник. отдельно ее не то, что не продают - даже не выпускают. следовательно, либо изгаляться и искать какую-то мастерскую, где из оргстекла мне будут ее вырезать, трахаться, по частям, а потом по кускам собирать, либо напечатать в 3д. так что
>просто нужна большая красивая(и дорогая) игрушка, чтобы говорить всем знакомым "я занимаюсь 3D-печатью!
является неправдой. и таких вещей еще много можно привести. когда нужна вещь, которую физически достать практически невозможно, т.к. ее либо нет в природе, либо есть, но сверхтруднодоступна или сверхдорога.
>ну, про авто ты загнул, это ох как нескоро будет... хотя на буржуйских ресурсах есть всякие (!) метровые принтеры, напр. http://3dpunlimited.com/
Метр - не предел. Кортезианца с XYZ-core можно сделать размером с авиационный ангар. Можешь представитьь себе кран-балку? Вот примерно тоже самое.
Ну и детали для автомобилей уже печатают. На сппециально подготовленом принтере с 5мм(ЕМНИП) соплом хотэнда.
https://localmotors.com/3d-printed-car/
Вангую, что через 5 лет уже будет готов прототип почти полностью 3D печатной машины, хоть и не на одном FDM принтере.
Рама, блок двигателя и блок трансмиссии(возможно даже не разборный) будет изготовлена по технологии SLS(из металлической пудры), а все кузовные детали таки по технологии FDM из пластика и резины.
Шины, правда, врядли будут печатать - у автомобиольных шин довольно сложная, на самом деле, конструкция, а у резиновых филаментов довольно низкая стойкость к истиранию и вообще они довольно мягкие, но к тому времени может и разработают что-то попрочнее.
>про 25х25х30 наверное соглашусь, хотя хотелось бы 30х30х35 хотяб. сколько такая деталь будет печататься, часов 8-15 ?
Зависит от самой детали, конструкции принтера, настроек железа и настроек софта.
Алсо, я должен перед тобой извиниться. Я был слишком резок. Мне знакома ситуация, когда вроде бы простейшую бытовую вещь негде купить, а изготовить её на заказ стоит каких-то до смешного безумных денег.
В какой программе можно легко и просто увидеть количество пластика которое понадобиться для печати?
Вот сколько будет стоит распечатать такую лампу http://3dtoday.ru/3d-models/for-home/lighting/modulnaya_nastolnaya_lampa/ ?
Вот сколько будет стоит распечатать такую лампу http://3dtoday.ru/3d-models/for-home/lighting/modulnaya_nastolnaya_lampa/ ?
Точно знаю, что KISSlicer показывает расход пластика и стоимость(если задать стоимость килограма).
Выложи архив с моделью на RGHost, я прикину.
Спасибо. Программу поставлю, посмотрю что там и как.
Модель скину, но чуть попозже (через час).
Вот модель http://rghost.ru/8NXWr4Y8w
Lamp_Snap_Luxo.stl - KISSlicer мне 26 см кубических показал с дефолтными настройками. И почти 4 часа времени. Все правильно насчитал?
Для одного только плафона - да.
Да, только 1 файл. Если он этот правильно посчитал, то и другие правильно будет считать.
Что-то много получается. По 30 р/грамм (расценки из местной фирмы печати) выходит что дешевле купить готовую.
Ты небось еще 100% заполнение поставил. Это не несущая конструкция ей и 16% хватит.
Да. Проверил с другим заполнением, для этой модели не особо влияет. 24 при нулевом заполнении.
Да норм, проехали. Просто о разном говорили немного.
Кстати, был сегодня на 3д выставке (http://3d-expo.ru/ru). Билет имхо своих денег не стоит. В целом ничего так, но куцо довольно.
Сам зал небольшой, смотреть особо нечего. Совсем не как на забугорных выставках, где показывают всякие новинки из мира высоких технологи (остается смотреть видео с выставки из лондона и пускать слюни).
Пару промышленных стендов "ай мы продаем за 6 лямов принтеры" (причем самих принтеров нет, только плакаты с картинками), пару стендов компаний мейд-ин-раша в духе "ай мы собрали прусю с логотипом нашей компании и продаем ее как российское производство", пару стендов с нестандартой продукцией (не принтеры, а фрезеры и еще кое что).
Из допов: две собаки (хаски, красивые) и одна шлюха-модель с голой жопой и ногами от ушей (пздц, 2 метра ростом + 3д напечатанные каблуки еще см 15-20. но тоже ничего так. хотя собаки красивее).
Что понравилось:
1) Строительный принтер (пикрелейтед), печатает бетоном (http://3d-expo.ru/ru/article/skolko-stoit-dom-postroit-s-3d-printerom). В принципе, ничто не мешает собрать такую же модель поменьше, этак метр на метр, и печатать клумбы и альпийский дизайн под заказ. Денег по идее можно некисло рубить.
2) Бумажный принтер на какой-то новой технологии (http://geektimes.ru/post/160491/). По цене 6 лямов вроде. Кладешь в него пару дециметров (т.е. пару пачек а4) бумаги, заправляешь чернила - и вперед. Он берет по одному листку, смазывает клеем, делает надрезы в нужных местах, наноси по капле краски на концы срезов, и спрессовывает листы между собой. На выходе у тебя получается пачка листов а4, внутри которой как-бы выращена фигурка. Обрываешь края, на манер подложки у 3д принтера, и вуаля, готовая фигурка. Несмотря на то, что кажется, что бумага легкая и непрочная, фигурка за счет клея и спрессовки получается твердокаменная, на манер гипса или бюстиков ленина из асбеста. И судя по всему, это и позиционируется как замена дорогим принтерам из порошка (гипса и полимеров), т.к. бумага дешевле.
Был также недавно анонсированный поляками z-морф (http://zmorph3d.com/3d-printers/), не впечатлил. Типа это первый в мире 3д принтер с 8 насадками стоковыми (если кто не знал еще). На выставке битарды облажались - попытались из шоколадной пасты надпись выдавить - получилось как на на той вебэмке, где какашку японский унитаз по кругу размазывает по сидушке.
Остальное - фигня. Везде ультимейкеры и копии прусь в красивых акриловых корпусах по цене в 100 тыс. Ппц.
Из "очечественных" производителей понравились всего два: http://3dcon.ru/ и http://magnum3d.ru/.
3д-кон - не наглеют и имеют очень неплохую цену на модель NEO (35к за дий-кит и 40к за собранный) (http://3dcon.ru/catalog/3d_printery/837/). С учетом гарантии в год + поддержки - это однозначно лучше, чем пруся из соседнего магазина или ванхао за ту же цену.
Магнум - понравились из-за качества. Например http://magnum3d.ru/magnum-creative-2-uni/ - в отличии от соседнего говна имеет хотя бы нормальное соотношение объема печати к объему самого принтера + полностью металлический корпус и металлические детали. После соседних прусеклонов, у которых все пластиковое, внушает уважение большей надежностью. Цена, конечно, кусается (100к), но пообещали 15% скидку, если заберу за время выставки. Думаю, и после выставки можно будет поторговаться и скинуть (если кто вдруг прослоупочит и решит у них купить).
На этом, в принципе, все, больше ничего и не было по сути. Задавайте вопросы, если кому надо что- еще два дня билет действует.
а. и да, забыл, потому что не особо обратил внимания. еще был макет автомобиля в полную величину, якобы с частями на 3д принтере напечатанными и рядом 3д принтер промышленный 1.5х1.5 метра, который вроде как эти детали и напечатал. но в целом не впечатляет, тупо увеличенная пруся из толстых кусков железа и все.
Юзать для станка FreeDOS + TurboCNCон опен сорсен? или linuxcnc? У ДОСа же прямой доступ к железу/io портам и т.д -> следовательно чисто технично станок на ДОСе должен ДАТЬ ПОСОСАТЬ станку на линуксе? Так ли это или не стоит вскрывать эту тему и лучше накатить линукс?
Ты так говоришь, будто у прыщей не может быть прямого доступа к портам.
А риалтаймовость?хотя, я не помню рт ли дос
кстати, забыл еще про DIY добавить.
наткнулся на http://www.instructables.com/id/Vulcanus-V1-3D-Printer/
На основе которого они сделали http://www.instructables.com/id/Vulcanus-MAX-CoreXY-Aluminum-Frame-RepRap-3D-Print/
Если это за 100 евро самому реально собрать из металлических направляющих, а не говна и палок (пусть даже 200-300 евро) - то заибись и получается наши идеи совмещаются частично. самодельная сборка + будешь разбираться в том, что собрал + мое желание большого объема и нормального качества
Где находиться цент 3д мира, что бы там попросить денег на стартап по разработке новой конструкции принтера, которая будет несколько дешевле существующих моделей?
Где находится центр 3д мира, что бы там попросить денег на стартап по разработке новой конструкции принтера, которая будет несколько дешевле существующих моделей?
>1) Строительный принтер (пикрелейтед),
Его уже второй год по выставкам катают. Хорош, но покупателя что-то не находит.
>2) Бумажный принтер на какой-то новой технологии
Похоже на адаптированый LOM-метод. Прикольно, но не взлетит, как и LOM.
В воскресенье съезжу, наверное.
>самому реально собрать из металлических направляющих, а не говна и палок
Эм, ну да. РепРапы из станочного профиля тоже есть - те же Wilson/Wilson2. Я удивлен, что ты удивлен.
Алсо, для такого профиля есть специальные гайки - т-гайки(t-nuts). Пикрелейтед. Не нужно мучаться и запихивать шестригранные.
>100 Евро
Я бы ориентировался на >350. Потому что Россия.
Профиля понадобится много, а в России он довольно дорогой - его тут не производят.
Помимо профиля понядобятся 4-5-7 шаговиков, которые тоже довольно дорогие.(1-2-4 шаговика на Z, 1 шаговик на X, 1 на Y, 1 на экструдер.)
Здесь.
wilson глянул сейчас - это совсем не то, в разы хуже по прочности и надежности. а так - я удивлен не возможностью, а ценой !
там же, на instructubles, в комментах совершенно случайно затесался (!) наш русский чувак, который подогнал все комплектующие в таблицу и сделал свой бложик по построению этой модели. правда у него что-то заглохло дело и за пару месяцев он пока ничего не добился, кроме как комплектующие заказал. но сам факт того, что эта штука в целом в теории может встать всего лишь в 25-30к + еще какую-то сумму про запас - уже не может не радовать.
его бложик: https://diy3dprint.wordpress.com/
таблица стоимости материалов: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QmpRmgGgM_Qsc_eMff_P2lRC1f1LG0Ofe_ppfQpZmyw/edit#gid=923453941 (пока что ВСЕГО на 21 тыс. руб, и это при условии, что он покупал,когда доллар по 70 был, а сейчас уже до 62 упало).
пруся за 20-25 тыщ или эта штука за почти те же деньги - разница есть? не суть, что +- там будет
>planeta
>boomstarter
Могу дать, но ты бы хоть вначале идею свою расписал.
Алсо, интересует возможность 3д печати стекловолокном+эпоксидка. Или чем-то похожим.
С эпоксидкой проблемы... Нужно что-то что будет при запекании застывать, чтобы без проблем печатать.
Холодной сваркой попробуй печатать. Она после на эпоксидку похожа. Или загуститель в эпоксидку замешай, что бы она как пластилин стала. Принтеры печатающие пластилином уже есть.
Если я тебе скажу идею, то ты её сам легко реализуешь и я даже маленького профита не получу.
Утром деньги, вечером стулья.
Интересные варианты. Может и стоит попробовать.
Пацаны, а цветастый прозрачный PLA отличаются от обычного по прочности?
Нет.
Как цветовая добавка, или её отсутствие, может влиять на прочность?
Пигменты тоже химические вещества же. Примесь, по сути.
А прочность, обычно, от примесей тоже зависит.
В досе вообще нет многопроцессорности, так что по-любому рт.
Но почему бы не взять grbl?
>Pronterface
Скачал, но не нашел где там что показывается (или куда жать что бы показало).
Вот такие принтеры кто-то уже покупал? Как они? И что за цветные полоски на них? По ним катается подшипник или трением? Смазывать нужно?
Пацаны, я просек, почему у меня прюша воблилась, просто тупые китайцы напечатали эту красную хуевину так, что гайка в стороне от оси мотора.
ФПЕЗДУ.
Сейчас какого-нибудь прорыва с области печати не намечается? Так вот купишь принтер за 100 к.р., а через несколько месяцев выпустят что-то за 10 к.р. что печатает лучше и быстрее.
Доступное SLA уже не за горами.
Возможно, скоро родят доступное SLS.
Или печать биоматериалами. Или печать с атомарной точностьюололо наноассемблеры!.
>Так вот купишь принтер за 100 к.р., а через несколько месяцев выпустят что-то за 10 к.р. что печатает лучше и быстрее.
DIY-принтер избавляет от таких проблем. Пердолишься с модификацией и пердоишься с модификацией.
Ок. Тогда будем ждать.
Свои конструкции кто-нибудь придумывает и воплощает итт? Ветки лень читать.
Pronterface это просто хост, по интерфейсу — типичный любительский опенсорс, но я привык им пользоваться. Инфа эта выдаётся при загрузке гкода в окне, куда пишется ответ от прошивки. Возможно, сама прошивка это считает, но вряд ли.
Свои конструкции ITT обычно сводятся к оптимизации уже имеющихся.
Если дальше следовать этой логике, то ITT каждый принтер уникален, однако при этом имеет ряд общих черт с другими. Как у живих организмов :3
Ананас, поясни за софт для 3д притера, под прыщи.
А что пояснить-то?
а я тем временем все жду этот ебучий peachy printer с ебучего кикстартера
сука, как же все это долго (но дешево)
сука, как же все это долго (но дешево)
Имеет ли смысл делать вместо традиционных схем механики что-то уровня "роботизированная рука" для 3д принтера? То есть минимум линейных движений, больше по дугам. Одно из достоинств, как мне видится, возможность работы нескольких печатающих головок над одним образцом одновременно, что повысит скорость печатания.
Имеет, но понадобится куда более сложный софт, способный нарезать модель для такого робота. Да и кинематика пизданутейшая - заебешься калибровать.
А в чем сложность кинематики?
а ты попробуй собрать твёрдую руку
Что значит твердую?
Которая не будет болтаться как хер в рукомойнике.
А я тем временем продолжаю. Поставил приехавшие оптостопы, завелись сразу. Двигатели z-оси переделал в последовательное соединение для лучшей синхронизации. steps_per_unit пересчитал для своих приводов кроме экструдера - перемещения теперь точны до десятой муллиметра судя по штангелю. Напечатал пробную деталь ABSом, наконец. И понял что объебался с настройкой экструдера. Но это поправимо, просто вчера не было уже времени ковыряться.
И мысль моя идет дальше - нашел в закромах экран 8х2, по распиновке подойдет к RAMPSу моему. К нему бы еще кнопки управления и кардридер - тогда я смогу обходиться без компа, верно? Есть пару стиков от почившего китайского гейпада. Есть где-нибудь вразумительные схемы подключения органов управления?
Че, он у них все еще к аудио разъемам подключается?
Она будет дороже, чем традиционная схема. и значит это тупиковая ветвь развития.
Но можно сделать принтер, который слои не только вверх печатает, но и в бока. Будет печатать больше сложных моделей без поддержки. И такое может взлететь.
Сложности с программированием обычно не очень сложны, так же как и механические проблемы. Сложность в цене.
С чего это дороже?
http://www.youtube.com/watch?v=IEGTe1G2Gqs
Simpson это наверное один из самых дешёвых репрапов.
Это конечно не рука, но по похожим принципам можно сделать и руку, думаю.
Тебе не приходилось калибровать симпсона, не так ли? Это боль. Это самая большая боль, которую только можно представить.
Там в каждой "руке" полкатушки лески, пружинные механизмы, блоки и вороты. И руки должны быть настроены абсолютно одинаово, иначе модель будет пидорасить.
Ах да, даже полностью откалиброваный Симпсон норовит вывалиться за пределы области печати и намертво там застрять. Такое происходит от резких движений у границы области печати, которая имеет форму пирамиды с треугольниками рело в качестве боковых граней и невероятно маленькая для принтера с такими габаритами.
Зато 60% печатных деталей, да. Но сам себя воспроизвести не способен.
А может и не дороже. Столько же будет стоит. Смотря как делать.
На видео интересная реализация дельта принтера.
Заябал, если у тебя есть манипулятор как на йоба-автозаводах, то можно сделать принтер, но это дорого пиздец.
детали те желтоненький ноги можно напечатать занидорога у местных контор, потом движку докупить и все
Ну так нога симпсона это нихуя не рука-манипулятор.
http://3dprint.com/4981/3d-printing-robotic-arm/ Уже почти делали.
Котаны, а что должен охлаждать вентилятор по-хорошему? Кусок металлической трубы через которую толкается пластик, шаговый двигатель или таки сам принт?
Если охлаждать сам принт - это поможет побороть Corner Lift без напечатывания здоровенной юбки?
Нужен ли belt tension? Поможет ли он если слои в долю миллиметра расходятся горизонтально? Правда так, мелкими отклонениями от нужного, а не стабильным перекосом в одну сторону.
Если охлаждать сам принт - это поможет побороть Corner Lift без напечатывания здоровенной юбки?
Нужен ли belt tension? Поможет ли он если слои в долю миллиметра расходятся горизонтально? Правда так, мелкими отклонениями от нужного, а не стабильным перекосом в одну сторону.
Один вентилятор обязан охлаждать трубку, по которой пластик в ноззл идет, чтобы он раньше времени не плавился.
Второй вентилятор должен охлаждать периметры, но он не обязателен.
Движки и драйверы охлаждать не обязательно, но я сталкивался с тем, что и те и те перегревались, и из-за этого скипало - приходилось ставить радиаторы с вентиляторами.
>Если охлаждать сам принт - это поможет побороть Corner Lift без напечатывания здоровенной юбки?
Нет, только усугубит. Нужно наоборот стол нагревать сильнее.
Алсо, если ты печатаешь ПЛА или АБС рекомендую еще обмазывать кровать канцелярским клеем-карандашом (если точнее тебе нужен поливинилпирролидон) тонким слоем. Это дешевый заменитель "лаков для волос для 3D-печати".
>Нужен ли belt tension? Поможет ли он если слои в долю миллиметра расходятся горизонтально? Правда так, мелкими отклонениями от нужного, а не стабильным перекосом в одну сторону.
Нятяни ремни сильнее.
Проверь стабильность рамы.
За одно проверь как скользят подшипники - они могут залипать и из-за этого периодически каретки недоезжают или переезжают. Особенно это заметно, когда печатаешь мелкие круги - они выходят не ровными, а сккорее каплеобразными.
Анон, какой принтер мне собрать? Хочу чтобы кровать двигалась по вертикали.
Vulcanus
http://www.instructables.com/id/Vulcanus-V1-3D-Printer/
Алсо, это называется XY-core кинематика.
А можно из дерева ебануть?
Можно, но продумывать придется самому заново.
Шликер обезумел, не могу с ним совладать. Насирает много пластика в solid infill, так что вылезает всё через верх потом, экструдер начинает бороздить этот наплыв. Настройки такой не нашёл, width ничего не даёт, и так и так насирает сверх меры. Думаю может verbose output, да на питончике скрипт захуячить, который коэффициент применит.
У меня вроде даже без вентилятора запоров не происходит. Тефлоновая трубочка внутри творит чудеса. Решил прилепить пока как было.
>стол нагревать сильнее
Примерно понял. Но я пока кубы печатаю. Доберусь до чего-нибудь с острыми углами отпишу.
>Нятяни ремни сильнее
Значительно пофиксило. Не заметил как слезла одна хуйня после долгого неюзания принтера.
У меня вроде даже без вентилятора запоров не происходит. Тефлоновая трубочка внутри творит чудеса. Решил прилепить пока как было.
>стол нагревать сильнее
Примерно понял. Но я пока кубы печатаю. Доберусь до чего-нибудь с острыми углами отпишу.
>Нятяни ремни сильнее
Значительно пофиксило. Не заметил как слезла одна хуйня после долгого неюзания принтера.
Попробуй KISSlicer. Там есть настройка flow.
>У меня вроде даже без вентилятора запоров не происходит. Тефлоновая трубочка внутри творит чудеса. Решил прилепить пока как было.
Тут от экструдера и проболжительности печати зависит. Рано или поздно экструдер без вентилятора прогреется весь и начнет разрушать себя и/или крепление, что крайне плохо. Или начнет плавит пластик у входного отверстия, что еще хуже. Особенно этим грешат E3D и его реплики.
А разве не нужно охлаждать вновь высранные слои вентилятором чтобы они поскорее затвердели?
Периметры нужно, а не весь слой.
Но и тут надо не переусердствовать, потому что иначе слои между собой будут не прочно склеены.
Пацаны, Smartrap CoreXY заебись для нищеброда или есть что-то лучше?
Я хуею сколько пластика вытекает пока принтер греется. Срезаешь - начинает печатать - хуй. Несколько дорожек оказывается без пластика, потом рафт комками собирается из-за этих пропусков.
температурное расширение.жипег
это сюда
Не, ну это всё понятно. gcode делает всё так будто бы пластик течёт абсолютно точно, равномерно и строго по команде. Но на деле инертность вытекания просто несоизмерима. Нужна какая-то другая матмодель просто.
>Но на деле инертность вытекания просто несоизмерима.
может у тебя еще температура плавает, да и скорость печати какая?
Невысокая скорость. Сам предел шаговиков не такой большой. Температура хз. Дело даже не в итоговом принте. Например начать нормально получается только с длиннючим ободком (skirt) вокруг модели. Дабы оно высралось как положено.
Я как-то разбирал экструдер и включал его. Так вот когда руками толкаешь всё выходит как прям быстро и чётко, соразмерно толчку. А когда пластик должен истекать медленно или вообще стоять не двигаться - начинаются вот эти ползания.
у тебя пруток не зажевывается? а то в первых были большие плоские зубья.
Кажется нашёл таки что можно сделать.
http://hydraraptor.blogspot.ru/2012/04/ooze-free-unattended-start.html
Похоже retract должен полностью покрывать рабочее вытекание, а вот для старта нужно всё-таки где-то поближе к краю высрать пластика.
Мне так нравится как печатает кисс, наверное удалю шликер, это быдлоподелие быдлоперловика. Не тормозит, не крашится, умно печатает, где надо аккуратно, где надо быстро и грубо.
Посоны, как теперь рафт отколупать?
Всё время на кровать печатал. Надо в общем-то признать что corner lift рафт побеждает на корню.
Всё время на кровать печатал. Надо в общем-то признать что corner lift рафт побеждает на корню.
Отодрал кое-как канцелярским ножом.
Такую-то ухваточку замутил. Проектировал на глазок, первый раз в в скаде что-то сделал, уже понял что она хлипкая и надо её потолще. Фоток нормально не получится, ибо мой калькулятор в них не умеет, надо отбирать у сестры нормальную мыльницу.
Блядь, кто вообще придумал этот сраный support material. Все подпорки превращаются в ошмётки пластика рандомно прилипшие к принту.
extrusion multiplier
может быть у тебя шаги экструдера неправильно посчитаны.
Есть ещё http://www.thingiverse.com/thing:730199
и https://github.com/willworkforplastic/Tantillus
Но мне кажется, Smartcore всё-таки самый простой из них, буду его собирать.
Спициально для этого делают Skirt.
Анан подскажи есть ли пластики выдерживающие до 70-100 градусов воздух?
ABS, POM.
Алсо, если эти не подходят по каким-то причинам - ищи и выбирай по температуре стеклования, она должна быть больше нужного тебе значения.
Практический смысл "температуры стеклования" - это температура, при которой пластик меняет состояние с пластичного(но не текучего) на твердое. Ну или наоборот из твердого в пластичное.
Может быть ITT сделать мини двощ гайд по 3D печати? Типа глоссария, перечня пластиков(с характеристиками), где луркать информацию и модели, с чего лучше начинать, какое ПО использовать, описание типичных проблем(недо/оверэкстружен, вобблинг, проеб натяжения ремней...) и т.д.
Хотя это убьет общение в треде и их просто споет - все ж будет в гайде, и нахуй тогда вообще спрашивать...
Хотя это убьет общение в треде и их просто споет - все ж будет в гайде, и нахуй тогда вообще спрашивать...
>POM
вроде годный, абс совсем уж шуршавый, в растворителе не очень хочется его парить
>какое ПО использовать
могу посоветовать Fusion 360 оче годная штука и простая в овсвоении
автодески вместо запила нормального макса все силы на него бросили походу
Он оче уседает при остывании отлипает от стола и деформируется.
100% нужна горячая кровать, могущая в 110-120 градусов цельсия. И желательна прогреваемая до тех же 110-120 градусов зарытая камера.
запятую проебал, ну и похуй.
А слайсить там можно?
Я так понял это именно среда для 3D моделирования, да еще и в "облаке".
Слайсить, видимо, придется сторонним ПО.
Ну так не интересно. Моделлить и в скетчапе можно, он еще и бесплатный.
Ну хуй знает. Мне удобнее использовать разное ПО для моделирования и слайсинга.
>А слайсить там можно?
Не совсем понял что под этим подразумевается
можно сделать срез модели при моделировании(несколькими способами), при симуляции фрезерования\печати
экспорт на 3д печать можно сделать через мешмиксер или в принтстудию, там уже свои настройки и срезы
>это именно среда для 3D моделирования
Параметрического, да, аналог инвертор или солидворкс(не такой навороченный только) самое главное что при реге дают 1 или 2 года бесплатно пользоваться, прога очень дружелюбная, не в пример лучше тупого автокада который только раздражает
а во разобрался ^_^
>при реге дают 1 или 2 года бесплатно пользоваться
http://www.autodesk.com/education/free-software/fusion-360
>>Get a free 3-year license today
Таки три на три года, что еще лучше.
Я просто хочу корпус для пеки сделать, и что б он не расплавился, возможно раскрашу акрилом
пару вариантов закинул в конструктор магазина, мне там цена в 70к вылезла, уменьшил толщину стенок до размера сопла стало 27к ну пиздец же, чому так дорого!? пластик ничего не стоит считай, а мне еще сшить две части предложили
неужели так сложно штанги и ремни длиннее купить!?
там вроде разные лицензии под разный род занятий, я выбрал по честному :3 сказали мол потом еще продлишь
>этот саппорт
Он ужесен! Да и зачем он, если поверхность плоская и нет нависающих частей.
прост)))
>корпус для пеки сделать
>на 3д принтере
Ха-ха.
Дада, девочке по почте из мастерской тоже было так весело, что она посоветовала обратиться в металлопрокат
>Я просто хочу корпус для пеки сделать, и что б он не расплавился, возможно раскрашу акрилом
Я только один раз видел притнер со столом 700х700мм и высотой 1000мм.
Алсо, я бы скорее боялся не горячего воздуха, а проводки. Воздух, выдуваясь кулерами уже успевает достаточно остыть, чтобы даже ПЛА не корежило.
Попробуй посмотреть в сторону PETG - его может быть достаточно.
>неужели так сложно штанги и ремни длиннее купить!?
Очень мало поностью расширяемых принтеров.
Да и для того, чтобы ворочать увеличившимия объемами придется увеличивать мощность движков( как минимум переходить с NEMA17 на NEMA34 или больше), увеличивать прочность конструкции, увеличивать мощность БП и т.д. а это цена.
Не напечатают тебе корпус за нормальную цену. Дешевле будет самому собрать ебически здоровый принтер и напечатать, но получится скорее всего хуита.
В смысле там лицензия продляемая и это не просто такой длинный триал?
И девочка была абсолютно права.
Прокат выдет дешевле, быстрее и надежнее. На 3D принтере стоит только экстрерьер сделать.
Либо же тебе предется делать корпус в стиле диагарм Вороного. Сорт оф пикрелейтед.
>Воздух, выдуваясь кулерами уже успевает достаточно остыть
Околосокетное пространство горячее же, там где питание процессора, сам проц греет 70 С зазор между платой и задней стенкой корпуса 5мм
а проводка там не горячая, все оседает в бп
>PETG
оргстекло что ле?
про движки и конструкцию не подумал, да
>Дешевле будет самому собрать ебически здоровый принтер и напечатать
вот и я об этом же подумал
чому хуита?
пока они пытаются протолкнуть свою прогу пихают в рот нам плюшки, как тема начнет взлетать я думаю все сразу же порежут, это же автодески
>3D принтере стоит только экстрерьер сделать
фишка в то м что корпус как раз пиздатый интерьерный а не гроб ебучий ясень хуй
>делать корпус в стиле диагарм Вороного
в этом и была идея, но даже так дорого
>>PETG
>оргстекло что ле?
Полиэтилентерефталат. Он же ПЕТ, он же ПЕТФ, он же "Лавсан".
За рубезом известен как Polyethylene terephthalate или PET/PETE/PETG.
Я его пожамкал - нечто среднее между ПЛА и АБС. Печататется как ПЛА, но при чуть больших температурах. Вот тут покупал: http://3dspacestore.ru/products/petg-plastik-175mm-krasnyj-1kg
а все понял, из него тубинги жесткие делают для водяного охлаждения
считается акрилом
>Околосокетное пространство горячее же, там где питание процессора, сам проц греет 70 С зазор между платой и задней стенкой корпуса 5мм
Термоэкран поставить невозможно? Или дырку прям позади камня?
>Или дырку прям позади камня?
так и делают тащемта, вопрос эстетики, чем меньше будет ограничений тем легче реализовать задуманное
Не. С заменой на kissslicer решилось как-то само собой. Шаги хорошо рассчитаны.
Я придумал лучше:
Skirt какбы понятно, но я хотел на рафте сделать. А тут либо skirt либо рафт. В итоге я просто написал G-code в старте чтобы оно на нулевой высоте линию начертило по краю.
Зацените починенный экструдер.
Это ты сам чинил подручными средставами или тебе так прислали после ремонта по грантии?
>китайская прюша из набора
>гарантия
Да, сам починил.
На долго не хватит.
Печатаю уже пятый час, пока хватает. Да и можно ли верить человеку, который не знает, как пишется слово "надолго"?
На дваче вообще никому нельзя верить. Алсо, я лгу.
А есть 3D принтеры печатающие термоустойчивыми пластиками (выдерживающими как минимум 300 по цельсию)?
Есть, но это куда более серьёзные агрегаты, чем те, что стоят у анонов ИТТ.
Если ты о тефлоне, его ещё и прессовать надо. Просто так насрать прутком не выйдет, он очень сильно скользит (его даже в подшипники ставят), адгезия херовая будет.
Более того, его вообще, кроме прессования да резания никак не обработаешь, а адгезия у него появляется только в присутствии лютой химии и только к самому себе.
>3D-принтер тред
Анончики нужна ваша помощь!
В общем на моей работе выйграли грант на покупку 3д принтера ололомухосранский музей.
Нужен 3д принтер, готовый к печати из коробки, чтобы не ебстись с калибровкой и прочим дерьмом.
Печать на pla пластике и размер готовой модели должен быть как можно более большим тематические выставки моделей пямятников и скульптур, не спрашивайте нахуя, начальство само не знает, "шоб было!".
Бюджет 500т.р. +/- 50т.р.
Сначала выбор пал на leapfrog Creatr XL, ибо размеры моделей большие, но в интернете на него нет нихуя обзоров нормальных, только отзывы на англоязычных сайтах уровня "ну ет самое принтер хороший, но с ним надо ебстись".
Потом думали брать Ultimaker 2, но там область печати меньше, короче хуй его знает.
*орфография на совести андройда
Тебе очень срочно нужен ответ?
>Нужен 3д принтер, готовый к печати из коробки, чтобы не ебстись с калибровкой и прочим дерьмом.
Со всеми принтерами придется повозиться. Но с одними чуть меньше, с другими чуть больше, а с третьими будет самозабвенный анальный секс на пару месяцев.
>Печать на pla пластике и размер готовой модели должен быть как можно более большим
Сходу могу вспомнить Ultimaker 2 Extended с областью печати 220х220х300мм, вроде. Первый пик.
Кстати, нничто не запретит тебе нарезать модель на куски, распечатать каждый кусок отдельно и склеить.
Алсо, если не пугает дельта-кинематика, то есть 3D Quality Prism Pro(второй пик) - до 800мм по вертикали и 400мм в диаметре по горизонтали. Но с ней точно придется некоторое время возиться, потому что дельты капризные.
Я о нейлоне или чем-то подобном. Чтобы можно было корпуса для огнестрельного оружия изготавливать.
Нейлоном вполне печатают. Но я не уверен, что конструкция выдержит, да и противозаконно это.
>андройда
Это тебе тоже андроид так сделал?
Спасибо за ответ, Анон!
>Тебе очень срочно нужен ответ?
Дали срок неделю где-то.
> Ultimaker 2 Extended с областью печати 220х220х300мм, вроде. Первый пик.
Смотрел как-то на него обзор
https://www.youtube.com/watch?v=r50qlTRjKVU
Вроде годно, и склеивать можно, нормальный вариант.
>3D Quality Prism Pro(второй пик)
Неплохо, привлекает ценой относительно leapfrog'a, и тем что собирают их в РФии я так понимаю можно будет в случае чего с производителем напрямую общаться.
>дельта-кинематика
>с ней точно придется некоторое время возиться, потому что дельты капризные.
Ну если нужно сделать какую-нибудь калибровку по осям - ещё куда ни шло, а если нужно будет паять чего-либо, это будет совсем плохо.
Два стула выходит, лол.
Не, андроид не при делах
>Ну если нужно сделать какую-нибудь калибровку по осям - ещё куда ни шло, а если нужно будет паять чего-либо, это будет совсем плохо.
Паять врядли, но хуй их знает - рашкосборка же. Я бы, для начала, проверил, как затянуты гайки и нет ли нигде торчащих и перекошеных болтов там, где их быть не должно. А то в поделиях Пикасы я на такое натыкался...
Скорее всего придется калибровать высоту, чтобы в нижней позиции экструдер не пытался проломить стол - транспортировка обычно плохо сказывается на дельтах.
Но зато в работе принтер быстр и стабилен.
УЛЬТИМАТИВНОЕ СУПЕР ОРУЖИЕ, СПРОЕКТИРОВАННОЕ В ПОДПОЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ КАГАЛА, ЗАПРЕЩЕННОЕ К ПРИМЕНЕНИЯ ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИЕЙ, СПОСОБНОЕ СМЯТЬ РЕЛЬСУ ВДОЛЬ ДО ТОЛЩИНЫ МОНЕТКИ*
https://www.youtube.com/watch?v=hHD10DjxM1g
По секрету скажу, что ПЛА полностью выгорает при литье.
Вот только это противозаконно и попадает под изготовление холодного оружия.
Почему принтеры называют "3D"(трехмерные), тогда как они работают в четырех измерениях?
Потому что печатаю трехмерные объекты.
Хуй соси, умник блять.
Какой контроллер самый заебатый?
Ну понятно что в промышленном оружии йоба секретные полимерные составы. Но я думаю если в изделиях делать стенки потолще(3-4 мм) то может и выдержать.
полный нубас решил заняться этой темой.. есть какой нить подробный гайд построения с нуля? хотя бы самого ебаного принтера. чтобы просто понять как все фурычит
Ну чиста там бля ваще по кайфу нахуй ебать заказываеш с алиэкспресса ебанаго еба нахуй принтак епта и ебать собираешь вообще по кайфу епта нахуй пиздец.
да мне бы все же чтобы по максимуму самому. просто сам я токарь и на заводе много станков для всего и вся. и думал свести к минимуму затраты
Есть ЧПУ фрезер? Подшипников можешь напиздить?
Пацаны, а напечатать ремни это сильно ебанутая идея? Я могу всем говорить, что я шизик, если хочу это сделать?
А ксть принтеры печатающие гибкими и эластичными полимерами?
На любых принтерах можно печатать гибкими пластиками, но я хотел из АБСа ебануть, просто потоньше сделать.
У меня уже получасось печатать ленту(правда это был побочный продукт и из ПЛА) соплом 0.3. С соплом больше, я думаю, уже не прокатит.
На растяжение прочность норм, но ломается от острых и/или прдольных изгибов.
ньюфаг. есть пару вопросов. хотелось бы поговорить касательно Prusa i3. напишите кто нить на мыло breakbrainbb[at]gmail.com
Какая религия запрещает тебе задавать вопросы в тред?
потому что вопросов достаточно много и они легкие. большинство просто на "да" и "нет". и как то не вижу щас смысла разводить беседу на 50 постов в треде с промежутком ожидания ответов в несколько часов, нежели все это спросить за 15 минут в диалоге с человеком
Да ты охуел, и так доска дохлая.
Пиши пачкой, он пачкой ответит.
я слишком нуб. я очкую...
анон, я тож задумался собрать сам и вот хотел бы узнать, что заказать с али? анон выше показал Wilson модель. мне понравилась. только вот, что нужно именно заказать, а что можно сделать? желательно ссылки на али, если можно.
Страшная сермяжная правда в том, что не собрав ни одного принтера ДО, собрать, а тем более спроектировать из кусков принтер нуб категорически не сможет. Но если ты дохуя паладин, и приметил более-менее стандартный принтер, может поискать под него части.
>собрать, а тем более спроектировать из кусков принтер нуб категорически не сможет
Собрать сможет.
я и не хочу проектировать. я хочу просто собрать по готовым моделям. просто не хочу заказывать с али полный принтер за 20к.. хотелось бы только те детали которые никак не сделать.. ну типа движков, плат и т.д.
Ну если запилить нормальный гайд, то сможет, хули там.
Ну и очкуй дальше, пидор. А Ерохин уже все спросил и собрал мейкербот из старых матричников.
Wilson говно, собирай какой-нибудь corexy
Да всем похуй. Тред для этого и нужен.
Roboforum.3d печать. Всё разжевано до последнего болта.
http://www.thingiverse.com/thing:92103
Анон, смотри какая вещь для анальных утех.
Анон, смотри какая вещь для анальных утех.
Пацаны, а что если печатать пластиком дорожки на текстолите и потом травить?
Зачем тратить пластик, привяжи маркер и рисуй.
Бля, точно ведь. Ты гений. А еще можно шпиндель приделать и сразу фрезеровать. Охуеть.
А ещё лучше печатать медью. Ну или чем там нанотехнологи печатают.
Так-то можно любую схему из кварца вырастить без ебли с этими печатными платами.
Так можно же токопроводящим пластиком хуярить. Не очень компактно, зато материал однородный и распологать элементы можно в объеме, а не на плоскости.
Еще запилить печать электроактивными полимерами и можно будет печатать роботов цельным куском.
Анон, в чем делать модельки всяких роботов-хуеботов и прочего? Автокад? Тридэмакс? Мой скетчап не может во все это.
FreeCAD же.
OpenSCAD
Говно для аутистов. Как я сиськи своему гиноиду буду лепить-то?
Мультиматрицей(multimatrix) деформации же!
При помощи нее можно сделать что угодно из любой фигуры.
Слишком сложно.
Ладно, эти бесплатные кады все такие стремные пиздец, короче буду опенскад дрокать.
yeeeaaaaa
>sphere
>cylinder
>resize(newsize=[x,y,z])
Не слушай этих старперов, попробуй Fusion 360, там скульптинг прсто на кончиках пальцев, да и все остальное не сильно уступает инвентору или солиду.
https://www.youtube.com/watch?v=ycGNF-NnXNY
https://www.youtube.com/watch?v=ycGNF-NnXNY
Я его накатывал, чето интерфейс тормозит весь, стриминг-хуиминг.
Годен, но лицензия всего на 3 года меня напрягает.
А купить стоит дохуя.
https://github.com/maduce/fosscad-repo
Палю годноту. Дилдаки самых разных форм и размеров.
Палю годноту. Дилдаки самых разных форм и размеров.
Пидор, плиз.
Хочу собрать LittleRP, какие подводные камни?
>LittleRP
>какие подводные камни?
SLA
И где тут камень? Буду печатать вархаммер и озолочусь.
Купил пруся мендель бу за 12 руб. приволок из Москвы в свой подмкадск, скрутил назад, теперь надо отреагулировать и откалибровать, есть какой-то то особо годный гайд по этому, или первое попавшееся видео на эту тему подойдёт?
И ещё, как по нормальному сделать корпус для электронных плат, а то оно все на пооводах висит.
И ещё, как по нормальному сделать корпус для электронных плат, а то оно все на пооводах висит.
1)Проверяешь углы, чтоб сопло было строго вертикально и все оси были 90 градусов относитлеьно друг друга. Иначе будут модели перекошеные.
2)Проверяешь уровень кровати, чтоб была строго перпендикулярно соплу. Разогреваешь кровать и экструдер, отключаешь движки, кладешь на кровать лист А4 и дрочишь болтами уровень кровати/оси-Z по 4-х углам и по центру. Лист не должно намертво зажать между кроватью и соплом, но должно ощущаться легкое сопротивление.
Алсо, калибруешь всегда при разогретом сопле и столе - тепловое расширение никто не отменял.
3)Дрочишь PID экструдера. Сам найдешь, какая команда в твоей прошивке делает это. Калибруешь, соответственно, с холодного экструдера, задав целевую температуру и количесто повторов.
Для ПЛА целевая температура в районе 210, у АБС - 230-250. С другими пластиками сам разберешься.
Алсо, пластик тоже должен быть уже внутри - у него свои параметры теплоемкости, которые влияют на результаты дрочки PID.
Повторяешь эту хуйню всегда, когда меняешь тип пластика, в помещении заметно изменяется температура (обычно при смене сезона) или на графике температуры ебаная пила с амплитудой в 5 градусов...
4)Контрогаишь все гайки(кроме приводных). Эти пидоры от вибрации разбалтывабтся и все идет по пизде. А лучше замени почти все гайки на самоконтрящиеся.
5)Если какая-то из осей скипает(ты поймешь, что это значит, если увидишь) - дрочишь регуляторы на драйвере шаговиков этой оси . Если движки греются кака яйца сотоны - тоже дрочишь регулятор на драйвере. По хорошему движки не должны нагреваться вообще.
6)Количество высираемого пластика, ретракт, скорость перемещения, ускорения, и т.п. калибруешь уже самостоятельно - тут нет каких-то универсальных правил. Можешь спрашивать ITT, оне забыв сказать диаметр сопла.
>скорость перемещения, ускорения
>нет каких-то универсальных правил
Есть максимально возможные скорости шаговых двигателей, угол шага, параметры ремешка. Всё это считается и становится калибровочной командой, которую нужно вставлять в начало gcode.
Такой-то всратый.
Так это предельные значения, а не рабочие. Через кодогенераторы можно регулировать скорость в этих пределах, про что я, собственно, и говорил.
>Всё это считается и становится калибровочной командой, которую нужно вставлять в начало gcode.
Или использоваь нормальные кодогенераторы и просто выставить в GUI необходимые значения. Они сами прикрутят калибровочные команды.
Зачем делать это в гуях, если это можно сделать перед прошивкой прямо в config.h?
Уважаемые данного треда, подскажите, пожалуйста, где вы берете пластик (ссылку)?
Ананасы, почему у вас за весь тред не было ни одной фотки того, что было напечатано? Все настолько плохо, что стыдно показать? Но это все лирика. Как насчет треда-барахолки? Можно будет менять-покупать-продавать излишки железок или то, что уже не нужно.
алиэкспресс
>не было ни одной фотки того, что было напечатано
смотри архивных треды. Например вот анон печатал
Господи, да этот парень просто гений. Голову даю на отсечение, твой IQ не меньше 130.
Здорово, для плат, наверное? Нет, я имел в виду напечатанные фигурки или типа того, а не каретки для направляющих. Печатать на 3д-принтере части 3д-принтера круто, конечно, но как-то не интересно.
Здорово, для плат, наверное? Нет, я имел в виду напечатанные фигурки или типа того, а не каретки для направляющих. Печатать на 3д-принтере части 3д-принтера круто, конечно, но как-то не интересно.
Хуйню всякую печатаю как долбоеб.
Долго вспоминал, что мне напоминает конус слева. Ствол либерэйтора? А фигурки- для печати фигурок из майнкрафта идеально, наверное.
Цилиндр, конечно, не конус. Позор на мои седины.
И чем мне вымерять углы? линейку -уголок там некуда прислонять, у меня никаких идей..
Гениально конечно, но хуй знает, на голове нет места куда можно было бы примостить уровень. Я пытался уже, до того как написал.
Попробую ещё раз...
Пузырьковые уровни и маленькие бывают.
Смартфон есть? Скачай приложение уровень и прикладывай его туда.
>выставлять зазоры листочком а4
>углы приложением "уровень" смартфона
Хуйней не занимайтесь. Купите себе угольник слесарный и индикатор часового типа.
Угольником выставляешь углы все ровно 90 градусов. А индикатор цепляешь на каретку и выставляешь плоскость стола и зазор.
>почти 2016
>выравнивать стол не автоматически
Небось еще щуп из концевого датчика?
А какой лучше делать? Просто дёшево и несложно.
Для начала у концевого датчика есть погрешность в нажатии. "Лапка", сука, гнется.
Я бы предложил сделать щуп на пьезо-электрическом датчике.
Можно же на обычной кнопочке, у которой ход короткий.
Можно. Но есть подозрение, что у нее погрешность не меньше - иначе бы её уже использовали как концевой датчик.
Алсо, по скольки точкам стоит делать калибровку, как думаешь?
Хуй знает, я ручками во время печати кручу.
Babystepping штоле? Не лучше ли тогда сразу в кодогенераторе или в прошивке изменить?
Я просто запускаю печать, и пока скерт печатается кручу гайки по краям стола, чтобы прилипало, но не слишком тонко было.
Ох лол погрешность у него есть. Погрешность блять в концевике. Я так думаю, что большинство перпендикулярность осей выставляет, дай бог, по кривому китайскому угольнику из ашана, если не на глаз. Так что небольшая погрешность концевика меньшая из проблем.
Ананасы, а что вы делаете с бракованными деталями?
У меня хоть и нет 3D принтера, но совершенно внезапно заинтересовала тема повторного использования несвежего пластика. На фото почти собранный на половину экструдер 3мм прутка, его рабочая температура и высранные им сопли.
У меня хоть и нет 3D принтера, но совершенно внезапно заинтересовала тема повторного использования несвежего пластика. На фото почти собранный на половину экструдер 3мм прутка, его рабочая температура и высранные им сопли.
Сначала в дробилку, потом добавляю черный колер и затем все отправляю самодельную плавилку.
А чем гранулы толкаешь, на фото не видно, в полимерной промышленности применяют шнек, плунжер, шнек-плунжер.
Метровое сверло 10 по дереву.
Высирай лучше 1.75. С тройкой проблем на порядок больше.
Алсо, тестовые принты детям отдаю.
Интересное решение. А ты не пробовал случайно советскую ручную мясорубку, она чугунная температура будет наверное стабильной.
А чем дробишь, а то у меня по незнанию и малому опыту печати наверное уже пару катушек в ведро ушло
Нашел оборотистый мотор, купил ведро, заказал у знакомого мастера стальных два U-образых лезвия из 7мм стали. И в итоге вышла кофемолка-блендер на стероидах. Ей далеко до видеорелейтед https://www.youtube.com/watch?v=vDlMLqdvHzI, но работает достаточно неплохо.
Радач. Думаю о покупке принтера. Основная цель - клепать небольшие детальки для моделирования. Размер печатаемого будет редко превышать 50x50x50. Я в своей мухосрани таких не видел в продаже в принципе, как и пластика для него.
Готов потратить до 45к рублей в принципе. Покопался поизучал рынок, но хрен его знает. Посоветуешь чего? Как быстро расходуется пластик вообще? Насколько такие принтеры сложны в обслуживании?
Сделай сам. Размер маленький-цена резко падает.
>Посоветуешь чего?
Пруша i3 с маленьким соплом.
Но лучше сделай сам что-то типа Тантиллуса: http://reprap.org/wiki/Tantillus
>Как быстро расходуется пластик вообще?
Совершенно некорректный вопрос, типа как быстро расходуется бензин? Как будешь печатать, так и будет расходоваться, но в среднем лично мне хватает на два месяца.
>Насколько такие принтеры сложны в обслуживании?
Не очень сложны.
XYZ Da Vinci 1.0
Если собираешься моделировать, то бери фотополимерный LittleRP какой-нибудь, а с FDM обосрешься только.
нихуясебе пост
а где же гет?
учитывая, что проект по постройке вулкануса у чувака встал намертво, наблюдать особо и не за чем
из-за работы только и остается, что подрочить на всякие новые модели на кикстаретере и ИГГ. порадовала новая модель с (!) водяным охлаждением и теплосберегающей фольгой на стенках. по идее печать абс в этих условиях будет в разы проще.
--
а тем временем компания атриум начала распродавать остатки 3д принтеров 3dison multi (корейцы, производитель компания rockit).
ценник - на удивление очень вкусный, 40.000р
учитывая, что до этого весь год они продавали его за 70.000р, то это реально хорошая предновогодняя скидка. по различным данным, закупочная цена на данную модель составляет от 1500 до 2300 долларов, что при текущем курсе в ~72-73р по сбербанку дает нам уже в разы большую сумму.
учитывая, что всякие ванхао сейчас стоят под 29-33к, а уровень теоретически имеют на уровень хуже - вполне себе неплохой подарок для еще не купивших набор из говна с палками. и по характеристикам вроде бы годнота - (!) два экструдера, подогреваемый стол, печать разными материалами, автокалибровка, поле печати 27х15х18 и еще плюшки по мелочи.
ради интереса им позвонил, спрашиваю: что, обосрались, и перед новым годом пытаетесь сбагрить остатки, лишь бы по себестоимости продать, за 70 не продаются уже ?
ответили - угу, сворачиваем это направление, распродаем вчистую остатки, поэтому и цена такая.
обосрите, что-ли, его. а то как-то больно радужно получается. кто что думает ?
ссылка: http://3disonprinter.net/production/3d_printers/multi/
*из-за работы - в смысле времени мало, на сборку говна с палками точно не накоплю нужное кол-во свободных часов, а попечатать хочется.
Говно с палками за полдня собирается, если кит.
>27х15х18
oche tesno
полдня - понятие растяжимое. везде, где я видел комменты, на всяких форумах и блогах, народ говорил о 6-8 часах в среднем (про всякие гефестосы и т.д. прусеподобное). и это если более-менее представлять, как оно работает. то есть по сути - 2-3 вечера, если свободного времени мало и график загруженный.
я так не хочу\не могу. мне нужна печать из коробки. а это в основном либо какие-то анально залоченные ультимейкеры (которые и стоят в 3-5 раз дороже), либо нечто подобное типо пикассо.
но этот 3дисон-мудисон стоит 40к, а пикассо - 120-200. в три конца считай. а по качеству одного пошиба.
ну и про всякие ванхао уже выше писал. всякие пруси с али - под 20-25к + куча ебли на всякие сборки-калибровки-ой-не-работает + ожидание месяц-полтора (из-за нов года) + по пути может поломаться\протеряться + в итоге все равно получишь говно с палками.
а тут за доплату в 15-20 (итого 40к) получаешь готовый продукт, который доставят уже завтра, на который будет гарантия, случись что, и который уже (условно) готов к работе без всяких сборок. не такая уж и большая переплата получается, учитывая, что качество\удобство выше, чем у алишной пруси.
чем тесно-то ? всякие пруси и т.д. обычно 20х18х18 или 20х20х20, т.е. шило на мыло. но ебли с ними в разы больше.
Если честно, твои посты выглядят как реклама под эффектом Даннинга - Крюгера.
Начнем с твоего предыдущего поста :
>учитывая, что всякие ванхао сейчас стоят под 29-33к, а уровень теоретически имеют на уровень хуже
Что это вообще значит? В чем и как ты измеряешь уровни?
>мне нужна печать из коробки. а это в основном либо какие-то анально залоченные ультимейкеры (которые и стоят в 3-5 раз дороже), либо нечто подобное типо пикассо.
Ультимейкер один из самых нормальных и дружелюбных "закрытых" принтеров.
>но этот 3дисон-мудисон стоит 40к, а пикассо - 120-200. в три конца считай. а по качеству одного пошиба.
А вот в этом я не уверен. Если CoreXY на двух экструдерах стоит так мало, то здесь явно что-то не так.
Впрочем, я не видел его в работе, так что не возьмусь судить.
>всякие пруси и т.д. обычно 20х18х18 или 20х20х20, т.е. шило на мыло. но ебли с ними в разы больше.
>поле печати 27х15х18
Видимо на геометрии тебе не говорили(или ты забыл), что объем от площади поверхности возрастает по экспоненте? Грубы пример: Куб размером 1х1х1м будет иметь площадь поверхности в 6м^2, и объем 1м^3. А вот куб назмером 3х3х3м при площади 54м^2(сторона 9м^2, сторон всего 6.) имеет объем 27м^3, т.е. при росте линейного размера в 3 раза объем вырос в 27.
Сам посчитаешь рабочий объем пруши с размерами 200х200х200мм против рабочего объема 270х150х180? А если я тебе скажу, что высота пруш иногда за 300мм уходит, то ты лопнешь.
>ради интереса им позвонил, спрашиваю: что, обосрались, и перед новым годом пытаетесь сбагрить остатки, лишь бы по себестоимости продать, за 70 не продаются уже ?
>ответили - угу, сворачиваем это направление, распродаем вчистую остатки, поэтому и цена такая.
Выглядит так, будто ты пиздишь.
Ну ебать ты занятой, пиздец короче. Когда тогда печатать будешь?
Ты чо. Он запустит с мобилки, с мобилки проверит состояние и поручит сотруднику оторвать модель от стола.
> В чем и как ты измеряешь уровни?
Если не брать визуальную составляющую, а чисто ттх, то в основном довольно очевидные пункты:
1) металлический корпус лучше пластикового (надежнее, меньше болтанка, лучше гасит вибрацию и т.п.)
2) качество комплектующих и материал их изготовления (ну тут и так очевидно, что фирменные движки круче ноунейма с али, а металлические уголки лучше пластикового прусевского говна, которое надо дорабатывать напильником)
3) пригодность к целевому использованию без дополнительных трат времени и ресурсов (не надо ничего допиливать, внедрять никаких модов, постоянно калибровать-настраивать и т.д.) (95% прусеподобного у нас нужно доводить до ума из коробки - поправь, если я неправ)
4) готовность к использованию из коробки (мне нужны дырки в стене 6 сантиметров, а не дрель со сверлом в см. - т.е. я хочу купить 3д принтер для его целевого использования, чтобы печатать, а не чтобы ебаться со сборкой, регулировкой, настройкой и т.д., мне не коструктор лего нужен, а 3д модели)
Со всем этим, надеюсь, спорить не будешь ? Ибо вещи настолько объективно-очевидные, что их и вслух то не надо высказывать.
> Ультимейкер один из самых нормальных и дружелюбных "закрытых" принтеров.
... за две с половиной тысячи долларов или пару сотен тысяч рублей.
Да, ясен пень. За такую сумму почему бы и нет ?
Только какое это вообще отношение имеет к основной теме нашей беседы и бюджетному сегменту в ДЕСЯТКИ, а не СОТНИ тыс. руб ? Правильно, никакого. Так что ультимейкеры отпадают.
> на двух экструдерах А вот в этом я не уверен.
