Какое освещение в ванной лучше делать, 220в или 24В?
12
Спасибо, добра тебе.
Походу в эти выходные будет дождь, а значит я смогу остаться дома и забуриться в специализированные форумы.
Я так понимаю, в хрущевке с занулением гидролоку и подобной хуете путь заказан, ибо если дотронуться то трубы и стиралки - нехило пидорасит? Твоя мать умрет, если не ответишь на вопрос
Посаны, у меня стоят галогенки 12v с трансформаторами, не устраивает световой поток или как оно там, вощем хочу на диоды заменить, от них света больше. И чет я задумался, а что в плане энергоэффективности выгоднее - брать диоды на 220 и включать напрямую, или просто поменять лампочки сменив 12v-галогенки на 12v же светодиоды?
От чего зависит сколько девайсов вообще может без беребоев работать в хате? Можно ли тупо насовать двадцать автоматов и цеплять на них десять электрочайников и пятнадцать стиральных машин?
От выделяемой мощности
Если автоматы стоят по сечению кабеля, то что-бы ты не делал, ничего не сгорит, автоматы все вырубят, если, напрмер, у тебя 10 розеток на одной линии
Если выделяемой мощности мало(например в моем бабкином саду всего сраных 6кват), ставят реле приоритета, которое при просадке вырубает ненужные линии
Зависит от конкретных ламп, кпд у них сильно разнится.
Лампы mr16? Тогда смотри больше не на кпд а на конструкцию. Многие дешевые лампы не имеют линз и светят на 120гр, некоторые еще и выступают за габариты стандартной лампы (слепят и не лезут в некоторые светильники) и с яркостью есть проблемы - дешевые 5вт лампы светят как 35вт галогенка но не как 50вт.
Поставь лучше что-то вроде
http://www.wattstore.ru/products/full/Osveshenie-polok-i-vitrin/Svetodiodnyj-svetilnik-dlya-magazina-TRD8-82-S-01-8/
С отражателем/линзами, утопленное в потолок, заменяемым драйвером и более-менее приличным охлаждением
Ку-ку.
В туалете две светодиодные лампочки. Если включить их то секунды на 3 подключенный к компу телевизор кажет черный экран. Мистика? Может ли лампа давать такую помеху, что пропадает сигнал?
В туалете две светодиодные лампочки. Если включить их то секунды на 3 подключенный к компу телевизор кажет черный экран. Мистика? Может ли лампа давать такую помеху, что пропадает сигнал?
Говнолампа без драйвера может
Хотя и от "нормальныхЭ по отзывам бывают, но вангую, это подделка, которую в идеале должны были пидорнуть на таможне, но там ведь только еду давить могут, пидорасы
Попробуй подключить тв на другую линию
Купил ВВГ-нг-ЛС который можно тянуть вне дома, меня наебали?
Решил поддержать отечественного производителя и взял комплект светодиодных лампочек НАНО нунихуяжсебе СВЕТ
По информации с lamptest'а они все хороши. Сразу после включения впечатления положительные, светят приятно, ярко, не мерцают.
Осталось только оценить долговечность, на эту тему отпишусь через несколько месяцев.
Поехавший? Они стоят как филипс.
Ну дак по тестам они и работают как филипс, даже лучше, а значит нужно попробовать!
Нет в тебе патриотизма, грязный западник.
>покупаешь дорогое отечественное нано
>через месяц разлетаются, поджигая комнату
Тебя предупредили
>покупаешь дорогой иностранный филипс
>через месяц разлетается, поджигая комнату
>покупаешь дешевый китай
>работает три года
>но потом тоже разлетается, поджигая комнату
>плюнув на электронику покупаешь дешевый масляный фонарь
>через неделю лопается, поджигая комнату
>проклиная весь мир сидишь с ЕСТЕСТВЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
>у соседа что в отпуске на нижнем этаже разлетается дешевый китай, поджигая весь дом
>уехал жить в сибирскую глушь
>у дремлющего американского генерала в секретном бункере за спиной в три ночи разлетается иностранный филипс
>он с перепугу нажимает лежавшей на столе ногой на красную кнопку, поджигая планету
Я же сказал что по долговечности этих отечественных НАНОТЕХНОЛОГИЙ отпишусь позднее, самому интересно
Хуле ему на улице будет? В чём наёб?
ПВХ изоляция, у СИП полиэтилен.
Мамкин жопорук докладывает внутрь. Сбылась мечта сыча, и после нескольких лет ожидания я наконец получил голые стены. Финансы мои весьма ограничены, потому большую часть работ по обустройтву сычевальни своей мечты я буду проводить сам. И вот, первым у меня встал вопрос о том, как прокладывать себе электричество. В электрике и пейнте ноль, так что много ссаных тряпок в меня не кидайте. Почитав всякие руководства, посмотрев пару блогеров, послушав советы друзей, я почесал свою бородёнку и набросал такой вот план, согласно которому я буду ставить розетки. Вести кабель собираюсь по полу, от розетки к розетке, соединяя внутри них провода.
Внимание, вопросы:
Что я делаю не так и почему?
Что можно изменить, чтобы было пизже?(например не тянуть к пеке отдельный провод, а поставить на ответвление распредкоробку?)
Можно ли на санузел подключить заодно свет к распредкоробке, которая для стиралки?
Внимание, вопросы:
Что я делаю не так и почему?
Что можно изменить, чтобы было пизже?(например не тянуть к пеке отдельный провод, а поставить на ответвление распредкоробку?)
Можно ли на санузел подключить заодно свет к распредкоробке, которая для стиралки?
Включаю аргументацию уровня васяна: по несколько лет на улице висит и нихуя не делается ему, только пылью покрывается.
В прошлых тредах была пикча из какого-то учебника, как правильно делать скрутку. Хочу сделать проводку на православных скрутках и в термоусадку.
Ей электрики, есть ли накладки под выключатели? Ну типа знаете, пластины такие из белого пластика или сатинированной нержавейки, которые защищают стену от грязных пальцев, а в центре выключатель. Оптимальный размер ну где-нибудь 20х20см под одинарный, 20х30 под двойной и 20х40 под тройной, наверное. Ну и это же под розетки можно использовать. А то знаете, идешь вот с грязными пальцами в темноте, шаришь выключатель и мажешь обои говном в это же время. Гугол уёбство какое-то выдает типа пикрелейтед, это дно ебаное на вид.
Неа, вся эта дичь в 90 как-то осталась.
Почему бы индикатор не вхуячить?
Просто скрутку делай, пики из учебников рассчитаны на реалии былых лет, где через несколько коробок протягивался провод до конца стены с небольшим совсем запасом и за экономию этого запаса приходилось ебстись с Т образными ответвлениями и прочими приколами наших дидов.
Складываешь зачищенные части концами друг с другом и крутишь. Если крутишь больше двух жил то закручивай держа с краю, так их можно ровно затянуть, в отличие от.
Пушто некоторые лампочки хуево работают с индикаторами, и пушто если выключатель слева на уровне хуя внутри помещения - как-то похуй есть там индикатор или нет, при входе выключатель вне поля зрения и чтобы заметить индикатор надо на шаг-другой пройти в помещение. Ну и еще потому что ночью идя в сортир не хочется лишний раз открывать глаза, легче рукой пошарить.
Спасибо, по сути они будут не разъёмными. Не много будет на улице проводки, буду делать скрутки в коробках IP68 (от предыдущих хозяев осталось оборудование для угольных шахт). На улице будет максимум 1квт, в течении 20 минут, кабель ввг-нг-лс 2х2.5.
Всем алюминий посоны
https://www.youtube.com/watch?v=RFOJuiE8MFs
https://www.youtube.com/watch?v=RFOJuiE8MFs
нахер тебе это, ты крутил что-нибудь когда-нибудь?
попробуй 2.5 меди покрутить на диване штук пять, а теперь представь в коробке это ковырять где-нибудь под потолком или у пола на коленках.
Смотри какую окантовку недавно видал. Такая тебе по вкусу? Металл, ёба!
Не всё так драматично, разве что приходится крутить при супер хуёвых условиях в спешке.
>Смотри какую окантовку недавно видал. Такая тебе по вкусу? Металл, ёба!
Говно дизигнерское. Меня интересует строго либо белый пластик, либо сатинированная нержавейка. Ну и еще раза в два побольше чем твой пик размерами.
Белую, а тем более люминевую, защиту для обоев хуй найдешь , если только случайно. Бери прозрачную и не выебывайся
Не руками же крутить, тем более скруток там немного будет. Ещё там же есть алюминий 4х4 в двойной изоляции, и с наполнителем каким-то, как кабель называется не знаю, вероятно украден от туда от куда и коробки ip68. Пробовал скручивать, гибкий, не ломается. Убрать полностью эту линию или оставить? На ней одна розетка в которую подключен холодильник и две лампочки.
Из предложенных тобой лучше 24 через изолирующий трансформатор
Открыл для себя алиэкспресс, что лучше купить УЗО IEK или пару дифов на алиэкспрессе, кто-то прощупывал эту тему?
>Открыл для себя алиэкспресс, что лучше купить УЗО IEK или пару дифов на алиэкспрессе, кто-то прощупывал эту тему?
Лучше накопить хотя бы на шнайдер
Низковольтное надо если ты в потолок хуяришь душем и постоянная сырость.
Ограничился бы окологерметичным светильником (ip65 или около) на 220. Сейчас тупо лампа накаливания в патроне стоит.
Земля тебе пухом с электронным узо
Пародньте, забыл про эту хуйню
А чем тебе не нравится диф автомат от IEK?
Говорят качество не очень
День добрый, посоветовали сюда обратиться.
Подключаю варочную панель индукционку на 2 фазы, а пятижильную розетку от прошлой плиты менять не хочу, поэтому вот так.
Нормально всё присоединил?
Подключаю варочную панель индукционку на 2 фазы, а пятижильную розетку от прошлой плиты менять не хочу, поэтому вот так.
Нормально всё присоединил?
Нормально. Одобряю запуск в эксплуатацию!
Спасибо! Всё работает.
Впервые вообще что-то подключал. До этого даже выключатель не менял.
Потому что говно
>5жильная
Пиздец, ты из какой пещеры вылез, лол?
Привет, электрач.
Проблема стара как мир - "кончилось" электричество в одной из комнат, фонд старый и проводка утоплена в стенах, ничего не понятно.
Хотелось бы сделать проводку как на пикрелейтед - найти где тянется под стеной горизонтальная линия, проделать короб внутри стены и проложить по нему новую, а уже вниз до розетки протягивать через стену вслепую.
Так делают? Есть подводные камни?
Обычно скрыто в гофротрубе прокладывают, под штукатурку. Какой смысл тебе пердолиться с коробом, не очень понимаю. Если нормально сделать, то всё простоит десятки лет
>Если нормально сделать, то всё простоит десятки лет
Много раз это слышал, результат - надо всё менять опять.
Не понимаю, что может сломаться в куске провода
Поясните, электраны по клеммам
Скрепил на клеммы алюминий и медь
Сами проводники вснунул довольно плотно
Потом прочитал, что нельзя делать непосредственный контакт меди и алюминия.
КАк тогда засунуть в колодку провода, чтобы они между собой не прикасались?
И почему провода должны греться, если у пластины меньше сопротивление, чем у перехода медь-алюминий?
Не во всех магазинах есть в наличии эти WAGOO
2й вопрос.
В старой проводке так сделали розетки:
От одной розетке провода продолжают идти к другой розетке (без распределительной коробки). Хочу закинуть туда какие-нибудь клеммы (вместо прямого, последовательного соединения), но они не влезают в подрозетник.
Надо ли штробить рядом отверстие в стене и там хоронить эти клеммы или ставить распределительную коробку?
Скрепил на клеммы алюминий и медь
Сами проводники вснунул довольно плотно
Потом прочитал, что нельзя делать непосредственный контакт меди и алюминия.
КАк тогда засунуть в колодку провода, чтобы они между собой не прикасались?
И почему провода должны греться, если у пластины меньше сопротивление, чем у перехода медь-алюминий?
Не во всех магазинах есть в наличии эти WAGOO
2й вопрос.
В старой проводке так сделали розетки:
От одной розетке провода продолжают идти к другой розетке (без распределительной коробки). Хочу закинуть туда какие-нибудь клеммы (вместо прямого, последовательного соединения), но они не влезают в подрозетник.
Надо ли штробить рядом отверстие в стене и там хоронить эти клеммы или ставить распределительную коробку?
Фото клеммы то покажт
Что имелось по дефолту на то и подключал. Дом 2013 года постройки.
Сейчас думаю менять это пятижильное говно на 3-фазную розетку как советовали энергетики в воркаче.
Зачем менять, если всё отлично работает?
>всё отлично работает?
Ну...
Я немного не рассчитал высоту ножек фасадов по высоте и они выше расчета, поэтому кабель в том месте, где выходит из вилки, делает более лютый изгиб аж пришлось разрезать пластиковый кожух вилки.
При том длины кабеля не хватило да я знаю обосрам на обосрамсе и пришлось временно отодвинуть столешницу - так что за кабелем идти в любом случае.
У тебя сейчас есть замечательная возможность сравнить уровень двачил в двух схожих тредах. Не проеби её.
Он что там засрал своей розеткой и всех заебал, что в этом треде начал срать.
Даже ебучий дегенерат поймет с помощью картинок и ютуба как подключать долбанную трехфазную розетку, но не он.
Используй такие
Это что за писечки? Не легче орехи поставить, чем такую ерунду. Такими можно только на свет проводку вести.
Но ведь его для этого сюда и отправили.
Пока вы тут решаете, засовывать ли ВВГ-НГ-LS в гофру, обмазываетесь ИЭКами и подматываете изоленту вместо обсыпавшейся изоляции алюминиевой проводки в своём хрущовнике, наши американские братушки заняты куда как более интересным сексом с электричеством:
https://en.wikipedia.org/wiki/High-leg_delta
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC%D1%8B_NEMA
Плюс дополнительная копрофилия в виде Open delta service и Ground corner delta.
https://en.wikipedia.org/wiki/High-leg_delta
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC%D1%8B_NEMA
Плюс дополнительная копрофилия в виде Open delta service и Ground corner delta.
Нахуя подключать на джве фазы, когда можно подключить все три? Бред какой-то или наследие совместимости с американской или английской противофазной системами...
>Нахуя подключать на джве фазы, когда можно подключить все три?
Там по схеме вариант с максимально возможным подключением фаз это именно с двумя фазами, а три присобаченные к клеммам фазы, как сказали энергетики в воркаче, могут спалить плиту и проводку.
>Но ведь его для этого сюда и отправили.
Вооот я тут.
После попытки найти кабель на пять жил подлиннее в Лерой, Чип и Дип и на районном рынке успехом не увенчались, а задвинуть столешницу вплотную хотелось, поэтому подключил, допустив небольшой перекос розетки.
"И так сгодится" или полный пиздец? Где купить кабель для плиты на пять жил? Звонил сейчас в мазаг где брал варочную - там тоже нет.
>Где купить кабель для плиты на пять жил?
...Такой чтобы метра полтора и уже с клеммами.
В корпусе вилки ебани дырку там где удобно и нужно, вот и всё.
Там уже небольшая дырень - шнур должен выходить там где красные отметины.
Хотя это мысль - можно её ещё немного расширить - главное чтобы провод немного свободней себя чувствовал.
Так кабель должен быть в любом магазине электротехническом, какой нибудь гибкий 5х2,5 или даже 5х4, а клеммы или наконечники там же.
А почему бы вместо этой огромной вилки не поставить клеммную коробку?
Купи себе комплект пикрил и поменяй своё ИЭКоподелие полностью. Или вообще инсталлируй стандартную клеммную коробку для плит, ты же не ебанутый надеюсь, чтобы плиту постоянно тыркать из розетки.
>три фазы могут спалить плиту
Тащи сюда фоточку страницы со схемами подключения из инструкции, поглядим. Вообще, так быть не должно, иначе бы не делоли три фазные клеммы (нахуя две нулевых с перемычкой, тоже непонятно).
Здесь же вроде схема есть на пике
>Тащи сюда фоточку страницы со схемами подключения из инструкции,
>Здесь же вроде схема есть на пике
У меня подключено по левой схеме. Там где две фазы и одна нейтраль.
>Купи себе комплект пикрил и поменяй своё ИЭКоподелие полностью
Я уж думал поменять на какую-нибудь нормальную розетку типа твоих но тут нюанс что в таком случае не будет дотягиваться кабель, который
>Так кабель должен быть в любом магазине электротехническом
В Леруа, Чип_и_Дип и ещё в паре мест сказали что у них на пять жил нет, разве что делать параллельно два провода по три жилы. Но готовых метра на полтора, чтобы уже обжат клеммами, тоже нет.
С другой стороны провода в стене уходят вниз, значит там кабель-канал, значит его теоретически можно пробить и вывести розетку под столешницей, чтобы всё дотягивалось - другое дело я не представляю как это сделать.
Одножильный тебе не пойдёт? Тогда ничего не надо обжимать.
Хочется использовать две фазы. Всё равно они уже проведены.
Анон имел ввиду взять кабель с одножильными проводами, то есть не гибкий
>Анон имел ввиду взять кабель с одножильными проводами, то есть не гибкий
Э...
То есть мне пять одноджилбных проводов провести параллельно вместо одного пятижильного? Или я не понял?
Пять одножильных проводов за тебя уже на заводе хуйнули в оболочку и продают как кабель или провод.
Так тому что хуйнули на заводе решительно не хватает сантиметров, хотя бы, тридцати чтобы и в такую розетку воткнуть и чтобы кабель немного люфтил.
Купи блять в магазине, 5х4 (ож) и просто воткни в печку, и коробку, без всяких наконечников. в каких пердях ты живёшь, что обычного пятижильного кабеля найти не можешь?
>без всяких наконечников
А так можно?
>в каких пердях ты живёшь, что обычного пятижильного кабеля найти не можешь?
Москва. Я был в Лероймерленг, в Чипидип, на местном рынке, в каком-то магазе электрики/электроники и везде сказали что у них пятищильного нет.
>А так можно?
одножильный можно, многожильный можно облудить либо наконечник сделать
>Москва
https://leroymerlin.ru/product/kabel-nym-4h4-mm-na-otrez-gost-14162182/
чем тебе этот не нравиться?
Пятижильный негибкий кабель будет несколько уёёбищен, кмк. Но от безысходности можно.
>Пикрилы.
Наркоманы ебучие. Тебе, кстати, нужен не пяти, а четырёхжильный кабель. 2 фазы + 1 нейтраль + 1 земля.
>Но от безысходности можно.
ну раз он наконечники на гибкий ставить не хочет, хули ж делать
>Тебе, кстати, нужен не пяти, а четырёхжильный кабель
По схеме же пять. И в комплекте кабель с пятью жилами. И сейчас оно работает на пяти жилах.
>https://leroymerlin.ru/product/kabel-nym-4h4-mm-na-otrez-gost-14162182/
>чем тебе этот не нравиться?
>предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение до 0,66 кВ
Ну ХУУУУЙ знает, даже одна конфорка плиты жрёт в разы больше.
>Купи блять в магазине, 5х4 (ож) и просто воткни в печку, и коробку
Нагуглил это
http://rkpg.ru/katalog/kabel_i_provod_silovoj/ls5/ls-5h4-ozh/
>Рабочее напряжение переменного тока, В \t660/1000
Ну ХУУУУЙ знает [x2]
А ты не очень умный, похоже. Тебе же сказали - 2 фазы, земля и ноль, всего 4 жилы.
До 0,66 кВ это значит напряжение до 660 вольт, если ты понимаешь, о чем я, и отличаешь ток от напряжения.
А по току 4 квадрата держат около 40 ампер, что есть 8,8 кВт, а по двум фазам уже почти 17 кВт, что думаю более чем достаточно.
Да, твоя печь работать будет на напряжении 220/380 работать, поэтому любой блять кусок медного провода тебе подойдет. Ты физику похоже в школе прогулял, когда тему про электричество проходили?
> В Леруа, Чип_и_Дип и ещё в паре мест сказали что у них на пять жил нет, разве что делать параллельно два провода по три жилы. Но готовых метра на полтора, чтобы уже обжат клеммами, тоже нет.
Ёб твою мать, вскрой плиту и соедини по своей левой схеме прямо внутри устройства, и тяни к розетке три жилы. Либо обожми@пропаяй или как тут тебе насоветуют по-правильному концы и опять же, тяни к розетке три жилы. Или возьми блядь два кабеля на три и две жилы и тяни их параллельно, а уже в розетке своди по схеме.
>до 0,66 кВ
>Ну ХУУУУЙ знает
>даже одна конфорка плиты жрёт в разы больше
>Рабочее напряжение переменного тока, В \t660/1000
>Ну ХУУУУЙ знает [x2]
Наркоман, ты откуда у себя в квартире 660 вольт взял? У тебя вместо варочной панели мартеновская печь и ты там люминий переплавляешь мелким оптом? Дерипаска блядь доморощенный.
Что ж ты так голову-то ебешь, пидор гнойный, сука пиздец блядь.
У него мощность на плитках написана, и он думает, что кабель на такую мощность - 0,66 киловатт, лол
>А ты не очень умный, похоже. Тебе же сказали - 2 фазы, земля и ноль, всего 4 жилы.
>Ёб твою мать, вскрой плиту и соедини по своей левой схеме прямо внутри устройства, и тяни к розетке три жилы.
Так там по левой схеме пять жил.
>До 0,66 кВ это значит напряжение до 660 вольт,
>он думает, что кабель на такую мощность - 0,66 киловатт
Аа епт, так это допустимое напряжение, а не мощность. А я такой хуй знает короч))
>Ты физику похоже в школе прогулял, когда тему про электричество проходили?
Какая, в пизду, школа? Физика? Ты о чем?
>ну раз он наконечники на гибкий ставить не хочет, хули ж делать
>Анон имел ввиду взять кабель с одножильными проводами, то есть не гибкий
Что такое кабель "гибкий" и кабель "не гибкий"? Вот от старой плиты - это какой?
Пиздец гуманитарии дегенераты, чтобы вы понимали, этот анон уже месяц делает ОБЫЧНУЮ РОЗЕТКУ ДЛЯ ПЛИТЫ.
Ты говоришь "Обычная розетка для плиты" так будто это поссать сходить.
Да и вообще я сразу говорил что нихуя не понимаю, но хочу сделать сам.
Да и вообще да и вообще работает же.
Ну и к тому же я за месяц спрашивал для того чтобы было меньше вопросов и казусов во время покупки/установки, а кухню по частям купить и согласовать все части друг с другом когда они от разных поставщиков это вообще сложна, вот на это месяц и ушел.
>найти где тянется под стеной горизонтальная линия
Не найдешь, ибо распидорить придется полстены. Прокладывай новую линию по потолку, все так делают кроме дегенератов-стяжечников
Пидорахокачество, как пример. У меня был случай с новой проводкой НОРМАЛЬНОГО производителя гугел в помощь - просто не идет напруга и все. И знаешь, в чем причина? Посередине кабеля жила с 2.5 сужалась до 0.6, и закономерно там отгорела.
Ну нахуя это говно сдалось в обычной квартире? Еще с собой всякую парашу уровня диммера прихвати.
Электромонтаж, этм и прочая хуета. Продают хоть 185 кв.мм., и даже на развес - по метру
>покупать провод в мурлене
А ты не очень умный
Не проще было васяна с юду найти или из энергосбыта 2к отвалить и все сделали бы?
>Так делают?
Исключительно дегенераты.
>проделать короб внутри стены
>Есть подводные камни?
Горизонтальная штроба сильно ослабляет несущую способность стен, пусть даже несут они только кухонный гарнитур. А потом дома вместе с жильцами складываются от любого пука. Вангую что как минимум половины всех тех обрушений целых подъездов при взрыве бытового газа можно было бы избежать, если бы в стенах не было бы горизонтальнных штроб, принадлежаших одному-единственному дегенерату (а то и нескольким сразу).
А вот провести короб ПО стене - это как раз твой, правильный вариант. Или провести кабель в потолочном плинтусе, если короб не нравится. Олсо скорее всего прав, разъебешь дырень нихуя не найдя, а потом еще и окажется что проводу пизда именно на участке выключатель-люстра, лол.
Олсо
>фонд старый
Нередко в старом фонде электрика сделана по-ебанутому, и кабель твоего освещения идет по полу соседей сверху. Они там ремонт не делают случайно? Если делают - иди к ним, и пусть ябутся как хотят, но восстановят тебе линию и именно так, как ты хочешь - пусть хоть от щитка ведут, тебе похуй, ты не должен из-за них страдать. Если пойдут в отказ - делаешь заявку и ебешь их через официальные структуры.
Только, сука, НЕ ВЗДУМАЙ ДЕЛАТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ШТРОБЫ, говнюк.
Потолок, кстати, тоже не штроби, по той же причине. Тока короб, открытая проводка, штукатурка, натяжной потолок или потолочная плитка из легкого материала типа пенопласта.
>Не проще было васяна с юду найти или из энергосбыта 2к отвалить и все сделали бы?
Конечно проще. Но, совсем не разбираясь в теме, откуда я знаю, что "васян" не сделает полную, к тому же небезопасную хуйню?
Хотя чего я. Я же вызывал электриков из управляющей компании - они сказали что стоимость их работ минимум 15% от стоимости плиты + от 1000 рублей за материал в зависимости от вариантов розетка/клеммники и прочее. Они ещё очень жирно намекали что сделать у них официально это вообще под десятку. Вот после этого охуел и начал доёбывать народ в воркаче как выполнить работы самому.
Ну погни его попробуй и поймёшь, лол. Гибкий это когда жилы многопроволочные, а когда жила одной монолитной проволокой, то это уже нихуя не гибкий
% от стоимости плиты это они конечно прихуели. Да и вообще неплохие расценки, как я вижу
Прошу прощения за откровенно нубский вопрос, нужно очень быстро проложить временную на полгода электропроводку. Нормально ли будет раздвоить кабель от автомата банальным скручиванием с изолентой? Не ебанет сразу же?
Схема в пэинте рилейтед, "проводка" будет находиться внутри дешманского плинтуса в кабель-канале.
Заранее спасибо откликнувшимся анонам.
Схема в пэинте рилейтед, "проводка" будет находиться внутри дешманского плинтуса в кабель-канале.
Заранее спасибо откликнувшимся анонам.
>временную
>на полгода
Ну если 2.5 и токи не большие, то все хорошо будет, но если что-то силовое подключишь ...
А если паяльником в скрутку ткнешь, можно и навсегда оставить
В том-то и дело, что это говно является вполне обычным для американских жителей домов с каким-нибудь garage workshop'ом. Или фермеров с их фермерскими делами.
Почитал один америкосовский форум, у чувака примерно раз в джва года сгорает водяная помпа стоимостью $5к из-за того, что его ферма получает питание по corner grounded open delta (типа трёхфазка треугольником, но подключены только два фазных провода и один нулевой) и не все моторы к такому приспособлены. За переподключение на нормальную трехфазную систему местные энергетики хотят почти $5к за установку добавочного трансформатора и прочее. Вот он там выбирает между пиками с энергетиками и хуями в виде покупки частотника для помпы, который тоже стоит несколько тысяч баксов.
Да наконечники не сильно и нужны. Можно залудить, а можно и просто хорошо жилы скрутить и затянуть нормально. Так площадь контакта даже еще больше будет, чем с наконечником.
