Тут тож насру на всякий случай
Вот, кровать собрал первиччно, буду завтра примерять подъёбный механизм с основанием и всякие бруски прикручивать-приклеевать.
Еде мягкий элемент с поролоном и обитый с пуговичками - пока дырки
Вот, кровать собрал первиччно, буду завтра примерять подъёбный механизм с основанием и всякие бруски прикручивать-приклеевать.
Еде мягкий элемент с поролоном и обитый с пуговичками - пока дырки
Изножье похоже на АВТОМОБИЛЬ. Фары, решетка радиаторная...
Почем у вас куб сырой сосны? У нас охуели уже до 14.5к
И зделой уже обзор мастерской, заебал.
> мягкий элемент с поролоном
Вкрою свой вариант "мягкости", он трудоёмкий, и вы, наверное на заказ делаете и т.п., не подойдёт, но для своего никому кроме вас не нужного дома и обстановки годится полностью. в общем так.
Вот мой первый вариант мягкой набивки - межвенцовый джут (на велосипедном сиденье), скрученный трубочками, и перевязанный в 3х местах. В седле просверлены отверствия, и цилиндрики примотаны через них. Сверху думалась кожа, я ее сделал, сшил обрезки кожаные, но не прикрепил нормально, так и лежит до сих пор.
Но сидеть на этом очень комфортно.
Думаю такой подход еще раз опробовать на других сиденьях, только взять уже не джут (который лентами) а паклю межвенцовую, это просто дешевле выйдет.
Джут стоил 177р, ушла наверное 1\3, Рулон 15-17 см шириной ленты. Обрезки кожи за кг 200р.
.
Еще года три назад хотелось сделать коридорный столик, и напильник в обработке досок появился именно тогда, потому что доски были взяты с обрешётки разного груза, и их надо было очищать, они даже по толщине немного разные.
Были куплены лестничный столбы, спилены снизу, всё это так же делалось на полу и на тисках в одной слесарной мастерской, в которую эти доски от обрешёток и склыдывались.
Заколочено всё гвоздями, сделано очень неплохо, главное интересно.
Покрыто какой-то недорогой смесью масляной, т.е. не лак. Цвет красная рябина + немного облепиха, в итоге красный короче.
Были куплены лестничный столбы, спилены снизу, всё это так же делалось на полу и на тисках в одной слесарной мастерской, в которую эти доски от обрешёток и склыдывались.
Заколочено всё гвоздями, сделано очень неплохо, главное интересно.
Покрыто какой-то недорогой смесью масляной, т.е. не лак. Цвет красная рябина + немного облепиха, в итоге красный короче.
а, там в общем, крепёж недоработан, т.к. это вообще самое первое столярное изделие в жизни (я наверное еще только в детстве гвозди забивал), думал врезать вниз треугольники, то они были не мощные, вес вверху очень большой, так что он можно сказать недоделан, потому что я не знал, как.
и что главное по функциям: можно ложку для обуви вешать слева и справа, там треугольнички торчат около столбов поперёк стола, т.е на меня они торчат. очень удобно вешать что-то.
Вот когда покрашу и запатинирую, будет меньше похоже. Или больше. Поглядим.
В наших пердях сырой продаётся только строительная соснина, являющая собой дрова, за 10.5 тыщев. Сухая столярная пока ещё 18.
Как я тебе вилкой сделаю? Я только переехал во вторую половину и сразу стал кровать делать, ещё ничего не оборудовано, даже стола нормального нет. Вот доделаю кровать, куплю ламинат с раскроем, захербашу всякие полочки-ящики, тогда и обзор будет может быть или нет.
Пара книг на тему для любителей "другого слога":
Есть рецепты варки льняной олифы и многое другое.
Песоцкий А. Н. Отделка столярных изделий : травление, лакировка, полировка, окраска и пр. : рекомендовано Библиографическим отделом Главполитпросвета для городских и волостных библиотек / А. Н. Песоцкий. — Изд. 5-е. — Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1930. — 84 с. : ил. — (Кустарные промыслы и ремесла).
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/23568
Полный необходимый самоучитель домашних ремесл и промыслов: практическое руководство...: около 300 политипажных рисунков в тексте: в 2 т. 1895 - в ней деревобработка описана в ряду со всем остальным
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/34050
Есть рецепты варки льняной олифы и многое другое.
Песоцкий А. Н. Отделка столярных изделий : травление, лакировка, полировка, окраска и пр. : рекомендовано Библиографическим отделом Главполитпросвета для городских и волостных библиотек / А. Н. Песоцкий. — Изд. 5-е. — Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1930. — 84 с. : ил. — (Кустарные промыслы и ремесла).
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/23568
Полный необходимый самоучитель домашних ремесл и промыслов: практическое руководство...: около 300 политипажных рисунков в тексте: в 2 т. 1895 - в ней деревобработка описана в ряду со всем остальным
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/34050
>Есть рецепты варки льняной олифы
Очень актуально в 2020. Ведь ни один из производителей на рынке лкм не может закрыть потребности столяра.
Спасибо тебе добрый человек.
Очень круто, а главное своими руками сделано, без станков я так понимаю?
Красивый столик и цвет хороший. Сколько лет нужно учится чтобы такой сделать? Какой инструмент нужен и дерево?
Анусы, хочу замутить маленькую графитную доску в мастерскую чтобы делать почеркушки чисто для себя. Из имеющегося есть подходящий по размерам кусок ДСП, также ДВП, и ОСБ. Собственно вопрос какой материал из имеющегося лучше выбрать и самое главное чем покрасить, какой краской. Слышал там гипс добавляют в краску и колер какой то который используют в дорожных работах. Насоветуйте, чтобы лишнего не покупать, ибо массовое производство не планирую. Размер будущей доски примерно 75*55см
Я добавлял цемент и чёрный колер в ПУ лак. В видосах на ютубах советую акриловый лак. Резюмируем - чёрная акриловая краска + наполнитель, самое лучшее - доломитовая мука из раздела "всё для сада-огорода" ближайшего магазина.
Потом я просто купил банку тиккуриловской краски для досок и не заметил особой разницы.
НО ОЧЕНЬ ВАЖЕН МЕЛ. У меня дочь мелкая шмокодя, посему летом покупали много всяких мелов - и если дешёвые квадратные в сечении мелки царапают глубокими рытвинами, скрипят и совсем не пишут, то более-менее мелки подороже, они легче и мягче - пишут нежно, с приятным очушением шероховатого бархатистого скольжения.
Материал - шлифованная фанера или мдф. ДСП - если только не ламинированный и красить его придётся в много слоёв или фообще сперва зашпатлевать сплошняком.
дсп простой без покрытия, но довольно гладкий. думаю шлифануть и прогрунтовать для начала
а смывается как сам мел, а то говорят плохо? какое покрытие лучше всего себя проявило смесь или готовая краска?
Стирается даже насухо, хоть тряпкой хоть рукой. Покрытие одинаково, разве что тиккуриловское - чернее. По истиранию - я использовал паркетный ПУ лак двукомпонентный, так что само собой самодельное столь же износостойкое получилось.
в хипста кафешках делают из влагостойкой фанеры, она черная и воды не боится.
>, без станков я так понимаю?
Стремление потратить деньги оно неправильное. Надо нарабатывать навык. У французских королей не было электричества, но была мебель, которая намного виртуознее любой нынешней магазинной мебели. Как выглядят итальянские шкафы за 3 млн мне известно.