так и я о том же. что цена вкусная. когда звонил, насчет двух экструдеров уточнял специально. да, два.
> рабочий объем
давай будем не письками мериться, а головой думать ? это из той серии, что "ваш шашечки - или ехать ?". мне - ехать. я не собираюсь печатать кубы с полным заполнением каждого сантиметра доступного простанства, да и ты, уверен на все 200%, тоже.
ну или давай тогда, с ходу назови мне хоть одну фигуру\модель, которая потребует всего доступного пространства в духе 200х200х200 и не сможет быть напечатана на 270х150х180. только дельную модель, а не какой-нибудь бесполезный куб для декора 199х199х199.
все мы прекрасно понимаем, что если не хвататься за неуместную математику, то и тот и тот объем подойдут за глаза. и точно так же все мы прекрасно понимаем, что нереально заполнить объем полностью, если только не пытаться печатать какую-то глупую фигню.
мелкие детальки - любой объем подойдет.
человекподобные фигурки - любой объем подойдет, они вытянутые в высоту, а не ширину с глубиной.
всякая любая другая мишура, что приходит на ум - точно так же может быть напечатана целиком, либо разбита на части.
резюмируя: у тебя никогда не будет задействован объем целиком, если ты не соберешься напечатать какой-нибудь игрушечный куб со сторонами 20х20х20 или какой-нибудь футбольный мяч с диаметром 20 см.
ты часто печатаешь такие мячи ? я лично - нет. и не собираюсь. а значит объем 20х20х20 никаких преимуществ не несет. наоборот, в 27х15х18 можно будет уместить более длинную деталь - все же целых 7 сантиметров разницы это много.
> Выглядит так, будто ты пиздишь.
поначалу не сдержался, ответил матом, затем стер. смысл бисер перед свиньями метать ? я мониторю продажу 3д принтеров последние полгода, еще с лета, т.к. вложился на индигого и до сих пор оттуда жду одну модель. и полгода назад эти гребанные 3дисоны стоили 70к. впрочем, можно даже не говорить про полгода. даже такой ... как ты наверняка умеет пользоваться кэшем гугла. найди их откешированную страницу, да посмотри цену. либо почитай комменты на форумах, где вообще встречаются ценники в 99.000 (на самых первых порах, когда их ток-ток завели в рф).
ну и наконец, если ты не безрукий инвалид без пальцем (ведь как-то в теме ты ответы печатаешь) - то выше есть ссылка на их сайт, с номером телефона, который можно набрать и спросить. и ответят тебе все то же самое, что выше написано.
вместо того, чтобы глянуть характеристики принтера и высказаться по поводу него, ты тупо пытаешься учить меня жизни. где смысл в твоем ответе ? нет его.
так что за 40к пока что это один из лучших вариантов. если не согласен - можешь назвать за ту же стоимость модель с теми же или превосходящими параметрами ?
да, ипать я занятой, пиндец длиннее. печатать буду в свободное время, вместо долгих часов сборки прусеподобного говна.
сарказм не удался. еще скажи, что это плохо, иметь такую возможность) и что истинный 3д печатальщик должен обязательно трахаться со своим собранным из говна-с-палками принтером и по хардкору моддить его и перепрошивать на новый marlin раз в неделю
ты как из секты линуксоидов, ей-богу
>и что истинный 3д печатальщик должен обязательно трахаться со своим собранным из говна-с-палками принтером и по хардкору моддить его и перепрошивать на новый marlin раз в неделю
А что, нет что-ли? Если ты этого не делаешь, то ты не печатальщик. Ты же не называешь себя печатальщиком потому, что пользуешься струйным принтером. Ты не достоин этого звания. Я предаю тебя анафеме и изгоняю из этого треда.
>1) металлический корпус лучше пластикового (надежнее, меньше болтанка, лучше гасит вибрацию и т.п.)
>лучше гасит вибрацию
Лолнет.
На счет надежнее - может быть, но принтер, внезапно, не такие уж нагрузки испытыает. Сравни с фрезером.
>2) качество комплектующих и материал их изготовления (ну тут и так очевидно, что фирменные движки круче ноунейма с али, а металлические уголки лучше пластикового прусевского говна, которое надо дорабатывать напильником)
Начнем с того, что движки производятся по строгому стандарту. И производитель строго похуй - важны параметры самого двигателя.
И, ксати, при личном заказе больше шансов, что ты получишь именно качественные двигатели, которые ты выбрал сам, а не получил вместе к уже готовым блэкбоском. И не забывай, что цель любого бизнеса - получение прибыли. Один из способов - удешевить производство, используя более дешевые комплектующие.
>3) пригодность к целевому использованию без дополнительных трат времени и ресурсов (не надо ничего допиливать, внедрять никаких модов, постоянно калибровать-настраивать и т.д.) (95% прусеподобного у нас нужно доводить до ума из коробки - поправь, если я неправ)
90% принтеров вообще из коробки надо как минимум калибровать. Пруши действительно сложнее - как мебель из икеи. Допиливать и внедрять моды вовсе не обязательно. Но сама возможность их прикрутить полезна.
>4) готовность к использованию из коробки (мне нужны дырки в стене 6 сантиметров, а не дрель со сверлом в см. - т.е. я хочу купить 3д принтер для его целевого использования, чтобы печатать, а не чтобы ебаться со сборкой, регулировкой, настройкой и т.д., мне не коструктор лего нужен, а 3д модели)
Ну так покупай, хули. Зачем доебался до любителей DIY?
>ну или давай тогда, с ходу назови мне хоть одну фигуру\модель, которая потребует всего доступного пространства в духе 200х200х200 и не сможет быть напечатана на 270х150х180. только дельную модель, а не какой-нибудь бесполезный куб для декора 199х199х199.
Модель городского квартала.
С чего ты взял, что деталь одна?
>все мы прекрасно понимаем, что если не хвататься за неуместную математику, то и тот и тот объем подойдут за глаза.
Ага. Зачем нам принтеры больше 100х100х80? 90% игрушек на thingeverse умещаются в такие габариты.
Большой габарит нужен для расширения возможностей.
>поначалу не сдержался, ответил матом, затем стер. смысл бисер перед свиньями метать ?
Просто нахуй иди, ок? Не хотел доебываться до рофографии, но пожалуй, стоит.И если ты напишешь что-то вроде "я не на уроке русского" или "мне так удобнее" - я оставляю за собой право послать тебя нахуй еще раз и прекратить беседу.
О чем вообще этот спор? Ты хочешь доказать, что готовый ULTRAYOBA3DPOOPER-9000 лучше Пруши? Возможно это так.
Но суть Пруши в том, что она может сделать еще одну Прушу. Или Косселя. Или Вилсона. Которые тоже могут нахуярить принтеров. И мутировать в что-то более продвинутое. Эволюция в чистом виде.
надеюсь скоро возобновлю работу. ремонт епт....времени нет.
diy3dprint.wordpress.com афтар
так и думал. сектант. не забудь помолиться пластиковому богу из катушки с филаментом. а из треда не пойду, мне и тут норм
> принтер, внезапно, не такие уж нагрузки испытыает. Сравни с фрезером.
ты сам-то хоть понял, какую чушь сморозил ? "не такие нагрузки" ? а какие, интересно мне ? напомни-ка мне пожалуйста, у нас кто делает резкие рывки с резкими остановками, чтобы между двумя точками провести линию ? например во время печати моста или паховой области между ног человекоподобной фигурки ? принтер или фрезер ? прикинь, принтер. а фрезер спокойно и неторопливо при этом едет себе и фрезерует. и прикинь-2, металлический корпус именно для этого придумали. чтобы эти резкие рывки не ушатывали конструкцию. а еще прикинь-3, есть такой параметр, как скорость печати. дальше, надеюсь, можно не продолжать.
>движки производятся по строгому стандарту
лада приора и субару имеют двухлитровый движок. да-да, по строгому стандарту. продолжать или понял ?
или даже еще больше упростим: лада приора голая, за 350 тысяч, и лада приора люкс, за 450 тысяч, имеют один и тот же движок. но представь, разные иные комплектующие. то, что в голой из говна и палок - в люксе хоть нормально сделано. даже такие базовые вещи, как кнопки и ручки.
>И, ксати, при личном заказе больше шансов, что ты получишь именно качественные двигатели, которые ты выбрал сам, а не получил вместе к уже готовым блэкбоском
сам себя в угол загнал, даже того не поняв. да, конечно, самому можно заказать более крутые\качественные комплектующие. только вот стоить они будут сколько, а ? и что они общего имеют с дешевым дий-китом пруси ? правильно, ничего общего. потому что дий-прусекит - это как раз то, что ты в спойлере написал, >более дешевые комплектующие
> Модель городского квартала.
На прусе ? С заполнением всех 20х20х20 ? Ну да. Каждый день наверное так делают прусевладельцы. Я просил реальный пример, а не высосанный из пальца. Да, дома все разные по высоте-размеру-форме будут. И теоретически 20 см куда лучше 15 в высоту, тут ты абсолютно прав. Но как часто ты печатаешь макет города,а ?
Если это было сказано в плане, что "чем больше габариты - тем лучше" - то тут да, абсолютно согласен.
Если же ты споришь с тем, что для бытового использования 27х18х15 не хватит, т.к. в эти размеры не влезет городской квартал - то тут как раз нет, фигню порешь.
>иди, ок?
не ок, сам иди. при чем здесь орфография - не понял вообще. послать тебя хотел, т.к. ты меня хуями начал крыть и говорить, что я пздю (чего я не делал).
>О чем вообще этот спор? Ты хочешь доказать, что готовый ULTRAYOBA3DPOOPER-9000 лучше Пруши?
Нет, я как раз ничего доказать не хочу. И я вообще не знаю, что ты ко мне прицепился, как банный лист. Я поделился впечатлениями. Новостью. Спросил совета. Показал модель, попросил обосрать или похвалить, высказать свое мнение насчет нее.
Вместо модели ты почему-то обосрал меня 0.о
А про сам принтер, заметь, до сих пор ты ни слова ни сказал. Так толку в твоих ответах вообще ? С какого ляду ты полез учить меня жизни, зачем ? Если посмотришь на наш диалог - то сразу увидишь, что это как раз тебе в голову стукнуло доказывать, что пруси лучше этого 3дисона, или любого другого готового варианта. Что ты до сих пор активно и делаешь. Вместо того, чтобы высказаться по поводу конкретной модели, прокомментировать ее преимущества и недостатки и вообще нормально побеседовать на тему 3д печати в целом. 2ch as it is.
Ты реально автор ? Тогда круть, тоже очень хочу вулканус построить, но боюсь начинать, т.к. велики шансы, что как у тебя - то времени нет, то комплектующие задержатся по пути.
>ты сам-то хоть понял, какую чушь сморозил ? "не такие нагрузки" ? а какие, интересно мне ? напомни-ка мне пожалуйста, у нас кто делает резкие рывки с резкими остановками, чтобы между двумя точками провести линию ? например во время печати моста или паховой области между ног человекоподобной фигурки ? принтер или фрезер ? прикинь, принтер. а фрезер спокойно и неторопливо при этом едет себе и фрезерует. и прикинь-2, металлический корпус именно для этого придумали. чтобы эти резкие рывки не ушатывали конструкцию. а еще прикинь-3, есть такой параметр, как скорость печати. дальше, надеюсь, можно не продолжать.
Хотэнд экструдера не пытается пробить путь сквозь рабочее вещество, в отличии от фрезера.
Вдобавок посмотри как эта нагрузка распределяется.
Пластиковые узлы большинства конструкций репрапов тебя не смутили?
>лада приора и субару имеют двухлитровый движок. да-да, по строгому стандарту. продолжать или понял ?
или даже еще больше упростим: лада приора голая, за 350 тысяч, и лада приора люкс, за 450 тысяч, имеют один и тот же движок. но представь, разные иные комплектующие. то, что в голой из говна и палок - в люксе хоть нормально сделано. даже такие базовые вещи, как кнопки и ручки.
>сам себя в угол загнал, даже того не поняв. да, конечно, самому можно заказать более крутые\качественные комплектующие. только вот стоить они будут сколько, а ? и что они общего имеют с дешевым дий-китом пруси ? правильно, ничего общего. потому что дий-прусекит - это как раз то, что ты в спойлере написал, >более дешевые комплектующие
Именно. В китайском ките Пруши заведомо хуевые комплектующие. В "закрытом" принтере за 100к - такие же хуевые комплектующие, но только тебе об этом не говорят.
Алсо, я ратую за отказ от готовых копмлектов. Максимум - шасси-кит(рама, узлы и направляющие).
>На прусе ? С заполнением всех 20х20х20 ? Ну да. Каждый день наверное так делают прусевладельцы. Я просил реальный пример, а не высосанный из пальца. Да, дома все разные по высоте-размеру-форме будут. И теоретически 20 см куда лучше 15 в высоту, тут ты абсолютно прав. Но как часто ты печатаешь макет города,а ?
>Если это было сказано в плане, что "чем больше габариты - тем лучше" - то тут да, абсолютно согласен.
>Если же ты споришь с тем, что для бытового использования 27х18х15 не хватит, т.к. в эти размеры не влезет городской квартал - то тут как раз нет, фигню порешь.
Ты просил пример и я его привел. Алсо, я частенько упираюсь в 20см габарит, да, например при печати шасси для OpenRC. И иногда приходится жертвовать прочностью, чтоб влезать в габарит.
Я думаю ITT многие вспомнят случай, когда что-то не влезало в габарит и приходилось как-то изъебываться.
>Нет, я как раз ничего доказать не хочу. И я вообще не знаю, что ты ко мне прицепился, как банный лист. Я поделился впечатлениями. Новостью. Спросил совета. Показал модель, попросил обосрать или похвалить, высказать свое мнение насчет нее.
>Вместо модели ты почему-то обосрал меня 0.о
Этим принтером ITT никто не печатал,скорее всего, и сказать что-то внятное о нем нельзя.
Но по имеющимся ттх у него весьма скромный габарит, о чем я упомянул.
Гругой анон упомянул, что и кит собрать не трудно.
А потом ты подорвался.
>А про сам принтер, заметь, до сих пор ты ни слова ни сказал. Так толку в твоих ответах вообще ? С какого ляду ты полез учить меня жизни, зачем ? Если посмотришь на наш диалог - то сразу увидишь, что это как раз тебе в голову стукнуло доказывать, что пруси лучше этого 3дисона, или любого другого готового варианта. Что ты до сих пор активно и делаешь. Вместо того, чтобы высказаться по поводу конкретной модели, прокомментировать ее преимущества и недостатки и вообще нормально побеседовать на тему 3д печати в целом. 2ch as it is.
Тащемто, ты начал с ванхао, которые, цитата "уровень теоретически имеют на уровень хуже". Ванхао в основном делает реплики Пруш под своим брендом.
Я не доказывал, что Пруша лучше, я доказывал, что Пруша не хуже и почти всегда имеет лучший габарит, ололо этого черного ящика.
Про принтер скажу вот что:
>270х150х180
oche tesno.
Все, больше я про него ничего сказать не могу - я с ним не работал; а телепатический модуль для вангования по фотографии я еще не напечатал.
Ты реально автор ? Тогда круть, тоже очень хочу вулканус построить, но боюсь начинать, т.к. велики шансы, что как у тебя - то времени нет, то комплектующие задержатся по пути
реально автор :) . нашел ваш эээ..даже не знаю как назвать ...форум наверное :) по статистие блога, не часто посещаемого понятно :))))
комплектуха если заказать все сразу придет за месяц полтора (при наличии сразу средств на все). имхо это не большая проблема. если в Мск то и профиль можно быстро порезать и получить...и крепеж..нужно только достаточно хорошо напечатать пластиковые детали чтобы не трахаться потом с напильником.
ну и на остальное время конечно нужно. если до этого не собирал/имел принтер то на изучении матчасти как раз можно потратить месяц полтора.
ну я пытаюсь каждый день по пол часа-час уделять время этому занятию. увлекательному я бы сказал, тк все же своими руками делать интересно(на любителя) попутно много нового узнаешь. опыт безценный
сейчас пока подвис на OrangePI - мучаю линукс и почти победил...скоро выложу инструкцию...тока получается как сапожник без сапог - настроил принтсервер а принтера нет :)))) как то так...давно хотел Rasp PI подобные железячки покрутить
ээээээ.... )))))))
>Пластиковые узлы большинства конструкций репрапов тебя не смутили?
смутили конечно. именно поэтому я и хочу металлический. потому что пластиковое говно разбалтывается и идет по пизде - чем больше\дольше и быстрее ты печатаешь.
>В китайском ките Пруши заведомо хуевые комплектующие. В "закрытом" принтере за 100к - такие же хуевые комплектующие, но только тебе об этом не говорят.
/фейспалм
твоя мысль понятна и в чем-то логично (т.к. ясен пень производители экономят и делают на тебе прибыль), но ты настолько гипертрофируешь, что uh, дальше можно даже не продолжать. если для тебя принтеры за 100+к с цельнометаллическим экструдером то же самое, что прусекит с пластиковой фигнюшкой - то ой...
>Этим принтером ITT никто не печатал,скорее всего, и сказать что-то внятное о нем нельзя.
можно, и еще как. характеристики технические благо указаны. а ты только за размер уцепился. впрочем пес с ним.
----
У него же вроде инструкция по сборке подробна расписана, не ? Или там тонкостей много ? Ты строго по инструкции будешь делать, или просто ее за основу взял и постигаешь принципы построения ?
Как думаешь, имеет смысл купить сейчас что-то готовое (как я выше кидал) (для печати тех же пластиковых деталей вулкануса, чтобы не заказывать их у прусеёбов), а потом уже самому с чувством-толком-расстановкой собирать вулкануса ?
Почему комплектующие 1.5 месяца ждать, ты же вроде их давно уже заказал ? или на гуглдокс - это просто таблица с ценами, а заказано из всех деталей от силы пару штучек ?
Кстати, совет - смени в блоге тему на какую-нибудь стандартную вордпрессерскую, twelveeleven или как они там называются новые. А то главная просто ужасно выглядит, с ходу черта с два поймешь, где-какая новость.
--
Кстати, на авито сегодня на нечто вулканусоподобное наткнулся. Пикрелейтед. 30к + доставка. Очень интересная модель, два в одном, 3д принтер + фрезер.
https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/3d_printer_701766316
Спросил у него подробности, говорит,
"Принтер 40кг весит,сделан из алюминиевого профиля,листового алюминия 5мм-16мм. Двигатели ST57-56 ST57-76 в магазине darxton.ru покупал,драйвер там же, два мощных блока питания, один для двигателя, второй нагревает стол и экструдер. Стол нагревается,стол алюминиевый. Экстродер как на прусе, ничего в нем нет фантастического. Шпиндель 300W. Работает как мендель, только у менделя экструдер поднимается опускается, а у меня стол.Вообще на постройку принтера ушло больше денег, чем я за него прошу,раза в два примерно -)))"
Я цены посмотрел - он прав, там даже не считая корпуса уже одной механики больше, чем на 30к. Это если даже не брать во внимание сборку и т.д.
Корпус реально уважение внушает. Такому, по идее, любые нагрузки побоку.
И в принципе на основе вулкануса то же самое можно сделать. Если понять как, конечно.
>с цельнометаллическим экструдером то же самое, что прусекит с пластиковой фигнюшкой - то ой...
Вот только не надо тут. "Цельнометалический" E3D - знатное говнище, споло которого съедается за 5-7 катушек.
Лучший экструдер сейчас - jHead или Prometeus
>можно, и еще как. характеристики технические благо указаны. а ты только за размер уцепился. впрочем пес с ним.
Нихуя толком не указано. Ничем не выделяющийся CoreXY со скудной областью печати. Вот и все.
>У него же вроде инструкция по сборке подробна расписана, не ? Или там тонкостей много ?
Инструкция не очень подробная. спека тоже не полная. тонкости есть конечно
>Ты строго по инструкции будешь делать, или просто ее за основу взял и постигаешь принципы построения ?
стараюсь делать по инструкции но многое приходиться додумывать или спрашивать у более опытных товарищей - нашлось пару вулканостроителей(можно кстати группку на ВК сделать или велками ту блог) и владельцев прюш. Спасибо просвещают
>Как думаешь, имеет смысл купить сейчас что-то готовое (как я выше кидал) (для печати тех же пластиковых деталей вулкануса, чтобы не заказывать их у прусеёбов), а потом уже самому с чувством-толком-расстановкой собирать вулкануса ?
весь тред не читал, что обсуждали не знаю. не знаю даже что посоветовать. Я хотел стачала китайскую прюшу купить за 300 долл да чето акрил не понравился и проблем много имхо с конструкцией. Только для печати деталей покупать принтер имхо не стоит. лучше заказать у тех кто владеет хорошим принтером или на фирме распечатать. на 3Dtoday.ru можно кинуть запрос на печать - народ предложит. А собрать один а потом второй - это в два раза больше вермени уйдет мне кажется. и денег...
> Почему комплектующие 1.5 месяца ждать, ты же вроде их давно уже заказал ? или на гуглдокс - это просто таблица с ценами, а заказано из всех деталей от силы пару штучек ?
Потому что китайцы они такие китайцы....кто то быстро отправит кто то долго шлет. плюс привет почте России.
бывает и брачок пришлют. например БП пришел дохлый. после долгого диспута выслали новый - а это еще плюс 3 недели. хотя БП можно и на радиорынке взять где Лед ленты продают. или из компа выдрать АТХ. мне просто колхозить не захотелось. из моего списка все пришло уже давно. те собрать можно все уже сейчас :) да времени не хватат.
>Кстати, совет - смени в блоге тему на какую-нибудь стандартную вордпрессерскую, twelveeleven или как они там называются новые. А то главная просто ужасно выглядит, с ходу черта с два поймешь, где-какая новость.
принято. гляну. мне самому она не очень....
>сам себя в угол загнал, даже того не поняв
Двач. Место встречи самонадеянных психоаналитиков.
Напечатал ручную дрель, всем рекомендую.
http://www.thingiverse.com/thing:731086
http://www.thingiverse.com/thing:731086
сразу и не поймешь для чего :)
в закладки....
"Это что такое я вижу, а?" (С) http://s08.radikal.ru/i181/1007/25/92c6a8ceb4a4.jpg
Пацаны, а реально напечатать пневматический поршень? Расточить там его изнутри, полирнуть.
Нет, почитай про требования к пневматическим поршням и все вопросы отпадут.
Господа, ткните носом в библиотеку опенскада для проектирования зубчаторейки плииз. Шестерни делаю involute_gears, но нужна рейка.
Почти год владею китовой прюшей с соплом на 0.4, хочу собрать новый принтер с соплом потоньше, чтобы печатать вархаммер. Мне брать 0.2 или 0.3?
Нашел на алиэкспрессе продавца, который высылает сопла трех разных размеров в подарок, ололо!
Это же можно дилды печатать и в химках ими банчить
Узко мыслишь. Лучше напечатать форму для дилды и отливать из силикона.
Гуманитарий сможет собрать 3д принтер? Олсо, не нашел подробного гайда по сборке. В этом и прошлом треде отправляют на репрап или робофорум, но там только техническая инфа про кол-во необходимых деталей. Схем и пошагового гайда в инете нигде нет что ли? Ну чтобы из нихуя с начала собирался к концу йоба-принтер.
хотелось бы на русском конечно, но не обязательно
хотелось бы на русском конечно, но не обязательно
Что тебе не понятно?
Аноны во сколько денег встанет сейчас комплектуха для сборки cnc станка для фрезировки печатных плат? Если все закупать на али. Из отечественного только алюминиевые уголки и болты. Я так понимаю надо 3 движка, безколлекторный для фрезы, шпильки, разрезные шайбы и прочая залупа. Во сколько встанет все это удовольствие?
тыщ 15
Да собственно вообще ничего не понятно. Например, существует много разных 3д принтеров, различающихся сильно по цене, а чем они отличаются друг от друга? Вот, есть пруша i3, которую собирают все нищеброды, либо аналоги на ее базе. А чем она отличается от ултимейкера какого-нибудь? Размером сопла? А чому не прикузьмичить к нему йоба-сопло тогда? Ведь собираем агрегат, а то как он работает зависит уже от софта же, не? Всякие хитрости в сборке и различия дизайна не так уж важны ведь, если мы говорим о готовой конструкции, способной четко двигаться по трем осям следуя программе. Это во-первых.
А во-вторых, я не понимаю принципа создания самой конструкции, гайдов нет. Все покупают готовые детали и собирают глядя на инструкцию в посылке что ли? Где эти гайды епта. Зачем мне заказывать себе на алибабе сборный конструктов, если я теоретически могу все детали, кроме электрических, и сам создать.
Ну и так как я гуманитарий, то не понимаю, почему все упирается в малый размер рабочей области. Если я соберу агрегат с большей рабочей областью, то будет ли работать софт. Зачем мне собирать миниатюру, если я могу собрать сразу принтер побольше. Вообщем, не хватает FAQа тут у вас для таких платиновых вопросов.
Что мне всегда нравилось на двощах, так это то, что на почти любую хуйню тут в тематике можно найти интересный фак, составленный анонами, съевшими собаку на какой-либо теме. А тут его нет, печаль.
Дорогие принтеры это наеб на далары, потому что можно китовую прюшу выдрочить так, что она будет печатать как самый навороченный мейкербот, только ебаться придется долго. Размер сопла значения не имеет, только если ты не собираешься печатать миниатюры из вархаммера. Ультимейкер от прюши отличается механикой, у прюши механика прюши, а у ультимейкера тоже какая-то своя, еще есть дельта-принтеры, CoreXY и H-bot, можешь загуглить. У меня есть прюша и она не нравится мне из-за того, что у нее z-wobble, это потому, что у нее две шпильки по оси Z и они криво стоят, а в каком месте они кривые я не ебу, и поэтому эта прюша печатает как на пикрилейтеде, только не так хуево, а у того же ультимейкера такой проблемы впринципе не может быть, потому что у него один мотор по оси Z.
Конструкцию собрать очень просто, берешь и делаешь. Корпус можно выпилить из фанеры или акрила в рекламной конторе какой-нибудь, или где еще выпиливают всякую хуйню. Еще есть принтер Smartcore, его корпус состоит из четырех квадратов фанеры.
Валы, экструдер, электронику, ремни и шестерни для ремней придется заказывать, еще может понадобиться напечатать несколько деталей, хуй знает, где ты их будешь доставать. Если у тебя в городе есть контора, которая этим занимается, то можешь там заказать.
Сделать очень большой принтер будет дорого, потому что валы не подходят для этого, придется делать из конструкционного профиля, и печатать он будет очень долго, короче принтеры больше, чем 20х20 не нужны.
Короче выбери принтер, который хочешь собрать рикаминдую Smartcore, сделай корпус для него и потом заказывай для него детали, пока не начнет печатать.
пруся от других моделей отличается принципом устройства подвижных частей.
в одних принтерах вверх-вниз ездит стол, в других - экструдер и т.д. и т.п., вариантов много.
дорогие принтеры потому и дорогие, что готовы работать уже из коробки и многие мелочи в них продуманы. в самосборном говне вечно начинаются какие-то косяки - то одно, то другое мешает нормально печатать.
ну и качество комплектующих само собой.
агрегат с большой работающей площадью = плохо. во-1, создание упирается все в то же качество комплектующих (тонкие напрявляющие не выдержат нагрузки, в некоторых местах будет больше болтанка и вибрация растащит конструкцию по пизде, пластиковые крепежные элементы будут не выдерживать нагрузки и т.д. и т.п. вплоть до того, что стол может не выдержать веса печатаемой детали, если объем здоровый).
во-вторых, не все типы механики подойдут для большой области печати, т.к. на больших расстояниях будут давать сбой или некорректно работать. а есть еще в-3, в-4 и много других "в-...".
посмотри на ютубе любой видеогайд "how to build 3d printer" из 8-12 частей по полчаса каждая, охуей от кол-ва времени, которое на это надо убить, от кол-ва деталей и знаний, нужных для успешного ХОТЯ БЫ повторения (т.е. тупо копирования) увиденного. а потом пойми что проще взять что-то готовое. дешевое. а на нем уже, подучившись, неспеша печатать и попутно, неделями, собирать большого брата. ну или понять, что он тебе нах не нужен и забить на это.
пошаговых руководств нет. вернее есть, но только по определенным моделям. а их много разных. поэтому гуманирую проще не заморачиваться.
Ладно, анончики. Я понял, что большой принтер мне не нужен хотя, и не собирался его делать изначально, вопрос был теоретический. Меня больше интересует качество готовой продукции, чтобы было меньше лесенок и больше точности в мелких деталях, ведь я дизайнер все таки епт и в голове маячит много идей о детализированных скульптурах. На что следует обратить внимание?
Олсо, все готовые решения я так понял упираются в минимум 16к. Откуда такая цифра? Я так понимаю, что она исходит из стоимости электрических деталей, которые принтеры не могут сами воссоздать и демпинговать на ней, верно?
>в самосборном говне вечно начинаются какие-то косяки - то одно, то другое мешает нормально печатать.
Заыисит от криыизнф рук сборщика, тащемта. И иногда косяки только в голове.
Столько диванной теории в перемешку с полузнаниями, что это уже даже не смешно.
В diy вообще не нашел треда по 3д-принтерам.
Потому что в diy нет 3D принтер треда?
эпик шин. ты даже предложение не можешь без ошибок написать. сразу понятно, какой прямизны у тебя руки.
качество готовой продукции по большому счету на любых принтерах до 100к будет более-менее одинаковым. все равно придется обрабатывать шкуркой, шлифовать и т.д. и т.п.
очень многое зависит от настроек, материала, условий и т.д.
можно и на хорошем принтере выставить не те цифры и напечатать говно.
а можно и на плохом нормально подобрать параметры и получить годный принт.
никак не угадаешь, в общем. просто на хороших принтерах этот шанс выше. но именно что шанс, т.е. нет гарантии, что купив более дорогую версию ты норм напечатаешь.
ну либо это должны быть мегаоптимизированные (т.е. с кучей улучшающих модификаций) дий-киты, либо сверхдорогие продуманные-работающие-из-коробки модели.
не смотри на говноедов типо , которые за весь тред ничего полезного не сказали, лучше на http://3dtoday.ru зайди и посмотри, что люди пишут - отзывы и микроблоги о разных моделях. фотки напечатанных деталей вживую увидишь, сравнишь, поймешь, почему я написал выше про "шанс". ну и фотки сборки из коробки тоже увидишь.
минимум 16к - это минимальная цена китайского дий-кита пруси с доставкой в рф из китая. пара сотен баксов с хвостиков в общем. ближе к 300. это цена электроники, моторов, кучи "винтиков" и кусков "корпуса", обычно выточенных или выпиленных из дсп или акрлиа. ну и шипинг, т.е. пересыл до твоей почты.
чтобы такой кит начал хорошо печатать, туда надо будет вбухать еще на всякие улучшатели. и убить N часов \ вечеров на сборку\настройку.
соответственно, любое готовое решение = как минимум 16-20 (цена китайского кита) + пары тыс. наценки = та же пруся около 20-25 стоит на рынке сейчас. еще + пару тыс = 25-30 - уже собранная и настроенная.
еще + пару тыс = уже другие модели, готовые-собранные, типа wanhao i3
или обоснуй, что конкретно я не так написал, или иди дальше печатать свои аниме фигурки на своем говне-с-палками
>просто на хороших принтерах этот шанс выше
Чому этот шанс ниже на "плохих" принтерах и в чем оценивается качество принтера вообще? Четкость поездки (т.е. твердость конструкции), размер сопла или качество настроек софта?
Или ты подразумеваешь под хорошими принтерами уже готовые, где все выдрочено и из коробки они уже печатают хорошо за счет того, что кто-то именно с этой конфигурацией, расположением деталей и наличием именно таких деталей в конструкции провел кучу тестов и смог вывести более-менее оптимальное качество настроек софта?
>Или ты подразумеваешь под хорошими принтерами уже готовые, где все выдрочено и из коробки они уже печатают хорошо за счет того, что кто-то именно с этой конфигурацией, расположением деталей и наличием именно таких деталей в конструкции провел кучу тестов и смог вывести более-менее оптимальное качество настроек софта?
Да.
Понятно. Но ведь самое интересное в сборке именно самому додрочиться до идеальных параметров в конце-то концов и потом ходить батькой и отписываться в треде называя всех неосиляторов сосунками :3
Отчего прюша вобблится?
>эпик шин. ты даже предложение не можешь без ошибок написать. сразу понятно, какой прямизны у тебя руки.
Ты даже не можешь писать с прописной буквы. Сразу видно уровень твоих знаний.
>качество готовой продукции по большому счету на любых принтерах до 100к будет более-менее одинаковым. все равно придется обрабатывать шкуркой, шлифовать и т.д. и т.п.
Если ты про слоистость, то, сюрприз, она будет и на принтере за миллион. Тут все зависит от метода печати.
Покупной принтер избавляет от необходимости думать головой при сборке(+обычно имеет свое ПО и пресетом настроек) и дает гарантию на железо. Все. Никаких особых преимуществ по качеству печати у них нет, естественнно, если мы говорим про FDM.
В итоге все своится к готовности потратить 3-5 дней по часу на настройку или оплатить ~100к.
Кто-то забыл стянуть раму и основание.
Алсо, сама классическая конструкция рамы пруши, эхм, нестабильна.
Или кто-то забыл натянуть ремень.
Я это первым делом сделал, и ремни натянул пиздец.
С какой кинематикой можно добиться наибольшей точности и устойчивости по осям X и Y?
Наибольшая точность это к SLA. Модификация с проецированием всего слоя сразу(а не лазером по двум осям) ещё и быстрейшая, но такие ещё пока не продают.
Наибольшая скорость для FDM - у дельта-кинематики. Точность как и у всех FDM - до сотен мкм.
SLA уже есть жи, можно даде самому сделать, гугли LittleRP
Это у тебя были проблемы с шпильками? Такие хуитки на стыке шпилек и шаговиков стоят?
SLA-то есть, проекционного SLA нет.
>Меня больше интересует качество готовой продукции, чтобы было меньше лесенок и больше точности в мелких деталях, ведь я дизайнер все таки епт и в голове маячит много идей о детализированных скульптурах. На что следует обратить внимание?
Детализация зависит от размера сопла и толщины слоя. Меньше = детальнее. Хорошей идеей будет иметь два экструдера - один под основной пластик, другой под водрастворимый пластик поддержки.
Но от слоистости и лесенок все равно до конца не избавиться - особенность метода, блджад. Впрочем, есть наждачка, паста ГОИ и грунтовка...
Можно еще печатать фотополимером, но там фигурка золотой получается из-за цены этого фотополимера. И слои тоже заметны, хоть и не с первого взгляда.
Ещё можно печатать лазером по порошку, но там сами принтеры дорогие и модель получается шершавой. И слоистой, ололо.
>Олсо, все готовые решения я так понял упираются в минимум 16к. Откуда такая цифра? Я так понимаю, что она исходит из стоимости электрических деталей, которые принтеры не могут сами воссоздать и демпинговать на ней, верно?
Отчасти. Очень мало RepRap'ов у которых несущие детали напечатаны(но такие есть: Snappy, Simpson). В
основном они все сделаны из деталей, которые можно купить на строительном рынке, и только специфические узлы, печатают. Так проще и дешевле - не надо на заказ фрезеровать крепеж для экструдера, например. Достаточно дёшево напечатать из пластика.
Отсюда и цена.
На местного мелкобуквенного любителя коммерческих принтеров( ) забей. Он уже давно живет в мире своих фантазий. %%Небыло цели оскорбить.%
Какова рабочая температура устройства? Если в сарае при -15 стоять будет, норм печать будет?
Хотел бы чтобы вы посоветовали схему самодельного 3Д-принтора суть такова:
Головка двигается по X-Y, а платформа никуда не дергается, а ровно и уверенно опускается вниз по, соответственно, Z. Типа MakerBot, но с мануалами для дэбилов, как про прюше и прочим.
Чертёж прилагаю.
Головка двигается по X-Y, а платформа никуда не дергается, а ровно и уверенно опускается вниз по, соответственно, Z. Типа MakerBot, но с мануалами для дэбилов, как про прюше и прочим.
Чертёж прилагаю.
Пока нашел https://www.youmagine.com/designs/eustathios и https://www.youmagine.com/designs/ingentis-a-tantillus-variant
Почему они кубические? Так проще или тут какой-то подвох?
CoreXY, H-Bot
Нахуй тебе его в сарае ставить? Поставь в хате.
А какие они должны быть? Треугольные?
В хате ебанутые сожители, на запах растворителя агряться даже, а тут мурлыканье и абс, а стены картонные
Ну почему не прямоугольные? Делать заготовки лопастей, например. Причем горизонтально, ведь если делать в высоту, то будет менее устойчиво стоять заготовка.
Бомбит с таких дауничей.
Иниговори, палки в колеса прогресса, аж трисет нахуй
Технически, если сделаешь термокороб с изоляцией и поддержанием температурного режима ардуина, термистр, нагреватель, реле и парочка управляемых вентиляторов на охлаждение то можно хоть на полюсе холода печатать - хватило бы мощи и степени изоляции.
Без этого - лучше не надо. Пластик не стоит резко и интенсивно охлаждать, потому что слои не склеятся и поделие распидорасит.
Ну можно еще просто принтер в коробку поставить, тепла от кровати должно хватить, если принтер постоит нагретый час.
Печатать лопости на FDM довольно северная идея.
В одной плоскости будут ступени, от которых конструкция будет стать на аэродинамику.
В другой, той которой предлагаешь ты, расхуярит центробежной силой прям по слоям.
Алсо, для этого есть колонные дельты типа Kossel. У них как раз все с высотой связано.
Да ебал в рот сраную не отключающуюся полностью автозамену, блядь.
>скверная идея
>стать на аэродинамику
>срать
НЕНАВИСТЬ
Как думаете, если я дядюшки Ляо такое себе закажу, то все правильно сделаю?
http://ru.aliexpress.com/item/Black-Factory-High-Quality-Precision-Reprap-Prusa-i3-DIY-3d-Printer-kit-with-2-Rolls-Filament/32357171936.html
По цене вроде дешевле нет для пруши, а собирать первый принтер самому по частям сложно. Хочется понять принцип сборки и прочее, да и там инструкция наверное будет для таких рукожопов как я.
http://ru.aliexpress.com/item/Black-Factory-High-Quality-Precision-Reprap-Prusa-i3-DIY-3d-Printer-kit-with-2-Rolls-Filament/32357171936.html
По цене вроде дешевле нет для пруши, а собирать первый принтер самому по частям сложно. Хочется понять принцип сборки и прочее, да и там инструкция наверное будет для таких рукожопов как я.
>а собирать первый принтер самому по частям сложно.
Очень частое заблуждение. На самом деле не сложнее мебели из икеи. Разве что с пайкой могут быть трудности, но там не много и скилл пайки стоит того, чтобы ему научиться%
Впрочем, может сам принтер и ничего. Но это лотерея.
>$220
>16 861,66 руб
Ну блядь, зато Крим наш!
Не в криму же дело няш
Тащемта, юань тоже просел к далару, поэтому цены на али не ебанули в два раза, если что. Принтеры примерно столько же и стоили на али, ну может чуть дешевле и до кризиса. Иди себе жопу новую напечатай лучше.
Мне вот интересно принтер тяжелая же штука, там доставка конская наверно и как вообще почта наша повезет коробень здоровую низшим классом, не проще ле весь митол тут купить?
Мне тоже интересно. В объявление написано, что доставка бесплатная, вес посылки 18кг, живу в дс. На али раньше ничего не заказывал даже, вообще не в курсе как это все будет лол.
Олсо, этот же продаван продает еще принтер, который дороже на 1к:
http://ru.aliexpress.com/item/Factory-High-Quality-Precision-Reprap-Prusa-i3-DIY-3d-Printer-kit-with-2-Rolls-Filament-8GB/32351851254.html
Кто в теме, аноны, поясните что лучше?
ш3 пруся хороша, хотя не знаю что туда китайцы напихали, знаю что станину в дс можно за 2-3к оформить из метала
Меня в этом ките привлекает, что это уже по сути готовый конструктор. А то если я отдельно буду здесь закупать распечатанные детальки, отдельно искать прутья для конструкции, отдельно заказывать вырезать из фанеры или металла по чертежам основу для конструкции, а потом заказывать себе электронику со всеми проводами, то не факт, что моих знаний хватит, чтобы все это собрать. Думал начать с конструктора, а потом уже, если будет желание собрать свой принтер со своими параметрами на основе опыта сборки этого кита. Заодно на практике разберусь во всей этой хуйне. Но для начала хотелось бы уже продуманное решение, где есть все компоненты и есть инструкция для даунов.
>не факт, что моих знаний хватит, чтобы все это собрать
Ты что ле домохозяйка для слоников покупаешь принтер?
Я вот гуманитарий и то там все интуитивно понятно по картинкам, на авито те же наборы пруси по 18к несобранные, даже кататься никуда не надо ебаться со встречами и прочим организационным гемором
олсо в ютабе есть таймлапсы по сборке, просто посмотри и прикинь что не можешь, и восполни пробел гуглежкой если такой обнаружится
>где есть все компоненты и есть инструкция для даунов
пруся ш3 збс, самый красивый и продуманный принтер, с благородной родословной, я когда появятся средства возьму именно его
>на авито те же наборы пруси по 18к
Этот чтоль
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/3d_printer_prusa_i3_705979587
Ну так-то да лол. Я как-то криво гуглил и он мне на глаза попался только сейчас.
Я гуманитарий же, для меня работа электроники - магия. Ну и руки кривые. Смотрел таймлапсы по сборке, в принципе вроде все понятно, если там не будет всяких приколов типа неподходящих друг к другу деталей (как часто пишут на форумах, где люди покупают киты), то собрать наверное смогу. Насчет паяния и сборки микросхем тоже по видео и картинкам с гугла наверное смогу повторить как обезьяна, хоть и без понимания процесса, что я делаю. Так-то поэтому и хочу кит взять, где все относительно просто и можно въехать во все это. Спасибо за наводку на авито. Оттуда проще будет заказать, чем ебаться с почтой.
Ой спасибо, как раз борюсь с corner lift. Буду греть кровать под куполом из картона какое-то время.
А я все жду анончиков с прохладными былинами насчет покупки с авито этого принтера. Пока склоняюсь к купить завтра или послезавтра, но если кто-то отговорит, то было бы интересно послушать почему.
Таки тоже сверло по дереву на 16
-кун
вангую болтанку по иксу
У меня вопрос к тем кто собирал дельту, вот я настроил плоскость и линзу убрал, а при печати куба если на него смотреть сверху получается ромб или прямоугольник, какие коррекции вводить?
Ребя поясните за жидкие пластики.
Допустим напечатал я форму, с литниками со всеми делами, отпарил, шлифанул, смазал и вот заливаю массу, накрываю банкой и качаю вакуум, но будет ли деталь столько же приятной гладкой тяжелой и прочной? а не звенящим говном как абс печать
Допустим напечатал я форму, с литниками со всеми делами, отпарил, шлифанул, смазал и вот заливаю массу, накрываю банкой и качаю вакуум, но будет ли деталь столько же приятной гладкой тяжелой и прочной? а не звенящим говном как абс печать
>столько же приятной гладкой
Зависит от качества формы.
>тяжелой и прочной?
Зависит от состава пластика.
>не звенящим говном как абс печать
Чо?
Зависит от качества формы.
>тяжелой и прочной?
Зависит от состава пластика.
>не звенящим говном как абс печать
Чо?
>состава пластика
Возьмем самый стандартный полиуретановый пластик(какие есть вообще окромя смолы то?), ну и добавим стекловолоконный наполнитель, будет аки ПБТ или там бакелит или нет?
Отодри кнопку с нормальной клавиатуры, и постучи по столу капсом, мразотный пустой звенящий звук, это ваш блядский абс
> Отодри кнопку с нормальной клавиатуры, и постучи по столу капсом, мразотный пустой звенящий звук, это ваш блядский абс
Ну так она пустотелая ж, странно ожидать другого звука.
>странно ожидать другого звука
Более плотные и добротные материалы звучат ниже и приятнее, при печати это ощущается и имеет большое значение
Аудиофил в треде, все в эфирные гармоники!
Музыкальные инструменты собрался печатать, лалка?
>Музыкальные инструменты
Звучат от звукоснимателя и проводника, над ним, вы чо как домохозяйки та
Попробуй уран. Он досточно плотный и допротный, чтобы приятно звучать.
>Попробуй уран
Когда нибудь, обязательно
Я тут увидел в треде фантазеров, мол один станок и 3д принтер и чпу с фрезой и робот помошник, рисующий схемы или разбирающий мусор, ну так что кто то реализовал подобный комбаен ирл?
https://www.youtube.com/watch?v=WKmzlMvxC7I
https://www.youtube.com/watch?v=WKmzlMvxC7I
Берется хорошая, годная жесткая SCARA, нормальный конроллер (реального времени), куча сменных насадок и свободное время и будет такой комбаен.
Ну так что ж никто не сделал до сих пор, вангую никто не хочет жить рядом с громыхающей елдовиной
Дорого. Да и SCARA не оче как фрезер + имеет пизданутую область работы.
ну вот и ответ на мой вопрос, нахуй не упала эта мультизадчность, можно заставить роборуку строгать деревяхи, но нахуя
Блядь, полный тред уёбищного срача и пиздежа без смысла. Сюда /b/ протёк что ли?
Вопрос по существу: marlin что ли до сих пор работает только в старых версиях Arduino IDE? Мне надо его устанавливать теперь что ли?
Вопрос по существу: marlin что ли до сих пор работает только в старых версиях Arduino IDE? Мне надо его устанавливать теперь что ли?
Ок, вроде он таки поддерживает последние версии, но с какого-то хуя не компилится.
>Ок, вроде он таки поддерживает последние версии, но с какого-то хуя не компилится.
Начнем с тго, что марлин - кривая дроча.
Есть няшный репетир - используй его. Или тебе нужен марлин рази 1.5 "уникальных" фишек, вроде кривых?
Да я пока ищу хоть что-то работающее, слишком нюфаня чтобы чувствовать разницу между прошивками
Тогда точно репетир. Забей на марлин.
Как у нас называются эти штуки? Можно ли их найти в хозяйственных магазинах?
Питюльки.
Пуш-фитинг.
Анончики, подскажите пжалста сайты где можно раздобыть готовые 3Д модели в формате stl/obj нужно очень!
Скачиваю обычно с "123dapp.com" и "thingiverse.com", но по РФ в сети ничего нет, нужна архитектура, желательно околокультурная. Пробовал из формата .max переводить в .stl, но получается хуйня уровня пикрелейтед, есть подозрения что делаю конвертацию неправильно.
Это тот самый тип, что спрашивал за принтеры с большой областью печати в прошлом треде
Скачиваю обычно с "123dapp.com" и "thingiverse.com", но по РФ в сети ничего нет, нужна архитектура, желательно околокультурная. Пробовал из формата .max переводить в .stl, но получается хуйня уровня пикрелейтед, есть подозрения что делаю конвертацию неправильно.
Это тот самый тип, что спрашивал за принтеры с большой областью печати в прошлом треде
железные
металлические?
Из кости.
Анон подскажи по печати свесов. Какие настройки нужно сделать чтоб свес не заворачивало вверх? У меня не загибает и на абс и на пла
Так загибает или не загибает? Или заворачивает, но не загибает? Если есть вентилятор на экструдере, то отключи его к хуям.
Хуйню сказал. Охлаждение слоя как раз и нужно для мостиков и свесов. Полное отключение приведет к тому, что нижние слои свеса будут на полшестого.
Ебать нужно интенсивность охлаждения. А вот в какую сторону - пусть эксперементирует.
Принтер Prusa i3. Стандартный вентилятор на максимум печатаю пла. Возможно не хватает его?
А с деламинацией проблем нет?
ставь аквариумный компрессор для воздуха. и трубку поближе к соплу. 120р стоит
Спасибо, попробую там поискать.
Хм, уже кидал ссылку по твоей проблеме, но ее, видимо, потерли. Если повезет, успеешь почитать: https://geektimes.ru/company/masterkit/blog/270166/
Господа, просвятите вот по какому вопросу: есть один шаговик, и этот шаговик (NEMA17, биполярный)перестал нормально работать. Без напряжения он проворачивается с заметным усилием(его собратья без напряжения делают это гораздо свободнее). При подаче управляющих сигналов без нагрузки проворачивается рывками, при надетом приводном ремне делает гораздо меньше шагов, чем должен бы. На работающих движках на обеих обмотках сопротивление ~4Ом, а тут на одной из двух ~2Ом, обе прозваниваются. Судя по тому, что я нагуглил, вторая обмотка сгорела и движок идёт в утиль. Я всё правильно понял?
Да, ты все понял правильно.
Где дешевле всего пластик покупать?
В Китае скорее всего. АЛСО ПОЦОНЫ СРОЧНО НУЖНЫ ВАШИ ОТВЕТЫ, СКАЖИТЕ МОЖНО ЛИ ЗАПИТАТЬ РАМПС 1.4 ЧЕРЕЗ ОБЫЧНЫЙ НОУТБУЧНЫЙ БП ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНА ЭТА ХУЕВИНА ПЕРФОРИРОВАННАЯ С КАКИМИ-ТО КОМ КОМ И КУЧЕЙ КЛЕММ, У МОЕГО ЗНАКОМОГО ДЕЛЬТА С КИТАЯ ВОН НА БП ГОНЯЕТ, НО ТАМ НЕ РАМПС, ПОЧЕМУ РАМПС ОТ НОУТБУЧНОГО НЕ МОЖЕТ?
Можно и ноутбучным, только без нагревательного стола.
ты как даун выражаешься
а судя по пику - ты и есть даун
кажется, ты спрашиваешь, почему рампс не запитывается от USB
потому что движки жрут ток ~1,2 ампера каждый, а USB максимум выдаёт 0,5А(0,9 если 3.0)
А нет, нихуя не это ты спросил, пардон
ну что поделать, если ты как даун пишешь
Зависит от конкретного ноутбучного БП, они же разной мощности есть. У меня, например, порядка 100Вт, а бывают и на 200.
Хуйню спизданул, на али минимальная цена 2700, а у нас можно взять за 1200 с доставкой. Ну и пишешь ты как даун.
Ну блять охуеть теперь, а тебе сложно вычленить из моего текста ключевые слова и понять о чем я? Знаешь, часто на двачах люди пишут НЕРОВНЫМ ПОЧЕРКОМ, потому что ночью дело происходит и т.п. Мой вопрос заключался в том, что у знакомого та самая дельта, о которой я говорил работает, да, от ноутбучного блока питания на 100 ватт. А смартрап который я намылился собирать в гайдах питают от компьютерного бп (с такой перфорацией круглой), у которого куча клемм с неизвестным мне назначением, те же самые клеммы COM. И да, на схемках подключения в гайдах от такого бп до рампса идут два плюса и два минуса. Почему так?
Вот об этом я
Че ты хочешь-то? Какой блок питания? На каких схемах? Какие клеммы? Ты че ебанутый?
Это не компьютерный блок питания и не ноутбучный еба.
Пацатнрэ! Доебал меня репитир. Несколько лет печатал им. А теперь там всё испортили. Посоветуй самый лучший софт!!!111
KISSlicer
судя по скринам - нечно среднее между блокнотом и говном
Ты пидар чмоха иди блядь в куре полползунка подвигай даун долбоеб говно.
я понел - ты просто линуксоед епаный
О, может ты мне по можешь, анон. Поставил репитир 0.91 в сангуино, поставил хост 1.6, в режиме управления вся механика работает - движки ездят, пруток подаётся, по концевикам паркуется. Запускаются задание на печать - этот пидор паркуется по всем осям, а потом зависает. Пару раз печать начиналась после того, как я предварительно дожидался нагрева экструдера до заданной температуры, но не систематически.
В общем, что я делаю не так? В конфиге выставил только положения концевиков и шаги на миллиметр для движков.
эта непонятная херня была и у меня. Бывало зависает в процессе печати. Потому и сидел долго на версии 0.85b. А теперь ее найти не могу. Винду переустановил. В новых версиях у меня репитер не видит температуру стола. ПЗДЦ
Бля, так она даже и не начинает печатать - парканулся и всё. Плюс пластик идёт очень херово на 220, но это надо калибровать, видимо
>3D печать
>не из-под линукса
Ты какой-то ебанутый.
короч. Я раздобыл репетир 0.85 и у меня запечатало. Может быть прошивку надо обновлять - буду разбираться.
Попробуй включить вывод всех команд и запости сюда. Еще включи вывод всех ошибок. А еще почитай, есть ли в твоём железе индикатор ошибок. У мен Мелзи, там запаян светодиод. А у тебя может он не запаян, но есть дорожка.
Попробуй включить вывод всех команд и запости сюда. Еще включи вывод всех ошибок. А еще почитай, есть ли в твоём железе индикатор ошибок. У мен Мелзи, там запаян светодиод. А у тебя может он не запаян, но есть дорожка.
>3D печать
>не долбить себя в сраку напечатаным дилдо из-под линукса
Ты какой-то ебанутый линуксоед.
Ок, сделаю. А там где-то есть настройка по длине отката при паркове оси Z. А то он заебал - поставишь концевик низко - он чуть в землю платформу экструдером не вдавливает, но паркуется ровно над ней. Поставишь высоко - коснётся её одновременно с концевиком, а потом миллиметров на 5 укатит вверх.
АЛЯРМ ПОЦОНЫ ПЛАСТИК КОНЧИЛСЯ НУЖНО ЕЩЕ
ГДЕ ДЕШЕВО?
ГДЕ ДЕШЕВО?
переплавь одноразовые стаканчики
Правда ли, что 3д принтеры печатают шершаво?
Это ты не понимаешь.
Ведь когда нужно что-то скрафтить, то нет ничего лучше 3д принтера.
Парковку по оси Z починил, параметр в эдвенсд настройках эндстопов. Фигня с не стартом печати, походу, была связана с тем, что стоял сдвиг температуры 0 у экструдера. Видимо, он бесконечно ждал, когда температура будет равна заданной. Но встала другая проблема - экструдера нагревается ОЧЕ медленно и после 215 практически не нагревается. Что делать? Работает он без охлаждения. В чём может быть проблема? БП? Потраченный за 5 лет нагревательный элемент?
Стоит брать китайский клон ультимэйкера 2 в качестве первого принтера?
Да.
Мне эта идея пришла в голову в 2012м, сразу решил загуглить, там вот, это уже тогда устарело, ищите по теме Contour Crafting.
На самом деле, на стадии раскрутки можно не возится с узлом печати и насосами, а перемещать себя любимого в люльке с бункером с жесткой смесью вокруг обычной переставной опалубки, возможно со вкладышами, выполненными из ППС (так как возможна переработка) методами литья или 3D печати или фрезировки. Если роботизировать погрузчики, например допилив моторизованные тачки (вполне себе продающиеся на алибабе и ибей), то можно будет обойтись на первых порах без грубой физической силы. При этом без суперзатрат.
Вместо бетона я лучше вот это вкину:
https://www.youtube.com/watch?v=dfNByi-rrO4
изготовление проводящих чернил из коллоидного серебра.