Загнивают, что сказать
Может он просто не знает, что есть решения, не требующие абсолютно никакого инструмента
Это что-то вроде split phase или какой-то совсем другой изъёб?
Хуже.
Из ближайших родственников это, наверное, железнодроожная система ДПР (два провода рельс).
Пикрил -- трехфазный транс с двумя парами обмоток.
Вообще, такие наконечники надо сначала обжимать прессом (есди под прижим болтом к пластине, то формирующим квадрат). Я по работе такие иногда использую. Но в половине случаев забиваю хер, скручиваю провод хорошо, складываю скрученный конец вдвое, чтобы плотно заходил в отверстие вилки/розетки и затягиваю болт. Проблем ни разу не было.
Какой только хуйни не придумают чтобы медяху экономить.
Ага. Нам это кажется дикостью, даже в войну такой хернёй не страдали, вроде, а где-то так живут. А ещё всякие новозеландские или североканадские HVER (High Voltage Earth Return) системы, где вообще один провод идёт.
>решения, не требующие абсолютно никакого инструмента
Вооот. Мне бы найти в продаже обжатый и пятижильный провод для моей плиты метра на полтора и я бы ни ИТТ, ни в треде в воркаче, ни в магазинах никому бы не ебал мозги и ещё пару дней назад поставил нормальную розетку.
Думаешь кому то надо продавать готовые обрезки, которые возможно никогда никто не купит? Лол, да тебе в любом магазине электромонтажным его обжать могут, я имею ввиду не сетевом, а в полуподвальном ламповом
Нужен четырехканальный регистратор с удаленным доступом и 1080п камеры к нему. Денег как всегда, тысяч 20. Какие фирмы смотреть hikvision, dahua итд?
>четырехканальный регистратор
SRD-443P Samsung
Быстрый рост в самом начале - баттхёрт потом. Как с муриканским анальным интернетом, вылезшим червём-пидором из спутникого-кабельных контор.
А чего ты такую экзотику редкостную изучаешь?
Свалил в страну с отсталыми, порочно наследуемыми по полвека и больше решениями?
спутниково
>снят с производства
>8000+руб
>нет фуллхд
Пока остановился на хиккавижн DS-7204HQHI-K1 и дахуй DH-HAC-HDW1220GP-0360B
Бесперебойник AccordTec ББП-60 и батареи B.B.Battery BC 7-12 норм?
Есть такая хуйня типа как агрегатор заказов для такси, только для шабашек по ремонту? По любому должны быть.
YouDo
>Свалил в страну
Нет. С радостью бы свалил. Просто для тренировки мозга.
Хотя, в части трёхфазки у пиндосов есть преимущество: поскольку у них сильно распространены вариации соединения нагрузки треугольником, они защищены от проблем, связанных с третьей гармоникой, генерируемой всякими компьютерными и прочими нелинейными потребителями.
Реквестирую в тред электрика. Есть гараж, ну обычная кирпичная коробка 6х4 в ГСК. На улице сделана розетка, в которую можно включать гаражную проводку. В данный момент внутри гаража какой-то страшный советский скрученный негнущийся провод и 2 лампочки накаливания, розеток нет. Включать я это не рискую, так как изоляция местами дырявая, плюс кусок уходит в яму и пережимается люком.
Хочу это всё выкорчевать и сделать нормально. Надо две розетки (одна ближе к воротам на всякий случай, одна сдвоенная в глубине для лампы-переноски в яму и инструмента) и освещение. Можете мне примерно описать, как вы бы это сделали "для себя" ? (какой провод, как крепить, чем соединять, чем защищать от замыкания, чем освещать) Бюджет тысяч 10-15 рублей.
Хочу это всё выкорчевать и сделать нормально. Надо две розетки (одна ближе к воротам на всякий случай, одна сдвоенная в глубине для лампы-переноски в яму и инструмента) и освещение. Можете мне примерно описать, как вы бы это сделали "для себя" ? (какой провод, как крепить, чем соединять, чем защищать от замыкания, чем освещать) Бюджет тысяч 10-15 рублей.
Поставь щиток на 12 модулей, в него автомат на 16А, узо 16А 30мА, автомат 6А на свет и пару розеток. Можно поставить УЗМ51
От него проведи провод ввг-нг 3х2.5 к блоку розеток у дальней стены и 2х1.5 к лампе. Провод а гофру
На потолок повесь 4 18вт линейные светодиодные лампы.
Можно еще поставить еще один автомат и подключить к нему вытяжку.
10к тут с головой, а за 15 тебе еще и смонтируют.
Как сделал я:
Пластмассовый щиток небольшой. Внутри общий Автомат на две фазы на 25А, одинарный 6А на свет, два по 16 на правые и на левые розетки. Без узо (дорого).
Провод ВВнГ 3x2.5 на розетки, 2х1,5 на свет.
Свет 4*16 лампы под армстронг (их сейчас много за копьё можно найти).
Розетки 3 с каждой стены, плюс пилот на верстаке у дальней стены.
Крепить кабель к стене пластиковыми дюбель-хомутами
У меня в щитке подобная ситуация.
1) Считается ли этот двойной автомат - вводным?
Никаких других не видно (может надо что-то еще вскрывать?)
2) Стоит задача ДОБАВИТЬ C16 автомат на этот самый Жирный c40 Автомат. Или не добавлять сюда?
Как я понимаю - предел на мою квартиру ~40 Ампер?
3) В СССР Вешали ли всё освещение на отдельный автомат или как попало (куда ближе?)
4) Моветон ли в старые совесткие шробы укладывать медный кабель 2x2,5 или 3х2.5
5) Как узнать - есть ли честное заземление в щитке? (а не провод на батарею в подъезде?)
1) Считается ли этот двойной автомат - вводным?
Никаких других не видно (может надо что-то еще вскрывать?)
2) Стоит задача ДОБАВИТЬ C16 автомат на этот самый Жирный c40 Автомат. Или не добавлять сюда?
Как я понимаю - предел на мою квартиру ~40 Ампер?
3) В СССР Вешали ли всё освещение на отдельный автомат или как попало (куда ближе?)
4) Моветон ли в старые совесткие шробы укладывать медный кабель 2x2,5 или 3х2.5
5) Как узнать - есть ли честное заземление в щитке? (а не провод на батарею в подъезде?)
6) Для линий <16Ампер - что лучше и безопаснее ставить :WAGO Клемники или опрессовщики (инструмент дороже получается брать)?
Спасибо, кое что начинает прояснятся. По опыту с ремонтами знаю, что дьявол кроется в мелочах. Есть что-то такое, что электрики считают само собой разумеющимся, но про что обычные люди не знают? Я немного почитал как это делается, и подозреваю, что мне ещё понадобится что-то. Ну например, клемники для организации шин в щитке, какой-то хитрый инструмент, или ещё что? Есть какие-то рекомендации по этому поводу?
Ещё такой момент, снаружи на гараже обычная розетка, куда это хозяйство будет подключаться, а внутри щитка подразумевается некая полярность. Не приведёт ли переворот вилки к неприятным последствиям? Как найти фазу, нужна такая отвёртка с лампочкой?
Из потребителей у меня термофен, точильный круг (редко), дремель, небольшой компрессор для аэрографа, угловая шлифмашинка, зарядки для шуруповёрта и автомобильной АКБ, иногда ноут. Не будет пусковой ток 6А автоматы отключать? Ну болгарку я могу и снаружи подключить если что, а вот точило не хотелось бы таскать.
1)Ну а хули нет, можешь считать его вводным.
2) Фигачишь свой автомат в ряд к однофазным, кидаешь на него перемычку с верха ближайшего однофазного, таким же сечением провода как на тот приходит. Только вводной выруби и индикатором потыкай что ничего не приходит, пока там колупаться будешь. Снизу добавленного автомата у тебя фаза на приемник пойдет. Ноль и Pe с клеммника возьмешь.
3) Не только освещение, ваще всё.
4) Как пожелаешь
5) Проследить по проводу, в многоквартирных домах обычно кабелем с подстанции тащится, в частниках электроды в землю забивают. Кароче без спецприборов наверняка не узнать.
6)Меньше больше? Куда ставить? Можешь хоть клеммники, хоть скрутку с СИЗ , все зависит от твоего изощренного выбора
> небольшой компрессор для аэрографа
насколько небольшой? 100 литров?
А так у меня после замены проводки в гараже стала греться эта наружная вилка, ибо всё советское и так с постройки не менялось. Пришлось менять и розетку и вилку
>100 литров?
Да не, маленький и бесшумный. Ресивер на 5л.
Вилку я думаю поменять конечно, а розетка с виду новая, видимо сосед менял и заодно сделали. Там две одинаковые стоят.
Отдельный провод с орехом или иным ответвлением на площадку. Если нет - пидорашенское зануление
Теперь представь ситуацию - у тебя полностью сделан ремонт, натяжной или навесной потолок. Розетки в одной из комнат ехидно перестают работать. А все дело в ослабшем или сгоревшем ваго. Твой баттхерт или цена инструмента?
>Без узо (дорого)
Земля тебе пухом
Диды жили без узо, отцы жили без узо, мы живем без узо, и никто ещё не помер
Дякую тоби боже что все распредкоробки у меня будут в кладовой в центре квартиры, откуда пойдут линии и розеток, и света, и неба, и аллаха. Зделою на вагах, там-то натяжного потолка не будет.
Бог любит троицу
> обычная розетка, куда это хозяйство будет подключаться, а внутри щитка подразумевается некая полярность. Не приведёт ли переворот вилки к неприятным последствиям?
Приведет. В твоем щитке автоматы, если они однополюсные, будут рвать фазный провод, а все нулевые провода будут приходить на нулевую шину. Соответственно, если вставил розетку не той стороной, нулевой провод оказывается фазным, и наоборот. Чем это чревато - например, надо тебе поменять лампочку, ты выключил автомат, выключил свет, а патрон все равно остается под напряжением, потому что нулевой провод стал фазным.
Тебе надо определить индикаторной отверткой, где в этой розетке фаза, а где ноль. Далее либо разобрать розетку и подключиться к клеммникам напрямую, либо установить распаечную коробку, запитать от неё ваши с соседом уличные розетки и запитать внутреннюю электропроводку гаража. В обоих случаях надо обесточивать линию.
УЗО ставь обязательно, не надо экономить. УЗО должно быть на ступень выше автомата, чью цепь оно защищает. Т.е. автомат 16А - УЗО на 25А. Ток утечки 30мА.
>и никто ещё не помер
НУ ПИЗДАНЁТ ТЕБЯ ТОКОМ МАЛЬЦА, НЕ СТРАШНО
@
ХОТЬ ВЗБОДРИШЬСЯ, А ТО КАК СЫЧ
@
ВОД ДЕДА БОЛЬЖЕДОРА УДАРИЛО В 46 ГОДУ, У НЕГО КОНТУЗИЯ ПРОШЛА С ВОЙНЫ И ПОТЕНЦИЯ ВЕРНУЛАСЬ
ОН СРАЗУ ЖЕНИЛСЯ НА БАБЕ СРАКЕ И НАС С ДЯДЕЙ БАФОМЕТОМ РОДИЛИ
@
ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА
А вот допещерные люди жили без огня и им не нужно было. Значит и сейчас не нужно.
Алсо доставляет бугурт некоторых олфажных дидов по двухполюсным автоматам, узо и диффам. И ещё "ЛУЧШЕ ЗАНУЛИТЬ ЧЕМ ЗАЗЕМЛИТЬ". И ввод только сверху, иначе кушать не смогу.
Подключаться в обход розеток запрещает устав ГСК. У сторожей должна быть возможность обесточить гараж без доступа внутрь.
Розетка довольно высоко, выше места откуда выходит провод из гаража. Думаю просто поставить угловую вилку а-ля пикрелейтед и сделать провод покороче, чтобы её вверх ногами не включить было.
В РФ миллинов 110 не видели землю. Везде фаза и ноль. Так что ни какого бугурта. Да и напряжение 170 вольт каждый вечер норма.
>что нулевой провод стал фазным.
А причём тут розетка и её полярность, ты наркоман? На нулевом проводе появляется фаза если он отгорает, рвётся. Правда есть идиоты которые разрывают автоматами/выключателями не фазу,а ноль. Электроприборы не работают, а по факту под напряжением.
Ваг достаточно.
Скрутки в термоусадке.
>что нулевой провод стал фазным.
>А причём тут розетка и её полярность, ты наркоман?
А ты представь, что это его подключение вилкой в розетку - по сути клеммник, где нужно соблюдать фазность проводов. После клеммника N идет на нулевую шину, L в автомат. Если перепутать положение вилки, N оказывается соединен с фазным проводом в уличной розетке, со всеми вытекающими - отключение автоматов на отдельные линии не приводит к обесточиванию этих линий.
Понял тебя, но это гомосексуализм. Коробку вместо розетки да и всё.
Я же выше написал, почему розетка.
Это же не в частном доме гараж, понимать надо. Кто мне там даст коробки-хуёбки делать?
Пиздец, решение. Поставить копеечный щиток с двухполюсным автоматом или разъединителем никак не возможно же.
ты знаешь что такое гаражный кооператив?
В своём гараже делай что угодно, но обязательно должна быть возможность физического отсоединения от проводки. Чтобы не топором рубить
Святой Аноний, ответь, нормальная схема внутриквартирного щита?
Блджад, не дописал. Квартира панельная однушка. Санузел раздельный, есть необходмость делать отдельный автомат для сортирной лампочки? Нужно ли вместо "Большого" УЗО поставить диффавтомат или задачи оперативного выключения всей квартиры вручную можно выполнять при помощи УЗО?
Норм, с учётом что УЗО в случае срабатывания отрубит всю хату.
Диф, имхо, смысла нет ставить он как УЗО+от кз защита, а у тебя он тупо будет дублировать верхний автомат, да и то только по фазе.
Доп автомат на лампочку в сортире тоже нафиг там же не километры провода.
Спасибо, аноний, тогда схороню.
По поводу отруба хаты - УЗО, насколько я понимаю, срабатывает, когда кого-то ебашит. Это в любом случае событие, поэтому отруб хаты не самое большое зло.
По номиналам норм (особенно вводной интересует, для селективности брал следующий за самым крупным в щитке).
Про номиналы это вопрос был.
И ещё вопрос, УЗО на какой ток брать? Про оба УЗО вопрос.
Да как бы время срабатывания около 30милисекунд, фиг что успеешь почувствовать.
Вводной после счётчика? Смотри по селективности с тем который до счётчика и сечению провода. Ну и на плиту с духовкой я бы один автоматик поставил и провод соответственно один бы кинул исходя из общей мощности, на конце коробушку КлК или кросс-модуль , ща новая техника один фиг без вилок.
Сколько примерно по цене выйдет электрифицировать дом?
Бухта ввнг 3х2,5 - 5к
бухта ввнг 2х1,5 - 2,5к
щиток - 1к
узо - 1,5
десяток автоматов - 1к
розетки - 20 * 100 = 2к
Итого 13к
Сколько примерно стоит поставить один столб? Нужны 2 столба, чтобы дотянуть
Бухта ввнг 3х2,5 - 5к
бухта ввнг 2х1,5 - 2,5к
щиток - 1к
узо - 1,5
десяток автоматов - 1к
розетки - 20 * 100 = 2к
Итого 13к
Сколько примерно стоит поставить один столб? Нужны 2 столба, чтобы дотянуть
Можно поставить промрозетку. Ее нельзя воткнуть наоборот. https://shop220.ru/555454-rozetka-nakladnaya-legrand-p17-32a-2kz-230v-ip67.htm
Узо на 10ма не обязательно, поставь лучше основное качеством повыше вроде легранда tx3. Если все же будешь ставить то не стоит соединять их последовательно.
Разделять свет и розетки в санузле тоже не обязательно. Можно поставить автомат на 10А и развести все полторашкой. Один черт ничего мощнее фена включатся не будет.
Ток узо не меньше чем у автомата - 40А на вводе и 16 на санузел. За узо типа А я бы не переплачивал, электромеханика и так нормально срабатывает от несимметричной утечки.
Вводной автомат бери с характеристикой С (дешевле), а вот все остальные B и на 6ка
Для света хватит и 2х линий. Тут главное что если будет проблема совсем без света не остаться.
Где линии на кондиционер и стиралку?
УЗМ51 тоже можно добавить.
На духовку автомат 16А и кабель 2.5
На варочную 32А и кабель 6мм
Если брать курятник 7х7 в 2 этажа и открытый монтаж то на
>30 точек
>300м кабеля
>щит на 20 линий (половина идет на инженерку и конвекторы)
>короба и 15м брони
уйдет 35к по материалам. С китайскими автоматами и поддельным кабелем 30
Узо на 10ма не обязательно, поставь лучше основное качеством повыше вроде легранда tx3. Если все же будешь ставить то не стоит соединять их последовательно.
Разделять свет и розетки в санузле тоже не обязательно. Можно поставить автомат на 10А и развести все полторашкой. Один черт ничего мощнее фена включатся не будет.
Ток узо не меньше чем у автомата - 40А на вводе и 16 на санузел. За узо типа А я бы не переплачивал, электромеханика и так нормально срабатывает от несимметричной утечки.
Вводной автомат бери с характеристикой С (дешевле), а вот все остальные B и на 6ка
Для света хватит и 2х линий. Тут главное что если будет проблема совсем без света не остаться.
Где линии на кондиционер и стиралку?
УЗМ51 тоже можно добавить.
На духовку автомат 16А и кабель 2.5
На варочную 32А и кабель 6мм
Если брать курятник 7х7 в 2 этажа и открытый монтаж то на
>30 точек
>300м кабеля
>щит на 20 линий (половина идет на инженерку и конвекторы)
>короба и 15м брони
уйдет 35к по материалам. С китайскими автоматами и поддельным кабелем 30
>Итого 13к
У меня только механизмы розеток, выключателей и прочего эзернета + рамки вышли на 24к. Кек.
До счетчика нет там нихуя, старый дом, счетчик на щите в подъезде.
Про УЗО, я спрашивал не про ток утечки, а про номинальный ток.
>открытый монтаж
Четыре полосы тонкой белой жести для крепления кабеля полоской лоскутова.
>Узо на 10ма не обязательно, поставь лучше основное качеством повыше вроде легранда tx3. Если все же будешь ставить то не стоит соединять их последовательно.
А как? Питать УЗО на 10 от вводных клемм УЗО на 30?
>Вводной автомат бери с характеристикой С (дешевле), а вот все остальные B и на 6ка
И даже свет? Там же чисто резистивная нагрузка.
>Вводной автомат бери с характеристикой С (дешевле), а вот все остальные B и на 6ка
Кондей в уже разведенной комнате от линии розеток запитан.
Стиралку хотел от розетки в санузле запитать (она там будет, потому и автомат на 16), это неправильно?
>На духовку автомат 16А и кабель 2.5
>На варочную 32А и кабель 6мм
Я их местами перепутал, да. А на духовку разв не 4 мм кабель нужно с соответствующим автоматом? Везде такие рекомендации читал.
И ещё, если совмещенная плита (пока не разделил), можно ли её на линию 6мм подвесить?
>А на духовку разв не 4 мм кабель нужно с соответствующим автоматом? Везде такие рекомендации читал.
Мощность.
>Питать УЗО на 10 от вводных клемм УЗО на 30?
Да, иначе оба узо будут срабатывать одновременно.
>И даже свет?
На все линии в жилых помещениях идет тип B. В пуэ этого нет, но в европе оно обязательно и производители рекомендуют именно так. Нужно оно для того что бы тоненькие проводки в шнурах питания и светильниках не испарились при кз.
Если кондей не инверторный то на него ставь C.
>Стиралку хотел от розетки в санузле запитать (она там будет, потому и автомат на 16), это неправильно?
Совсем по нищебродству конечно можно, но лучше всю стационарную и водогрейную технику ставить на отдельные линии
>А на духовку разв не 4 мм кабель нужно с соответствующим автоматом?
95% духовок идут с обычной вилкой на 16A
>можно ли её на линию 6мм подвесить?
Можно
Как сейчас модно делать проводку в кирпичном доме? Долбить выемку под кабель-канал? Как делать переход сквозь стену в таком случае?
>Мощность.
Ну так запас карман не тянет, просто разводить буду сильно раньше, чем отдельный духовой шкаф куплю. И ещё, я правильно понимаю, что если всё-таки это одна плита, где и панель и шкаф, то надо на неё кидать 6мм?
>На все линии в жилых помещениях идет тип B. В пуэ этого нет, но в европе оно обязательно и производители рекомендуют именно так. Нужно оно для того что бы тоненькие проводки в шнурах питания и светильниках не испарились при кз.
Бабло, бабло, ну ладно, посмотрим.
>Совсем по нищебродству конечно можно, но лучше всю стационарную и водогрейную технику ставить на отдельные линии
В щите места уже впритык, ну ладно, уместится - вонзю.
Есть такая рекомендация в виде таблички, например. Определяешься с примерной мощностью того что сейчас продаётся и в соответствии с ней кладёшь кабель.
На мой взгляд запас карман не тянет когда увеличивается с 4 до 6 трёх и пятижильный.
Если с 6 до 10 соответственно то нахуй.
Конечно если запас важен идеологически принципиально то возможно всё что только захочешь.
Мода для тех у кого собственного видения нет. Штроби и прячь туда кабель, вот и всё.
Раз есть цель выебнуться то пили то что ещё не распространено.
По-спартански выглядящий открытый монтаж на полоске лоскутова в духе перестройки, гофра или металлорукав на клипсах будет рвать шаблон твоим знакомым у которых единственная нитакая проводка для выебона это злоебучая тканевоизолированная мотня на фарфоровых изоляторах поверх обоев.
>Штроби и прячь туда кабель, вот и всё.
я думал проштробить и всунуть туда кабель-канал. И чтобы больше никогда не штробить - при манипуляциях можно будет вскрыть штукатурку, вскрыть крышку кабель-канала, сделать необходимые манипуляции без долбёжки
У тебя кирпич, который легко штробится, а ты хочешь чего-то пиздецки странного.
Ну сделай, никто же тебе не мешает.
Объём пердолинга какой-то несуразный получается непонятно ради чего.
Ты же наверняка не просто так захочешь поменять проводку, надо будет розетки перенести или ещё что и при этих манипуляциях штробить таки придётся, то есть весь вышеуказанный пердолинг пойдёт насмарку.
окей. А кабель в штробах нужно в гофре класть?
В штробе в гофре желательно
>а вот все остальные B
>на все линии в жилых помещениях идет тип B.
ПОСТАВИЛ НА ВСЁ АВТОМАТЫ УРОВНЯ /B
@
ВКЛЮЧАЕШЬ СВОЮ МОЩНУЮ ПЕКУ, МАЙНИНГ ФЕРМУ
@
АВТОМАТ ВЫБИВАЕТ
@
ВКЛЮЧАЕШЬ ЦИРКУЛЯРКУ НА 2кВт, АВТОМАТ 16A ВЫБИВАЕТ
@
ВКЛЮЧАЕШЬ СВАРОЧНИК НА 3кВт, ВКЛЮЧАЕШЬ ДРЕЛЬ, НЕБО, АЛЛАХА. АВТОМАТ ВЫБИВАЕТ
@ А ВСЁ ПОТОМУ ЧТО ПИЗДЮКИ С СОСАЧА НЕ ЗНАЮТ ПРО КРАТКОВРЕМЕННО ВОЗНИКАЮЩИЕ ПУСКОВЫЕ ТОКИ, ДЛЯ ТОЙ ЖЕ ЦИРКУЛЯРКИ НУЖНО 40A НЕСКОЛЬКО МИЛЛИСЕКУНД
>Бабло, бабло, ну ладно, посмотрим.
У того же легранда они стоят разумных денег.
Проблемы могут быть только с очень мощными потребителями без софт старта. У меня например выбивало через раз В16 от торцовки зубр под 255й диск. А вот от полуавтомата на 180а и 10-12шт офисных пека-мониторов нет.
>АВТОМАТ ВЫБИВАЕТ
надо бы на них счетчик поставить, чисто поржать, сколько в год насчитает этих выбиёнов
>КРАТКОВРЕМЕННО ВОЗНИКАЮЩИЕ ПУСКОВЫЕ ТОКИ
В воркаче описали это термином "Бросок зарядного тока источников питания" - выявилось на работе когда при запуске кучи оборудования на одной фазе выбивало автомат, а если всё это барахло перезапускать поочерёдно то всё работает.
Если только на параше уровня шнайдер. На человеческих брендах такой хуеты нет
Поставь поляризованную пару вилка-розетка (СЕЕ 16А, например), или двухполюсный автомат в щиточке.
>на параше уровня шнайдер
>человеческих брендах такой хуеты нет
На ИЭКе?
>Если только на параше уровня шнайдер
А вот сейчас обидно было. Я просто кончаю радугой когда монтирую шнайдеровские щиты: Каэдра, Прагма, Призм. Более качественных и удобных для монтажа я не встречал.
>На человеческих брендах такой хуеты нет
То есть ты хочешь сказать что человеческие бренды не соответствуют критериям в т.ч. по времени отключения классу B? Тебе выше писали что автоматы B применяются только там где провод толщиной с волосинку.
Не знаю сюда написать или в прикрепленный.
Кто-нибудь имел дело с ВИДЕОГЛАЗКАМИ?
Мне позарез нужно запилить видеоглазок, однако есть нюанс: монитор от него не должен быть на двери, потому что на двери будет большое ростовое зеркало. Очевидный глазок с вайфаем сразу отпадает потому что стоят они неадекватно дорого. Также отпадают выносные камеры наблюдения, тоже слишком дорого.
Получается есть два пути: либо хуярить глазок на штатное место, но провод удлинять так чтобы монитор повесить на самый краешек двери (ну или даже поверх зеркала с краешка). Либо хуярить глазок на дверной косяк или даже на стену так чтобы он смотрел сбоку, соответственно монитор вешается на стену рядом с дверью. Насколько это вообще выполнимо? Смогу ли я самостоятельно запилить длинный провод для камеры?
Кто-нибудь имел дело с ВИДЕОГЛАЗКАМИ?
Мне позарез нужно запилить видеоглазок, однако есть нюанс: монитор от него не должен быть на двери, потому что на двери будет большое ростовое зеркало. Очевидный глазок с вайфаем сразу отпадает потому что стоят они неадекватно дорого. Также отпадают выносные камеры наблюдения, тоже слишком дорого.
Получается есть два пути: либо хуярить глазок на штатное место, но провод удлинять так чтобы монитор повесить на самый краешек двери (ну или даже поверх зеркала с краешка). Либо хуярить глазок на дверной косяк или даже на стену так чтобы он смотрел сбоку, соответственно монитор вешается на стену рядом с дверью. Насколько это вообще выполнимо? Смогу ли я самостоятельно запилить длинный провод для камеры?
Поставь монитор за зеркало. Он будет просвечивать.
Думал об этом, не прокатит потому что на мониторе органы управления всей этой системой.
Купил и поставил родителям видеодомофон в частном доме. Никаких слодностей
Видеодомофон это другого класса аппарат уже. А мне нужно грубо говоря просто "нажал кнопочку - включился экранчик - камера показывает кто торчит перед дверью".