>Красивый столик и цвет хороший
Этот столик намного лучше любого магазинного столика, намного дешевле, и главное, этот столик не обязывающий покупать ни инструмент особый, ни столярку, ни что-то еще и "что надо чтобы начать", это составляет свободу, которую я имею, работая самым простым инструментом. Свободу тратить кучу времени и свободу изготавливать любые желаемые мной вещи, никого не слушая.
Гнутье хвойных пород 1935 г.
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/16110
Как самому сделать лыжи и лыжное снаряжение 1941 г
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/5799
Как самому построить буер 1936
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/16296
Применение деревянных труб 1935
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/42330
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/16110
Как самому сделать лыжи и лыжное снаряжение 1941 г
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/5799
Как самому построить буер 1936
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/16296
Применение деревянных труб 1935
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/42330
Привет, древархи. Что скажете насчёт этой штуки? В рекламе говорят, что и пилить можно, и пазы выбирать и вообще всё на свете делать. А болгарка в рожу, дескать, не прилетит. Правду говорят?
Еще вот такую подставку выскребал узенькой стамеской из ёлки новогодней. Я не показываю изделие, а показываю идею, тут чувак хотел узлом сучья перевязывать, вот можно что-то такое в них еще выскрести, или выфрезеровать
Брёвнышко стоит на его же обрезанных веточках как на козлах.
Брёвнышко стоит на его же обрезанных веточках как на козлах.
>А болгарка в рожу, дескать, не прилетит. Правду говорят?
Дядя Миша пиздврать не станет https://youtu.be/RLPa_f7QQpc
Нужно сделать в доске квадратное отверстие 50 на 50 мм, света не будет так что лобзик отпадает, какой оптимальный вариант будет?
Сверлишь шуриком отверстие 50мм пером и дорабатываешь рашпилем или стамеской до квадратного.
>У французских королей не было электричества, но была мебель, которая намного виртуознее любой нынешней магазинной мебели.
Осталось в 21-ом веке найти раба, который также десять лет будет тебе за еду и пиздюли выпиливать набор илитной мебели.
>Осталось в 21-ом веке найти раба, который также десять лет
10 лет отливался Медный всадник. Мебель делается быстрее. Из-за станочного оснащения вы перестаёте понимать, что такое мастерство, полагаясь на технику. Из-за форсирования подхода "главное купить хорошее оборудование" компании банкротятся, типа "Вуд-Концепт", станки которой выставлены на продажу за 22 млн. рублей (это так в памяти отложилось, сумма не точная, то десятки млн. есть, можно на сайте банкротств посмотреть). Для изготовления деревянных изделий для себя, ручного самого простого инструмента достаточно. Лучше учиться им работать на "бросовой" по мерках производств, древесине, и это настоящее удовольствие.
>Еще года три назад хотелось сделать коридорный столик, и напильник в обработке досок появился именно тогда
>Надо нарабатывать навык
Судя по твоей табуретке, ты охуенно так прокачал навык за 3 года.
>Заколочено всё гвоздями
Пидор.
>сделано очень неплохо
Не скромничай, просто охуенно сделано.
>У французских королей была мебель, которая намного виртуознее любой нынешней магазинной мебели
>У французских королей
>магазинной мебели
Просто отличное сравнение.
>Этот столик намного лучше любого магазинного столика
Почти как у французских королей!
>света не будет так что лобзик отпадает
Есть ручные буры или дрели, на авито продаются, у меня есть, который через передачу - тяжеленькая классная штука. Ими просверливается по контуру внутри этого контура. И далее как сказал чел выше, рашпиль можно на напильник заменить, разница в шероховатости. Технически рашпиль больше снимает, что под рукой будет, тем и работай, можно и наждачкой доработать. и наждачным камнем, какой влезет
>Судя по твоей табуретке, ты охуенно так прокачал навык за 3 года.
Ты не влияешь на мои изделия, ты просто портишь атмосферу.
Бери сразу такой, чё уж там.
>Пидор.
Тебя кто-то ебёт, поэтому ты такой злой, и я повторюсь, ты говоришь о себе. Не понимать, что гвозди это нормальное крепежное приспособление, особенно когда вот не нужны саморезы, потому что ни для чего их сила не требуется, а сосна это очень красивая древесина, а еще и в России ее лучше уметь обрабатывать в первую очередь, это надо быть очень глупым человеком.
>Судя по твоей табуретке, ты охуенно так прокачал навык за 3 года.
Ты ничего не понимаешь в столярном деле.
Касательно моего прогресса:
Первый стол - на гвоздях.
Второе - табуретка - первые врезки.
Третье - столик (не показан) врезки и насадки, т.е. в "насадке" доски "столешницы" продолблены не полностью и насажены на опиленую под шип ножку
Четвёртое - табуретка с сквозными шипами
Каждый раз пробуется что-то новое.
>Ты ничего не понимаешь в столярном деле.
>
То есть ты банально не смог оценить изделия на то, как они сделаны, и сделать вывод о существующем, или отсутствующем развитии сложности изготовления.
>Из-за станочного оснащения вы перестаёте понимать, что такое мастерство, полагаясь на технику.
Станки просто облегчают труд, идиот ты тупорылый. Я пропускаю заготовку через рейсмус за минуту вместо 30 минут махания ручным рубанком.
>Ты не влияешь на мои изделия
Это аутотренинг для успокоения?
>ты такой злой
Да не, я весь добряк такой.
>ты говоришь о себе
Нет, я назвал тебя пидором, т.е ты - пидор. Даже в шапке треда написано, что ты пидор.
>гвозди это нормальное крепежное приспособление
Полностью согласен, для стройки, особенно в каркасном строительстве.
>сосна это очень красивая древесина
Обычная деревяха, безликая и проблемная. В столярке используется только от бедности.
>Ты ничего не понимаешь в столярном деле.
Надо полагать что ты понимаешь? Ну тогда научи нас, возьми и напиши инструкцию "как все понимать в столярном деле".
>Касательно моего прогресса:
Его нет. Все шипы и "врезки" сделаны хуево, нужен нормальный инструмент и больше опыта.
>Каждый раз пробуется что-то новое.
И каждый раз выходит одинаковая хуйня лол.
>Первый стол - на гвоздях.
>Второе - табуретка - первые врезки.
Я уже писал В прошлых ИТТ трактат о древесине, подходе к работе и прочая, и когда-нибудь напишу трактат о конструировании в столярном деле и техпроцессе как таковом. Я подробно разжую и поясню, (жаль что мне лень а то бы даже видео снял) что все эти "задалбливания и врезки" - архаичная хуйня, древний подход, вызваный техническими ограничениями тех времён, следуя которому, вы самостоятельно теперь ограничиваете себя в плане креатива и свододного мышления. Да ёбаны в рот - просто склейте 2 бруска под углом в торец, а потом насквозь просверлите и забейте нагель - на выходе получите тот же самый шип-паз, на в 20 раз быстрее и проще. Да и вообще кто сказал, что шип-паз - нужен? Ну были раньше люди тупенькие, не соображали что существует принципиально другой подход, так нахуя ж вы им следуете? Придумывайте сперва КОНЦЕПТ, ИДЕЮ, а уж потом - её техническое воплощение. И старайтесь наебать систему - что это самое техническое воплощение не мешало полёты вашей мысли.
>Станки просто облегчают труд, идиот ты тупорылый
Ты лох, парниша, отъебись от меня и моих работ.