У этих товарищей есть некая pdf'ка где описываются конечные характеристики и очень низкое сопротивление дорожек, особенно после термообработки.
Идея следующая: находим UV-катализатор для кремний-органических пластиков (держат температуру же), печатаем зараз весь девайс вместе с каналами для хладагентов, если таковые нужны, расставляем детали, рисуем дорожки, запекаем IR лазером.
https://www.youtube.com/watch?v=dfNByi-rrO4
изготовление проводящих чернил из коллоидного серебра.
У этих товарищей есть некая pdf'ка где описываются конечные характеристики и очень низкое сопротивление дорожек, особенно после термообработки.
Идея следующая: находим UV-катализатор для кремний-органических пластиков (держат температуру же), печатаем зараз весь девайс вместе с каналами для хладагентов, если таковые нужны, расставляем детали, рисуем дорожки, запекаем IR лазером.
Анчоусы я мимокрокодил, у меня есть ручка для ящика, длинной сантиметров 20, мне нужно сделать ее копию что для этого нужно кроме принтера? 3д сканер? Ручка довольно таки сложная, с ребрами, пустотами внутри и прочее. алсо печать как я понял онли из абс пластика? Он вообще прочный? ручка должна килограмм 20 выдерживать.
Лучше задизайнить ручку самому.
Пластиковая ручка, сделанная по лекалу металлической, нахуй сломается.
Если хочешь сделать одну копию, подумай нельзя ли просто залить оригинал гипсом (возможно несколько слоев) для получения литьевой формы, а потом залить эпоксидкой перемешанной со стекловолокном. Более точную форму можно получить из сплава Вуда или Розе.
Алсо, сложные модели можно печатать восковыми составами, PLA, резать из модельного пенопласта и делать формы с вытапливанием модели.
А потом заливать люминием. Или вытапливать воск @ заливать эпоксидку. Эпоксидные смолы хорошего качества, при правильной пропорции отвердителя очень прочные, особенно при добавлении волокон.
Сап, двач! Хочу печатать в триде!
Хочу:
- печатать чехол для телефона;
- всякую мелкую еботу;
- деталь для ноута (держит экран) 343 х 20 х 1 мм;
- детали для моих научных открытий;
Имею:
- руки растущие чуть ниже плеч, но выше жепы;
- хайсклил программирования;
- от 15 до 40к откуда у меня 40 к? Но можно и подкопить;
- отсутствие вообще каких либо контактов с реалтайм устройствами;
Блять, сука, ебал вас в рот, где фак? Расписали бы все основные технологии, материалы, по крупинке собирать заебло!
Исходя из прогугленного(рекламного) дерьма теперь "хачу":
- два сопла(? или хуй знает как их звать), одним печатать растворимую опору, другим сам объект;
Сука, хуйни тут написали, хочу теперь щтоб фрезу воткнуть можно было, или лазерный резак, или заточку для ножей!
Хочу:
- печатать чехол для телефона;
- всякую мелкую еботу;
- деталь для ноута (держит экран) 343 х 20 х 1 мм;
- детали для моих научных открытий;
Имею:
- руки растущие чуть ниже плеч, но выше жепы;
- хайсклил программирования;
- от 15 до 40к откуда у меня 40 к? Но можно и подкопить;
- отсутствие вообще каких либо контактов с реалтайм устройствами;
Блять, сука, ебал вас в рот, где фак? Расписали бы все основные технологии, материалы, по крупинке собирать заебло!
Исходя из прогугленного(рекламного) дерьма теперь "хачу":
- два сопла(? или хуй знает как их звать), одним печатать растворимую опору, другим сам объект;
Сука, хуйни тут написали, хочу теперь щтоб фрезу воткнуть можно было, или лазерный резак, или заточку для ножей!
FAQ нет, потому что он будет либо не полным, либо охуенно длинным.
За 40к при текущем курсе только DIY и Китайские Пруши-i3 из хуй пойми чего.
Первый вариант: http://reprap.org/wiki/RepRap_Options (для самовоспроизводящихся договорись с кемнибудь ITT о печати деталей.)
Китаепруши: на алиэкспрессе.
Да, чуть более, чем полностью хочу DIY.
Непонятно (как понять?) "что выбрать"?
Какая разница-то?
Шеф, а можешь по хардкору пояснить примерную работу?
(или пофиксить мою ментальную схему)
Есть жало, жало умеет выдавливать пластик.
Есть моторы, моторы двигают XYZ жала.
Моторами и выдавливанием(?) управляет контроллер (в этом случае Ардуино+РАМПС).
-- (тут пошли фантазии) --
Контроллер затачивается под движки прошей с конфигами движков (ну, там вольтажом, шагом хода...) (что еще он делает?)
Ардуино умеет прошивать всю поеботу, что к нему подключена.
С компа по ЮЗБ кидаем в ардуино ДЖИ-код, тот конвертируется в электроимпульсы(хз) для моторов и жала.
Из модели ДЖИ-код делает какая-то прога на компе.
Если комп крашится в процессе печати я начинаю хавать гавно.
А, еще во время старта каретки ставятся в начало, на стоперы, дабы оказаться в XYZ(0.0.0).
Моторы определяют максимальную рабочую область?
РепРэп.вики это пиздец!
У меня сейчас очко ебнет, принтерастыпидоры, почему нельзя адекватно систематизировать данные-то?
>Непонятно (как понять?) "что выбрать"?
>Какая разница-то?
Ну там их дохуя же. Одни имеют дельта-кинематику, другие на 70% из пластика, третьи из общедоступных станочных деталей; иногда это все смешивается в некоторых пропорциях.
Выбирай то, что по нраву.
Принтер на самом деле работает в 4-х осях: привычные XYZ и ось E0, т.е. "экструдера" - того самого выдавливания. У экструдера два конца - горячий конец стандартная гусарская шутка.тхт и холодный конец. Холодный конец - двигатель с приводной шестерней; горячий конец - то самое, что ты назвал "жалом".
Холодным концом экструдера управляет такой же драйвер шагового двигателя, которыми управляется и осу XYZ.
Горячий конец управляется напрямую платой. Ну как управляется... PID или вовсе вкл/выкл.
И да, все это дело рулится контроллером, типа Ардуины+РАМПС. Или чем-то наподобие.
>Контроллер затачивается под движки прошей с конфигами движков (ну, там вольтажом, шагом хода...) (что еще он делает?)
Контроллер прошивается прошивкой, собранной под характеристики принтера: ты ручками задаешь область печати(обычно 200х200мм по XY по размеру Heat Bed Mk.2, а по Z уже как получится.), скорость передвижения, ускорения, количество экструдеров и прочую еболу. Прошивку лучше собирать тут: http://www.repetier.com/firmware/v092/
Впрочем, это не единственный вариант.
>C компа по ЮЗБ кидаем в ардуино ДЖИ-код, тот конвертируется в электроимпульсы(хз) для моторов и жала.
Тебя куда-то далеко понесло. Берешь 3D-модель(предпочтительно .stl, но некторые жрут и другие форматы), засовываешь её в кодогенератор(Slic3r, KISSlicer, Cura, etc.) который захуярит тебе G-код. Не забудь предварительно настроить кодогенератор под принтер, а то хуйня будет.
"Жало" это, блядь, кипятильник с датчиком температуры - чтоб не перегрелся и не оствал. Для него кода не генерируется вовсе. Зато код генерируется для холодного конца, да.
>Если комп крашится в процессе печати я начинаю хавать гавно.
Или прикручиваешь экран с SD(не забыв прикрутить в прошивку поддержку этой хуйни). Или поднимаешь Octoprint на роутере. Или прикручиваешь микрокомплюхтер типа C.H.I.P. или RapsberryPi. Можно все вместе.
>Принтер на самом деле работает в 4-х осях: привычные XYZ и ось E0, т.е. "экструдера" - того самого выдавливания.
Ах да, если экструдеров больше одного - то и рабочих осей получается больше 4-х, а значит нужны слоты под 5-й, 6-й, ... , 10-й драйвер шаговика.
Некоторые платы, типа Melzi, не могут в 2 эктрудера вовсе - соси хуй с одним.
Рампс, вроде, ограничен двумя.
>>Непонятно (как понять?) "что выбрать"?
>>Какая разница-то?
>Ну там их дохуя же. Одни имеют дельта-кинематику, другие на 70% из пластика, третьи из общедоступных станочных деталей; иногда это все смешивается в некоторых пропорциях.
>Выбирай то, что по нраву.
Блядь, ты хуй. Не может он выбрать "по нраву" - там есть и безумная хуйня уровня Симпсона. Короче, анон, т.к. ты новичек, то выбираешь из Prusa i3, Adapto, Wilson, SmartRap и особо не паришься.
Первый - "Автомат Калашникова" в мире 3D принтеров. Миллион аддонов в интернетах именно для него.
Второй задизайнен так, чтобы можно было собирать из чего угодно - хоть из дерева.
Третий из станочного профиля и пластика; собирается не сложнее Лего.
Четверный же просто простой как валенок.
Алсо гуиде http://reprap.org/wiki/The_incomplete_RepRap_beginner's_guide
Паканы, блин, дико не нравится, что стол двигается по горизонтали, сука! Теперь хочу стол по Y или хочу дельту! Бля, вот эта сучка по мне! Хочу больше количество анальной боли во время ебли с этой элегантной блядью.
Можно будет с вами делиться ею?
Почему еще никто не придумал поднимать весь 3д принтер или опускать в нем стол до бесконечности, такие большие погрешности?
Решено! Онли дельта, проебанные нервы и деньги!
Адруино+Рампс смогут в дельту + 2 экструдера?
>Адруино+Рампс смогут в дельту + 2 экструдера?
Чисто технически - да могут.
Но на деле Дельты очень хуево работают с двумя экструдерами. Если аффектор тяжелый(а сдвумя экструдерами + охлаждением он будет именно такой), то периметры могут гулять, если не изъебешься с устранением люфтов и динамической деформации.
Пасаны, есть в треде, кто пилил себе такую ебу с пика?
Принтер есть, детали под нее напечатать смогу. Просто может совсем говно, и я только переведу пластик? Хочу сверлить печатачки, вырезать ровно платы, и из тонкой фанеры или пластика резать корпуса.
Принтер есть, детали под нее напечатать смогу. Просто может совсем говно, и я только переведу пластик? Хочу сверлить печатачки, вырезать ровно платы, и из тонкой фанеры или пластика резать корпуса.
Конкретно эту штуку не пилил, но прикручивал дремель (через гибкий вал) к принтеру и гравировал оргстекло при помощи этого ПО.
ПО там несколько кривоватое - питоновские скрипты с ява оболочкой, но вполне работоспособное.
Кроме радиатора непосредственно на жале нет вариков?
Нет возможности изъебнуться и воткнуть водный охлад или элемент Пельтье?
Месяцами ранее палил, где у дельты на доп рельсе катался боуден, мож можно так же и с водой, лол.
Ясно. Ладно, попробую запилить эту ебу. Размер не большой, гляну что получится.
>Кроме радиатора непосредственно на жале нет вариков?
Есть. Продувать весь принтер с той же интенсивнойстью, с которой вентилятор обдусает радиатор экструдера.
Проблема в том, что тогда нахуй сдует модель и слои между собой не склеются.
>Нет возможности изъебнуться и воткнуть водный охлад или элемент Пельтье?
Водный тяжелее. Элемент Пельтье очень капризые и не надежные. Я такими кровать грел. Стабильно раз в две недели шли по пизде.
>Месяцами ранее палил, где у дельты на доп рельсе катался боуден, мож можно так же и с водой, лол.
Я такой хуйни не видел. И даже не очень представляю о чем ты. Но вообще попробуй, хули, может и прокатит.
Профили и кон
Смотри, прям свежак,
https://www.kickstarter.com/projects/1057128232/wim3rl-water-cooled-print-head-with-3-nozzles-for
60гр
Не знал. Тогда вполне реально; делай.
Йобана рот, что за стыд. Убей себя
Катаны, нужен рф едишон по хардкору
http://www.deltaprinter.co.za/filamentextruder/
http://www.deltaprinter.co.za/filamentextruder/
Кто что думает, имеет смысл тратиться на двухэкструдерный принтер? Или эта хуета по делу не используется? Что там с печатью поддержек из PVA?
Насколько я понимаю, при печати двумя материалами возникает проблема того, что они постоянно перемешиваются, плюс могут иметь разную температуру плавления.
Видел ролики где на ультимэйкер делали авто-сменные головы, чтобы не пользоваться двумя соплами.
Насколько я понимаю, при печати двумя материалами возникает проблема того, что они постоянно перемешиваются, плюс могут иметь разную температуру плавления.
Видел ролики где на ультимэйкер делали авто-сменные головы, чтобы не пользоваться двумя соплами.
Ну собсно не сложно догадаться что,
если бошка с одним нагревателем, напримпер диамонд, то печатать только материалами одной плав температуры или разными цветами оных.
если бошка с раздельными нагревателями и они (мб и радиаторы) не соприкасаются, то можно разный материал, в качестве опоры к примеру,
ведь вторым материалом печатается после первого, особого наложения температуры быть не должна. Мб придется поебаться со горячим столом.
http://www.3ders.org/articles/20120128-dissolvable-support-material-used-for-3d-printing-gearbox-and-hilbert-cube.html
Гугли RecycleBot, но все равно есть шанс получить гавно как на пике, которым нереально печатать, боуден вообще обосрется нахуй. Поправьте, если не прав.
Как сейчас обстоят дела с печатью всякой экзотикой, типа керамики и смол с отвержением UV-активными катализаторами ?
Первый вопрос интересует всвязи с формами для литья, а второй всвязи с марахаингом старого струйного плоттера под печать смолой йоба многослойных (3Д эффект же) дезайнов стеновых панелей и мебельных фасадов со встроенными светодиодами (для усиления влияния на гостей и кошельки потенциальных клиентов).
Первый вопрос интересует всвязи с формами для литья, а второй всвязи с марахаингом старого струйного плоттера под печать смолой йоба многослойных (3Д эффект же) дезайнов стеновых панелей и мебельных фасадов со встроенными светодиодами (для усиления влияния на гостей и кошельки потенциальных клиентов).
пацы как выбрать мотор?
нужен nema 17 для дельты,
думаю с али брать
везде невнятня хуйня на эту тему
нужен nema 17 для дельты,
думаю с али брать
везде невнятня хуйня на эту тему
NEMA17 - это только тип двигателя. Аналогия с количеством цилиндров ДВС вполне уместна. Смотри угол шага, силу тока и диаметр вала.
Маленький угол шага - хорошо. Большой ток - тоже хорошо. Диаметр вала по вкусу.
Купил себе Da Vinci 2.0A DUO и...
...на следующий день окирпичил его.
Родной софт криво обновил прошивку. Написал в саппорт, жду ответа от желтожопых.
Если не дадут решения - обменяю в магазине, 15 дней не прошли ещё.
Если не обменяют - накачу на него repetier.
...на следующий день окирпичил его.
Родной софт криво обновил прошивку. Написал в саппорт, жду ответа от желтожопых.
Если не дадут решения - обменяю в магазине, 15 дней не прошли ещё.
Если не обменяют - накачу на него repetier.
Из нище-вариантов на али что лучше взять нище-прусу или нище-коссель?
Пасоны, а можно создать объемную микросхему или кубический процессор для пк?
мимоньюфаг
Нет, можно только построить зиккурат.
Нафиг не нужны эти 3д принтеры. Посоветуйте нищенский чпу станок по дереву и пластмассе. Хочу корпуса для махараек из дерева выпиливать.
Собрать нище-коссель по отдельности?
Наябывают на даллары в таких комплектах.
Сразу лучше получше электронику взять типо румбы можно.
Профили можно в рашке найти
Алюм уголки у них можно заказать
да и все хуле, моторы попизже самому то ж сразу выбрать, а не ебаться скучей хлама потом
Есть токопроводящие полимеры.
Если озаботишься созданием модели, то, теоретически, можно.
Там цены в 1.5-2 раза выше чем на али.
Ну так пили модель и проверяй. Это вполне тянет на полноценное научное исследование, так что можешь попробовать еще и грант выбить.
Хорошая идея. Но если это первый мой принтер?
Пока не понимаешь что в принтере важно, а что нет, трудно собрать годноту. Просто опыта и знаний не хватит. К примеру ты знаешь про электронику от румбы, а я вот нет. Там дохуя и больше разных тонкостей жи.
Может кто знает где есть полные руководства по самостоятельной сборке первого дешевого принтера, с указанием конкретных лотов для покупки или подробным описанием как правильно выбрать каждый элемент принтера? Можно на английском.
~meh.
Открываешь список деталей и там обычно уже есть плата. Если не нравится по какой-то причине плата из списка - смотришь на reprap.org аналогичные.
Так я же нуб в элекронике. И подобная мысль меня посетила, когда увидел первую пикчу в оп посте. Вначале подумал, что это что-то электронное.
Давайте печатать на 3-d приньерах 3-d принтеры.
>http://reprap.org/
Ты бы ещё в гугл отправил. Там уже слишком дохуя информации, нужен совет куда смотреть.
Большинство руководств по самостоятельной сборке принтера подразумевают распечатку части деталей. Т.е. уже нужен принтер или друг с принтером.
Есть руководства по сборке принтера из деталей с али или других китаешопов?
Я могу пилить фанеру, но не лазером, т.е. с низкой точностью. И это всё, доступа к 3D печати у меня нету.
>Там уже слишком дохуя информации, нужен совет куда смотреть.
Так и скажи:
http://reprap.org/wiki/The_incomplete_RepRap_beginner's_guide
>Большинство руководств по самостоятельной сборке принтера подразумевают распечатку части деталей. Т.е. уже нужен принтер или друг с принтером.
http://reprap.org/wiki/Print_It_Forward
Типа "Печатают детали тебе - потом ты печатаешь кому-то еще". Только тебе надо ITT найти анона, который согласится на это. Или написать на мыло там.
Алсо, есть РепСтрапы http://reprap.org/wiki/RepStrap - принтеры из чего попало. MendeLego яркий тому пример.
Алсо, найти доступ к 3D принтеру в 2016 году проще простого: http://lmgtfy.com/?q=3D+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7
Но придется отдать денежку, да.
Цена как половина стоимости принтера за 11 тысяч.
Так это художественная хуйня. Они знатно охуели, да.
Ты у них по почте или по телефону спроси, сколько будет стоить изготовление деталей для 3D принтера по имеющимся чертежам.
>Пока не понимаешь что в принтере важно, а что нет, трудно собрать годноту.
Чему там быть важным?
В этом и мазафака, что собирай как хочешь, 100% инструкций и вариков нет.
Ментально проникни в принтер, там особо ничего заумного или магического:
три мотора смещают по координатам каретку
Друзья, подскажите ньюфагу. Есть melzi_v3b. Есть на нее прошивка, которую необходимо залить. С сайта http://arduino.cc/en/Main/Software было скачано ПО для заливки прошивки. Далее в настройках программы был указан адрес https://raw.githubusercontent.com/Lauszus/Sanguino/master/package_lauszus_sanguino_index.json (пик 1), после чего, в инструменты-плата-менеджер плат скачано поддержка Sanguino. Следом выбрал эту плату, проц и порт (только один появляется в случае подключения ардуины к компу, так что здесь вряд ли накосячил) (пик 2). Выбираю прошивку, нажимаю загрузка и.. выскакивает через некоторое время ошибка. Помогите разобраться, пожалуйста (текст ошибки: exit status 1
pasting "/ 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token)
pasting "/ 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token)
Вот, кстати, услышал сегодня про принтер печатающий микросхемы.
3:44 минуты https://www.youtube.com/watch?v=hPNz_8RCMw4
>услышал сегодня про принтер печатающий микросхемы.
кек, они уже лет 50 существуют. Как думаешь процессоры делают.
Понятия не имею.
печатают на куске кремния. что-то там вырезают чтобы получились микротранзисторы и микродиоды.
А для чего кремний? На другом материале будет работать?
Погугли процесс изготовления процессора, фотомаску, вот это всё
Открой ссылку, ебанат, там всё это и расписано. И фотолитография - всего лишь один из многих этапов производства ПП (причём она может повторяться несколько раз), причём ни она, ни остальные этапы не выглядят как "печать тридэ-принтером на куске кремния".
Выручайте, друзья! Я жду советов мудрых. Забыл сказать Джаспер переключил на юсб и питание платы во время прошивки осуществляется, собственно говоря, от юсб (БП во время прошивки отключен).
*джампер
А его разве не нужно просто замкнуть на время включения и отпустить после того, как плата включится?
Не совсем тебя понял. Можно подробнее. Никогда раньше не имел дело с этими платами.
А я продолжаю ебаться с Melzi. Переустановил драйвер для com-порта (писали где-то, что это может помочь). Нихуя не помогло. Во время прошивки джампер 1 перекидываю на юсб, а номер 2... я хз что он делает ибо не подписан. Полагаю резет (где-то читал, что здесь есть этот джампер). Шить пробовал и с ним и без него, но результат тот же. По прежнему жду советов местных гуру о том, где конкретно я обосрался.
Я шил давинчу 2.0 через bossac.exe
там нужно было замкнуть j37, включить и отпустить этот джампер.
После чего заливал прошу через cmd.
не ебись с прошивкой по usb, внизу с права есть разъем isp, зашей бинарник непосредственно в контроллер.
Есть ли годный пошаговый мануал как это сделать? А то написано везде для тех кто в теме. Я никак не вкурю как это сделать.
Как долго я искал этот тред. Купил как-то Prusa i3 на Melzi, а она сука походу сгорела и экструдер перестал работать, в общем там проблема с температурой (https://reprappro.com/documentation/huxley/troubleshooting/). Недавно прешла новая Melzi, думаю прошивать Marlin-ом, но пиздос ка не хочется его настраивать, может кто видел готовый конфиг на Melzi? На RAMP 1.4 нашел, походу буду его использовать.
> прешла
пришла
быстрофикс
А что по USB не шьешь? Просто у меня тоже Melzi, Marlin нормально шьется.
-кун
То ли я дурак то ли лыжи не едут... Делаю все как описано в инструкции, показан процесс закачки прошивки, а в конце выскакивает ошибка. Ебусь уже 2 или 3 недели.
Можешь запилить пошаговый мануал с ссылками на драйвера, прогу и прошивку нужной версии? Отдельно покажи, пожалуйста на картинке какие пины в какой момент времени замыкать. Пиши, как говорится, ДЛЯ ДЭБИЛОВ. И максимально разжуй даже очевидные вещи. Просто я уже не знаю что делать.
По твоему вопросу я нашел:
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Melzi_V2.0 (1)
http://3dtoday.ru/blogs/akdzg/how-to-upload-marlin-firmware-into-the-board-melzi-sanguino/ (2) (в комментах дают ссылку)
На usb кабеле есть надпись full speed?
Не вижу. Но он шел с melzi. внутри есть экран. Даже ферритовое кольцо не пожалели. В общем добротный на вид.
Ты лучше покажи инструкцию и прошивку.
Странно, что у тебя на Melzi с принтером не шла прошивка. Я старую спалил просто и купил новую, очень лень было настраивать Marlin и я решил сделать дамп флеша со старой Melzi на новую, но у старой флеш защищен от записи.
Вообще чтобы записать конкретно Marlin тебе нужно его настроить. Для этого нужно его скачать (https://github.com/MarlinFirmware/Marlin), затем установить Arduino IDE и делать все согласно: http://3dtoday.ru/blogs/akdzg/how-to-upload-marlin-firmware-into-the-board-melzi-sanguino. Обращай внимание на версию Arduino IDE. Алсо когда будешь подключать плату по USB тебе нужно переместить выделенный у тебя на рисунке джампер в положение USB. А в во вкладке Configuration.h указать номер борды (http://3dtoday.ru/blogs/akdzg/custom-firmware-marlin-and-pour-it-into-a-3d-printer) и настроить остальные параметры.
Вообще если у тебя уже в комплекте шла плата и принтер, то должна быть microSD, а на ней как раз может лежать нужная тебе инструкция.
Кстати их стандартные кабели говно, мой вообще не работал.
Списался с китайцами дали эту прошивку.
http://rghost.ru/74h4MmyCj
Результат тот же. Где выбрать борду вообще не пойму. Или я слепой или там нет этого пункта меню.
Возможно, но на вид мой годный. Информация по нему передается (скорость передачи и ток не скажу,т.к. не имею тех. средств). На всякий случай менял кабель на другой. Результат все тот же.
http://www.thingiverse.com/thing:794789
https://github.com/open3dengineering/Prusa-i3/tree/master/Firmware/Marlin
— вот готовые на RAMP, можешь 33 сменить на какую там у Melzi, не помню уже.
Если с нуля хочешь, то есть вот такие няшные веб-морды:
https://bultimaker.bulles.eu/
http://marlinbuilder.robotfuzz.com/
Твою прошивку на выходных попробую поставить, вдруг в ней дело. У тебя хоть борда мигает, когда подключаешь в USB?
Вот эти строки.
Спасибо. У китайцев там все прописано (по крайней мере борда), но ошибка все равно вылазит. Пробовал поставить готовые прошивки (предварительно прописав борду 63) но результат тот же.
>У тебя хоть борда мигает, когда подключаешь в USB?
Иногда мигает, а иногда нет. Закономерность не выявил. Когда заберу из гаража мультиметр, тогда возможно и скажу что-нибудь по этому поводу. Но экран при подключении USB горит (всегда).
У меня тоже самое было, но я просто не смог прошить Flash (как оказалось файл дампа был размером 13 байт, видимо защита от чтения), в отличие от DRAM, когда делал дамп. Будк пробовать прошивать Marlin, может у меня тоже ничего не получится. Эта Melzi вообще какая-то мутная, хорошо что у меня RAMP новенький есть для ЧПУ.
Да, друзья, скиньте, пожалуйста, ПО для прошивки на линуксе. Вечером дома запущу Убунту на старом компе и попробую залить с нее (возможно, все дело в Окнах, хотя и маловероятно).
На связи. Установил ПО на Ubuntu (пришлось sanguino скачать с https://code.google.com/archive/p/sanguino/downloads и скинуть в папку hardware, а где-то писали эта плата там по умолчанию). Нажимаю залить прошивку и... снова облом. Та же ошибка. Как и предполагал дело не в Окнах. Мультимером ничего не выявил, т.к. при касании щупов контактов светодиода он начинает гореть (даже при выключенной борде). По прежнему с вами. По прежнему жду советов.
Я сегодня ставил на свою с убунты, не поставил, нет ответа от платы, да и светодиод не горит почему-то, хотя горел раньше. С винды еще недавно ради теста ставил не настроенный марлин, все вставало, но сейчас винда умерла, когда я UEFI прошивал, так что не поставил Т_Т
У меня вообще никакая прошивка не заливается. Ни китайская ни ваша. Если все-таки зальешь какую-нибудь и принтер будет работать то скинь ее сюда, пожалуйста.
Ты посмотри, что тебе говорит Arduino IDE, когда прошиваешь.
Так я воде уже писал.
Размер скетча в двоичном коде: 104 172 байт (из 131 072 байт максимум)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Тут кто-то писал, что можно прошить через исп. Скиьте пожалуйста годный мауал как это сделать. Меня по прежнему интересует разжеванная инфа: от что на какой пин приходит до где искать бинарник и как4 его заливать. По прежнему с вами.
Господа, возникло желание запилить свой 3D принтер.
Можно ли использовать сей <пикчалейтед> принтер в качестве источника деталей?
Можно ли использовать сей <пикчалейтед> принтер в качестве источника деталей?
Можно, но проще купит
Компьютер похоже не видит борду.
Тебе нужен USB ISP программатор и программа SinaProg (графическая надстройка на avrdude). Програматор подключать очень просто, каждый пин на ISP порте платы и программатора подписан, обзаведись связкой dupont кабеля, так будет удобней подключать. SinaProg работает очень просто, имеет множество мануалов в интернете. По сути тебе нужно сначала считать EEPROMT и Flash с одной платы (ну или взять готовые файлы), затем записать на другую плату.
sinaprog из под коробки не поддерживает мегу2560
разобраться с avrdude не сможет только дегенерат
> из под коробки не поддерживает мегу2560
ШТО
>SinaProg
Ты сделал слишком много ошибок в "Khazama"
Только самое хреновое что старые сидюки и флопики у меня есть а вот такой кучи лего нет, Ардуину даже дешевле купить чем роботизированую хрень из лего и ебаться с ее настройкой
Господа, скажите, пожалуйста, я нигде не обосрался с выбором мозгов? Шаговики, концевики, БП и ЖК имеются. Интересует именно управление.
http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-1pcs-RAMPS-1-4-3D-printer-control-panel-printer-Control-Reprap-MendelPrusa/731260_32339905850.html
http://ru.aliexpress.com/item/Mega-2560-R3-Mega2560-REV3-ATmega2560-16AU-CH340G-Board-ON-USB-Cable-compatible-for-arduino-No/32563483538.html?ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=bedb7b48-d136-4068-86fe-c3ea99f3cae7
http://ru.aliexpress.com/item/Reprap-Stepper-Driver-A4988-Stepper-Motor-Driver-Module-with-Heatsink-Free-Shipping-Dropshipping/32340799738.html?ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=01fd112b-cd4a-4d96-aaab-cbe6dae1ff60
http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-1pcs-RAMPS-1-4-3D-printer-control-panel-printer-Control-Reprap-MendelPrusa/731260_32339905850.html
http://ru.aliexpress.com/item/Mega-2560-R3-Mega2560-REV3-ATmega2560-16AU-CH340G-Board-ON-USB-Cable-compatible-for-arduino-No/32563483538.html?ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=bedb7b48-d136-4068-86fe-c3ea99f3cae7
http://ru.aliexpress.com/item/Reprap-Stepper-Driver-A4988-Stepper-Motor-Driver-Module-with-Heatsink-Free-Shipping-Dropshipping/32340799738.html?ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=01fd112b-cd4a-4d96-aaab-cbe6dae1ff60
Лучше купить нормальную ардуину, а так все ок. Ты же вкурсе, что тебе нужно 5 драйверов ШД?
>Лучше купить нормальную ардуину
Кинь ссылку на нормальную ардуину, а то они для меня отличаются лишь ценой.
>Ты же вкурсе, что тебе нужно 5 драйверов ШД?
Да. 5 движков и 5 драйверов соответственно. Но за беспокойство все равно спасибо.
Ну же ответьте кто-нибудь. Я между ардуиами вообще не вижу разницы. В моем понимании из делают разные заводы, а сама схема (входы, выходы) стандартна. Где я ошибаюсь? Что значит нормальная ардуина? Выручайте. Кинте ссылку. не верю что здесь одни теоретики 3d моделирования. Себе ведь вы какую-то плату заказывали.
Та, которая сделана не китайцами. Они могут и шелкографию задом наперед сделать.
Итальянцы нинужны, оверпрайс дикий, лучше поддержать экономию китайских братушек.
Собери тогда лазорный гравер.
Как хочешь. Тебя предупредили.
Ну кинте ссылку нормальных итальянцев/китайцев. Я выше кидал ссылку. Вы сказали это хуевая ардуина. Предложите свой вариант. Я здесь не эксперт (даже не любитель) и как писал выше не вижу разницы.
Вообще пизданулись. Какая разница кем припаяна атмега 328? Рассуждаете о пердуине как о чуде схемотехники и монтажа.
Я не говорил, что та ардуина хуевая, они у китайцев все почти одинаковые. Бери ту, у которой больше всего заказов.
Понял. Спасибо.
>У меня есть килограмма три двигателей от лазерных и струйных принтеров (шаговики и коллекторники), пара кило шестерней от них же, ардуина и ножовка
Думал, что дальше будет паста из страха и ненависти.
у такой схемы есть много преимуществ, но есть и один большой недостаток - сложность для обычного самоделкина
1 перевод декартовых координат в радиальные для софта огромный гемор чем больше степеней свободы будет иметь рука тем сложнее
2 для приемлемой скорости перемещения нужно применение сервоприводов, а не шаговиков (нужен контроль фактического перемещения при большом интервале скоростей перемещений), иначе постоянная угловая скорость в шарнирах будет давать огромный разброс линейных скоростей перемещения экструдера
ПС можешь конечно попробовать ради прикола сделать, применив шаговые мотор редукторы, но вряд ли что то приемлемое получиться
главное достоинство не в скорости печати, а в том что нет ограничений на форму детали, из за большего количества степеней свободы, а значит не нужны подпорки и перемычки, слои то можно делать не горизонтальными, а повторяющими форму объекта, еще огромнейший плюс есть возможность печати деталей со сложной пространственной арматурой (берем металлический каркас, а принтер покрывает его пластиком, в итоге прочнейшая конструкция)
> а значит не нужны подпорки и перемычки, слои то можно делать не горизонтальными, а повторяющими форму объекта,
Лолнет. Не забывай, что гравитация никуда не денется.
Я такую попробовал собрать, перевёл ортогональные в декартовы.
1. делать надо так, чтобы не было люфтов.
2. собирать надо на шаговых, я собирал на сервах - дрожаниедрожаниеперегревмусорка.
3. полезный угол работы у меня получился 180, то есть полукруг. Смотри дальше - полукруг оси R ~~ четверть сферы минус опора руки. Да да, мёртвая зона у этой конструкции есть и она вычитается из печатной зоны.
Зато так можно рисовать объекты изнутри, иглу например, которая национальная эскимосская изба. Ну или на Марсе рисовать купола.
Решил я таки переделать свою говнодельту, и думаю как заделать Z-probe чтоб было максимально точно, помоги советом, радач, что лучше использовать, простой микрик, датчик холла или фотодатчик? Какую конструкцию придумать?
Алсо, разбирал ли кто-нибудь китайский цифровой часовой индикатор? Есть ли там контакты для вывода данных? В китайских цифровых штангенциркулях есть, может и тут так же, не хотелось бы его покупать и обломаться.
Нашел, действительно есть, кажется я придумал как это все сделать.
Можно ли к ramps 1.4 подключить обдув модели и 2 экструдера одновременно?
У неё пять позиций под драйверы шаговых двигателей. Экструдер, ось Х, ось У, ось У, ось Z.
H кинематика и 2 экструдера, 2й экструдер шевают вместо обдува детали, можно ли както одновременно сделать?
*вешают
То есть экструдер на коллекторном моторе? Забавно!
Что? Мотор тут при чем? Вон вместо обдува нагреватель, а хочется и то и то.
Лол, туплю. Сделай дублирование силовой части на нагреватель хот-энда. Один транзистор будет включать два транзистора.
Всм? Два нагревателя? Разные же предполагается печатать для них разная температура. А обдув как я понял както управляется и не дует у стола итд.
Возьми джва транзистора и управляй ими с любой свободной ноги ардуины, чуть-чуть только прошивку модифицировать надо.
А там есть свободные ноги? И сильно модифиуировать? Прошивка марлин не очень представляю как модифицировать, я ещё только выбираю что заказывать, чтобы заказать сразу всё необходимое. И там вроде есть какаято платка расширения на ramps для управления вентиляторами, но вентиляторами хотэнда и драйверов движков.
Там дохуя свободных ног.
>марлин
Не связывайся с этим говном, есть же репетир
>И там вроде есть какаято платка расширения на ramps для управления вентиляторами, но вентиляторами хотэнда и драйверов движков.
Какая нахуй разница какими вентиляторами управлять?
Хмм.. про прошивки вообщем надо изучить. А обдув как управляется? он обороты меняет? или он крутит просто с заданным уровнем?
ШИМ же.
Да нет в том смысле какая у него задача дуть всегда? или он както более хитро им управяет меняя обороты по мере печати?
Как настроишь же, G-кодами там все управляется, либо всегда, либо не всегда.
Ну он получается не зависимо от того какую часть модели печатает обдувает её? Всю одинакого?
Сопло на принтерах обдувательное обычно дует на печатаемую область, чтобы схватывание и отвердевание пластика было быстрее.
Это я понимаю но как там управляется оно? Зависит обдув от того какую часть детали в данный момент печатают или он просто постоянно дует?
Обычно обдувают только периметры.
Но часто в настройках можно включить и постоянный обдув.
Спасибо, кажется разобрался.
http://3dtoday.ru/blogs/brokly/fan-extender-what-is-it-/ Похоже то что мне нужно.
Точи на всех платах есть Fan Pin, который может управляться как из прошивки, так и из кодогенератора. Нахуя нужна эта прибулда?
*Почти
На связи анон с мелзи. По совету анонов выше заказал электронику на рампс 1.4. Все равно когда-нибудь буду собирать чпу, поэтому лишней не будет. Как придет залью пошивку на 3D, чтобы проверить что это не я ебанулся, а мелзи полудохлая. Но восстановить ее все же попытаюсь. Поэтому решил заказать этот USB ISP программатор http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ISP-USB-ASP-ATMEGA8-ATMEGA128-Support-Win7-64K/32582933115.html?ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10017_10034_10021_507_10022_10032_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=dce8a469-b05f-4855-bda2-cbc3c7eea53f . По прежнему на связи с вами. если этот программатор не тот, то скажите, т.к. закажу я его после праздников.
Занято получается всё. RAMPS 1.4 и 2 экструдера.
Пробовал кто-нибудь экструдеры для прутка собирать?
Я тут схемку накидал по-быстрому, например.
Есть же много уже испытанных штук, гугли@собирай.
Там всё дорого получается.
Ебаться дороже выйдет.
Экструдер изобретаешь штоле, например?
угу, счас, например форма гриба, напечатать такое на обычном трехкоординатном принтере без подпорок нереально, а вот когда экструдер перемещается с 6 степенями свободы, шляпку гриба напечатать проще простого
сверло в качестве шнека говно, у настоящих экструдерах, на которых работают взрослые дяденьки форма шнека очень сложная, для мамкиных экструзионщиков лучше подходит плунжерная схема, большой шприц, насыпал измельченного пластика, нагрел сопло и дави, по мере процесса подсыпай гранулы
Нет, пластик пока не застыл будет падать в любом случае.
Посоны, кинематика 100500 из 10, почему не распространена?
https://www.youtube.com/watch?v=IasEUXix5cc
https://www.youtube.com/watch?v=IasEUXix5cc
> почему не распространена?
Тому що Пердуина не может во float
Ну 2016 же, есть альтернативы пердуине.
Софт > железа.
А самый популярный софт заточен под пердуину.
Существующие ARM проекты не запустятся без пердолинга.
Если любитель пердолиться, особенно настраивая софт под нестандартную кинематику, то вперёд. Кому-то интересно принтеры собирать, а кому-то просто печатать надо.
Но на видео принтер таки на пердуине печатает, есть уже готовые прошивки.
Корпуса и механика же.
>газ из балона
сейчас гдето заплакал один хахол
Аноны, как ABSом печатат слой 0.05 - нихрена не выходит. ПЛавится, деформируется, соплом по слою елозит.
В итоге сопло забивается, ничего не выходит.
А еще принтер Picaso Desighner 3D называется
Кстати говоря - охлаждения термобарьера у него нет, чуть больше, чем нихрена... Поэтому ретракт и поддержки класса Pillars - для Picaso полностью противопоказаны для любой толщины печати... То сделает пробку, то намотает мотни вокруг шестеренок экструдера.
Может опытом заделимся?
В итоге сопло забивается, ничего не выходит.
А еще принтер Picaso Desighner 3D называется
Кстати говоря - охлаждения термобарьера у него нет, чуть больше, чем нихрена... Поэтому ретракт и поддержки класса Pillars - для Picaso полностью противопоказаны для любой толщины печати... То сделает пробку, то намотает мотни вокруг шестеренок экструдера.
Может опытом заделимся?
У меня стоит PRUSA I3, два года отработала нормально. Китайцы хорошо клонируют, ты только сразу распечатай все мелкие детали на свой принтер. Мне вот пришлось в первый год все держатели концевиков поменять.
Шикарно, пойду заказывать принтер.
Купи Смузи же. Или если 1000 баксов - дороха, то китайский клон с именем MKS BASE за 60.
Потому что рычаг.
При такой кинематике как на видео, те грани, что будут дальше от основания манипулятора будут плыть.
А это еще значит, что нельзя ставить массивные экструдеры - подача только боуден, максимум один горячий конец с охлаждением.
Печатать FLEXом? Соси писос.
Печатать растворимую поддержку? Соси писос.
Разгоняться до 1000мм/сек? Соси писос - шаговик вывернет(впрочем решается 23 немой с предустановленым редуктором, но цена одного такого красавца - овер 10к).
Начнем с того, что Пикасы - говно.
Качество сборки просто донское, так что проверть, чтобы нигде у тебя небыло перекошеных болтов, сломаных крепежей и всего такого.
У тебя с первого слоя такая хуйня? Если да, то или стол перекошен нахуй или скипает z. С большими слоями(скажем 0.75 и 0.1) есть проблемы?
Дилдак с сайта нискачать теперь. Обидка ебаная.
Ну 0.1 более менее выходит печатать, раз через раз.
Стол калибрую каждый раз после печати... Ну почти каждый раз.
Пару Пикасо уже сам разбирал и пересобирал (Кстати, эти которые пересобирал самые стабильные)
Да ещё у шнековой схемы есть большой минус - смена пластика или цвета, на больших экструдерах это происходит редко и поэтому отходов относительно объёмов производства тоже мало. А вот для дома где частая смена материала это ощутимо.
Так что, раданы? Никто из треда не экспериментировал с пластиком для триммера? Тот чел, по ссыли выше, описал свой эксперимент невнятно и куцо.
Не хочу кокономить и высчитывать рубли, во сколько мне обойдётся очередная фигурка. Раз опенсорс, знач и дёшеворесурс должен быть.
У меня принтера пока нету. Хочу вкатиться в тему и печатать дилдаки ориджинал корпуса для махараек, хитровыебанные кронштейны, леворукие корпуса для радиомышек КОТОРЫХ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, БЛЯДЬ, а те что есть, не радио и вообще говно. Прочный бампер на свой смартфон КОТОРЫХ ДАЖЕ НА АЛИ НЕТУ НИОДНОГО.
Не хочу кокономить и высчитывать рубли, во сколько мне обойдётся очередная фигурка. Раз опенсорс, знач и дёшеворесурс должен быть.
У меня принтера пока нету. Хочу вкатиться в тему и печатать дилдаки ориджинал корпуса для махараек, хитровыебанные кронштейны, леворукие корпуса для радиомышек КОТОРЫХ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, БЛЯДЬ, а те что есть, не радио и вообще говно. Прочный бампер на свой смартфон КОТОРЫХ ДАЖЕ НА АЛИ НЕТУ НИОДНОГО.
Не пробовал, но это ABS 1.75мм. То есть то же самое.
такой же в точности. Пробовали в универе.
>леворукие корпуса для радиомышек
>с защелками
> Прочный бампер на свой смартфон
> Прочный
>защелки
> 3д домашняя печать
Нафаня плес
Использвать свойство пластика становиться мягким и закупорить телефон в бампере.
ты меня порадовал анон. Уже подыскиваю кит пруси.
>Нафаня плес
ну так я и не скрывал что нафаня.
>леворукие корпуса для радиомышек
>с защелками
не обязательно, могу и склеить.
> Прочный бампер на свой смартфон
> Прочный
В смысле прочный, чтобы при падении раскололся бампер а не телефон.
Бампер я новый напечатаю.
Хули ил молла не заказать?
Алсо, какой доставкой лучше брать принтер с али?
Алсо, какой доставкой лучше брать принтер с али?
планирую этот заказать
http://ru.aliexpress.com/item/2016-Tabletop-3D-Printer-Lasted-Reprap-Prusa-I3-Big-Size-220-220-240-DIY-3D-Printer/32606843232.html
Доставка 2-10 дней из России-же.
По обзорам с тытруба, вроде не сильно косячный вариант.
Только вчера собрал такой, только у другого продавца брал. На самом деле, не факт, что он у них будет на складе в РФ, тогда отправят сначала на склад, а оттуда деловыми линиями в твой город. Займёт дней 15-20.
Алсо, советую сразу открутить гайки трапециевидного винта и немного пройтись напильником по их посадочным отверстиям, иначе ось Z может клинить.
Приму к сведению. Заказал принтер. Ждёмс.
Где покупать пластик дешевле? Буду конечно экспериментировать с леской для триммера. Ибо иначе дохуя дорого.
Сам хотел бы знать.
Отпишись потом по поводу эксперимента.
Есть производитель в Томске, но я думаю самому налить производство. Не ясен такой вопрос как объем рынка, просвятите анчоусы.
Вот и пришел мой 3ДЭ принтер. От заказа до получения 13 дней. Буду потихоньку собирать.
Несчастливое число.обожди один день.
Отпишись как соберешь. Хочу тоже себе купить.
уже начал, я не суеверный.
хорошо.
Это же нейлон. Его надо уметь сушить, у меня он пузырился, потому что вода внутри закипала.
Чего бы напечатать такого... А то как собрал два года назад i3, истратил 1 кг пластика и всё.
Комплект лошадиных хуёв же.
Не люблю под хвост баловаться, сорян.
Еба шар в шаре в шаре в шаре в шаре в шаре
Карп в пакете в пакете в пакете.
ну тогда литейную форму для резиновой пизды. Зальёшь герметиком.
Profit.
Почему все покупают прусы и никто не покупает дельты?
хуй
Дельты для любителей больших дилд потому что.
Они сложнее в настройке.
Принтераны, вопрос. Заказал я RAMPS 1.4 с ебея, пришёл он, всё пучком, комплектом-набором с экраном и платой с AT2560. Вопрос такой, а его надо программировать или он сам уже запрограммирован?
Надо в любой случае: хуй знает какая там стоит прошивка и за какое число.
>Они сложнее в настройке.
Ну хуй знает, по-моему там ебли гораздо меньше.
Ну что, принтаны, собрал я прюсу китайскую. Конечно мелкие косячки в конструкции есть, но на то оно и DIY
Пока напечатал только 2 деталюшки. Одну дефолтную, с SD карточки, другую из Cura (куб) Впечатления приятные. Однако в конфигах печати столько настроек, что я пока офигеваю. Второй куб печатал на малярный скотч, ибо дефолтный, синий, отодрал вместе с первой деталью. Получилось нормально, но думаю это из-за того что пластик ПЛА. АБС-а в комплекте небыло, поэтому вопрос - где дёшево затариваться пластиком? На али что-то дорого.
В ближайшее время куплю триммерной лески, для опытов.
Пока напечатал только 2 деталюшки. Одну дефолтную, с SD карточки, другую из Cura (куб) Впечатления приятные. Однако в конфигах печати столько настроек, что я пока офигеваю. Второй куб печатал на малярный скотч, ибо дефолтный, синий, отодрал вместе с первой деталью. Получилось нормально, но думаю это из-за того что пластик ПЛА. АБС-а в комплекте небыло, поэтому вопрос - где дёшево затариваться пластиком? На али что-то дорого.
В ближайшее время куплю триммерной лески, для опытов.
Фото в студию.
Пластик в китае можно даже не смотреть, у наших он у любых барыг дешевле, просто погугли для своего города.
Алсо, лично я хуй забил на скотч и просто мажу горячий стол клеем-карандашом, держит отлично.
По пластику я уже понял, али не вариант. Буду заказывать у местных.
Как я понимаю в этом треде люди немного разбираются в механике. Хочу сделать хуевину, которая будет перемещаться по нарезному стержню. С управлением мотором проблемы нет, но не пойму как соединить нарезной стержень с мотором. Если у кого-то в принтерах тут есть похожая конструкция со стержнем, то как у вас это реализовано?
вот так
Каким образом он держится на стержне? Затягивается ключом/отверткой? Для вала двигателя там сразу вырез или крепится болтом? Где-то покупал или в наборе был?
Эти штуки продаются на али за сраные копейки, затягиваются шестигранным ключом.
Расскажи что понял по пластику. Я брал АБС на Али, вроде ничего.
Этот анон всё правильно сказал. У меня в ките они были.
Ничего ещё не понял. Я-же нюфаня пока. У меня в ките 2 катушки ПЛА по 0,5кг. Печатает нормально, прочный.
На али брать что-то дорого пиздец. Сейчас пробиваю где подешевле в России купить.
а вот это твои сообщения?
Ладно, спасибо и на этом. Пойду в магазине поищу, ждать заказы по два месяца меня не улыбает.
Главное теперь знаю, что такие вещи есть.
>>а вот это твои сообщения?
Да, мои.
хорошо. Пиши заметки о принтере. Выглядит годно. Может тоже куплю такой
Тред прочитал, а ответа на главный вопрос не нашёл.
Вы дилдаки то печатаете? Какие подводные камни?
Вы дилдаки то печатаете? Какие подводные камни?
Почему так дёшево? В чём наёб?
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html
inb4 скидки
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html
inb4 скидки
А, лол, 70$ за доставку ещё. Ну тогда всё нормально.
Приветствую постояльцев сего треда как владелец итальянского краудфандингово высера.
Хочу выразить свое мнение насчет спора "принтер из коробки vs ручная сборка". Ни в коем случае не стоит строить воздушные замки, полагая, что цельная машина с завода начнет печатать как только ее подключат к сети и заправят пластиком. Ебаться придется с любой машиной абсолютно. АБСОЛЮТНО. Как минимум необходимо будет выровнять стол, выставить зазор сопла и откалибровать PID, проверить натяжение ремней, понять что они висят, натянуть, засрать первый принт, обновить прошивку, засрать второй принт, обнаружить что принтер оказывается хуёво собран и всё болтается а внутрь лезть нельзя - кококо varranty void, два часа пытаться дотрезвониться до техподдержки, наконец подняли трубку и посоветовали выключить и включить, мудаки, притащить принтер обратно продавцу, указать на брак, неохотно забирают, через две недели вернуться за принтером, обнаружить дохуя царапин и задиров на корпусе, заного все настроить, засрать третий принт, сука, рама снова шатается по трапеции, снова тащить принтер к продавцу, в магазине "завтрак аристократа" Федотова вперемешку с "не ждали" Репина, практически сразу говорят что уже сделали всё что могли и что принтер только два месяца на рынке и детские болезни еще не исправили на стадии производства, соснуть, тащить принтер обратно, пошли они нахуй, залезть внутрь, протянуть весь крепеж, обнаружить местами сорванную резьбу, сука бляди, частично разобрать принтер, рассверлить отверстия с сорванной резьбой, нарезать новую резьбу, рассверлить остальные дырки под более крупный крепеж, усилить раму диагональными планками где возможно, собрать обратно, заного всё нстроить, наконец что-то распечатать, качество говно, ебаться с настройками до бесконечности параллельно ловя лулзы от забившегося хотэнда и, зажевавшего пруток, экструдера.
Стоит трижды подумать, прежде чем покупать принтер с закрытой архитектурой хер знает какого малоизвестного производителя, который внезапно еще и сливают по цене себестоимости по хер знает какой причине. Если в нем что-то сломается, то ремонт потребует много времени, денег и усилий. Еще хуже дело обстоит с краудфандингом. Если вы увидели кампанию по сбору денег на производство какого-то дохуя иновационного YOBA-принтера и вам захотелось его бэкнуть - не делайте этого. Хуже всего когда у чуваков на кикстартере эта кампания первая. У них на руках как правило пока абсолютно сырой аппарат, на который они сделали красивую видеопрезентацию под royalty-free ukulele(сук как же я проигрываю когда этик чуваков снимают как они там сидят в, снятом на час, конференц-зале и типа что-то жизнерадостно обсуждают, или снимают как чувак сидит за компом и просто крутит во фрикаде деталь в разные стороны тип работает). На деле у них нихуя не налажена ни логистика ни производство и они еще сами нихера не знают как они это будут делать. Бегите от таких как от пожара. В качестве реального примера приведу Peachy Printer. Больше двух лет назад был дикий хайп мол хуя стереолитография за 100 баксов. Сам чуть его не бэкнул но контроль по аудиосигналу меня очень смутил. И что мы имеем сейчас: месяц назад выясняется, что их финансист втихаря инвестировал 250 пожертвованных народом тысяч долларов в строительство своей хаты. Самое главное что новость подали в виде "ну такие вот дела десу", а потом еще устроили цирк с приглашением бэкеров в мастерскую и извинением перед ними на камеру. Видео есть на их канале на ютубе, в комментах очень весело и вкусно.
ЗD-печать - это такой род занятий, который требует от оператора понимания принципов работы механизма на хард и, желательно, софт уровне. И именно по причине того, что с ним не может сходу справиться любая домохозяйка, ребенок, или творческая личность с богатым внутренним гуманитарным миром, 3D-принтеры не совершили новой промышленной революции на потребительском уровне.
Поэтому учите матчасть.
Адекватные критерии для выбора первого принтера должны быть следующими:
-Распространенная, надежная и проверенная временем конструкция.
-Open source.
-Развитое коммьюнити.
-Простой ремонт и доступ к узлам.
-Широкие возможности для улучшения и модификации.
Под все эти критерии отлично подходит Prusa I3 и ее клоны.
В завершение по пластику. Гуглим Московский завод FDplast, переходим в раздел пластиков для 3D, охуеваем от цен ниже алиэкспресса и отсутствия необходимости ждать доставки из Китая(прим. для ДЦ и МО).
Хочу выразить свое мнение насчет спора "принтер из коробки vs ручная сборка". Ни в коем случае не стоит строить воздушные замки, полагая, что цельная машина с завода начнет печатать как только ее подключат к сети и заправят пластиком. Ебаться придется с любой машиной абсолютно. АБСОЛЮТНО. Как минимум необходимо будет выровнять стол, выставить зазор сопла и откалибровать PID, проверить натяжение ремней, понять что они висят, натянуть, засрать первый принт, обновить прошивку, засрать второй принт, обнаружить что принтер оказывается хуёво собран и всё болтается а внутрь лезть нельзя - кококо varranty void, два часа пытаться дотрезвониться до техподдержки, наконец подняли трубку и посоветовали выключить и включить, мудаки, притащить принтер обратно продавцу, указать на брак, неохотно забирают, через две недели вернуться за принтером, обнаружить дохуя царапин и задиров на корпусе, заного все настроить, засрать третий принт, сука, рама снова шатается по трапеции, снова тащить принтер к продавцу, в магазине "завтрак аристократа" Федотова вперемешку с "не ждали" Репина, практически сразу говорят что уже сделали всё что могли и что принтер только два месяца на рынке и детские болезни еще не исправили на стадии производства, соснуть, тащить принтер обратно, пошли они нахуй, залезть внутрь, протянуть весь крепеж, обнаружить местами сорванную резьбу, сука бляди, частично разобрать принтер, рассверлить отверстия с сорванной резьбой, нарезать новую резьбу, рассверлить остальные дырки под более крупный крепеж, усилить раму диагональными планками где возможно, собрать обратно, заного всё нстроить, наконец что-то распечатать, качество говно, ебаться с настройками до бесконечности параллельно ловя лулзы от забившегося хотэнда и, зажевавшего пруток, экструдера.