Ну да, у меня со звуком, брал за 6 косарей
Сап, двощик. Хочу стать электриком-самоучкой. Пока что чисто так, для души. Подскажи пожалуйста хорошие материалы и, желательно, симуляторы. Чтоб в этих симуляторах надо было штробить стены, разводить провода, ставить автоматы и розетки, вот это всё. Чтобы программа ебала мозг за то, что ебанул тоненькие провода на большую нагрузку, или наоборот, избыточный пятижильный на лампочку. Чтоб можно было виртуально делать комнату по схеме, а программа потом говорит мне, хуй я или нет. Заранее благодарен за ответы.
Лол. Иди на месяцок в жек или общестрой. Берут всех подряд. Такой-то симулятор ирл. Еще и деньжат на дошик заплатят.
У меня 11 классов. Да и я туповат, прям чувствую, что в процессе не смогу обучаться. Да и хочется более менее структурированные знания получить.
Прикинь в шарагу, даже с 9 классами берут, ещё и стипендию платить будут за то что ты знания будешь получать. На самом деле нихера сложного и макаку научить можно. Всё делается по типовым схемам. Штробление и прокладка проводов не предусматривает работу под напряжением, так что бояться особо нечего. Правда один знакомый на заводе , словив дугу и получив ожег сетчатки и обеих рук сказал -ну его нафиг и перевелся в слесаря, ну так тб надо чтить.
Не хочу в шарагу. Хочу быть самоучкой. Туда надо ходить, сдавать кучу предметов, общаться с кем-то. Плюс процесс обучения растянется аж на 3 года, мне кажется, самому можно быстрее осилить. Особенно с подобной софтинкой.
Тем более, есть же программы симуляторы дальнобойщиков и водителей.
>симуляторах надо было штробить стены, разводить провода, ставить автоматы и розетки
Да. Небывалой популярностью будет пользоваться данная хуйня. А если корованы на перекурах ограблять, то ваще бестселлер буде.
Ну серьёзно. Плюс добавить миниигры, где надо будет как-то балансировать, чтоб штроба шла ровно, или провод клался без перегибов. Мне кажется, такой игрой можно было бы заменить все шараги, готовящие электриков. Да и немцы наверняка сделали уже. Слышал, у них там есть симулятор погрузчика с уникальными средствами ввода.
Ананасы, вопрос!
Есть панельная хрущоба, естественно, без заземления.
Электрик из УК делал мне новый ввод в квартиру и подключил земляной провод на нуль в подъездном щитке. Я так понимаю занулил (предварительно зачистив и заизолировав присоединение к общедомовому нулевому кабелю).
Вопрос, при таком раскладе это остаётся опасной хуитой и надо всю землю заизолировать и расключать по двухпроводке, или можно считать, что у меня в хате вменяемая земля появилась?
Есть панельная хрущоба, естественно, без заземления.
Электрик из УК делал мне новый ввод в квартиру и подключил земляной провод на нуль в подъездном щитке. Я так понимаю занулил (предварительно зачистив и заизолировав присоединение к общедомовому нулевому кабелю).
Вопрос, при таком раскладе это остаётся опасной хуитой и надо всю землю заизолировать и расключать по двухпроводке, или можно считать, что у меня в хате вменяемая земля появилась?
Если на стояке ноль отгорит, то говорят пизда будет
Да, хуета. Можешь не подключать землю в розетках.
Заземление уровня инициативных ебанашек с хабра.
Ясен. Так я и думал. Спасибо.
Анан, какого хуя купить двухполюсный автомат и УЗО выходит дешевле аналогичного дифавтомата?
Пошёл сегодня в Леруа, хотел купить дифавтомат на 40А\30мА. В наличии было только АВВ за почти 4к, у всех остальных вменяемых производителей дифавтоматы заканчивались на 25А и тоже стоят под 2к. Купил Леграндовское УЗО и их же двухполюсник, в сумме вышло 1,5к. ЧЗХ?
Пошёл сегодня в Леруа, хотел купить дифавтомат на 40А\30мА. В наличии было только АВВ за почти 4к, у всех остальных вменяемых производителей дифавтоматы заканчивались на 25А и тоже стоят под 2к. Купил Леграндовское УЗО и их же двухполюсник, в сумме вышло 1,5к. ЧЗХ?
>Анан, какого хуя купить двухполюсный автомат и УЗО выходит дешевле аналогичного дифавтомата?
Дифавтомат место в щитке экономит. На этом плюсы заканчиваются.
Ты еще спроси почему автоматы на 2-6А дороже 16A, характеристика B дороже C и узо типа А дороже AC при одинаковой начинке.
Ананасы, собираюсь вот это говно повесить в коридор 7 кв. м. чтобы светило частью на зону двери частью в гардероб. Потолки низкие 2,6м. Достаточно ли будет этого освещения, или будет темно как в жопе у вьетконговца? Хочу чтобы было очень светло. Раньше никогда ничем подобным не занимался, поэтому не в курсе что как, извиняйте.
360лм для такой площади норм. Но читать утреннюю прэссу в коридоре будет дискомфортно.
Всем привет. Аноны, а допустим, какой-нибудь сварочник может иметь мощность больше 3,5 киловатт. Где купить на него розетку с силой тока больше 16А?
Там же, где и всё остальное
Ясно. Кстати, а на такую йобу-розетку подойдёт ПВС 3х2.5?
Если у тебя не цех по производству металлоконструкций ставь обычную-не успеет сгореть за твои 20см шва в час, а то ещё вилку на сварочнике менять придется.
Однофазные инверторы все идут под бытовую вилку, так что ты не о розетке думай, а о том чтобы к ней не гнилая алюминиевая лапша была кинута.
Ну, некоторые на 200А идут без вилки и с проводом 3х2,5, что кагбэ намекает на использование чего-то более серьезного, чем Schuko. Хотя бы СЕЕ16.
Здравствуйте, электроананасики, помогите пожалуйста.
Есть одна ванная, где на всю ванную нет ни одной розетки, из электрики только вот такой тусклый светильник (пикрелейтед). Необходимо под ним повесить зеркальный шкаф для мыльно-рыльных, и запилить в нём розетку+подсветку. Штробить ничего нельзя (не спрашивайте почему).
Вопрос 1: Можно ли будет из этого светильника вывести кабель вниз и запилить в шкафу розетку для зарядки анального вибратора?
Вопрос 2: можно ли будет в этом месте использовать светильник без защиты от воды? На фото видно что душ совсем рядом. Дело в том что нормальных ярких светильников с влагозащитой по адекватной цене так и не удалось найти, а освещение я хочу сделать максимально ярким.
Есть одна ванная, где на всю ванную нет ни одной розетки, из электрики только вот такой тусклый светильник (пикрелейтед). Необходимо под ним повесить зеркальный шкаф для мыльно-рыльных, и запилить в нём розетку+подсветку. Штробить ничего нельзя (не спрашивайте почему).
Вопрос 1: Можно ли будет из этого светильника вывести кабель вниз и запилить в шкафу розетку для зарядки анального вибратора?
Вопрос 2: можно ли будет в этом месте использовать светильник без защиты от воды? На фото видно что душ совсем рядом. Дело в том что нормальных ярких светильников с влагозащитой по адекватной цене так и не удалось найти, а освещение я хочу сделать максимально ярким.
если это съёмная, то я бы просто на двухсторонний скотч повесил и розетку, и кабель от ближайшей внешней розетки
Не съемная, делаю для себя, но штробить пока нельзя, история долгая. Ближайшая внешняя розетка реально далеко, в соседней комнате. Поэтому единственный ближайший вариант это запитаться от этого вывода на светильнике.
Запитаться можно, но светильник хуевый для ванной комнаты в этой зоне. Розетку надеюсь брызгозащищенную брать будешь?
Да с самими розетками проблем нет. Вся проблема именно в возможности подключения розетки к проводке светильника. Почитал интернеты - везде кузьмичи спорят с петровичами с результатом 50\50.
Ну и в самом светильнике засада, хочется чего-то яркого, но с влагозащитой нихуя такого не нашел по адекватной цене.
Да нет никаких проблем, если что то маломощное включаешь. Ну и узо весьма желательно на этой линии.
Просто я хочу сидеть в ванной с айфоном в руках, а то батарейка садиться быстро.
Хорошая попытка, но про анальный вибратор я уже написал.
Спасибо. Розетку сделаю тогда. Но вопрос со светильником всё еще актуален. Насколько хуёво ставить в этом месте светильник без влагозащиты?
В отцовской бане висит голая лампочка ильича. И ничего, работает
Ебани что-то подобное пикрилу. Линия с лампочками на 12В (светодиодки, ессно), от трансформатора же зделоеш провод до розетки с вибратором. Для пущей защиты ануса поставь УЗО\Дифавтомат на питание ванной или квартиры.
>подключил земляной провод на нуль в подъездном щитке
Он тебе должен был присобачить провод земли твой на щиток.
Этого петуха не слушай, как и долбоебов с их отгоревшим нулем. Таких аварий, с выпилом по половине дома, в рашке не было и не будет.
Школьники с экстраполяризмом подъехали, хорошо.
Без влагозащиты будет ржаветь быстрее, а от утечек по току защитит узо. Нихуя страшного
А вот и ебанашка с хабра.
>Таких аварий, с выпилом по половине дома, в рашке не было и не будет.
Пруфы ты конечно не захватил.
Каких пруфов, маня? Отчет или статистика, что в таком то году не выгорело столько то подъездов и не умерло по 50 человек разом? Это ты пруфы неси, хуесос, если утверждаешь, что зануление и отгорание нуля убивает. А то начитаются говна с мастерграда и делают друг другу горловые
Ну я вот видел хрущ по соседству с отгоревшим нулём на вводном щите. Окна вечером светились сильно неравномерно и интенсивность менялась довольно заметно при каких-то изменениях нагрузки. Где-то часа через три приехали электрики, отрубили нафиг дом в ТП, зачистили и прикрутили обратно ноль (наконечник не опрессовывали, ЧСХ), врубили обратно и умотали на базу.
Никто не умер?
Все население хруща, конечно же. На завтра уже заказали 200 автобусов похоронных
Корпус 23Д в секторе Б-390 разгерметизировался, весь этаж забетонировали.
>если утверждаешь, что зануление и отгорание нуля убивает
Что за манера выдумывать свой бред и перекладывать на меня?
> зануление и отгорание нуля не убивает.
> начитаются говна с мастерграда
Дак не пиши там
Сап, електряч
Прикупил ВАР-М01-083 для баловства
Проясните один момент
Хочу ее впихнуть между вводным и узм-ом, не могу понять одной вещи
Почему клеммы a1 и a2 расчитаны максимум на 2.5 сечение? При том, что он расчитан на 63А?
Ведь сечение не должно меняться, иначе в данном месте получается самое слабое место и при полной нагрузке эти проводочки будут охуенно весело греться, тк никаким автоматом не защищены или я чего-то непонимаю?
Прикупил ВАР-М01-083 для баловства
Проясните один момент
Хочу ее впихнуть между вводным и узм-ом, не могу понять одной вещи
Почему клеммы a1 и a2 расчитаны максимум на 2.5 сечение? При том, что он расчитан на 63А?
Ведь сечение не должно меняться, иначе в данном месте получается самое слабое место и при полной нагрузке эти проводочки будут охуенно весело греться, тк никаким автоматом не защищены или я чего-то непонимаю?
Наверное потому что а1 и А2 для изменения напряжения, лол. А ток измеряется по проводнику L
Потому что a1 и а2 это питание самого устройства, а учитывая что он потребляет 1,5в*ч то питание на них можно и проводом 0,5квадрата подавать.
Блин, я не понимаю
Допустим у нас даже нет этого ВАРа
Просто к вводному кабелю в квартиру толщиной 8мм и вводным 40А присобачили 2.5мм огрызок и включили в квартире ну, злой обогреватель или биткоин ферму которая дает нагрузку в эти 40А
Этот огрызочек 2.5мм, который теперь приварен на 8мм разве не начнет греться?
Ток течет по пути наименьшего сопротивления, так что нет, не будет этот огрызок греться, если по нему не будут течь высокие токи.
Через вар ток не идёт, он же бесконтактно ток измеряет. А А2 и а1 это для изменения напряжения, там и 0,5 мм2 достаточно
Анонасы, на днях довелось мне подключать панели вру, заказчиком для этих целей был предоставлен гибкий алюминиевый провод. Подозреваю что этот провод был сделан из тех самых новых алюминиевых сплавов 8ххх серии, благодаря которым и пропихнули возвращение люминия в электромонтаж. Так вот, интересует какое буквенное обозначение гибкого установочного люминевого провода, ибо остался от него в полном восторге: лёгкий, гибкость вообще запредельная, гнется как веревка, и по словам заказчика по цене 120мм.кв. люминия этого стоит дешевле чем пугв медный 70квадратов.
>алюминиевых сплавов 8ххх серии, благодаря которым и пропихнули возвращение люминия в электромонтаж.
Ананасы, поясните дураку, это что за хуита?????
А есть ещё от братушек-китайцев CCA (Copper-coated Aluminium) кабель. Это ваще POOSHKA. До 25 квадратов бывает в комплекте с китайскими инверторными сварочниками.
Рашкобизнес as is. Неимеющие аналогов сплавы из западных учебников 80х, монополист русал пропихивающий разрешительную документацию, попилы-откаты где этот новый кабель стоит лишь на три копейки дешевле меди.
По большому же счету в алюминии нет ничего плохого, если руки у монтажников не из жопы.
По большому же счету в алюминии нет ничего плохого, если руки у монтажников не из жопы.
Copper Clad обычно обозначается.
Разрешен ли негорючий АВВГ для монтажа в доме, или нет?
Возможно. Но говно то ещё, если нужно использовать гибкий кабель.
Друже, я не спрашиваю отношения (пока), я прошу пояснить в чем вообще суть.
Посоны, я проложил силовой кабель ВБШВ под землей. И когда я вручную за день вхуярил 200 ведер песка в траншею, у меня ночью были глюки. Работайте в меру, посоны.
Зачем ты бронированный кабель засыпал песком?
Посоны, посоветуйте годные светильники в гараж. Подключить смогу сам, не проблема.
Гараж здоровый (6х12 м), пол асфальт, стены тёмно-пыльно-синие, поэтому светильники должны быть хорошими и яркими.
Гараж здоровый (6х12 м), пол асфальт, стены тёмно-пыльно-синие, поэтому светильники должны быть хорошими и яркими.
трубки T8 на патроне G13
Ок. А по производителям что? Дешёвые китайские светодиодные лампы долго не живут.
В мороз хуёво будут светить.
Ебани алюминиевых швеллеров 10х10 с яркой тёплобелой светодиодной лентой внутри, штук пять по всей длине гаража базарю, ещё захочешь.
Ну, или импортные ДРЛ в промышленных светильниках-колоколах -- никогда не подведут.
>с яркой тёплобелой светодиодной лентой внутри
А в чём разница со светодиодными лампами T8? И там и там светодиоды, почему Т8 на морозе будут плохо светить?
>импортные ДРЛ в промышленных светильниках-колоколах
Ртутные? Хз, а если разобьётся? Да и мощность у них какая-то ебическая, уж лучше светодиоды.
Потолок низкий? Тогда 15шт армстронгов 33вт 3200лм 4000к молоко шаг 2-2.4м от стен 0.8м. Все это даст освещенность 300люкс. Их раздели их сразу на две группы, а то полная яркость не всегда нужна.
Стены все же лучше покрасить в белый.
Дальше же смотри по бюджету. Можно взять китай за 600р, можно взять нормальные светильники с диодами seoul и бп аргос по 1600р. Последние актуальны для работы 24/7 первые для дома.
Так же можно собрать гирлянду из линейных светильников - выглядит лучше чем армстронги но дороже.
>алюминиевых швеллеров 10х10 с яркой тёплобелой светодиодной лентой
Слепить будут
>ДРЛ
Будешь дергать по 5минут машину поставить - умрут.
Потолок высокий.
По хорошему, конечно, надо подвесной потолок сделать, но не всё сразу.
>15шт армстронгов 33вт 3200лм 4000к молоко шаг 2-2.4м от стен 0.8м
Я правильно понял, что ты предлагаешь по периметру на потолке их расставить?
Армстронг - это тип светильников, а не модель, так?
>нормальные светильники с диодами seoul и бп аргос
Например?
>Потолок высокий.
В метрах сколько? Если больше 4м то все нужно будет делать иначе
>по периметру
Сеткой 3x5
>Армстронг - это тип светильников
Да, квадратные панели 60x60см. Ставятся или в одноименные потолки или напрямую на потолок.
>Например?
https://ledeffect.ru/
http://prom-svetoteh.ru/
А вообще их много гаражных контор собирает и ничего в этом плохого нет. Просто смотри чтоб внутри были алюминиевые модули с диодами а не обрезки светодиодных лент ну и на драйвер.
Потолка там как такового и нет, двускатная крыша.
В планах сделать нормальный подвесной потолок, но попозже.
Хотя, возможно, лучше наоборот.
Будет подвесной потолок ставь армстронг. Не будет - ставь линейные светильники на тросах или шпильках
http://prom-svetoteh.ru/alfa AIRLINE
http://prom-svetoteh.ru/alfa AIRLINE
Ок, спасибо. Буду думать.
>А в чём разница со светодиодными лампами T8?
>трубки T8
Тогда пиши нормально сразу. "Трубки Т8" это по умолчанию люминесцентные лампы.
Ну и в больших масштабах ленту проще коммутировать, чем тысячи таких ламп.
С шести метров высоты не будут.
Если чисто машину ставить, то можно что-то попроще, да. Я так подумол, что ему нужно что-то яркое для долговременных работ.
>С шести метров высоты не будут.
С четырёх, в смысле.
Диоды без рассеивателя дичь вне зависимости от расстояния. Уж не говоря о том что 60м ленты по 350р делают всю затею в 2-3 раза дороже и хуже по кпд на треть.
Если уж хочется дизайна то брать нормальные светодиодные модули (те же что ставят в армстронги) и запихивать их в достаточно большой профиль с рассеивателем.
Если уж хочется дизайна то брать нормальные светодиодные модули (те же что ставят в армстронги) и запихивать их в достаточно большой профиль с рассеивателем.
Так положено по снипу
Рассеиватель из молочного пластика у тебя сжирает половину света. А няшный алюминиевый швеллер увеличивает визуально лощади источника света втрое и делает угол раскрытия 60 градусов основной прямого излучения и 120 дополнительные пучки за счет отражения от стенок. Не знаю, какую ты там ленту собрался покупать по 350р/м (из диодов Cree, паяную девственницами, поди), но для гаража можно и не выёбываться.
https://ledpremium.ru/catalog/ip33_otkrytaya_5050/svetodiodnaya_lenta_smd_5050_300_led_ip33_24v_econom_1/
https://ledpremium.ru/catalog/ip33_otkrytaya_5050/svetodiodnaya_lenta_smd_5050_300_led_ip33_24v_standart/
>лощади
*площадь
>половину света
10-20% по сравнению с призмой у которой потери 10%
>какую ты там ленту собрался покупать по 350р/м
Нормальную вроде arlight 3582 120led/m
Если уж предлагаешь китайчатину, то и сравнивай ее с аналогичными китайскими армстронгами по 600р
>алюминиевый швеллер увеличивает визуально лощади источника света втрое
Площадь армстронга 3600см2, площадь 240 диодов ф0.3см 68см2. Тут что умножай на три, что ставь рассеиватель в см шириной один хуй.
Ну, в таком случае, китайские плоские светильники будут вполне себе оно. Тут уже надо из условий монтажа исходить.
Чем "нормальная" лента отличается от "китайской", применительно к гаражу? Те же яйца, только дороже.
Китайскую ты выбросишь через пару лет если будешь гонять 24/7. Для дома, если можешь сам менять горелые участки то да, сойдет
Да ХЗ. Брал в той конторе такую же китайскую РГБ ленту. Из 100м была одна секция с дохлым синим каналом, просто забил. Пару лет уже работает (не 24/7, правда), ничего больше не отвалилось. Опять же, при разнице в стоимости в три раза можно это простить.
На работе поменяли люминесцентные армстронги на диодные, через год у некоторых сдохли БП (вообще, основная беда диодных светильников). А если делать на ленте, то БП будет отдельно стоять и не будет перегреваться.
И в городе у нас, где поменяли уличные ДНАТы на диодные, тоже один-два-пять фонарей на улице через год начинают мигать или просто перестают светить.
>А если делать на ленте, то БП будет отдельно стоять и не будет перегреваться.
Да никакой разницы нет. Нормальные драйверы вроде аргоса и нормальные же бп вроде минвела достаточно надежны, 90% доживает до 50000ч mtbf.
Проблем с охлаждением драйверов армстронгов за потолком нет никаких. Тем более что греться там почти что нечему - на выходе малый ток и нет гальваноразвязки - кпд 95-98
>уличные ДНАТы на диодные
Боженька дал им металл-галогеновые лампы с охуевшим соотношением мощность/сила света, нет, будем жрать говно светодиодное
Если для гаража - то ксенон вкалхозить сам Б-г велел
>ксенон вкалхозить
А стёкла светильников затонировать.
ДНАТ эффективнее, дешевле и служат дольше. На спектр на улице похер.
АТО!
>пик
Проиграл и утащил в тазотред.
Нужны светодиодные лампочки которые работают с диммерами. Как искать такие?
знать, подходит ли диммируемая светодиодная лампа к уже имеющемуся светорегулятору, можно только экспериментальным путём. Поэтому перед покупкой желательно договориться с продавцом о возможном возврате товара. Чтобы снизить вероятность несовместимости двух электронных устройств, нужно покупать фирменные изделия. Их цена не может быть ниже 500 рублей. Делая выбор в пользу диммируемых ламп стоимостью менее 300 рублей (мощностью до 10 Вт), дополнительно можно столкнуться со слабой светоотдачей, некомфортным холодным свечением и малой глубиной регулирования яркости. Покупка диммируемых светодиодных ламп на сегодняшний день – непростая задача, решать которую лучше в специализированном магазине с продавцом-консультантом и не забывать знакомиться с информацией, приведенной в документации к изделию. Невзирая на высокую стоимость диммируемых лампочек, они участвуют в создании новых систем освещения, а их технические возможности несравнимы с предыдущими источниками света.
Мда та еще задачка. Диммер у меня Шнайдер Дуэт.
Аноны, живу в получастном доме. Тут такая хуйня, что дед что-то сделал с проводкой, в итоге чем советский счётчик нихуя не крутит. Ну точнее он крутит как-то сам, но он приборов никак не зависит. В месяц набегает на 30 рублей, лол. Чекал подвал, там странный провод идёт в землю, а потом на кухне выходит снова провод(не знаю тот же или нет), но провод выходящий на кухне - левак, работающий независимо от пробок.
Что это вообще за хуйня может быть? Как фиксить счётчик, чтоб перегнать показания, а то на 40 тысяч уже отстаю от оф.. данных.
Что это вообще за хуйня может быть? Как фиксить счётчик, чтоб перегнать показания, а то на 40 тысяч уже отстаю от оф.. данных.
Ноль с земли берет, хитрец
Так и думал. Как фиксить? Молю, анон, я уже заебался жить так.
Совесть заела?
Поменяй счетчик на новый и подключи два провода со столба на входы, а с выходов запитай хату. Только тебе один хер нужно будет электрика звать пломбы ставить.
Да совесть тут ни при чём. Просто переехал и ахуеваю с этого, а сделать что-то боюсь, а кого звать не знаю.
Сообщи в электросети, там скажут, что делать
Уже бегу :)
Найди на авито электрика, пусть тебе полностью весь щиток заново зделоет из нормальной комплектухи. Старое говно просто выкинь подальше. Потом позовёшь представителя продавца услуги, тебе всё опломбируют и будешь платить, как честный гражданин. Промежуток времени между переездом (датой заключения договора купли-продажи или что там у тебя) и пломбировкой тебе посчитают по среднему тарифу, наверное.
Не совсем по теме треда, но вдруг здесь и слаботочники заглядывают. В общем лет пять назад делал ремонт и демонтировал домофон, сейчас решил подключиться. В доме стоит координатный цифрал, у меня в квартире уже имеется цифровой цифровой commax cdv-35а. Не хочется вешать вторую трубку, тем более что аудио от водолазка мне нахуй не уперлось. Можно ли реализовать, чтобы при нажатии на кнопку у квартирной двери был сигнал вызова и видео с камеры, а при наборе с подъездного домофона - вызов, аудио по трубке и открытие подъездной двери с кнопки?
>чтобы при нажатии на кнопку у квартирной двери был сигнал вызова и видео с камеры
У двери ставь вызывную панель ну или можно поставить отдельно камеру и кнопкой замыкать аудио на землю
>при наборе с подъездного домофона - вызов, аудио по трубке и открытие подъездной двери с кнопки
Модуль сопряжения МСК, но это то еще говно
>У двери ставь вызывную панель
Сейчас и стоит вызывная панель, только там ещё бесполезное аудио есть, которое мне в хуй не уперлось.
>Модуль сопряжения МСК
Речь про эту ебалу? https://mega-sb.ru/catalog/domofony/moduli_sopryazheniya/mc-vizit_1119982?frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=296476280293833764300002
Пойдет, но с этими проблем меньше https://mega-sb.ru/catalog/domofony/moduli_sopryazheniya/msk_msk-g_1128812
Спасибо
Чертов некрофи! Хотя согласен, для черных проводов нет креплений подходящих по цвету. парадокс.
Согласен. Например черная монтажная текстильная лента от того же dkc нихуя в цвет не подходит, она же черная. Да и не повреждает изоляцию, в отличии от стальных лент, что тоже хуево для местных анонов. Черный дюбель с черной стяжкой тоже не в цвет.
>с черной стяжкой
Стяжки, сука, через пару лет высыхают и лопаются при малейшем чихе. ЧЗХ? Иногда ломаются при затажке прямо только что из пакета, я уже, юлять, их в кипятке завариваю, чтобы не лопались. Где взять нормальные?
Для уличного монтажа беру 3M дорого но живут но 10 лет
Нормальные хомуты для электрических делов запиливаются из полторашки ввг.
Проволочкой круть-круть и ты на коне, командуешь парадом.
Не бери иек иль прочее отечественное нанотехнологичное говно. Бери хомуты абб или 3м и будет тебе счастье.
Проволочку круть-круть это заебись: дешево, быстро, пальцы целы. Ещё например отверстия охуенно ударной дрелью делать, а не первом или не дай боже пристреливать газовым пистолетом сразу. Зачищать провода лучше бокорезами, нахуй эти стриппер не нужны. Дедовская отвёртка, хуй пойми под какой шлиц, охуенней шуруповерта, она ж бесплатная, круть-круть и ты на коне.
>Зачищать провода лучше бокорезами
Я поначалу даже взбугуртил от такого, пока дошло что это неимоверная толстота.
Срочно нужна помощь. Сгорел насос скважинный, он был я так предполагаю двухфазным (от него идёт 4 провода), купил новый, он однофазный. В общем вопрос в следующем - как перейти с двухфазной проводки на однофазную, тупо соединить две фазы в одну?
>соединить две фазы в одну
И ебаться потом думая почему не взлетает. Пикрелейтед возможная схема подключения старого насоса.
Коричневая линия - пусковая обмотка, подключается через конденсатор, синяя - основная рабочая, черная - фаза, через выключатель. Соответственно твой новый насос нужно сажать на выключатель и нейтраль, а по-хорошему еще и на землю, буде у него таковая.