Принципиальный момент вот таких работ, кроме того , что они просто интересны
в том, чтобы иметь мебель, интереснее магазинного ассортимента. Я не навижу корпусную мебель, если сравнивать стоимость корпусного стола, то он будет намного дороже и намного скучнее сколоченного.
Здесь не идёт какая-то борьба со станками, здесь идёт чистый хозяйственный оборот, когда никаой необходимости нет не только в станке, но даже в электроинструменте.
в том, чтобы иметь мебель, интереснее магазинного ассортимента. Я не навижу корпусную мебель, если сравнивать стоимость корпусного стола, то он будет намного дороже и намного скучнее сколоченного.
Здесь не идёт какая-то борьба со станками, здесь идёт чистый хозяйственный оборот, когда никаой необходимости нет не только в станке, но даже в электроинструменте.
> но даже в электроинструменте.
даже в столярке. всё это делается дома, в собственной комнате, разве что я подгладываю амортизаторы, чтобы при колочении удар не передавался на пол.
>Принципиальный момент
Второе, что нужно лично мне, это развитие силы рук, которая мне просто нравится, и я принципиально не перейду на электроинструмент (за редким исключением) просто ради физического и ремесленного развития, которое в перспективе даёт гораздо большую независимость в окружающем мир, чем покупки.
В действительности необходимости нет ни в столе, ни в стуле, а ты прозябаешь в мещанском мирке, где пытаешься уподобляться французским королям, съеденным червями чуть не за тысячелетие до твоего рождения. А ведь мог бы дома сидеть на коврике перед ковриком, пока не спишь на коврике.
Стыдно.
>Стыдно
Стыдно только тебе, потому что ты лох по жизни. Трус, в первую очередь. А я буду топором тесать себе мебель, и это будет здорово.
Нужно будет окрасить некоторые детали морилкой, а потом хочу как обычно маслом покрыть, масло с морилкой вообше совместимы? не будет хуйни типа отслоения эмали когда её лаком покрыл а они внезапно не совместимы оказались?
>Ты лох
Ахаха, какой-то криворукий пидор с двачей назвал меня лохом, как жить то теперь...
>Принципиальный момент вот таких работ
в том, что они все говно.
>намного дороже
>хозяйственный оборот
Так и скажи что ты нищук ебаный, не маневрируй, маня.
>это развитие силы рук
Это не тред про качалочку, дебич.
>потому что ты лох по жизни. Трус, в первую очередь
А почему еще и трус? Я бы тебе ебучку с радостью разбил, вычисляй меня по айпи и приезжай.
Это кстати был другой анон.
Попалось такое видео. Как обозвать? Есть подробнее видео? Только из дерева такое реально сделать? магниты не учитываем
Масло не даёт плёнки, чтоб отслоиться.
Выглядит как говно - всё люфтит и плавает, нужно чтоб каждая деталь ходила в своём пазу, а не сидели на общем валу.
>какой-то криворукий пидор с двачей назвал меня лохом, как жить то теперь...
Как ты выяснил, что я пидор? Ты человек, который портит атмосферу вполне интересной темы, в этом плане пидор это ты - нехороший человек.
Я не криворукий, максимум я неопытный начинающий столяр, а ты нехороший злой человек.
>Так и скажи что ты нищук ебаный, не маневрируй, маня.
Не в деньгах счастье, и не в их количестве. Ты можешь себе позволить рейсмус, но радости от деревообработки в твоих словах нет. А мои работы меня радуют.
>в том, что они все говно.
Затраты минимальны, функциональность отличная. Отличие от магазинной мебели и художественность элементов присутствует. Говно это твоя речь.
>Это не тред про качалочку, дебич.
Мне нравится физическая сила рук, поэтому я стараюсь их загружать.
>Я бы тебе ебучку с радостью разбил, вычисляй меня по айпи и приезжай.
Томись в несбывшихся надеждах. Ты лох, вероятно мамкин и папкин псих.
>художественность элементов присутствует.
Почему я за сосну, и сохраняю подобный подобный подход в изготовлении, потому что эти изделия имеют фактуру. Мне не нравятся однотонные столешницы и идеально плоские поверхности. Грубая сколотка нарезанных треугольников, к примеру, позволяет максимально насытить эти дециметры.
>В действительности необходимости нет ни в столе, ни в стуле, а ты прозябаешь в мещанском мирке, где пытаешься уподобляться французским королям, съеденным червями чуть не за тысячелетие до твоего рождения. А ведь мог бы дома сидеть на коврике перед ковриком, пока не спишь на коврике.
Ну раз ты не тот анон, я перефразирую.
Я пытаюсь уподобляться возможностям работы без электроинструмента, так вернее. И я не за французскую мебель, я за русскую хоромную.
Ты так далеко мысленно перемещается на большие тысячелетние расстояния, что до понимания того, почему я делаю именно так, тебе тоже далеко
Где купить нормальные рейки и бруски? В каких-нибудь леруа и касторамах народ жалуется, что большинство дырявые и кривые, а мне нужно сразу кучу штук взять. Ебал это отбирать.
>Как ты выяснил, что я пидор?
Очень просто, во первых в шапке треда написано, что ты пидор, ну и это сразу заметно, ты какой-то ебанутый. Да мне даже лень тебе объяснять.
>Не в деньгах счастье, и не в их количестве.
Я же просил не маневрировать. Значит, нищук, так и запишем. В принципе это многое объясняет. Все вот это "пок-пок-пок илектра инструмент нинужон" ну и конечно же:
>Затраты минимальны, функциональность отличная
>Ты можешь себе позволить рейсмус, но радости от деревообработки в твоих словах нет.
Я же говорю, ты какой-то ебанутый-пидор. Я хз как ты хотел обнаружить радость от деревообработки в моих словах, ведь последние пару дней я только и делаю что тебя хуесосю.
Я одинаково получаю удовольствие от работы на каком нибудь чпу станке и от ковыряния стамеской. Никакой разницы, это удовольствие от сделанной работы.
> Отличие от магазинной мебели и художественность элементов присутствует
Художественность как сама цель - полная хуйня, а отличие от магазинной мебели в твоем случае скорее минус, т.к по качеству у тебя хуета.
>Мне нравится физическая сила рук, поэтому я стараюсь их загружать.
Главное много не дрочи, я слышал, от этого можно ослепнуть.
>Почему я сосну
Так то всем похуй, я даже не понимаю, кому ты это все рассказываешь.
Алсо поглядите какая распиздастая рукоять у моего ножа, на солнце вся переливается и светится.
>народ жалуется, что большинство дырявые и кривые
>Ебал это отбирать
Тогда заказывая в какой-нибудь столярке и готовь туза денежки.
>что ты пидор
Твоё постоянное упоминание пидора аналогично религиозному. Верующие постоянно говорят "господи, господи меня направь, или помоги, или бог послал и т.п" но характерность такого обращения в том, что при упоминании "бог" их внимание сосредоточено внутри черепной коробки, т.е. "бог" не берётся с внешнего мира, а берётся с воображения, и, например, в случае с ними, единственное действующее лицо в их жизни, которое может и помочь им, и направить их, и приводит их куда-то - это они сами, т.е. они тот самый бог, о котором они постоянно говорят, в твоём же случае единственный пидор в твоей жизни это ты сам
>Художественность как сама цель - полная хуйня,
Отъебись. Ты лох.
>Твоё постоянное упоминание пидора
Когда обращаешься к человеку принято обращаться через имя/звание, поэтому, когда я к тебе обращаюсь, я пишу "пидор", могу обращаться мистер Пидор или товарищ Пидор, мне так то похуй. А-то хуйни какой-то понаписал, пиздец ебанашка.