Стоит трижды подумать, прежде чем покупать принтер с закрытой архитектурой хер знает какого малоизвестного производителя, который внезапно еще и сливают по цене себестоимости по хер знает какой причине. Если в нем что-то сломается, то ремонт потребует много времени, денег и усилий. Еще хуже дело обстоит с краудфандингом. Если вы увидели кампанию по сбору денег на производство какого-то дохуя иновационного YOBA-принтера и вам захотелось его бэкнуть - не делайте этого. Хуже всего когда у чуваков на кикстартере эта кампания первая. У них на руках как правило пока абсолютно сырой аппарат, на который они сделали красивую видеопрезентацию под royalty-free ukulele(сук как же я проигрываю когда этик чуваков снимают как они там сидят в, снятом на час, конференц-зале и типа что-то жизнерадостно обсуждают, или снимают как чувак сидит за компом и просто крутит во фрикаде деталь в разные стороны тип работает). На деле у них нихуя не налажена ни логистика ни производство и они еще сами нихера не знают как они это будут делать. Бегите от таких как от пожара. В качестве реального примера приведу Peachy Printer. Больше двух лет назад был дикий хайп мол хуя стереолитография за 100 баксов. Сам чуть его не бэкнул но контроль по аудиосигналу меня очень смутил. И что мы имеем сейчас: месяц назад выясняется, что их финансист втихаря инвестировал 250 пожертвованных народом тысяч долларов в строительство своей хаты. Самое главное что новость подали в виде "ну такие вот дела десу", а потом еще устроили цирк с приглашением бэкеров в мастерскую и извинением перед ними на камеру. Видео есть на их канале на ютубе, в комментах очень весело и вкусно.
ЗD-печать - это такой род занятий, который требует от оператора понимания принципов работы механизма на хард и, желательно, софт уровне. И именно по причине того, что с ним не может сходу справиться любая домохозяйка, ребенок, или творческая личность с богатым внутренним гуманитарным миром, 3D-принтеры не совершили новой промышленной революции на потребительском уровне.
Поэтому учите матчасть.
Адекватные критерии для выбора первого принтера должны быть следующими:
-Распространенная, надежная и проверенная временем конструкция.
-Open source.
-Развитое коммьюнити.
-Простой ремонт и доступ к узлам.
-Широкие возможности для улучшения и модификации.
Под все эти критерии отлично подходит Prusa I3 и ее клоны.
В завершение по пластику. Гуглим Московский завод FDplast, переходим в раздел пластиков для 3D, охуеваем от цен ниже алиэкспресса и отсутствия необходимости ждать доставки из Китая(прим. для ДЦ и МО).
двачую. Всё именно так, как описал.
мимо-собрал-принтер-в-2013-году
Спасибо тебе за информацию. Держи музу.
мимопрусовод
>Гуглим Московский завод FDplast, переходим в раздел пластиков для 3D, охуеваем от цен
Охуеть. http://www.fdplast.ru/plastik-dlya-3d-printera/abs/
Как? Почему? Не верю.
Хочу Prusa i3 A6 за $250, всё правильно делаю?
В целом принтер хороший. Будь готов допилить некоторые вещи, поскольку часть компонентов напечатана, часть вырезана из акрила. Соответственно иногда бывают погрешности, ведущие к браку.
Разве там есть части напечатанные на принтере? Там всё из акрила.
*кроме "сопла" у вентилятора для охлаждения модели
Ещё каретка экструдра.
Присмотрелся поближе, фидер походу тоже отпечатан. Алсо я бы врезал в БП кулер, Ато чет такая бандура с трансформатором на пассивном охлаждении не комильфо, хоть и дырок много.
Гайки на рейках крепёжные нельзя перетягивать - акрил лопается. Подтяни их и намажь лаком. Сразу распечатывай все печатные компоненты в принтере - держатели концевиков особенно! Ломаются на второй месяц, так как распечатаны 0.4 мм слоем и под нагрузкой постоянно. Закажи ещё термонагревателей для экструдера, при поломках осей их срывает, так как держаться они на двух проволочках к проводам (что в принципе нормально, но срывает же).
Гугли цену АБС пластика у производителя прибавляй себестоимость изготовления прутка и все, цена адекватная просто.
Три Дэ принтеры не совершили пока революции не из-за сложности печати, а от дороговизны расходных материалов. Зачем мне принтер если все что мне нужно я могу купить готовое по цене ниже чем я это напечатаю. Поехавших самоделкиных единицы, так что они погоды не делают. Помните историю с обычными принтерами, сначала они появились в организациях, после появилась печать за деньги, а после уже и домой стали покупать, но это когда цена напечатанной страницы стала копейки. Тоже будет и уже происходит с три Дэ принтерами. Можете скринить.
поясните - это он?
Какая улучшенная какой?
У A8 экран на 4 строки и 5 кнопок для управления.
У A6 здоровенная йоба из пикселей, где отрисовывается всё, что душе угодно, даже небо, даже аллах и сексуальная крутилка вместо кнопок.
Что из них круче то?
А 6 получше будет и материалов поддерживает больше и память больше и крутилка тоже аргумент
Основание заготовки иногда отклеивается от стола во время печати. Есть совет как этого избежать?
Плот ширее, стол горячее, скорость медленее на первых слоях.
>>2357145
Пластик ABS как я понял? Покрыть стол слоем клея-карандаша или лаком для волос. Поднять температуру стола. Широкий рафт или брим. Закрыть модель стенкой по периметру либо закрыть весь принтер целиком (электронику и БП ток снаружи оставь). Пробуй, комбинируй, отпишись чё получилось.
Пластик ABS как я понял? Покрыть стол слоем клея-карандаша или лаком для волос. Поднять температуру стола. Широкий рафт или брим. Закрыть модель стенкой по периметру либо закрыть весь принтер целиком (электронику и БП ток снаружи оставь). Пробуй, комбинируй, отпишись чё получилось.
A6 улучшенная, но не сильно. Другие каретки X и Z, более мощный БП, лучше держит температуру, быстрее разогревается и тд, крутилка гораздо удобнее кнопок. Плата управления тоже другая, но я про неё ничего не скажу.
Самая тема - это клей-карандаш без малярной ленты на горячий стол. То есть, перед печатью ждёшь полного разогрева стола, затем ждёшь разогрева сопла и перед самым началом быстро мажешь стол клеем (тк клей быстро схватывается на горячем столе).
Суть в том, чтоб первый слой лёг прямо по свежему горячему клею и почти сразу же приклеился. Схватывает почти намертво, приготовь нож.
Боян.
Хули мало кто так делает? Дорогая фрезеровка?
Ебли много. Нищеброды крутят шпильки, побогаче — винты.
мне кажется есть риск, что оно само поедет под статической нагрузкой. В чем вообще суть этого?
Чот как-то ненадёжно.
Чувак из видео принтами показал что всё норм. Суть в возможности менять разрешение оси Z путём регулировки наклона упорных подшипников.
кто юзал HIPS-пластик?
Друзья, и снова с вами анон с мелзи. Пришел на днях программатор USB-ISP. Я понял из того, что писали аноны и гугла есть проги, которые считывают/заливают прошивки через программатор в melzi, но вот сами прошивки не могу найти. Подсобите, пожалуйста, младшему в этом деле. Киньте ссылку на саму прошивку и гайд по прошивке в конкретной проге (ибо как я понял их тьма).
я прошивал Мелзи. Скачивай исходники Марлин и среду программирования ардуины. В ней открываешь скетч и где-то в настройках выбираешь Мелзи. Запускаешь компиляцию и прошиваешь прямо оттуда.
Не все так просто. Через USB он не шьется (чтобы не объяснять предысторию мои посты с 601 в этом треде). Теперь не могу совладать с USB-ISP. Ну же, друзья! Вы ведь кидали мне эту идею. Помогите добиться какого-нибудь результата!
не шьется скорее всего из за того, что там нет бутлодера
через ардуину шьют так (если у тебя таки эта melzi):
http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers
на программаторе соотв у тебя тоже есть MISO , MOSI, SCK и RESET, их надо подключить с соотв. пинам на плате и прошить бутлодер, чтобы потом прошивку проще было заливать обычным способом
Собери сам.
Бутлоадер разве не шьется через USB и ISP?
если УСБ в данном случае программатор, то да
я как раз шил через JTAG. Никаких сложностей не встретил. Даже не уверен, что там есть бутлоадер. Пробуй.
Анон-печатник, есть пара вопросов. После сборки фрезера и лазерного гравера остались железки, из которых решил собрать принтер. Какую схему принтера выбрать, чтобы можно было использовать полированные валы диаметром 20? И второе- есть доступ к оборудованию- стоит ли заморачиваться и делать хот-энд самому или не ебать мозг и за 700 р. купить готовый? Главный затык в отверстии 0.2-0.5мм в сОпле- меньше 1.2 мм на токарном не делал, хотя есть вариант взять маленький цанговый зажим и сверла для плат, ну тут тоже не известно, что выйдет в итоге. И вообще, какие детали имеет смысл делать самому, имея в наличии токарный, фрезерный и эрозионный?
а какой лазер, если не секрет?
мимопроходил
На абсолютную правоту не претендую, но по мне так тебе подойдет сore xy на хорошей крепкой раме, которую ты со своими станками по идее сделаешь без каких либо проблем. 20 валы оверкилл конечно - тяжеловаты, особенно если собираешься пилить большую область печати. В связи с этим шаговики скорее всего придется ставить 23 размера ну или 17*60 минимум. Экструдер пили как у E3D V6. Oн полнометаллический и работает норм вбщ. http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-v6_Documentation
Можно взять и китайскую какаху на первое время.
Шерсти репрап форум в поисках дальнейшей информации.
типа такого китайского. на со2 денег нет да и ставит некуда.
благодарю. найду чертежи экструдера и попробую запилить. 20е валы, великоваты, конечно но не обязательно же их таскать. а росток не вариант? -остается только люминиевый профиль для корпуса купить и рычагами разжиться, а три вала с каретками уже есть. видел их вообще делают без отдельных направляющих- v-колеса едут по пазам профиля- ну а линейные подшипники явно поточнее будут.
благодарю. найду чертежи экструдера и попробую запилить. 20е валы, великоваты, конечно но не обязательно же их таскать. а росток не вариант? -остается только люминиевый профиль для корпуса купить и рычагами разжиться, а три вала с каретками уже есть. видел их вообще делают без отдельных направляющих- v-колеса едут по пазам профиля- ну а линейные подшипники явно поточнее будут.
Заказал себе такой с али, который A8. Насколько он плох?http://ru.aliexpress.com/item/2016-Latest-Big-220-220-240mm-Impressora-Precision-Reprap-Prusa-i3-DIY-kit-3d-Printer-with/32606799455.html
Алсо, где в ДС2 норм филамент достать?
Алсо, где в ДС2 норм филамент достать?
->
Пользуюсь года три.
Я бы запилил SCARA принтер, такая-то йоба. Алсо, просверлить 0.3 на токарном станке никаких проблем, купи твердосплавное сверло с широким хвостовиком и сверли, но купить проще, сейчас экструдеры копейки стоят, можно купить отдельно сопла, а все остальное выточить, чертежи есть.
как так получается, что ломаются оси?
Я так подумал, что стоит с начала сделать экструдер и приколхозить его к роутеру. Может, жизнеспособная конструкция выйдет. А скара это рука? У меня больше душа к дельте лежит.
>А скара это рука?
Да
>У меня больше душа к дельте лежит
Тоже ничего, но скара компактнее получается при том же объеме печати, но ебли больше конечно.
Джве недели гоняю такой, у того-же продавца покупал. Нареканий пока нет.
сколько времени собирал и сколько потратил на отладку?
Есть небольшая проблема: детали на высоте около 4-5см при распечатке могут оторваться от полки, что делать? Они не отклеиваются, просто принтер когда делает сетку, то немного вибрирует от движений и головой может отцепить деталь.
Проблема именно с этой деталью. Может её стоит как то укрепить? Я не думаю что смогу полностью убрать вибрации
Дня 4 по вечерам. Собирал по видеоинструкции, предоставленной продаваном (ссылки на тытруб) С отладкой особо не парился. Как-то сразу заработало на дефолтных насройках. Сейчас экспериментирую, разбираюсь в нюансах.
У тебя площадь соприкосновения со столом мизерная. Выставь в слайсере brim миллиметра 3.
Еще можно стол намазать клеем и поднять температуру.
Спасибо. Тоже уже подумал об этом. Попробую
Сука, как же я завидую тем, у кого не воблится ничего.
У меня вообще проблем нет, потому что самого принтера нет. Ничего не разваливается, не шатается, не глючит, не печатает.
Завидуешь мне?
Котаны, какой гемор я получу, купив прушу i3 на авито?
Самому собирать влом, все желание пропадет, а денег много потратить не получится.
Использовать хочу для корпусов, механики для роботов, каких-то домашних мелочей. Ну и просто хочу приобщиться, узнать, что это такое.
Самому собирать влом, все желание пропадет, а денег много потратить не получится.
Использовать хочу для корпусов, механики для роботов, каких-то домашних мелочей. Ну и просто хочу приобщиться, узнать, что это такое.
Будешь брать уже собранный? Если да, то исчезает гемор со сборкой, а всё остальное остаётся: калибровка, настройка софта, уход (смазка, подгонка положения направляющих и тд, и тп) и покупка пластика, ибо не во всех городах его можно достать быстро и дёшево.
На самом деле, если руки не совсем из гузна растут, то первый принтер советую собирать из конструктора, очень много вопросов отпадает во время сборки.
> гемор со сборкой
Но ведь это же самое интересное! Полагаю, что тащить прушу домой в собранном виде будет не очень удобно - я пешеблядь. Хотя может отдельно будут вертикальные и горизонтальные плоскости намы, а дома надо будет их скрутить. Хотя полный конструктор меня бы тоже устроил. Надо звонить по авито и узнавать.
Его пешим и полностью разобранным хрен дотащишь, даже если в коробке нет пластика. Если доставлять будут деловыми линиями, то лучше сразу заказать у них доставку, сэкономишь время и нервы.
Сейчас продают или собранный, или нет, промежуточного варианта нету.
Анон, помоги настроить и откалибровать.
Оси Х и У настроены, он за эту область и не вылазит, а вот Z для него находиться на 0.3 см ниже действительного, и при возвращения home или печати он упирается и продавливает платформу как может.
В Repetier-Host нашел только настройки области печати, а как задать в самой прошивке что стол чуть выше?
Оси Х и У настроены, он за эту область и не вылазит, а вот Z для него находиться на 0.3 см ниже действительного, и при возвращения home или печати он упирается и продавливает платформу как может.
В Repetier-Host нашел только настройки области печати, а как задать в самой прошивке что стол чуть выше?
Фотографии прилагаются.
Конечник настрой
У тебя есть концевой выключатель (на пике стрелочкой), открути его и подними чуть выше.
Пик забыл.
Анон, как можно смоделировать контуры реальной вещи? Хочу сделать корпус с DB-9 коннекторами, так, чтоб дырки для них были прямо по очертаниям. Заказал себе китайских коннекторов, наверняка размеры будут плавать. Но даже сейчас единственная модель, которую нашел, выглядит непропорциональной. Пока придумал только обвести карандашом, сфотать и потом перевести в вектор, или в напечатанной модели дремелем доделать правильные размеры, но получится неаккуратно. Может, ты знаешь способ получше.
1.1. Штанген-циркуль.
1.2. Размеры есть в документации, внезапно.
2. Вносишь как объект в свою модель.
3. Вырезаешь из корпуса наложением.
https://www.terraelectronica.ru/show_pdf.php?pdf=/ds/pdf/d/db-09m.pdf
Вот документулька.
Ну так я все делал в том же порядке.
>Размеры есть в документации, внезапно.
Там высота 9.3 миллиметра, а я 9.5 намерил. Это меня немного смущает.
>Вносишь как объект в свою модель.
А скругленные углы? У меня они проблемы вызывают, были бы прямые - намерил бы прямо с живого коннектора и запилил модель. Хотя, наверно, их можно через экспорт в вектор сделать. Кажется, в твоем чертеже уже векторно нарисовано все.
>Размеры есть в документации, внезапно.
Там высота 9.3 миллиметра, а я 9.5 намерил. Это меня немного смущает.
>Вносишь как объект в свою модель.
А скругленные углы? У меня они проблемы вызывают, были бы прямые - намерил бы прямо с живого коннектора и запилил модель. Хотя, наверно, их можно через экспорт в вектор сделать. Кажется, в твоем чертеже уже векторно нарисовано все.
Щит, ответ забыл поставить.
Подскажите. У меня шаговик стоит на печатающей головке, задумался стоит ли убрать его с головки чтоб облегчить его и уменьшить эффект инерции. или не стоит? И еще где лучше сейчас покупать пластик? Сам территориально Омск
Сначала придумай как будешь боуден крепить на директ экструдер. А пока все работает - не лезь. Пластик в твоем случае проще взять с алиэкспресса.
Слушай, анон. У тебя есть на него прошивка? Прям твоя. Скинь в тред, а то с дисплеем ебаться не хочу (прошивку на именно такой не встречал).
Где скачать пистолет Liberator?
Либератор дохуя?
0ad7b4f1833e01a3f2fa5613d8fc46de622339ac
И как это скачать?
Это Magnet Link
Спасибо, уже готово.
А это законно у нас?
А смысл в нем? В штатах, насколько я понял, очень легко купить патроны, так, чтобы это нельзя было отследить.
У нас же все это анально оккупировано, так что теряется смысл в этом либераторе. И какой там калибр?
Законно, думаю любой полицейский даже не поймет игрушка ли это.
Название своей платы скинь, я прямо так не скажу. А то я скину, а ты потом будешь меня обвинять, что я тебе принтер поломал.
Я может скажу что-то кощунственное - но может ли 3D принтер приносить профит?
Я вижу, как вы тут все ебетесь с направляющими, моторами и экструдерами - но вы вообще можете потом на своем уёбище сделать что-то нужное (себе и по-возможности другим, на продажу) или все это так, технический прикол?
Или это такая же полезная штука как какой-нибудь, прости господи, квадракоптер или переключалка аж 40 передач на велосипеде?
Я вижу, как вы тут все ебетесь с направляющими, моторами и экструдерами - но вы вообще можете потом на своем уёбище сделать что-то нужное (себе и по-возможности другим, на продажу) или все это так, технический прикол?
Или это такая же полезная штука как какой-нибудь, прости господи, квадракоптер или переключалка аж 40 передач на велосипеде?
Потенциал у устройства есть и большой. Просто результат - не для обывателя: дорого и надо думать. Потому продавать такое можно только бизнесу и любителям увлеченным.
Погугли 3dhubs.com
Я там заказывал себе крышку для пульта. Я доволен, а чувак, который мне печатал, принёс в семью копеечку.
>но вы вообще можете потом на своем уёбище сделать что-то нужное (себе и по-возможности другим, на продажу)
Да
Единственный способ заработать на 3д принтерах — продавать 3д принтеры.
Шаришь
А то.
репраппер с 2014 года
Дяденьки с принтерами, а поясните мне самую важную вещь. Вот производители прошивок для принтеров и самих принтеров обещают, что точность у моделек из АБС-пластика порядка 0,1мм.
Но большинство фотографий готовых изделий в сети - кривые подобия исходной детали (как на ОП-пике), с соплями и заусенцами. Там не то что 0,1мм, а по паре миллиметров допуски идут.
Это такой пиздеж мирового масштаба, или может быть народ для скорости печатает в ущерб точности? Зачем вообще бытовые 3Д-принтеры, если результат их работы надо еще самому ювелирно доводить напильником?
Но большинство фотографий готовых изделий в сети - кривые подобия исходной детали (как на ОП-пике), с соплями и заусенцами. Там не то что 0,1мм, а по паре миллиметров допуски идут.
Это такой пиздеж мирового масштаба, или может быть народ для скорости печатает в ущерб точности? Зачем вообще бытовые 3Д-принтеры, если результат их работы надо еще самому ювелирно доводить напильником?
0,1 это по вертикали, а по другим осям погрубее будет. Хотя это от принтера зависит. И да, на ОП пиках результаты рукожопства и/или неправильной настройки.
Анон выше всё правильно говорит.
Алсо, 3D-принтер - это тебе не игрушка, им надо уметь пользоваться, как и любым сложным станком, отсюда и тонны говна вместо результата. При должном обращении даже дешёвая китайская Пруша выдаёт очень достойный результат (пик рилейтед)
Перестань постить аниме-шлюх или уходи.
Сборка и "возня" с 3D принтером это уже опыт и скилл, знакомство с новыми технологиями и общение с новыми людьми.
Я могу для себя смоделировать и распечатать любую деталь, игрушку, часть механизма буквально за пару часов.
>распечатать любую деталь
Нет, не можешь.
на ОП-пике результат печати на той деревянной хуйне, что на следующих картинках. Это делал какой то ебанат - его легко загуглить по тем же картинкам. Естественно они в треде для "поржать".
Это как компьютер, можно деньги зарабатывать, можно в игрушки играть.
Продолжаю донимать Вас глупыми вопросами:
1. Как натянуть ремни осей Y и X? Вручную одному не получается.
Увидел что люди печатают отдельные "Натяжители ремней", но насколько они универсальны для всех моделей?
2. Чем вы покрываете поверхность стола?
Взял малярный скотч, но он при температурах больше 50С сам отдирается, взял алюминиевый, так на нем совсем нельзя печатать из-за гладкой поверхности.
Пиво+сахар хуй оторвешь
Ремни я натягивал так: один коней цеплял чтобы крепко было, второй натягивал и зацеплял зуб на зуб. Всё, после полугода перетянул из-за растяжения самого ремня.
Стол сначала пробовал мазать ацетоном, потом лаком для волос. Теперь использую лак автомобильный из баллончика. Лучше всего получается.
1. Покупаешь деревянную прищепку для белья и делаешь пикрилейтед.
2. Тут каждые 30 постов этот вопрос задают. Потрудись почитать.
Эта железяка все шестеренки же захуярит.
Смотря как поставишь. На на ремнях во множестве кинематик остаётся мёртвая зона.
1. Я просто ослаблял направляющие Z, зажимал ремень и натягивал возвращая направляющие на место. Но способ с прищепкой тоже годный
2. ААААААААААААААААААААААААААА! Клей-карандаш, когда вы, блядь, престанете задавать один и тот же вопрос.
>Сборка и "возня" с 3D принтером это уже опыт и скилл
Скиллы ради скиллов нерациональны.
>1. Покупаешь деревянную прищепку для белья и делаешь пикрилейтед.
В прищепке слишком сильная пружина, нирикамендую, лучше у китайцев специальных заказать по доллару мешок.
>Чем вы покрываете поверхность стола?
Покрываю термоскотчем из автомагазина за 150р. ПЛА клеится шикарно, и отдирать не сложно. АБС ещё не печатал.
ПЛА и на холодное стекло клеится, ёбик.
А вот хуй. На горячий стол пробовал печатать, не липнет.
На чистый печатал? Обезжиривал?
Спиртом протирал.
Не понятно из чего он. Не сам нагревающий стол, а то, что на нём лежит. Вроде не стекло.
Заказал ФДпластовский пластик, с доставкой Boxberry до моей мухосрани вышло чуть больше 800 рублей за килограмм 1,75 прутка.
Нет, не мог бы, потому что
>с доставкой
аноны подскажите есть ли комплекты экструдер с отдельным механизмом подачи на али?
Подскажите. Собираю принтер. Не могу выбрать куда ставить подачу филамента, на печатающую головку или на раму. Где почитать о плюсах и минусах каждого способа?
подача на раме - выше скорость печати(меньше масса печатающего узла), но с "резиновым" филаментом могут быть трудности. Ретракт геморнее настроить.
нюфаня с дивана
А почему некоторые сами 3d принтеры собирают, в чём выгода?
Сосаны, вы все детали после печати обрабатываете?
Их в разобраном виде продают/пересылают, как я понял.
Выгода в навыках и опыте. Вот у меня сломались на Прусе Ы3 держатели концевиков. Так я сам нажимал концевики, чтобы напечатать держатели. Опыт отсюда такой, что надо держать пару запасных. А навык настройки горизонтали стола всё равно нужен.
Старался ацетоном, но забросил после того, как:
1. Нет нормального ацетона в мухосранях.
2. Нет шкафа для ацетонирования.
3. Слой в 0.1 или 0.2 ABS сам хорошо слипается при температуре 220 и выше.
1. Дешевле.
2. Поймёшь как всё работает и в случае чего сможешь починить сам.
3. Можно легко модифицировать.
Поясни за модификации
Ну например, как было выше написано, убрать подающий шаговик с каретки на раму.
Ускорить нагрев стола, запитывая его от стороннего блока питания (хочу сделать на своей прусе)
Запилить вместо хотенда - маркер/микрофрезу/лазер. Ютуб полон идей.
Хобби.
Что скажите за ares 3d printer?
Подскажи группы , сайты, каналы, где занимаются тюнингом принтеров
Я нюфаня сам, постоянно захаживаю только на 3dtoday.ru
Аноны, прошу помощи. Кулстори такая, год назад мечтал о принтере и заказал с али косселя, счастью не было предела! Печатал детальки для своих поделок, принтер очень помог мне с учебой, на дипломе я защищал проект с роботом 70% деталей которых были напечатаны и комиссии это очень понравилось, мол аддитивные технологии все дела. Но дельта с платой MKS (вроде бы) и готовой настроенной курой приехала, я кроме как скорость и заполнения ни разу не менял, побоявшись что что-то испорчу, ибо качество печати косселя меня в экстазе держало. По моим наблюдениям качество на уровне очень очень дорогих принтеров. Я немного увлекся рассказом... если позволите к проблеме. Мне стало интересно собрать экспериментальный принтер на рампсе, что бы было не страшно экспериментировать и заодно полностью понять механизмы работы. Напечатал детали для смартрапа, много добавил своего, переделал ванильные детали. Все собрал, подключил электронику, установил марлин с сайта производителей смартрапа (http://smartfriendz.com/en/ если кому интересно) и в итоге нихуя не понятно. Я понял что я кретин. Еле как разобрался с настройкой концевиков да и то там проблемы: если паркую каждую ось по отдельности то все ок, доезжает до концевика и может проехать от него только разрешенное расстояние. Но если паркую все оси одновременно смартрап так же хорошо по отдельности паркует их, но чсх потом почему то их начинает тащить хуй знает куда за пределы рабочей зоны вообще. Короче потратил на "изучение" неделю и толку нихуя. Анон, есть у тебя какие то ссылки на гайды что бы стало наконец понятно как настраивать с нуля репрап? Если пошаговая инструкция тогда вообще добра тебе и нефти. Заранее спасибо!
Покажи какие-нибудь хитровыебанные детальки, сделанные на косселе.
Всегда думал, что дельта-принтеры это что-то мертворожденное и к тому же заведомо всасывают по точности.
Вот, детали для смартрапа
Проверь подключение концевиков, я когда дельту собирал перепутал (т.е. концевик X у меня был на оси Y) в итоге один двигатель не доезжал до концевика, а другие упирались в них и рычали.
Я же с концевиками разобрался, он каждую паркует норм, но после этого сразу же хуйню творит. был бы очень рад ссылке на гайд по настройке принтера с рампсом и марлином на борту.
Есть принтер prusia i3, есть ли смысл его переделывать в что то подобное Ultimaker. или точность не сильно возрастет?
Точность в диаметре сопла. По вертикали в шаге и возможности экструдера срать очень тонким равномерным слоем. Обратный конец палки в адски увеличивающемся времени печати. Лучше подумай какая точность тебе реально нужна и смирись с тем что fdm это достаточно грубая технология. Либо запиливай йоба экструдер и хитрые слайсеры. А подвес это хуйня, шаговики на одном заводе делают.
Привет котаны. Хочу вкатиться. Но раздумываю между покупкой набора типа этого
или самостоятельной сборкой. Но вот что-то я побродил по али. Накидал в корзину нагревательный стол, эуструдер, шаговые двигатели, металические стержни...и что-то у меня как-то вышло пикрелейтед. И это ещё не считая материалов корпуса и ардуину. Я конечно знаю где можно чуть с экономить и прочее. Но по-моему игра свеч не стоит. Может раньше, когда принтеры не стоили 13к - 16к это и было оправдано, но по-моему сейчас уже нет особой выгоды собирать самим. Аноны, которые всё сами собирали, ткните пожалуйста где я ошибаюсь.
или самостоятельной сборкой. Но вот что-то я побродил по али. Накидал в корзину нагревательный стол, эуструдер, шаговые двигатели, металические стержни...и что-то у меня как-то вышло пикрелейтед. И это ещё не считая материалов корпуса и ардуину. Я конечно знаю где можно чуть с экономить и прочее. Но по-моему игра свеч не стоит. Может раньше, когда принтеры не стоили 13к - 16к это и было оправдано, но по-моему сейчас уже нет особой выгоды собирать самим. Аноны, которые всё сами собирали, ткните пожалуйста где я ошибаюсь.
Нигде, все правильно делаешь, но с готовым набором тоже поебаться придется.
Что за трап?
>Всегда думал, что дельта-принтеры это что-то мертворожденное и к тому же заведомо всасывают по точности.
Кек. Точность такая же, а скорость выше.
Свой набор брал за 14к. 1к вернул кэшбэк. Собрал без головняков. Печатает годно.
Бери кит, анон. Сэкономишь немного, но многих проблем избежишь и соберёшь быстрее.
...и да, этот пост мой. Хороший принтер, доставили быстро. Правда там пропиретарщина, управляющая плата Anet и прошивка к ней идёт хексовая. Попробую у продавана попросить исходники.
бляяя... сорян, объебался, мой пост с таким-же принтером был. Это не мой.
Анон, есть два вопроса.
1. какой стол лучше, алюминиевый или стекло ( толщина стекла)?
2. Какие бесконтактные концевики лучше купить в принтер?
1. какой стол лучше, алюминиевый или стекло ( толщина стекла)?
2. Какие бесконтактные концевики лучше купить в принтер?
1. Печатаю на алюминиевом из комплекта, зависимость есть. Стекло, наверное, используют когда стол кривой, или когда нужно быстро заменить, чтобы сразу начать печатать дальше.
Стекло лучше, можно намазывать абс сок и печатать прям на нем. прогревается так же.
если печатаешь PLA, намазывай в несколько слоёв клей-карандаш.
с алю столом задолбался постоянно скотч отдирать кусками, когда сильно пристанет, да и не удобно это.
Ебан, стеклянный стол специально и нужен для того, чтобы на нем печатать без всякой спермы девственницы, просто протираешь ацетоном и все, все прилипает заебись. Главное нагреть до нужной температуры.
Анон, почему везде юзают ремни? Не проще установить на его место пластиковую\стальную направляющую с зубьями? Куча всяких проблем с натяжением решится же.
выше скорость, больше ресурс относительно обычных не ШВП шпилек
Вечер в хату. Использует-ли кто-то обычную ардуино-уно в своем принтере (GRBL) или только Mega, только хардкор?
не маловато ли драйверов двигателе на ней?
у моего принтера 5 моторов, например. grbl уже не хватит
посмотрел бы на тебя, печатающего ABSом на стекле, протёртом ацетоном.
Пары моторов, двигающие одну и ту же ось, вешаются на один и тот же драйвер. Т.е. тебе нужно только 4 канала
Посмотрел бы и захотел бы так же научиться этому колдунству, да?
До скольки градусов стол то греешь? моя китайская параша больше сотки на стол не может.
Как отправить на печать в последней версии Cura ?
Дропнуть это говно и поставить нормальный слайсер, очевидно же!
какой? мне показалось что код он строит лучше чем Repetier-Host
Simplify3D, например
Спасибо анон? насколько она отличается от cura и Repetier-Host?
Прошил этот ебучий рампс марлином, подключил экструдер, шаговики, подключил блок питания, подключил к пекарне, все как на вики. Запусил репитир, законнектил принтер и все нахуй, ни одна команда не проходит, шлю ему джикод и нихуя вообще нихуя.
но Repetier-Host не строит код.
Анон, возможно ли на сток плату anet a6 допилить второй экструдер? Или нужно будет новую докупать?
Сомнительно. Нужен ещё один драйвер шаговика и открытая прошивка.
anet A8-кун
Подскажите про подготовку моделей для печати ньюфагу. Что за слайсеры?
Владелец A6.
Владелец A6.
И ещё! Нужно ли вытаскивать пластик из экструдера, когда закончил печатать и пока в ближайшее время не планируешь?
Короч хотелось бы узнать на что конкретно влияет параметр layer height в slic3r.
Ответ "на высоту слоя", мне чет не особо помог. Какую лучше всего ставить? Просто у меня почему то головка медленно поднимается, а пластика на столе уе попой жуй и в итоге экструдер цепляет модель.
прошивка там обыкновенный марлин, но со своим конфигом. его можно запилить и под два экструдера, как я понимаю.
Да прошивка не проблема, а вот есть ли на плате драйвер под еще один шаговик?
Нет. Просто вырубай питание не сразу после окончания печати, а когда экструдер остынет градусов до 70 хотя-бы.
Тебе нужно откалибровать подачу нити, гугли как. Или уменьши коэффициент подачи нити в слайсере с 1 до 0,9.
вопрос в том, есть ли свободные пины на атмеге в плате.
если есть, то на свободные пины в марлине назначить управление драйвером, и вколхозить драйвер такой как в рампс. но это так, догадки.
а если нет, нужно что-то отковырять. читал где-то что можно уменьшить количество используемых пинов экраном посредством какой-то микрухи. пошёл гуглить как.
Лучше купить мегу и рампс с драйверами (что я и сделаю, если захочу 2 экструдера), чем курочить плату.
анет а8-кун
Спасибо треду, за то что помогли решиться. Не идеал конечно, надо ещё баловаться с настройками, но мне уже дико нравится.
>не идеал, конечно
С подливой
ну не тралль плез)0)
Я просто ожидал гораздо худшего с моими то кривыми руками.
Кстати да. Подскажите в какие стороны копать, чтобы улучшить качество печати?
Распечатай пару тестовых моделек, на них лучше видно в чем проблема.
http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/common-denominator-top-patterns-for-test-printing/
ну мы же нищеброды, раз купили себе a8
Это кот?
Так, аноны, собрался покупать комплект для сборки принтера, естественно из Китая. Цена - 200-250$, как минимум 200*200мм стол для печати. Собственно, возникли вопросы:
За несколько лет наплодилось множество принтеров. Чем отличаются те-же Прусы А6 и А8?
Есть ли годные альтернативы Прусам, коих на али валом?
Тредов много, анонов тоже, один говорит что китаепринтеры - говно, другие - что работают по три года. Где правда?
За несколько лет наплодилось множество принтеров. Чем отличаются те-же Прусы А6 и А8?
Есть ли годные альтернативы Прусам, коих на али валом?
Тредов много, анонов тоже, один говорит что китаепринтеры - говно, другие - что работают по три года. Где правда?
это low poly бульбазавр...
У А6 другое крепление головы, лучше подогрев и вроде как чуть качественнее все сделано.
Альтернатив прусам нет, ибо все до ДОРОГИХ принтеров — прусы.
Зачем тебе альтернатива? Если прусы нормально печатают и все болячки уже обсосаны.
анет а8-кун
Стоит ли ждать прушу i3 mk2?
На офф.сайте обещают какую-то невъебенную точность и гладкость моделей.
На офф.сайте обещают какую-то невъебенную точность и гладкость моделей.
Т.е. А6 (как я понимаю, более старая версия) качественней А8?
Нет, А6 новее.
Спасибо! Постепенно вроде уже гораздо лучше :)
Часик в радость. Подскажите что можно печатать пластилином?
anet подойдет?
anet подойдет?
Не уверен, что вообще хоть что-то может в печать пластилином.
Ты иностранец? Почему твой вопрос выглядит как перевод с другого языка?
хуй знает, диктую на телефон.
Короч, мне нужен принтер, чтоб печатал пластилином или глиной. Денег как обычно - мамка дает 15 тысяч. Выбор пал на prusa 3d anet A6. Из описания он печатает следующими материалами: abs, pla, tpu, wood, nylon, pva, pp, luminescent. Среди этого есть что-нибудь по вязкости напоминающий пластилин. Или может какие-то дополнительные экструдеры есть чтоб присобачить.
Подскажи сообщество или конференцию, чтоли
Глиной можно, но придется колхозить другой екструдер.
Пластилином точно не.
Анон, подбери мне такой экструдер, молю.
Принтаны. В какую сторону копать? Одна сторона почти норм печатается, а другая чет не очень.
На первой фотке
На первой фотке
...на первой фотке вариант слоем 0.3 мм, а на второй 0.1 мм
Чето вообще пиздец, на чем печатал?
Китаепрюша. Anet A6. Всё совсем плохо?
Какая температура и скорость печати?
Температура стола была 70. Температура экструдера - 230. Для первого слоя - 235.
Скорость печати стандартно как в слайсере (Slic3r) стояла периметр 60, заполнение 80, перемещение 130
Пла?
Не уверен, но 235 для него вроде очень дохуя. Ну и скорость периметра до 40 опусти.
Нет. Абс.
Все равно скорость уменьшай. Ну и стол можешь до 90 греть.
https://www.youtube.com/watch?v=6qrwcP1_FSI
реквест экструдера, чтоб можно было использовать тесто
реквест экструдера, чтоб можно было использовать тесто
Тебе нужна КАЛИБРОВКА. Гугли как.
Как у тебя АБС при 70 от стола не отлипает, я удивляюсь.
Клей карандаш на малярный скотч + брим, хватает для небольших моделей без острых и тонких углов.
Лан, пойду КАЛИБРОВАТЬ.
На робофоруме есть генератор тестового G кода http://roboforum.ru/forum107/topic12890.html
Помогает наглядно оттеститровать параметры печати.
Помогает наглядно оттеститровать параметры печати.
Бамп распечаткой со свежесобранной дельты.
Ниблоха грани напачатало
А ты у нас шутник-фокусник.
Почему шутник?
Посоны. Это всё тот же криворукий гореанон с прюшей anet a6. А это норма, если стол во время печати с 90 градусов падает до ~82-ух? Ну и чет долго греется начиная с 85-ти.
Вот кстати результаты после уменьшения скорости печати.
Вот кстати результаты кубика, после совета анона по уменьшению скорости печати.
Может у меня стол хреново откалиброван? Я уже заебался его крутить. Но самое любопытное, что кручение стола (даже незначительное) сильнее всего влияет на качество печати.
Вот кстати результаты после уменьшения скорости печати.
Вот кстати результаты кубика, после совета анона по уменьшению скорости печати.
Может у меня стол хреново откалиброван? Я уже заебался его крутить. Но самое любопытное, что кручение стола (даже незначительное) сильнее всего влияет на качество печати.
Кто так фотает? Фокус где? Нихрена же не видно.
Сук, ну нитраль, я криворукий прост.
Кубик хорошо получился.
Сук. Бомблю. Хочу хотяб так же. Посоны, помогите.
Криворукий горевладелец анет а6
Подскажите, из тех что продаются готовыми или требующии только сборки комплектами (особенно на всяких алиэкспресс) какой принтер лучше всего по качеству и при этом не со слишком завышенной ценой?
мне кажется у тебя ремни слабо натянуты. Проверь это
Это не первая моя дельта, с первой я ебался год, чтоб она хоть что-то печатала, так что у тебя нормально все, не переживай, читай как калибровать принтер, все проверь, для первого раза у тебя не плохой кубик.
В чем вообще преимущество дельты перед коробками? Ну, кроме большей высоты печати.
- не как у быдла
- ебля с настройкой, значит быдло ниасилит
- можно печатать вазы
Скорость печати и на данный момент, если купить годную дельту, минимум ебли с настройками.
А недостатки какие?
Большие габариты при малой области печати.
Спасибо, анон! Я чет забыл об этом. При сборке вроде и так их натянул сильно, но ща проверил, болтались совсем чуть-чуть. Уже лучше стало. Меньше сильно выпирающих заусенцев.
Синий - это тот, что печатал последним.
Куда дальше рыть?
А есть тут владельцы 3д сканеров? Можете рассказать чего?
У меня только полуживая станина есть с вращаемым столом. Надо драйвер писать под управление. Ну а потом и свою версию ПО.
Посоны. Я чет походу в глаза ебусь. Как в sclic3r посмотреть сколько пластика требуется?
Почему тут нет не одного владельца пруши тарантула? Все постят только annet. На днях приехал тарантул и сразу для себя сделал вывод что его слабая сторона это хлипкая опорная конструкция. Алсо, это правда, что в отличии от тарантула, аннет не прошивается?
прошивается. на плате обычный марлин
На робофорум по ссылке уже сходил? Тесты прогнал?
У меня улучшилось качество печати после них.
анет а8-кун
Пилите перека, принтаны.
где можно прочитать про различие версий prusa ?
Ебусь с дельтой.
чот я отстал от жизни, что это за дачик слева ? Выставляет высоту сопла над столом?
Да, бесконтактный емкостный датчик.
а со старого датчика на него сложно перейти? есть ссылка на али?
Не сложно, нужен сам датчик, транзистор и резистор, ищи на али Capacive Proximity Sensor, нужен именно емкостный, бывают еще индуктивные, но они только на метал реагируют.
http://www.thingiverse.com/thing:1162264
спасибо, а в чем преимущество перед простым оптическим прерывателем?
Не касается стола.
Поясните за этот принтер (самая дорогая комплектация). Насколько велики шансы, что будет нормально печатать? Сложно будет настраивать?
_нюфак_
_нюфак_
Нет автолевела, настраивать заебешься, не нужон он тебе такой.
Спасибо
Анон подскажи.
Есть Принтер prusa i3 с платой как на пике.
Прочел в треде про датчик уровня, я так понял такой:
http://ru.aliexpress.com/item/LJ12A3-4-Z-BX-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-NPN-DC6-36V-4mm-normally-open/32574755138.html?aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf%3A&cpt=1471634996664&dp=35c0e2e4a004a73778ca0a6765cf2765&af=361501&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbO4v0TOFwjg&aff_trace_key=23d2d66818154de9ba006f71b624cc3b-1471634996664-02367-VnYZvQVf
Есть вопросы. Эту плату можно прошить? Что за автоуровень и как его настроить?
Есть Принтер prusa i3 с платой как на пике.
Прочел в треде про датчик уровня, я так понял такой:
http://ru.aliexpress.com/item/LJ12A3-4-Z-BX-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-NPN-DC6-36V-4mm-normally-open/32574755138.html?aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf%3A&cpt=1471634996664&dp=35c0e2e4a004a73778ca0a6765cf2765&af=361501&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbO4v0TOFwjg&aff_trace_key=23d2d66818154de9ba006f71b624cc3b-1471634996664-02367-VnYZvQVf
Есть вопросы. Эту плату можно прошить? Что за автоуровень и как его настроить?
Еще поясните за прошивки, стоит ли вообще обновятся? При запуске на дисплее принтера высвечивается Zonestar 1.3
Это индуктивный датчик, если печатаешь на стекле, то он работать не будет.
печатаю на алюминии. Сейчас больше интересно про авто выравнивание и профит от перепрошивки
Ну выравнивание это датчиком измерятся расстояние до хотэнда в разных точках и делается поправка, гугли какие прошивки есть для твоей платы и есть ли там автолевел.
Тред не читат
а
Платину задават
Ананасы, какой самый бюджетный вариант для вкатывания в тему? Имеется ввиду не разобранный готовый продукт, а что-то типа гайда, "из спичек и желудей" для нищебродов.
Пока самое бюджетное, что нагуглил - это сборка из четырех 28BYJ-48, одной немы17, с мозгами от меги и рампсом. Может есть еще варианты экономнее, не проседая в функционале?
inb4 жужжалка из флопиков/сидюков
а
Платину задават
Ананасы, какой самый бюджетный вариант для вкатывания в тему? Имеется ввиду не разобранный готовый продукт, а что-то типа гайда, "из спичек и желудей" для нищебродов.
Пока самое бюджетное, что нагуглил - это сборка из четырех 28BYJ-48, одной немы17, с мозгами от меги и рампсом. Может есть еще варианты экономнее, не проседая в функционале?
inb4 жужжалка из флопиков/сидюков
Ты перечислил минимум.
Отказаться от рапсы, взять мегу/мини и использовать комп как мозг?
Вопрос к тем, кто пытался клепать хотенд на коленке: как быстро выгорают пленочные резисторы, используемые в качестве нагревателя?
Быстро, купи проволочный, они же копейки стоят.
Что там у нас с принтерами по цене получается? Хотел печатать корпуса для махараек, фигурки и прочие полезные дилдаки.
Где можно выгоднее всего(читай - ПОДЕШЕВШЕ) распечатать деталей для сборки по проектам с частичной печатью узлов? Нужно-ли оговаривать точность/заполнение, или пойдет все, что не косое?
inb4 заведи друга с принтором, а потом поебитесь
inb4 заведи друга с принтором, а потом поебитесь
поспрашивай анонов здесь, например. может кто и согласится напечатать что тебе надо.
ну и скажи из какого ты города
ищи анона из своего города
собираешь сам из подручных средств - 5-7к, покупаешь готовый набор - 16к
Как бороться с такими дефектами поверхности?
>собираешь сам из подручных средств - 5-7к
Только получится громоздкий тяжелый шатающийся колхоз, с убогими шпильками вместо ремней или швп.
Зачем пилить швп в принтер?
Посоны, тут http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/ кто-нибудь покупал пластик? Хули так дешево?
Пластик фдпласта. О чем там и указано.
Почему дешевле фдпласта на 50-100р? А хуй знает.
А что по качеству у фдпласта? Остальные минимум в джва раза дороже.
Больше похоже на фичу - рифленый дилдо пикантнее же ощущаться будет.
Да то же самое, просто фдпласт не так сильно выебываются.
Посоны, поясните за Prusa i4.
https://m.ru.aliexpress.com/item/32610069944.html
Есть смысл подкопить и взять вместо i3 ?
https://m.ru.aliexpress.com/item/32610069944.html
Есть смысл подкопить и взять вместо i3 ?
Ето китайская вариация на тему ай3.
Смысл не думаю что есть, все в принципе то же самое, но еще и дополнительная ебля при апгрейдах.
Но для этого нужны выпуклости а не ямки.
Попробуй слой потоньше, или экструзию пожирнее. Такое ощущение что в этих местах слой не приклеивается к нижнему слою.
А вообще пиши настройки печати, тип пластика и архитектуру принтера.
А какой вариант из i3 сейчас котируется?
Этот вот норм будет?
https://m.ru.aliexpress.com/item/32245219995.html
Любой с автолевелингом стола. В остальном не угадаешь, каждый китаец городит кто во что горазд.
Пересверливать отверстия в корпусе, исправлять люфты, переделывать нагрев стола - очень часто приходится.
Сразу из коробки работают только фирменные модели за 600-800$, а если хочешь за 200 то всяко придется поебаться с ним.
Хочу сканировать небольшие детали, подойдёт самый дешёвый сканер? Точность не важна.
Алсо, наверно сканер и не ограничивает размер сканируемого? Например есть длинная балка, я же, наверно, могу просканировать её всю, если она небольшой высоты?
Алсо, наверно сканер и не ограничивает размер сканируемого? Например есть длинная балка, я же, наверно, могу просканировать её всю, если она небольшой высоты?
H-bot слой 0.16 сопло 0.4 скорость очень низкая, пластик watson дефект получается в конце слоя когда он отводит сопло утягивая за собой этот хвостик, с ретрактом ещё хуже.
Посоветуйте принтер до 1k5$ с которым меньше ёбли, "ис каропки"?
Что-то у всех долбаные картриджы, которые надо перепрошивать.
Что приглянулось:
http://us.xyzprinting.com/product
http://3dprinter.sindoh.com/Product3Dwox
Топ:
https://zortrax.com/printers/zortrax-m200/
http://www.makergear.com/products/m2
Но что-то не хочу платить такие деньги.
Что-то у всех долбаные картриджы, которые надо перепрошивать.
Что приглянулось:
http://us.xyzprinting.com/product
http://3dprinter.sindoh.com/Product3Dwox
Топ:
https://zortrax.com/printers/zortrax-m200/
http://www.makergear.com/products/m2
Но что-то не хочу платить такие деньги.
Анон, в чем подвох? Чому годнота на корХУ с двумя екструдерами столько же, сколько всякие пруши? Где наеб?
http://roboforum.ru/forum29/topic15297.html
http://roboforum.ru/forum29/topic15297.html
Нет наеба, плюс-минус стоимость запчастей одинакова, фанеры только чуть побольше надо.
Ой, всё. Не отвечает никто...
Сканеров нет ни у кого, вот и молчат все.
Но неужели с ними никто не работал.. для чего нужно понимать принципы их работы.
Получается, етот чувак просто не накручивает цены в 3 раза, как делают другие?
Ну у него есть где фанеру распилить, а все остальное там не дорого стоит, тем более с коре принтере у него 3 шаговика, а прюше 4, но использовать шпильку вместо ходового винта в 2016 не комильфо.
какая минимальая толщина стенок будет у распечатываемого цилиндра?
чуть больше диаметра сопла
>диаметра сопла
и какой он обычно, и какой минимальный?
>чуть больше
на сколько?
>>и какой он обычно, и какой минимальный?
В гугле забанили?
От 0,2мм до бесконечности.
>>на сколько?
От пластика зависит, от толщины слоя, от подачи.
у меня на 0,4 сопле, на слое 0,2, где-то 0,5 толщина стенки минимальная.
Flashforge Creator Pro новый\Flashforge Dreamer
Печатают на уровне зортакса, разве что рингинг имеется из-за вибрации конструкции, но если печатать на скорости 15мм\с то он почти полностью пропадает.
Пик напечатал на Creator Pro
А чем собственно так плоха шпилька?
Тем, что она не предназначена для такой хуйни и точность у нее низкая.
Так шпилька просто направляющая же, а передвижение ремнями. Или я что-то не так понял?
ходовой винт медленный его использувают только для нарезки резьбы...
для точения подачи используют рейку...
че в станки савсем не бум бум?
Не понимат, почему точность низкая? На шпильках шаг резьбы наоборот меньше, чем на ходовых винтах.
Значит точность позиционирования будет выше (может быть в драйвере даже можно будет выключить микрошаги), а вот скорость пострадает, это да. Но для любительского применения скорость не особенно критична ведь.
ты вообще сканер от винтореза отличаеш?
в сканере нет никакой нагрузки на съем = головку сканирования ана же твой центр.
а винторезе нагрузка идет на направляющие - там станина обеспечивает основную жесткость о
блин ну так сложно загуглить? включить мозг?
почитай хотябы советские книжки про токарку и сразу все поймеш.
мача скатина похерила маю ветку...
прежде всего тебе надо понять что такое тепловые зазоры - думаеш чистые комнаты только по пыли стабильны? ани и по температуре расчетной стабильны... или думаеш просто так цеха в совдепе делали такими высокими?
мало того что твой материал обрабатываемый расширяеца так еще и сам станок плывет + докучи плывет заготовка обрабатываемая.
для станочников есть спец карты тех процесса.
это там где на потоке, а в гараже приходица замерять микрометром 2-3 раза чтобы выйти в сотку ...
учитывать биение резца биение самой заготовки на пике видиш волны?
и это заметь в некоторых парах вообще недопустимо.
я малчу про скоростное точение альбором, где все зажимаеца по самое нихачу и съем идет по паре десяток альборовым резцом... сие покамест не освоил...
у вас же напыляторов все гараздо сложне
вам нужна ниебическая скорость иначе выхлоп будет - ну ты понял...
ремни ремни а ты попробуй найди такие армированные колесья под эти ремни и движки обеспечивающие угловые допустимые.
а потом поебись с обратным ЭДС на двигле ...
да знаю много шаз драйверов существует ...
дело в станине.
тоже сидел одно время думкал как жи сделать
ничего более умного чем поворотный 5 осевой шпиндель на ролико упорных подшипниках непридумал...
но сие это 10 лексусов твоего папки ...
или один голос в пользу комунистов
КПРФ
мача опять побанит маи треды уже но набег мы совершим.
Не знаю где спросить, кто-то шарит в стеклопластике?
Прочёл, что превосходит сталь по удельной прочности.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стеклопластик
Имеет ли значение длина стекловолокон, где купить компоненты для изготовления такого?
Думаю вырезать формочки и заливать.
Или где спросить?
Прочёл, что превосходит сталь по удельной прочности.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стеклопластик
Имеет ли значение длина стекловолокон, где купить компоненты для изготовления такого?
Думаю вырезать формочки и заливать.
Или где спросить?
>вырезать формочки
Печатать то есть.
только сегодня и только сейчас
запомни маня эпаксидка это наше все
есть 2 эпаксидки одна резиновая а другая стеклянная.
смысл ее прост
пакупаеш 2 банки топаеш в аптеку за шприцами машинами и начинаеш брдяжить в химию
простое правило написанное на этикетке читаеш ВНИМАТЕЛЬНО.
и ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЕШ
да стелоткань на порядок увеличивает прочность ...
я для матарошки так сделал заднее крыло
в садике учили ПАПЬЕМАШЕ?
тоже самое только руки оберегай
ана не особо ядовита но процессами лучше не дышать
принцип прост как 3 капейки.
бодяжиш по книжке - самое главное недолить иначе ана не полимеризируеца.жэ
посему лучше перелить.
а еще лучше проконтралирувать
как?
береш металическую хуйню гвоздь там или медную провалоку набираеш капельку и грееш огнем зажигалки как на пике.
и смари как кипеть начинает остужаеш мацаеш
с опытом бодяга приходит...
но главное наполнитель
стеклоткань уже редкость
я лично в последнем заполнении использовал стекловату из древних холодильников....
и самое главное -ЭТО ХИМИЯ
тое неуправляемый гиперболический процесс
чем больше объемы тем больше температура выделяемая реакцией...
Потому что точность изготовления резьбы у шпильки низкая и изнашивается она гораздо быстрее.
Нет, она используется как ходовой винт.
Ходовой винт проще использовать, а используется он для вертикальной оси, там скорость не нужна.
Пиздец, научись мысли свои выражать нормально.
у тебя абстрактного мышления нет чтоли совсем?
Древние мастера меча и кинжала говорили только абстракциями и иносказаниями, иначе секрет приготовления эскалибура будет утерян. Таки и утеряли, ебаные формалисты.
А нет ли принтеров, могущих двигать материал в бока?
Тогда длина и ширина не были бы ограничены (а высоту обеспечить не сложно).
Я представляю, что для этого нужна дорожка некой ширины, которая может двигать влево/вправо и которую можно двигать вперёд/назад.
Тогда длина и ширина не были бы ограничены (а высоту обеспечить не сложно).
Я представляю, что для этого нужна дорожка некой ширины, которая может двигать влево/вправо и которую можно двигать вперёд/назад.
Какой самый дешёвый материал для 3D-принтеров?
что тебе из написанного не понятно?
быть может тебе вообще не стоит в эпаксидку а?
Он не я.
Кстати, эпоксидки наверно разные есть? По цене, по жёсткости?
>есть 2 эпаксидки одна резиновая а другая стеклянная.
ты реально даун или жопой посты читаеш? а может просто в глаза долбишся?
вопрос про стеклянные.
по втеому я стал бы сравнивать жёсткость резиновой со стеклянной?
буржуйское гавно я непакупаю принципиально тк ничем оно от нашего кроме цены не отличаеца.
это все одна и таже хуета просто с разными напалнителями и пластификаторами.
есть ростовская ана резиновая а есть дзержинская ана "стеклянная"
резиновая допустим ахуительно подходит для ремонта всяких карбюраторов и прочей хуйни где хотелось бы герметик но среды пиздец какие агресивные также из нее можно лепить карпуса но ани слегка специфические по своей жесткости.