Я не электрик нихуя, но мне видится так.
Посаны, видили ли вы где-нибудь блоки розеток, или розетки, монтируемые в блоки с индивидуальными и мастер-выключателями? Типа пикрелейтеда, только смонтированные в блок из 6+ розеток?
Отдельный вопрос, но в ту же сторону - можно ли сделать как на пик-2? Суть токова - верхний блок розеток расположен над столешницей (горизонтальная линия), для зарядки гаджетов и временного подключения всякой хуйни. Далее идет выключатель, сидящий на фазе, от него идет линия к блоку розеток под столом (для пеки).
Я несколько страдаю наслаждаюсь ОКР и хочу ему потакать в некоторых моментах, например обесточивая некоторые приборы ложась спать или уходя из дома.
Нет, отрубать автоматом в распредщитке - немного не тот способ, который я ищу, ведь в блоке розеток над столешницей ночью могут заряжаться гаджеты.
Отдельный вопрос, но в ту же сторону - можно ли сделать как на пик-2? Суть токова - верхний блок розеток расположен над столешницей (горизонтальная линия), для зарядки гаджетов и временного подключения всякой хуйни. Далее идет выключатель, сидящий на фазе, от него идет линия к блоку розеток под столом (для пеки).
Я несколько страдаю наслаждаюсь ОКР и хочу ему потакать в некоторых моментах, например обесточивая некоторые приборы ложась спать или уходя из дома.
Нет, отрубать автоматом в распредщитке - немного не тот способ, который я ищу, ведь в блоке розеток над столешницей ночью могут заряжаться гаджеты.
Можно конечно, но суммарная мощность в блоке розеток будет ограничена номинальным током выключателя. Можно конечно контактор заебенить, если у тебя общая нагрузка пойдет на киловатты
Уровни не совпадают нисколько. Те, кто делают всё что ты перечислил - прихуячивают не медной илитной мягкой изолированной разноцветной жилкой полторашки а всякой сталькой различной степени говнистости. В таких конторах где работают так как ты описал - берётся ржавая сталька со склада на котором такого говна выше крыши, правнукам хватит до смерти крутить.
Медной проволокой можно хуячить хоть в верхонках зимой, хоть в сложных условиях в жарких кабельных раколазах когда не до изысков и чванливой ловли хвостика хомута замком двумя свободными руками.
Крепёж медной проволокой это гарантия от обосрамса в любых сложных условиях, где человек ошибается и с воем серет под себя, где любая мелочь педалирует вероятностность провала.
Это масштабируемость проводки без дополнительных влошений на материалы и замусоривания площадей отработанным крепежом.
Это ухарство, почёт и спокойствие. Грааль посвящённых.
Алсо:
Продолжая твои переосмысления гиперболирований:
Что до проЭктов под рокетсаенс всяких с фирменными йоба расходниками - лучше быть здоровым и бохатым и далее по тексту.
Так что нихуя не заебись там крутить, заебись это взять большую пачку шекелей и заказать всё сделать на заебись, а потом крутить носом и капризничать при приёмке.
Пропускание хвостика стяжки в замок осуществляется одной рукой при достаточной сноровке. Крепление с помощью куска полторашки в некоторых ситуациях просто незаменимо, но в большинстве случаев лучше таки использовать специально для этих целей предназначеннный крепеж. Ну а вопрос цены - все зависит от объемов. Так то дюбель со стяжкой стоит примерно столько же, как дюбель гвоздь, только тебе не нужно нарезать куски полторашки, делать петельки вокруг саморезов/гвоздя, не нужно волноваться, что ты перетянешь и твой кусок полторашки отпадет, да и крутить потом кабель все же дольше и он сильнее провисает. Прихуячить три самореза в начале/конце/посередине трассы и постепенно подвязывать кабеля по мере их прокладки с помощью полторашки - заебись. Но ещё заебатей уже после прокладки всех групп с подвязывания полторашкой закрепить стяжками.
Есть одна розетка, вернее клеммная панель для подключения
(под электроплиту, 1фаза, зазамеление, сечение 4мм, 24А автомат на входе)
Хочу подключить к ней кондиционер, который будет включаться только ночью или когда не работает электроплита
Почему? Потому что кабель новый и можно снаружи через окно бросить кабель.
На какую мощность можно установить кондиционер?
А если включать одновременно варочную панель и кондиционер - какая допустимая мощность?
(под электроплиту, 1фаза, зазамеление, сечение 4мм, 24А автомат на входе)
Хочу подключить к ней кондиционер, который будет включаться только ночью или когда не работает электроплита
Почему? Потому что кабель новый и можно снаружи через окно бросить кабель.
На какую мощность можно установить кондиционер?
А если включать одновременно варочную панель и кондиционер - какая допустимая мощность?
Плиту до 5.5квт, кондиционер подключи через через автомат С16 и реле приоритета РПН-1-25 и выстави на нем 60-80% в зависимости от мощности кондея. Все это поместится в маленький бокс под кухней.
https://meandr.ru/rele-prioriteta-nagruzki
Кондей будет отключаться автоматически при включении 3 и более комфорок.
https://meandr.ru/rele-prioriteta-nagruzki
Кондей будет отключаться автоматически при включении 3 и более комфорок.
По хорошему еще бы добавить реле времени чтоб кондей включался не раньше чем через 10минут, но такая защита в современных кондеях уже есть хотя и на меньшее время.
Если можешь в электронику то можешь перепаять одну детальку в этом реле приоритета увеличив задержку с 20сек до желаемой
Если можешь в электронику то можешь перепаять одну детальку в этом реле приоритета увеличив задержку с 20сек до желаемой
Менеджер "Меандра", хуйни не пиши. К этому реле приоритета еще нужно будет джва (или один) пускателя на номинальные токи нагрузок покупать. В одноюнитовый корпус нормальное реле на 16А не влезет.
>сечение 4мм
Не еби мозг, замени автомат на С32 и подключай кондей смело. Даже вместе с печкой будет работать.
Да нихрена ему не будет, все комфорки включаются от силы пару раз в месяц, плюс реле будет лишь отключать работающий кондей при токе 5-8A что немного даже для этого китайского реле. Включается же оно без нагрузки.
Проще автомат заменить. Опционально на линию кондея добавить автомат С10 или С16.
Сгорел контактор Шнайдер вместе с тепловым реле. Двигатель мощностью 4,5 кВт. Контактор на 40А стоял. Из-за чего может быть? Подскажите плиз. А то Михалыч начал верещать "вот в Союзе были качественные контакторы не то что сейчас"...
>>127098
Капец, логика, лучше чтоб двигатель сгорел? Двиган звякни мегером, и линию до него на наличие-отсутствие КЗ. Может быть из-за чего угодно от неработающей теплухи, до межвиткового замыкания обмоток статора и прикипевших подшипников. Смотри схему, чо у тебя теплухи не отключила.
Капец, логика, лучше чтоб двигатель сгорел? Двиган звякни мегером, и линию до него на наличие-отсутствие КЗ. Может быть из-за чего угодно от неработающей теплухи, до межвиткового замыкания обмоток статора и прикипевших подшипников. Смотри схему, чо у тебя теплухи не отключила.
Спасибо, попробуем разобраться
>Сгорел контактор Шнайдер вместе с тепловым реле. Двигатель мощностью 4,5 кВт. Контактор на 40А стоял. Из-за чего может быть?
>Шнайдер ни хуйня мам я скокозал!!!1
Потому что это - очередное пидорашкинское или индийское поделие. Бери нормальные бренды и не выебывайся
>пристреливать газовым пистолетом
>стриппер
>шуруповерт
Земсков, залогинься. Алсо, ты криворукий уебок, если не можешь зачистить жилу канцелярским ножом и изоляцию с кабеля руками
А ты скорее всего мастер-электрик, хуярящий электромонтаж в квартирах, по 1-2 квартиры в месяц. Когда попробуешь за день расключил пару тысяч светильников даже на сраных вагах, зачищая концелярским ножом и руками все провода, тогда приходи и посмотрим как ты после этого сможешь пальцами набирать хуйню и постить в домаче.
Иди нахуй менеджер ИЕК.
>Когда попробуешь за день расключил пару тысяч светильников
>пару тысяч светильников
>за день
480 минут, 2000 светильников = 4+ светильника в минуту. Чота ты запизделся уже, мамкин илектрик.
Суп, электраны. Посоветуйте штроборез годный меньше 20 килорубасов.Пикрандом.
бороздодел лучше, да
>штроборез годный
Долго пользовался Makita SG150, но он был около 20к до крымнаша, сейчас по 50к. Другие в руки не попадались, пилил обычной болгаркой в наморднике и с открытыми окнами. Удовольствие то еще.
и ведь болгарки похожей мощности стоят дешевле, что за подстава. За один чехол пылезащитный переплата.
Сравнил говно с мочей
Вроде не сравнивал твою мамашу с твоим папашей.
Не обращай внимания на этого больного культиста-хилтиеба
Так речь про твою мамашу-шлюху была.
мог сгореть от того, что тепловик не рабочий и от твоей нагрузки шел слишком большой ток.
Ток клещами замерь.
Салют, электраны. Подскажите плз, какие в Спб (или где еще) средние цены по рынку за метр штробления, укладки кабеля, врезку подрозетников. Впервые за стотыщ лет выпал заказ хороший, хочется примерно знать общепринятые ценники.
Вроде перегорел пикрелитед. Брал за тыщу, на светодиодах, может наебали и всунули советское говно. Напругу мерил на проводках которые видно на втором снимке - 220 есть, хз че он.
Я не могу его снять вообщем. Открутил два мощных самореза (выделены красным кружком) и нихуя, потом еще маленькие по откручивал (зеленым выделены), но им просто диск прикреплен, а под ним нихуя нет.
Устанавливал не я, хуй знает как снимать такое. Я вообще в электрике ноль
Я не могу его снять вообщем. Открутил два мощных самореза (выделены красным кружком) и нихуя, потом еще маленькие по откручивал (зеленым выделены), но им просто диск прикреплен, а под ним нихуя нет.
Устанавливал не я, хуй знает как снимать такое. Я вообще в электрике ноль
Он у тебя на чопиках, походу, остался висеть. Подковырни его и дёрни вниз.
Да дернули и он снялся, там вроде проводок один отошел, щас возьму лестницу повыше попробую захуячить обратно
Короче не включается нихуя это дерьмо, сыграю во второй раз в этот лохотрон, куплю такой же, ибо магаз с ним рядом и крепления уже просверлены - только вставить останется. Пиздец. Это СПБ-2 модель. Говно ебаное
>СПБ-2
Олол, у меня нечто подобное висит. Плюс-минус после драйвера замерь, где уже непосредственно на плате со светодиодами контакты, если есть напряжение - ищи выгоревший светодиод. Они там последовательно идут, один пиздой пойдет - вся цепь наебнется. Ну а потом либо закажи на али замену за $0.1/ведро, либо перемычку кинь. Ну или резистор еще можно посадить наверное.
Электроны, объясните такую вещь.
Есть N-ное колличество ламп из икеи. Они светодиодные и диммируемые.
И есть два стула.
1. Какой диммер брать по итогу? согласно мощности всех ламп (это около 70Вт) или согласно формуле из интернетов (кол-во лампXих мощность)X10 это соответственно ~790Вт
2. Такие лампы соединяют последовательно или параллельно или похуй. Знаю, что похуй, но добавление в схему диммера несколько смущает. Интернеты пишут что нужно последовательно, при это на картинке схема параллельная.
Есть N-ное колличество ламп из икеи. Они светодиодные и диммируемые.
И есть два стула.
1. Какой диммер брать по итогу? согласно мощности всех ламп (это около 70Вт) или согласно формуле из интернетов (кол-во лампXих мощность)X10 это соответственно ~790Вт
2. Такие лампы соединяют последовательно или параллельно или похуй. Знаю, что похуй, но добавление в схему диммера несколько смущает. Интернеты пишут что нужно последовательно, при это на картинке схема параллельная.
Это что то из физики за 10 класс?
последовательная/параллельная нагрузка
При чём тут это вообще? Если в расчёт берется лишь мощность потребителей, которая от типа соединения не меняется вообще никак.
Блядь. Пиздец.
На лампы должно приходить их рабочее напряжение. 220 параллельно и две последовательно если 110 это у тебя вряд ли. Диммер тебя в рот ебал, но с нми идёт схема подключения и абзац "внимание" в котором написано, что он не работает с диодами и трансами. Таблицы с сечение проводов под мощность есть в гугле, надеюсь тебя там не забанили.
Есть диодные лампы, которые работают с классическими фазоимпульсными диммерами нормально. На них так и написано DIMMABLE. Но стоят пипец дорого.
Ебать ты совковый. Ладно с параллелью согласен, но на диммерах уже двести лет пишут "работает с диодами", причём на самых сраных диммерах.
Сечение вообще не интересно, я лампочки подключаю а не плиту с духовкой.
Вот у меня как раз такие лампочки, и не так уж кстати дорого, может как обычная диодная+100 деревянных сверху.
------------------
Специально для электрофорезных, диммер как рассчитать?
Не сечение, не лампочки подобрать, не объяснять какому-то гандону, что мы уже в 2018 живём, а решить от скольки и до скольки Ватт должен быть сраный диммер.
Правду говорят что можно фазу трогать если на дереве стоять. То типа не ебнет током, так как ты не заземлен. Кто то проверял?
Хуй знает, я дотрагивался до фазы будучи в резиновых шлепках, четко ощутил 50Гц лол.
Чо тупишь? Диммеры с крутилкой для внутреннего монтажа тянут обычно не меньше 500Вт. Диодные лампы, ну, хуй с ними, по 15Вт. Тебе любого диммера хватит с охуенным запасом, короче.
>будучи в резиновых шлепках
В душе или в бассейне?
Правда, я даже не отключаю автоматы, если розетки меняю. В среднестатистической квартире на линолеуме/ламинате можно спокойно держать за фазу
Ну так у них и минимальный порог есть) Если он будет 40Вт у меня все будет светиться на половину яркости, так?
Здорово электрачи. Скажите плиз, на производстве ебанула молния и погорел автомат 225А. Михалычи уверяют что 225А слишком много и надо 100А поставить. Хотя я точно высчитывал ампераж. Скажите от удара молнии автомат защищает или там любой сгорит и нужно специальное устройство именно от ударов молнии?
По идее силы тока достаточно, чтобы автомат отработал, но защита автомата рассчитана на импульсы промышленной частоты, так что не всегда отрабатывает даже на испытательном стенде, если он хуевничает и не выдает нужную синусоиду. Гугли вентильные разрядники кароч если хочешь доп защиту
Анон, назрел вопрос.
Решил я делать ремонт в своей древней панельке с заменой проводки, потому что стоит люминь, в щитке на мою квартиру стоит пикрил. Возник вопрос с выбором вводного автомата, на сколько его брать, учитывая, что в доме газа нету и плита электрическая.
Пока я остановился на шнайдеровском двухполюсном Acti9 iK60N 2P 25А, норм?
Схема и контура у меня очень похожи на -антона, только УЗО противопожарное на входе я выбрал на 40А 300мА, а на мокрые помещения поставил дифф-автомат на 16А - 30мА ну и за ним уже один контур на свет и розетки, думаю на этот контур повесить ещё стиралку и посудомойку, прокатит или лучше до них тянуть отдельную линию с отдельным УЗО?
Решил я делать ремонт в своей древней панельке с заменой проводки, потому что стоит люминь, в щитке на мою квартиру стоит пикрил. Возник вопрос с выбором вводного автомата, на сколько его брать, учитывая, что в доме газа нету и плита электрическая.
Пока я остановился на шнайдеровском двухполюсном Acti9 iK60N 2P 25А, норм?
Схема и контура у меня очень похожи на -антона, только УЗО противопожарное на входе я выбрал на 40А 300мА, а на мокрые помещения поставил дифф-автомат на 16А - 30мА ну и за ним уже один контур на свет и розетки, думаю на этот контур повесить ещё стиралку и посудомойку, прокатит или лучше до них тянуть отдельную линию с отдельным УЗО?
Мало того что сам ИЕК говно так у тебя еще и какой-то левый ИЕК стоит лол. А так да Шнайдер норм.
Ну это говно стоит у меня в щитке в подъезде, трогать его я не собираюсь, а вот в своём щитке после него я хочу поставить вводной. Мне не совсем понятна схема подключения двух этих автоматов на 25А, а посмотреть сейчас и разобраться нет возможности, потому что далеко может кто сталкивался, норм если я на ввод себе поставлю пикрил двухполюсной и приведу туда провода с обоих автоматов или не стоит так делать?
Можно и два провода привести, но тогда обе линии будут одновременно отключаться
Да это понятно, но в данном случае похуй, у меня после вводного будут стоять ещё свои на каждый контур. Ну а смысл вводного в данном случае полностью обесточивать квартиру, так что как раз то что нужно.
Спасибо за ответ, Анон, лови няшу.
>2P 25А, норм?
Мало. Бери на 40А. Причём, в подъезде можешь поставить не автомат, а разъединитель. А счётчик, автоматы и дифавтоматы уже в квартире установишь.
>какой-то левый ИЕК стоит лол
Просто старый же.
>Мало. Бери на 40А.
Тогда надо УЗО вводное брать побольше номиналом, а я уже это заказал, ска.
Ну а счётчик в квартиру переносить, тоже не сильно охота, у меня и места для него в щитке квартирном нету, так что похуй оставлю в падике.
Котаны, есть вопрос.
У меня два смежных дачных участка, на каждом по ТУ - 15кВт, TN-C-S. Могу ли я собрать ЩУ из двух счетчиков на одном столбе? Затем выводы из этого ЩУ пойдут каждый по своим делам (один в гараж, второй - в дом). Где в этом случае разделяются фазные проводники со столба - в щите или же на самом столбе? А PEN?
У меня два смежных дачных участка, на каждом по ТУ - 15кВт, TN-C-S. Могу ли я собрать ЩУ из двух счетчиков на одном столбе? Затем выводы из этого ЩУ пойдут каждый по своим делам (один в гараж, второй - в дом). Где в этом случае разделяются фазные проводники со столба - в щите или же на самом столбе? А PEN?
>УЗО вводное
Уровень червя-пидора или от безысходности.
Ставь в подъезде двухполюсник на 40, в квартире счетчик, и на каждую комнату по дифавтомату на 16А. На плиту 25. Землю из своего щиточка отдельным проводом на ноль в подъездном щите.
>в квартире счетчик
Или в подъезде оставь, как хошь. Но вводное УЗО не делай.
Фазные в щите. PEN на PE и N можешь тоже в щите. У тебя будет одна шина земляная на корпусе, а от неё отдельный провод через счетчик на изолированную от корпуса нулевую шину.
Суп, электрач. Живу в хруще. Электрик поставил реле напряжения (узм-51м) и стало каждую секунду, круглые сутки (перманентно) гулять напряжение + – 1-2-4V~ туда-сюда и освещение (от розеток и выключателей) слегка мерцает (лампы накаливания), но не в такт с вольтметром, а реже. Я боюсь за свои видео/аудио-технику (пекарня там, плойка, монитор, акустика, смартфоны и т.п).
Вышеперечисленной технике от такого хуёвого электропитания пиздец не настанет?
Я уже заебался слюнявить электрикам каждый раз по 2.5-3к чтобы они выявили проблему незначительных скачков электроэнергии в квартире и фликеров. Но до установки этого чертового реле напруга хоть не так часто скакала, раз-два в минуту, а сейчас каждую секунду. Уже весь этажный щит перебрали, контакты перепроверили везде (подтянули), где нужно нарастили и зажали гильзами пресс-клещами, автоматы с нулевой шиной заменили. Что делать, снимать реле или похуй и все относительно нормально и безопасно для электроники? Ответь на мои вопросы пожалуйста, электроанон!
https://www.youtube.com/watch?v=nSpNVNlvfKM
Вышеперечисленной технике от такого хуёвого электропитания пиздец не настанет?
Я уже заебался слюнявить электрикам каждый раз по 2.5-3к чтобы они выявили проблему незначительных скачков электроэнергии в квартире и фликеров. Но до установки этого чертового реле напруга хоть не так часто скакала, раз-два в минуту, а сейчас каждую секунду. Уже весь этажный щит перебрали, контакты перепроверили везде (подтянули), где нужно нарастили и зажали гильзами пресс-клещами, автоматы с нулевой шиной заменили. Что делать, снимать реле или похуй и все относительно нормально и безопасно для электроники? Ответь на мои вопросы пожалуйста, электроанон!
https://www.youtube.com/watch?v=nSpNVNlvfKM
Для электроники +/- 10% от сетевого напряжения вообще незаметно пройдут. Некоторые приборы продолжат работать в диапазоне 100-240В. А ты сойдешь с ума, да.
Пизди электриков по почкам, пусть спускаются в домовой ГРЩ и там мониторят проблемы, потом в ТПшечке и т.д.
И да, спроси у соседей, мигает ли у них? Тоже померь вольтметром.
А потом окажется, что это эхо какой-нибудь дуговой плавильной печи на заводе, лол.
>Электрик поставил реле напряжения (узм-51м) и стало каждую секунду, круглые сутки (перманентно) гулять напряжение
Он где-то контакт плохой сделал просто
Просто инверторный стабилизатор поставь на освещение и электронику, и станет заебок
Как ты весь дом через эту хуйню запитаешь, дубина
Ну, квартиру без плиты вполне можно. Можно вообще только на свет поставить, лол.
>каждую секунду, круглые сутки (перманентно) гулять напряжение
Напоминают легендарного мужика, который в 70е годы написал письмо на Балабановскую спичечную фабрику. Мужик написал примерно следующее - "Я 11 лет считаю спички у вас в коробках - и то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там сумасшедшие что ли все?"
Правильно ли я тебя понял? Войдет в такой ЩУ четыре провода, а выйдет 2x3ф, 2xN (от двух счетчиков) и один общий PE? Можно ли вообще PE общий иметь, хоть он и из одной точки взят? С другой стороны, тем самым СУПы дома и гаража тоже будут выровнены.
Блядь как же заебали пидорахи советского разлива.
>ко ко ко дайте нам розетки с керамикой
Такие уже не производят серьезные фирмы. Керамика ненадежное говно
>ряяяяяяя да что ты щенок понимаешь вон макел с керамикой
Макел говно ненадежное
>ряяяяяяяяяяяяя в другое место пойдем.
>ко ко ко дайте нам розетки с керамикой
Такие уже не производят серьезные фирмы. Керамика ненадежное говно
>ряяяяяяя да что ты щенок понимаешь вон макел с керамикой
Макел говно ненадежное
>ряяяяяяяяяяяяя в другое место пойдем.
Есть такое. Только избавились от любителей ламп Ильича и их обоссаного свечения, но керамикадолбоебы еще живы. И ведь не знаешь как объяснить человеку что он полный дегенерат если ставит керамику в 2018 году, не обидев его.
Не должно. Ну, на худой конец, подгрузишь его лампочкой на 100Вт.
Да. По сути, у тебя N тоже будут эквипотенциальны, их разделение нужно исключительно для корректной работы некоторых счётчиков. А вообще, если ты собственник обоих участков, зачем тебе джва счётчика?
PE нужно брать из одной точки (с соседних болтов на шине), иначе, при мощном КЗ на землю в конце проводника, на корпусах, подключенных к нему в середине появится (хоть и ненадолго) достаточно большой потенциал.
Чо доебались до клиентов? Любят теплый ламповый свет, ну и хорошо. Мне вот нравится ночной свет ламп в полнакала, например.
То же и с керамикой. Дома ест пара двойных розеток СИКЕЛЬMAKEL керамических, никаких проблем от них нет (просто на момент покупки других не нашел).
Ну ты не нашел других. Но ты же когда новые пойдешь брать не станешь ебать продавцам мозги аля ДАЙТЕ МНЕ КЕРАМИКУ, ОНА САМАЯ НАДЕЖНАЯ И ПОХУЙ ЧТО НИ ОДНА СЕРЬЕЗНАЯ ФИРМА УЖЕ НЕ ВЫПУСКАЕТ КЕРАМИКУ. Ну и алсо по закону запрещено эти ебучие лампы продавать. Могут взъебать за это нехило.
Поставил на дачу родителям Ресанту на 5кв, никаких проблем
>по закону запрещено эти ебучие лампы продавать
НИТ!
95 Вт и меньше продаются, как лампы, а всё, что больше, как "Теплоизлучатель ЛНОН". Хотя, их стало поменьше, да.
Вообще, честно говоря, не понимаю этой хуиты. Хочешь покупай обычную, хочешь диодную. Рыночек сам порешает. Они бы ещё электроплиты запретили, лол. А плита жрет гораздо больше, чем лампочки. А ещё больше жрут алюминиевые заводы Руслана "под хвост" Дерипаски, причем, по льготным тарифам.
>НИ ОДНА СЕРЬЕЗНАЯ ФИРМА УЖЕ НЕ ВЫПУСКАЕТ КЕРАМИКУ
Только вчера пытался культурно объяснить коллеге, чтобы он не велся на КЕРАМИКУ, а купил механизмы нормального производителя и не парился. Он страшно взбугуртил, забрызгал меня слюной доказывая, что я ЛОХ и НЕ ПОНИМАЮ НИХУЯ В ЭТОЙ ЖЫЗНИ!!!
Так то оно так только теплоизлучатели эти производит хуй пойми кто. Фирменных ламп не купить. Единственный выход это галогенки под e14/e27 но они и стоят по 100 рублей
Да забей, это необучаемые дауны. Я таких сразу на базар отправляю. Без гарантии, без качества, зато КЕРАМИКА
Ну и пусть жрут своё говно китайское, самого низшего уровня из возможных. Специально небось для такой ЦА выпускают эту ёбень. Я б на них цену повыше поднял, если у тебя свой магазин, нехай платят.
Ты же писал небось уже сюда? У тебя ещё свет от соседей мыргал. То что прыгает на несколько вольт - это норма.
При условии перепроверенного неоднократно этажного щита установка реле не должна была повлиять. Тут или не совсем то или это или нарушение какого-то условия, иначе не было бы таких явных расхождений в описываемых действиях и последствиях.
Он у тебя консультацию небось не заказывал. Почём лезешь к адептам дешевой правды?
Им по кайфу жрать своё говно. Обучаемость нулевая, проверено временем.
Аноны, посоветуйте хорошие (не дорогие, не за 10к, блядь) пресс-клещи и стриппер для дома. Много читаю про ПК-16, вроде как для дома более чем достаточно. Что думает местный анон?
>ПК-16
Это я про клещи, разумеется. Стриппер не знаю какой смотреть, везде, сука, абсолютно разные отзывы. У меня уже сил нет это выбирать.
95Вт есть Филипс и Осрам.
>пресс-клещи и стриппер для дома
Зачем они тебе дома? Ты ебанутый?
Делаю ремонт сам почти. Нужно смонтировать примерно 120 точек (розетки и выключатели).
Ну, купи стриппер любой. Обжимать-то что собрался? Ты гибким кабелем разводишься штоле?
Для твоих задач вполне покатят фирменные китайские ИЭКовские инструменты. Обжималка для гильз 0.5-6 у меня на работе несколько лет трудится, ломаться там нечему.