>Отъебись. Ты лох.
Аргументированно.
Смотри какой няша строгает брус, подумываю взять себе такой, что скажешь? Ах, я забыл, ты же нищеброд, ну лан, только не плач.
Ты злой, слабоумный, лживый, трусливый человек. Твой мотив связан чем-то, т.е. ограничен сильно, из-за этого ты злишься. Иными словами тебя что-то ебёт, поэтому ты пытаешься реализовать нечто подобное на других людях, но так как ты трус, то твоя стезя это анонимный интернет.
>Ты лох.
>Аргументированно.
Лох ты в том, что твои идеалы обманывают тебя, т.к. не являются ни обязательными к исполнению, ни единственно стоящими, ни вообще теми, которые, совершенно банально, создают чувство радости и свободы, потому что грезя о своих станках, ты не имеешь абсолютное большинство этих станков, и поэтому создаётся твоя лживость о том, как по твоему мнению надо работать с деревом, и как ты действительно это делаешь.
Читал в библиотеке книги по строительству деревянных плотин - ряжевых высоконапорных (ряж - это такой куб из дерева, заполненный камнями, песком, или глиной, или смесью всего этого, с просмоленным войлоком между; Ряжевая плотина - плотина, составленная из таких кубов), и общую "Строительство деревянных плотин". Мне понравились виды соединений. Вся обработка дерева сделана машинным способом, но менее интересными из-за этого соединения не становятся.
>Твой мотив связан чем-то
Да тут никакого секрета, хуесосить долбоеба из интернетов это весело.
>поэтому ты пытаешься реализовать нечто подобное на других людях
О, доктор ФРОЙД, это вы?
>так как ты трус, то твоя стезя это анонимный интернет
Ну так и ты на анонимной борде, значит, следуя твоей логике - ты тоже трус, дебич.
>твои идеалы обманывают тебя
Блядь, какую хуйню ты несешь...
>ты не имеешь абсолютное большинство этих станков
Никто не имеет абсолютное большинство станков, идиот!
>поэтому создаётся твоя лживость
Создается лживость? Лживость создается... Если ты про рейсмус, то я хочу еще один взять. Так что лживость она не создается.
> хуесосить долбоеба из интернетов это весело.
Это попытка разделить свою тяжёлую ношу с кем-то. Остальное не стоит комментария в связи с вышесказанным - будучи долбоёбом, ты ищешь в лице других людей долбоёбов, как человек обременённый каким-то образом, ищет его в других лицах, ищет таких же как он.
Насчёт станков, если кто может позволить себе участие в торгах:
https://bankrot.fedresurs.ru/TradeList.aspx?attempt=1
Ищем "Вуд концепт", и там смотрим в различных предложениях, например
"Мебельный щит в наборе (236 штук). Мебельный щит в наборе (236 штук). Подробный состав лота (набор мебельного щита) публикуется на сайте http://www.fedresurs.ru должник ООО «ВудКонцепт» "
"Автоматическая пресс-линия по производству клееного мебельного щита с автозагрузкой, STETON S.P.A. P 111 IL, Автоматическая линия сращивания ЛСБ 002-4500, Автоматический оконный центр GUBISH CW-1,1992 года выпуска (Угловой центр Gubisch Centromat CW 2), Бытовка 14,4 кв.м. (2,4м х 6м), Бытовка 14,4 кв.м. (2,4м х 6м), Вайма ПВ 001 (Бакаут), Вайма сборочная ВС, год выпуска 2004, Вайма сборочная В41-004 (3300 мм * 4400 мм), Винтовой компрессор Formula11 ESI/275, Высокотехнологичная система сканирования (сканер WEINING CombiScan + 200C) (линия по изготовлению ламелей WEINING), Клеенаносящий станок с двумя валами STETON S.P.A. SA27130, Комбинированный безвоздушный распылитель для отделочных работ на подставке Mercur30:1 (окрасочный аппарат Graco Merkur 30:1), Компрессор винтовой GENESIS 1508/51-500, Краскопульт Matrix, Линия торцовки (линия оптимизации WEINING Opticut 450 Quantum) (линия по изготовлению ламелей WEINING), Монитор NEC LCD 1970 NXP-BK, Монитор NEC LCD 1970 NXP-BK, МФУ Ricon Aficio MP C-3000-МФУ, Обрабатывающий центр с ЧПУ консольного типа с PAOLINO BACCI S.r.l DOUBLE JET, Обрабатывающий центр с ЧПУ консольного типа с PAOLINO BACCI S.r.l MASTER WIN, Окрасочная камера с водяной завесой ОКВ1-43.81, Окрасочная камера с водяной завесой ОКВ1-53.81, Пресс ORMA NPC 6/90 25/13 AS-80, Пресс вертикальный ПВ 002 (Бакаут), год выпуска 2005, Сверлильно-присадочный станок Boring System 23, год выпуска – 2007, Система сжатого воздуха MISTRAL, Сканер Epson 1270, Станок трехсторонний шлифовальный для погонажных изделий ШлПФЗ-200А, Станок 4-х сторонний строгально-калевочный GN-6S23 (GAU JING NORTE), год выпуска 2006, Станок Frezarka F-110 с шипорезной кареткой (2950 ММ), год выпуска – 2006, Станок для сшивки шпона KUPER FW/MINI 630 ST, Станок заточной Randomat 929, Станок круглопильный Ц6-2, год выпуска 1985, Станок многопильный Перун МКС-1000, год выпуска-2004, Станок подрезной Scheer FM19-3100, Станок рейсмусовый СР6-10И с электроподъемом стола, Станок рейсмусовый односторон"
Заявок подано не было.
https://bankrot.fedresurs.ru/TradeList.aspx?attempt=1
Ищем "Вуд концепт", и там смотрим в различных предложениях, например
"Мебельный щит в наборе (236 штук). Мебельный щит в наборе (236 штук). Подробный состав лота (набор мебельного щита) публикуется на сайте http://www.fedresurs.ru должник ООО «ВудКонцепт» "
"Автоматическая пресс-линия по производству клееного мебельного щита с автозагрузкой, STETON S.P.A. P 111 IL, Автоматическая линия сращивания ЛСБ 002-4500, Автоматический оконный центр GUBISH CW-1,1992 года выпуска (Угловой центр Gubisch Centromat CW 2), Бытовка 14,4 кв.м. (2,4м х 6м), Бытовка 14,4 кв.м. (2,4м х 6м), Вайма ПВ 001 (Бакаут), Вайма сборочная ВС, год выпуска 2004, Вайма сборочная В41-004 (3300 мм * 4400 мм), Винтовой компрессор Formula11 ESI/275, Высокотехнологичная система сканирования (сканер WEINING CombiScan + 200C) (линия по изготовлению ламелей WEINING), Клеенаносящий станок с двумя валами STETON S.P.A. SA27130, Комбинированный безвоздушный распылитель для отделочных работ на подставке Mercur30:1 (окрасочный аппарат Graco Merkur 30:1), Компрессор винтовой GENESIS 1508/51-500, Краскопульт Matrix, Линия торцовки (линия оптимизации WEINING Opticut 450 Quantum) (линия по изготовлению ламелей WEINING), Монитор NEC LCD 1970 NXP-BK, Монитор NEC LCD 1970 NXP-BK, МФУ Ricon Aficio MP C-3000-МФУ, Обрабатывающий центр с ЧПУ консольного типа с PAOLINO BACCI S.r.l DOUBLE JET, Обрабатывающий центр с ЧПУ консольного типа с PAOLINO BACCI S.r.l MASTER WIN, Окрасочная камера с водяной завесой ОКВ1-43.81, Окрасочная камера с водяной завесой ОКВ1-53.81, Пресс ORMA NPC 6/90 25/13 AS-80, Пресс вертикальный ПВ 002 (Бакаут), год выпуска 2005, Сверлильно-присадочный станок Boring System 23, год выпуска – 2007, Система сжатого воздуха MISTRAL, Сканер Epson 1270, Станок трехсторонний шлифовальный для погонажных изделий ШлПФЗ-200А, Станок 4-х сторонний строгально-калевочный GN-6S23 (GAU JING NORTE), год выпуска 2006, Станок Frezarka F-110 с шипорезной кареткой (2950 ММ), год выпуска – 2006, Станок для сшивки шпона KUPER FW/MINI 630 ST, Станок заточной Randomat 929, Станок круглопильный Ц6-2, год выпуска 1985, Станок многопильный Перун МКС-1000, год выпуска-2004, Станок подрезной Scheer FM19-3100, Станок рейсмусовый СР6-10И с электроподъемом стола, Станок рейсмусовый односторон"
Заявок подано не было.