дзержинская обычная 2 кампанентная.
чего в нее набодяжиш то и получиш - хочеш чтобы ниебические температуры держала? бодяж асбест или кварцевый песок, хочеш прочность? стеклоткань пизди с теплотрассы, да навсе что угодно начиная пизденки тваей мамаши и заканчивая деревяшками...
но с резиной ана не дружит тк нелюбит деформаций
помню была еще давно 1к1 эпаксидка, но теперь ее днем с огнем...
>можно лепить
Оно разве не застывает, или лепить (менять форму) по мере застывания?
>хочеш прочность? стеклоткань пизди с теплотрассы
Так оно продаётся наверно, как выбрать для максимальной прочности? Читал, что "грубее – прочнее", но что-то ни о чём..
Абс и пла.
А что дешевле, и какие плюсы/минусы?
А реально распечатать полую сферу? Я не представляю как при печати она сохраняла бы устойчивость.
Если только печатать мелкие опоры наверно, чтоб потом отломать.
Если только печатать мелкие опоры наверно, чтоб потом отломать.
Цель НКО — нести пользу.
НКО не имеет целью получать прибыль, а требуемая оплата соответствует себестоимости услуг.
Прибыль МОЖЕТ являться следствием наличия благодарности за оказанные услуги, при обеспеченной возможности (что влетс пользой) выражать эту благодарность материально.
Прибыль МОЖЕТ являться следствием желания оплатить оказание услуги справедливо, исходя из личных оценок (клиентом) затрачиваемого на это труда.
Клиенты МОГУТ материально выражать благодарность за оказание услуг (т.е. платить больше себестоимости) и учитывая желаемую работниками (оказывающими услуги) зарплату. Высказывание/отображение рекомендуемой оплаты (учитывающей желаемую работниками зарплату) может производится для удовлетворения ВОЗМОЖНОГО желания клиентов
По выделенным словам можно заметить, что прибыль является лишь возможной (потенциальной), но не является систематической/неизбежной (т.е. обеспечиваемой системой деятельности), а наоборот может отсутствовать любое количество времени при отсутствии у клиентов желания платить больше себестоимости.
Отсутствие систематической (неизбежной) прибыли от деятельности делает наличие цели получать прибыль недоказуемой, она может просто отсутствовать, ведь главной (и, возможно, единственной) целью работников может являться несение пользы.
Погуглил вот:
При печати сложной модели с выступающими элементами 3D принтер UP Mini автоматически определяет неустойчивые места и создает под них опоры. Эти поддерживающие элементы по завершению 3d печати легко отсоединяются от основного объема.
лалки блин, отламываются наверно, а не отсоединяются, и естественно не бесследно.
НКО не имеет целью получать прибыль, а требуемая оплата соответствует себестоимости услуг.
Прибыль МОЖЕТ являться следствием наличия благодарности за оказанные услуги, при обеспеченной возможности (что влетс пользой) выражать эту благодарность материально.
Прибыль МОЖЕТ являться следствием желания оплатить оказание услуги справедливо, исходя из личных оценок (клиентом) затрачиваемого на это труда.
Клиенты МОГУТ материально выражать благодарность за оказание услуг (т.е. платить больше себестоимости) и учитывая желаемую работниками (оказывающими услуги) зарплату. Высказывание/отображение рекомендуемой оплаты (учитывающей желаемую работниками зарплату) может производится для удовлетворения ВОЗМОЖНОГО желания клиентов
По выделенным словам можно заметить, что прибыль является лишь возможной (потенциальной), но не является систематической/неизбежной (т.е. обеспечиваемой системой деятельности), а наоборот может отсутствовать любое количество времени при отсутствии у клиентов желания платить больше себестоимости.
Отсутствие систематической (неизбежной) прибыли от деятельности делает наличие цели получать прибыль недоказуемой, она может просто отсутствовать, ведь главной (и, возможно, единственной) целью работников может являться несение пользы.
Погуглил вот:
При печати сложной модели с выступающими элементами 3D принтер UP Mini автоматически определяет неустойчивые места и создает под них опоры. Эти поддерживающие элементы по завершению 3d печати легко отсоединяются от основного объема.
лалки блин, отламываются наверно, а не отсоединяются, и естественно не бесследно.
>по мере застывания
да правд сложно поймать этот момент, одно простое правило насанное в мануале чем горячее тем скорость реакции полимеризации увеличиваеца, но перегревать нестоит пойдет пузырями и пизда...
>продаётся
все продаеца только как правило не то что нужно в строй маге видал рулон за 6 соток нахуй мне рулон?
по прочности хз какое плетение
обычно лепица из того что под рукой...
мелкое плетение оно мягче и плотнее облегает форму но пропитка сложнее греть приходица, со всеми вытекающими...
еще раз говарю эпаксидка хуйня не особо стандартная скил этот приходит с опытом, благо не особо дорого стоит.
из самых так сказать простых нюансов
прежде чем работать намаж клешни салидолом, работай аккуратно эта дрянь неотмываеца и ничем не растваряеца если всетаки капнул пока не застыла можно попытаца растварить ацетоном... если делаеш слепок с какойто хуйни например крыло или еще какуюнить хрень прикупи обычной тонкой палетиленки ну или хлеб нарезку, налепил заранее прогретые куски обматал целофанкой и фармуй уже как хочеш...
про нож из обломка совдеповского ножовочного полотна я культурно промалчу
>про нож из обломка совдеповского ножовочного полотна
ножовочное полотно я нагуглил, ты предлагаешь отрезать опоры?
как ты отрежешь от полукруглой поверхности?
нагуглил вот это https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/ac3/4c5/db8/ac34c5db8d81cea561308ef5fa46d7be.png – вообще ужас..
при чём тут совдеп (совет депутатов?) я не понял.
прочёл:
Также необходимо учитывать, что после остывания материал усаживается, а вместе с этим изменяется геометрия объекта.
вообще охуеть, что это блядь за хуйня? как я, блядь, должен печатать точные модели, охуели совсем?
Также необходимо учитывать, что после остывания материал усаживается, а вместе с этим изменяется геометрия объекта.
вообще охуеть, что это блядь за хуйня? как я, блядь, должен печатать точные модели, охуели совсем?
Кто может сделать метровый sls принтер?
Делай модель больше, на процент усадки.
Джва экструдера, один печатает PLA, опоры печатаются PVA/HIPS, потом кидаешь в воду/лимонен, и опоры растворяются.
PLA практически не усаживается.
Какой надо контроллер для DIY принтера, чтобы поддерживалось такое?
Водой растворять было бы круто.
Да почти все два экструдера поддерживают.
Но надо же, чтоб опоры печатались только другим экструдером – везде настраиваемо?
Посоны, моторы для DIY принтеров какие можно использовать? Brushless можно?
Нельзя ли использовать 2 мотора для каждой оси? 1 для передвижение с шагом 5мм например, а другой точный.
Нельзя ли использовать 2 мотора для каждой оси? 1 для передвижение с шагом 5мм например, а другой точный.
Да.
Нет, нужны шаговые двигатели.
Нет и не нужно.
>не нужно
Мне нужны мощные моторы, но полагаю, что мощные шаговые имеют малую точность.
Нахуя тебе мощные двигатели? По-моему ты сам не понимаешь что тебе нужно.
Для передвижения детали на длинной дорожке (вместо экструдеров).
Нахуя? Что ты там печатать собрался? А мощность и точность у них достаточная.
>мощность достаточная
Для вращения роликов дорожки с метровой деталью на ней – вряд ли.
Какие ролики, какие дорожки, этими двигателями металл режут, мало мощности ему. Могу тебе сказать сразу, пиздуй и читай интернеты, потому читай еще, а потом еще немного, и только потом придумывай что ты там хочешь, пока у тебя каша какая-то в голове.
>Какие ролики, какие дорожки
Я же объяснил – дорожка для передвижения детали, вместо позиционирования сопла вдоль детали.
>каша
?
>?
Ты не понимаешь что и как делать, но уже что-то хочешь сделать.
>Я же объяснил – дорожка для передвижения детали, вместо позиционирования сопла вдоль детали
При больших габаритах рабочей поверхности проще двигать сопло.
>не понимаешь что и как делать
Понимаю что.
>проще двигать сопло
Ты понимаешь, что двигать с ним надо и пластик? При этом при увеличении длины трубки по которой двигается сопло она больше подвергнется прогибу.
>При больших габаритах рабочей поверхности проще двигать сопло
Где тут вообще логика, сопло двигать проще при малой рабочей поверхности, а не при метровых.
Где тут вообще логика, сопло двигать проще при малой рабочей поверхности, а не при метровых.
Ну удачи, лол.
И чё смешного..
Твои рассуждения.
Ни о чём.
Уж легче двигать екструдер с катухой пластика, чем МЕТРОВУЮ БЛЯТЬ ДЕТАЛЬ
Вопрос не в лёгкости, а в точности. Это для избежания прогиба продольной оси (трубы) для передвижения сопла.
А с тяжелым столом нет таких проблем？
Дорожка как беговая.
Если ты про то, что под дорожкой (внутри, точнее, она ж замкнутая), то там можно сделать любую жёсткость.
Ясно, удачно поебаться с этой говноконструкцией, дорожка, лол.
У 3д принтеров ведь вроде есть датчик высоты на случаи прогибов этих держалок сопла?
Друзья, выручайте! При прошивке 2560 выскакивает
Arduino: 1.6.10 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Скетч использует 52 024 байт (20%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.
Глобальные переменные используют 2 719 байт (33%) динамической памяти, оставляя 5 473 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.
java.io.IOException: Cannot run program "___REMOVE___/bin/avrdude": CreateProcess error=2, Не удается найти указанный файл
at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUtils.java:26)
at cc.arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand(Uploader.java:130)
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:209)
at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:78)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1187)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1160)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1132)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2409)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=2, Не удается найти указанный файл
at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
at java.lang.ProcessImpl.<init>(ProcessImpl.java:386)
at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:137)
at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
... 9 more
Произошла ошибка при загрузке скетча
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Плата исправна, ибо проверку морганиемсветодиода прошла. ЧЯДНТ.
Arduino: 1.6.10 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Скетч использует 52 024 байт (20%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.
Глобальные переменные используют 2 719 байт (33%) динамической памяти, оставляя 5 473 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.
java.io.IOException: Cannot run program "___REMOVE___/bin/avrdude": CreateProcess error=2, Не удается найти указанный файл
at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUtils.java:26)
at cc.arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand(Uploader.java:130)
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:209)
at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:78)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1187)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1160)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1132)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2409)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=2, Не удается найти указанный файл
at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
at java.lang.ProcessImpl.<init>(ProcessImpl.java:386)
at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:137)
at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
... 9 more
Произошла ошибка при загрузке скетча
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Плата исправна, ибо проверку морганиемсветодиода прошла. ЧЯДНТ.
Ага, атмосферное давление меряет.
ручками...
заодно и поймеш предел прочности...
3д принтара всеголиш делают заготовку для последующей формы под литейку...
>ЧЯДНТ
пишеш не в том разделе тебе к андурильщикам
>java.io.IOException:
без коментариеф
Ну я как бы лью Marlin для Прюши потому и спросил.
>без коментариеф
Мне это ни о чем не говорит. Гугл не помог, т.к. ардуино я мягко говоря на Вы.
Проблема решилась обновлением ПО до arduino-1.6.11
Что можно делать на 3D принтере кроме того чтобы печатать игрушки?
Самое популярное - крышки батарейного отсека для пульта телевизора.
Очевидно-же, нужно как завещал дедушка Ленин, на торидэ-принтере печатать деталюхи для других принтеров, желательно по себестоимости +"напиво", а не накручивая 400% за говнопластик, ну и стимулируя развитие направления, тип индустриализация, все дела.
Остановитесь, идиоты.
Вы что не видите - вы помогаете 3Д принтерам захватить мир!
С какого-то момента их количество будет расти лавинообразно и они задушат человечество своей массой.
Не печатайте на 3Д принтере 3Д принтеров!
НИКОЛИ ЗНОВУ
Поясните что лучше, CoreXY или H-Bot?
Сам разобрался, CoreXY лучше.
Кинематика ультика лучше.
Слишком сложна, я уж лучше тогда SCARA запилю, она хоть выглядит прикольно.
Так нихуя сложного же. А с калибровкой скары пол года ебаться будешь и все равно нормально не сделаешь.
Ну не сложно, деталей дохуя, у коры попроще с этим.
Хочу 3d принтер для домашнего пользования, есть какой нибудь готовый набор для сборки?
Выручайте. Залил прошивку в мегу2560. подсоединил рампс со всеми движками, нагревателями, датчиками. Запускаю Repetier-Host. Нажимаю подсоединить, послечего происходит соединение, но при попытке поуправлять принтером нихуя не происходит. Поясните, пожалуйста, обосрался ли я где с прошивкой или, возможно, где еще.
http://rgho.st/82HTcrcq4
http://rgho.st/82HTcrcq4
Ну же, радачеры, помогите младшему совладать с шайтан-машиной, называемой 3d принтер. Скиньте хотя бы свою. На репрап посылать не нужно, т.к. делал все по их гайду, а результата нет.
В логе репетира после подключения что пишет?
>Ты понимаешь, что двигать с ним надо и пластик?
Ты долбоеб, пластик двигать не надо, он просто рядом валяется и сматывается с катушки.
Либератора можешь напечатать, наказать одноклассников.
Проблема решилась. После того, как решил установить другую прогу (Printrun) и понял что с половиной механизмов нет контакта. После устранения неисправности и там и там признаки жизни начал подавать. В общем, как обычно, смотрю в книгу, вижу фигу. Спасибо, дружище. Далее по плану ебля с калибровкой.
Котаны, есть ньюфажный вопрос. При печати широких деталей с большой площадью контакта со столом, они в процессе печати деформируются и отлипают вместе с малярным скотчем (пластик пла, стол с подогревом на котором малярка из соседнего магазина). Как с этой хренью бороться?
Лучше клей-карандаш, у меня с ним даже АБС не отрывается.
попробуй термоскотч из автомагазина, он тоньше и крепче липнет к столу.
Пластик на скотче держится до последнего, отклеивается сам скотч. Или ты предлагаешь прямо на стол с клеем карандашом печатать?
Спасибо, попробую. А с прилипанием пластика к нему проблем не будет?
Бля, я не понимаю вас пацаны, у меня вот на голое стекло АБС нормально ложился и большие детали не отлипали.
>>Спасибо, попробую. А с прилипанием пластика к нему проблем не будет?
в моём случае липнет лучше, чем к обычному малярному скотчу, к тому-же он не коробится от нахрева-остывания стола, наоборот, только сильнее прилипает.
Я извиняюсь, можно вас на секунду заебать. Проблема с положением хоум. Когда нажимаю хоум Z все ок. Когда нажимаю хоум Y стол также едет до концевика. Но когда нажимаю хоум X, то он не возвращается в исходное положение. M 119 показывает, что концевик работает. Какие здесь подводные камни?
Я соорудил из потолочной плитки кожух для Прусы 3, отлипать перестало. Сквозняк.
Ты про пикрелейтед?
НЕД, я про про пикрелейтед. Он бумажный, но покрепче обычного малярного.
А как его искать, какая маркировка, внешние признаки?
1. Прийти в автомагазин.
2. Спросить продавца о наличии бумажного термоскотча (опционально показть вышеуказанный пик).
3....
4. Profit.
Стоит-то копейки, по сравнению с голубым скотчем впариваемым ушлыми продаванами 3D аксессуаров.
На связи снова я. Прошил мегу
http://reprap.org/wiki/File:RAMPS14_test.zip
этой штукой для проверки электроники. И могу сказать все механизмы в работе. Движки крутятся тэны греются светодиоды мигают... Но ось х по прежнему не находит хоум. ХЗ в чем проблема.
ААА, бля, какой же я мудак, бля!!! Знатно же я ступил не увидев отсутствие минуса в параметре X_HOME_DIR.
ты компилил прошивку? но зойчем?
Ну все прошивки, которые мне попадались не компилились вообще , либо криво работали (такой уж я неудачник). Поэтому пришлось качать универсальную (Marlin) и дорабатывать напильником, по мануалам репрапа и др. Поэтому косяки случаются, если делаешь с нуля.
ну тогда норм, уважуха
Радачеры, у меня к вам еще один дурацкий вопрос. По оси z используются 2 движка, которые посажены, как я понял, в параллель одному драйверу. Если верить этой http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pravilnaya-nastrojka-toka-dlya-shagovyx-dvigatelej статье я настраиваю на драйвере напряжение 0,68. Но, как я писал выше движков 2 сопротивление в два раза меньше, а значит и ток выше... Что выставлять на этом драйвере. Чтобы получить тот же ток по Ому нужно уполовинить напругу. Или это считается не так. Поясните, пожалуйста.
Бля, просто настраиваешь по инструкции, как будто у тебя движок в 2 раза мощнее, что непонятного то?
Анон подскажи сильно ли я горю купив nema17 с шагом 0.9 вместо 1.8?
На шаге 0.9 будет выше точность. Но насколько я знаю они менее мощные -> нормально работают на меньших скоростях
сколько будет гемора с ними?
По драйверам: dm442 leadshine подойдут? или какие нужно?
По драйверам: dm442 leadshine подойдут? или какие нужно?
Хз, понятия не имею что это за драйвер.
Нужны A4988 или TMC2100
Почаны, что нужно для сборки Prusa i3? Печатные детали сейчас печатаются, что ещё нужно? Где взять чертежи рамы? На англовики не отправлять, я плохо знаю ангельский.
А нахуя тебе пруша, если ты сам собрался собирать? Делай тогда уж ультик или корху
А на русский перевести? Я просто ньюфаг в этом.
Если ты все равно будешь сам делать корпус, закупать детали и собирать, то какой смысл делать прусу, если за примерно те же деньги можно собрать копию ультимейкера или принтер на кинематике coreXY?
А гайды есть? Я, просто, знаю только про RepRap
Правильно понимаю, что эта фуйня и CoreXY плюс минус то же самое? Тут печатная бошка на одной рельсе, управляется двумя сервомоторами, которые, как я понял совокупностью действий позиционируют её по горизонтали. А столик уезжает по оси Y.
Да, оно. У ультимейкера немного другая схема, но тоже голова по ХУ двигается, а стол по Z.
Репрап — общее название принципа, при котором большинство не электронных деталей можно произвести с помощью другого принтера.
Чертежи в открытом доступе и на ультимейкер и на корХУ.
Гайды по сборке обоих вариантов есть на 3дтудее.
Спасибо, добрый человек. А в чём у них плюсы по отношению к пруше?
Ещё вопрос, как и чем печатать детали для вышеуказанных? В плане наполнения, толщины слоя, типа пластика.
И сопоставимо ли будет качество печати по сравнению с Picaso? Мне понравилось, как он печатает. Но 200к за принтер я отдавать не собираюсь, лол. Так, дали поиграться на выходные. Отпечатал детали для пруши, куда девать теперь, хз. Да ещё и из PLA.
Все детали можно печатать из пла кроме тех, которые находятся рядом с головой, их делать из абс.
При аккуратной сборке и нормальных деталях качество будет на уровне этого пикассо.
Главный недостаток пруши — стол, который ездит взад\вперед, отсюда и куча проблем вылазит.
И какой бюджет постройки Пруши/Крохи/Ультимейкера при условии нулевой стоимости печатных частей?
Анон подскажите , собираю сабж: http://www.vicious1.com
есть мысль улучшить запас точности по электрике.
Подскажите как будет лучше поступить:
Поменять движки с шагом 1.8 на 0.9 или может есть какие нибудь варианты с использованием шаговиков с редуктором?
есть мысль улучшить запас точности по электрике.
Подскажите как будет лучше поступить:
Поменять движки с шагом 1.8 на 0.9 или может есть какие нибудь варианты с использованием шаговиков с редуктором?
Выглядит как кинематика ультимейкера, но с кучей нагромождений.
Варианты с редукторами есть.
Как мне кажется, шаг 0.9 лучше редуктора.
Суть в чем , есть принтер прюша 3, И есть недоделанный чпу, а судя по фидосам с ютуба, его уже очень много раз воспроизвели. На него можно поставить шпиндель, лазер, плотер, экструдер
Анон а есть гайды по настройке Simplify3D на русском?
гугли драйверы с микрошагом
Потсоны, а можно полностью скопировать прошивку проприетарного принтера? Просто есть один принтер на кинематике CoreXY, ОЧЕНЬ годно печатающий и с удобным софтом, наподобие репитер. Так вот, если я соберу механику один в один, то какие шансы провернуть тоже самое с электроникой?
Микрошаг не даст прибавку в точности.
Электронику не скопировать. Да и не особо нужно, во всех актуальных открытых прошивках есть все необходимое.
А как же настройка? Там даже стол сам калибруется. Или я на столько отстал, что это уже все умеют делать? Меня отталкивают пруши качеством печати, а делать что-то своё - руки из жопы, не настрою, забью, обижусь на весь мир. Подробных инструкций для чайников нет...
Драйвер есть внезапно есть. Подскажите где купить шаговики nema 17 c ifujv 0/9
шагом 0.9, ну или 1.2 хотя бы в количестве 5 штук
Да, стол умеют все. Просто подключаешь датчик и включаешь в прошивке.
Там же, где и все остальное — на али.
https://ru.aliexpress.com/af/nema17-0.9.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=AS_20161003090126&SearchText=nema17+0.9&blanktest=0
Нахуй он тебе нужен? Увеличение шагов не увеличит точность, для увеличения точности нужна обратная связь.
Как сделать?
Сложна и прошивки для этого еще не написаны, для большей точности лучше 32битный контроллер купи, толку больше будет.
Поясни за 32 битный контроллер? Я просто буду себе принтер собирать, вот, и нужен гайд по моторам, контроллеру, экструдору. Видел какую-то тему, типа внешний экструдер. Какие плюсы? Хотет на кинематике H-Bot или CoreXY.
И ещё, есть проекты на сервомоторах? Какие плюсы?
32битный контроллер лучше обрабатывает дуги, качество печати выше, моторы любые нема17 или типа того, экструдер такой норм https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-High-Quality-3D-Printer-Aluminum-Extruder-Kit-NEMA-17-Stepper-Motor-1-75mm-1/32607807445.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=bd8450d6-a579-48b6-a975-d99a39dd3f4c (можно и дешевле такой же найти), хотэнд e3d, внешний экструдер это боуден что ли? Плюс у него один - меньший вес подвижной каретки, придумали это для дельт, нахуя его сейчас пихают всюду не понятно, не рикамендую его, ебли с ним очень много. H-бот говно, делай коруХУ.
Ну типа больше точность чем у шагового двигателя, но я про них нихуя не знаю, думаю годные для этого приводы стоят сильно дороже шаговиков.
А какой 32 битный контроллер посоветуешь? А чем принципиально H-bot от CoreXY отличается?
Смузи вроде как самый живой, лучше сам погугли и изучи. Н-бот перекашивает, кору нет.
>ебли с ним очень много
На самом деле не особо много. Зато голова облегчается в два раза и можно с тем же качеством гонять на больших скоростях.
Лол, будто есть выбор. Либо mks sbase у китайцев, либо оригинал ЗАДОРОГА.
>На самом деле не особо много
Нет, боуден полное говно.
Удачи юзать директ с двумя головами.
Джве головы можно с одним мотором и сервой юзать.
Дольше время печати, в разы больше расход пластика для поддержек.
Плюсую. Picaso 3d Designer Pro так и работает. Один екструдер, две головы.
Есть ли смысл обмазываться 32 битным, если это мой первый принтер? С настройкой не проебусь?
>Есть ли смысл обмазываться 32 битным, если это мой первый принтер? С настройкой не проебусь?
Там все тоже самое.
Контроллер же это ардуина? Я так понимаю, что 32 бит, это не ардуина? Или контроллер шаговиков? Запутался
Ардуина — 8бит контроллер.
mks sbase — 32бит контроллер.
У шаговиков не контроллеры, а драйверы. Бывают шумные но дешевые A4988, тихие но дороже TMC2100 и нинужные DRV8825.
А прошивка на ардуине и этом вашем mks sbase одинаковая? Тупой вопрос, как она может быть одинаковая
Разная, но настраивается там все одинакого практически, не проще и не сложнее.
Аноны поясните в чем разница у моторов с шагом 0.9 и 1.8. Понимаю что разный шаг, а вот дальше? Вроде как 1.8 проще работает в микрошаге то есть может в шаг 0.9 и меньше, пишут что момент у него лучше. А вот в чем тогда плюс 0.9шага? В микрошаге он более склонен к пропускам, менее мощны. Получается от него профит только если сэкономить на драйвере и использовать его только в режиме шага?
Подскажи что я упустил.
Еще подскажи вот таким драйвером можно управлять через ардуину http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/DM442m.pdf
Подскажи что я упустил.
Еще подскажи вот таким драйвером можно управлять через ардуину http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/DM442m.pdf
Микрошаг — дробление шага на подшаги. Прибавляет только плавности, но оборот все равно будет на 1.8град. Шд с 0.9 точнее, чем 1.8.
>Еще подскажи
Внешние драйвера? На адруине их некуда коннектить, у сбейс вроде есть возможность внешние подрубить.
Почему не сделает 3 дэ принтер по металлу? Для этого же надо просто чтобы он печатал пустотой
то есть минусов у 0.9 по сравнению с 1.8 нет?
Что ты несёшь, юродивый? А SLS тебе на что?
Ты изобрел фрезерный станок с ЧПУ.
>менее мощны
Если у тебя легкая конструкция — минусов нет.
А де сейчас анон пластик покупает?
Братки, что я делаю не так? На 6-ом слое останавливается и печатать не хочет.
Лог:
22:57:17.255 : Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed
22:57:17.270 : Error:Printer halted. kill() called!
22:57:57.297 : Communication timeout - reset send buffer block
22:58:37.380 : Communication timeout - reset send buffer block
Лог:
22:57:17.255 : Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed
22:57:17.270 : Error:Printer halted. kill() called!
22:57:57.297 : Communication timeout - reset send buffer block
22:58:37.380 : Communication timeout - reset send buffer block
Перегрев стола. Либо (скорее всего) датчик пиздит. Запаивай новый.
А есть ещё какие варианты? Как это проверить,ну кроме замены теермистора? Просто когда стол греется, то датчик температуру показывает, а при печати именно 6 слоя происходит такая ебала.
Целостность файла проверял? Если извлекать карточку просто так, без безопасного извлечения, или писать прогой слайвером напрямую - файл может распидарасить и принтер не считает.
Было у меня такое, это термистор, пока стоит принтер всё отлично, начинает работать и выходит ошибка, смотри контакты где-то отходят.
Дисплея,а соответственно и разъёма для карты нет. Поэтому печатаю с компа. Неужто стандартная, мелкая деталь для проверки может ебать мозг?
Спасибо, дружище. Вечерком проверю.
Принтаны, а ну посоветуйте.
Взял я значит прушу у китайцев, побаловался всякой хуйней, настроил. А потом заказал 405 нм фиолетовый лазер, прикрутил к голове и сделал типа гравер.
Но брал я лазер с прицелом уйти с ЛУТ и точно нарезать себе платы без пленки, круто же. Но что-то не складывается.
Для начала не могу адаптировать выхлоп из всяких кадов под специфику гравера.
Экспорт в картинку-обводка вектором в инкскейп-нарезка - нарезает только контуры дорожек. Можно нарезать пленку, но результат не оче - долго режет и мелкие дороги стравливает.
Хотел из гербера печатать напрямую, ведь у меня апертуры круглые есть разных размеров - хуй там, нет софта.
Никто не сталкивался?
Ты собрался обычным лазором медь срезать? Ето "немного" проблематично.
Как ты его вообще сумел купить для дома, Карл.
200к же
Для сжигания меди тебе требуется или Волоконный лазер мощностью 50-200 Вт
Или же CO2 мощностью 500-1000 Вт
Конечно можно пытаться там зашкурить, сделать более матовой поверхность. НО у тебя больше шанс убить лазер, чем что-то сделать с медной поверхностью. Он у тебя, как от зеркала будет просто отражаться и светить обратно в диод.
Я на 120Втном CO2 станке за 500к ничего не могу сделать , а с лазерном диодом, будь он даже 5Вт мощности. Ничего увы не выйдет.
Как вариант - можешь пробовать печатать маску с прямо на текстолите, хорошо при этом пошкурив медь.
Аноны, проблема с прошивкой марлин. Нужно добавить второй экструдер, но когда его в коде добавляешь, то какого-то шланга появляется ошибка , гласящая, что что-то там с термистором стола не так. (с одним экструдером все норм работает)
Что а ересь то такая? При чем тут стол.
Что а ересь то такая? При чем тут стол.
А ты туда воткнул термистор стола? Если два экструдера, то стол смещается на 1 дальше, а его место занимает второй экструдер. Вроде.
Смотри какой пин на термистор прописан(может раскомментироать строку надо)
Я наверное совсем хуево пишу, но цель жечь медь не стоит, это же ебантизм.
Вопрос в засветке либо фоторезиста, либо маски.
И вот тут проблемка.
Я могу пройтись лазером по контуру дорожки, при этом дорога получается, но полая внутри.
Хотелось бы расфокусировать лазер на ширину дороги, и засветить одну дорогу за раз.
Но тут обломчик, это технология фотоплоттеров, им скармливают гербер-файлы. По сути - тот же g-code, но со списком апертур (ширина пучка засветки и его формы).
Всё это отлично реализуется расфокусом лазера по высоте, но ни одна, сука, ни одна программа не умеет конвертить гербер в g-code специфичный для лазера. Есть коныерторы в CNC, но там логика работы совсем другая, так как идет фрезеровка лишнего, а мне нудна засветка нужного.
Вот такая вот хуйня.
LaserWorksV6 попробуй, может у тебя заработает. Или какое-то другое ПО. Но смысл такой, что он не "режет" а гравирует тебе изображение.
А расфокусировать - фигня, у тебя будут нечеткие границы
Привет, принтач
Хочу вкатиться и печатать качественные фигурки (по работе и для хобби). Но вкатиться с минимум кузьмичества и еботни. Для экономии хочу купить на авито в ДС2.
Подскажите какой вариант более годный:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/prodayu_3d_printer_picaso_3d_designer_796970035
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/3d_printer_848521200
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/3d_printer_flashforge_creator_x_dual_extruder_724050685
или может что-то ещё в районе 50к?
Хочу вкатиться и печатать качественные фигурки (по работе и для хобби). Но вкатиться с минимум кузьмичества и еботни. Для экономии хочу купить на авито в ДС2.
Подскажите какой вариант более годный:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/prodayu_3d_printer_picaso_3d_designer_796970035
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/3d_printer_848521200
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/3d_printer_flashforge_creator_x_dual_extruder_724050685
или может что-то ещё в районе 50к?
Пикасо , особенно Designer 3D - не бери ни в коем случае (Pro 250 еще норм)
Замучаешься с экструдерами, что не имеет охлаждения термобарьера.
Возьми-ка лучше Imprinta Hercules Mini, у него с экструдером все в порядке.
Или поищи что-то в закрытой камере с двумя экструдерами (на деле лучше пилить самому на алюминиевом профиле.)
Есть проги которые переводят растр в g-code. На ютубе видел такую самоделку, которая засвечивала фоторезист линию за линией.
Подтверждаю, есть.
Даже плагин к инкскейпу есть, что хуярит растром.
С эти методом у меня тоже не очень-то взлетело, долго очень и лазер со встроенным драйвером обладает инерционностью, плывет картинка по горизонтали. На днях вместо драйвера поставлю резистор на 10Вт, посмотрю на работу.
Есть еще мутка с разверткой луча на квадрате от лазерника - тоже хочу попоробовать, но переделок там надо куда больше.
Подписалсо
в теме мастер по ультрофиалетовым лазерам
говнопроэкт:
http://pcbwriter.github.io/
тема на радикотиках:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=119089
тема с изиелектроникс(dead):
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=10&t=16805
ещё говнопроэкт http://selenur.ru/?p=444
Ай спасибо, чтиво на вечер есть.
Пока нарезаю синий скотч для крупных плат, и так и травлю, не очень мелко, зато дико быстро и удобно. Не оставляю попыток светить фоторезист без развертки по горизонтали, вектором.
Двощ, ничего не знаю о печати, хочу начать. Для начала решил кое-чего замоделить и заказать печать. В чем щас делают для печати чертежи?
Сохраняй в STL и отдельно не забудь пояснить линейные размеры в миллиметрах.
Ок, а STL в чем моделится?
О, заебись, компас вроде сохраняет в этом формате. Его STL нормально воспринимаются?
Анон, экструдер прогрызает пруток. Что делать? Температуру хотенда поднимал, прижим ослаблял\усиливал. Все равно, пидор, грызет.
Если рукой продавливается на горячем легко, то проверить шаг на мм и диаметр прутка
Починил экструдер — оказалось что прижимной подшипник недостаточно легко крутился.
Теперь новая проблема — пластика выдавливается слишком много и слое на 7 сопло уже двигается по детали. Флоу уменьшил до 50, стало чуть лучше, но все равно через какое-то время снова начинается. Уменьшать флоу дальше или это что-то с осью Z?
Теперь новая проблема — пластика выдавливается слишком много и слое на 7 сопло уже двигается по детали. Флоу уменьшил до 50, стало чуть лучше, но все равно через какое-то время снова начинается. Уменьшать флоу дальше или это что-то с осью Z?
Таки отпечатал одну модельку, по высоте все ок — проблема не с осью. Все в соплях, функциональность утеряна. И это при 40(!!!!!!) флоу. Поставил 30, слой 0.2 и чуть понизил температуру. Хз что получится.
Линейкой хотя бы померь сколько давит пластика(без сопла)
анон, есть результаты?
Ебаный нахуй. Указал выдавить 15мм — выдавилось 60. Ебал продавца вместе с его прошивкой.
Спасибо, анон.
Ещё проверь диаметр прутка, бывает +-0,1 и поставь среднее (меряй метр в разных местах)
Возможно у тебя перемычки под драйвером на микрошаг одной нет, как раз на 4 твой результат делиться
Не, перемычки в первую очередь проверил, все три на месте.
А какие LCD вы юзаете? Я так понимаю есть 2 стула 12864 и 2004. Какой из них
https://ru.aliexpress.com/item/RAMPS1-4-LCD-12864-LCD-control-panel-3D-printer-smart-controller-Free-shipping-Drop-shipping/1524946369.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=a37dde58-395f-428f-b05d-65e4fe9cfcc9
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-LCD-Display-3D-Printer-Reprap-Smart-Controller-Reprap-Ramps-1-4-2004LCD-Control/32616537620.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=b25f221e-8734-45ae-8eeb-89b5c3a7eb05
лучше взять?
https://ru.aliexpress.com/item/RAMPS1-4-LCD-12864-LCD-control-panel-3D-printer-smart-controller-Free-shipping-Drop-shipping/1524946369.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=a37dde58-395f-428f-b05d-65e4fe9cfcc9
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-LCD-Display-3D-Printer-Reprap-Smart-Controller-Reprap-Ramps-1-4-2004LCD-Control/32616537620.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=b25f221e-8734-45ae-8eeb-89b5c3a7eb05
лучше взять?
Графонистый жрет много процессорной мощности и на сложных деталях у многих подтормаживает.
Так что лучше все-таки 2004. Хочешь графона — бери дисплей мкс, у него свои мозги.
Хочу китае прушу анет а8 или а6 (поясните что лучше).
Смущает одно НО, некуда ставить эту бандуру, есть один закуток, но нужно узнать максимальную ширину на пикриле. Есть обладатели, кто может померить?
Смущает одно НО, некуда ставить эту бандуру, есть один закуток, но нужно узнать максимальную ширину на пикриле. Есть обладатели, кто может померить?
44см
Хреново, придётся косселя брать
Вечер в хату. Сразу к делу.
Я - "счастливый" обладатель Picaso PRO250. Этот злоебучий аппарат меня уже доебал. Печатаю PLA пластиком. Если какие-то простые фигуры выходят нормально, то сложная геометрия печатается раз через 10. Там где много ретраков по итогу просто происходит какая-то ебанина в хотэнде и колесо экструдера просто выгрызает кусок из прутка. Соответственно ставишь ты на печать какую-нибудь большую двухцветную модель, с утра встаёшь и отсасываешь болтище, напечатает 2-3 см и всё. Первое сопло сосёт хуй, второе ебашит охуенно красивую мишуру забивая к ебени матери вентилятор, саму головку и всё прочее.
Я так понимаю это из-за конского термобарьера? Там есть радиатор и вентилятор, но я так подозреваю, что он не вывозит. Короче аноны, моя жопа в огне.
Я - "счастливый" обладатель Picaso PRO250. Этот злоебучий аппарат меня уже доебал. Печатаю PLA пластиком. Если какие-то простые фигуры выходят нормально, то сложная геометрия печатается раз через 10. Там где много ретраков по итогу просто происходит какая-то ебанина в хотэнде и колесо экструдера просто выгрызает кусок из прутка. Соответственно ставишь ты на печать какую-нибудь большую двухцветную модель, с утра встаёшь и отсасываешь болтище, напечатает 2-3 см и всё. Первое сопло сосёт хуй, второе ебашит охуенно красивую мишуру забивая к ебени матери вентилятор, саму головку и всё прочее.
Я так понимаю это из-за конского термобарьера? Там есть радиатор и вентилятор, но я так подозреваю, что он не вывозит. Короче аноны, моя жопа в огне.
У меня екструдер прожирал пруток когда количество шагов было в разы больше, чем нужно.
Попробуй протолкнуть пруток руками — если толкается тяжело, то либо сопло засорилось, либо не вывозит вентилятор.
Проталкивается нормально. Предлагаешь настроить подачу? Просто принтер то с минимумом настроек. А так да, термобарьер там говно.
Если проталкивается легко, то скорее всего проблема не в нагреве. Смотри на екструдер, мб с шестерней что-то
У меня аналогичное было, когда засорилось сопло. пруток по ощущениям проталкивался легко, но при быстрой печати то, что туда толкал мотор, просто не успевало с нужной скоростью вылезать через уменьшившееся от засора отверстие. И через некоторое время ровно то же самое происходило: выгрызался кусок прутка и подача прекращалась. Помимо прочистки хотэнда можешь попробовать печатать очень медленно - если в этом случае печать будет нормальной, то это еще один пункт в пользу моей теории.
Поясните за PLA, нахуя его некоторые смазывают маслом?
С какого редактора проще вкатываться в 3д моделирование? Посмотрел уроки солидворкс, в принципе понятно, но не знаю что качать. весь пакет 2016 года весит 10 гигов, неужели всё там надо?
Тинкеркад
Если фигуры художественные то 3д макс и ему подобные программы например блендер, если датали всякие то солид , компас и тд
Аноны подскажите темы/статейки, по сборке прошивке электронной части принтера на базе стоковой ардуино
Привет, двачик
Пытался читать обзоры на 3д принтеры, но 90% - проплаченное говно.
Подскажите - принтер нужен домой печатать фигурки, желательно поменьше ебли и в районе 40-60к
В идеале - б/у в Питере
Хотелось бы хорошее качество печати
https://www.avito.ru/sankt-peterburg?bt=1&q=3d+принтер
Пытался читать обзоры на 3д принтеры, но 90% - проплаченное говно.
Подскажите - принтер нужен домой печатать фигурки, желательно поменьше ебли и в районе 40-60к
В идеале - б/у в Питере
Хотелось бы хорошее качество печати
https://www.avito.ru/sankt-peterburg?bt=1&q=3d+принтер
DesignSpark Mechanical
Бесплатно. Делаю всё в нём.
Autodesk fusion 360
Анон подскажи у кого можно по спрашивать вопросов на тему контроллеров на базе ардуино?
тебе нужны именно вопросы? для учёбы штоле?
нет, есть вопросы на которые в гугле не могу найти ответы
^ он дурак не слушай его
Говорят, если ты построишь принтер на базе адруино и подключишь его к сети, то рано или поздно некто взломает твой принтер, и он напечатает адрес. Ты зайдешь на него и попадешь в чат с человеком, которому можно задать любой вопрос на тему контроллеров на базе ардуино, и он ответит.
ну серьезно, что ты ожидал услышать? позвони 333-75-45 и спроси Хмурого? В баре "Сайгон" на углу Звенигородской и Кирова каждую пятницу появляется человек в потертой куртке с принтом микки-мауса, задавай ему свои вопросы?
годно затроллел.
вопросы можно задавать здесь, разве не логично?!
Окей
Строю станок под следующие задачи(гравировка фрезой, лазером, 3д принтер)
Подскажите что нужно для
лазер:
1)Какой контроллер(ардуино, контроллер на LPT, ...)?
2)В какой программе создавать код для гравировки?
3)Какой программой исполнять Gкод/управлять станком?
Гравер:
1)Какой контроллер(ардуино, контроллер на LPT, ...)?
2)В какой программе создавать код для гравировки?
3)Какой программой исполнять Gкод/управлять станком?
По железу имеется пикрил. Но не могу собрать в кучу. На Пк нет LPT а например GRBL на 2560 я хоть и смог залить но моторы но где то всеравно ошибся, грешу что выводы не те использовал (либо на ардуине либо от драйверов)
Нюфак репортинг. Хочу сделать себе принтер. Готовый не хочу. Что мне нужно для начала? Из того, что я читал - ардуина мега, плата рампс, драйверы двигателей, сами двигатели, опционально стол с нагревом, экструдер. Остальное говно и палки приобретаю на стройрынке. Где я проебался? Где читать фак для нубов?
Ну насколько я знаю, самый попсовый marlin как раз и ставится на ардуино, принимает данные через USB или с SD-карты, поддерживает и печать, и фрезеровку, насчет лазера точно не знаю, но не вижу никаких проблем. Из железок он использует ramps, который втыкается прямо в мегу. Наверное, вместо него можно использовать и твои лидшайны, но надо тогда самому разбираться в схеме подключения. Плюс надо как-то управлять хотэндом и столом - но, судя по всему, для тебя не составит труда спаять пару транзисторных ключей для нагревателей и делителей напряжения для термодатчиков. Ну и в репраповской вики есть даже какое-то приложения для генерации гкода для гравировки.
спасиб анон
Я думаю подключить свои дрова уже в рампс. Просто не нашел распиновку контактов для марлина сразу с ардуино. Для грбл находил но почему то не взлетело. Заказал рампс, жду
Я думаю подключить свои дрова уже в рампс. Просто не нашел распиновку контактов для марлина сразу с ардуино. Для грбл находил но почему то не взлетело. Заказал рампс, жду
Почаны, есть серийный FDM принтер.
Всё в нём устраивает, но чот хочу упороться и собрать DIY SLA принтер. DLP дорого, а SLA самое то. Есть RepRap проекты по стереолитографии?
Всё в нём устраивает, но чот хочу упороться и собрать DIY SLA принтер. DLP дорого, а SLA самое то. Есть RepRap проекты по стереолитографии?
>DLP дорого
Так полимер один и тот же используется, а он стоит как крыло боинга. Подумой, надо ли оно тебе?
Сам бюджет принтера возрастает при DLP технологии. Ну а про полимер. Ну да, стоит до жопы, вариантов мало, но такого качества на фдм не добиться. Либо нужны ну просто черепашьи скорости. Да и плюс прозрачности в любом случае не будет. У фдм огромный минус - движущаяся относительно модели головка. Отсюда и разные отслаивания моделей, искривления на верхних слоях тонких моделей.
Силиконка, или классическая текстолитка?
С силиконкой больше мороки:
- нужно искать алюминиевую основу;
- морока с подключениями, опасные 220;
- чуть дороже;
+ быстрый мощный нагрев, гибкая.
текстолитка:
- нужен мощный БП;
- медленный нагрев, возможно недостаточный нагрев;
+ дешево, просто, все описано.
Цель - бюджетный самодельный принтер около 100 $
универсальность, в том числе печать ABS.
С силиконкой больше мороки:
- нужно искать алюминиевую основу;
- морока с подключениями, опасные 220;
- чуть дороже;
+ быстрый мощный нагрев, гибкая.
текстолитка:
- нужен мощный БП;
- медленный нагрев, возможно недостаточный нагрев;
+ дешево, просто, все описано.
Цель - бюджетный самодельный принтер около 100 $
универсальность, в том числе печать ABS.
>Цель - бюджетный самодельный принтер
Ты сам на свой вопрос ответил.
Prusa Mendel i2 как по себе?
Стоит копейки, есть смысл брать? Мне формы печатать для склейки, точность важна.
Стоит копейки, есть смысл брать? Мне формы печатать для склейки, точность важна.
я использовал вот такую https://ru.aliexpress.com/store/product/black_double_sided_dildo_for_man_pleasure/718699_32316870948.html с блоком питания для светодиодной ленты на 24 вольта. Она вроде как тоже была предназначена для 12 вольт, но с 12 вольтами она грелась максимум до 70-80 градусов, для абс этого точно не хватит. С 24 вольтами выжимал максимум 112. В итоге печатаю на 105, греется достаточно долго, но печатает отлично и без обмазывания кроватки всякой блевотой.
До этого использовал самодельный нагреватель из спирали от электроплитки. Грелся моментально и очень сурово, поэтому пришлось делать свой независимый температурный контроллер. Кончилось все тем, что однажды мой говнокод контроллера дал сбой, спираль не выключилась и у меня полпринтера обуглилось. Тогда я и решил перейти на низковольтный нагреватель, который в принципе не может нагреться больше 150 градусов в штатном режиме. Не очень-то хочется оказаться в ситуации, когда ты вечером поставил что-то печататься, утром просыпаешься - а ты уже сгорел к хуям.
Поясни по етой грелке.
Стекло юзаешь, или прямо на ней печатаешь?
Hа грелку каптон, на каптоне печатаю. 70 градусов для pla, 105 для abs. Когда только поставил - немного очковал и подливал ацетона, пока брим печатался, но потом перестал - там и без ацетона так прилипает, что часто приходится детали ножом отколупывать.
где купить каптон? я так понял в оффлайне нет...
в офлайне - у барыг по 3д печати, но можно охуеть от цен.
А так - на али https://goo.gl/2Ad5ML
https://goo.gl/sLpPRn
а также гиарбест, диалэкстрим, е-бей
в офлайне - у 3д принтерных барыг, но можно охуеть от цен.
а так - али
https://goo.gl/sLpPRn
https://goo.gl/2Ad5ML
а также гиарбест, диалэкстрим, е-бей
Такс. С какого-то хуя слизалась гайка на горизонтальной шпильке. Гайка говно или движок криво стоит?
Мб вообще стоит ебануть туда швп?
Мб вообще стоит ебануть туда швп?
Откуда у тебя блеять вообще горизонтальные шпильки? Их же ставят только на ось Z
https://www.youtube.com/watch?v=9d0anWbfcyI
Как вам такая кинематика? По моему будет срывать модель.
Как вам такая кинематика? По моему будет срывать модель.
выглядит ТЯЖЕЛОВАТО
представил, как он будет гонять модель на 150мм/сек
Поясните по харду, чем CoreXY лучше/хуже H-Bot?
Сорян, хуйню написал, вертикальная офк.
А мне вот стало интересно. Каковы плюсы и минусы кинематики по типу гончарного круга? Стол вращается как твоя мамка на моём хую и двигается по Z, голова двигается в одной плоскости. Как по мне - в крутилку достаточно мощный шаговик и можно печатать с бешеными скоростями. Меньше шансов, что модель отлипнет. Можно ебошить либо круговые модели, т.е стол вращается с постоянной скоростью, тогда экструдер работает по принципу струного принтера, выдавливая столько и тогда, когда нужно, либо стол туда-сюда крутится, дабы делать более сложные и целостные структуры. Где соснул, поясните.
Во, короче. Бог пэинта.
Так, типа, можно будет печатать навеску без поддержек. Ну, частично. Т.е, скажем, отпечатал часть модели, перевернул голову, сдвинул голову к тому месту где должны быть навески, напечатал навески.
>Стол вращается
>Меньше шансов, что модель отлипнет
?????
Как раз шансов больше, что все нахуй отклеится. Поетому как раз всякие дрыгостолы и говно.
Слишком сложно. Ну и слои склеиваться не будут нормально.
Ну про всякие MJM тоже говорили, что сложно. Тем не менее работают.
Слишком узкоспециализированная хуйня. Да и я не понял, чем оно лучше сла.
Скоростью. А по сравнению с длп точностью. По сути тот же ДЛП, только в профиль.
анон, помогай
уже полгода стоит собранный (и рабочий) MC3
дошло до печати хипсом, понадобился нагреватель для стола
купил, а он ему как раз а для него крепления не предназначены
Может у кого-то есть модель крпежек стола с дыркой в них для подогревашки?
уже полгода стоит собранный (и рабочий) MC3
дошло до печати хипсом, понадобился нагреватель для стола
купил, а он ему как раз а для него крепления не предназначены
Может у кого-то есть модель крпежек стола с дыркой в них для подогревашки?
На стройрынке ты не найдёшь полированые валы скорее всего, линейные подшипники тоже не всегда.
Ещё ты забыл концевики и hotend с нагревателем и терморезистором.
Устаревшая модель, рама из шпилек — хлипкая.
Пруша или дельта? Уже какой день думаю что у китайцев заказывать, чем-то заинтересовала меня дельта
с дельтой заебёшься. Её пиарят только неудачники, не желающие признавать что облажались. Единственное применение - печатать вазы.
А что тогда брать?
Что там заебистого, поясни.
у вазы дно отслаивается. С большой вероятностью до конца печати отваливается.
Перед каждой печатью калибровка, каждый раз одинаковый результат не получить без калибровки.
Как первое зависит от того каким способом двигается головка? Отслаивание от стола зависит от адгезии, а расслаивание происходит в первую очередь из-за сквозняков, которые и в открытых прушах есть.
Я вычитал что в китайских прушах, особенно акриловых пиздецовый вобблинг из-за червяков, а в дельте ремни, и она вроде может быстрее печатать при нормальном качестве.
Аноны, нужна помощь.
Купил MC7 prime mini мастеркитовский. Механику собрал все вроде без косяков подключил электрическую часть - тут какая то срака. В репитере подключение проходит нормально, определяется прошивка Marlin, но управления двигателями нет. Движки не издают никаких звуков при задании движения ( по идее если бы не хватило напряжения-тока все равно бы звинели), на входе рампса напряжение есть.
Где проблема и что звонить? Или может прошивку переставить на ардуине?
Купил MC7 prime mini мастеркитовский. Механику собрал все вроде без косяков подключил электрическую часть - тут какая то срака. В репитере подключение проходит нормально, определяется прошивка Marlin, но управления двигателями нет. Движки не издают никаких звуков при задании движения ( по идее если бы не хватило напряжения-тока все равно бы звинели), на входе рампса напряжение есть.
Где проблема и что звонить? Или может прошивку переставить на ардуине?
Ты драйвера правильно подключил?
Если нет, то можешь новые сразу заказывать
>Ты драйвера правильно подключил?
Внезапно все заработало, но чому движки после окончания движения в стоячем положении шумят-пищат-звинят еще какое то врямя? Это из-за тока? Проверять прошивку вдруг он чего еще напряжение подает туда.
Ты драйвера запалил малость. Советую заменить, иначе рискуешь большую часть пластика выбрасывать.
Ток настроил? Не должны движки сильно пищать. И вообще - бери тмс2100, дорого но охуенно.
Бывает ли вообще такая хуйня, только с меньшим пазом? Идеально под 7-9-12 рельсу hiwin? Я знаю, вы можете!
Спасибо за советы. Решилось все подстройкой тока на драйверах. Ничего не пищит и двигается все как надо.
Домашнее положение оси Z же регулируется в прошивке? (у меня прошивка марлин, а экструдер в домашнем положении прижат к стеклу)
Так и должно быть если у тебя прюша, концевики выставляй или стол опускай
Что за сайт?
Как обуздать ебучий abs (желтый фдпласт)? Объемные детали еще неплохо печатать, но высокое с тонкими стенками (2-3 прохода) лопается по слоям. Печатаю слоями 0.15 при сопле 0.4, пробовал подбирать температуру на однослойной вазе, но однохуйственно, что 230, что 240 вплоть до 260. Рассыпается в руках.
Обдува нет, принтер накрыл пакетом.
Кстати с черным дела немного лучше, ебошил на 230 цельсиях и выходило лучше.
Обдува нет, принтер накрыл пакетом.
Кстати с черным дела немного лучше, ебошил на 230 цельсиях и выходило лучше.
Скорость снизить пробовал, сопло большое, а подача малая. Регулировка подачи или диаметр прутка измерить точнее. Вот примерно эти задачи надо решить.
И снова я на связи. В общем пришли мне термисторы. А у меня руки дошли запилить их на место старых. И... проблема осталась отпасть тоже нигде ничего не должно. Так что проблема с отходом контактов не катит. Следом, как я прочитал необходимо посмотреть Thermal Runaway Protection в configuration.h. По этому у меня 2 вопроса к здешним обитателем:
1 Дайте мне свои рабочие настройки Thermal Runaway Protection в configuration.h (я как понял они завязаны с configuration_adv.h). Ну по возможности поясните по хардкору как там работает/настраивается защита.
2 Предложите свои варианты что это может быть еще (ибо я неудачник встречающий абсолютно все подводные камни на своем 3дэшном пути).
Сосоны, хочу себе на нг подарочек сделать в виде 3д принтера. Что посоветуете до 15 тысяч рублей?
Ничего. Если поблизости есть фаплаб или контора по 3д-печати, можешь собрать что-нибудь на коленке
А вся эта китайщина с алиэкспресс в виде клонов прусе? Совсем плохо?
Печатать будет. После того, как ты полгода поебешься с механикой и прошивками. Акриловое говно не рассматривай вообще. За 15-17к вполне можно взять навроде
http://s.aliexpress.com/emAraaEz
И вообще, прюши для долбоёбов. Неподвижный стол - наше всё.
Судя по всему этих долбоебов очень много, судя по комньюнити в интернетах и количеству роликов на ютубе.
Ну выручайте, братушки. Уже хз сколько ебусь с настройкой. Эта ошибка меня нихуя не двигает вперед.
18 тыщ мастеркитовский конструктор стоит
Перекинь на другой пин, как контакты к термистору крепил, может в корпусе коротит?
Потому что дешево и собирается из говна и палок.
Ща на али появились недорогие коры, вот их комьюнити и начнет увеличиваться
Что за коры? Дай ссылку
Кинематика corexy.
Когда стол двигается по Z, а голова по X и Y
> Перекинь на другой пин
Не совсем понял тебя. Что и куда перекинуть?
> как контакты к термистору крепил, может в корпусе коротит?
Пришли они мне с проводами я просто напаял пины мамы чтобы состыковать с пинами папа. Вообще когда я температуру просто выставляю в управлении температуру они показывают. Но как только я модель отправляю на печать после нескольких слоев выскакивает ошибка. Как я понимаю, возможно, дело в неправильной настройке защиты (принтер думает аварийная ситуация и прерывает печать). Но как это все настроить ладу не дам. поэтому и прошу пояснить с защитой и выслать настройки.
А ведь вроде охуенно логичная кинематика. Почему они раньше не были популярны?