Клещи мне нужны, чтобы обжать соединения в распредкоробках точнее в подрозетниках, где буду соединения, но это мелочи.
А стриппер тоже не знаю, везде очень противоречивые отзывы бтв, зачастую от каких-то абсолютно безруких дегенератов. Поэтому не знаю что
>Клещи мне нужны, чтобы обжать соединения в распредкоробках
Покажи на примере. Клещами обычно обжимают наконечник на многожильный гибкий провод, чтобы его куда-то подключить.
Стриппер надолго - квт ws03a, третий пик.
На несколько объектов - любой вроде первого пикрелейтеда, нормальный сейчас стоит от тыщи. Стэнли такого типа наебнулся года за два на обслуживании, щас ебашит с резинками от денег вместо пружин.
Положить в карман и штоб чистило лучше чем бокорезы - второй пикрелейтед, похуй какой, без претензий на что-то возвышенное самый дешманский будет норм.
Пк-16У, если тебе моножилу жать. Насколько они щас говняные - без понятия, ищи в обсуждениях расклад нынешней ситуации.
Пк-16 щас говняные, если ситуация не поменялась. Губки разъезжаются при жиме любых гильз.
На 120 ТОЧЕК купи гидравлику самую слабенькую похуй какого бренда, если ты не братуха-барцуха с бешеной силой хвата.
Стриппер вроде WS-06
Пресс клещи лучше четырехгранные вроде ПКВк-10
Для гильз ПК16У
Ножи еще посмотри с маленьким лезвием для продольного реза от haupa или wiha
Сколько же тут дегенератов, проведите тест для своей пластиковой хуйни и для керамического механизма, просто попробуйте его газовой горелкой прожарить с минуту. Лучше чем керамика с годными подпружиненными контактами нихуя нет. Производится сие в РБ, при этом пластик таких розеток гавно, покупаем нищебродский легранд с говно механизмом, ставим годный керамический и получается идеальная розетка.
Лол, пидораха с совка подъехала. Еще небось ковер на стене висит и сервиз из которого пить нельзя в шкафу. То то нигде в Гейропке не ставится уже эта керамика и у Легранов и Шнайдеров нет ни одной серии ее производящей. Притом как в экономсегменте аля В59 и Дуэт так и во всяких Элитных Униках и Валенах. И это прошу заметить в гейропке где даше 4500-автоматы запрещено ставить потому что есть малейшая вероятность что в нужный момент они окажутся хуже 6тысячников.
>газовой горелкой прожарить с минуту
Это избыточно. Розетка должна выдерживать ток соответствующий времятоковой характеристике автомата. Термостойкого пластика тут более чем достаточно.
У керамики же большие проблемы с допусками при литье. Что делает или полным говном или очень дорогими.
>нигде в Гейропке не ставится уже эта керамика
А как же ретророзетки? Многие там конечно пластиковые внутри, но есть и настоящие.
>4500-автоматы запрещено ставить потому что есть малейшая вероятность что в нужный момент они окажутся хуже 6тысячников.
Электрик-недоучка в треде, надеюсь ты в курсе что 3000, 4500, 10000 ампер это максимальный ток короткого замыкания, при котором автомат останется работоспособным. Купил на 3000, а в сети появилось 6000, автомат на помойку. В этом ты компетентен так же, как и в розетках.
>или очень дорогими.
Но оно того стоит, вот 2 стула, какой себе поставишь, на какой заказчика посадишь? Я б такую хуйню как на втором пике запретил устанавливать. Может у буржуев это и норм, но в РФ, где в ходу 2 разных типа вилок это пожар.
С пружинами охуенно, я думал таких уже не делают. А второй пик я заебался отвёрткой поджимать, после евровилок телефонная вилка там как карандаш в стакане
С учетом того, что тонкие вилки ставят на приборы, где потребляемый ток не превышает 6А, а чаще всего меньше 1А, никаких проблем с такими розетками обычно нет.
ОЧередной необучаемый даун
>прививки не нужны
>ГМО вредно
>керамика лучше
>Электрик-недоучка в треде, надеюсь ты в курсе что 3000, 4500, 10000 ампер это максимальный ток короткого замыкания, при котором автомат останется работоспособным. Купил на 3000, а в сети появилось 6000, автомат на помойку. В этом ты компетентен так же, как и в розетках.
>ГМО ВРЕДНЫ МНЕ МИХАЛЫЧ ГОВОРИЛ ЧТО ПО РЕН ТВ ВИДЕЛ РЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
НУ как пидораш отвечай четко на поставленный вопрос.
Если керамика так хороша то почему от нее отказались все. Почему ни одна всемирно известная фирма ее не использует? Аргумент про экономию идет нахуй. Я вертел в руках розетки каждая стоимостью как новый айфон и все как положено на пластике. А? А? а? Говна в рот набрал? То то и оно пидораш. Керамика вчерашний день.
Ты наверно еще на лошадях ездишь, ну а хуле бензина не надо, налог не платишь.
У тебя там хоромы что ли? Ставишь одно УЗО на 30мА на всю квартиру и не выебываешься. Противопожарное УЗО блять, это такая хуйня, выдуманная больным мозгом даунов в интернете.
Блять, как же заебали подобные культисты. Он ремонт один раз сделает и все. Пусть берет ПК 16 да канцелярский нож. А то стрипперы, хуиперы. Я стриппером с плоского ВВГ 2х1.5 нихуя не смог снять изоляцию, провод просто ломался.
>Клещами обычно обжимают наконечник на многожильный гибкий провод, чтобы его куда-то подключить.
Гугли "опрессовка", пидорашка со скрутками или вагоеб
Я лучше скручу и пропаяю. Не массовое производство же.
Или ты предлагаешь ради одного ремонта покупать клещи и изолированные гильзы разных калибров, чтобы в них совать ВВГ 1,5мм2 в своем хрущёвнике?
Поясните за автоматы Кеаз. У них вроде 6ка ток отсечки. А стоят чуть дороже иэка. Как они в сравнении с ними? А то иэк зашквар.
Третий пик нормис, ещё есть что-то типа пикрил
[Img]https://shop220.ru/img/?c=cat&i=MTMzOTIz&z=X2JpZy5qcGc= [/img] остальное ебала
Третий пик я себе для дома купил, а первый охуенен тем что сдирает оболочку с ввг, чем вызвает огромную зависимость при постоянном использовании.
Иек среди днищебрендов самый нормальный. Тдм, кэаз и прочие дкф похуёвее будут. На ебучих тдм много раз клеммник при затяжке рвал.
Кеаз лучше.
>Иек среди днищебрендов самый нормальный. Тдм, кэаз и прочие дкф похуёвее будут. На ебучих тдм много раз клеммник при затяжке рвал.
Я тебя умоляю. На одном заводе все собирают.
>скручу и пропаяю
Особенно это круто делать в подрозетниках. Или ты шлейфуешь, как истинная пидораха, а не делаешь божественные ответвления?
А ты предложишь скрутку за натяжным потолком? Спасибо, но гори сам нахуй.
В Белоруссии делают.
>Если керамика так хороша то почему от нее отказались все. Почему ни одна всемирно известная фирма ее не использует? Аргумент про экономию идет нахуй. Я вертел в руках розетки каждая стоимостью как новый айфон и все как положено на пластике.
Я не говорил что пластик говно, если пластиковый механизм используется с адекватной вилкой, кабелем нормального сечения и автоматом. Но мы живём в РФ, тут ВВГ 2.5 ГОСТ с сечением 2.5 по факту оказывается с сечением 1,5, а ГОСТ упаковки - ГОСТ на изоляцию, медь не гнётся и т.д.
>за натяжным потолком
Да ты просто эталон пидорахи.
>На ебучих тдм
Что вынуждает пидорах покупать эти поделки? Экономия в пару сотен деревянных и возникающее в связи с этим чувство охуенно умудренного покупателя?
Я работаю в мухосрани 100 000 человек. Там хорошо покупают дешман вплоть до тайландских шнайдеров. А вот все что дороже ты и огнестрелом не заставишь. Раз в сто лет домовой купят, а уж акти 9 так вообще годами никому не нужные валяются. Даже до смешного доходит, цены выросли в два раза а на складе валялись acti9 по ценам по докрымнашенским ценам. В итоге себе забрал их.
Если сравнививать с абб/леграндом то разница в 2 раза набегает.
И неужели ты считаешь что те кто покупает бренды но все равно забивает хуй на современные стандарты чем-то лучше? Групповые узо, 4.5кА, игнорирование автоматов типа В и узо типа А - вот это все.
И неужели ты считаешь что те кто покупает бренды но все равно забивает хуй на современные стандарты чем-то лучше? Групповые узо, 4.5кА, игнорирование автоматов типа В и узо типа А - вот это все.
предлокаю тебе пойти нахуй и купить хромированный винил и им поклеить вокрг
>игнорирование автоматов типа В и узо типа А - вот это все.
Не нужны
>Особенно это круто делать в подрозетниках. Или ты шлейфуешь, как истинная пидораха
Про распаечные коробки такие пидорахи, как ты, очевидно, не знают.
>пидораха пускает штрабу на 3 провода или подключает розетки убогим ПУГВ
>кукарекнула пидорашка с потолком из панелями с БЛЕСТ ОЧКО Й
Два участка -> два ТУ -> два счетчика. На одном - дом, на втором гараж с зарядкой для теслы (без шуток, в апреле приедет)
Ну да, ГЗШ в любом случае одна. Мой вопрос был связан с разделением фаз. Но раз они делятся до счетчиков, то пусть с этим ебутся моэковцы. Я все равно не имею права их трогать.
>пусть с этим ебутся моэковцы
Какого хуя моэковцы должны ебаться с твлими проводами? Допиздишься от теплосети отрежу.
мимомоэковец
>штрабу
Малограмотная мелкобуква не понимает, что можно пустить линию вдоль стены и над розеткой делать коробку с ответвлением.
Аноны, электрики-долбоебы сделали мне разводку проводки под подключение розеток шлейфованием. Не всю квартиру на один автомат, разумеется, всё на разных, но тем не менее. Грубо говоря, в блок из 5 розеток заходит 3х2.5, а затем из одного подрозетника в другой перекидывается, чтобы можно было всё подключить шлейфом. Я вот думаю, может сделать проваренные скрутку или обжатые гильзами соединения в первом подрозетнике, а дальше просто кинуть отходящие провода в каждый подрозетник? Получится что вместо распаячной коробки у меня будет подрозетник.
Нормально или хуйня?
Нормально или хуйня?
Нормально, но можно просто пропаять все соединения. У тебя же не ферма майнинговая, надеюсь
По ватным нормам нужно ставить гильзы на PE а ноль фазу шлейфовать можно до 20шт
По евронормам до 8-12 и никакой ебли с PE
>я моэковцы должны ебаться с твлими проводами? Допиздишься от теплосети отрежу.
>мимомоэковец
Имплаинг в частном доме есть теплосеть. Я для того из города и сваливаю, чтобы от вас, говноедов, не зависеть.
ЩИТО?
Ты вилку собрался пропаивать или розетку?
В розетке шлейфы можно пропаять
А это тут при чём? Мы обсуждали толщину штырей и узкость дырочек в розетках.
Да это
Было сюда
То есть сюда
Собираюсь заказать на Али светодиодную люстру с пикрелейтед. По отзывам годнотища, но меня смущает вопрос ремонтопригодности, так как никогда раньше со светодиодами не сталкивался. Как я понял там что-то типа сплошной ленты с диодами, накрытой сверху матовым рассеивающим полотном. Если там перегорит один диод, его можно будет вообще заменить? Например отнести в ремонт чтобы там перепаяли, но насколько это трудоёмкая и затратная процедура будет?
Такие диоды живут десятилетиями.
Берёшь паяльник, и ставишь жирную соплю припоя вместо сгоревшего диода. Главное смотри что за драйвер там.
Ну или отрезаешь сегмент со сгоревшим светодиодом и успеваешь другой
>ой сычушка что то это слишком постмодерн. Мы ведь не в этой Гейропе живем. Давай лучше старую добрую люстру, с лампами Ильича, а то мне Теть Зина расскаазывала что в этих светодиодных лампах белый свет который не дает расслабиться в отличии от нащих старых добрых лампочках Ильича со свечением цвета мочи.
Но ведь теплый свет действительно успокаивает лучше, чем холодный
Хуета уровня "если хочешь похудеть не ешь после 6".
Тащемта, конкретная люстра с пикрелейтед может светить и в тёплом и в холодном диапазоне. С пульта настраивается.
Посоны, я не очень умный, объясните мне пожалуйста.
Вот есть рулон теплого пола. Его заявленная мощность - 1100Вт. Т.е. 1.1кВт.
Я правильно понимаю, что при работы за час у меня будет набегать 1.1кВт/ч по счетчику? Это получается, за ночь работы (ну часов за 7, скажем), у меня набежит 1.1*7 = 7.7 кВт/ч? Это же охуеть! У меня без теплого пола за месяц выходит 70 кВт/ч.
Это действительно так, или я еблан и что-то не так считаю?
Вот есть рулон теплого пола. Его заявленная мощность - 1100Вт. Т.е. 1.1кВт.
Я правильно понимаю, что при работы за час у меня будет набегать 1.1кВт/ч по счетчику? Это получается, за ночь работы (ну часов за 7, скажем), у меня набежит 1.1*7 = 7.7 кВт/ч? Это же охуеть! У меня без теплого пола за месяц выходит 70 кВт/ч.
Это действительно так, или я еблан и что-то не так считаю?
Никто лампочки "Ильича" не называет. Всегда говорят просто "лампочки". Если уж САРКАЗМИРУЕШЬ то делай это правильно.
Всё так, только на его полной мощности. Но полная мощность тебе скорее всего и не понадобится. Да и какой смысл пол греть ночью, когда он никому не нужен?
Потребление любой системы отопления зависит от желаемой температуры, теплоизоляции стен/пола и вентиляции. Мощность котла/теплого пола тут ничего не значит.
Окей, тогда смотрите. Допустим датчик температуры показывает текущую температуру пола -23 градуса. Я хочу нагреть до 30 градусов. Включаю нагрев - и что? Разве он во время этого нагрева не на полную мощность будет работать, пока будет нагреваться? И потом, когда он дойдет до 30 градусов, если будет включено поддержание температуры - на время включения "догрева" пола будет не максимальная мощность? Если нет, то в какой момент вообще будет максимальная мощность? Сложнасложна, нихуя не понятно, сложна. Поясните, добрые господа :3
Ну хуй его знает. Придет анон и говорит "дайте мне лампочки". И иметь в виду под этим он может как светодиодные, так люминисцентные (хотя мода на эти уже почти улетучилась) и обычные накаливания.
Зависит от настроек твоей системы, может и на полную включаться, может и ступенчато.
Случайно зашёл в тред. Гугли отрицательная обратная связь и пид регулятор.
Суть в том, что чем ближе будет подходить фактическая температура к температуре уставки тем меньше мощность.
Мимо инженер
Электрики, есть один частный дом, и есть задача запитать посудомойку, микроволновку и в перспективе водогрей (скорее всего проточный). Так как проводка - говно хоть и новая - придется кидать новую линию до распаечной коробки на кухне, а оттуда уже разводить по нужным точкам. И вешать автомат. И наверное еще что-то.
Какой кабель брать и какую обвязку вешать (автомат, УЗО, вот это вот все?). Соединения буду пропаивать скорее всего.
Какой кабель брать и какую обвязку вешать (автомат, УЗО, вот это вот все?). Соединения буду пропаивать скорее всего.
>пид регулятор.
Его 99% матерых АСУ&ТП-шников не умеют настраивать и не слышали про Циглера-Никольса. А ты предлагаешь изучить ПИД-регулятор двачерскому мимокроку.
ВВГ бм или ПУНП
Посчитай суммарную мощность, умнож на 1.3, и изходя из этих циферок ты можешь уже выбирать сечение кабеля, номинал автоматов и УЗО.
Водогрей, я бы повесил на отдельную линию, протянутую цельным проводом от щитка с автоматом. На мокрые помещения надо кидать УЗО с током утечки 10-30мА, но его надо ещё защищать автоматом, причём номинал УЗО надо брать больше чем номинал автомата, т.е. если у тебя на линии автомат на 16А, то УЗО ставь на 20А или 25А, какое будет ближайшее. Ну или можешь просто купить дифавтомат, который сочетает обе функции.
Нужно ли ставить в квартире двухполюсные автоматы?
Если в щитке идёт толстый желтозеленый кабель, это заземление?
Вполне может быть
Не обязательно. Вводной если только
В новостройках обычно через щиток в ванную ведут дсуп.
Бурятский анон, я что хуйово могу в гугел с телефона. Накидай норм магазинов с выбором электро установочный изделий в Улан-Удэ, а то в колхозном магазе в деревне нихуя нет, один вид расп.коробок, один вид хуйовых бульбингемских розеток и выключателей и только ввгнг 2х2.5 из проводов. Приехал к тёще в отпуск, озадачили поменять проводку в деревянном доме.
Привычных Красноярских сетей здесь нет, мерлена тоже нет а в местных что нихуя не получается сориентироваться.
Привычных Красноярских сетей здесь нет, мерлена тоже нет а в местных что нихуя не получается сориентироваться.
Нахуя ему его изучать? Там всё в регуляторе стоит (хотя я думал, что там банальное бинарное управление с гистерезисом). Он же не предлагает ему все три составляющих руками вбивать.
>хотя я думал, что там банальное бинарное управление с гистерезисом
Так и есть. Это тут инженегр разбушевался прост.
Почему сейчас электрики не хотят делать штробы в вторичке? хотят по навесным потолкам развести, но потолки ставить не хочу .
Ребята, надо сделать розетку в ванную для машинки, и 2 на кухню. Вопрос таков, можно ли это сделать в виде "открытой, внешней" проводки, или как она там называется, типо как в офисах?
У кореша делаем ремонт, дом вроде хрущёвка, но там какие-то пиздец ебанутые вещи происходят, типа щиток выше этажом в другом конце дома располагается и стены, которые по плану должны быть капитальными, сделаны из гипсокартона. На одной такой гипсокартоновой стене стоит единственная в комнате розетка, причём проводка выведена из этой стены, а розетка сделана не врезной.
Планируется переделка проводки, однако делать её крайне ссыкотно из-за всех этих вводных. Сейчас план действий такой: на месте старой розетки поставить распаечную коробку, от неё уже разводить по комнате проводку (на пол положим фанеру, оставим между ней и стеной зазор, в него и будем пихать провода, вертикально -- кабель-каналами). Помимо этого хочу ебануть туда дополнительно УЗО. Если всё вышеназванное делать прямыми руками и из качественных материалов, ничего не сгорит? Или есть какие-то дополнительные рекомендации?
Алсо, кабель-каналы лучше ставить на обои или до их поклейки?
Планируется переделка проводки, однако делать её крайне ссыкотно из-за всех этих вводных. Сейчас план действий такой: на месте старой розетки поставить распаечную коробку, от неё уже разводить по комнате проводку (на пол положим фанеру, оставим между ней и стеной зазор, в него и будем пихать провода, вертикально -- кабель-каналами). Помимо этого хочу ебануть туда дополнительно УЗО. Если всё вышеназванное делать прямыми руками и из качественных материалов, ничего не сгорит? Или есть какие-то дополнительные рекомендации?
Алсо, кабель-каналы лучше ставить на обои или до их поклейки?
Потому что гемора больше, а хрущи вообще рухнуть могут.
Делой аккуратную открытую проводку. Или под полом/в плинтусах веди.
Можно. Только в ванной делай подальше от зоны забрызгивания или обеспечь герметичность. И УЗО не забудь.
Ну в ванне будет стоять у входа, так что не должен на неё водой попадать, но влажность высокая.
Я как понял проводку лучше делать в кабеле + сверху пластиковая защита?
Червепидорский эрзац нормальной проводки будет.
Впрочем, когда отгорит провод на эту единственную розетку - останется только вменяемо подключить новодельную часть к щитку и всё будет норм.
Просто берешь кабель в двойной изоляции (ВВГ-НгLs, NYM, КГ-Хл, ПВС) и розетку с уплотнением на вводе кабеля. Короба, гофры и т.п. нинужны.
>останется только вменяемо подключить новодельную часть к щитку
Запитать с помощью кабеля с двумя вилками на концах.
Проблема в том, что там сам чёрт не знает, как тянуть провода от щитка к хате, потому что он, как я сказал, расположен хуй знает где и хуй знает как (мы пытались выяснить, какие автоматы отключают нашу хату от сети, так мы двоих соседей на этаже выключили прежде чем узнали, какая группа наша).
То, что моя идея пидорская, я не отрицаю, но это самое оптимальное решение при наших ресурсах. Тащить кабель поверх всего готового ремонта для меня представляется более пидорским решением.
Если отбросить все эти предрассудки, что можно сказать: сгорит или нет?
Если он не аскет и пользуется современной техникой мощной - пылесосы, чайники и прочее подобное то когда-то да отгорит.
Точных прогнозов тут не выйдет, потому что проводки от розетки до щита не видно и не ясно что именно там нахуеверчено.
Видел небольшой офис, все розетки были прицеплены к торчащему из стены непонятно откуда запитанному пвс 0.5 мм кв.
Если там автоматы предположительно вменяемые то можно коротнуть, их выбьет и обшарив все щитки вы их найдёте.
Коротить чем-то вроде вилки с толстым шнуром с прицепленным авоматом ампер на 60.
Ну или как вариант токовыми клещами всё что можно мерить при этом непрерывно включать и выключать какую-нибудь нагрузку в квартире. И быть готовым при отгибании провода для просовывания клещей оторвать его.
Или трассоискателем искать.
Алсо как он платит по счётчику если щиток находится хуй знает где?
Алсо почему розетка одна? Все остальные действующие розетки сгорели и он охуел от количества переносок?
Две вилки это класека.
Таким пидорахам, как ты, нужно плевать и ссать в ебало. В чем различия, если я кину один провод соотв. сечения до распред.коробки, а там через гильзы соединю отводы до потребителей? Жду ответа, жертва форумов
За советы спасибо, но, честно признаться, тянуть провода из щитка в нашем случае банально долго и дорого, для стипухи бакалавра -- лютые деньги. Проблему с автоматами решили тупо перебором, выключали по одному, пока не нашли, что за что отвечает.
По поводу вопросов: щиток "хуй знает где" = не там, где, на мой взгляд, он должен быть. То есть между этажами на лестнице.
Почему розетка одна -- вариантов масса, однако сегодня при подготовке стен к поклейке обоев я обратил внимание на длинную и достаточно тонкую полоску шпаклёвки, за которой могла быть проводка. Есть подозрение на горизонтальное штробление. При снятии старых обоев мы натыкались на торчащие из стены провода. Что там творится -- это какой-то пиздец. Так что не могу сказать, что и к чему
Понел.
По поводу кабель-канала. Ящитаю поверх обоев он нормально выглядит. Под обоями - колхоз и деланье хорошей мины при плохой игре на уровне вегетерианских котлеток.
Но мне и открытые провода и трубы по стенам - норм, а обывателей-недоэстетов кондрашка берёт от такого.
Как решите вводной кабель из щита тащить - его можно прямо по стене класть. Если у вас по подъездам не шастают черви-пидоры-металлисты то можно в кабель-канале хуйнуть по стенам.
Дюбели только короткие, не то кому-нибудь проводку перебьёте. Обычные если держать не будут - цанговые под большой диаметр справятся.
Посмотри по всяким мастерситям как кузьмичи ввод меняют, там от кабель-канала до стальной трубы по месту применяется.
Иди говна поешь. Лично ты можешь хоть телефонными проводами свой водогрей подключать.
В гильзах у тебя достаточное сечение, чтобы передать необходимую мощу и не нагреться и расплавиться, ты уверен в их оригинальности и соответствии заявленным характеристикам? Есть такая штука как "минимизация рисков".
Так та можешь вообще как мой дядька-электрик хуйнуть себе всю проводку полторашкой и повесить на неё 16-25 А автоматы. Может нихуя не произойдёт, а может и произойдёт.
Ну и не забывай, что все эти СНИПы и ГОСТы написаны кровью и испорченным имуществом.
Анонсы, взываю к разуму! Въехали в новостройку, проводка от застройщика. Объясни, зачем так (на пикче)? PE подключен не напрямую к розетке, а через vago?
Не прикрепилось
Ну провод короткий, видимо не дотягивался до розетки, вот так и удлинили получается.
На всех розетках так
Ну может вначале, рабочий думал, что розетки надо делать без земли, а потом к примеру, бригадир увидел, и сказал - переделывать.
Убить вас хотят, очевидно.
Каким образом? Я, конечно, из секты делать все по-охуенному, и себе делал группу розеток через разветвление. Но тут то хуле будет, поясни? Ну отвалится земля, и? Да и хуй бы с ней, самое главное, чтобы на землю здесь фаза не пришла. А в пидорахии 90% домов без заземления. Да и в новостройках бывает делают занудение к щитку, вот это пиздец.
Ваго сразу нахуй, ибо сейчас их все делают в братских республиках, а не везут из Европы. Спасибо Пукину. Делать советую на гильзах. И клещи недорогие, да и в целом проще.
Отвалится в момент КЗ фазы на корпус чайника. УЗО-то в щиток положили тебе?
Я вот этот Да УЗО в щитке стоит, Шнайдер, собственно, розетки и выключатели тоже этого бренда, я так понимаю, ок?
Ну, тогда не ссы. Можешь ВАГОшки оставить, а можешь припаять, например, чтобы место в подрозетнике не занималось.
Господа, а тесла норм магазин?
https://teslael.ru/catalog/ampermetr_voltmetr_var_m01_08_din_reyka/var_m01_083_as20_450v_ampermetr_voltmetr_na_din_reyku/
хочу прикупить узм и вар-м01-083
В моей мухосрани есть ЭТМ, обожаемый мажорами с мастерситей, но они че-то охуели с ценами и там более чем на 1к дороже выходит
https://teslael.ru/catalog/ampermetr_voltmetr_var_m01_08_din_reyka/var_m01_083_as20_450v_ampermetr_voltmetr_na_din_reyku/
хочу прикупить узм и вар-м01-083
В моей мухосрани есть ЭТМ, обожаемый мажорами с мастерситей, но они че-то охуели с ценами и там более чем на 1к дороже выходит
Как же горит с пидорашек тупых. Пришел электрик с клиентом. Просят медный кабель. Говорят дорогая цена. На базаре дешевле намного. Съебали на базар купили, оказалось что не медь вовсе а крашенный алюминий. Говорю им мягко какие они фееричные ебаклаки. Электрик такой
>Да ладно, алюминий тоже норм, там ниче не сгорит, автоматы выбьют, я так сто раз делал.
Говорю ну и хули тогда алюминий у меня не купили, понимаю мол что без красивой "медной" оплетки но зато дешевле чем "медный" на базаре.
>ой все
Ладно там обычные люди тупые не разбираются но когда электрик долбоеб это пздц.
>Да ладно, алюминий тоже норм, там ниче не сгорит, автоматы выбьют, я так сто раз делал.
Говорю ну и хули тогда алюминий у меня не купили, понимаю мол что без красивой "медной" оплетки но зато дешевле чем "медный" на базаре.
>ой все
Ладно там обычные люди тупые не разбираются но когда электрик долбоеб это пздц.