>Остальное не стоит комментария
Ок, товарищ Пидор, слив засчитан.
>Насчёт станков
>автоматическая пресс-линия по производству клееного мебельного щита с автозагрузкой
Нахуй ты это сюда принес, еблан?
твоя глупость не стоит того, чтобы её публиковать. пиши что-нибудь по теме дервообработки хотя бы. ты не богат, имеешь не много возможностей в жизни, не выёбывайся своим реймусом и всем остальным. мне нравятся стамески, и не нравишься ты. я тебе не товарищ.
Проигрываю с того, как поддоный тут тралирует. Ещё больше проигрываю с неофита, который его кормит.
>Станки просто облегчают труд, идиот ты тупорылый. Я пропускаю заготовку через рейсмус за минуту вместо 30 минут махания ручным рубанком.
Вот поддвачну сразу. Сейчас, имея на руках болгарку, макитовскую дрель, лобзик и шлифмашинку, с ужасом вспоминаю постсовковые времена моей молодости, когда из электроинструмента была только совковая дрель с разгоном до максимальных оборотов за полсекунды, без возможности регулировки.
Это полный беспросветный пиздец.
Поэтому сраные луддиты сразу идут нахуй дружным строем. Чтобы я сейчас тёр доску вручную наждачкой? Лол.
Сейчас думаю, стоит ли брать фрезер, не занимаясь профессионально деревообработкой, или это уже лишнее?.. Небольшую циркулярку хочу заколхозить сам, на основе той же болгарки и мебельных направляющих. 700мм в принципе должно хватить для домашнего использования.
>пиши что-нибудь по теме дервообработки
Касательно деревообработки - ты криворукий пидор, все твои поделки хуйня и гвозди это не по столярски.
>не выёбывайся своим реймусом и всем остальным
Я же твое профессиональное мнение спрашивал о рейсмусе с шебм. А ты сразу "не выебывайся", ну что ты злой такой, а?
>мне нравятся стамески, и не нравишься ты.
И мне тоже нравятся стамески и ты мне тоже нравишься, такой непосредственный, ебанашка одним словом.
>не товарищ.
Ок, Mr. Pidor
>поддоный тут тралирует
я не поддонный, засратов, ты заебал.
Хотя на работке бумагу привозят на охуенных буковых поддонах их даже нахаляву отдают. Заберу как нибудь и наводню тред поделками из поддонов.
>Сейчас думаю, стоит ли брать фрезер
Нехуй думать - нужно брать, хотя бы простенький, ты охуеешь насколько он крутой.
>Небольшую циркулярку хочу заколхозить сам, на основе той же болгарки и мебельных направляющих
Из большой разве что и то придется обороты уменьшать, лифт придумывать, крепления... Проще конечно ручную циркулярку купить и сунуть в стол.
>Сейчас думаю, стоит ли брать фрезер, не занимаясь профессионально деревообработкой
А ты попробуй. И сразу бери коробку с набором дешманских фрез. По деньгам - немного, зато сразу поймёшь суть. У меня 3 фрезера - 2 макиты и 1 руёба, и МНЕ МАЛО.
>циркулярку хочу заколхозить сам, на основе той же болгарки
НЕТ. Не хватит мощности ни на что, нет массы у ротора, чтоб выбег помогал мотору, слишком большие обороты.
>и мебельных направляющих
НЕТ. Люфт и слишком они хилые - при заклинивании деревяхи их просто вырвет.
Иди на Авито, там за 3-5 тыщ можно взять колхозную, но рабочую циркулярку на асинхроннике. На неё уже примастрячешь "каталку."
>гвозди это не по столярски.
Постоянно всё хуячу на гвозди из нейлера + клей, чтоб не ждать пока оно струбцинами приклеится. Тому що с гвоздями оно не уползает при зажимании.
>я не поддонный,
А вирши и обороты столь же однообразны и заезжаны, так что подумай, не превращаешься ли ты в него?
>на охуенных буковых поддонах их даже нахаляву отдают
Где работаешь, давай я заберу.
>Постоянно всё хуячу на гвозди из нейлера + клей
Ну это другое немного, да и этот пидор замахнулся на "классическую столярку" а там такое не приемлемо.
>вирши и обороты столь же однообразны и заезжаны
Ну возможно стоит быть тоньше.
>Где работаешь, давай я заберу.
Тебе на территорию нельзя, там кругом вино, ты сорвешься, начнешь прям из емкостей хлебать.
А для обивки мягких элементов будут вот такие деревянные пуговички
Ну и ощпем готов топчанчик. Что могу сказать - восьмой сорт - не брак, а другой я и не делаю
>восьмой сорт - не брак
Да заебись же, ну если дизаен в расчет не брать и цвет не особо. Я бы предпочел потемнее или сильно светлее.
Алсо я думал там под панцирем ребра жесткости и прочие усиления будут.
Меня смущает момент, что после того, как я настрогаю им табуреток, стеллажей и подставок под обувь домой, этот фрезер будет просто валяться. Это не тот инструмент, который нужен постоянно. На продажу что-то хуячить?..
>НЕТ. Люфт и слишком они хилые - при заклинивании деревяхи их просто вырвет.
Понял, значит нахуй.
>фрезер будет просто валяться
Если планируешь в дальнейшем столярничать понемногу то не будет валяться. Бери для начала не дорогой до 5к и комплект китайских фрез что тебе анон выше насоветовал.
>под панцирем ребра жесткости и прочие усиления будут.
Они есть. Всмысле есть поперечина посередине, и её даже видно. Опорных брусков по периметру и поперечины более чем достаточно для любых, даже самых пассажирных спальщиков.
> что после того, как я настрогаю им табуреток, стеллажей и подставок под обувь домой, этот фрезер будет просто валяться.
После того, как ты настрогаешь блаблабла, ты поймёшь, чего тебе надо, найдешь места где можно купить расходники и материал - брус там, щиты, у тебя появятся новые идеи и желания, а может у твоих друзей-знакомых они появятся, и ты не заметишь, как у тебя появится целая очередь того, что тебе предстоит сделать с помощю этого фрезера, и нелохо было бы прикупить ещё кой-чего. Создание руками чего-либо - вещь такая, как грил Бульба Беггинс - "Только сделал первый шаг - шватайся за ноги, а то унесут тебя туда, куда ксеноморфы срать не ходили".