Смысл не только в этом, а в том, что моторы управляют не координатами по отдельности, а их разностью и суммой.
Если у тебя ramps там три пина на термистор, переставить на третий разъем, в прошивке в папке pin вроде так называется, исправить на нужный. Мне пришла китайская ардуина в ней именно эта дорожка была плохо припаяна к микросхеме, проверял тестером.
Блок питания может слабый, транзистор управления нагрева не перегревается?
Если блок питания слабый и в работе принтер, контроллер подает сигнал на нагрев, тока не хватает температура не растет, мозг думает что что-то не так и врубается авария. Можно попробовать изменить метод нагрева, что есть вроде в прошивке там PID и еще какие-то.
4 или 5 моторов * 2А = 8-10 А, экструдер ~ 5А, стол ~ 12 А итого 25-27 А, вот примерно,
Подкиньте датчиков температуры каких-нибудь годных, а то я свой кажется угробил, позязя :3
Нахуя такой огород городить? Чому не абсолютные координаты?
В том что стол по z только двигается. Таких систем 2е H-bot , xy core
Моторы неподвижны.
Все равно нихуя не пойму. Почему не отмерять нормальные икс и игрек?
Стол двигается с ускорением от 1м/с, модель отваливается.
О вот здесь, возможно, и косяк, т.к. у меня там сейчас подключен 1 БП на 20А, который шел с принтером. В новом году запитаю часть схемы по этого блока, а часть от старого компьютерного на 250 Вт.
В любом случае, с наступающим НГ всех. Желаю принтеров точней и дешевле. И чтоб ебли с ними было поменьше.
PS Надеюсь в новом году я все-таки сделаю рабочую машину с вашей помощью.
Если прошивка Merlin, можешь понизить максимальную мощность контроля PID процентов до 80, чтобы кровать не брала полный ток.
Какие шарниры для дельты лучше и долговечнее?
Алюминиевые или пластиковые?
Стоят алюминиевые, уже износились и люфтят, и мне кажется не хватает угла для достижения максимального радиуса печати.
Алюминиевые или пластиковые?
Стоят алюминиевые, уже износились и люфтят, и мне кажется не хватает угла для достижения максимального радиуса печати.
Пытаюсь напечатать голову йоды, рафт через несколько минут отклеивается и все идет по пизде. Мне сок из ацетона делать, я правильно понял?
поверхность какая? пластик?
Прямо по металлу наклеена бумажная лента, и кстати ABS.
Господа!
Думаю замутить 3дэ принтер с областью печати 505050. Более-менее разбираюсь в чпу-фрезерах, но задача иная.
Достаточно ли будет рамы из 20*20 алюминиевого профиля? Конструкцию думаю брать vulcanus max.
Приводы - мыслю на Z и Y взять по два 10мм винта (гайки латунные, с пружинами против люфта), на X - привод ремнём 20-GT2-6.
Как посчитать толщину нужных мне винтов и ширину ремня? Вытянут сие моторы 17HS4401, или лучше ставить 17HS8401?
Есть какие-то калькуляторы прочности/нагрузок для неучей?
В чём лучше бахать чертёж?
Думаю замутить 3дэ принтер с областью печати 505050. Более-менее разбираюсь в чпу-фрезерах, но задача иная.
Достаточно ли будет рамы из 20*20 алюминиевого профиля? Конструкцию думаю брать vulcanus max.
Приводы - мыслю на Z и Y взять по два 10мм винта (гайки латунные, с пружинами против люфта), на X - привод ремнём 20-GT2-6.
Как посчитать толщину нужных мне винтов и ширину ремня? Вытянут сие моторы 17HS4401, или лучше ставить 17HS8401?
Есть какие-то калькуляторы прочности/нагрузок для неучей?
В чём лучше бахать чертёж?
Почему? Прусу с алиэкспресса можно купить.
Двач, привет!
В очередной раз обращаюсь к тебе за помощью и советом.
Я уже давно занимаюсь изготовлением разных деталей для автотюнинга в качестве хобби. Но есть желание перевести все это в разряд бизнеса (мамкин бизнесмен, лол). Так вот понял, что делать детали на авто руками (лекала, линейка и т.п.) - это, конечно, хорошо и все такое, но на прототипирование уходит уж больно много времени и сил (вырезать из пенопласта, лить из специальной монтажной пены, потом все это доводить до ума - на одну деталь уходит порядка месяца работы только на прототип). К тому же расхождение в детали все равно получается (для обычного пользователя не заметное, но я сам вижу и знаю, что оно есть порядка 5 мм, обычно).
Собственно вопрос: реально ли в бюджет 50.000 рублей собрать что-то более-менее сносное (с точностью печати 0.5 мм) и рабочим столом хотя бы 400400400 мм, дабы не делить деталь на овер9000 деталей? Если да, то поделись ссылками или скажи, куда копать/что читать? Вариант заплатить человеку за сборку такого принтера в ту же сумму тоже рассматривается, т.к. сам я, к сожалению, умею только паять и понимаю, как работают транзисторы/резисторы/конденсаторы и проч. радиоэлектронные компоненты, но вот как их сложить в схему для меня проблема.
В любом случае я думаю, что 3Д принтер в этом деле лучше, чем ручное вытачивание мастер-модели, т.к. на основной своей работе я могу совершенно спокойно заниматься моделированием (а не тратить на это время в мастерской, как это делается на прототип руками).
Город - Москва, если это важно.
Спасибо!
В очередной раз обращаюсь к тебе за помощью и советом.
Я уже давно занимаюсь изготовлением разных деталей для автотюнинга в качестве хобби. Но есть желание перевести все это в разряд бизнеса (мамкин бизнесмен, лол). Так вот понял, что делать детали на авто руками (лекала, линейка и т.п.) - это, конечно, хорошо и все такое, но на прототипирование уходит уж больно много времени и сил (вырезать из пенопласта, лить из специальной монтажной пены, потом все это доводить до ума - на одну деталь уходит порядка месяца работы только на прототип). К тому же расхождение в детали все равно получается (для обычного пользователя не заметное, но я сам вижу и знаю, что оно есть порядка 5 мм, обычно).
Собственно вопрос: реально ли в бюджет 50.000 рублей собрать что-то более-менее сносное (с точностью печати 0.5 мм) и рабочим столом хотя бы 400400400 мм, дабы не делить деталь на овер9000 деталей? Если да, то поделись ссылками или скажи, куда копать/что читать? Вариант заплатить человеку за сборку такого принтера в ту же сумму тоже рассматривается, т.к. сам я, к сожалению, умею только паять и понимаю, как работают транзисторы/резисторы/конденсаторы и проч. радиоэлектронные компоненты, но вот как их сложить в схему для меня проблема.
В любом случае я думаю, что 3Д принтер в этом деле лучше, чем ручное вытачивание мастер-модели, т.к. на основной своей работе я могу совершенно спокойно заниматься моделированием (а не тратить на это время в мастерской, как это делается на прототип руками).
Город - Москва, если это важно.
Спасибо!
кажется если хорошо искать, то можно купить/заказать необходимые готовые станки
Хитрость в том, что прототип можно делать не на 3д-струйном принтерекоторые относительно весьма дороги, а на "домашнем" ЧПУ станке, выфрезеровывая из материала по программе. А такие станки имеются по вполне сносной цене.
Но вся сложность технологического процесса дает о себе знать.
Изготовлять же 3д-принтер самому - это может вылится в вечный долгострой. Но конечно, потом поставишь изготовление таких принтеров на поток, а это уже совсем другой бизнес))
Вот этот господин вполне прав. А кокой ты материал для прототипов используешь, если не секрет?
Ну и тащемто а что мешает тот же репрап с увеличенной зоной печать? ну или мастеркитовский переделывать корпус под нужные размеры и в марлине-репитере поменять размеры зоны печати
Отсутствие мозгов и понимания темы мешает. Боюсь, что я не справлюсь с увеличением рабочей зоны, т.к. не пойму, как это делается. Но это не точно.
Материал используется сейчас самый обыкновенный для этого бизнеса - стеклопластик, двухкомпонентная монтажная пена (Изолан + Воронат), различные отрезы фанеры, дсп, двп, картона, шпатлевка автомобильная. Получается неплохо, но долго, т.к. автомобиль - симметричная штука и приходится долго-долго выводить одну половину детали под другую. К тому же выведение плоскостей после такого моделирования - та еще забава, к тому же они никогда не получатся одинаковыми даже с самыми лучшими линейками для копирования. Поэтому и думал в сторону 3Д принтера или чего-то, что может делать деталь по заранее заготовленной в ПК модели.
Я понимаю, что если хорошо искать/заказать, то можно купить. Сюда решил написать потому, что тут сидят люди, уже понимающие в тематике - авось и попадалась им машина, подходящая под необходимые мне требования.
ЧПУ-фрезер - тоже хорошо. Не знаю только, уложусь ли я в этот бюджет? К тому же, как я понял, пользоваться им сложнее (смена фрез, работа только в одной плоскости и т.п.).
Знатоком в бизнесе 3Д-печати не хотелось бы становиться. Я автомобили люблю.
Если у тебя объемные детали, то лучше фрезером делать. Для примера сраная ваза высотой 120мм может печататься 6 часов, но может отвалиться от стола через три часа , материал в ведро, время бесценно.
абс на бумажном скотче не держится, нужно мазать клеевым карандашом хотя бы.
Еще народный способ вода+сахар, и еще пиво+сахар на мой взгляд лучшего не нашел, это приятно и экологично
Ага, понял. Спасибо. Почитаю литературу, пока всей страной бухаем, погляжу да подумаю.
Посмотри Vulcanus max 40, подойдёт под твои запросы.
Но фрезер, всё же, проще и быстрее. Мягкий материал с хорошим шпинделем и рамой он обработает overдохуя быстрее. Точность 0.5 - легко достижимая фигня.
В любом случае придётся разбираться и настраивать под свои нужды. Плюс модели не беруться из воздуха, придётся учить как проектировать и готовить для станка.
Скинь хоть пару фоток своих творений.
>Vulcanus max 40
Подскажешь проверенного продавца или магазин?
Это конструкция, собирается самостоятельно, погугли. Серийный принтер такого размера в 50к не влезет, как и фрезер.
А, понял, спасибо.
Но, боюсь, я туповат для такого. Хотя все бывает в первый раз.
Комплектуха vulkanus'a выйдет на 20-25тр (с Али), за энную сумму найдётся и специалист, готовый собрать и настроить.
Посмотри, почитай про фрезеры. Для твоих целей можно собрать из говна и палок, под управлением mach3.
Большой принтер это ОБЪЁБА
Это скорее дрочилово с калибровкой и с прилипаемостью модели к столу. Собрать не проблема, но настроить...
У мастеркитовских стол двигается. Представь как на нём ёба 40х40х40 болтаться туда-сюда будет.
Клеящий карандаш сделал огромную разницу, уже 45 минут печатается и не отклеилось
Калибровка как на маленьком, ничем не отличается, проблема большие модели- долго по времени, тут два пути скорость печати повысить (моторы уже на пределе) увеличить сопло (минус качество модели)
Не совсем понятен смысл разного привода для X и Y. По этим осям гогловке лучше двигаться с одинаковой скоростью и быстро. По Z обычно головка двигается редко и по 0.1 мм за раз.
У степ моторов сильно падает момент при большой скорости, а винты нужно крутить намного быстрее чем ремень, и угловой момент у них нехилый. Получается, за тот же размер мотора получишь больше скорость печати от ремней.
Насчет жесткости. 20 профиль на мой взгляд подойдет, но печатать очень быстро не сможешь. Жесткость сильно зависит от веса головки - это по сути гиря которую нужно чем быстрее тем лучше мотать над столом, не раскачивая раму - так что в сторону большей жесткости ошибиться трудно.
За 50К соберешь неплохой принтер 400х400х400, познаний в электронике больших не требуется - платы готовые, только развести электричество не путая провода. Фрезер намного требовательнее по качеству линейных направляющих и жесткости, так что обычно сильно дороже. Готовый принтер этого размера тоже дороже 50К - большие принтеры типа для профессионалов.
В случае самосборки тебе для начала сюда: http://reprap.org ()
Фрезер можно и из мет.профиля сварить, и направляющие из него же, с обычными подшипниками (допуск то - 0.5мм).
По поводу винтов - хз, больше нравятся, выглядят надёжнее и точнее..
Подачу филамента думаю делать через тефлоновую трубку, удаленный, т.е. головка будет лёгкой.
Спасибо тебе, добрый человек.
Как же хорошо без 3д принтера. Остается куча непотраченных денег, не нужно покупать тонны пластика, спать под вой моторов, выкидывать десятками недоделанные козявки и расставлять на полке нескольких случайно получившихся уродцев.
Появилась необходимость напечатать детальку эластичным материалом. Какую марку посоветуете? И какие в этом деле подводные камни?
Сомневаюсь я что допуск 0.5
Если деталь должна куда-то прикручиваться то с 0.5 одни слезы.
Хорошая конструкция. Еще фанерой зашить по кругу и вообще красота.
Еще забыл про вонь от АБС-пластика, который принтер старательно плавил всю ночь.
по мне так от PLA вони больше
Если в себя жижы набрал - то воняет, а так почти без запаха. Кстати, кто-нибудь здесь сушил похереный пла? Духовка на 50* и на ночь нормальный метод?
йоу двач, есть те кто приобретал 3D принтер с али экспресс? Или кто собирал сам.
Просто я думаю заказать в районе 15 тысяч рупий, и дорабатывать если нужен будет больший объём для печати.
Вопрос: стоит ли эта штука с али своих денег( по качеству и работоспособности)
Двочую, лучше б ручку тжыдэ купил на поиграться и все.
КАК ЗАСТАВИТЬ ЕБУЧИЙ PLA ПРИЛИПАТЬ К СТОЛУ? Помогите пожалуйста.
1)Температура помещения 17-18 градусов, стол без подогрева влияют?
2) Если пластик вместо того чтоб оставаться на поверхности липнет к соплу соплями это дело в прилепаемости или том что я как вуфел прижал очень вупор сопло к столу?
3) Как правильно мазать пва на стол чтоб прилипало? Или малярный скотч пижже?
Вот самое интересное, что после сборки он первый раз коекак кубик напечатал и все - нихуя не делается нормально теперь. Хочу плакать и пределать принтер в фрезер((
Сам тоже ебусь, хоть и подогреваю до 55 градусов. Печатаю на скотч и важно, чтобы зазор был подходящий и равномерный. Начинаю на низкой скорости и слежу, чтобы первые витки не наматывались в клубок на сопле, а оставались на сопле. И обдув 100 % включай, чтоб затвердевало быстрее и соплом не мялось.
>а оставались на сопле.
на столе, фикс
Лак для волос. Самый дешевый. Распыляешь толстый слой, даешь чутка подсохнуть.
Зазор до стола - толщина листа А4 для принтера.
Проверь что стол не кривой, если кривой, выставляй зазор по месту печати.
Толщину первого слоя можешь увеличить до 0.3, это немного помогает.
Проверь что сопло не забито, колбаска из него должна падать вниз под собственным весом.
В принтерах с али проприетарная прошивка, в которой не увеличишь рабочие области.
Да и переделывать механику под большие размеры не сильно дешевле (и сильно геморнее), чем построить новый большой принтер.
Тред прочел немного совсем. Дело такое. Приобрел на али анет а8. Поначалу все было прекрасно. Печатал пла на малярный скотч. Потом как-то сбил калибровку и ебся с прилипанием модели к столу. Вырезал нужного размера стекло тем самым выровняв люминиевый стол. Поливал стекло лаком для волос. Не липло. Поверх стекла наклеил малярный скотч, все стало работать как надо. Далее решил попробовать абс от фд пласта. На скотче смог напечатать пару небольших фигурок. Снова столкнулся с проблемой отлипания. Снял скотч, залил все лаком для волос. Заметил, что детальки небольшой высоты и с большим основанием не отваливаются, а с высокими деталями дома меня встречает паутина. Алсо, до скольки греть стол при печати абсом фдпласта? Со стеклом стол греется очень долго и набирал только 98 градусов. Как ускорить и повысить конечную температуру?
От паутины поможет увеличение ретракта.
Для абс я грею 110 градусов, для ускорения нагрева утеплил обратную сторону поролоном обычным, при такой температуре не воняет и не плавится. И Абс лучше печатать не на скотче, а на зеркале с добавлением адгезива типа абс-сока или клеящего карандаша или еще чего.
Спасибо, доброанон. Под паутиной я имел ввиду пикрил.
>чтобы первые витки не наматывались в клубок на сопле
У меня такое почти постоянно.
>Зазор до стола - толщина листа А4 для принтера.
Да тут хуйпойми уже который день я этот листик под соплом протягиваю - все равно то на сопле в клубок идет, то начинает слой размазывать соплом.
Пойду после работы лак куплю может получше липнуть станет. Заебало все. Cиняки под глазами. После работы к станку(принтеру) и до ночи. Проснулся - на работу. С работы к принтеру.Сон. ЕБАНУТЬСЯ. лучше б 3д дудлер купил поигрался чутка и забил, тащемто цеплял его кто на фрезерный станок?
Ты хоть калибруешь не при столе в 0?
Нужно сначала опустить стол на высоту слоя, а потом уже калибровать листком
Бля это вообще как?
Я калибрую как сказали по гаеду - чтоб между соплом и столом еле пролазил лист бумаги. И постоянно то пережму то недожму. То как подумаю что норм - вообще калибровка оси Z уходит.
Я вот этот
Киньте ссыль или поясните позязя, а то пиздец какойто и отчаяние.
Киньте ссыль или поясните позязя, а то пиздец какойто и отчаяние.
Привет, принтач!
Помоги идиоту (мне) откалибровать принтер. Подскажи простой гайд, т.к. я туповат. Больше важно сопло, чем моторы. А то я его, походу, вообще забил своими действиями.
Помоги идиоту (мне) откалибровать принтер. Подскажи простой гайд, т.к. я туповат. Больше важно сопло, чем моторы. А то я его, походу, вообще забил своими действиями.
Берешь принтер. Коннектишь к пеке через репитер.
Опускаешь стол на 0.1 кнопочкой управления.
Калибруешь листком.
Все.
http://yes3d.ru/blogs/blog/3d-pechat-tipichnye-problemy-i-resheniya
>Берешь принтер. Коннектишь к пеке через репитер.
>Опускаешь стол на 0.1 кнопочкой управления.
>Калибруешь листком.
>Все.
Спасибо конечно, но бля, чувак, у нас разные конструкции. Но тащемто по твоим пунктам я должен сперва опустить сопло полностью до стола и потом поднять на 0.1. Так мне ж надо еще и концевик выставить. А если стол перекошен?
Я калибровал я по пикрилейтеду но почемуто не получается. в пяти точках чтоб между соплом и столом проходил лист бумаги. Начинал с угловой точки. Может следовало с центральной?
Спасибо.
фрезеруй стол
Ок, напишу подробнее.
1. Коннектишься к репитеру.
2. Тыкаешь хоум.
3. В твоем случае, поднимаешь сопло на 0.1.
4. Калибруешь листком.
Все, стол откалиброван.
Если стол сам по себе кривой, то хуй ты его откалибруешь, покупай зеркало\стекло.
У меня стекло к раме крепится и держится на 4х пружинах с винтами вот я и ебусь. Или может нахуй пружины и без них все норм будет?
Нет, без пружины норм не будет. По очереди каждый угол подгоняй.
Прогреть принтер и калибруй на горячую. Может его от температуры перекашивает.
вот кстати жиза, третий месяц стоит такой же, до сих пор не разобрался как с движками быть, та же проблема
драйвера правильно подключил
что делать?
подкрутить подстроечники на драйверах?
а чо рашкинская контора вообще без обратной связи? за такие цены как в мастерките там должны очко вылизывать.
мне китаец даже после подтверждения заказа исправно отвечал на все вопросы по принтеру.
На форуме мастеркита, в ветке про принтер МС2 есть видео, где чел подробно обьясняет настройку драйверов.
Обратная связь есть, отвечают буквально за полчаса.
Котаны, а можно ли нанести клей, лак прямо на люминий убрав стекло? Будет ли это работать? Нужно ли заматировать поверхность?
Да, будет работать. Но алюминий обычно не такой ровный как стекло -> могут быть проблемы
Мужики, всем спасибо за советы и помощь - я наконец запустил это поделие из говна и палок. Вроде вполне норм напечатало, только крышка из-за слабого заполнения провисла чутка в середине. Помогло вот это видео про драйвера.
https://www.youtube.com/watch?v=1HiODMgAj7w&t=200s
кольцо высрал ручкой, которую купил в отчаянии, когда принтер не работал
https://www.youtube.com/watch?v=1HiODMgAj7w&t=200s
кольцо высрал ручкой, которую купил в отчаянии, когда принтер не работал
Прусаны, у меня проблема, flow 100% - деталь прочная, но размеры плывут, стенка не 0.4, а 0.47 например. А когда flow уменьшаю, размеры улучшаются, но деталь уже не такая прочная, на больших трескается и расслаивается. Что делать? Как печатать точно, но крепко?
Ты хотя бы фото скинул, да конфиги.
засрётся ОСНЕ быстро. т.к. люминь мягкий, особенно если будешь шкрябать или поддевать ножом при отдирании напечатанного. А ещё вроде как при нагреве может в середине выгнутся и прощай калибровка на холодном.
Диаметр прутка
И сопла корректируй
Самопальный Prusa I3 box style. Китайский ABS 1.75mm, но по всей длине диаметр ровный. Соотношение экструдера отколибровал 10см подачи протягивает 10см прутка. Хотенд makergear с соплом 0.35мм, колбаска из него выдавливается диаметром 0.4мм - читал что это нормально из-за расширения после выдавливания, или все же это нужно как-то учитывать в слайсере? Пользуюсь cura 2.3.1, в настройках выставлял сопло 0.35мм, сейчас попробую уведичить параметр диаметра сопла в слайсере до 0.39 и посмотреть что выйдет. Пробовал таким же образом играться с толщиной сопла, между 0.15 и 0.1 разницы не заметил. Проверяю на половине кубика с толщиной стенки 0.4мм
"Увеличив" сопло в слайсере, стенка кубика стала толще на 0.01-0.02мм
Точность в две сотки, что тебе ещё нужно, прецизионный станок за сотни тысяч долларов?
На две сотки увеличилась толщина стенки в сравнении с предыдущим результатом, до этого вместо 0.4 печатало 0.45. На стенке 0.8мм так же есть увеличение толщины. Толщина больше на фиксированную величину, значит что-то надо настроить, да и я уверен что он может, только не знаю в каком направлении капать
А из сопла самотеком пластик какой толщины?
Такой диаметр сопла ставить
Самотеком 0.4мм вылезает, я распечатал с 0.39 соплом в слайсере, это только увеличило толщину стенки. Попробую еще раз... Еще хочу другой слайсер попробовать, что можно вместо куры взять?
Логично будет теперь сделать изменения в другую сторону.
Попробуйте при печати в репитере поменять скорость подачи пластика. (Давно не печатал, там был такой ползунок)
ты ожидаешь толщину одного прохода равной диаметру сопла? делай слой толщиной 0.4 мм и энджой,а иначе никак, пластик плющится, даж на картинке это изобразили
Попробовал и в другую сторону, так же толщина стенки увеличивается.
Слайсер расчитывает количество пластика, нужно для заполнения области под соплом без "расплющивания". Эта картинка иллюстрирует как настраивать высоту для хорошего первого слоя.
Вчера печатал, все было нормас. Сегодня запустил ту же детальку, но пластик уже не липнет, кек.
Сап
Посоветуйте приличный поликарбонат.
Алсо, стандартная кровать потянет для него температуру?
Посоветуйте приличный поликарбонат.
Алсо, стандартная кровать потянет для него температуру?
Сап
Посоветуйте приличный поликарбонат.
Алсо, стандартная кровать потянет для него температуру?
Посоветуйте приличный поликарбонат.
Алсо, стандартная кровать потянет для него температуру?
Мертвый кокой тренд, но все же спрошу. Как вы меняете пластик в процессе печати? Я ставлю на паузу, вытаскиваю запихиваю новый пруток и при продолжении печати джигурда смещается по оси Y на пару мм. Принтер анет а8
>. Как вы меняете пластик в процессе печати?
Катушка жи
У тебя катушка бесконечная?
Зажигалкой припаять
двачая, также делаю, потом надфилем обтачиваю, чтоб не застряло
А что может быть причиной сдвига по оси игриков при постановке на паузу?
Время удержания
Это стенка в один слой? Какая у него толщина?
Где купить 100 грамм жидкого фотополимера (для 3д принтера)?
И где фотополимер самый дешевый?
И где фотополимер самый дешевый?
Ебучий пла снова не хочет прилипать. На сей раз экспериментировал с нанесением клея, который используют моделисты для склейки масштабных моделей. Сам клей отличает от стола, но нижняя часть модели гладкая, словно стекло.
Да не еби ты мозг. Клей карандаш Эрих Краузе мажешь на столик и печатаешь.
Сколотил себе первый принтер из фанеры и соплей. Кажется, все работает, но печать пока неудачна.
1) Хотбед не греется выше 95 градусов (приблизительно), принтер отрубается с сообщением Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed. До этой температуры все ок. В прошивке и хосте выставлен лимит 150 градусов. Термоизоляции снизу пока нет (остывает быстро, греется медленно, очевидно поэтому). Модель MK3 алюминий 12В без стекла.
2) Вероятно, вследствие первого, тестовая печать неудачна. Хотбед нагреваю, насколько получается, покрываю клеем. Другой, более вероятный, фактор - проблемы с выставлением зазора. Очевидно, мал.
Что исправлять?
На пике слева направо попытки уменьшить зазор - пока безрезультатно.
1) Хотбед не греется выше 95 градусов (приблизительно), принтер отрубается с сообщением Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed. До этой температуры все ок. В прошивке и хосте выставлен лимит 150 градусов. Термоизоляции снизу пока нет (остывает быстро, греется медленно, очевидно поэтому). Модель MK3 алюминий 12В без стекла.
2) Вероятно, вследствие первого, тестовая печать неудачна. Хотбед нагреваю, насколько получается, покрываю клеем. Другой, более вероятный, фактор - проблемы с выставлением зазора. Очевидно, мал.
Что исправлять?
На пике слева направо попытки уменьшить зазор - пока безрезультатно.
Фото девайса давай. Подача прутка настроена? Директ, боуден? Какой пластик, температура хотэнда, скорость печати. Ванга сдохла давно, без неё тяжко.
Думал, более чем достаточно сведений указал по сути вопросов.
Подача не настроена; боуден; АБС; 250; скорость тоже не настроена, дефолтная, ее в прошивке или хосте смотреть?
А почему хотбед-то может не догреваться?
На моем китайце без утепления стол грелся до 97 градусов. С утеплением до 110 греться 45 минут. На родном блоке мощностью 250 ватт. Вчера поменял провода на более толстые. С утеплением до 110 нашелся за 11 минут, до 120 за 20. Блок тот же.
Замер напряжение и сопротивление. Можно напруга упала до 9-10 вольт. Нормальное сопротивление 1.2-1.3 Ом
Чем утеплил, просто снизу прикрепил? Сечение провода сколько?
Лист полистирола. Но мне не особо нравится это решение. Не клеи. Просто зажал между столом и направляющими. При нагреве до 120 он прилип. При 110 такого не было.
Я картон гофрированный ложил
Сечение 2.5
Подачу прутка обязательно настраивай. Экструдер должен выдавать столько прутка, сколько ему сказали. Высоту до стола тоже отрегулируй. Скорость печати в слайсере указываешь. Для начала выставь 25-40мм/с. Про недогрев - тонкие провода или не хватает мощности БП или всё вместе. Я стол утеплял изофолом. Вспененная херь покрытая с одной стороны чем-то вроде фольги. В строймаге продаётся.
Кто-нибудь собирал принтер на scara кинематике?
>scara
Чтобы потом везде постить "СМОТРИТЕ КАК Я МОГУ", а при просьбе показать принт быстро переводить тему?
Нашелся дома полистирол, подложил его. Кажется, он никак не повлиял. Зато замена проводов с китайских 1.5 позволила нагреть хотбед до 110-115 и быстрее (не засекал).
Стол кое-как подергал, заменил клей на малярную ленту и поднял температуру. Результат на пике. Значит дело в скорости экструзии? Или сопло чуть опустить?
Стол кое-как подергал, заменил клей на малярную ленту и поднял температуру. Результат на пике. Значит дело в скорости экструзии? Или сопло чуть опустить?
Шаг по z настрой
>КАК ЗАСТАВИТЬ ЕБУЧИЙ PLA ПРИЛИПАТЬ К СТОЛУ?
Стекло намазал тонким слоем клей-карандаша ERICH KRAUSE, заебись липнет, хуй отдерешь порой.
аноны, купил вот этот ремень https://ru.aliexpress.com/item/whole-sale-5-meter-MXL-open-Timing-belt-Pitch-0-08-2-032mm-Neoprenen-width-10mm/32649096092.html?spm=2114.13010608.0.0.6I7Js5
Кто нибудь встречал для него ролики ? на алие нашел за дикий оверпоайс
Кто нибудь встречал для него ролики ? на алие нашел за дикий оверпоайс
+ может ли этот ремень работать на роликах для ремня gt2 ?
Приве, двач.
У меня тут проблемка:
Экструдер не подает пластик. Для теста переключил его на ось X - ноль эмоций. Но если подключить двигатель оси X вместо экструдера, то ось X на команды реагирует (жмешь "выдавить" или "убрать" - каретка катается туда-сюда). Я правильно понимаю, что это подох двигатель? Если да, то какой заказать правильно?
Принтер Geeetech i3 Pro B.
У меня тут проблемка:
Экструдер не подает пластик. Для теста переключил его на ось X - ноль эмоций. Но если подключить двигатель оси X вместо экструдера, то ось X на команды реагирует (жмешь "выдавить" или "убрать" - каретка катается туда-сюда). Я правильно понимаю, что это подох двигатель? Если да, то какой заказать правильно?
Принтер Geeetech i3 Pro B.
Мотор там стоит 42shd0217-24b.
здорова аноны, хочу делать нить для принтера сам, какие подводные и где брать абс в гранулах ? с меня как всегда
Сам себе отвечу: заклинило двигатель из-за того, что я слишком "добротно" вкрутил трубку экструдера. Сегодня на свежую голову посмотрел и увидел, что там все "перекосило". Исправил и вуаля - все хорошо. Всем спасибо!
Мир вашему дому,принтаны.
Какие подводные камни в том,что бы использовать фигурки полученные при печати для отливки деталей из металла?Напечатал объект=>залил резиной=>вытащил объект из формы=>залил пустую форму воском=> вытащил восковую фигуру и залил её металлом в земле/гипсе/еtc=PROFIT.На каком этапе я обосрался?
Нужно все это мне потому,что я поехавший неофит-ролевик и хочу отливать в митоле от колечек и одно кольцо что бы править всеми... и обручей до частей шлемов например эльфийский шлем или свой кривой запилиный в 3dmax. а еще по фану печатать фигурки для своей маняарми и части кукол и пускай это экономически не целесообразно :3
Собственно такой хитрый план имеет место быть по использованию продуктов 3d печати как формирование форм для отливки из митола?Или там точность как правильно назвать?разрешающая способность? совсем УГ у бюджетных принтеров до 30к и я обосрусь например с колечками и мелкими детальками?Просто рученки то кривоватые и из паперкрафта выходит не совсем то что хотелось бы,а тут невозмутимая машина всё за меня ровно напечатает :3
И еще один пара вопросов:область печати играет роль?Просто мне как бы хочется побольше,в районе 300300400,мол так сразу шлем например Имперской Гвардии Астра Милитарум влезет.Или лучше найти 200200220 но чтобы он мог лучше в мелкие детали и потом собирать напечатанную модель из компонентов?
А совсем дешманские мастеркиты и кетаи за 13-20к совсем совсем УГ или им тоже можно в будущем увеличить точность и область печати?
Уповаю на твои знания ,анон.
Какие подводные камни в том,что бы использовать фигурки полученные при печати для отливки деталей из металла?Напечатал объект=>залил резиной=>вытащил объект из формы=>залил пустую форму воском=> вытащил восковую фигуру и залил её металлом в земле/гипсе/еtc=PROFIT.На каком этапе я обосрался?
Нужно все это мне потому,что я поехавший неофит-ролевик и хочу отливать в митоле от колечек и одно кольцо что бы править всеми... и обручей до частей шлемов например эльфийский шлем или свой кривой запилиный в 3dmax. а еще по фану печатать фигурки для своей маняарми и части кукол и пускай это экономически не целесообразно :3
Собственно такой хитрый план имеет место быть по использованию продуктов 3d печати как формирование форм для отливки из митола?Или там точность как правильно назвать?разрешающая способность? совсем УГ у бюджетных принтеров до 30к и я обосрусь например с колечками и мелкими детальками?Просто рученки то кривоватые и из паперкрафта выходит не совсем то что хотелось бы,а тут невозмутимая машина всё за меня ровно напечатает :3
И еще один пара вопросов:область печати играет роль?Просто мне как бы хочется побольше,в районе 300300400,мол так сразу шлем например Имперской Гвардии Астра Милитарум влезет.Или лучше найти 200200220 но чтобы он мог лучше в мелкие детали и потом собирать напечатанную модель из компонентов?
А совсем дешманские мастеркиты и кетаи за 13-20к совсем совсем УГ или им тоже можно в будущем увеличить точность и область печати?
Уповаю на твои знания ,анон.
>восковую фигуру и залил её металлом в земле/гипсе/еtc=PROFIT
Вот на этом этапе пиздой и накроется. Метод отливки в земле дает мягко говоря неточное соблюдение формы, а с твоими кривыми руками выйдет просто кривая сопля.
>Просто мне как бы хочется побольше,в районе 300300400,мол так сразу шлем
А теперь посчитай сколько будет вес у пластикового шлема, и сколько денег это получается в пластике для принтера. Дешевле у кузнецов-реконов настоящий заказать.
А если нормальную опоку делать?Я жи написал etc :3
Ролевик эльф марсианске дроиде и рекон дрочащий на резинку от трусов-большая разница ага какой кузнец в здоровом уме будет ковать/отливать эльфийский шлем из ТЕС? из бумаги не хочу делать.совсем не то-мои тараканы .И на счет веса шлема-ну низнаю низнаю https://www.youtube.com/watch?v=kCmJen4Fm-Q
Вообщем я понял твою точку зрения- "не жил бохато и неча начинать"
>И на счет веса шлема-ну низнаю низнаю [YouTube] Star Wars Rogue One Shore Trooper Helmet (3d printed) // How-To
Ну если ты блоггер-миллионник с невъебенной мастерской дороже чем квартира в рашко-дс, то конечно на материалах можно и не экономить, хули.
Если у тебя тоже уровень достатка соответствующий, просто купи 3д-принтер на поиграться и сам попробуй.
Отливать можно. Но шлемы нинужно. Можно распечатать и обработать так, что разницы и не будет.
За ~20к можно собрать ультимейкер, который печатает на уровне дорогих готовых принтеров.
Двач, привет!
Принтер ебашит пропуски, как на приложенном фото. Куда копнуть? Что поглядеть?
Принтер Geeetech i3 Pro B.
Тепература 235 градусов. ABS.
При чем если в холостую прогонять пластик - такая же фигня. Нить идет, идет, идет, потом перестает. Потом опять начинает идти.
Я злюсь, ругаюсь плохими словами, мамка обещает выгнать из дому за это. Помоги!
Принтер ебашит пропуски, как на приложенном фото. Куда копнуть? Что поглядеть?
Принтер Geeetech i3 Pro B.
Тепература 235 градусов. ABS.
При чем если в холостую прогонять пластик - такая же фигня. Нить идет, идет, идет, потом перестает. Потом опять начинает идти.
Я злюсь, ругаюсь плохими словами, мамка обещает выгнать из дому за это. Помоги!
Hot end, проверяй термобарьер и сопло. У меня трубка подачи пластика оказалась слишком далеко и постоянно была блюмба около сопла, которая и мешала продавить.
>У меня трубка подачи пластика оказалась слишком далеко
Что ты имеешь ввиду? Фторопластовая трубка была далеко от места соприкосновения с соплом? У меня там вроде все плотно. На всякий случай разберу-соберу сегодня еще раз все, конечно.
Да, именно это. Фторопластовая отодвинулась на 3 мм.
Спасибо за помощь, теперь я понял, какими параметрами играть.
По дефолту у меня стояло 4000 шагов по Z. Когда я нажимал переместить на 10, хотбед ехал ровно на 10 сантиметров, так что у меня даже не было никаких подозрений.
С подачей и скростью справился, распечатав несколько больших однослойных квадратов.
PS у меня вот этот пузырь пластика - как раз то, о чем пишут выше?
Отвечу больше самому себе. Ебала с картинки треснула (фото в разобранном состоянии прилагается). Я ее, конечно, запаял, но, видимо, ей похер. Заказал с Али новую из металла, а эту пока "распираю" куском пластиковой трубки и огрызком пластиковой карты.
Продолжая тему настройки. Принтер у меня первый и в теме я абсолютно не секу, поэтому хер знает, как поправить косяк, но он явно многовато льет пластика (см.фото). Как это поправить?
Печатаю при 235 градусах, ABS, в качестве слайсера использую Slic3r. Что еще для анамнеза скинуть?
Благодарю за ответ :3
Я тут еще погуглил и понял, что с "ювелиркой" и мелкими деталями я таки сосну c FMD принтерами,но для крафта перделок и свиристелок на ролевки он мне таки сможет помочь.
>первый пик
Это кольчуга напечатанная на принтере???Если твоя, то расскажи по подробнее.Конструкция цельноотпечатаная или каждое колечко принтер печатал отдельно ага,принтер еще сам её сплел .кек?
Шлем тоже твой?гуглил по фото-не нашёл. Зачетный стол на 3 пике :3
>ультимейкер
https://ru.aliexpress.com/item/large-size-metal-fuselage-High-Quality-Precision-DIY-3D-printer-kit-with-LCD/32549538291.html
это ОНО?
Просто я думаю,что не сдюжу собирать принтер с нуля . А вот мелкий чпу станок из пекашных приводов на ардуине пожалуй да.Вот с ардуино и начну
Кольца кольчуги отдельные. Доставляет сам процесс сборки. Есть еще и кольчужное полотно из стали.
Шлем мой. Печатаю пла. Я его хуеватенько зашпатлевал. Покрасил тоже хуево, но вид у него в конечном счёте такой, будто в нем воевали, лол.
За стол спасибо.
Друзья, помогите!
Я тот неудачник, что получает ошибку
Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed
Error:Printer halted. kill() called!
В последний раз мне указали на то, что возможно БП не хватает мощности и сказали ограничить пид-регулирование кровати в прошивке.
Ну попытался я изменять MAX_BED_POWER 255. 255= полный ток я ограничил до 200 как раз 80%. Но ошибка по прежнему выходит. Вопрос: какие параметры уменьшать/увеличивать? Может я что не так делаю? Подскажите в каком направлении двигаться.
Я тот неудачник, что получает ошибку
Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed
Error:Printer halted. kill() called!
В последний раз мне указали на то, что возможно БП не хватает мощности и сказали ограничить пид-регулирование кровати в прошивке.
Ну попытался я изменять MAX_BED_POWER 255. 255= полный ток я ограничил до 200 как раз 80%. Но ошибка по прежнему выходит. Вопрос: какие параметры уменьшать/увеличивать? Может я что не так делаю? Подскажите в каком направлении двигаться.
Датчик стола проверял?
Да.
Температуру показывает. Одно время тоже грешил на него. Заменил. Ошибка не пропала.
Прошивка, которую запилил (может кто поставит, проверит где я накосячил). У меня максимум до 10 слоя доходил принтер, а после выскакивала ошибка.
http://rgho.st/79dgBKknC
Я просто уже не знаю куда лезть.
Уже давно бы купил новую ардуину и рампс, и неморочил людям голову.
Загрузить репетиер попробуй, если будет такая же ошибка, меняй электронику
Товарищ майор, мы здесь таким не занимаемся!
Котаны. Я понял почему у меня порой отходят края детали при печати. Только вчера заметил, что температура стекла ниже температуры стола. Как вы решаете эту проблему? Нагреваете стол выше необходимой температуры и как ловите нужную температуру стола? Выясняли опытным путем? Хочу взять у товарища мультиметр с термопарой и выяснить необходимые коэффициенты.
отпечатай дубинку на принтере, йыгыг
А можно подать на рампс напряжение с двух источников питания?
Да, я на стол отдельно с трансформатора подавал, если боишься то через реле зажигания (ВАЗ,ГАЗ) можно подключить цена 30р, оба способа проверены лично.
Добавлю еще, если через реле то можно переменку на стол не выпрямлять. И PID отключить чтобы не щелкала релюха.
Новые вводные данные.
Отключил я прогрев стола перед печатью. И принтер начал печатать дальше без ошибки. Далее по совету кого-то выше, о том, что у меня мощи БП не хватает запитал стол от одного БП, а все остальное от другого. Итог ошибка снова появилась. Теперь думаю поменять Транзистор нагрева стола на какой нибудь из этих
IRL 3705n, IRL2203n, IRL3803, IRL2505 + прикрутить охлаждение. Ну и соединить все таким образом. Что скажите?
Не сердись. Пробовал (ардуина ничего не дала, рампс в пути, но я хз в ручном ведь все ок). Я бы и сам рад начать печатать пластиковое говно и не ебать мозги людям.
Я не сержусь, попробовать через реле надо, но я думаю что мощности БП нехватка, кстати какой у тебя.
Я брал обычный железный транс, большой тяжелый, и через реле подключал
Да и подключи 24 в , греть быстрее будет и ток меньше
Ещё был у меня прикол, поток воздуха вентилятора охлаждения экструдера попадал на стол и в начале печати так же выдавал ошибку, вот тебе еще информация к размышлению.
Ну а так я сам собирал принтер по картинкам, вобщем прюша но только из трубы 20 х 40 , много ебся , но построил. Поиграл попечатал, и потом переделал на фрезер маленький 150х150, мне показалось что его мало построил 330х260, сейчас мне опять кажется что это хуйня тоже маленькая. Ну вот примерно что тебя ждет в ближайшее время.
Ну ты не расстраивайся, что я тебе тут написал, вся хуйня решается, и я чуть пьян. А на фрезер ты все равно перейдешь, хотя я не знаю твоих целей, но все равно успехов.
Это пере- или недоэкструзия? После снятия стола не получается подогнать скорость каретки под экструдер.
Эта называется у стола тепло, высоко холодно.
Братцы, как решить проблему с вытягиванием рафта вверх на углах модели? Модель тоже деформируется.
Ну один БП на 20А (который для светодиодных лент). Второй, который я подключил - это TELECONCEPTS SPS-8400.
Надыбал я транс IRL2505 и радиатор от старого atx БП. Завтра привезу из деревти паяльник буду собирать в единую конструкцию. Заодно наконец удалю разъем на рампсе и припаяю провода напрямую к плате. На счет реле можно поподробнее. Куда в моей схеме его пихать и зачем? С трансом понятно: он мощнее + радиатор для отвода тепла. А насчет реле не совсем понял.
На 24 пока нет БП. Возможно в будущем задумаюсь докупить. Пока у меня цель заставить его печатать.
Ну перед началом печати я нажимаю хоум. Так что вряд ли. Но далее сознательно буду учитывать этот аспект и уводить поток воздуха вентилятора.
Да я не расстраиваюсь. Наоборот здесь все так лояльны даже к новичку вроде меня и помогают советами мудрыми.
Принимайте еще одного к вашему шалашу. Жена подарила anet a8. Теперь буду вместе с вами ебаться с настройками. Алсо, какие подводные камни?
Усиль раму, распечатай натяжители ремней, поменяй провода идущие к столу. Распечатай супруге приятную поеботу. Профит.
а можно с помощью 3д принтера распечатать ножку для гладильной доски?
Некорректный вопрос. Ответ может быть тебя устроит?
Друзья, собираю принтер на mks gen 1.4, сейчас поставил драйвера a4988 и подключил моторы, через плату пытаюсь двинуть-не реагирует. В чем может быть проблема? ШД обычные 17HS4401
Я так думаю что в прошивке.
Братцы, в чем может быть причина вот таких вытяжек рафта?
Мужички, а в каких кад-ах вы модельки делаете? Чому при импорте степ файла в стл из Autodesk Fusion 360 в репитере масштаб модели резко увеличивается и все размеры попизде идут?
вот у меня есть 3 ножки (точнее пластиковый колпак на ножку), мне нужна такая же 4ая, тело с 3д принтером я найти смогу офк, че делать то?
Замеряешь, в любом софте который знаешь делаешь модельку, печатаешь абсом с полной экструзией и заполнением, опционально обрабатываешь ацетоном и красишь.
А вообще, обмотать ножку самовулканизирующейся изолентой будет дешевле и быстрее.
Есть кто из Самары с рабочим принтерком?
>А вообще, обмотать ножку самовулканизирующейся изолентой будет дешевле и быстрее.
высота будет ниже
Какая высота и почему ниже?
В компасе.
Что такое натяжители ремней и для чего они нужны?
Штука, которая натягивает ремни.
Нужна для того, чтобы натягивать ремни лучше.
А для чего натягивать ремни лучше?
Чтобы они были натянуты, очевидно же.
А чем плохо натяжение ремней стандартными держателями?
Тем, что они натягивают недостаточно хорошо.
Поддерживаю. Плюс ремень имеет свойство растягиваться.
Если ты в этом ничего не бычишь, то может не стоит ввязываться?
Ты у мамы сразу 60летним профессором родился, что ли? Все с чего-то начинали. Объяснили бы пацану, раз такие умные.
Нет смысла обсуждать тривиальный вопрос, который уже обсосали на всех форумах по этой тематике и который моментально гуглится.
Принтаны, возникла проблема с RAMPS. Думаю, что-то с питанием, потому что последнее время периодически тух экран и загорался только при подключении принтака по USB, а теперь вот потух окончательно. RepRap не мой и я в этом ничего не смыслю. Как проверить, в чем проблема, и ликвидировать ее?
В общем, выпал USB со стороны принтера. Подключил, теперь работает. Пока так сойдет.
>существует много разных 3д принтеров, различающихся сильно по цене, а чем они отличаются друг от друга?
Жесткостью конструкции, допусками в механике, долговечностью материалов и компонентов.
>Всякие хитрости в сборке и различия дизайна не так уж важны ведь, если мы говорим о готовой конструкции, способной четко двигаться по трем осям следуя программе.
Четко двигаться - понятие относительное. К тому же 3Д-принтер помимо движения по осям должен еще правильно проталкивать пластик, прогревать его и стол. Все это нужно делать со строго заданной скоростью и в узких границах, иначе печать не получится.
>А во-вторых, я не понимаю принципа создания самой конструкции, гайдов нет.
http://reprap.org
>я теоретически могу все детали, кроме электрических, и сам создать.
Теоретически конечно можешь, а на деле хуй простой.
>Ну и так как я гуманитарий, то не понимаю, почему все упирается в малый размер рабочей области. Если я соберу агрегат с большей рабочей областью, то будет ли работать софт.
Софт будет работать, не будет работать сам принцип печати. Слишком большая деталь неравномерно остывает и деформируется, и бороться с этим можно либо собрав вокруг принтера термостатический шкаф (фактически, духовку) и заменив в нем все детали на термостойкие, либо используя более экзотические виды филамента, вместо дешевого ABS/PLA. Цена вопроса в обоих случаях возрастает на несколько порядков.
>Что мне всегда нравилось на двощах, так это то, что на почти любую хуйню тут в тематике можно найти интересный фак, составленный анонами, съевшими собаку на какой-либо теме.
Слишком малочисленный контингент, не для кого фак пилить. Гуманитариям проще сразу предложить идти своей дорогой, все равно ничем другим это не закончится. 3Д-печать по-прежнему развлечение для прожженных гиков, в народ она идти не готова.
Бля, на какой-то некропост отвечаю, надо меньше пить.
Можно ли вообще нормально достать трубку экструдера из пикрилейтеда? Сама пару раз вылазила, а теперь когда надо руками сам достать не могу. Подскажите как надо делать или даже видосик, а то я совсем дебил.
Нажми на синюю штуку.
Тут принтер за 100 баксов появился
https://www.kickstarter.com/projects/olo3d/olo-the-first-ever-smartphone-3d-printer
https://www.kickstarter.com/projects/olo3d/olo-the-first-ever-smartphone-3d-printer
концентрация Айдаунов зашкаливает
Вдавливаю синюю штуку в втулку и трубка должна вылазить?
В чем моделировать всякие фигурки? Не в компасе и солиде же.
Да.
Почему нет? Моделируешь, где нравится и где задачи есть.
Мне нравится, но вряд ли можно какого-нибудь дракончика вылепить в компасе без еботни. Есть наверное типа "скульптурные" 3д редакторы, а не "конструкторские".
Анон помоги.Нужно заполнить деталь для повышения ее прочности. Деталь полая, заполнение соты. Думал залить подогретой эпоксидкой. Но может есть что то получше?
Тебе в 2ch.hk/td , там они россыпью.
Охренеть, это же сколько времени ты её печатал? Эпоксидка дает усадку, может геометрия пострадать, Но если в эпоксидку добавить наполнитель, усадку можно минимизировать, и встает другая проблема как с наполнителем её туда залить.
Безусадочные компаунды ищи, которыми махарайки заливают.
Такую ебу можно и цементом жиденьким залить.
А если серьезно, то здесь поищи, дохуя вариантов https://www.lenkapenka.ru
Я заливал череп полый который делал для ручки кпп. Сильно разогретая ЭДП сжижалась и хорошо залилась щас намертво. Но соты там были чуть больше. Хотел так же греть до сжижения и заливать большим шприцом с иглой для заправки картриджей. и еще попробовать вибростол чтоб стекало все вниз.
Поищу, спасиб
Спасибо. Интересно было конечно может кто продовал подобное какой вариант опробован и болемение годится. Ссыкую закачиваться.
Как печатать круглые грани, а не ребристые многоугольники?
Напечатать ребристый многоугольник большего размера и отшлифовать до нужного диаметра.
Не ебать игроебские полигоны из /gd
майки и тридемакса, а использовать нормальные кады, где все плоскости задаются аналитическими кривыми.
Это в компасе сделано.
Масштаб менял?
Я себе в компасе как делю кружки, так при печати и получаются кружки принтер diy, все криво, но не многоугольники
Слайсер что показывает? Попробуй его сменить или настройки какие.
Нет.
Вот что в компасе, и что в куре.
У меня вот Slic3r, моделька с thingiverse.
Обнови куру и проверь настройки экспорта в компасе, делаю модельки в солиде и слайсю в последней куре, такой херни нету.
Чому прямоугольник превратился в параллелограмм? Чому прямые углы перекосило?
Если с компасом работал, стоит ли перейти на солид?
Блжад, обновил куру, теперь она вообще мои модели не может открыть.
Да хуй знает, делай в том что умеешь, погугли настройки экспорта модельки в стл.
Ты делаешь что-то неправильно, все модельки кура открывает.
Кстати да, при экспорте же как раз такая настройка.
В прошивке есть строка на сколько делить кривую, но увеличивается время печати.
У тебя ху не перпендикулярны
Как это вообще возможно?
Спасибо, настроил, теперь все круглое.
Стол сдвинут влево или вправо, на малеких деталях не видно, а на больших это видно, как говорится хватит и одной таблетки миллиметра
Блжад, и правда оси Х и У не перпендикулярны. Как поправить на китайском клоне пруси и3, Анет а8?
Привет, принтерач!
Подскажите, чем лечить проблему как на пикрелейтед? Ось X все время гуляет, причем иногда может вообще никак не проявляться, иногда - все ужасно.
Принтер Анет а8
Подскажите, чем лечить проблему как на пикрелейтед? Ось X все время гуляет, причем иногда может вообще никак не проявляться, иногда - все ужасно.
Принтер Анет а8
какое высокое качество
аж 3д принтер захотелось
проверь ось на подклинивание
Как?
покрути ходовой винт руками
Принтаны, пруток застрял в сопле. Как лечить? Оборвался под корень. Вытянуть не получилось
Ну разогрей сопло, да выдави свежим прутком. Потом вытащи его по-человечески.
А я вообще сопло достаю и нагреваю на огне, пла даже выгорает. Хотя это может быть вполне дебильный и неправильный метод.
Бумп. Как поправить перпендикулярность осей?
делал по этому видео https://youtu.be/k7RD7C0qnB8 . при команде шаговый двигатель не двигается. в чем я проебался ?
-кун репортин ин. Во время печати внезапно вырубился БП, перезагрузка не решила проблему. Через пару дней включил — работает, но при попытке прогреть термостол то же самое. Что делать?
Такое ощущение, что твой БП не может выдать необходимый ток и отрубается от перегрузки. Прикинь необходимый ток и померь, при каком потреблении БП у тебя вырубается. Наверняка можно починить, но как - хз. Как чинить - спроси в другом треде.
Где купить профиль квадратный в ДС2? 2020 или 3030.
Здорово, спасибо.
Ебанись, это там цены указаны за метр или за всю 605см палку?!
Duxe.ru посмотри
Я присматривался к citydelo.ru
3Д-Мастера нужна помощь. Наебнул - обрезали тефлоновую трубку и не могу достать второй конец из пикрелейтеда. Как соединить две части тефлоновой трубки? Или не выебываться и купить новый разъем( а это ждать месяц пока до мухосрани моей дойдет) ну или вообще купить второй кит экструдера?
Купи новую тефлоновую трубку. Я соединял её при помощи кембрика советского, так его постоянно раздвигало, так как тефлоновая трубка срабатывает как смазанная маслом.
делал по этому видео [YouTube] Программирование Arduino UNO - Grbl CNC controller - ЧПУ станок (Часть 3)[РАСКРЫТЬ] . при команде шаговый двигатель не двигается. в чем я проебался ?
https://youtu.be/k7RD7C0qnB8 отвалилось
Вкатился в sketchup, проще солида, но некоторые вещи вымораживают.
Я блять не могу начертить сранный квадрат шириной ровно 1 см, а выходит 1,0143523523523523. Если делать как солидворкс - поставить размер и изменить его, то тут эта хуйня не работает и меняется только надпись!!!!!
Как вообще сделать привязку к координатной сетке с шагом например 0,25 мм? Чтобы не заниматься пиксельхантингом и не вылавливать тысячные доли мышкой.
Заебся уже из-за того что ошибки накапливаются и выходит пиздос.
Я блять не могу начертить сранный квадрат шириной ровно 1 см, а выходит 1,0143523523523523. Если делать как солидворкс - поставить размер и изменить его, то тут эта хуйня не работает и меняется только надпись!!!!!
Как вообще сделать привязку к координатной сетке с шагом например 0,25 мм? Чтобы не заниматься пиксельхантингом и не вылавливать тысячные доли мышкой.
Заебся уже из-за того что ошибки накапливаются и выходит пиздос.
Скетчап это сраный детсад чтобы нарисовать кривой дом с трубой и нажать uninstall. Изучай взрослые кады.
Зачем тебе скетчап, если ты владеешь солидом? Ты здоров?
Бамп вопросу
Хз.