Начал читать, думал у тебя кабель ГОСТ, а им на базаре по ТУ продали, но когда до крашеного алюминия дочитал, проиграл знатно. А нахуя его красить?
Красят алюминий чтобы выдавать его за медь и продать дороже.
Это алюминий, плакированный медью. Не краска.
Не суть.
> Делать советую на гильзах.
два чая. я землю буду гильзовать, а остальные - шлейфом через розетки.
причем у квт сейчас есть половинчатые гильзы - места много не занимает.
> ибо сейчас их все делают в братских республиках, а не везут из Европы.
ну тут ты не прав, анон. еще запросто можно найти европейские. да по такой же цене.
я конечно не вагоеб, но не вижу проблем в лицензионных даже из братских республик. номинал они выдержат.
правда у меня только на свет стоят.
Нид хелп!
В подъезде в щитке такая каша, в квартире куча проводки, старой и новой, под напряжением. правильно ли я понимаю, что мне надо выкинуть все автоматы что стоят в щитке, кроме дифа, и просто завести себе кабель от дифа в квартиру на автомат 40а в квартирном щитке и потом делать всю разводку как хочу?
Пикчу забыл
Там иэк, так что все выкинь и дифы тоже. Еще и левак какой-то иэки другие.
Блядь, просто эталонный щиток в старом доме. Как вспомню эту хуйню - аж передергивает.
Можно просто проверить срабатывание, а потом уже выкидывать
Сейчас запитали с дифа, жэковский электрик сказал когда закончим вызвать кого-то переподключить напрямую от счётчика и опломбировать.
>Еще и левак какой-то иэки другие.
Да, блять, это древние ИЭКи!!!111 Заебал.
Забашляй электрику из УК, чтобы он тебе прямо от шин новым проводом отводы зделол и поставь в этот подъездный shit новый двухполюсник Legrand/Schneider, etc. Дома уже всё остальное разведёшь.
Это общий щиток в подъезде, на все квартиры по площадке? А где счётчик тогда?
Подозреваю что счётчики находятся в другом отсеке ЩЛС, предназначенном для счётчиков.
Обычная панель п-46, 89год, счётчик действительно ниже в другом отсеке
Ну да, или ты думаешь там без счётчиков все стоит!
И снова вещает -анон
Анон, помоги мне разобраться с электрощитком, который стоит у меня на площадке.
Не могу разобраться как у меня обстоят дела с заземлением. Судя по всему у меня PEN не приходит серым проводом из подвала и заведён на щиток, и всё, никакого отдельного заземления не представлено. Как я понимаю землю в розетках мне лучше не подключать?
Анон, помоги мне разобраться с электрощитком, который стоит у меня на площадке.
Не могу разобраться как у меня обстоят дела с заземлением. Судя по всему у меня PEN не приходит серым проводом из подвала и заведён на щиток, и всё, никакого отдельного заземления не представлено. Как я понимаю землю в розетках мне лучше не подключать?
Омск какой-то, конечно.
Берут рабочий ноль со ржавого болтика на щите, ведут через счетчик и приводят на ШИНУ, лол. И провода на 2,5 мм2. А уж их разделка просто белиссимо!
А многожильный провод без наконечников чо? Это одна из вариаций маняреконструкции джамшутовской. Только тут стояки старые оставили.
Нет, я думал, что автоматы на площадке, а счётчики в квартире.
>А многожильный провод без наконечников чо?
Так я под "разделкой" это и имел ввиду. Пиздец, конечно, как это принимали, интересно?
Да никак. Там у них могут быть свои манямирки где гибкий вообще нельзя, или можно только облуженые концы. Или ншви на моножилу цеплять или там более традиционное искажение, когда пакетник на 24 А ограничивает ток перегоранием.
Пиздец опасаюсь подобных маняреконструкций. Мои илитарные диффы с узмкой похерят и поставят вместо них дфк или подобную дрочь и вот эти вот гнойные нулевые шины уровня бэ.
Придётся же отгул на этот день брать чтобы этих червей держать в рамках.
Алсо к слову о приёмке и прочей мифической дичи.
Поменяли стояки водопроводные на пропилен с подачи тсж. Вызвал на ввод в эксплуатацию водосчётчиков спеца из жека. Он такой увидал это и: "ебаать, а это кто вам зделол?, а мы не в курсе".
ИО бригадира поди там глянул чо дым не валит и претензий от жильцов в течении промежутка времени нету - значит норм. Заказчика пригласили глянуть для порядку, и всё, объект закрыт.
>Поменяли стояки водопроводные на пропилен с подачи тсж
Какое же говно у людей в головах. Хоть отопление на него не поменяли?
Неа, я б не стал. Нехай соседи живут под риском обвариться кипятком насмерть.
В подъезде трубы отопления поменяли, поставили как было металлические, все что можно краской рыжей выкрасили.
А металлическая труба холодного стояка была ультрагнилая, первый этаж - конденсат ебашил, всё ржавое нахуй, у соседей в перекрытии ссыкнуло, уберменши из жеу под гнётом инженера меняли часть.
Пропилен хоть от конденсата ёбы не даёт, да и удалось сразу счётчики в нормальном месте поставить, а не в жопе за лючком на уровне 10 см от пола, как обычно делают.
Короче только выиграли.
Ну и как по твоему вся эта борода после автоматов должна проходить через счётчики, лол?
А я поменял и не жалею, в старых всё засрано было до диаметра в один сантиметр
Ну вот и я подумал так же.
Электряч, если ты еще не совсем труп, подскажи! Вводная: столб на границе балансовой принадлежности, на столбе ВРУ, от столба до фасада дома СИП 416. Вопрос собственно достаточно прост. Хочу с СИП-а перейти на АВВГ-нг 416 (почему так? Просто он дешевле ВВг в несколько раз). Переход будет выполнен гильзами с последующей клеевой термоусадкой . Потом через металлическую трубу ввод в дом, по стропилам в металлорукаве (чердак холодный, не жилой. Или это лишнее?) и потом спуск так-же через трубу с чердака до домового щита. В щите концы обожму гильзами ГАМ и уже их в АВ. Имеет такой вариант право на жизнь?
> Электряч, если ты еще не совсем труп, подскажи!
ответил в общем. тут не совсем труп, если что.
> Во всех случаях и при любых обстоятельствах применения кабеля, во избежание повреждений, должны быть исключены нагрузки, направленные на его продольное растяжение.
У тебя кабеля метров 20 наверное, а ты копейки считать собрался? Аввг для стационарных прокладок, не пойдет
Прочитай пост ещё раз. Столб, ВРУ, сип от ВРУ до дома уже есть. Т.к. Сип во внутрь нельзя - для ввода в помещение надо делать переход на ввг/аввг.
Да и к тому-же хунту нагугглил. Форумхаус исползан вдоль и попререк. Там толковых электриков - пара-тройка человек, да и то, между собой как собаки грызутся
> Сип во внутрь нельзя
Пачиму?
Поэтому-то оболочка горит нехуево. Видел как капают горящие полиэтиленовые пакеты? Вот тут так-же.
Тогда не вижу проблем
В трубу ебани или металлорукав.
Хули ты тупой такой? Нельзя сип блять вовнутрь. Хоть в трубе хоть в чем
Один поехавший скупердяй уверяет меня что 3хфазный счетчик можно подключить как 1фазный. Это реально?
Нормально будет работать. Тоже самое что завести 3 фазы, но нагрузку вешать только на одну
А как это осуществить не взорвав ничего? Не очень разбираюсь просто.
У меня сейчас жопный огонь случится!!!! Ааааааа!
Просто берешь и осуществляешь. На счетчике 8 клемм (вход: 3 фазы и ноль, выход: 3 фазы и ноль) ноль подключаешь на ноль, фазу на любой болт из 3х. с выходом я думаю разберешься
Короче ребят нужна помощь по реле напряжения. В очередной раз заебавшись что вышла из строя техника решил таки поставить реле. Так вот вопрос какое. Они в основном на 40 или 63А. Есть два стула. Те что на пике справа и пик слева. Алсо нужны ли к таким контакторы? Если да то на сколько ампер?
...а ты на газе или электричестве есть готовиш?
На газе или электричестве есть готовиш?
Лол, тебе стабилизатор киловатт на 10 в два раза дешевле обойдется
Газа пока нет в доме, заказываю газовые балоны. Раньше готовил в мультиварке но опять же сгорела из-за ебучих скачков напряжение, как и стиралка с утюгом. Но газ скоро проведут в дом.
Это цены в казахстанских тенге. Можешь на 5 делить, получишь рубли.
Бери на бОльший ток.
Ты можешь просто ограничитель напряжения ебануть после вводного автомата. При скачке у тебя автомат будет вырубаться. Потом сам взведёшь.
А вообще, судись с поставщиком, нахуй. Пару раз тебе купят новую ПеКу и холодильник, сразу всё исправят.
Ананасики, делал месяц назад ремонт в комнате и заодно перехуячил электрику времен советов.
Все было как на первой картинке.
Приходила линия в комнату (1), по скрутке в коробке шла дальше в (3) и (4). В точке (4) со внутренней розетки переключалась на соседную через стену розетку. В (3) со внутренней розетки линия переключалась на соседную, с которой поднималась обратно в (2) и уходила дальше по квартире.
Сделал как на второй.
Приходит линия в коробку (1), оттуда спускается вниз в (4) и расходится по розеткам. Через потолок уходит из (1) в поставленную коробку в (2), оттуда уходит дальше по квартире и спускается вниз в (3) где расходится по розеткам. Все это дело на вагах.
Дело, собственно, вот в чем. Сегодня к ночи перестали работать розетки в (3). Проверяю их - две фазы. Полез в коробку в (2) - на нулевом ваге есть фаза, в (1) и (4) все нормально. Дальше по линии, по квартире, все розетки работают, только проблема с этими двумя в (3). Это я такой нафаня-долбоеб и что-то не понимаю или где я накосячил со своей схемой и где может быть проблема??
Все было как на первой картинке.
Приходила линия в комнату (1), по скрутке в коробке шла дальше в (3) и (4). В точке (4) со внутренней розетки переключалась на соседную через стену розетку. В (3) со внутренней розетки линия переключалась на соседную, с которой поднималась обратно в (2) и уходила дальше по квартире.
Сделал как на второй.
Приходит линия в коробку (1), оттуда спускается вниз в (4) и расходится по розеткам. Через потолок уходит из (1) в поставленную коробку в (2), оттуда уходит дальше по квартире и спускается вниз в (3) где расходится по розеткам. Все это дело на вагах.
Дело, собственно, вот в чем. Сегодня к ночи перестали работать розетки в (3). Проверяю их - две фазы. Полез в коробку в (2) - на нулевом ваге есть фаза, в (1) и (4) все нормально. Дальше по линии, по квартире, все розетки работают, только проблема с этими двумя в (3). Это я такой нафаня-долбоеб и что-то не понимаю или где я накосячил со своей схемой и где может быть проблема??
Я думаю автомат не будет вырубать
Пагни, нагрузка 3.5 кВт просаживает сеть (однофазную) ажно до 180 вольт. Автоматы, проводка и т.д. новые. Электросети хуевничают? Как вообще на такое жаловаться? На какие нормы ссылаться?
Я имел ввиду не реле напряжения, а ограничитель импульсных перенапряжений (нелинейный полупроводниковый резистор), он делает тебе КЗ после автомата, если напряжение превышает некоторую величину.
Измерь напряжение под такой нагрузкой на вводе в хату. Если там 180, то это в их зоне ответственности.
Не могу, счетчик опломбирован вместе с вводным автоматом (это дом частный, не хата). Могу только после него уже в доме. В счетчик заведен СИП 16х2, после него медь шестерка. В местные электросети уже позвонил, ожидаемое "у нас на ТП все зоебися", это у вас сечение маленькое блаблабла.
Я родителям стабилизатор поставил на 5кВ. Теперь всё отлично. Но жаловаться нужно, ты пиши, а там пусть разбираются, где просадки
Он тогда ваще всё спалит там. Хотя, сразу видно будет, где было тонкое место.
Ты можешь аккуратно острыми щупами изоляцию проткнуть и померить.
Наверное, где-то вампир на СИПе хуёво контачит. По столбам тоже СИП идёт?
Я думаю подключать через стабилизатор муфельную печь не самое лучшее решение. Да и до позавчерашнего дня все было заебца. В местные электросети уже нажаловался, выше смотри. Им поебать походу, хотя конечно продублирую все в письменном виде. Но тут надо знать на что ссылаться юридически.
Да по столбам СИП. Насчет протыкания изоляции - лови краба, я тупил и не догадывался так сделать. Как выясню, отпишусь что и как. Отвал ореха на столбе кстати версия интересная, тем более что на днях был мини-ураган.
>муфельную печь
Ты глиномесгончар или аналитик на фрилансе?
Превед электрач. Хочу обсудить с тобой проводку. Собсна тёщя
решила что я электрик (10 лет назад работал 5 лет электромонтажником на северах и поставила задачу поменять проводку в доме. Сейчас на три комнаты, кухню сени и веранду у неё разведён какой то древнесовковый белый АППВ или АВВП забыл как правильно, заземления нет, группа одна, ввод из двух древнедивногорских автоматов ДЗНВА на 25а, один на фазе другой на нуле, установлены по ходу вместо пробок. Задача осложняется тем, что старая пизда не хочет ничего кардинально менять, ей кажется что если я прокину новую медь всё сразу станет заебись. Сейчас у сцучки постоянно горит проводка, потому что кроме телевизора, холодоса и света в неё впилен инкубатор, персональная водокачка, и титан в перспективе. Вопрос такой: Как всю эту хуйню повесить на одну группу с остальными потребителями и чтоб нихуя не спалить при этом ? Пока думаю затариться шестёркой на которую повесить всех злых потреблядей тока в кухне а остальное развести 2.5 .
решила что я электрик (10 лет назад работал 5 лет электромонтажником на северах и поставила задачу поменять проводку в доме. Сейчас на три комнаты, кухню сени и веранду у неё разведён какой то древнесовковый белый АППВ или АВВП забыл как правильно, заземления нет, группа одна, ввод из двух древнедивногорских автоматов ДЗНВА на 25а, один на фазе другой на нуле, установлены по ходу вместо пробок. Задача осложняется тем, что старая пизда не хочет ничего кардинально менять, ей кажется что если я прокину новую медь всё сразу станет заебись. Сейчас у сцучки постоянно горит проводка, потому что кроме телевизора, холодоса и света в неё впилен инкубатор, персональная водокачка, и титан в перспективе. Вопрос такой: Как всю эту хуйню повесить на одну группу с остальными потребителями и чтоб нихуя не спалить при этом ? Пока думаю затариться шестёркой на которую повесить всех злых потреблядей тока в кухне а остальное развести 2.5 .
4 мм2 за глаза хватит, если у тебя на входе 25а
Вопросы есть по алюминиевому кабелю.
1. Если медный ВВГ на проводку берут 2Х1,5 а на розетки 2х2,5 или 3х2,5 то АВВГ алюминиевый такого же сечения нужно брать или больше?
2. Как алюминий выдерживает перепады напряжения? Допустим может ли быть такая ситуация что при перепаде напряжения техника выйдет из строя при алюминиевой проводке, а при медной ущерб будет меньше? Или от кабель тут роли не играет?
1. Если медный ВВГ на проводку берут 2Х1,5 а на розетки 2х2,5 или 3х2,5 то АВВГ алюминиевый такого же сечения нужно брать или больше?
2. Как алюминий выдерживает перепады напряжения? Допустим может ли быть такая ситуация что при перепаде напряжения техника выйдет из строя при алюминиевой проводке, а при медной ущерб будет меньше? Или от кабель тут роли не играет?
> АВВГ алюминиевый такого же сечения нужно брать или больше?
больше на один шаг.
а вообще примерно в два раза хуже проводимость у проводов. т.е. чтобы с запасом надо удваивать сечение.
> Или от кабель тут роли не играет?
сам кабель тут не причем если его сечение нормальное. гораздо большую роль играет коммутация
Технолог у гончара моей жены. Я тут как-то уже получал советов мудрых по которым сделал всю проводку в мастерской и поменял большую часть в доме.
На какой срок ставятся автоматы? Мои стоят уже лет 15 и думаю стоит ли заменить. Да и турецкое говно какое-то которому не доверяю.
А чего куску железяки станет? Важнее не срок, а выработка ресурса
Аноны такой вопрос. Работаю на производстве и за оборудование отвечаю буквально жопой. Так вот в нашей мухосрани единственный более менее проверенный поставщик который гарантированно не торгует палью. И они дистрибьюторы Schneider Electric. Соответсвенно берем автоматы только у них. Предыдущий долбоеб работавший на моем месте брал дешевую индуссотайландскую серию EZ9. Я же беру дорогую Acti9 из-за чего мне начали ебать мозги. Уже сколько объяснял дебилам что автоматы с отключающей способностью 4,5кА на производстве ставить это долбоебизм, одно дело такое дома ставить где нет смысла в 6кА другое на производстве, и все такое. Но мозги все еще трахают. Так вот какие преимущества Acti9 я еще могу преподнести как аргумент помимо отключающей способности?
> Так вот какие преимущества Acti9 я еще могу преподнести как аргумент помимо отключающей способности?
цену сгоревшего оборудования.
Господа электрики, планирую менять проводку (не сам, ибо я полный ноль, в терминологии уж и подавно), старая хрущёвка, собсна вопрос, понятно провода менять, а какое оборудование в квартиру ставить? Автоматы на входе и в каком количестве? Что-то ещё надо? Сильно ли розетки влияют на шумоизоляцую? Стоит ли их ниже или выше перемещать для этих целей?
Выше ниже это все хуйня. Алсо ставь реле напряжения. Чтобы пека не горела и прочее. Я как то за 2 года 5 бллоков питания на компьютер менял. Блоки конечно дешевое говно брал но все же как только реле купил перестала такая проблема стоять. Правда бывает раздражает что играешь в пеку и электричество вырубает из-за перепадов но лучше так чем менять постоянно технику
Может стабилизатор стоило на пеку поставить просто?
Стабилизатор не поможет тебе при низком напряжении. Реле надежнее. Да и опять же кроме пеки дома куча техники. На все стабилизаторами не нажиться.
Как это не поможет при низком, лол? Его для этого и ставят, со 180 например даст 230
Реле напряжения просто отрубит всё нафиг, а со стабилизатором можно пользоваться и не париться. Я вот родителям на дачу поставил 10кВ Ресанту взял за 3к с рук, теперь в любое время 230 в розетках, независимо от качества линии
Стабилизатор может дать сбой ибо при низком напряжении. Нужно очень внимательно выбирать чтобы он именно повышающий был (или хз как по нормальному это называются). Многие стабилизаторы, особенно дешевые работают только на повышении напряжения. А хороший стабилизатор вещь ой как недешевая. На сраную кафешку недавно брали так еще и кредит пришлось на него брать владельцам поскольку 1,5 ляма рублей встал или сколько то так. Ясное дело что на обычную квартиру такой не нужен но все же брать дешевый я бы не стал. Реле гораздо проще. Да вырубает. Но зато дешево и надежно
> а какое оборудование в квартиру ставить?
Обычное которое в магазинах продаётся.
>Автоматы на входе и в каком количестве?
Автоматы ставят по количеству групп задействованных в электроустановке. Групп должно быть три. Одна на свет, одна на розетку и одна на мощных потреблядей типа электропечки автоматы соответственно 10А на свет, 16А на розетки и 25А на плиту.
У тя там чо, каждый день по джва КЗ в линии?
Все эти кА имет значение только при КЗ и гарантируют ток, при котором контакты не приварятся. В остальном -- поебать. Если же у тебя оборудование, которое может давать перегрузку и ты хочешь это контролировать, покупайте автоматы классом выше с регулировкой токов и кривых теплового расцепителя.
>кредит пришлось на него брать владельцам поскольку 1,5 ляма рублей встал или сколько то так
Шизик, ты?
За 1,5 млн они бы свою ТП поставили и ещё осталось бы.
КТП 10/200/0,4 около 700к стоит
А я так и написал.
Хотя в инете даже в 2 раза дешевле показывает
Ну дык брали немецкое оборудование а не китайское говно.
>Ну дык брали немецкое оборудование а не китайское говно.
Ты точно больной. Где ты в РФ видел немецкие или китайские КТП? Все наше или братушек по СНГ.
Если ты их не видел не значит что их нет.
>все наше или братушек по СНГ.
С этого вообще посмеялся. Для тебя наверно и ИЭК наше?
Сап электрач.
Есть одна ванна в ней 4 галогенных лампы в реечном потолке, перед каждой стоит трансформатор.
2 из них раньше очень быстро сгорали, теперь не работают вообще.
Сейчас ещё одна стала гудить и быстро перегорать.
Залез сейчас глянуть: у одного из сломанных трансформаторов расплавился один из контактов к лампе, второй выглядит нормально, у той что гудит трансформатор перемотан изолентой.
Что делать? В чем проблема?
пикчи не грузятся
Есть одна ванна в ней 4 галогенных лампы в реечном потолке, перед каждой стоит трансформатор.
2 из них раньше очень быстро сгорали, теперь не работают вообще.
Сейчас ещё одна стала гудить и быстро перегорать.
Залез сейчас глянуть: у одного из сломанных трансформаторов расплавился один из контактов к лампе, второй выглядит нормально, у той что гудит трансформатор перемотан изолентой.
Что делать? В чем проблема?
пикчи не грузятся
>Что делать?
Купить четыре светодиодные лампы такого же формата, один БП на 12В для них и лет на пять-десять забыть об этой беде.
Квартира съемная, нужно решение в рамках текущей реализации.
Что это за беда, то?
Трансформаторы накрылись?
трансформаторы накрылись. для галогенок - обычное дело. там транс греется как понос. температура ускоряет деградацию. характеритстики транса ухудшаются (начинает гудеть) - потом дохнет.
заменить преобразователи.
проверить все контакты.
Похую, потратишь 1,5к на всю эту хурму, чек на БП и лампочки и услуги элекктрика своему рантье отдашь, за текущий месяц на сумму чека меньше аренду заплатишь.
Покажи мне китайский масляный трансформатор, подключенный к сетям какого-нибудь Усть-Залуп(Мос)энерго. Просто интересно даже такое увидеть.
Электрач очень нужна помощь. В помещении 20 кондеров. Автомат очень сильно греется. Стоит автомат заряженный автомат типа 25 но на деле больше. Насколько я понял такие игры очень опасны ибо заряжают их васяны в подвалах. Ну так вот помогите мне подсчитать какой нормальный автомат стоит брать и провода которые питают кондеры? Скажем если мощность их 1кВт (наугад сказал какая реальная хз)
Закон ома прогулял в 9 классе? 25 кВт это около 110 ампер нужен автомат, не меньше. Ну а кабель при такой нагрузки не менее 25 мм2 получается
Ну на 20 кВт чуть меньше, для примера. Если кабель отдельно к каждому, то достаточно и 1,5 мм2, но для мех.защиты на силовые сети минимум 2,5 мм2 обычно кидают. Можешь в клеммной коробке размножить линии от питающей магистрали
А кабель до коробки тогда какой кидать?
Бля, забыл сказать напряжение 380в. Значит должно 63 ампера хватить.
>Стоит автомат заряженный автомат
ШТОБЛЭТ?
Т ызабыл сказать ему, что это будут не коробки а щитки, и в каждом будут автоматы на 16А до каждого кондея. Иначе у него коротнет какой-то один, автомат на 110 А нихуя не сработает и будет классное фаершоу.
Я спрашиваю о входном автомате возле счетчика.
Заряженные автоматы это те на корпусе которых условно написано скажем 25А а по факту они больше. Так делают если отказываются пломбировать больше 25А
Судя по таблице должно 16мм2 хватить, но как выше указал анон, на линии кондиционеров желательны отдельные автоматы
>отказываются пломбировать больше 25А
ЧЗХ? Кто отказывается? Какая им, блять, разница если платишь по счётчику и кабели исправные нужного сечения?
Потому что магистральная линия не резиновая. А если каждый возьмёт себе по 50кв нагрузки? Вот и ограничивают
И подстанции изношенные
Кабель ПВС. Какая жила земля?
Анонасы, подскажите. Электрики по моей просьбе завели в ванную 3х6мм ВВГ НГ ЛС в ванную для водонагревателя. Дело в том, что изначально я планировал ставить мощный проточник, поэтому взял кабель с запасом (разница в цене с 3х4мм была мизерной, поэтому не стал жадничать), но вот какое дело - увидев платежки за куб горячей воды в своём дома я знатно АХУИЛ, вследствие чего было принято решение ставить 100л бойлер, а не проточник и слать УК с их ценами за горячую воду на мужской половой хуй. А как вам, наверное, известно, мощность бойлеров куда меньше проточников и подключаются они обычной розеткой через 3х2.5мм.
И вот, внимание, вопрос. Как мне грамотно конвертировать мои 3х6 в 3х2.5? Вариантов у меня два:
1) Обжать гильзами 6мм и 2.5мм и к 2.5 подключить обычную розетку, в которую уже подключится бойлер;
2) Поставить рубильник не автомат, т.к. 3х6 уже подключена в щитке к дифу, а от рубильника уже подключить обычную розетку и в нее - бойлер.
Прошу советов мудрых ну или хоть хуями покройте.
И вот, внимание, вопрос. Как мне грамотно конвертировать мои 3х6 в 3х2.5? Вариантов у меня два:
1) Обжать гильзами 6мм и 2.5мм и к 2.5 подключить обычную розетку, в которую уже подключится бойлер;
2) Поставить рубильник не автомат, т.к. 3х6 уже подключена в щитке к дифу, а от рубильника уже подключить обычную розетку и в нее - бойлер.
Прошу советов мудрых ну или хоть хуями покройте.
Ты господин, как скажешь, так и будет
Лучше гильзы, чем меньше соединений, тем надёжнее
Орехи, гильзы, пайка, сварка, автомат или там рубильник как ты хочешь в качестве клеммника.
Господа, подскажите, как лучше сделать:
Нужно подсветить рабочую поверхность кухни. Сверху над ней висят шкафчики, вот к их дну присобачить бы что-то светодиодное. Проблема в том, что рядом находится стол для еды, и если просто присобачить светодиодную ленту, она будет фигачить людям в глаза.
Ремонта особо нет, поэтому нужно на пару лет колхозное решение, фабричные светодиодные светильники с поворотным механизмом лампы стоят дорого.
Нужно подсветить рабочую поверхность кухни. Сверху над ней висят шкафчики, вот к их дну присобачить бы что-то светодиодное. Проблема в том, что рядом находится стол для еды, и если просто присобачить светодиодную ленту, она будет фигачить людям в глаза.
Ремонта особо нет, поэтому нужно на пару лет колхозное решение, фабричные светодиодные светильники с поворотным механизмом лампы стоят дорого.
У кого как. В шнайдерах наоборот дифы стоят дешевле узо. Одинаковой серии само собой.
Лента с рассеивателями на диодах, засунутая внутрь L или П образного люминевого профиля.
переехал в сталинку. Планирую жить в ней до конца жизни. проводка соответствует возрасту дома. Нужно ли прокладывать все заново? Если да, то почему, ведь 60 лет простояла еще 30 простоит. Если да, то медная - это модный тренд, а разницы с алюминием нет, или надо медную. Спасибо
> Если да, то медная - это модный тренд, а разницы с алюминием нет, или надо медную.