А тесемочками скреплять поперечины не надо?
Это ж тебе не советская входная дверь, обитая дерьмонтином. Это ж тебе кровать.
Бук, поцаны.
Поясните за коробление бука, сам только с небольшими заготовками работал и готовыми щитами/ступенями/еблясинами. Наслышан что он(пук) пиздецки гигроскопичен и короеблен, щиты кривоваты были, еблясины вообще пиздец. Мои поделки вроде норм, но там размеры не те чтобы что-то увидеть.
Поясните за коробление бука, сам только с небольшими заготовками работал и готовыми щитами/ступенями/еблясинами. Наслышан что он(пук) пиздецки гигроскопичен и короеблен, щиты кривоваты были, еблясины вообще пиздец. Мои поделки вроде норм, но там размеры не те чтобы что-то увидеть.
По мне - так наоборот, из всех общедоступных твердопород он мало короблимый, меньше него крутит только клён\груш. Например - тот же дуб\ясень коробится и рвёт в разы сильнее.
>щиты кривоваты были, еблясины вообще пиздец
Потому что их на потоке хуячат из деревях транспортной(под навесом полежало летом ну чё вроде сухие эй Вась грузим и на линию) влажности, т.е. 10-12%, а не из сушилки. Тому що балясины при точке меньше колет. А потом наступают требуемые 7% и древеснина пошла-поехала. Судить по покупным в Леруа щитам и балясинам о св-вах породы древесины - ну эт такоэ.
Вот, рабочий стол наконец себе нормальный начал делать, 1200х2100, верьх - из мдф16, будут всякие выдвижные ящички и полочки.
Привет, древаны. Возможно ли вкатиться не имея отдельного помещения для мастерской? Как я понял фрезер и другой электроинструмент работает очень шумно, соседи такого не переживут, это так? Какой электроинструмент наименее шумный? Можно ли обойтись только им? Возможно ли вообще что-то делать в условиях обычной квартиры или все засрется мелкой древесной пылью и жить нормально будет невозможно?
С пылью можно бороться пылесосом, подключаемым к инструменту; инструмент шумноват, но думаю соседям будет не слишком мешать, ты ж не в стену долбишь. Но тебе придется либо ежедневно делать влажную уборку, либо организовать в квартире сраный угол, потому что мелкая пыль и опилки на самих деревяшках в любом случае будут присутствовать.
Организуешь угол
а
Послушная пыль не залетает за красную линию, не оседает в воздухе
Ловко придумано.
> Лобзик за 726 р.
О, брал такой. Нужно было вотпрямщас выпилить дырку (отверстием это назвать сложно) под мойку в столешнице. Что удивительно, не сгорел, хотя пилка затупилась почти сразу. Разумеется, она там какая-то нестандартная оказалась, поэтому купленная в ближайшем хозмаге пилка была вхуячена в лобзик путём забивания молотком. Лобзик, несмотря на всратость, свои задачи выполнил, после чего был оставлен на память хозяйке кухни. Не относитесь с пренебрежением к говноинструменту, иногда и он может помочь. мимокрок
Благодарю. А по поводу инструмента какой тише будет не подскажешь? Есть ли смысл пытаться обойтись например аккумуляторными версиями(они вроде бы потише должны быть)? Или только ручной для квартиры реально?
С пылесосом её в воздухе не будет практически, но на деревяшках будет, плюс опилки от сверления (к дрели пылесос не подключить). Следовательно полы на месте обработки, сборки и хранения будут постоянно засраны.
И да, красная линия за которой нужно переобуваться в рабочую обувь, решит проблему чуть менее чем полностью.
Хз, смотри по децибелам в описании, я даже не знаю как на слух определить.
Сетевой инструмент однозначно мощнее и лучше аккумуляторного. Особенно дешёвого аккумуляторного, это вообще днище.
Лол, у меня лобзик за ~350р, правда цена ещё 2012 года. Стандартные полотна подходят, пылесос подключается. Минусы - греется и лазер с полотном живут независимо друг от друга: резать надо строго по положению полотна, иначе влево уводить начинает.
>из всех общедоступных твердопород он мало короблимый
А если на столешку щит клеить из делянок шириной 100-120мм чтоб покрасивше норм будет?
>Вот, рабочий стол
заебись, тоже такой хочу, только пока ставить некуда.
>верьх - из мдф16
Почему/зачем мдф?
>брал такой. Нужно было вотпрямщас
только что вернулся из поездки, ездил поездом в другой город делать ремонт в своей квартире, пришлось тащить с собой перф и лобзик(все макита разумеется). Тяжеловато конечно, но покупать за 1.5-2к на месте дорого, одноразовый инструмент конечно выручил бы, но его там нет, да и цены как видишь уже не теа зарплаты все те же
А где учебники, ебать?
>на столешку щит клеить из делянок
Что за "столешка" и клей? У основания и делянок должен быть одинаковый коэфф. расширения, либо уливать вусмерть паронепроницаемым покрытием.
>Почему/зачем мдф?
Очень стабильный и однородный материал, при пропитывании уретановым\эпоксидным лаком по прочности сравним с твёрдыми породами деревях, а то и выше. Тому що очень ровная поверхность и имеет идеально прямые углы. Тот же дсп, даже если пропитать, будет весьма шершавый. Делать верстак из дерева\фанеры - моветон, ибо дерево - весьма так себе материал по характеристикам. Разве что из влагостойкой фанеры.
А их нет. Если тебе нужно ковыряние ручным инструментом, какдиды - пожалуйста, любое совковое гогно, там расскажут про 9060765624 видов соединений, сделаных с помощью стамески, пилы и такой-то матери. При этом, как ведёт себя дерево как материал, особенности типов разных пород, их плюсы и минусы, как вообще работать с деревом конструкционно, как оно ведёт себя со временем и что с связи с этим нужно учитывать, а чего избегать, какие моменты являются критическими ---- всего этого в учебниках нет вообще. Поэтому в этом ИТТ треде часто появляются поделки, выполненые со всем тщанием и прилежанием, но глазами опытного столяра, выглядящие как жирнющий троленг. Да и вообще - какие учебники, нахуй? Открываешь картинку изделия в гугле, что понравилась, и просто повторяешь. Скрытых механизмов там нет, всё на виду и очевидно.
>Что за "столешка" и клей?
Столешница, клей обычный титькабонд\клейберит.
>У основания и делянок должен быть одинаковый коэфф. расширения
Основание в смысле подстолье?
я бы так и не интересовался буком, если бы его сухим по 20к за куб не продавали. Он не красивый, разве что брать только радиал, там более-менее интересней рисунок.
алсо американцы с англичанами не особо то используют бук, ни разу не видел в их проектах, хз с чем это связано.
>А где учебники, ебать?
Так то учебники это прошлый век, но они есть в интернетах. Но рекомендую начать с столярных журналов типа американ вудворкер и всего такого.
На кровати на ногах будут нахлобучки вот эдакие и проставки, пришлось лепить 4ю ось на станке.
что за станок?
Красненький такой. Конечно, приспособа колхозная и всратая, но если учесть, что сделана за день и работает - то пойдёт. Доделал кручёную бяку, завтра буду уже собирать корпус кровати до кучи.
#бездуши
Желание заказчика - дословно повторить изображение, разве что на финтифлюшках спирали - вместо выпука - впук. Ну и передняя каретка ниже матраса будет, чтоб ноги свисали.