Сопло далеко от стола?
И не похуй ли на качество рафта, или на изделии сказывается?
Жидо-масоны есть?
Кто-нибудь делает свой ABS пруток?
Дайте, плез, ссылки на конструкции с максимальным выхлопом по качеству.
На тыртрубе или ещё где.
Алсо, где для такого дела берёте ABS материал? На подножном пластике не написано, что материал именно ABS.
Кто-нибудь делает свой ABS пруток?
Дайте, плез, ссылки на конструкции с максимальным выхлопом по качеству.
На тыртрубе или ещё где.
Алсо, где для такого дела берёте ABS материал? На подножном пластике не написано, что материал именно ABS.
Зазор нормальный. Модель вытягивается вверх вместе с рафтом
Нет, солидом не владею, разве что сраную коробку с парой дырок могу накалякать.
Мне ближе еботня с полигонами, чем с ебнутыми эскизами.
Вместо того, чтобы сдвинуться на пару шагов дальше от коробки с дырами, ты решил с пути праведного уйти и начать жрать говно. Нахуя?
Раз практики молчат, поделюсь я.
Вот хорошая конструкция, все заказные детали есть на алиэкспрессе. http://www.instructables.com/id/Build-your-own-3d-printing-filament-factory-Filame
Та же хуйня, но хуже описано http://www.instructables.com/id/Homemade-3D-Printer-Filament-Extruder
Материал ищется в гугле - пластик АБС гранулы (экструзионный).
Мне вот самому интересно: визуально эти самые гранулы представляют рубленный пруток. Так ли это, и продаст ли кто этот исходный пруток за такие же копейки, как разделанный. Я понимаю, что производство принтерного пластика может требовать каких-то особых химпроцессов, но даже ебанный завод в мск с собственным производством пластмасс продает его раз в 10 дороже гранулированного.
>Мне вот самому интересно: визуально эти самые гранулы представляют рубленный пруток. Так ли это, и продаст ли кто этот исходный пруток за такие же копейки, как разделанный.
Это не рубленый пруток, а результат работы устройства вроде мясорубки. Никакого "исходного" прутка нет.
Вытягиваемую нить можно не рубить, а наматывать. Хотя их наверное сразу много лезет через фильеры. Тогда да, ничего не поделаешь.
Имеет ли смысл такое городить, если готовый пластик стоит 400-500 р за кило? Вряд ли найдется поставшик, который отсыпет хотя бы 10 кг.
Было интересно бы такое сварганить ради переработки отходов и получения разноцветного пластика, но объемы слишком малы.
Конкретно я держу на прицеле вот эту охуенную компанию http://itvaplast.ru/prodaga.php Уверен, если подъехать к ним на склад %%который сука в ебенях, и только поэтому я там еще не был% они тебе и пару горстей отсыпят, а свой стандартный фасовочный мешок 30 кг - хоть одна причина не продать найдется???
На их сайте есть хорошие фотки\видео это все под нарезку на гранулы, так-то).
Дальше, пластик я беру по 430\кг, а тут, если верить прайсу, 47-60\кг. Неплохо же?
Понятно, что на превращение сырья в пруток уйдет элетричество плюс собрать эту хуйню денег стоит. Но можно сделать например сразу https://www.thingiverse.com/thing:1847917 (пикрил) или что-нибудь еще более фантастическое. Тогда профит запределен.
> ABS
Автобампера в большинстве случаев сделаны из абс
>Автобампера
Боюсь, они ещё и армированы. Сомнительно. Хотя, думаю армированы не все. Но ты не забудь: надо нормально грязь счистить и краску с грунтом...
Хочу обмазаться 3д-принтерами, что думаете насчет старта или как там то поделие называлось?
До этого разве что банки газировки да баскетбольные мячи в блендере моделировал.
До этого разве что банки газировки да баскетбольные мячи в блендере моделировал.
Так ведь раньше нормально было все на этих показателях. Теперь БП вообще не включается. Видать, сгорело что-то.
Ого, не думал что на харкаче есть такой тред, случайно нашел, когда гуглил решение проблемы с концевиком на дизайнере.
Как разгребусь с ремонтом, может интересного чего нибудь попощу сюда, давно хотел куда нибудь свои высеры по печати выложить.
Печатал на апах, пикасо, макерботах, феликсах, геркулесе, зените, принбоксе, в общем почти на всех принтерах фабричной сборки и чутка на фотополимерках. Могу подсказать чего нибудь по ним.
Как разгребусь с ремонтом, может интересного чего нибудь попощу сюда, давно хотел куда нибудь свои высеры по печати выложить.
Печатал на апах, пикасо, макерботах, феликсах, геркулесе, зените, принбоксе, в общем почти на всех принтерах фабричной сборки и чутка на фотополимерках. Могу подсказать чего нибудь по ним.
> Хочу обмазаться 3д-принтерами, что думаете насчет старта или как там то поделие называлось?
>До этого разве что банки газировки да баскетбольные мячи в блендере моделировал.
CoreXY потихоньку по частям закупай. И если ты из ватки, то проси продаванов с али чтобы они не писали на посылках и декларациях слова "экструдер" и "3D принтер"
>> Хочу обмазаться 3д-принтерами, что думаете насчет старта или как там то поделие называлось?
>>До этого разве что банки газировки да баскетбольные мячи в блендере моделировал.
>
>CoreXY потихоньку по частям закупай. И если ты из ватки, то проси продаванов с али чтобы они не писали на посылках и декларациях слова "экструдер" и "3D принтер"
По частям чтобы:
1) Не попасть на таможню по причине товара для коммерческих нужд (ебаные кровососы на бентли просекли фишку и теперь останавливают даже кит-наборы), так что отдельно подшипники, отдельно рампс с пердуиной, отдельно крепеж
2) потому что можно понемногу оплачивать с нищезарплаты/бомжестипендии/мамкиных завтраков
3) потому что основные детали (станочный алюминиевый профиль) можно купить прямо на месте, не обращаясь к китайцам.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСИ ПРОДАВАНОВ ЧТОБЫ НИКАКИХ PARTS FOR 3D PRINTER или там BOUDEN EXTRUDER НА СТИКЕРЕ ПОСЫЛКИ НЕ БЫЛО!!!!
Плиз, за 13 тыров взять какой анет с доставкой со склада в этой стране, если страшно. А я взял себе кроме моторов все у одного продавца, не парясь ни о чем, привезли без проблем. я понимаю, у всех может быть по-разному, но пугать так зачем сразу Плюс если по одной детальке и брать нормальную доставку с треком, то не так уж и выгодно, а без трека да с обычными за месяц сроками ну нахуй.
Пиши, где ампутяшек брать. На самом же деле, просвети, в чем самая суть заводских изделий? Жесткость? Подбор параметров печати до миллионных долей? Точность сборки? и т.д.
>Пиши, где ампутяшек брать
Я их тут выложил http://www.thingiverse.com/Harada/designs
А суть заводских в том, что нет пердолинга, они уже собранные приходят, достаешь его из коробки и печатаешь. Например вот на прошлой неделе достал новый пикасо дизайнер и запустил печать на 2,5 дня, сразу отпечатал пикрил. Деталька 20х20см
По стоимости дикий оверпрайс конечно, но деньги всё равно не мои. Даже если бы покупал лично себе, то никаких сборных принтеров, лучше уж б/у взять у проверенных людей, чем ебаться с настройкой.
Новые мейкерботы кстати вообще няши, все для людей сделали. Есть вайфай, есть вебкамера, есть датчики в экструдере. Если пластик застрянет или кончится во время печати, то принтер сам на паузу встанет и тебе сообщение на телефон пришлет с фотографией процесса.
Хозяин-сама, пластик кончился! Пожалуйста, замените~
Помохите нюфагу пожалуйста.
Если я хочу поменять сопло на меньший диаметр, что еще кроме скорости печати я должен менять?
Если я хочу поменять сопло на меньший диаметр, что еще кроме скорости печати я должен менять?
>Понятно, что на превращение сырья в пруток уйдет элетричество плюс собрать эту хуйню денег стоит
В реалиях России затраты на электричество хуйня, будь где-нибудь в муррике, где киловатти почти полбакса стоит, то да. Но блять 4 рубля? Я хз.
Из гайдов вон, вышка это 250баксов, с учетом пересыла. Что такое 250 баксов? 7-8кг нормального пластика.
>По стоимости дикий оверпрайс конечно, но деньги всё равно не мои. Даже если бы покупал лично себе, то никаких сборных принтеров, лучше уж б/у взять у проверенных людей, чем ебаться с настройкой.
так ебля с настройкой и печатанье зд-принтеров на зд-принтерах - это самое интересное жеж. Без этого, на нормальном принтенре ты печатаешь дюжину моделек а потом понимаешь что ты не завод по выпуску всяких изделий и что прототипирование как и собственно сам принтер тебе никогда на самом деле и нахуй не были нужны.
У нас с тобой просто разные цели. Вот ты взял себе сборный, с целью за малые деньги этот принтер собрать, тебе это интересно. Я же только печатью сейчас и занимаюсь, иногда исправляя неполадки принтеров. Просто за пару лет уже столько китайских самосборок видел, столько заводских разбирал/собирал, что сам пердолинг, как цель, мне уже не интересен. На данный момент зарабатываю деньги на печати клиентам, а в свободные минуты печатаю разные фигурки себе, полирую их, крашу.
Диаметр сопла в настройках, очевидно же.
Extrusion Width.
Если дефолт при сопле 0,4мм это 0,48мм
То при 0,2мм сопле будет 0,24мм
За ссылочку спасибо.
На такое качество я, конечно, толкьо облизывться могу, но вопрос не о том. Какие факторы на него влияют в порядке значимости? С чем трахаться в первую очередь на самосборе, когда он уже ожил.
>За ссылочку спасибо.
>На такое качество я, конечно, толкьо облизывться могу, но вопрос не о том. Какие факторы на него влияют в порядке значимости? С чем трахаться в первую очередь на самосборе, когда он уже ожил.
1) Жесткость конструкции и калибровка экструдера (собсна, из за жесткости по-дефолту нубохипстеры и дрочат на кореху)
2) Люфт ремней (убирать) и биения механизмов (не должны оказывать никакой роли)
3) параллельность направляющих
4) плоскостность(нахуй не нужна)
тут к параллельности можно было бы добавить шероховатость, качество подшипников и кривизну , но к с китайскими деталями с али тут в любом случае фейл
Спасибо
Запощу еще эксперементов с литофанамами.
В прошлом году дико угорел по этой хуйне, потом времени уже не было на это, а сейчас есть идея захуярить стереограмму перекрестного типа (ластпик) в виде литофани. Надеюсь не ебанусь от ТАКОЙ йобы.
В прошлом году дико угорел по этой хуйне, потом времени уже не было на это, а сейчас есть идея захуярить стереограмму перекрестного типа (ластпик) в виде литофани. Надеюсь не ебанусь от ТАКОЙ йобы.
А вот пример как идеальной литофани, так и идеального качества печати без какой либо обработки.
Аниме и Гитлер — комбинация навек.
Поясни за профиты литофании, а то мне, как создателю хуиток из пластика, не очень понятно.
То есть, тебе настолько некуда тратить пластик, что ты хуячишь рисунки которые может напечатать любой лазерный принтер в 10000 раз дешевле?
Ты бы лучше гайдов и хинтов интересных,вместо своих лимонов покидал. :3
Поцоны, помогите. У меня оси Х и У не перпендикулярны и вместо прямых углов получается хуйня. Чё делать то? Пруша и3.
Там вроде на шпильках ось у, подкрути гайки на правой или левой, куда там у тебя загибает.
> тебе настолько некуда тратить пластик
Именно так. У меня пластика очень много, девать некуда.
Никаких профитов, хотя можно сделать себе сорт оф лампу или стильный настенный светильник, с нужным тебе рисунком. Картинку можно отзеркалить и развернуть выступы и углубления в сторону лампы, а плоская часть будет снаружи, для эстетики.
Не знаю какие гайды тебе нужны. Сначала в фотошопе доводишь картинку, чтоб переходы по оттенкам были максимально плавные, белые места затеняешь. Для лучшего качества поверхности моделька при печати ставится на ребро и чтобы она не свалилась, минимальная скорость и можно еще домоделить подпорки у основания ребра, которые потом зачищаются надфилем (рафт или юбка не всегда спасают).
Лучшая программка генератор, что я нашел здесь:
http://www.imprimindo3d.com.br/software-para-impressao-de-lithophanes/
Сколько по итогу одна такая хуитка стоит по пластику?
>Именно так. У меня пластика очень много, девать некуда.
Высылай анонам.
Да там рублей 300-500 набежит за карточку 10х15. Это какой-то долбоебизм и полная творческая импотенция, в плане того куда еще 3д-принтер применить.
Ну почему, если сверху залить подкрашенной эпоксидкой, да светодиодов закрепить, можно такой жирушный настольный светильник сделать.
Насколько хороша черная вдова? Есть у кого нибудь?
А то там скоро скидка, думаю взять.
А то там скоро скидка, думаю взять.
Эми грамм 15-18 весит. Мне это в 20 рублей обошлось бы, если бы пришлось платить за пластик.
Ну давай, покажи свои шедевры печати. Много не долбаебских применений нашел своему принтеру? Шестеренки, коробочки? Ахуительная аргументация просто, взял какие то астрономические цифры из головы и осуждает других за то, что они используют технику не так, как он сам бы это сделал.
Подскажите программу. Как то видел в каком-то из роликов, обычный слайсер-хост, только в нем еще была возможность редактирования. Разрезать на несколько объектов цельную модель и т.д.
Да та же свинья только жесткая изкаробки. Если есть деньги на это говно, лучше подкопи уже на норм ультимейкер - а так ты получишь чуть меньший геморой китаесамосбора за 30к. За эти же бабки и даже дешевле ты в принципе можешь поебаться и собрать несравненно более лучший J-Bot на линейных направляющих.
Ну тогда реквестирую годный гайд по сборке coreXY из профиля.
для j-bot же детали печатать нужно как-то.
Загуглил получше, всплыло оче много говна про черную вдову. Эх.
Возьму тогда прушу, которая полусобранная, а потом уже буду думать про ваши йоба джейботы.
а ультимейкер же стоит выше сотни лол
Возьму тогда прушу, которая полусобранная, а потом уже буду думать про ваши йоба джейботы.
а ультимейкер же стоит выше сотни лол
Шалом, печатники. Планирую вкатиться в тему, но так как я немного аутист, то хочу сначала задрочить 3д-редакторы, а уже потом заниматься механикой. Поведайте,плиз, вводный экскурс по софту, может есть какие-то общепринятые пакеты проектирования, или выбор анона, чтоб не обломать зубы об самый сложный.
2ch.hk/td и тред CADов в инженераче.
NetFABB могет, но я не в курсе, как его добывать сейчас.
Jbot отличается от dbot только тем что стол крепится к 4 ребрам, а не к 2?
Если считать оригиналом J-bot это https://www.thingiverse.com/thing:1721957 но так ли это? то у него все пояснено.
Вот появилась пара свежих записей гранул экструдера https://www.youtube.com/channel/UC4fU33kXii_0DaMOxiVDtjg/videos И если кто в Г+ автора конструкции не заглядывал, то там более новые видео, чем на его ютубе.
Догадывался бы я тогда, что с этой механикой типа ультимейкера на валах можно легко такие головы ставить и таскать, подумал бы, прежде чем повестить на сказки о рельсах.
Кстати, стоит ли переходить с рельс на каретки по v-slot в плане точности? Понимаю, что плохие рельсы плохи, но не станет ли еще хуже.
Заказал пластиковые детали.
Заказал профиль и распил, вместе с болтами и т.д.
Закал всю электронику и механику.
Надеюсь не обосрусь..
Заказал профиль и распил, вместе с болтами и т.д.
Закал всю электронику и механику.
Надеюсь не обосрусь..
Основной смысл в том, что кривые палки и говенные круглые подшипники с али в среднем говеней рельс с того же али, которые в среднем китайцы пилят гораздо лучше и ровнее и с меньшими люфтами. Если палки и подшипники брать фирменные от SKF за бешаныя долары - то ничем не хуже и лучше китаеговна на рельсах.
>Кстати, стоит ли переходить с рельс на каретки по v-slot в плане точности? Понимаю, что плохие рельсы плохи, но не станет ли еще хуже.
В твоем случае я бы порекомендовал бы купить норм рельсы от SKF. Пластмассовые колесики - это шило на мыло.
В твоем случае я бы порекомендовал бы купить норм рельсы от SKF. Пластмассовые колесики - это шило на мыло.
Перекатите уже тред, тормозит пиздец.
> порекомендовал бы купить норм рельсы от SKF.
Ты ебу дался чтоле?
Нахуй вам для 3Д принтера рельсы вообще?
Чух-чух делать.
а я думал высирать по капле пластика за проход
А в группе дибота на фейсбуке говорят что рельсы ничем не лучше колесиков, разве что обслуживание износа меньше.
Лол, если бы я так упарывался, и было бы дохуя лишних денег, то выбор рельс был бы большим. Колесики же будут как расходник, можно и металлические купить на подольше. Профиль у меня продается на месте, причем якобы его они сами и давят, так что есть шанс выбрать нормально.
Проблема рельс+фанеры внезапно оказалась в том, что их нельзя соединять рандомно. А профиля если набрать побольше, то стыкуй как в голову взбредет, и стянется все само правильно под 90º. Вот и весь плюс.
>стянется все само правильно под 90º
нет
если ты про алюминиевый профиль - перед покупкой прикладывай лекальную линейку, узнаешь много нового.
охуей от моего франкенштейна
шурупы, тай-рапы - это наше всё...
допечатываю пару сломавшихся деталей и буду пересобирать по новому.
Все очень плохо.жпг
А чем отличаются движки нема 17, 42 от 52? Только габаритами? Какие брать на д-бот?
конечно 52, каркас из двутавра, хорошие роликовые цепи для привода, а вот голову наверное под заказ придется делать.
все посадишь на сварку и будет отлично
Ну бля. Они ж статично висят никак не касаясь движущихся частей, неужто вес и габариты так влияют даже в таком сетапе?
Принтаны,ай нид хелп!
Чем можно убрать абс пластик со стола?Ацетоном его намазать и подождать?
Купил тарантул,зарядил АБС толком не откалибровав стол и давай мазать по столу.Да так намазал,что отодрал изделие с кусочком покрытия стола.Вообщем весь стол загадил.Самый успешный итт.
Чем можно убрать абс пластик со стола?Ацетоном его намазать и подождать?
Купил тарантул,зарядил АБС толком не откалибровав стол и давай мазать по столу.Да так намазал,что отодрал изделие с кусочком покрытия стола.Вообщем весь стол загадил.Самый успешный итт.
Анон помоги ньюфагу, сколько стоит в дс печать коробочки 20х15х3
5к если ногами
Какая толщина, материал? Если есть модель, можешь сам примерно прикинуть в каком-нибудь репитире.
Два чая, там цена подстраивается, а количество материала он тебе сам по модели и проценту заполнения скажет.
Как печатается АБСом без закрытой камеры? Есть только прогрев стола. Какие нюансы?
Печатай в термокоробе.
Прогрев стола на 100, короб из потолочной плитки против сквозняка, на стол лак. Мелкие детали с подложкой.
Хоспаде, уже есть раскройки на все принтеры. Купи стеклотекстолита с распилом и усе. Цена едва ли выше тысячи будет.
Раскройки чего? Термокоробок?
Ну да
А может ты и ссылкой поделишься для прюши3?
Обычная? Т.е. "официальная"?
Вообще на большинство маленьких принтеров юзается дефолтный конфиг - 2 столика из икеи по 500р, кое какие распечатки и стекло. Гугли в фингеверсе "модельпринтера box".
Не, китайская А8. На thingiverse ничего такого нет. Скинь пример, что ли.
В самом деле, давайте уже перекатываться. Лагает пиздец.
постите_сами_смешное.жпг
Нужна помощь, сосаны. Собираю CNC http://www.vicious1.com/
Почти все детали у меня уже есть, кроме шаговых двигателей.
В документации предлагают купить вот такое (два варианта)
1) 5PCS Nema 17 Stepper Motor Bipolar 2A 84oz.in 48mm 4-lead for 3D Printer/CNC
5pcs/ Package
59Ncm(83.6oz.in) holding torque
NEMA 17 bipolar 1.65"x1.65"x1.85" 4-wire
1.8 deg. step angle(200 steps/rev)
Rated current 2.0A & resistance 1.4ohms
Product description
This is high torque Nema 17 stepper motor with 1.8 deg. step angle (200 steps/revolution).
Each phase draws 2A, allowing for a holding torque of 59Ncm(83.6oz.in). It's very good choice for 3D printer.
Electrical Specification:
Manufacturer Part Number: 17HS19-2004S
Motor Type: Bipolar Stepper
Step Angle: 1.8 deg.
Holding Torque: 59Ncm(83.6oz.in)
Rated Current/phase: 2.0A
Phase Resistance: 1.4ohms
Inductance: 3.0mH+/-20%(1KHz)
Physical Specification:
Frame Size: 42 x 42mm
Body Length: 47mm
Shaft Diameter: 5mm
Shaft Length: 19.5mm
D-cut Length: 19.5mm
Number of Leads: 4
Lead Length: 225mm
* Weight: 390g
Connection:
Black(A+), Green(A-), Red(B+), Blue(B-)
2) Либо Nema 17 76OZ/in Steppers
Помогите подобрать шаговики по этим данным на алиекспрессе, чтоб норм было, чтоб хуитка эта заработала.
Почти все детали у меня уже есть, кроме шаговых двигателей.
В документации предлагают купить вот такое (два варианта)
1) 5PCS Nema 17 Stepper Motor Bipolar 2A 84oz.in 48mm 4-lead for 3D Printer/CNC
5pcs/ Package
59Ncm(83.6oz.in) holding torque
NEMA 17 bipolar 1.65"x1.65"x1.85" 4-wire
1.8 deg. step angle(200 steps/rev)
Rated current 2.0A & resistance 1.4ohms
Product description
This is high torque Nema 17 stepper motor with 1.8 deg. step angle (200 steps/revolution).
Each phase draws 2A, allowing for a holding torque of 59Ncm(83.6oz.in). It's very good choice for 3D printer.
Electrical Specification:
Manufacturer Part Number: 17HS19-2004S
Motor Type: Bipolar Stepper
Step Angle: 1.8 deg.
Holding Torque: 59Ncm(83.6oz.in)
Rated Current/phase: 2.0A
Phase Resistance: 1.4ohms
Inductance: 3.0mH+/-20%(1KHz)
Physical Specification:
Frame Size: 42 x 42mm
Body Length: 47mm
Shaft Diameter: 5mm
Shaft Length: 19.5mm
D-cut Length: 19.5mm
Number of Leads: 4
Lead Length: 225mm
* Weight: 390g
Connection:
Black(A+), Green(A-), Red(B+), Blue(B-)
2) Либо Nema 17 76OZ/in Steppers
Помогите подобрать шаговики по этим данным на алиекспрессе, чтоб норм было, чтоб хуитка эта заработала.
подтяни шестерню на движке оси, скорее всего плохо закреплена
З.Ы не так давно тоже на пикачу тестил пластик
Анон, подскажи, где можно взять полированные валы?
Прямо таки длинные, 400 мм
Хочу собрать йобу с областью печати в 300 по всем осям, а там как раз большие такие валы нужны
Прямо таки длинные, 400 мм
Хочу собрать йобу с областью печати в 300 по всем осям, а там как раз большие такие валы нужны
это не гугл, это двач
при длине валов в 400мм область печати в 300 не получится хоть усрись
В магазине. Ты откуда?
Кто-нибудь знает как называет тулза, которая из программных библиотек риппит модельки?
Из Нижних Подзалупок, у нас всего джва магаза на весь посёлок.
http://3dtoday.ru/blogs/zhvtlt/how-to-start-collecting-your-printer-or-caution-rake/
там прога рассчитывает в jscad параметры деталей, выдало что можно
алсо хочу собрать такую штуку из остатков MC3 и MC5, там как раз рампс есть
Хуево быть тобой. Я брал тут. http://zaxis.ru
Есть такое ТЗ:
Форма области печати: круглая
Диаметр области печати: 200 мм
Высота области печати: 255 мм
Скорость перемещения: 150 мм/сек
Минимальная толщина печатаемого слоя: 0,05 мм
Наличие LCD экрана: наличие
Язык LCD экрана: русский
Подогреваемая платформа: наличие
Двухцветная печать: наличие
Количество сопел: одно
Закрытый корпус: наличие
Wi-fi модуль: наличие
Материал, используемый для печати моделей: ABS, PLA, HIPS, FLEX, SBS, Нейлон, PVA
Вопрос: что это?
Форма области печати: круглая
Диаметр области печати: 200 мм
Высота области печати: 255 мм
Скорость перемещения: 150 мм/сек
Минимальная толщина печатаемого слоя: 0,05 мм
Наличие LCD экрана: наличие
Язык LCD экрана: русский
Подогреваемая платформа: наличие
Двухцветная печать: наличие
Количество сопел: одно
Закрытый корпус: наличие
Wi-fi модуль: наличие
Материал, используемый для печати моделей: ABS, PLA, HIPS, FLEX, SBS, Нейлон, PVA
Вопрос: что это?
Ты принтаки продаешь? Почему тогда задаешь такие глупые вопросы?
На сколько я даун, если собираюсь взять эту хуйню:
http://3dtoday.ru/3d-printers/cyberon/cybermicro/
http://3dtoday.ru/3d-printers/cyberon/cybermicro/
Максимально.
Какой слой оптимален для 0.2 сопла?
0,12-0,15
Спасибо
Маленькие пиздюшки делать пойдет,
Прост они не дают исходников, а то, что дают, в .hex Но мой анет а8 прошился на стороннюю прошу без проблем.
Тупорылый обмудок вся ещё с вами.
malyan m100 / fabrikator mini v2
Неделя гугла и нашел софт, который позволяет пиздить модельки с скетчфаба.
Юзайте, кому нужно. Ninja ripper 1.5.1+. Только через фаирфокс, х86, intruder inject.
Юзайте, кому нужно. Ninja ripper 1.5.1+. Только через фаирфокс, х86, intruder inject.
Цели у тебя какие? Что печатать собрался? Самосбор не рассматривал?
Да у меня с размером жилой площади проблемы шаражная общага, а в жопе хуйнюшечки в основном для настолок печатать загорелось. Сейчас ковыряю алибабу, нашёл ещё Createbot Super Mini. Ну и срать в треде кто-то же должен.
>шаражная общага
Тебя ж выебут за шум и запах
Блядь, купи себе гараж в кооперативе для сычевания и прочего обмазывания и заебень там мастерскую.
Кинь ссылку на этот супермини, хочу глянуть. На 3дтудей бустер кинул несколько статей про дельту за 4к.р. Дельты компактны вполне. Правда дела не имел с ними, не знаю как в плане еботни с геометрией. Про вонь - ПЛА пахнет не так уж и сильно, АБС в зависимости от производителя. Шум тоже понятие относительное - мой кубик печатает ночью (40-50мм/с), ребёнок спокойно спит в соседней комнате. Межкомнатных дверей нет
>Тебя ж выебут
А я только и рад.
>купи себе гараж
Да чёт гаражи в кооперативах от 60-70к рупий.
goo.gl/9YGZpa
Что то надумал сделать термо корпус для кор ху. Но что-то не догоняю.
Окей. Всю электронику вынести к хуям за пределы корпуса. Окей. Но как тогда быть с движками? Они ведь тоже нагреваются.
Пишут что должна быть вентиляция, но при этом блять не должно быть сквозняков. Это вообще как?
И как тогда быть с боуденом? Очень не хочу переносить эктрудер на конструкцию с хотэндом. Хотя в принципе вижу один выход.
Взять стол из икеи, 55-60см квадратный. И просто по периметру прихуячить оргстекла, вверху соеденить с еще одним(высоту взять с запасом с учетом высоты кабельканала к хотэнду) и прихуячить уголками. Дверцу правда заебусь делать. НО блять все равно мучает вопрос, каким хуем я должен сделать вентилируемый ящик но без сквозняков. Просто не понимаю.
Окей. Всю электронику вынести к хуям за пределы корпуса. Окей. Но как тогда быть с движками? Они ведь тоже нагреваются.
Пишут что должна быть вентиляция, но при этом блять не должно быть сквозняков. Это вообще как?
И как тогда быть с боуденом? Очень не хочу переносить эктрудер на конструкцию с хотэндом. Хотя в принципе вижу один выход.
Взять стол из икеи, 55-60см квадратный. И просто по периметру прихуячить оргстекла, вверху соеденить с еще одним(высоту взять с запасом с учетом высоты кабельканала к хотэнду) и прихуячить уголками. Дверцу правда заебусь делать. НО блять все равно мучает вопрос, каким хуем я должен сделать вентилируемый ящик но без сквозняков. Просто не понимаю.
Я думаю, что вентилируемым ящик должен быть для поддержания температуры +65 - +75 внутри. А без сквозняков, чтобы "холодный" (+18 - +22) не задувал.
А как тогда это сделать? Ведь если поставить вдув-выдув, то всегда будет шанс сквозняка. Даже на пассивной вентиляции.
Или может быть не крепить верхнюю стенку, и темплый воздух будет подниматься вверх, тем самым разбавляя температуру внутри с комнатной? Тогда и сквозняка не будет.
Как-то дорого, как для хобби.
>Да чёт гаражи в кооперативах от 60-70к рупий.
Хотя...
Кстати, а что у АБС с токсичностью? Работать без вытяжки нормально? Единственное, что видел на эту тему — статья экошизика, у которого и ПЛА вреден.
Так что скажете, умняши? Как поступить?
огромная просьба - пиши по-русски. Твои эти боудены и хотэнды вызывают желание взять и уебать.
Не знаю зачем ты решил запихнуть свое говно в термошкаф, но думаю что хорошо ему от этого не будет.
Алсо сделай уровневую конструкцию. Снизу идет подсос холодного воздуха, потом он равномерно прогревается нагревателем и поднимается вверх. Выходит через небольшую дырку сверху. В итоге в шкафу создается немного повышенное давление теплого воздуха. И сквозняков не будет.
А как еще назвать боуден и хотэнд? Запихнуть решил чтоб нормально печатать абсом.
А уровневая что-то уж сллишком замороченная. Никогда даже не встречал такую.
>А как еще назвать боуден и хотэнд?
очень просто. По исполняемым функциям или по устройству. Например сжимающий шакал.
боуден - трос привода чего либо или просто трос.
хотэнд - экструдер, сопло, печатающая головка и т.п.
>Никогда даже не встречал такую.
нагреватель снизу.
Так боуден это и есть название экструдера, который находится вне блока с печатающей головкой и подает пластик удаленно.
Ну а хотэнд это хотэнд, и петающая головка это его отдельная часть. Как еще всю эту конструкцию вместе по русски назвать?
>нагреватель снизу
Нет, я имел ввиду в модификациях самодельных принтеров не видел. Максимум что нашел - вот http://www.thingiverse.com/thing:1789575. Но там верха нет и все железо внутри. Т.е. явно не термобокс, а просто красивый блестящий ящик.
>хотэнд - экструдер
Пиздос, не надо так, пожалуйста.
>А как еще назвать боуден и хотэнд
Лукоберлога и горячий конец.
>огромная просьба - пиши по-русски. Твои эти боудены и хотэнды вызывают желание взять и уебать.
>хотэнд - экструдер
Печатал АБС от фдпласт и Грег, вони особой не замечал, правда я долбаный курильщик, может просто не чувствую запаха. Грег пахнет при печати нефтепродуктами, как советский пластилин лежащий на горячей батарее отопления, не сильно. Фдпласт на удивление практически не издает запаха. Пока жив, но думаю переставить принтер на лоджию от греха подальше.
> А как еще назвать боуден и хотэнд?
Податчик пластика непрямого типа и горячий конец, лол. Не слушай этого мудака.
Ну когда у тебя пластик плавится 24/7, то ясен хуй через пару дней ничего уже не будешь замечать.
Кстати как эти дешманские пластики по качеству? Можешь фоточек скинуть с готовыми изделиями? Сильно диаметр гуляет?
Кстати, анонасы, слышал есть вундервафля, которая контролирует диаметр прутка и ввносит поправки в прошивку при печати? Есть гайдец какой-нибудь по изготовлению?
Мб тут есть анон с такой игрушкой, который напечатает мне крышку на заднюю часть гитары (размером с пол листа A4) с небольшой гравировкой на заказ?
Сколько готов заплатить?
> Сколько готов заплатить?
50, обеспеченных золотом золотовалютного резерва РФ, рублей.
>Обеспеченных золотом
Знатно проиграл
Чорным золотом
чурками?
Извините, раритетные ассигнации не принимаем.
>> Сколько готов заплатить?
>50, обеспеченных золотом золотовалютного резерва РФ, рублей.
Распечатывал одному челу детальки в салон авто. Охуел от стоимости пересылки по России.
Крышку в смысле тембрблок? Или крышку всмысле где пружины для машинки? Или все вместе?
Если есть готовая модель, то напечатаю просто так.
дс2
Самая дешёвая дельта, она же самая хуёвая и ненадёжная, теперь на алихе:
goo.gl/GZw3YS
goo.gl/GZw3YS
Это дельта.
Никогда не понимал профитов этой конструкции.
Ебля с линзой увлекает.
с чем?
бял
это
ну дык у меня и на квадратном столике такая ересь была, лечится если наклеить каптон (ровненько) или термопленку
Дайте пожалуйста ссылочку на хорошую "третью руку" под печать
Одно дело кривой стол на который достаточно положить ровное стекло и другое особенности кинематики и страдания по всем форумам "плоскость не плоскость, а гигантская залупа".
Как боритесь с разной температурой стола и стекла?
В смысле "разной"?
Условно температура стола 110, температура стекла 90.
Как такое может быть? Какой стол? Может стекло не ровно лежит, не полностью соприкасается? Кулеры для охлаждения пла мб и на стол задувают?
Он просто банку КПТ8 жидится купить и между нагревателем и стеклом плеснуть.
Хуяссе! Никогда бы не подумал. Спасибо за идею! А есть ещё такие сразу неприметные мелочи? А то я год печатал, пока догадался термозащитой снизу стола всё залепить.
Стол люминь, выгнут в центре. Стекло обычное оконное. Толщину не помню. Пропеллеры разумеется обдувают.
Спасибо за совет.
>орумам "плос
стекло и есть стол
хз как там на других самоделках, у меня просто стеклышко ставится в четыре зажима, они уже индивидуально регулируются по высоте и уровнем.
>выгнут в центре
>Пропеллеры разумеется обдувают
Ну вот и нашли проблему.
Стекло должно соприкасаться со столом по всей площади.
На стекло не должны дуть кулеры.
Сейчас совершенно случайно наткнулся на хипс. да, живу в бункере без интернетов
Почитал, посмотрел. Так по описанию это вообще идеальный пластик? В чем подводные камни? Не может же так быть.
Почитал, посмотрел. Так по описанию это вообще идеальный пластик? В чем подводные камни? Не может же так быть.
Мягче абс. На ура обрабатывается наждачкой.
Анон, покритикуй мой выбор принтера и дай совет.
Сам в 3д-печати нуб, могу в паяльник, отвертку и немного в микроконтроллеры (прикладной погромист 30+лвл хипстор ДС).
Задачи:
- Корпуса для ардуинок/махараек
- Рыболовная мелочь (рукоятки ножей/катушек/удилищ, коробочки для мотыля, воблеры, колпачки для лодочных клапанов етц)
- Канцелярские принадлежности (подставки для ручек/чернильниц, футляры/пеналы для ручек/карандашей)
- Фигурки принцесс для личинки
Бюджет 20к рублей.
Хочу взять Anet A8 для самосборки в России, ибо
- Влезает в бюджет
- Нет сюрпризов от таможни, быстрая доставка, есть гарантия
- Много гайдов/пользователей/набитых шишек в том числе среди местного контингента.
Что запчастей к нему стоит сразу заказать, что быстро/часто ломается? Есть ли у него какие-то моды/навороты, которые дешево стоят, чтоб поиграться, или которые серьёзно повысят юзабилити (автокалибровка какая-нибудь, стеклянный стол, войфай)?
Сам в 3д-печати нуб, могу в паяльник, отвертку и немного в микроконтроллеры (прикладной погромист 30+лвл хипстор ДС).
Задачи:
- Корпуса для ардуинок/махараек
- Рыболовная мелочь (рукоятки ножей/катушек/удилищ, коробочки для мотыля, воблеры, колпачки для лодочных клапанов етц)
- Канцелярские принадлежности (подставки для ручек/чернильниц, футляры/пеналы для ручек/карандашей)
- Фигурки принцесс для личинки
Бюджет 20к рублей.
Хочу взять Anet A8 для самосборки в России, ибо
- Влезает в бюджет
- Нет сюрпризов от таможни, быстрая доставка, есть гарантия
- Много гайдов/пользователей/набитых шишек в том числе среди местного контингента.
Что запчастей к нему стоит сразу заказать, что быстро/часто ломается? Есть ли у него какие-то моды/навороты, которые дешево стоят, чтоб поиграться, или которые серьёзно повысят юзабилити (автокалибровка какая-нибудь, стеклянный стол, войфай)?
Имею данный принтер больше года. Вполне неплох для начинающего. Так-же брал для корпусов махараек, кронштейнов, прочей мелкой еботы. Пока ничего не сломалось.
Многие твики распечатаешь на нём-же.
Но лучше присмотрись к прюше из профилей. Не сильно дороже, но крепче.
Ровно такой же принтер, только по китайски он нынче иначе зовется.
Если стоит на жестком ровном столе, если приклеишь стекло на стол, то заебись аппарат, хоть и хлипковат. Настроек-подкрутилок минимум.
Как бонус - возможность докупить сдвоенную головку за 50 бачей, печатать двухцветные модели/растворимую подложку.
Будет стоять на стекляной варочной панели электроплиты, под вытяжкой. Про стекло на стол понял, надо брать.
>присмотрись к прюше из профилей
Какую-то конкретную модель можешь посоветовать? Прост на али prussa i3 выдаёт те же анэты. Или по каким ключевым словам искать "профили" - "metal shape" и "metal section" какую-то дичь выдаёт.
>Будет стоять на стекляной варочной панели электроплиты
Один из твиков - прикручивание принтера саморезами к столу. У меня прикручен к квадратной ДСП.
>>Какую-то конкретную модель можешь посоветовать?
Посоветовать врятли, у меня акриловая прюша. Но я бы присмотрелся к Tevo Tarantula. На первый взгляд его даже собрать проще будет. Алсо если надумаешь апгрейдить, то профиля в дело пойдут.
>Tevo Tarantula
Посмотрел его, посмотрел цены на него, почитал, что его недостатки исправленые в tevo black widow, посмотрел цены на неё, пошел читать про анеты, увидел anet a2 алюмениевый по цене а8, проклял китайцев с их идиотской нумерацией.
В общем, буду до зарплаты читать про анеты.
Спасибо!
Гугли core xy.
и среди анет, как верить юзерам, лучший это а6
Разве к столу не должен идти в комплекте нагревательный элемент?
> Гугли core xy.
Загуглил, почитал. Какие-то из анетов под это переделываются?
> и среди анет, как верить юзерам, лучший это а6
Если верить "большинству" юзеров. Скоро отчёты по а2 подтянутся, может и он лучшим станет.
Меня отпугивают сообщения о том, что у а6 рассыпаются какие-то акриловые части.
a2 это дрыгостольная залупа с эктрудером весящим на печатном блоке, НА КОЛЕСИКАХ.
а6 это дрыгостольная залупа на валах. Без каких либо люфтов ни в одной из плоскойстей.
А2 ну никак вообще в принципе не может быть лучше чем а6.
>Какие-то из анетов под это переделываются?
Ну двиэки можно снять. Электронику вроде. не помню что там у анет. Ну и напечатать детали можно.
Вообще, зачем тебе принтер?
> Какие-то из анетов под это переделываются?
Вроде да.
http://3dtoday.ru/blogs/maniak26/the-construction-of-a-dman-or-the-rake-with-his-hands-part-1-assembly-/
Но нахуя покупать анет, а потом переделывать, если можно купить сразу кореХУ?
>Вообще, зачем тебе принтер?
Вот зачем:
>нахуя покупать анет, а потом переделывать, если можно купить сразу кореХУ
Чтоб в бюджет влезло. Самый дешевый corexy на али я увидел за 18к+5к доставка, а анеты с склада в ДС по 12к. Или есть другие варианты?
Ну переделка тоже не бесплатно, за одни профили кучу денег отдашь. Полуркай на тридэтудей, там продают люди уже собранные и настроенные принтеры, вдруг чё найдешь.
Или вот например.
Привет, принтач!
Заметил такую штуку: экструдер не может пропихнуть пластик. Пластик ABS. Температура 250. При чем если я "подожму" рукой устройство, которое прижимает пластик к валу двигателя, то все становится нормально. Но если "поджать" слишком сильно - двигатель начинает щелкать и не может пропихнуть нить.
Можно ли как-то повысить усилие двигателя? Видел, что делают какие-то огромные шестерни на экструдере - это оно? Как это правильно гуглить?
Спасибо.
Заметил такую штуку: экструдер не может пропихнуть пластик. Пластик ABS. Температура 250. При чем если я "подожму" рукой устройство, которое прижимает пластик к валу двигателя, то все становится нормально. Но если "поджать" слишком сильно - двигатель начинает щелкать и не может пропихнуть нить.
Можно ли как-то повысить усилие двигателя? Видел, что делают какие-то огромные шестерни на экструдере - это оно? Как это правильно гуглить?
Спасибо.
Готовый не хочу - первый принтер хочу собрать самостоятельно. Да и за 12к мне врядли что-то стоящее продадут.
А вот это уже интересно
>Вот зачем:
Тогда вообще не парься. Бери любой. Нормальные конструкции нужны для более сложных целелей, нежели печать коробочек.
С фигурками будет посложнее/значительно дольше.
Тебе не двигатель надо усилять, а сцепление с прутком. Либо сопло забито. Всякими бронзами и углеволокном не печатал?
Нет, только ABS.
Ну тогда делай что-то с сцеплением. Двигатель справляется, об этом не думай. Алсо, вольтаж на драйвере какой?
Ок, тогда последний вопрос на сегодня:
Что будет надежнее: акриловый корпус + экструдер на валах или алюминиевые профили и экструдер на колесиках (a8/a6 vs a2)?
а6/a8 офк.
Колесики это рак, тем более в той конструкции, где 4 колеса и нет возможности подтяжки. Но в принципе можно распечатать 3 колесную вариацию.
В любом случае валы лучше. А еще лучше, купить любой и начать сразу же печать core xy. Раздербанить старый. Докупить по мелочи и собрать хороший принтер. Опять же, при условии что тебе принтер не на пару дней нужен и печать будет выходить за пределы примитивных коробочек.
3.3
Вольтаж 0.8.
Вот этого не слушай.
овердохуя высокая температура плавления, нормально печатать можно начинаю от 250
Высоковат, не?
Ну так и с абсом так же по температуре.
Только преимуществ у хипса больше.
Уже не помню, но как-то там его мегасложно рассчитывал. Был около 0.75.
А может это как-то делу помочь?
И все же как такая херня с шестернями на экструдере называется? Понижающая передача лол?
Редуктор?
Я конечно понимаю, что это 3д-печати тред, но может кто есть с опытом лазерной гравировки?
Используете защиту глаз? Если да, то какую? Очки или экран?
Используете защиту глаз? Если да, то какую? Очки или экран?
абс и от 220 нормально кладётся
Да, только на этих 220 в порядке вещей расслоения и всякие артефакты. И готовую модель оче сложно обрабатывать.
У тебя забивается экструдер. Я пока не купил такой вот болтик новый всё так же забивалось и постоянно были проблемы.
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Printer-Free-Shipping-New-20pcs-lot-Plus-Barrel-M6-26-Nozzle-Throat-For-Reprap-3D/1950655399.html
Суть там в неправильном охлаждении и повышенной адгезии пластика в этой херне. В хорошем барреле есть тефлоновая трубка внутри и полурасплавленный пластик не липнет к ней. Некоторые вообще ставят там сплошную трубку из тефлона, без металлических частей. Поджимать и давить не нужно, попробуй открутить экструдер, нагреть его, затем руками вдавить туда кусок прутка. Идёт очень легко, пластик выдавливается с бешеной скоростью.
Спасибо.
А как понять, что эта трубка под тефлоновую сделана? Я так понимаю, что в оригинале она 1.75 мм, а как с заказом не проебаться и найти подходящую под тефлон?
Такой болт - самый дешманский вариант. Гугли extruder barrel reprap. Там суть в том что нужно обеспечить как можно более резкий градиент температуры, чтобы пластик не плавился выше самого nozzle, поэтому делается радиатор, наши болтики делаются из стали (с плохой теплопроводностью) с тонким участком без резьбы. Зона плавления должна быть минимальной в размерах.
Мужички, а как вы сращиваете обрезки прутков?
Проявив фантазию можно и свой натяжитель захуячить. Вот вам мой гайд.
Мне пришлось проявить фантазию, чтобы понять, что ты своим "чертежом" имел ввиду. Хоть пометь, что 4 это вид сбоку.
Как называется коннектор 4х пиновый, который цепляет движки к рампс?
Спасибо тебе!
Рисовал с телефона, извини за мой мэдскиллз.
Распишу здесь.
1) Берешь канцелярскую большую скрепку
2) Разгибаешь ее
3) Загибаешь ее буквой S
4) вид сбоку. в зависимости от угла меняется натяжение.
Да не, я то понял, наверное потому что видел натяжители ремней до этого, просто кто-то еще может не понять, придется объяснять.
Я понял, что ты осознал конструкцию проявив фантазию. Я написал (в ответ на твое замечание о недостаточном пояснении), чтоб и другие поняли и, в случае чего, не задавали вопросы.
Гайз. Помохите советом.
Есть моделька оружия. Нужно в ней сделать ряд отверстий и кое каких изменений под электронику. Опыта в таких делах ноль.
В какой программе это можно сделать? Насколько это сложно? Может проще будет найти кого-нибудь, кто сможет это сделать за деньги? Мб тут такие есть?
Есть моделька оружия. Нужно в ней сделать ряд отверстий и кое каких изменений под электронику. Опыта в таких делах ноль.
В какой программе это можно сделать? Насколько это сложно? Может проще будет найти кого-нибудь, кто сможет это сделать за деньги? Мб тут такие есть?
Fusion 360, регаешься как студент и получаешь лицензию на два года. Отличная порога для редактирования stl.
Спасибо
НИКОГДА НЕ СКУПИТЕСЬ НА "Т-ГАЙКИ". НИКОГДА
Бумп.
Поцоны, чё за хуйня? Почему при печати 6 см корпуса так повело по оси Х вертикальную стенку? Прюша3.
проверь зубчатый шкив на этой оси, возможно проворачивается на валу шаговика.
Господа, поделитесь практическим опытом использования 2in2out. Нахожу только теорию, что второе сопло будет портить печать, но реальных отзывов не вижу.
https://youtu.be/-cChTsniXOU
Хуета ваши али и прочее говно. У китайцев максимум можно электронику купить и шаговики. Никогда не берите контроллеры с клеммами у китайцев, отвалятся. Крепеж говно, направляющие кривые, даже ремни теперь хомутами соединять приходиться. Серьезно, если хотите купить дешевый принтер, то присмотритесь к какому-нибудь МастерКит. Покупал Прушу, вся электроника бракованная, заказал новую электронику, снова не работает, просто не включается контроллер, не шьется. Сделал из него ЧПУ в общем. Заказал Anet A2 с гирбэста, еще хуже чем али, эти вообще насыпали мне стружки алюминиевой, крепеж говно ебаное, рассыпается в руках, хоть профиля в этот раз прямые были. В итоге думаю его переделать полностью, шатается все и разваливается даже при простое.
В общем если хотите принтер, то возьмите шаговики от пишущей машинки, эпсона там, ардуину, три EasyDriver-а, экструдер, ремни может, подшипники какие и все. Потренируйтесь с таким набором, поколхозьте механику. Если собираетесь купить с али, то ебли будет гораздо больше.
Хуета ваши али и прочее говно. У китайцев максимум можно электронику купить и шаговики. Никогда не берите контроллеры с клеммами у китайцев, отвалятся. Крепеж говно, направляющие кривые, даже ремни теперь хомутами соединять приходиться. Серьезно, если хотите купить дешевый принтер, то присмотритесь к какому-нибудь МастерКит. Покупал Прушу, вся электроника бракованная, заказал новую электронику, снова не работает, просто не включается контроллер, не шьется. Сделал из него ЧПУ в общем. Заказал Anet A2 с гирбэста, еще хуже чем али, эти вообще насыпали мне стружки алюминиевой, крепеж говно ебаное, рассыпается в руках, хоть профиля в этот раз прямые были. В итоге думаю его переделать полностью, шатается все и разваливается даже при простое.
В общем если хотите принтер, то возьмите шаговики от пишущей машинки, эпсона там, ардуину, три EasyDriver-а, экструдер, ремни может, подшипники какие и все. Потренируйтесь с таким набором, поколхозьте механику. Если собираетесь купить с али, то ебли будет гораздо больше.
Пиздец ты косорукий. Это с твоими говном и палками ебля обеспечена. Я свой кит за вечер собрал и печатать начал.
Собираю j-бот. Лютейший люфт на столе. Просто хз как фиксить.
Нахуй иди собиратель. Читать умеешь тупорылый?
Мамашу твою ебать умею, хуесос.
> Хуета ваши али и прочее говно.
WRONG
> У китайцев максимум можно электронику купить и шаговики.
Нет.
> Никогда не берите контроллеры с клеммами у китайцев, отвалятся.
Ничего не отваливается.
> Крепеж говно, направляющие кривые, даже ремни теперь хомутами соединять приходиться.
Крепеж держит, направляющие прямые, ремни соединяются детальками из комплекта без всяких хомутов.
> Серьезно, если хотите купить дешевый принтер, то присмотритесь к какому-нибудь МастерКит.
Засмеялся с дебила. Мастеркит заказывает ОЕМ говно с Китая.
> Покупал Прушу, вся электроника бракованная, заказал новую электронику, снова не работает, просто не включается контроллер, не шьется.
А вот и корень всех бед. Два случая не есть статистика.
> гирбэст
Параша говна, чего ты ждал?
> В общем если хотите принтер, то возьмите шаговики от пишущей машинки, эпсона там, ардуину, три EasyDriver-а, экструдер, ремни может, подшипники какие и все.
И получите пик. Не слушайте дауна.
> Если собираетесь купить с али, то ебли будет гораздо больше.
WRONG AGAIN
Брал прюшу на али уже давно.
>Крепеж говно
Да
>направляющие кривые
Более-менее, не жалуюсь.
>ремни теперь хомутами
Да, для ремней крепежа не было, уже сделал
>Клеммы отваливаются
Вроде не было ещё.
Электроника работает, но нужно ограничивать максимальную скорость командой в начале gcode. Светодиод на плате правда ебически яркий, долго замазывал маркером. Приходилось брать extruder barrel, тот что был в наборе забивался сразу застывшим пластиком. Сам каркас слегка пошатывается, на доли миллиметра, хочу сделать жёстче. Разломался зажим микропереключателя-детектора нуля, тоже придётся делать новый.
Самые две проблемы сейчас - это вязкость/инертность/текучесть пластика (тонкие вертикальные штуки совсем не умеет печатать, кроме как в единственном экземпляре на весь стол, много нитей делает при перебросах) и преждевременное охлаждение краёв принта, от которого они задираются вверх.
В целом хуйня конечно, но дешевле не найти, разве что совсем лего собирать, всё у разных продавцов набирать по частям или колхозить. Но это время конечно. И без опыта хуй угадаешь что тебе нужно, а что нет.
Болтался, как говно в проруби. Спасибо, аноним.
Сука, какой же я даун.
3 раза пересобирал всю конструкцию бота.
Раз 10 пересобирал сам стол.
Как только не изощрялся.
Сегодня проснулся, посмотрел на эту хуйню, посмотрел на одиноко лежащий рядом дремель...
Просверлил нахуй в этих ебучих креплениях с колесиками регулирующие дырки под каждое колесо.
Люфтов сука нет вообще. Даже на сотую долю миллиметра.
Нахуй нахуй. Надо напечатать крепления под рельсы. Срочно.
Насколько свободно и легко должны ходить ХY оси в corexy с натянутыми ремнями?
Блэдь, аноны, ну что за хуйня. Как бороться с отклеиванием углов от стола? ПЛА, стол 60 градусов, скотч малярный, лаком сбрызнул. Добавил 10 мм брим, так эта сука брим оставила приклеенным, а углы все равно отлепились.
Полагаю, углы прямые или острые? Поставь на каждом углу цилиндры на небольшом расстоянии от них, должно решить проблему.
мимонуб
Каким образом это решит проблему?
Это сквозняк, края охлаждаются быстрее чем центр детали
>лаком сбрызнул.
Лаком брызгают для отклеивания.
Купил сегодня по акции Creality3D CR - 10 3D Desktop DIY Printer по совету от Дани Крастера. Аж за 600 баксов. Хотя на сем принтер была скидка+ какой-то бонус за регистрацию, + код с другово видоса на ютюбе аж на 2к рублей, и в итоге вместо 37к я заплатил 21 тыщу. Но ебически конская доставка всё-равно мне обошлась в 36к вместе с этой 20 килограммовой дурой. До этого 4 дня ходил и думал зачем же он мне нужен, прямо наваждение какое-то, во нужен блядь и всё, ну думаю может какой мамкин бизнес открою, типа чехлы печатать, да детальки для всяких RC car энтузиастов. Себе распечатаю пару полочек для инструментов и ящичков для мелкой фигни типа винтиков и норм. А теперь уже и думаю что довольно сильно пропёрся. Всётаки изделия с принтера нафиг никому ненужны, Да и я сам не совсем понимаю нафиг он мне. Анон, утешь меня, скажи что я всё-таки смогу найти ему применение.
> 2017
> Слушать бородатых петухов с ютуба
> Не думать своей головой
Я думал что умнее бородатых людей с ютюба, но я видимо нет.
Халп.
Залил прошивку. Подключил. Загорелся экран. Секунд 20 поработал и потух. Больше не включается. Пека не видит. На ардуине горят пикрелейтед.
Что за хуйня произошла?
Залил прошивку. Подключил. Загорелся экран. Секунд 20 поработал и потух. Больше не включается. Пека не видит. На ардуине горят пикрелейтед.
Что за хуйня произошла?
Лол, нет. Ты проебался.
И выбор мне твой не нравится. Чем он лучше такого же принтера за 15-20к с бесплатной доставкой из роисси.
У меня так материнка сдохла за 2500, когда полярность одного мотора перепутал на рипрапе. Мотор тоже сгорел.
Ну найди такой-же по параметр в России? Алсо мне и так доставят с Российского склада же. Так что не вижу подвоха.
Так я вообще ничего не подключал. БП, плата и реле-стол.
Странно, попробуй запустить с другого порта.
Зачем замазал? Деанон по микросхеме?
Не, вообще никак не в коем виде не реагирует.