Если тебе до конца жизни то тренд неплохой, намного лучше сталинско-люминевого тех годов.
Сэкономить решил на люмине7
Так люминь раза в 4-5 дешевле. И проводимость всего в два раза хуже
Одобрил твой проект закладки алюминия на века, куда уж деваться.
Если тебе мнение интересно - алюминий в квартирной и около проводке днище.
Про поздний люминь 90х и около того было дело - один аввг два монтажа светильника подряд не держал, жила ломалась на изгибе.
Эксплуатирую сейчас в хрущёвке родной люминь конца 60х, не такой ломкий, но один хуй говно.
Советую переложить на медь. Затраты не соизмеримы с риском, что у тебя в один момент отвалится магистраль и нужно будет штробить пол квартиры. А насчёт того, что 60 лет стояла, так раньше и нагрузки были поменьше, а теперь и чайники, и печи, и посудомойки и микроволновки и небо и аллах
Делема, блин. Причины мне так и не обьяснили. Дело не сколько в деньгах, а во времени и грязе.
Чорни.
А вообще, смотри сюда и охуевай:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B7
он короткий вроде для розетки
анон, помоги разобраться с щитком в хруще. на днях придут менять счетчик в квартире, решил впервые заглянуть в щиток на этаже, а там такое. Хочу договориться с электриком чтоб сразу сделать новый ввод и поставить современный автомат. Какой провод купить и автомат? И вообще можно ли договорится напрямую, или это официально все должно быть?
А счётчик-то где сейчас? В подъезде?
Купи, короче, DIN-рейку, счётчик, дифавтомат на 25А, пару-тройку авоматов на 16А, нулевую шину. Пускай тебе все заново соберёт электрик.
Анонасы, подскажите толщину скотчлока 558. Хочу кабель от светодиодки соединять ими, но не знаю пролезет ли этот скотчлок в отверстие 6х20мм. Вторые скотчлоки, которые для витой пары, пролазят, но они расплавляются нахуй от такой нагрузки.
Недавно устроился на работу в маленьком магазине по электрике в мухосранске. И понять не могу почему пидорахи берут 16А автоматы на проводку вместо 10 и 25А автоматы на розетки вместе 16? Притом ладно бы простой люд так вместе с электриками приходят. И ладно бы единичный случай, так повально все до единого так берут.
Потому что в мухосранях не знают об экспертном мнении всяких видеоблогеров, а читают всякие бесполезные ПУЭ и СНиПы.
> а читают всякие бесполезные ПУЭ и СНиПы и думают что увидев одну табличку все сразу поняли
поправил тебя, не благодари.
Это ладно если они там просто табличкой свои потребности удовлетворяют. Когда более донные ебанашки начинают трактовать пуэ так как им более нравится.
Пайка не рекомендуется для того-то - пайка запрещена, ряя!
Потому что ты не в силах даже трёхстрочный потянтым сделать.
Покупатели чувствуют жопой что ты лыка не вяжешь и не ведутся на твои да-берите-это-ещё-лучше попытки впарить неликвид.
трёхстрочный пост
Да пусть берут говно чтобы в один день проводка сгорела. Мне то что. Мне похуй что впаривать.
Пацаны короче объясните нубасу. Хочу поставить реле напряжения чтобы мой йоба телек и пекарню спасти от перепадов. Так вот залез я в подъездный щиток. Правильно ли я понимаю что он должен стоять после входного автомата и счетчика? Я ставлю реле и после реле ставлю контактор? Обязательно ли нужен контактор? И сильно ли будут шуметь модульные контакторы шнайдеровские? Ну и алсо на сколько ампер нужен контактор?
Зачем тебе контактор?
Потому что опасно всю квартиру сажать на слабенькое реле. В охуенные кулстори о том что всякие УЗМ могут без потери производительности коммутировать большие токи я не верю. В то время как контактор надежен и безотказен.
Ну значит подключи контактор. Но нахуя тогда спрашивать, нужен ли контактор, если ты дома коммутируешь нагрузки по 5-10 квт
Ну так потому и спрашиваю чтобы понять какой. На сколько ампер. Со скольки контактами?
Бери маленький на ДИН-рейку. Можешь хоть с одним контактом, будет тебе анусфазу рвать. Такие ставят обычно во всяких готелях, чтобы врубать свет в номере, когда карточка вставлена в слот возле двери.
Есть шнайдеровский с двумя контактами на 20А и с одним контактом на 25А. По цене примерно одинаковые. Какой лучше взять?
На 25. А вообще, смотря, какую нагрузку будешь коммутировать, если только пекарни/телеки, то бери с двумя контактами на 20 и руби фазу и ноль.
А можешь джве линии по фазе рубить, в сумме 40А получится.
>в подъездный щиток
>сильно ли будут шуметь
Не похуй ли, если в этажном щите будет стоять?
Лол, зашел на мастерград попросить помочь помочь реле контроля напряжения подобрать. Написал что китаеговно типа узма не интересует так местные вахтеры накинулись "ТЫ ЧТО ОХУЕЛ? НАХУЙ ТЕБЕ ЭТИ АББ И ПРОЧЕЕ? СТАВЬ УЗМ? МЫ СТАВИМ УЗМ И ВСЕ НОРМАЛЬНО И ТЫ СТАВЬ"
Так что спрошу тут. Какое нормальное 1фазное реле в квартиру есть из нормальных брендов типа АВВ
Так что спрошу тут. Какое нормальное 1фазное реле в квартиру есть из нормальных брендов типа АВВ
А этого не мало будет? Вахтеры с мастерграда посмеялись что я на такую маленькую мощность сажаю коммутацию.
Таки да думаю ты прав.
Не будет. Плиту с духовкой не сажай на пускатель и будет норм.
> Какое нормальное 1фазное реле в квартиру есть из нормальных брендов типа АВВ
если есть бабло на РН от АВВ, то купи уж и нормальный контактор на дваконтакта на полную мощность хаты. не слишком большие затраты будут.
Да этих контакторов хоть жопой жуй. Не проблема. А вот реле достать хорошее целая история. ABB какой именно подойдет не подскажешь дружище? Нашел какое то аббшное но оно на 3 фазы. А у меня 1 фаза.
в АВВ не ебу
у меня стоит УЗМ и мне заебок
РН от Новатэк, работает как часы. Сомневаюсь я в АББ последнее время, как часть его продукции начали делать в пидорашке
Ну релехи в Германии их делают. И вроде стоят не дорого. 3х-фазные рублей 3-4к. Для сравнения французские Шнайдерские реле 12к. Я хз что там за технология делающая такую разницу.
CM-MPS.21S это абб. Но абб говно, возьми Сименс, из линейки Сириус. Правда будет немного дороже.
>CM-MPS.21S это абб
Оно же 3хфазное не?
>возьми Сименс, из линейки Сириус. Правда будет немного дороже.
3UG4632-1AW30 Реле контроля напряжения 1-фазное, AC/DC 10-600V (питание 24-240V AC/DC), верхний и нижний пороги
Вот это подойдет? На 240в не будет у меня отключать каждые 10 минут?
И алсо 24 в не слишком низкий порог? Обычно 60 с чем то ставят.
Ананасы как кинуть один кабель ШВВП от коробки до камеры #1, так чтобы все 3 камеры подключить параллельно? Я кинул от каждой камеры по кабелю до коробки, но так не надо. Как надо петли эти раскидать одним концом, чтобы всё подключилось? Не абасцывайте только.
Анончики, киньте в меня ссылкой, как правильно делать ответвление провода. На ютубе только 2 ролика с кучей дизлайков находит.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
>Оно же 3хфазное не?
Не,это однофазное именно.
>питание 24-240V AC/DC), верхний и нижний пороги
Вот это подойдет? На 240в не будет у меня отключать каждые 10 минут?
Это рабочее напряжение постоянного/переменного тока. У нас принято 220В считать рабочим напряжением, в этих ваших европах 230/240. Порог же включения можешь, если правильно помню, хоть до 500В поставить.
Берешь разрезаешь ответвляемый провод, зачищаешь концы от трех имеющихся проводов (джва от старого донора и один от реципиента), скручиваешь @ пропаиваешь @ тщательно изолируешь.
Если длины старого провода впритык, то делаешь два кольцевых надреза на изоляции, один продольный между ними, снимаешь кусочек изоляции, обматываешь голый проводник зачищенным куском провода ответвления, пропаиваешь, изолируешь. Если проводов больше одного, места зачистки разносишь на пару сантиметров друг от друга.
Сап электрач.
Купил на замену два трансформатора Shetale 60W
Воткнул. Оба горят.
Включил выключил, один перестал работать, лампы поменял, не помогло.
Переставил его на другой провод, не помогло.
Я тупанул и купил 60W, глядя на не рабочие, а те что работали были 120W, но все лампы 50W так что все должно быть нормально.
Это бракованный трансформатор или я рукожоп?
http://www.pojbez.ru/pic/trans/60-ls.jpg
кун
Купил на замену два трансформатора Shetale 60W
Воткнул. Оба горят.
Включил выключил, один перестал работать, лампы поменял, не помогло.
Переставил его на другой провод, не помогло.
Я тупанул и купил 60W, глядя на не рабочие, а те что работали были 120W, но все лампы 50W так что все должно быть нормально.
Это бракованный трансформатор или я рукожоп?
http://www.pojbez.ru/pic/trans/60-ls.jpg
кун
Злоебучий гуманитарий влетает с двух ног и сразу изливает свой поток сознания. Попробуй не охуей.
1. Почему вариант электромонтажа на пике 1 - моветон, а на втором всё в порядке? При условии, что в обоих случаях будут подключены одинаковые потребители, разве нагрузка на кабель от автомата(фиолетовый прямоугольник) не будет одинаковая?
2. В каком-то ролике услышал, мол: "если вы открыли свой щиток и увидели у себя жёлтые автоматы - поешьте говна". Чому? Жёлтые автоматы это представители дерьмовых производителей, из первого пункта вашего фака?
3. Я охуел полагать, что смогу сам собрать щиток с нуля, имея пассатижи, канцелярский нож и отвёртку-тестер?
И последний, большой. Панелька. Собираюсь начать делать ремонт покомнатно, заменив ессно алюминь на медь. И встал вопрос упрощения. В жилых комнатах хочу зашить в ГСП стены, контачащие с соседями. И как раз по этим стенам сейчас идут розетки. Хочу заменить щиток, штробануть коридор до комнат или охуеть максимально и попытаться протянуть, привязав к старой)))). А в комнатах уже по простому поставить распред коробку на потолок(его я потом тоже зашью, не знаю только пока чем). Только вот как кабель по стенам протягивать, учитывая что потом там будет минвата и всё то негорючее, что под руку попадется, перед обшитием ГСП? Можно ли вообще кабель протягивать в этом бутерброде, просто по бетону? Если да, то в металлическую или всё таки можно ограничиться пп/пвх?
1. Почему вариант электромонтажа на пике 1 - моветон, а на втором всё в порядке? При условии, что в обоих случаях будут подключены одинаковые потребители, разве нагрузка на кабель от автомата(фиолетовый прямоугольник) не будет одинаковая?
2. В каком-то ролике услышал, мол: "если вы открыли свой щиток и увидели у себя жёлтые автоматы - поешьте говна". Чому? Жёлтые автоматы это представители дерьмовых производителей, из первого пункта вашего фака?
3. Я охуел полагать, что смогу сам собрать щиток с нуля, имея пассатижи, канцелярский нож и отвёртку-тестер?
И последний, большой. Панелька. Собираюсь начать делать ремонт покомнатно, заменив ессно алюминь на медь. И встал вопрос упрощения. В жилых комнатах хочу зашить в ГСП стены, контачащие с соседями. И как раз по этим стенам сейчас идут розетки. Хочу заменить щиток, штробануть коридор до комнат или охуеть максимально и попытаться протянуть, привязав к старой)))). А в комнатах уже по простому поставить распред коробку на потолок(его я потом тоже зашью, не знаю только пока чем). Только вот как кабель по стенам протягивать, учитывая что потом там будет минвата и всё то негорючее, что под руку попадется, перед обшитием ГСП? Можно ли вообще кабель протягивать в этом бутерброде, просто по бетону? Если да, то в металлическую или всё таки можно ограничиться пп/пвх?
Последний вопрос про гофру.
быстрофикс
быстрофикс
1. Если на первом пике левая розетка отгорает, то сразу же за ней перестаёт работать правая. Во втором варианте, как по мне, облегчается добавление в сеть новых потребителей и облегчается обслуживание уже имеющихся. на самом деле первый пик выглядит как просто висящие в воздухе провода, а это как минимум не безопасно для окружающих людей
2. Жёлтые автоматы -- ссаный дешёвый ИЭК. Из фака, они самые.
3. Если под сборкой щитка подразумевается установка группы автоматов в коробку -- то да, собрать щиток ты сам скорее всего сможешь. Другое дело, что разводить проводку от него -- задача нетривиальная. Если ты имел в виду что-то другое -- переформулируй вопрос.
4. Если ты планируешь делать такие стены, то штробить что-то вообще не имеет смысла. Тяни по потолку прямо от щитка, так все делают. Гофра подойдёт любая: если взять провода сечением не ниже, чем надо, то ничего не загорится у тебя и не нагреется. Люди вон в плинтусах проводку тянут и ничего, живут вроде.
>пик выглядит как просто висящие в воздухе провода
Ничего удивительного, когда "схему" рисует надмозг.
>ссаный дешёвый ИЭК
Как раз такие сейчас в щитке. Бинго
>разводить проводку от него -- задача нетривиальная
Вообще, сидя на диване, я мечтаю сделать всё сам. Не только и не столько от нищебродства, сколько от недоверия к "мастерам". Давно усвоил правило: если что-то хочешь сделать хорошо - разберись в вопросе и сделай сам. Однако, раньше я только розетки с выключателями менял, поэтому звучит это влажно. Но я впитываю инфу. Посмотрим.
>Тяни по потолку прямо от щитка, так все делают.
То есть я тяну по бетонной стене в гофре до предполагаемого места розетки. Потом в ГСП делаю дырку под подрозетник, собственно ставлю сам подрозетник, подтягиваю кабель и вуаля?
Спасибо за ответы!
Ребят что скажете за реле напряжения от ТДМ с вольтметром? А то этих узм новатеков и зубров в моей мухосрани нет.
А если ноль обгорит и напряжение резко до 380 подскочит ему же пизда придет не? Вот узм работает в таких случаях
Котаны, что почитать и посмотреть по домашней электрике годного? Сам электрик в промышленности, так что со всякими ПУЭ/ПТБ знаком. Интересуют именно чисто квартирные фишки - чтоб сделать годно для себя, либо чтоб не наебали при найме людей.
Пока читаю электрошамана http://cs-cs.net/
и электрика и 3 мушкетеров http://energon1981.blogspot.com
Пока читаю электрошамана http://cs-cs.net/
и электрика и 3 мушкетеров http://energon1981.blogspot.com
У него предельное напряжение 600. Узм - это отечественная попытка сделать как в этих ваших европах. Но зато дёшево.
1. На первом пике нет ничего криминального, если учесть, что розетки без заземляющего контакта. Но да, по возможности лучше избегать шлейфов. Как вариант, можно взять для первой розетки глубокий подрозетник и в нем уже разветлить на все розетки, это если у тебя группа розеток. Если же розетки в разных местах, то пик2.
2. Не стоит вскрывать эту тему.
3. Нож с тестером нахуй не нужны, а вот отвертку с крестообразным шлицом (желательно шлиц pz2) все же лучше заиметь.
4. Гофра нинужна. Это все происки ютубремонтников, которые просто желают срубить лишние 30₽ за метр погонный в сметной графе "затягивание кабеля в гофру". Кабель с двойной изоляцией не нужно тянуть в гофрах/трубах, а ты же будешь делать кабелем ВВГ/NYM.
Так наоборот же в этих ваших Европах такого не делают. Там релехи только промышленные. И их самих отдельно запитывают. Как те которые у нас продают в 12-24V. В европах в обычных домах не ставят релешки. Это чисто наша фишка и прочих Нигерий и стран 3го мира. Плюс все эти евро реле нужно контакторы дополнять что повышает время срабатывания, что опять же может плохо сказаться на технике. Вот почему рекомендуется ставить наше китаеговно как бы парадоксально это не звучало. Но и всякие УЗМ тоже то еще говно. Лично бы обоссал каждого пидорана с мастерграда кто это говно пиарит. ЭМП проходящие через такие релехи могут навернуть технику. Плюс сами релехи хилое говно, раз 10 сработают и можно выбрасывать.
Вообще я бы фак добавил что гораздо более надежные варианты это расцепители напряжения которые стыкуются к автомату. И это уже полноценный автомат а не дохлое реле. Свои минусы тоже есть. Например то что вручную заводить после срабатывания их нужно, правда это решается редкими и оттого дорогими аппаратами типа самозаводных автоматов но гораздо проще самому поднять жопу и включить обычный автомат. Алсо второй минус что не каждый автомат поддерживает дополнительную приблуду без проводов. Иэки например поддерживают. Шнейдеры только серия Акти9 и то та что из Франции (болгарские и тайские акти9 не подойдут. Домовые и изи тем более). Про остальные бренды не знаю юзаю только иеки и шнейдеры.
Так мы и говорим про релехи, которые обычно и используют в промышленности. Ну а насчёт контактора, то у электромагнитных, нормальных, время размыкания 5-10мс. Что на порядок меньше, чем время срабатывания самого реле. А по хорошему, все это излишние предосторожности. Нули обычно не отгораю, а обрываются кривыми руками, что обычно происходит в будни в дневное время, а в это время нехуй дома сидеть, нужно на работе работать. Так что горят чаще всего блоки питания всяких роутеров. И опять же, в случае перекоса по фазам, у тебя остаётся 66% вероятности, что 380 не по твоей фазе пошло, лол.
Ну все таки я предпочитаю более надежный расцепитель напряжения. Это по сути полноценный автомат который и прослужит тебе по сроку как автомат а не как дохлое реле которое слетит после 20 использований. Просто присоединил к автомату и все. Правда и автомат должен поддерживать доп приблуды а это не каждый может.
Сегодня какой то день долбоебов на работе был. Пришли люди за выключателями и розетками для ДЕДУЛЕЧКИ своего. В итоге сузили диапозон поиска до Schneider Unica и Legrand Valena. Дед там уже мол сам решит. Пришел дедуля и ему не понравились что основания из пластика.
>Дайте мне керамические как в советских розетках ваша пластиковая хуета горит вся да и что что французы делают. ДАЙТЕ МНЕ СОВЕТСКИЕ С КЕРАМИКОЙ.
Продавцы в панике. Керамикоговна то и нет в наличии ибо уже прекратили его производство везде кроме турецкого макелоговна и им подобных. В итоге съебали.
Пришел после них главный электрик из энергосбыта. Нужен был ему автомат на 100А. Показали ему такой дешевый декрафт и иэк. Большие слишком для него были. Не влезали в коробку. Вы наверно видели такие. Корпус у них до 63А стандартный а потом идут 80 и 100А и они раза в два больше. В итоге сверхразуму пришла гениальная идея взять минирубильник Шнайдер как на пике который выглядит как автомат но при этом в маленьком корпусе. Притом что это просто рубильник и сам он ничего не вырубает. Вот его клиенту повезло однако.
>Дайте мне керамические как в советских розетках ваша пластиковая хуета горит вся да и что что французы делают. ДАЙТЕ МНЕ СОВЕТСКИЕ С КЕРАМИКОЙ.
Продавцы в панике. Керамикоговна то и нет в наличии ибо уже прекратили его производство везде кроме турецкого макелоговна и им подобных. В итоге съебали.
Пришел после них главный электрик из энергосбыта. Нужен был ему автомат на 100А. Показали ему такой дешевый декрафт и иэк. Большие слишком для него были. Не влезали в коробку. Вы наверно видели такие. Корпус у них до 63А стандартный а потом идут 80 и 100А и они раза в два больше. В итоге сверхразуму пришла гениальная идея взять минирубильник Шнайдер как на пике который выглядит как автомат но при этом в маленьком корпусе. Притом что это просто рубильник и сам он ничего не вырубает. Вот его клиенту повезло однако.
Попроси, пусть говняной керамики закупят, дедов с лопаты кормить.
И тебе ли не похуй что там эти макаки друг другу ставить будут, автоматы или рубильники там какие?
>Продавцы в панике.
Чёт не верю. Обычно это выглядит так: "у нас нет, ебитесь как хотите". С абсолютно камменым лицом. Тем более когда речь идёт о мелочи, вроде выключателей в розницу.
Обычно так когда клиенты не долбоебы. А когда скандалить начинают то руководство по голове не погладит. И им похуй что не твоя вина. Значит не смог клиенту нормально объяснить почему этого нет у нас и все такое.
Похуй то похуй. Главное что я предупредил. Просто забавно что вот вызовешь ты такого спеца чтоб тебе поменял счетчик и он такую хуету провернет. Поэтому я сам всегда все покупаю и лишь подключение им доверяю.
Сеньоры, в электрике нулина, но хочу поменять проводку в хруще. Поможете советом за денежку, нужно расчертить план проводки, а кабеля сам проложу и проштроблю. Я просто побаиваюсь местных электриков, они начинают типа бля мы ща половину старой оставим если она норм и т.д. А я хочу надежно и хорошо. телега @dzambato
Главное следи чтобы эти долбоебы тебе ПВС не проложили вместо ВВГ. Это просто классика долбоебоэлектриков.
>Обычно так когда клиенты не долбоебы.
Вся суть сервиса в этой стране. Нормальное обслуживание можно получить только начав визжать и топать ногой. Ну нахуй так жить?
Что ты подразумеваешь под нормальным сервисом конкретно в данном случае?
Нормальное обслуживание это когда ты объясняешь клиенту что он долбоеб если ставит на дом 40А автоматы или керамическое говно от Макела. А если ты от такого объяснения бугурдишь то это уже твои проблемы.
Вообще - да, только если он потенциально может провернуть хуету в закупке то способен провернуть её не только лишь в ней, а так же везде где только возможно.
А так-то вообще любые рекомендации продавца иначе как пиздёж в той или иной форме не воспринимаются. В самом крайнем случае при отсутствии иных источников информации и потребности вотпрямщас купленное по рекомендации продавца не может рассматриваться как что-то уровнем выше чем "сойдёт для сельской местности".
Электрики пришли менять счетчик. Заодно хочу поменять вводной автомат. Как я понял туда ставят 2полюсный на 25А. Выбор между иеком и шнайдер акти9 болгарским. Какой лучше ставить? Разница в цене раз в 5. Какое преимущество у Шнайдера помимо более лучшей отключающей способности?
Заказал замену проводки и сказал электрику поставить мне реле напряжения, он не понимает чего я хочу и хочет поставить только УЗО+3 автомата, разве меня спасет УЗО от обрыва нуля? Нужно ли во вторичном панельном жилье ставить вводной автомат и есть ли смысл подключить УЗО до автоматов или же лучше вообще установить диф. автоматы?
Также были выбраны кабели ВВГнг ЛС сечение 2,5 и автоматы на 25А, правильно ли брать УЗО на 40А для таких автоматов и делать ли отдельный автомат для освещения?
Также были выбраны кабели ВВГнг ЛС сечение 2,5 и автоматы на 25А, правильно ли брать УЗО на 40А для таких автоматов и делать ли отдельный автомат для освещения?
Не спасёт.
Вводной автомат имеет смысл ставить если есть желание поменять дохлый пакетник на вводе.
Узо до автоматов можно. Дифавтоматы можно.
Смотри что тебе удобее и по средствам.
3 автомата по 25 если будут предельно нагружены - много для 40 А узо, небось сам считать умеешь.
Отдельная группа на освещение было бы неплохо.
По реле напряжения - покажи электрику инструкцию со схемой к релюхе и скажи "зделоть так и штоб заебись". Будет доёбывать своими зачем да ненужно - затребуй за объяснения зачем скидку за обучение с прибавкой за вредность за работу с далбаёбами необучаемыми.
Более лучший конструктив. Как минимум не самые говняные клеммы.
> Будет доёбывать своими зачем да ненужно
вот это пиздец, конечно. прям горит.
приходил ко мне вчера опломбировать счетчик новый (старый сдох - ебучий меркурий заклинил барабан - купил на ЖК теперь) тоже смотрит на щит, на узохи, на узм, на индикаторы - нахуя говорит? почему вот так, а не так. еле прям блять сдержался чтобы просто нахуй не послать. сказал просто что не надо лишних вопросов - счетчик пломбируй, делай акт и вали.
> Как минимум не самые говняные клеммы.
да ладно, блять. какие они более лучшие на 25А? тут любое говно подойдет и будет работать.
вот конструктив - да. но как по мне разница в 5 раз не стоит того. можно поискать какой-нибудь изи9 или что там из младшей линейки легранда (не ебу в нем). вполне себе хватит. а так можно и иек поставить если не паленый. работать будет (до 1го КЗ)
Электрач, в чем различие дифов abb dsh941 от bmr415, ну кроме разницы в цене в два раза? Характеристики вроде одинаковые, так в чем подвох?
На вводной то можно и раскошелиться. Не обеднеют от этой суммы. Зато спать спокойно можно. И срок службы в два раза больше будет чем у ИЭКа и это только официально. Опять же шанс что не будет соответствовать номиналу минимальный. Да и вообще такого уровня автоматов в мире раз-два и обчелся.
Механически более лучшие, если тянуть до предела. Хотя как там сейчас у шнайдера и иека дело обстоит не знаю.
Если тянет сэкономить то почему нет? Не было бы потребности экономить - вопроса такого вообще не возникло бы. На более лучшее поменять всегда можно, или не менять а в запас положить на "как только".
Алсо деды заебали своим "ввод только сверху". Готовы S-образные хуёвины из толстого провода одножильного гнуть снизу от вводного до ряда с шинкой, лишь бы было как прадед завещал.
Как вы делаете заземление в старом жилфонде а-ля хрущевки/брежневки/сталинки? Кидаете землю на рабочий ноль похуй?
Подскажите, какими автоматами лучше заменить то что сейчас в щитке?
c40 и два с16
>у шнайдера и иека
Шнайдер сорт того же говна что-ли? Я думал он позиционируется чуть проще легранда.
Между шнайдером и иеком у него выбор был. Я с ними дела не имел давно, так и написал.
Шнайдер разный.
А с тех пор как он всяких контор понаскупил - стал куда как разностнее.
А вот про сорта говна это ты хорошо вспомнил - их розетки "хит" - как раз оно родимое. Не то чтобы самое дно, но уже чувствуется лёгкое омерзение при монтаже.
Понял. Спасибо за ответ!
> но уже чувствуется лёгкое омерзение при монтаже
проиграл с подливой
Еще бы за такую то цену бюджетную. Ты еще жигуль купи и пожалуйся что он не так комфортен как мерседес. А вот их более дорогая W59 хоть и уродливая но образец надежности. Выключатели аж 16А держат.
Посоны, а это нормально, что ВВГнг 1х10 после изгиба на 180 градусов с минимально возможным физически сгибом при обратном изгибе отломался нахуй? Что-то я не ожидал от меди такого. Протягивал в деревянном доме по стальным трубам, изгиб сделали чтобы прицепить к протяжке. В дальнейшем думаю завести в щиток сверху эти два кабеля, не поплохеет им также от нормальных радиусов изгиба или при затяжке в автомат? Планирую еще молоточком концы обстучать для придания лучшей формы для затяжки в клеммах вводного.