Из чего собирал, во сколько обошлось это тебе?
Из говна и палок - из МДФ16. Но защщот конструкции даже при таком мягком материале получилось всё прочно и твёрдо, без шатаний и люфтов. 3 года назад обошлось 55 по комплектущим и материалам, и 4 дня работы - от листа мдф и коробки моторов с направляйками-передачами до финального запуска.
До сих пор на нём вместо шпинделя висит ручной фрезер - все финансы в этом году направил на расширение ану мастерской.
Разумеется, теперь хочется сделать станок ПОБОЛЬШЕ(раз мастерская больше) и побыстрее. А это значит - поменять движки, передачи и направляйки. Да и контроллер поменять. Короче, всё переделать. Я то его рассчитывал под небольшие и неспешные вырезания, а тут весь год - то кровати то жалюзи.
>хочется сделать станок ПОБОЛЬШЕ(раз мастерская больше) и побыстрее
На зубчатой рейке теперь?
Безвкусно то как, господе.
Дизайн - пиздец.
>Безвкусно то как, господе.
>Дизайн - пиздец.
Господа, ну, право же, это тред не про дизаен, а про столярку. Лучше бы напомнили всем, что "сосна для пидоров" это было бы уместней.
Ну и не такой уж уебанский дизаен, вот я бы поспал на такой кровати, впрочем я бы и на собаке поспал бы.
Примеры хорошего дизайна в студию.
>это тред не про дизаен, а про столярку.
Первое от второго неотделимо.
Я так понимаю, ИТТишный мастер вдохновлялся пикрилейтедом. Лично мне не нравится, но чувствуется стиль и вкус.
>чувствуется стиль и вкус.
Обоснуй, а то полагаться на чувства - такое себе.
> чувствуется стиль и вкус
Вся разница в том что у тебя на пике кровать из дуба, а у засратова из сосны. Дуб это стильно и вкусно. Вот и все.
Вкус это понятие субъективное. Если в двух словах, то ИТТ кровать - сочетание сразу нескольких стилей, которые плохо скомбинированы. Но самый пиздец - это вырезанная на изголовье татуировка с жопы шлюхи образца 2009 года.
Нет, я на материал даже не смотрел.
>Нет, я на материал даже не смотрел.
Да, я посмотрел на материал за тебя.
>татуировка с жопы шлюхи образца 2009 года.
Ща так модно)))
Даже тут
суть то же самое. Вот и поведай, почему один стиль - "шлюха 2009" - плохо и не гут, а хохлома с листочками и ягодками - благородно и стильно.
Твоя правда.
>"шлюха 2009" - плохо и не гут, а хохлома с листочками и ягодками - благородно и стильно.
Дань времени\моде. Приведённый пример дубовой кровати выше тому що ручной резьбы, и делали её год, с расчётом что служить она будет века. Критикуемая же кровать судя по всему сляпана за 2 недели, с соснины, и автор брал орнаменты с гуглов, несильно их отбирая. Можно и из шлюшных вензелей сделать кровать "стильную", а можно и ручной резьбой уехать в область тюремных нард или школьных поделий, ключевой момент - именно дизайнерский навык, который далеко не всегда бывает у столяров - и хорошо, если есть образец, который можно просто скопировать или компилировать из нескольких, а вот когда начинается чистое творчество - то заканчивается оно страшненьким пиздецом.
В приведённых фотографиях тута
тот ещё ужас(разве что 3я чёт там пыталась), эдакий современный пост-ампир или пост-барокко, от которого смердит дешёвыми потугами в стиль. Но снято красиво - тут тебе и свет, и камера. Так что тот топчан с пуговицами для чистоты эксперимента тоже надо снять с соответствующим качеством.
Так к чему это я? К тому, что надо курить мануалы по дизайну и композиции. Или найти дизайнера. Или не лезть в "творчество", оставляя эксперименты лишь для изделий себе\друзьям, которые всё равно с радостью примут любой высер и не будут ругать тебя, убогого.
Два чаю.
Хуя тут обсуждение. Да, у меня нет ни чувства вкуса, ни композиции, поэтому каждый раз, когда надо придумать дизаен, я очень сильно страдаю. Особенно тяжко, когда надо делать вещи, которые аналоговнет - что даже не подсмотреть нигде. Ну, надеюсь с годами и опытом чувство стиля придёт. Опять-таки, кабы можно было потратить на вещь больше времени, да ещё бы кто оценил старания - было бы вообще хорошо.
Напилил сантиметровых кубиков дубовых, винище настаивать.
Напилил сантиметровых кубиков дубовых, винище настаивать.
>Напилил сантиметровых кубиков дубовых, винище настаивать.
Сделал бы бочку уже, а то дуб переводишь!
Тю. Бочка - сложно, это надо и дерево в виде бревна, и заморочиться колоть его, тесать. Кубики с обрезков проще. Я их замочил, прокипятил с содой(получилась кстати отличная коричвенная морилка, слил её и оставил выпариваться в ведре), потом промыл и прокипятил без соды, и высушил в духовке. А потом и пропёк в духовке до светло-коричневого цвета, местами темнее. По дому расплылся дивный запах чего-то кофейно-конфетного и земляничного, как будто слегка варенье подгорело. Поставил настаиваться трёхлитровую банку, всыпав туда 2\3 стакана печёных кубиков. Через 2 недели буду купажить этот концентрат с основным объёмом винища, подбирать концентрацию и корректировать вкус. Тогда уже и рассыплю кубики по большим бутылям на длительный настой.
Здравствуйте.
В 2017 купил себе дубовый мебельный щит для компьюхтерного стола и, будучи молодым и шутливым, пропитал его пикрилейтед "маслом" с составом я осозновал, что это совсем не масло, а полимерные смолы, думал, что это лучше, т.к. современнее:
Вода, акриловая смола, алкидно-уретановая смола
В инструкции было указано, что необходимо потоврять пропитка раз в джва года. Соотвественно, вопросы:
1) Насколько этот состав плох в плане защиты дерева? И не навредил ли я столещнице? Цвет и фактура после нанесения, в принципе, мне нравятся.
2) Как понять, что пора обновлять пропитку? Локальных изменений цвета на столе не вижу, водооталкивающие свойства, вроде, есть, поверхность гладкая.
3) Этот же состав можно без перешлифовки положить, верно?
4) Есть масло-воск Osmo TopOil в 4 раза дороже. В нём есть смысл?
5) Если класть другой состав, столешницу нужно шлифовать до непропитанных волокон?
В 2017 купил себе дубовый мебельный щит для компьюхтерного стола и, будучи молодым и шутливым, пропитал его пикрилейтед "маслом" с составом я осозновал, что это совсем не масло, а полимерные смолы, думал, что это лучше, т.к. современнее:
Вода, акриловая смола, алкидно-уретановая смола
В инструкции было указано, что необходимо потоврять пропитка раз в джва года. Соотвественно, вопросы:
1) Насколько этот состав плох в плане защиты дерева? И не навредил ли я столещнице? Цвет и фактура после нанесения, в принципе, мне нравятся.
2) Как понять, что пора обновлять пропитку? Локальных изменений цвета на столе не вижу, водооталкивающие свойства, вроде, есть, поверхность гладкая.
3) Этот же состав можно без перешлифовки положить, верно?
4) Есть масло-воск Osmo TopOil в 4 раза дороже. В нём есть смысл?