Картинка из гугла, там была обведена не имеющая к проблеме вещь.
Теперь на рампсе горит пикрелейтед
КЗ по нагревателям ищи. Больше там нечему всё питание разом потребить.
Что-то я нихуя не понимаю лол. Тупо до безумия, но нихуя не могу понять.
Как подключить 24вольтый стол и рампс и от одного и того же 24вольтового БП. Нет я понимаю что перед рампс должен стоять преобразователь, а с выхода рампс на стол реле. Но нихуя не могу нарисовать в голове саму цепь.
Помогите тупому.
Как подключить 24вольтый стол и рампс и от одного и того же 24вольтового БП. Нет я понимаю что перед рампс должен стоять преобразователь, а с выхода рампс на стол реле. Но нихуя не могу нарисовать в голове саму цепь.
Помогите тупому.
Скока проводов у стола?
2 провода.
Двачую, у бородатого петушка была такая откровенная реклама, что смешно становилось. Он и сам в конце видео смотрел на принтер с таким ебальником, что явно спешит забросить девайс поглубже на полку. Так же у него было и с пердуинами кстати
На пердуинах он периодически всякую хуйню пилит типа страйкбольной турели и гроубокса для конопли укропа.
У тебя ПЛА заворачивает? Ну охуеть.
Печатаю тупо на бумажный термоскотч. НИКОГДА не вело деталь.
может ты/продаван объебался и это АБС?
Объебался ты только с ценой. Мог-бы для того, чтобы понять, нужно оно тебе или нет, взять прюшу в ТРИ раза дешевле.
Если рукодельничаешь, то девайс маст хэв.
>>Всётаки изделия с принтера нафиг никому ненужны
Нед. Нужны. Продал некоторые печатанные пластиковые детали для салона авто. Периодически родственники/знакомые обращаются с поломанными детальками от бытовой техники, которые найти анрил.
Ты пойми, что ты вот прям сейчас можешь смоделировать нужную тебе деталь и через некоторое время она у тебя в руках. Это, блядь, просто охуенно.
Да, заворачивает. Да, ПЛА.
Анончики, ну помогите.
Вот что нарисовалось, но все равно нихуя не уверен.
Анончики, вот смотрю я изредка сюда в тред - если у каждого есть хотя бы один принтер - то хуле ещё никаких фотографий роботов нет, а? На 100500 постов размусолили всу тематику, впору за научную работу садиться, а результатов что-то не видно. Неужели все соснули?
Смотрю, вот например, на карту проекта inMoov - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-U-zr5ZXSgsiLmSJ8pEaS4vtiRo&ll=22.15497529286087%2C0&z=2 - а там что Россиюшка/Украинушка, что Антарктида. Чё за хуйня и как будем исправлять?
Смотрю, вот например, на карту проекта inMoov - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-U-zr5ZXSgsiLmSJ8pEaS4vtiRo&ll=22.15497529286087%2C0&z=2 - а там что Россиюшка/Украинушка, что Антарктида. Чё за хуйня и как будем исправлять?
>хуле ещё никаких фотографий роботов нет
Потому что это принтеров-тред, а не роботов тред. Смекаешь?
>там что Россиюшка/Украинушка, что Антарктида
Просто твой "проект inMoov" тут нахуй никому не упал.
>как будем исправлять?
Никак, лол, сам исправляй или на хуй проследуй.
Перепробовал нахуй все абс-сок, бф-2, бф-19, момент и прочую хуиту типа малярного скотча. Но ебучий абс все равно возмет да отклеится, даже маленькая пластинка 50х50 и та блядь где нибудь с краю начинает задирать, пиздец. Решит ли проблему бокс для принтера и надо ли поддерживать там температуру?
Кек блядь. Начнём с того что в списке принтеров которые умеют в 40 см модель при этом стоят меньше 1000 баксов всего 2 принтера. И второй стоит 999 баксов. При этом это принтер с башенной конструкцией и у него модели в итоге меньше.
Ну и DIY принтер в котором весь DIY заканчивается после подключения штекеров в разьёмы, что тоже плюс. Из недостатков можно только взять подвижной стол который может дать некоторые артефакты при печати.
>взять прюшу в ТРИ раза дешевле.
Брал рипрап 3 года назад. Было норм. Потом что-то пошло не так и выгорела мать. продал за 40 тыщь. и радовался.
>чтобы понять, нужно оно тебе или нет, взять прюшу в ТРИ раза дешевле.
И ебаться с паяльником месяц, а потом с материнкой уровня ардуино ещё месяц, отличный соввет.
Что за карта? Причём тут роботы, когда это принтеро тред?
Ну хз, мне кажется что кто-кто, а он уж напечатает хуйни выше крыше, и больше чем все местные сосаки вместе взятые. Во всяком случае этому году третий год, а в треде всего пара фоток с поделками.
Фото стола и экструдера делай.
Стол регулируй, чудо. Моя пруша ы3, трёх лет давности на сиропе знатно работает. Да и просто ацетоном можно стекло промазать, главное, чтобы минимальный зазор был, а не впритык.
О! Как раз распечатаю как приедет, и знакомый моделист есть, сбагрю ему если что. Сам то с электроникой не дружу.
>И ебаться с паяльником месяц, а потом с материнкой уровня ардуино ещё месяц, отличный соввет.
Если у тебя руки из жопы, то ты явно не адепт DIY. И такой принтер тебе нахуй ненужен.
Я ебался дней 5 по паре часов по вечерам, паяльник не использовал.
>Я такой принтер не хочу
>И такой принтер тебе нахуй ненужен.
анончики, ну помогите
>Сам то с электроникой не дружу.
>купил пуринтор
Ах ты, хипстор!
да все правильно у тебя нарисовано только реле на рисунке у тебя другое а надо для цепей постоянного тока
Спасибо!
а реле потом поменяю
А что такого? Я покупаю принтер за ёбаных 35 тыщ при неплохих таких альтернативах за 11-12! И хочу получить если не полную функциональность из коробки, то хотя-бы функциональность через 30 минут после распаковки. А эти ваши DIY идут в жопу. Я с рип рап наебался в своё время, собираешь 3 часа его, потом ебаная калибровка, потом просмотр все ли оси подключены, просмотр полярностей, просмотр портов, конект, блядь не коннектится, просмотр что там на ардуине, ардуино отвалился хз почему, просмотр 10000000 параметров, трахаешься пол ночи с ним чтобы хотя-бы комп его увидел. Не, спасибо, я на это не подписываюсь.
Смотрел в гайде для ньюфагов.
Малярный скотч, изолента, лак для волос, клей помадка обычный. Ну и предварительно пройтись по столу чистящим средством типа спиртовая салфетка.
Нет бы изначально взять модель подороже и с заведомо прочной конструкцией, НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ буду экономить в итоге купив 4 принтера которые в итоге нерабочие все, ЗАТО СЭКОНОМИЛ БЛЯДЬ.
Полная функциональность будет стоит не 35к а 350к. Ты переплатил за более крепкую раму а не за отсутствие ебли.
Я купил прушу ы3 за 28200. Ёбся с ней только после того, как мать сгорела, ибо нехуй тыкать пинцетом во время работы. Приехал РАМПС с Мегой2650, переставил, поебался два дня с настройкой температур и скорости хода по осям - работает замечательно. Вчера снова поебался с ходом экструдера, добился, чтобы меньше срала. ВСЁ.
И да, приехала она не собранной, а комплектом, за доставку 150 USD заплатил только. И все косяки были от кривых рук.
Все подключил по этой схеме. Механика работает норм.
Но возникли проблемы с нагревателями.
Стол вообще греться не хочет через реле. Думал накосячил с пайкой. Подключил напрямую в блок питания - работает.
Сопло 3 раза выдавало ошибку о проблеме нагревания. Сейчас вроде греет, но очень долго, уже 10 минут греет и только 200градусов.
на преобразователе горит тускло красная лампочка. Это что? Интенсивность зеленого показывает вольтаж. а красный? Амперы? Мб на блоке нужно накрутить ампераж?
Ну пока он ко мне только идёт. Но судя по обзорам его прямо на видео ставят из коробки, подключают к компу и сразу печатают. От распаковки до старта печати уходит 30-40 минут.
Замечательно, тебе ещё и принтер обошёлся дороже. А ебли в итоге больше.
Кто нибудь знает где в дс2 можно монтажную спиральную ленту купить?
В икее
А что если нагреватель сопла подключить на 24В через реле?
А то что-то у меня нихуя не греется до 240. Даже открутил сопло от радиатора и нихуя, 230-235.
А то что-то у меня нихуя не греется до 240. Даже открутил сопло от радиатора и нихуя, 230-235.
Лучше вместо реле подать напряжение повыше непосредственно на каскад ШИМа.
Порядком бомбануло от гирбеста. С момента заказа прошло 12 дней, а они всё не чешутся, написал им в поддержку, там ответили что-то типа "Да мы чот дохрена принтеров продали, так много, что на складе кончились, у поставщика кончились и тебе собирают новый принтер с завода. Либо жди, либо другой закажи." Я бы забил на это дело и ждал бы месяц, но тут с меня взяли 212 баксов только за доставку, что неслабо нагревает мой пердак и я требую от них и скорости и держать меня в курсе. В итоге сегодня они что-то уже упаковывают. Ох плохие у меня предчувствия относительно этого принтера.
Типичный сэрвис Жирбеста и Банггуда. Советую закупить побольше вазелина, удовольствие только начинается.
А зачем ты там заказал? 212 баксов за доставку чего? Принтера за тыщу?
Но как?
Н А Х У Я ?
А
Х
У
Я
?
У нас можно купить какой-нибудь анет6 за 15к, который вообще ничем не отличается в худшую сторону, кроме размеров печати. На валах блять. И доставят за неделю.
За доставку принтера за 40 тыщ. Он весит 20 кило. Ну и доставка со стразовкой и экспедиционкой.
Нет, у нас нет нихуя или говно которое в китае даже с учётом доставки дешевле, поверь мне. Я 3 года оттуда 3d принтеры таскаю.
со страховкой*
>заказал кусок говна за 50к с функционалом третьей пруши
>поверь мне
>Я 3 года оттуда 3d принтеры таскаю
Ещё вангую что даже это не поможет, ШИМ просто будет импульсы поуже делать, разве что нагреваться быстрее до 230 будет. Ну и износ нагревательного элемента повысится.
Замени лучше термодатчик. Проверь референсным термометром, вдруг у тебя там 300 а ты и не знаешь.
Ещё вариант - облепить нагреватель термоизоляцией, вполне возможно что он у тебя воздухом очень быстро охлаждается.
Это чё за принтер такой за 40 тыщ, скинь ссылку на магазин.
>не знает про какой принтер идёт речь,
>но знает его функционал
Мегатолсто.
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_441281.html
Creality3D CR - 10 3D Desktop DIY Printer
С летним скидоном и кодами с ютюба и регистрацией там +100500 скидок.
Как раз таки знаю. И тут ты успел этим говном понасрать и в /b насрал в свое время.
Дрыгостол на колесиках за 50к, "мегатолсто" лол.
>Дрыгостол
Хз что там у тебя другается, судя по обзорам всё нормально.
А мегатолсто, потому-что ты в альтернативу предложил какой-то набор для самодельного Кузьмичевания, где уж 99% у тебя будут косяки при сборке, прошивке и ещё хер пойми где которые сведут на нет все "плюсы" конструкции. ЗАТО БЕЗ ДВИЖУЩЕГОСЯ СТОЛА!
> в /b насрал в свое время
В /b не сижу, сорян. Создавал один тред 10 июня где спросил у анонов что бы они распечатали на нём. Получил 100 ответов в стиле "Дилдак", "Меху из Вахи".
А, так это ты тот, кто повелся на видос бородатого петушка? Ебать дебил. Пиздец, купил бы в России на 40 тыщ нормальный кореХУ.
>кореХУ
Китайский полукустарный кусок говна для даунов. Спасибо, сам с этим трахайся.
Да не гори ты так.
>судя по обзорам
>ПЕРЕЙДИТЕ ПА РЕФ ССЫЛОЧКИ ПЛИЗ ВОТ ВАМ ИЩО СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДЖОЧКА!!!
>кореХУ
>Китайский полукустарный кусок говна для даунов
> ВЕРЬТЕ МНЕ! Я 3 ГОДА ПРИНТЕРЫ ВОЖУ!
Такая хуйня антоши. Собрал я йобу. И возникла первая проблемка.
Начал калибровать и проверять механику. И вот.
Ось Х работает отлично, из любого положения заезжает домой на концевик, тыкается и останавливается.
А вот Y и Z ни в какую. Даже из самого дальнего положения отмеченного в пронтерфейс по дистанции печатной поверхности заезжает на концевик, и хуярится об него еще сантиметров 10. Причем буквально проезжает всю длину указанных размеров стола на похуй, стукается об концевик, сигнал проходит как по лампочке так и по коду в пронтерфейсе, но им похуй, едут дальше.
И
При всем при этом, эти блядские оси из любого положения отлично центрируются в центре по команде.
Начал калибровать и проверять механику. И вот.
Ось Х работает отлично, из любого положения заезжает домой на концевик, тыкается и останавливается.
А вот Y и Z ни в какую. Даже из самого дальнего положения отмеченного в пронтерфейс по дистанции печатной поверхности заезжает на концевик, и хуярится об него еще сантиметров 10. Причем буквально проезжает всю длину указанных размеров стола на похуй, стукается об концевик, сигнал проходит как по лампочке так и по коду в пронтерфейсе, но им похуй, едут дальше.
И
При всем при этом, эти блядские оси из любого положения отлично центрируются в центре по команде.
А все. Разобрался. С концевиком Y я накосячил. А Z я забыл что подключил 2 мотора в один разъем и в прошивке нужно было под него переделать.
Короче все. Осталось погонять по Z да подогнать уровень. Замерить шаги. И можно упаковывать проводки:3
У вас любитель китайского говна по двойной цене из рашки загорелся.
Ты так говоришь, будто он не прав.
кореХУ - тот ещё кусок говна, который может быть чуточку дальше ушел чем рип рап за 8 косарей.
>китайского говна
>60х40 профиль
>валы
>15.000р
>КАТОЙСКАЕ ГАВНО!!! ДЖВАЙНАЯ ЦИНА!!!!
Да вдова стоит дешевле твоей параши.
я тебе кстати секрет открою, креалити тоже китай. внезапно
>он
>он
>он
>он
Ты не понимаешь что ли, что кореХУ это кинематика, и если у тебя руки из жопы, то все будет говном, и тот факт что принцип работы твоей параши за 40 тыщ хуевее, чем кореХУ, ты почему-то упорно отрицаешь.
>если у тебя руки из жопы, то все будет говном,
Шанс того, что всё будет говном у кора раз в 100 больше, просто потому-что его нужно самому собирать. Так как я не имею опыта сборки 3d принтреров - шанс в 100 раз больше. К тому-же мелкие косяки нельзя отследить. Пластик перегревается, профиль едет, струны пластика от конструкии, неровности при печати это всё потому-что кто-то собрал неправильно? или сам принтер такой, хрен пойми.
>принцип работы твоей параши за 40 тыщ хуевее, чем кореХУ
Если ты про движущийся стол - то пикрил, у корXY он ВНЕЗАПНО тоже движется. Вообще я бы ещё понял что ты бы приводил в пример какую-нибудь дельту 3d в которой на самом деле неподвижный стол, да и скорость печати там быстрее в разы, и размеры там крутые, но ты не приводишь, потому-что знаешь что в итоге по качеству печати сосёт, а это значит что неподвижный стол только частично улучшает качество.
>60х40 профиль
Область печати меньше же.
Смешно тебя читать. Ещё и на серьёзных щах такую хуету несешь.
С дельтой проблем нет значит? Ты серьёзно?
Лолд. Ты правда собираешься печатать на дрыгостоле модели больше чем 15х15х15? У меня для тебя очень плохие новости если так.
Я тебе еще один секрет открою. Про все эти косяки, про которые ты говоришь. Ты так же с ними столкнешься в очень скором времени, только в твоем случае ты не будешь понимать откуда они взялись и как их фиксить.
>тоже движется
Смещение на 0.1мм по Z раз "в минуту" != пиздотряской по Y на протяжении всего времени печати.
>дельту
У дельт послойные артефакты, которые ничем не фиксятся. И увеличивая скорость - увеличивается интенсивность этих артефактов. И самый блядский воблинг ничто по сравнению с артефактами дельт.
>неподвижный стол только частично улучшает качество
>неподвижный стол только частично улучшает качество
>неподвижный стол только частично улучшает качество
Пиздец.
Хорошо, пользуй свой принтер, надеюсь, ты хотя бы поймёшь, что 40 тыщ можно было рациональнее потратить и перестаешь с горелой жопой защищать свой оверпрайс.
А бумажкой калибровать стол нужно из положения активированных концевиков или как?
Пофиг. На ютюбе вообще делали на выключенном принтере, ибо тк проще подстраивать.
>У нас можно купить какой-нибудь анет6 за 15к
Чёблядь? У нас это где? В провинции сихуянь? Я самый дешовый вариант в Рашке видел за 45к. И это без доставки.
В дс2 сотня магазинов. Недавно видел, в локальном магазине, вдову за 29.990 и анет 6ю за 14.990. И это локальный магазин, который платит аренду, если интересно могу даже сейчас загуглить по адресу, уверен у них и сайт есть.
А в интернет магазинах уверен что на 1-2к дешевле будет.
2017год, алло, 3д печать расхайпована как эти гейский вейпы и миджет спиннеры.
Ах да, анетки еще с алиэкспресса лежат на Российских складах. И да и уверен, если отсортировать нормально, то и не только анетки.
за те же 15к
Довай адрес.
Странно, но сайта их я не нашел. А название не запомнил.
Там кароче вход, будет вывеска с инструментами, крепежом и т.д.. Заходишь - слева будут эти инструменты и крепеж, а если пройти направо метров 5 будет поворот и прямо за ним магазин с принтерами, филаментом и расходниками.
Далековато. Почем там пластик?
1400 - ФДПЛАСТ блять. Сам проиграл с 300% наценки на платстик, который везут блять с Москвы. На товар с муррики такую наценку не делают лол как эти жиды. Но принтеры зато по китайской цене.
Хотя как по мне, лучше наш пластик, греговский. Главное натуральный брать, а не цветной, ни разу не подводил.
> наш пластик, греговский
Это что такое?
Ну greg-3d.ru, у нас тут на окраине города делают. Натуральный очень годный, даже без датчика диаметра прутка.
А вот цветные, как и фдпласт, хуже говна.
Заебца, спасибо за ссылку, скатаюсь, гляну.
Глянь-глянь. Юзаю давно, всегда все ок, но только натуральный лол. Жалко что у них только абс.
Но абс крутой. Вот сейчас на свежесобранном жботе печатаю детальку, 240/100, с открытым окном и без термокороба. Просто на алюминиевый стол с каптоновым скотчем. Адгезия идеальная, спекаемость тоже. Чего еще можно желать.
А ты часом не их продажник? Для теста возьму по 10 метров цветного и натурального, все искал где б занидорага добыть немного АБС, а то ни разу им не печатал.
Нет конечно. Так то можешь и фдпласт брать, натуральный и у них отличный. Просто эти ближе.
Цветной даже пробник не бери, говно лютейшее.
Вкинь гайд на постройку жбота.
Дык обычный дбот же, просто с 4мя креплениями оси Z.
Ты издеваешься блядь чтоли? Нашёл какой-то магазин хуй пойми где, в котором стоит ОДИН ссаный принтер непонятного качества, а на дваче всем рассказывает что вообще по всей рашке ситуация такая и чуть ли не на каждом углу их по 15 косарей продают. Пиздец блядь нахуй у меня от тебя бомбит.
Не более сомнительного качества, чем твой китайский дрыгостол за 50к. И стоит там пару десятков, в том числе и длп.
>вообще по всей рашке ситуация такая
Ну, если ты откроешь карту и введешь ключевые слова, то сам увидишь, что это именно так.
И это не говоря о китайских кладах, которые есть в каждом крупном городе.
Кстати, насчет длп.
Как там, есть подвижки у подпольных химиков? Вроде ж фотополимер довольно простой формула во всяком случае и не нужны специальные условия для его создания.
Как там, есть подвижки у подпольных химиков? Вроде ж фотополимер довольно простой формула во всяком случае и не нужны специальные условия для его создания.
Подшаманил. Подтянул дебильные колесики. Добавил больше уплотнителя для ножки.
130мм/c - полет отличный.
Надо срочно пересаживать бота на рельсы. Жалко что на валы пока нельзя, все 2.5 готовые конструкции имеют очень много недочетов.
130мм/c - полет отличный.
Надо срочно пересаживать бота на рельсы. Жалко что на валы пока нельзя, все 2.5 готовые конструкции имеют очень много недочетов.
Бля, ты о чем вообще, наркоман?
Аноны поясните за подачу филамена. есть прюша i3. Хочу перенести шаговик подачи на корпус. Все правильно делаю?
Конечно. Только тебе придется в прошивке покопаться еще.
на самом деле не придется. гайды есть, ты не первый
Зачем? я думал только в проге подрегулировать подачу
130мм/c - оче быстро. Шаговики могут порядка оборота за 2 секунду.
С подачей как раз все так же будет.
Боудены инвертировать же нужно когда переходишь с обычного и настроить правильно обратную экструзию забыл как называется лол
Какой мой, поехавший? Я вообще мимопроходил.
> если ты откроешь карту и введешь ключевые слова
Вот только когда у тебя попросили пруфов, ты почему-то обосрался.
Страннй магазин какой-то. Торгует какими-то катушками по 750 грамм, впервые такое вижу. Посмотрел соседей по Москве, да у них дороже (на 8-100 рублей лол), но там и катушки по 1100 грамм. На фд пласт по кило, но почему-то ещё дороже чем у них. Закажу пробников пожалуй. Не буду рисковать.
Ты какой-то странный.
Не, анон, ты попробуй купить, там цена от 485 начинается. Я тоже на этот баннер повёлся. На деле по этой цене у них ничего не смог найти.
А я не про цену/, а про 0.75 кг.
Ты уже третий раз тут "мимопроходишь". Тут в /ra, агрессивного быдлеца кроме тебя нет.
Магазин удобен для тех кто живет в дс2. Так как если взять закупку в перспективе, то эти 250грамм нивелируются доставкой а у фдпласта из доставки только те, кто знатно дерет за добавочный вес и ожиданием.
А так да, кто спорит-то, зачем нужен какой-то грег, когда есть такой же дешевый фдпласт, у которого еще к тому же есть сносный пла и хипс.
Кароче фидбэк.
Вкратце - заебись. Ложится заебись, температуры 240-80, спекается заебись. На скорости 100 печатал. Не ожидал от своей прюши.
ебаные тридцатиэтажные дворы колодцы, пиздец, нахуй так строили
>пол треда орудует быдло которое обзывает всех петушками.
>На пару с дауном который кроет хуями всех у кого не его любимый корХУ
>кроме тебя быдла нет.
Проиграл чот. Алсо перевод стрелок детектед. Магазин в рашке с 3d принтером за 15к ты так и не показал.
Уговорил. Купил аж 10 пробников и 1 катушку чёрного.
А цветные зачем купил? Тебе ж тут писали, что цветной говно.
Братан, черный ты зря купил.
Что-то у меня фдпласт сегодня стал расслаиваться.
Катушка новая. Сухая. треть печатало нормально. А вот сейчас пошло расслоение на расслоении. Причем даже на 0.1 слое.
Катушка новая. Сухая. треть печатало нормально. А вот сейчас пошло расслоение на расслоении. Причем даже на 0.1 слое.
Просто он говно.
Картон же теплоизолятор, нахуя его клеить?
На него хорошо липнет. За неимением нормального стекла - каптончик очень хорош. А малярный на алюминий не наклеишь.
Я ж наклеил.
Ну у тебя либо скотч хороший, либо просто повезло. У меня, как и у многих, малярный начинает деформироваться, набухать и т.д. если нет стекла.
Кстати, какие температуры?
Набухать? Малярный скотч? Это вообще как?
Стол до 80 грел.
Почему кура так всрато лепит поддержку? Почему нет нормальных опций в скрытых настройках смотрел?
Решил попробовать что-нибудь, кроме слайс3ра, но это пиздец. Все отлично, слайсит бодро, даже эту всратую перегруженную поддержку отрисовывает моментально в отличии от слайс3ра, который десятками минут может думать как проложить поддержку. Все отлично, но тут такой то пиздец.
Решил попробовать что-нибудь, кроме слайс3ра, но это пиздец. Все отлично, слайсит бодро, даже эту всратую перегруженную поддержку отрисовывает моментально в отличии от слайс3ра, который десятками минут может думать как проложить поддержку. Все отлично, но тут такой то пиздец.
На пробу же. Заодно и проверю врёт ли местный анон и стоит ли ему вообще доверять. Да и пробники все вместе взятые стоят дешевле одной катушки.
Так цветные не брать или чёрный?
> кура так всрато лепит поддержку?
Шта? Ты точно про cure говоришь?
У меня Simplify3D, мне больше всех слайсеров именно она понравилась.
А черный не цветной что ле?
>Так цветные не брать или чёрный?
Брать только тот, где написано "натуральный"
Чем вы шлифуете мелкие, труднодоступные места?
Я говорю конкретно про CURA.
Вот, именно про это я и говорю. Только если поддержка нужна более существенная, то кура ее вообще замыкает и начинает заполнять. Я раскрыл все скрытые настройки и как пофиксить это не нашел хотя вполне воозможно что я слепошарый и таки есть как упростить подержку как в слайс3ре
Пробовал, мне не очень понравились настройки ретракта и подачи. Слишком независимы они там от скорости печати/свободного перемещения/заполнения, когда это ахуеть как важно.
Ацетон+ ватная палочка, иногда тарелка кипятка и зубочистка.
>тарелка кипятка и зубочистка
Это как?
А про ацетон слышал где-то. Только через распылитель.
Хелп принтач,прошу помощи.Сделал все как на этом видео https://youtu.be/k7RD7C0qnB ,но когда даю команду через grbl controller, шаговый двигатель не работает совсем. Драйвера шд не спалены и также использовал новый комплект, но все тщетно. Где я проебался ?
Постил уже не раз.
СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ
Спрашивать в любой автобулочной.
Просто ништячок для печати PLA
Чем вас на стекле не устраивает? Спиротом протёр перед печатью и вперёд.
Так не только же пла печатаешь.
Есть тут годные 3д моделеры?
Есть.
Есть.
Нет.
У меня стол алюминь.
Заказы принимаете?
А давай, чего-нибудь и сделаю.
Сколько возьмешь за моделинг окологуманоида?
Ну смотри, моделлер в средненькой игровой конторе получает 60к в среднем. На гуманоидного персонажа с детализированной головой и с предметами одежды он потратит как минимум неделю рабочего времени. Так что, выходит, с тебя 15к + подробный арт в анфас и профиль, по которому моделлить.
Щас бы в разделе радио заказывать моделинг вместо раздела 3d, пиздец.
Тридешнику традиционально пичот?
ТЗ давай, что ты медлишь? Я же найду другую себе заботу.
Очередная версия гнума?
Водитель для машинки. Хочу, чтобы руки вращали руль. Буду вставлять серву.
А не проще руки просто прикрепить к рулю, а руль крутить спрятанной сервой?
Я понимаю что такие услуги дорогие. Но 15к что-то слишком дохуя для модельки под печать.
Да у меня достаточно сложная чтобы за так делать лол.
Так нет же раздела 3д, не?
В слайс3ре можно посмотреть время, необходимое для печати?
/td
Я не ищу лёгких путей, да и крутить мне надо будет только плечи, вверх-вниз. Хотя, я тут подумал, проще всё-таки руль крутить, а руки сделать тряпичными.
Сначала ТЗ, потом оценка.
Установил фотодатчик для прутка. Это 10из10. Советую очень, стоит копейки, пользы овердохуя, особенно для дешевых пластиков.
Фотодатчик? Оставить печать когда закончится пластик?
Не, он следит за толщиной прутка и наличием пузырьков и исходя из данных корректирует печать.
Ты сам делаешь прутки что ли?
Не пробовал пластик нормальный покупать?
Где брал? Какой именно? Как подключать и прошивку менять?
Да и хрен с тобой, делай сам свою модельку. Я лучше пойду фигурку рассчитаю под масштаб и кабину.
Да не горячись ты так. Просто я знаю что никто в здравом уме не будет дрочиться над этим за так лол.
Вот, ебасосина модельки.
может через месяца 3-4, когда игра выйдет, можно будет его рипнуть нинзей
В куре да. Но только примерное.
А причём здесь кура? Вопрос про слайс3р был.
Так и пиши что про отдельную прогу. В куре свой слайсер есть.
Наркоман, в глаза долбишься? Сразу было написано.
Вижу, ты тк подробно расписал что никто кроме меня и не ответил. Либо вопросы формулируй чётко, либо повзрослей из школьного возраста и формулируй мысль прежде чем идти с ней в люди.
Повыёбывайся ещё тут, написал слайс3р вместо slic3r, а мы тут гадать должны что ты там нам ниспослал.
Нигде, это не для печати прога вообще, а для генерации G кода. Время необходимое для печати должен по G коду смотреть принтер уже при отправке на печать.
Ну тогда точно не менее 15к.
3d Модель гуглится. Най=ди файл башки сам хоть.
Ты настолько тупой, что не смог все насрать в одном сообщении? Как же так, с одного раза не понял, а после второго написания вдруг резко дошло? Тебе все по два раза надо делать?
Гори дальше.
Аноний помогай. Пересел на куру 2.6.1 и попробовал распечатать лампочку. Вылез такой дефект. В кратце голова очень ебануто накладывает слои, вместо того, чтобы за один присест пройтись по внутренней стенке, а потом по внешней, она двигается рывками, сначала отпечатает кусок внутренней стенки, потом перенесет голову куда-то на край, там поставит точку, потом допечатает внутреннюю сторону. На внешней стороне в местах дефектов голова не включает подачу прутка. Причем если присмотреться, то можно заметить, что дефект идет по контуру полигонной сетки. Впервые с таким сталкиваюсь. Скачал другую модель не с такими явными полигонами, поменял настройки куры, буду пробовать. Но все же, кто-то с такой херней сталкивался?
абс, 50 внутр, 25 внешн, 100 травел, сопло 0.5, слой 0.25, толщина слоя 0.5, толщина стенки 1.5, сопло 225, стол 95, анет а8.
абс, 50 внутр, 25 внешн, 100 травел, сопло 0.5, слой 0.25, толщина слоя 0.5, толщина стенки 1.5, сопло 225, стол 95, анет а8.
Поддув включай на маленьких деталях, где ход слишком короток. АБС не успевает приклеиться бывает. Кура не очень, по картинке видно, что у тебя стоит "различные точки начала слоя". Поставь галочку "печатать сначала внешний слой".
Искал. Нашел только маску. Но мне то нужна полноценная моделька.
Ну тогда точно нужно ждать выхода игры и рипать. Чистка от артефактов и создание скелета+придание позы, надеюсь не так дорого стоит?
А разве на абс нужен обдув? Я новый гкод записал, поставил галку "печатать слой с одной точки" и "сначала печать внешнего", надеюсь поможет.
На абс он не то что не нужен, он ахуеть как вреден.
Если соберёшься печатать маленькие детальки, то да. А если большие - вреден.
Только сегодня видел на фингиверсе.
Сап, обьясните ньюфагу зачем нужен постоянный подогрев стола? Да ещё и рекомендуется 110 градусов для АБС. Это же считай плитанастоящая.
АБС при застывании стягивается, стягивающийся пластик отрывает себя от стола.
Так там же только маска.
Попробуй поискать по названию игры, или по слову Game в целом.
Пробовал. Но попробую еще раз:3
мне тут идея еще пришла. игра же выходила на пс3 и хбокс360, может есть шанс намайнить модельки из этих старых клиентов. с других же игр на этих консолях как-то вытягивали файлы
Блин, печатать АБС сложно. Судя по всему модели высотой больше 10 см вообще анриал, на середине остынут и стянутся.
Спасибо.
Смотря какая модель в ширину/диаметру. Если широкая, то очень велик шанс расслоения без термобокса. Если не очень, то просто сопло посильнее раскочегарь я юзаю 260, всегда и должно сработать.
Вообще зачем тебе абс? Абс удобен для декоративных вещей, тому как очень легко поддается любой последующей обработке. Для всего остального есть ряд альтернатив.
Ах да, можно еще слой поменьше поставить и толщину стенок побольше.
Ну я читал что он прочнее. Хочу распечатать ручку для холодильника, она как раз 15 см в высоту и для пылесоса пару деталей. Думаешь лучше PLA использовать?
Ну вообще проблем с этими деталями не должно возникнуть при печати абс. А так да, если напечатаешь с пла то проблем в дальнейшем, механических не будет.
>15 см в высоту
Так ты расположи ее горизонтально и включи рафт миллиметров на 10.
И это, когда допечатает дай ручке отлежаться минут 20-30.
Спасибо анон. Так и сделаю.
Нет, не стянутся. Площадь остывания выше у стола, на высоте он главное чтобы успевал слипаться. Толщина слоя на высоте опять таки важна. 2мм гнётся, 3мм уже нет.
3мм и PLA не гнётся.
У меня только что с принтера коробочка из двух половинок. 2мм стенка большой площади - выгнулась при печати. 3мм стенка не выгнулась.
А фото есть?
Я вчера коробочку печатал с PLA, при съёме погнул. Но там я выставил 0.8мм стенки и скорость 200%.
Фото нет, проблема нашлась при печати коробочек вертикально, а не горизонтально.
Сап, а в чём вы моделите? Хотел было запустить 3дмакс который забросил года 4 назад, но подумал что за это время альтернатив понаделали.
3дсмакс не подходит для 3Д-печати, там заебешься привязку к реальным размерам в миллиметрах организовывать. Плюс традиционно кривожопые булевы операции, когда после нескольких отверстий и разрезов модель распидорашивает или программа вылетает.
Самый простой 3d CAD это SketchUp, самый навороченный Solidworks/Inventor.
Благодарю анон.
Компас
tinkercad.com , но перекатываюсь на Blender. Не привязан к сети, есть прямое управление mesh точками. Ляпота.
Хочу переписать openscad на питоне. DSL конечно хорошо, но на языке общего назначения как-то проще и быстрее.
Возможно ещё слайсер напишу. В распространённых слайсерах много конечно настроек, но мне их очень не хватает, хочу больше контроля над процессом чтобы меньше шаманить с top down пробами-ошибками (напечатал всё целиком, проанализировал, поправил, снова напечатал) и больше полагаться на bottom up калибровку (замерил как можно больше данных, подобрал алгоритм, напечатал сразу идеально).
Спасибо аноны.
Тоже сегодня появилась мысль написать генератор G кода, только на крестах. Хочется уже поиграться с принтером, распечатать 100500 проб и выбрать что-нибудь оптимальное по скорости и качеству. Да и кажется мне что я таки лучше алгоритм обхода экструдера смогу найти.
Ахахах. Блендер прекрати, ахахаха, за что ты мне вертексы дублируешь по всем плоскостям.
Спустя 3 дня печати до меня дошло что стекло можно снимать с принтера и отлипать деталь в более удобных местах чтобы не трогать хотбэд лишний раз. Капец.
На что клеишь деталь?
Вчера поставил стекло, вместо алюминиевого стола. Печатаю на АБС сок. Держится хорошо. Отщёлкивается само, по мере остывания.
В комплекте был малярный скотч, ПЛА только на него, без него не отлеивается. Вчера пробовал ABS - жесть, деталь ведёт сильно, печатал 1 сантиметровый ящичек для болтиков, так его прямо на 3 слое повело так, что даже скотч отклеил. Ещё и хитбэд грелся минут 40. Я опечален.
У тебя реально беда какая то со столом. Проверь. Чтобы пла отлипал это вообще нонсенс.
Какое сечение провода к столу идет? Пиды настроенны? Термистор проверял?
Не анон, PLA как раз держится отлично ABS отлипает.
>на 3 слое повело так, что даже скотч отклеил.
Просто хуею с твоих сторей. На 3 слое скотч отклеил. Какие-то сказки. А ну-ка пруфай фотками своих фейлов.
А что такого то? Скотч я так понял при большой температуре стола вообще легко отклеивается, клеевая основа становится слабее.
Хуясе. И без брима. Нда.
В общем если печатаешь АБС, то кочегарь стол до 110. Да нужно утеплять его и долго ждать если он запитан от 12в. Лично я прикрутил ещё один, но 24 блок питания чисто на стол. Без утепления греется 12 минут.
Делай брим 3-4мм по периметру. На первый слой кочегарь температуру экструдера, на 10 градусов больше основной рабочей.
И конечно-же хорошая калибровка стола.
Охлаждение ненужно, особенно на такую деталь. Ну в крайнем случае 40% на мелких деталях.
И да. Никаких сквозняков. Проебёшь, деталь поведёт.
СИРОООООП! Сироп, бро. Лучше всего с сиропом. Да, ацетон. Да, нужен шпатель, чтобы сдирать лишнюю плёнку со стола. Но больше брака с ABS у тебя из-за отлипания не будет.
У меня вот беда-беда-огорчение. Опять отвалился фторопласт от сопла. Снова его выдавило. Завтра буду опять перестраивать.
Отклеился. Сиропом не смазал.
А еще можно сопло максимально близко к столу придвинуть, так чтобы первый слой буквально размазывался, а не ложился.
Сегодня пришел пак с фдпласта. 03.07.17 производства. Блять, либо они научились давить, либо просто такая уникальная катушка попалась. Идеальный абсик попался.
Спасибо анон. Теперь буду учитывать это.
Ну ахуеть вообще. Мои рельсы похуй на таможне задержали лол.
Сколько там письмо от таможни идет с руководством что делать?
Сколько там письмо от таможни идет с руководством что делать?
>похуй
Нихуя оппечатка. походу
Ох лол, они даже спиральный бандаж задержали лол, который отдельной посылкой ехад. Что за хуйня?
Задержали всмысле экспертизу проводят? Или просто досматривают? Если досмотр - то через пару дней выпустят.
А хуй знает. Написано не прошел клиренс.
2017.07.08 12:44 (GMT-7): Parcel hold by customs authorities
2017.07.08 12:44 (GMT-7): 【3】Import clearance failure
Очень кончено надеюсь что просто осмотр, так как цепанули ни в чем не повинную, грошовую посылку с бандажом. Но все таки, китайцы ж ебнутые, свободно могли написать на 8.000р посылке инвойс в 5 рублей лол.
Ньюфаг продолжает свои приключения. Вчера аж на 12 часов печатал полочку своей тне.
Сегодня из PLA запустил спэйсмарина. Хотел показать на что принтер способен, но вышло максимум всрато. Виню китайский пластик 3 годовой давности притянутый с DX. До этого печатал на том, что был в комплекте и ровно с теми же параметрами и нарадоваться не мог. Фигурку из WOW вообще прекрасно отпечатал, а тут что не печать, то фэйл. Хотя надеюсь что местные аноны может и подскажут что подкрутить.
В добавок ко всему от вентилятора откололся спойлер и снёс руку моему спэйсмарину. Прийдётся распечатать новый, благо на флешке сразу файл печати был.
Сегодня из PLA запустил спэйсмарина. Хотел показать на что принтер способен, но вышло максимум всрато. Виню китайский пластик 3 годовой давности притянутый с DX. До этого печатал на том, что был в комплекте и ровно с теми же параметрами и нарадоваться не мог. Фигурку из WOW вообще прекрасно отпечатал, а тут что не печать, то фэйл. Хотя надеюсь что местные аноны может и подскажут что подкрутить.
В добавок ко всему от вентилятора откололся спойлер и снёс руку моему спэйсмарину. Прийдётся распечатать новый, благо на флешке сразу файл печати был.
Ты, наверное, уже сам догадался, что пока вентилятор дул, всё было лучше. А потом, когда он перестал дуть на слипающийся пластик, то стало не оче. По слоям видно.
Ну во первых, фигурка или любая другая сложная декоративная вещь должна печататься частями. Это закон. Для фигурок, а тем более миниатюр, это закон умноженный на 10000000.
Во вторых, пла это очень хуевая затея. Абс или в крайнем случае хипс, и еще очень в крайнем случае, но не по качеству, нить с углеволокном. пла течет, сопливит, может поплыть при спекании. Последующая механическая обработка им сложнее в разы.
В третьих, используй поддержки, всегда и не только от стола. У тебя я их не вижу вообще, ну или либо ты их очень искусно удалил.
Вот что ответили в спср
Таможенное оформление занимает 7-10 рабочих дней.
Дополнительных запросов от ФТС по Вашему заказу нет.
Но ведь написано на всех трекерах что посылки именно остановлены.
пидоры короче. Так надеялся на эти рельсы. Деньги то похуй, вернуть всегда можно. Только ждать еще раз минимум 2 недели посылки и не факт что ее не остановят. А у нас они не продаются. А если и продаются то 2.5к рельса и 2.5к сам подшипник, ахуевшие мрази.
Таможенное оформление занимает 7-10 рабочих дней.
Дополнительных запросов от ФТС по Вашему заказу нет.
Но ведь написано на всех трекерах что посылки именно остановлены.
пидоры короче. Так надеялся на эти рельсы. Деньги то похуй, вернуть всегда можно. Только ждать еще раз минимум 2 недели посылки и не факт что ее не остановят. А у нас они не продаются. А если и продаются то 2.5к рельса и 2.5к сам подшипник, ахуевшие мрази.
>В третьих, используй поддержки, всегда и не только от стола. У тебя я их не вижу вообще, ну или либо ты их очень искусно удалил.
Не, я печатал с поддержками (на фото я их уже убрал) и Cura мне зафигачила поддержку между болтером и ногой, не смог её отлепить.
У меня так было, китайцы сказали что таможня задерживает, даже каким-то образом трек помечали мол на таможне, а не деле даже посылку не отправили, в итоге отправили они только спустя 2 недели после покупки! И спустя 2 суток оно прошло таможку, тм как раз 2 дня пробыло.
Заказы с али - это никогда не быстро. В идеале тебе вообще лучше забыть про заказ где-то на месяц с момента покупки, а потом вспоминать о нём раз в неделю.
Опять начал пробовать с ABS, поставил 90 градусов хитбэд и увлёкся чтением. Опомнился спустя час 20 минут, температура была в районе 85 градусов и меееедленно шла вверх.
Где заказать новый хитбэд с более быстрым прогревом?
Где заказать новый хитбэд с более быстрым прогревом?
90 мало для абс. Поставь блок на 24. Либо ту, которая от розетки и клеится под стол.
90 градусов для АБС МАЛОВАТО.
Лично мне удалось раскочегарить стол до 110 только после того, как я сделал 3 вещи.
1. Засунул под стол картон/войлок
2. заменил провода к столу на большее сечение.
3. на блоке питания, подстроечным резистором подкрутил напряжение до 13,7 (максимум что вышло)
При нагреве на стол клал картонку.
Но это всё хуйня. Ищи 24В блок питания + модуль для коммутации. Или (что лучше) силиконовую грелку от 220В
>Где заказать новый хитбэд с более быстрым прогревом?
ну что как маленький?
Али, ебэй
>ну что как маленький?
>Али, ебэй
Всмысле какой именно выбрать? Буду на али скорее всего брать, но в них вообще не разбираюсь от слова совсем. Моя например просто с алюминиевой плитой и без опознавательных знаков, хотелось бы взять что-то помощнее таки.
>1. Засунул под стол картон/войлок
Есть фото? Не боишься что загорится картонка?
>При нагреве на стол клал картонку.
Помогало быстрее прогреть? На много?
Тебе нужна вот такая вот плита, только под 24V. И блок питания такой же. а еще преобразователь, чтобы не хуйнуть 24в на рампс. ну или включать оба блока одновременно
>Не боишься что загорится картонка?
Ну, я как бы не он, но температура воспламенения у него явно выше 110 градусов лол.
>Помогало быстрее прогреть? На много?
теоретически офк должно помогать хорошо. Но как по мне лучше заказать оргстекла на распил и заебенить годный термобокс, тем более для абс это оче нужная тема.
>>ну что как маленький?
>>Али, ебэй
>Всмысле какой именно выбрать? Буду на али скорее всего брать, но в них вообще не разбираюсь от слова совсем. Моя например просто с алюминиевой плитой и без опознавательных знаков, хотелось бы взять что-то помощнее таки
Блок питания помощнее найди/купи 24 вольта.
>>1. Засунул под стол картон/войлок
>Есть фото? Не боишься что загорится картонка?
Фото нет, поскольку я перебрал стол. Выкинул алюминиевую плиту, т.к. она выгнулась пузом посередине. Оставил только нагреватель за который закрепил стекло. Блок 24В тянет быстрый нагрев и без утепления.
>>При нагреве на стол клал картонку.
>Помогало быстрее прогреть? На много?
Да. Сильно ускоряло прогрев. Даже в слайсере прописывал скрипт, чтобы хотэнд перед началом печати сдвигал картонку со стола.
>хотэнд перед началом печати сдвигал картонку со стола
THE FUTURE IS NOW!
Я для скорости нагрева феном строительным столу помогаю, потом вроде стабильно 110 держит
Я когда печатал ABS на полиэтиленовом листе, то скрипт писал, чтобы соплом этот лист придавливало по краю. Держалось хорошо, но сироп лучше.
А вчера сопло совсем сдохло, на 0,5. Поставил новое и О ЧУДО! Буду сопла менять каждые 3 месяца.
Что за сироп?
Алсо разобрал таки сегодня стол, открутил кабеля, просмотрел снизу и увидел мелкие коцки изоляции на задней стороне. Есть вероятность повреждения контекта. Буду заказывать новый, и\или прикручу старый от самопального рипрапа спаянного китайцами на коленке в 2014. Алсо подумываю по дешовке накупить ДСП и плексиглаза и скрутить под него термобокс. Скорее всего у меня ничего не получится, ибо руки у меня кривые и знаний ноль, но примерно я понимаю что нужно всё будет обклеить фольгой, утеплить, а потом ещё обклеить.
>сопла менять каждые 3 месяца
Счастливый человек. У меня они дольше недели не живут.
>сироп
Ацетон + пластик.
Я год печатал на одном сопле, пока оно у меня в понедельник окончательно не засорилось. Чем же ты печатаешь, что дольше недели не живут?
Да только абсом и хипсом. Частенько правда проблема в том, что пластик начинает просачиваться из ненужных мест хитблока/сопла. Но это объяснимо большой скоростью печати, и так то это не проблема, если снимать ножиком подгоревшее говно. Но все равно.
бтв, хитблок собран со всеми антипротекающими фичами
Сейчас опять подрубил хипс. Боже, какой ахуенный запах. Если еще лака пшикнуть на стол то вообще улет, правда не у всех лаков при нагревании хороший запах, тем более при смешивании ароматов с платиком, но вот лак сьёс очень годен.
Фууууух блять.
Пришло сообщение что спср получили мои посылки с рельсами и уже отправили в дс2.
Пришло сообщение что спср получили мои посылки с рельсами и уже отправили в дс2.
Какой то странный мне хипс попался в этот раз. Обдув не любит. 240 мало. 250 блять мало. 265 кочегарю. Но слои ложатся, любо-дорого смотреть.
Опять ньюфаг репортинг ин.
Вчера поставил под хитбэд таки картон, распечатал обдувальную приблуду и поставил таки на вентилятор, поставил подставку для веб камеры, калибровал по бумажке минут 10, потом прогнал калибровочный файл, получилось всрато, один угол вообще просто вдавило пластик в бумагу, второй угол отвалился. Возился два часа с калибровкой, В итоге сделал всё идеально. Первый слой ложится так что обзавидуешься. Запустил на печать очередной ящичек для мелочей. Крышка на 50% всратая, финиш кривоват. Из плюсов только то, что до 45 гнрадусов греется за 3 минуты теперь. Но боюсь что пока на работе он мне хату спалит.
Алсо заметил что пруток подаётся уж слишком интенсивно, так что аж проталкиватель проворачивается, пробовал зажать во время печати зажим, и прутик довольно ощутимо откатывался назад, так что проблемы могут быть в нём. Может кто из местных знает как решать? Пикрил - мои параметры печати. Enable retraction стоит, Flow скидывал до 75% не заметил разницы.
Вчера поставил под хитбэд таки картон, распечатал обдувальную приблуду и поставил таки на вентилятор, поставил подставку для веб камеры, калибровал по бумажке минут 10, потом прогнал калибровочный файл, получилось всрато, один угол вообще просто вдавило пластик в бумагу, второй угол отвалился. Возился два часа с калибровкой, В итоге сделал всё идеально. Первый слой ложится так что обзавидуешься. Запустил на печать очередной ящичек для мелочей. Крышка на 50% всратая, финиш кривоват. Из плюсов только то, что до 45 гнрадусов греется за 3 минуты теперь. Но боюсь что пока на работе он мне хату спалит.
Алсо заметил что пруток подаётся уж слишком интенсивно, так что аж проталкиватель проворачивается, пробовал зажать во время печати зажим, и прутик довольно ощутимо откатывался назад, так что проблемы могут быть в нём. Может кто из местных знает как решать? Пикрил - мои параметры печати. Enable retraction стоит, Flow скидывал до 75% не заметил разницы.
Для тех, у кого отклеивается деталь от стола, рекомендую дичайше следующий рецепт: клей БФ2 растворить в спирту (я брал изопропиловый) в соотношении 1:3. Смазывать этой жижей стол периодически. Ничего не отваливается, слой ложится прекрасно.
А отклеивать потом как?
При охлаждении само отстает. Можно помочь шпателем или тонким ножом.
Бро, я просто растворяю брак/опоры в ацетоне в баночке из под маринованных огурцов/патиссонов. Лучше сиропа нет ничего.
Пластик? Да ты же им пользуешься!
Ацетон? Да ты же им будет сглаживать слоёнку модели!
Сироп!
Да никто ж не заставляет. А если не абс? А если ацетона нет?
>Flow скидывал до 75% не заметил разницы.
Лучше откалибруй подачу. Возможно у тебя больше чем нужно шагов шаговика на миллиметр прутка.
Принтачую. АБС в ацетоне рулит. Нижняя поверхность получается как зеркало.
Хата ацетоном не пропахнет?
>в баночке из под маринованных огурцов/патиссонов.
А мажеш как? Прям на стекло? Кисточкой?
Нет. Он быстро испаряется.
И куда девается испарившийся ацетон, м, уеба?
Туда-же, куда и твой пердёж.
Запах ацетона при намазывании стола ничто, по сравнению с запахом печатаемого АБС.
>клей БФ2 растворить в спирту (я брал изопропиловый) в соотношении 1:3
Добавил к списку на тестирование.
Бiмп 3D-львом
https://youtu.be/OTXPU2P-ElE
https://youtu.be/OTXPU2P-ElE
В общем после нескольких экспериментов решил что АБС в ацетоне тоже ненужен. Всё и так нормально липнет к чистому стеклу. А после остывания само отваливается. Такая-то годнота.
Хочу купить себе китайский i3 для печати корпусов, резьбы и шестерёнок. Буду брать один из самых дешёвых, но не самое говно. Сейчас смотрю на поделки ZONESTAR. Думаю брать dual extruder, чтобы печатать растворяемый support material одним соплом и обычный PLA или ABS другим.
Призываются владельцы зонестаров. Как оно? Как говно? Есть истории успеха по дружбе с Slic3r?
Призываются владельцы зонестаров. Как оно? Как говно? Есть истории успеха по дружбе с Slic3r?
>печатать растворяемый support material
Подробнее плиз. Это же решение почти всех проблем.
Гугли dissolvable support material, их несколько типов.
с недавнего времени начал криво печатать - как-то косо
короче говоря, если печатать куб, то стороны будут параллельны и равны друг другу (сверху смотрим), но прямые углы не прямые, и получается какая-то призма ромба. Почему так? Шаги по одной из осей пропускает или подстроечник мотора на драйвере нужно покрутить?
короче говоря, если печатать куб, то стороны будут параллельны и равны друг другу (сверху смотрим), но прямые углы не прямые, и получается какая-то призма ромба. Почему так? Шаги по одной из осей пропускает или подстроечник мотора на драйвере нужно покрутить?
Аноны, выбираю себе 3д принтер в приделах 300 у.е. Помогите с выбором пожаулйста
есть два стула
1) Anycubic 3D printer I3 Mega
2) FlyingBear-P902
Что скажете аноны ?
Раданы, где в ДС2 купить PLA по вменяемым ценам типа как у фдпласта или немного дороже?
Что там, реально собрать такое за пару тысяч, а потом, постепенно, на его основе собрать аппарат посерьёзнее с рамой и свистелками? И стоит ли игра свеч?
http://digitrode.ru/articles/216-deshevyy-3d-printer-svoimi-rukami.html
http://digitrode.ru/articles/216-deshevyy-3d-printer-svoimi-rukami.html
Изготавливаю металлические корпуса, рамы под заказ (лазерная резка, гибка, порошковая покраска, пресс, фрезеровка, сварка).
Цены от 4 т.р.
https://vk.com/fedya_gorelov
Цены от 4 т.р.
https://vk.com/fedya_gorelov
Ананас, помоги разобраться с проблемой. Когда печатаю провисающие части, принтер отлично справляется с укладкой слоев на краях, но почему-то в самой крайней части со стороны провисания он давит слишком много, или не слишком, но пластик начинает возвышаться над основным слоем и постепенно это приводит к тому, что сопло его задевает и сковыривает деталь с площадки. На прикрепленной картинке видна часть с наплывом, она образовалась уже после того, как ее задело сопло. Но до этого там как раз постепенно образовывался такой "бугорок". Что я делаю не так? Пластик PLA, экструзию настроил на 0.9, температура 190.
Если совсем в глухой деревне живёшь, и до ближайшего сервиса 3д-печати 200 км на вертолёте.
Но при апгрейде всё равно придётся витаминки докупать.
Подумай над обдувом, чтобы дул струей прямо на модель а не куда то там, когда мелкие детали печатаются, температуру можно ниже сделать.
Есть 25-30к на покупку принтера. Чо брать?
Анон, хочу собрать максимально дешевый, но в тоже время не очень сложный в сборке 3д принтер. Чтобы произведенные материалы не стыдно было и людям показать.
Тут аноны выше писали про то, что на али запчастей можно накупить и готовые наборы для сборки.
Пильните гайд и скиньте ссылочки на лоты, помогите усидчивому, но пока только познающему азы 3д печати куну.
Тут аноны выше писали про то, что на али запчастей можно накупить и готовые наборы для сборки.
Пильните гайд и скиньте ссылочки на лоты, помогите усидчивому, но пока только познающему азы 3д печати куну.
вот ничо так принтак https://cifero.ru/image/chimera/Chimera_assembly_manual_RU.pdf
Тоже алишные запчасти, можно и в 15к уложиться
Предыдущий тред #2: http://arhivach.org/thread/99870/
В этом треде буду отвечать на вопросы ньюфагов.
А также:
- выбираем двигатели, направляющие и подшипники
- собираем контроллер из говна и палок
- компилируем прошивку и прошиваем контроллер на коленке
- делимся секретами моделирования деталей в SolidWorks я в других не умею
- постим свои принторы
- меряемся диаметром сопла