>минимально возможным физически сгибом
Традиционно провод/кабель гнут с радиусом изгиба, равным 5 диаметрам.
Не нормально, но так как мягкость меди небось не нормируется - хуй что предъявишь.
Работал с пятижильными ввгшками с ебически хрупким желто-зелёным проводом, колечко загнул, хуяк-выгнул поправить по месту а оно отломилось.
Потом пошли трёхжильные - все три жилы пружинят шо я ебу, говнина редкостная, но до такого пиздеца как с пятижильными не доходило.
При затяжке нихуя не будет, аккуратно с ним орудуй в том месте где он сильнее всего гнуться будет, прямо у выхода из автомата.
У меня так люминевая лапша времён дидов на полусломанных жилах квартиру питала.
Это понятно, но всё-таки ожидаешь от медной жилы, что ее можно согнуть раз 30 до отлома, а не со второго же гиба.
Пиздос, видно надо и правда брать кабель подороже, раз такая хуйня. Видать там вторичная медь или вообще сплав с говном.
Алсо реквестирую в ДС магазы электротоваров с максимальным ассортиментом в наличии и адекватными ценами. Обычный щит иековский на 48 модулей хуй найдешь, либо предоплата ашоту, либо хуй знает вообще когда привезут.
>но всё-таки ожидаешь от медной жилы, что ее можно согнуть раз 30 до отлома
НИЕТ.
Это канает только для изначально многожильных проводников.
Одножилки такого обращения не выносят.
Какое реле напряжения лучше взять? У АББ для квартир ничего нет, я звонил им.
Прораб когда делал электрику не поставил узо на розетки. Только на мокрые приборы(ток утечки 30 мА). Как теперь поставить узо, если у меня розетки в разных комнатах от разных фаз запитаны? Мб в подьездном щитке заменить противопожарное 100 мА на 30 мА?
Прораб когда делал электрику не поставил узо на розетки. Только на мокрые приборы(ток утечки 30 мА). Как теперь поставить узо, если у меня розетки в разных комнатах от разных фаз запитаны? Мб в подьездном щитке заменить противопожарное 100 мА на 30 мА?
Чё уснули?
Въеби вместо обычных автоматов дифференциальные.
Потсоны, нашёл тут фотку щитка, всё вроде чётко, аккуратно, всего четыре провода, остальное на гребёнках, все дела, НО, объясните мне, какого хуя выход вводного рубильника 1 соединён гребёнкой 8 с выходом УЗО 2 ?
Да и все УЗОшки соединены гребёнкой по выходам, а не по входам ?
Эта хуйня вообще будет работать ?
А ещё что вы думаете про сцепку позиций 4-5-6-7 ?
Да и все УЗОшки соединены гребёнкой по выходам, а не по входам ?
Эта хуйня вообще будет работать ?
А ещё что вы думаете про сцепку позиций 4-5-6-7 ?
бiмп, ёбанарот !
не тонем, поцыки
Это чего за гребенки такие с вводными винтовыми клеммами? Хотет себе в щиток!
работать будет. технически все верно.
заебисто слишком и потом какой-нибудь васян слетит с табуретки, когда будет что-то менять, потому что ввод и сверу и снизу.
у нормальной модульки нет разницы куда подключать. входы и выходы - относительные понятия. жестких правил нет. все зависит от раскладки. тут мастер явно просто захотел минимум проводов и добился этого легко. если делать по классической схеме - то тут была б еще куча плюс недешевые наконечники под гребенку
у каждого производителя нормального (легранд, абб, шнайдер) есть подобные наконечники для гребенок.
стоит как самолет. основной минус - высота. влезет не в каждый щит.
Не видел у нас в продаже, надо поспрашивать. Можно будет сделать текущий щиток с ними поаккуратнее. А ссылкой на них у какого-нибудь бренда не поделишься?
> Не видел у нас в продаже, надо поспрашивать.
да это заказная позиция - врядли есть в наличии. ну может разве что в ЭТМ.
ссылку не дам - смотри каталоги. у перечисленных мною производителей обязательно есть к свои гребенкам такие наконечники.
Здравствуйте, Аноны электрики.
Спрашивал уже в инструментаче, решил уточнить у профи.
Собираюсь прикупить стрипер для ремонта в гараже, на даче и дома.
Нашел вроде бы неплозой китайский LAOA на ali за 2000, Irwin за 4000 и Knippex за 6000.
LAOA - совсем говно или пойдет? Кто работал?
Irwin с Knippex очень жаба душит под эпизодические работы, но есть набор кусачки-пассатижи-утконосы Knippex, охуенный инструмент.
Спрашивал уже в инструментаче, решил уточнить у профи.
Собираюсь прикупить стрипер для ремонта в гараже, на даче и дома.
Нашел вроде бы неплозой китайский LAOA на ali за 2000, Irwin за 4000 и Knippex за 6000.
LAOA - совсем говно или пойдет? Кто работал?
Irwin с Knippex очень жаба душит под эпизодические работы, но есть набор кусачки-пассатижи-утконосы Knippex, охуенный инструмент.
Пагни, если по уму светильники делать точечные то к каждому отдельный провод из коробки нужно тянуть, так?
Ну че ребят. Алюминевую проводку снова разрешили законодательно закладывать. И похуй что она увеличивает шанс пожара в 55 раз.
Нит. Там обычно в клеммнике по две дырочки, ебашишь шлейфом. Я надеюсь ты светодиодные делать собрался?
Пруфы?
В России вновь будут использовать провода из алюминия
Со следующего года при строительстве зданий будут использовать провода с жилами из алюминиевых сплавов. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое.
Ведомство утвердило соответствующие изменения в свод правил «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», которые вступят в силу 20 марта 2019 года.
Алюминиевая проводка широко использовалась в СССР, однако в 2003 году ее перестали применять в связи с участившимися возгораниями, отдав предпочтение меди. Инициатором возврата алюминиевых сплавов стала компания «Русал» Олега Дерипаски.
В организации заверили, что новые кабели безопасны для применения в строительстве. В Минпромторге подтвердили качество новой продукции, отметив, что в ее состав войдут также иные металлы, в том числе железо и медь.
Разрешили юзать алюминиевые сплавы 7тысячной серии. А эти сплавы по некоторым характеристика получше меди. Так что не ссы, Каштанка.
Ну он же 5А. Если через него будет работать какой-нибудь роутер или холодильник только, то можно и без контактора. Но даже в этом случае лучше поставить копеечные контактор, дабы продлить жизнь ебала за 10к.
>алюминиевые сплавы 7тысячной серии
Лол. Как ломались тонкие проводники, так и продолжат.
Алюминий годнота для больших сечений, дешево и сердито. А для последнего звена смысла мало. Вангую, что просто Пыня таким братишке помогает.
Призываю электрик куна что-бы понять где меня наебали. Живу в частном дома. Вчера вечером на крыше в месте где соединяется провод от столба с проводом от дома начала плавится проводка. был вызван электрик который поврежденное место починил и предложил установить другой автомат в электрощит. Вопрос в том действительно ли нужен автомат на изображении №1 или лучше обратно поставить автоматы которые на изображении №2? И почему началась плавится изоляция на проводе? Провод в месте соединения был оранжевого цвета.
Эмм, ввод в дом от столба каким проводом выполнен? Какую мощность тебе электросети вообще дают? Я спрашиваю потому что у тебя хуйня полная на кортинках. Стояли два пакетника на 16А - так делать нельзя, предлагают поставить дифференциальный автомат (так можно) на ебаные 63А (это оче дохуя и по одной фазе столько почти нигде не дают). Судя по фону из советского текстолита, розетки и счетчика у тебя там какой-то каменный век. И вводной автомат такого номинала сработает к моменту когда дом уже догорит.
От столба ижет алюминиевый провод, на крыше стоит изогнутая труба на которой этот алюминиевый провод соединяется с проводом которые идет из дома в этой трубе. В доме в основном( 95%)проводка алюминиевая. Дому 70 лет и все это делали дед и прадед. Я в электричестве нихуя не понимаю. В след году буду все менять но сейчас нужно как-то пофиксить этот пиздец весь потому что денег пока нет на нормальные провода.
Ясно что все печально. Ставь сдвоенный автомат на 16А. И переделывай все скорее.
>Ставь сдвоенный автомат на 16А
Лучше диффавтомат на 16А. А еще лучше -- ебани нормальный щиток уже, это недорого.
Бля какой долбоеб тебе УЗО вместо автомата поставил? Это даже не дифф.
Не долбоеб, а предприимчивый электрик. На предыдущей заявке менял иеки на абб и вместо того, чтобы выбросить ИЕКОвскую узошку в мусорное ведро, решил продать ее за пару тысяч анону.
На крыше дома поставь автоматический выключатель с25 2Р, а вот в самом доме рекомендую поставить автомат на 10А до тех пор, пока не поменяешь проводку. Учитывая что провода перегревались, изоляция славилась, а автоматы не срабатывали, то у тебя хуйня вместо проводки. И лучше чаще бегать включать автомат (но не лазить на крышу), чем сгореть нахуй какой-нибудь зимней ночью.
Электрокотаны, есть вопрос. У меня люстра из трех секций. Хочется управлять ей из трех разных мест в квартире. Казалось бы, задача очевидна - два трехклавишных проходных выключателя и один трехклавишный перекрестный.
Но теперь мне хочется усложнить задачу: допустим, я вошел в комнату, на одном из проходных выключателей включил, допустим, среднюю линию. Затем лег на кровать и мне надо выключить люстру. Вспоминать, какая же именно линия включена и жать соответствующую кнопку я не хочу. Хочу нажать один раз, чтобы выключить люстру независимо от того, какая именно линия включена.
Один обычный выключатель перед проходными - неудобно, его снова надо будет нажать, чтобы иметь возможность управлять с проходных. Как еще можно такое сделать, не прибегая к гейским реле?
Но теперь мне хочется усложнить задачу: допустим, я вошел в комнату, на одном из проходных выключателей включил, допустим, среднюю линию. Затем лег на кровать и мне надо выключить люстру. Вспоминать, какая же именно линия включена и жать соответствующую кнопку я не хочу. Хочу нажать один раз, чтобы выключить люстру независимо от того, какая именно линия включена.
Один обычный выключатель перед проходными - неудобно, его снова надо будет нажать, чтобы иметь возможность управлять с проходных. Как еще можно такое сделать, не прибегая к гейским реле?
Ребяты, ай нид хэлп. Делаю ремонт, проводку кинули, вроде всё норм (почитав faq, решил поставить узо на ванную, спасибо), но возникла проблема - как считать необходимый уровень освещения? Формулы в гугле смотрел, в калькуляторах на сайтах считал, выходит какая-то срань. Братишка поставил себе в комнату 16кв.м. 4 светильника от филипс по 11в (900 люмен), батя грит малаца. Хотя по формулам он считал, что таких надо минимум 8.
Будьте ж людьми, братишки, расскажите. Хочу везде поставить точечные, кроме кухни над столом. Выбор собсна между мр16 и gx53. Для примера комнаты 4,42,5 и 4.453,1 (типа комната и зал). Потолок белый, стены белые, линолеум акрон-6 от таркета, не бейте, лучше обоссыт светлый, Аллах белый.
Всю жизнь жил в ебучих сумерках, хочу шоб светло было. Ну и не пздц лас-вегас.
Грациас, ребяты.
Будьте ж людьми, братишки, расскажите. Хочу везде поставить точечные, кроме кухни над столом. Выбор собсна между мр16 и gx53. Для примера комнаты 4,42,5 и 4.453,1 (типа комната и зал). Потолок белый, стены белые, линолеум акрон-6 от таркета, не бейте, лучше обоссыт светлый, Аллах белый.
Всю жизнь жил в ебучих сумерках, хочу шоб светло было. Ну и не пздц лас-вегас.
Грациас, ребяты.
Проебался немного, извиняйте. 4,4 на 2.5 и 4.5 на 3.1, для примера.
Сап, электрач!
Анон, подскажи марки гибких морозоустойчивых (чтоб в -35 еще был бодрячком) кабелей, кроме КГ-Хл.
Анон, подскажи марки гибких морозоустойчивых (чтоб в -35 еще был бодрячком) кабелей, кроме КГ-Хл.
Ну что, как обещал отписываюсь.
Полгода спустя все пять лампочек исправно работают, не мерцают, нареканий нет.
Нанотехнологии работают.
У меня за 6 лет из 10 икеевских светодиодок на 12В сдохло джве. При том, что они молотят по 16 часов в сутки.
1. Существуют ли красивые rj45 розетки в стену?
2. Можно ли прокладывать экранированную витуху 6 категории рядом с силовыми кабелями?
2. Можно ли прокладывать экранированную витуху 6 категории рядом с силовыми кабелями?
Да.
Да.
> 2. Можно ли прокладывать экранированную витуху 6 категории рядом с силовыми кабелями?
неэкранированную тоже можно. и 5ку и 6ку.
откуда пошел этот трендж что надо брать экранированную витуху для прокладки дома? разводят лохов на более дорогие кабеля и розетки?
Тупой вопрос. Хочу заделать отверстие под розетку мин ватой. Но т.к. мне нужно немного, то покупать её целиком нет смысла. Где взять немножк? Лучше акустической, для звукоизоляции.
Территориально Питер
На ближайшей стройке попроси, ёпта.
Стройка, это же закрытый объект
Ты из прекрасной России будущего капчуешь?
Нет. Тут Питер и они обычно все огорожены. Наверно лучше просто туда гофры напердолю. А то пока найдешь состаришься
>неэкранированную тоже можно
Когда я клал неэкранированную 5е параллельно силе, у меня шли наводки на экран. Так что хуй знает, что ты тут советуешь, советчик.
уточни что на что фонилодля интереса
а) витуха фонила на силу и шли наводки на экран (монитора) включенного в эту силу
б) сила фонила на витуху и шли наводки на экран хуй-пойим чего через витуху
мимо специалист
обычно проблемы не в проводах, а оконченых устройствах и коммутации
Телек обычный. Если в него втыкалась витуха, проложенная вдоль силы, то на нем рябь появлялась. Если из другого места - все ок было
Сталкивался ли кто-нибудь с поломками таких вот yoba девайсов? Или может кто-нибудь что то может рассказать.
Хули там рассказывать? ТЭН, мешалка, термодатчик. Что из этого сломалось, то и починяй (если запчасти есть).
Хз что у вас там за нанотехнологии но мои часто перегорают. Иногда за полгода. И на обмен много приносят. Осрамы конечно поменьше но те же Мегалайты оооочень часто по гарантии приносят.
Посоны, нужны годные выключатели и розетки.
Какие фирмы смотреть?
До этого стояли самые простые из того что строители назвали нормальным, польские - розетки говно и разболтались очень быстро, пластик тонкий, выключатели вообще за первый год все похерились опять же из-за качества отливок.
Че купить-то?
Какие фирмы смотреть?
До этого стояли самые простые из того что строители назвали нормальным, польские - розетки говно и разболтались очень быстро, пластик тонкий, выключатели вообще за первый год все похерились опять же из-за качества отливок.
Че купить-то?
По классике.
Schneider Unica или Legrand Valena. Если дорого то у Шнайдер новая серия вышла которую в Рашке производят Atlas Design. Первая российская серия от вида которых не тянет блевать.
Объясните почему пидораны ставят дома автоматы больше 16А? Ладно там вводной на 25-32 еще могу понять но нахуя дома то? Ведь розетки выдерживают 16А. тогда нахуя автомат нужен большим номиналом если розетка погорит а автомат не вырубит?
А ABB немецкие всё еще?
Шнайдер в РФ перевезли, много хуевого слышал с тех пор по всякой консумерской мелочевке вроде розеток и выключателей.
> Шнайдер в РФ перевезли
не бери русский шнайдер. конструктив так себе (но соответствует цене, тут все четко)
самый дешевый не русский - седна
европа - уника (испания)
Про АББ не знаю, не разбираюсь. Шнейдер в Россию никогда не перевозили. Они просто купили завод по электрооборудованию и начали выпускать тоже самое но под своей маркой. Про Атлас Дизайн ты вряд ли слышал много хуевого, поскольку он только вышел. Если брать в общем все российское оборудование... ну тут палка о двух концах. С одной стороны они очень надежные за свою цену. Например в серии W59 выключатели аж... 16А. Это просто дохуище много для дешманского выключателя. С другой стороны бюджетный сегмент остается бюджетным сегментом. Если у тебя нет проблем в средствах и ты готов 100-300 баксов потратить на выключатели и розетки (это кстати вполне обычная цена за нормальное качественное оборудование) то смело бери Унику. Они в Испании производятся. Есть еще промежуточный вариант между российским и испанским Шнайдером, как по цене так и по качеству. Турецкая серия Sedna. Выглядят солидно. И цвета красивые есть если стиляга и хочешь по красоте все сделать.
Но опять же если ты стеснен в средствах или живешь в советской халупе то смысла нет особого лепить погоны на свинью. ТАм уже можешь российское брать. И качеством они на голову выше всякого турецкого говна типа Макел и прочего дешмана. И жаловаться на них может только тот кто привык к более крутому оборудованию типа Уники, а тот кто жалуется на российский шнейдер приводя в аналоги другое из того же ценового сегмента тех не слушай, они просто дураки.
хочу вести проводку внутри деревянного перекрытия. Там нужно что-то особое противопожарное?
ВГП трубу туда ебани, а в неё кабель. Точно не сгорит.
>турецкого говна типа Макел
Зря ты так, у лезард хорошие корпуса, можно купить лезард и белорусскую/украинскую керамическую розетку с подпружинеными контактами, из лезарда выкидываем механизм, из керамики корпус и получается нормальная розетка за 200-300р.
в этм новая уника розетка + рамка - 250р.
нахуя колхозить говнище?
молчу уж про "украинскую кермаическую розетку". лучше уж лезард оставить как есть.
Лезард ебаное гавно, вставь евро вилку а потом обычную и ёлочка гори! Только керамика, на крайний случай карболит и подпружиненные контакты.
> Только керамика, на крайний случай карболит
как там в 20м веке, бро?
Просто шикарно, ни одного пожара. Я конечно понимаю что рыночек с дешевым китайским говном порешал нормальные розетки, на какого хуя я не могу купить Siemens даже за 1000р за розетку??? Ещё был Шведский бренд с таким же механизмом. Вот на пике пример, годный механизм + говняный пластик. Сейчас подобное делают в СПб но там винт M3 и всё хлипкое (она копирует совковый механизм на 6A).
>Только керамика
Из-за таких как ты потом плодятся идиоты которым нужна только керамика "патамучта надежна". Сразу видно что ты нормального оборудования уровня Уники никогда не касался. А уника ложит на лопатки любое керамикоговно. И удешевление производства тут не при чем. Я держал в руках розетки за 3 тыр рублей каждая. И все равно там не было керамики. Более того нет ни одного серьезного бренда делающего такое. Только туркокитаеговно и совки такое производят
> Просто шикарно, ни одного пожара
сколько поставил ты таких розеток чтобы хотя бы немного можно было говорить за достоверность твоей статистики?
> Вот на пике пример, годный механизм
удачи тебе, если для тебя это годный механизм. она тебе понадобится.
>уровня Уники
>уника ложит на лопатки любое керамикоговно
Гавно, выпускаемая только для рашки и стран СНГ. Тоже самое днище автоматы от шнайдера для рашки выпускаемые в ней и в Китае - Resi 9.
И тут ты такой с пруфами. Понимаешь, всякие модные ваго и прочая пораша к сожалению не могут нарушить законы физики. Пластмасса всегда будет легко горючим материалом в отличие от карболита и и негорючей керамики. Если ты прочитаешь внимательно техническую документацию на розетки и выключатели этих фирм, то увидишь и срок службы и рекомендуемые условия установки. Что поставить в деревянный дом пластик или карболит?
> И тут ты такой с пруфами.
хм. вроде же я спросил про количество? нет? а, точно... показалось...
нет не показалось. ну так сколько?
назови хоть одну серию розеток с керамикой из заграницы? от топовых брендов. и я уйду посрамленный.
или там тоже заговор против всех - одни белорусиане и хохлы делают конфетку?
странный ты какой-то.
>Гавно, выпускаемая только для рашки и стран СНГ. Тоже самое днище автоматы от шнайдера для рашки выпускаемые в ней и в Китае - Resi 9.
У тебя каша в голове. Уника испанская серия и продается в той же Европе в том числе. То что выпускается для России то и производится в России на заводе Потенциал. И качеством Уника шикарна. Уж точно никогда не предпочту хохлоговно или рашкотуркоговно из керамики ей. И да как тебе уже не раз сказали, ни один серьезный бренд не выпускает керамических розеток.
Siemens Delta
Legrand Quteu
Несерьёзный бренд.
>Уника испанская серия и продается в той же Европе в том числе.
Меняем язык на сайте шнайдер электрик на английский или немецкий и о чудо, это гавно исчезает. Каково жить в стране третьего мира?
Правда там только внешние розетки из керамики делают, что собственно логично,ведь только внешнюю розетку можно устанавливать на горючее основание.
> Меняем язык на сайте шнайдер электрик на английский или немецкий и о чудо, это гавно исчезает. Каково жить в стране третьего мира?
меняем на французский и о чудо! франция - страна 3го мира
Что говорит твой эксперимент со сменой языков? правильно, ты - дебил.
> Siemens Delta
> Legrand Quteu
дай ссылки на артикулы керамические.
в каталогах никакого упоминания не нашел.
между делом, дельта - жуткий оверпрайс как и все у сименса. был только один заказчик который хотел до посинения сименс. отговорить не удалось. вау эфекта на меня не произвел, не лучше, ни хуже других. запомнился ценой и тем что ждал поставку два месяца (правда из них 2 недели доставка до моего города).
>Siemens Delta
>Legrand Quteu
Спасибо посмеялся. Держи пики.
Спецификации по унике есть как на немецком так и на французском. Алсо уника продается в той же Германии.
Можно ли по закону выдалбливать нишу в несущей панельной стене под 12-модульный щит?
Электрик пояснял мне про нерабочий ноль в щитке, когда выбирали кабель, хочет подцепить туда заземление (в щите земли нет). Вопрос, как определить, что он мне не пиздит и не нарушит закон в пользу денежек на кабеле? Говорит, что какие-то электростанции заземлены (вроде наглухо (я не понял)) и можно спокойно использовать нерабочий ноль в качестве земли.
> Можно ли
нельзя
> Вопрос, как определить, что он мне не пиздит и не нарушит закон в пользу денежек на кабеле?
если ты в этом не разбираешься - никак.
ты жопишься на трехжильный и хочешь купить двухжильный сэкономив ссаные копейки?
> можно спокойно использовать нерабочий ноль в качестве земли.
по нормативам делать так нельзя. на свой страх и риск так делают, но минусов больше, чем плюсов - риск получить межфазное увеличивается в разы.
Мне плевать на экономию, материалы закупаю не я, а электрик, в этом и проблема.
То есть, мне УК может спокойно отказать пломбировать счетчик если я подключусь к нулю? Печально. В случае нарушения УК не штрафует жильца (не хочу пояснить электрику, что так нельзя, он ведь "50 лет так делал и ничего", лучше просто попрошу человека из УК отключить и изолировать кабель)?
Только что подошел электрик из УК и сказал: "Делайте зануление на здоровье, через пару (десятков) лет будет у вас и заземление нормальное". В таком случае встает встречный вопрос, "риск получить межфазное увеличивается в разы." можно нивелировать с помощью реле напряжения?
Мне пояснили, что данное отверстие несет такую-же опасность, как и блок из 3 розеток. Проблема в том, что щит уже установлен и ни одна арматура не пострадала, даже при таких условиях меня могут заставить восстанавливать несущую способность стены? Если да, то как это сделать и можно узнать примерный ценник на эти работы? (Мне что-то прям очень страшно за наш старый дом, не хочется быть погребенным раньше срока)
> Только что подошел электрик из УК и сказал: "Делайте зануление на здоровье, через пару (десятков) лет будет у вас и заземление нормальное".
если есть уверенность что в подъездном хозяйстве (ВРУ) все хорошо с нулевой шиной - делай.
но лучше протянуть отдельный ПВ-1 на 4-6мм из ВРУ (сразу с шины), чем брать из подъездного щитка - меньше промежуточных соединений. но тут от этажа зависит конечно (с 12го тянуть охуеешь, а вот с 3го можно) и наличия такой технической возможности (согласованной с УК).
> можно нивелировать с помощью реле напряжения?
только частично, но это колхозинг.
ты скажи зачем тебе РЕ в твоем случае? УЗО можно и без РЕ. с таким кривым РЕ надо быть очень аккуратным в ванне с организацией электропитания. одни минусы.
> Мне пояснили
плохо пояснили.
> Проблема в том, что щит уже установлен
> ни одна арматура не пострадала
если так, живи и страдай. скорее всего ничего не будет.
> восстанавливать несущую способность стены
> как это сделать
заменой плиты или установкой металлических распорок\шин требуемой толщины и длины. стоить будет дохуя.
Здраститя. Пацаны, как установить блок розеток? Из стены торчит один порвод, блок на 4 розетки. Нагуглил только шлейфы, когда в одну розетку вставляются два провода - один "ведущий" второй - шлейф в следующую.
Это годный способ? Является ли он расово верным?
Небольшой гайд по теме.
Платина №1 — В большей части распредщитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM.., вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед говно.
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна надёжная защита, а не ее макет, то сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай - твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
Платина №2 - что лучше, скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
Платина №3 - поменял проводку в квартире, в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. В щите жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, то можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой ты не первопроходец, как минимум десяток таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне ебала, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления и газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется,. Вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании на площадях ванн даже илитных коммиблоков или частных домов это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта.
Кстати, УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение также следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" и вовсе предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и подобное - гнать поганой метлой.
— Розетки максимум —16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности, кек.
— Характеристика автомата...
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
— Положняк по лампочкам. (уже вроде как устарело)
— Качественный LED (не очень адекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это вовсе не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, то можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500…6500К. При этом и мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво с мерцанием, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (простой балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
Ты живешь в коммиблоке постройки времен НЭПа, или у тебя есть родовое гнездо(бабкин сад в ебенях), запитанное от вояк/завода/хуйни, где и дня не проходит без перекоса фаз и напруга может быть какой угодно, но не в пределах нормы, а тратится на стабилизатор душит жаба
Дешевый и сердитый вариант - реле напряжения.
Модули/контакторы от легранда, абб и подобных нам не подходят, т.к. их стоимость порой превышает стоимость стабилизатора. Твой выбор - УЗМ51м (есть и трехфазный вариант) НоваТек РН-106, ZUBR D40t/d63t, DigiTop, Ресанта и т.п. Для частного дома/сада имеет смысл дополнительно воткнуть перед УЗМ нормальный УЗИП (хотя бы Schneider Easy9), т.к. дохлый варистр УЗМа от молнии не спасет.
Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания пары дырок под шторки, трогать вообще нельзя. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенам. Либо в кабель-канале. Не можешь или не хочешь так делать? Лучше не делай вообще.
Напоминание о ТБ
Никогда(!) не работай под напряжением. Если все таки пришлось долбаеб, то пользуйся защитой. Не забывай про очки - от внезапной окалины или дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.