5) Если класть другой состав, столешницу нужно шлифовать до непропитанных волокон?
Ты помазал акриловой водной пропиткой\лаком, к маслу не имеющей никакого отношения.
>Насколько этот состав плох в плане защиты дерева?
Этот стол у тебя же дома стоит, ни от чего его защищать не надо. Не пачкается - и достаточно.
>Как понять, что пора обновлять пропитку?
Сравни края стола у стены и середину вокруг клавиатуры, где ты трёшь по нему. Если есть ощутимая разница - крась. Нет - не крась.
>Этот же состав можно без перешлифовки положить, верно?
Можно. Но помыть с мылом стол перед крашением придётся.
>Есть масло-воск Osmo TopOil в 4 раза дороже. В нём есть смысл?
Разве что поры забить. Если он для паркета - норм. Но зачем тебе мудрить ещё что-то если тебе и без него норм?
>Если класть другой состав, столешницу нужно шлифовать
Если такой же водный акрил - нет. Всё другое - да. Но шлифовать ты заебёшься.
Спасибо за ответ.
>к маслу не имеющей никакого отношения
Я это понмимал.
> помыть с мылом
Логично, спасибо.
> Если он для паркета - норм
Для столешниц. Стоит взять для паркета?
> Но шлифовать ты заебёшься
Есть шлифмашинка, я же перед предыдущей пропиткой обрабатывал. Или ты к тому, что акрил твёрже дерева? Это логично.
>Для столешниц. Стоит взять для паркета?
Паркетный предполагает более лучшую химо- и -износо стойкость.
>акрил твёрже дерева?
Акриловый лак, будь то на водной или ПФ основе при трении нагревается и становится липким, в связи с чем быстро засирает наждак. Я одну дверь после хуетекса шлифовал - 20 блинов сменил на орбиталке.
Спасибо за ответы. Пока пропитаю тем же составом.
Если решу переделать пропитку в будущем, наверное рубанком слой снимать? Или лучше в мастерской на станке типа барабанно-шлифовального, чтобы плоскосность осталась точно?
Надеюсь спинка разборная, а иначе в хоромы не пронесешь.
>на станке типа барабанно-шлифовального,
Ты мои слова про акриловый лак и засирание шкуры пропустил мимо уш? Только в рейсмус.
Она вся разборная. Сейчас воощпе все известные мне столяры всю мебель делают разборной. Так и красить проще и транспортировать.
А ещё вот такое говно модно. Или было модно. Хрен знает чё там сейчас в трендах
Ну у нас это лофтом называют, хотя это скорее фармхаус. Модно модерн мид сенчури,вроде.
Ка крестовины крепил?
Вариантов куча. Можно на нагеля наискосок, можно переклейкой двуслойной, но в данном случае - на сварку.
Белю хуетексом - маслянный "иней" и просто белый. Результат одинаковый. Надо ещё сверху раз полупрозрачным белым дать.
В этом треде обсуждают резьбу по дереву?
>В этом треде обсуждают резьбу по дереву?
>Обсуждаем все что связано с обработкой древесины и ее производных
Ты кстати пробовал белить деревяхи перекисью водорода?
Я чот дуб мазал - ему похуй вообще, а потом мне лень стало...
Сап деревач, я хуй знает где еще спросить.
Суть такова. Купил новое кресло и проебался с его высотой, в итоге теперь мне слишком высоко сидеть на нем за компом.
Хочу увеличить высоту стола. Стол обычный офисный, по типу пикрил но БОЛЬШОЙ. По длине 1600мм, по глубине 800мм, по высоте 700мм. Хочу поднять его на 100мм.
Собственно в чем вопрос, если взять вот такие ножки
https://www.ozon.ru/product/komplekt-opor-4-sht-n0020-120-hrom-174960227/?stat=YW5fMQ%3D%3D
Подойдут ли они мне? Толщина опор моего стола всего 25мм, то есть прикрутить я их смогу только наискосок вдоль опоры стола на 2 самореза. Будет ли такая конструкция держаться или оно это всё наебнется сразу?
Суть такова. Купил новое кресло и проебался с его высотой, в итоге теперь мне слишком высоко сидеть на нем за компом.
Хочу увеличить высоту стола. Стол обычный офисный, по типу пикрил но БОЛЬШОЙ. По длине 1600мм, по глубине 800мм, по высоте 700мм. Хочу поднять его на 100мм.
Собственно в чем вопрос, если взять вот такие ножки
https://www.ozon.ru/product/komplekt-opor-4-sht-n0020-120-hrom-174960227/?stat=YW5fMQ%3D%3D
Подойдут ли они мне? Толщина опор моего стола всего 25мм, то есть прикрутить я их смогу только наискосок вдоль опоры стола на 2 самореза. Будет ли такая конструкция держаться или оно это всё наебнется сразу?
хуйня получится, лучше уж 4 кирпича подложи
Ну это тоже вариант, правда я думал не кирпичи а купить 4 бруска 10см высотой и их уголками прикрутить к столу. Нормально получится? Устойчиво? На красоту похуй
Реально дома рейку вручную напилить на ровные кружки по 2-3 мм толщиной?
Перекись отбеливает деревяху до её "родного" цвета, если та потемнела от УФ или грибка, а у меня задача - побелить, чтоб модняво-офисно.
Чё бы не взять брусок(бруски) и не сделать пикрил?
Сперва расскажи, нахуя.
Хочу купить деревянную шкатулку из фанеры для мелочи и покрасить морилкой красной. Типа пот старину. Сверху акриловый лак. Какие подводные?
Видеорелейтед. https://www.youtube.com/watch?v=iOQNpw8PJag&ab_channel=Woodenorganizer
Ну я в курсе, что там мдф, но будет фанерный ящик.
Спасибо за идею, чето не сообразил что можно вот так сделать. По идее же можно еще и длинный брусок с обоих сторон сделать чтобы опору стола как бы ВСТАВИТЬ по центру.
Чтоб фанера была "пот старину", она должна быть хорошо отшлюхована.
>Сверху акриловый лак. Какие подводные?
Смотря какой лак. Я бы покрасил хуетексом и не парился.
ЛАк акриловый, водный. Он у меня просто есть. Покрывал им пороги дверные во время ремонта. Лак как лак. Главное, что есть. Морилка вроде тоже копейки стоит. Отшлифовать шкатулку смогу, есть шлифмашинка и набор наждачек.
Короче, норм вариат бюджетный? Затраты по факту небольшие будут, так побаловаться.
Как можно проебаться с высотой? У кресла газлифта нет что ли?
Я высокий просто очень, у меня раньше кресло было не компьютерное а обычное такое, и оно очень низкое было, буквально 35см от пола. А это почти 50 в самом нижнем положении...
эй местные
а лодко-делание это деревообработка или наоборот?
а лодко-делание это деревообработка или наоборот?
>лодко-делание это деревообработка
Кораблестроение. Если лодка из дерева, то в принципе да. Один из самых сложных видов деревообработки. Накосячишь - затонешь нахуй как Титаник.
На боковую нагрузку немного хуже станет реагировать, в остальном похуй. Можешь заморочиться, купив в раскроечном цеху 2 куска ДСП такого же цвета, размером "100мм х длина опоры" и прихуячить их на ряд шкантов с клеем. Будет более эстетично выглядеть.
>то деревообработка или наоборот?
А наоборот это как?
Типа столярка это когда ты обрабатываешь древесину, а наоборот когда древесина обрабатывает тебя? Меня в детстве как то палкой ударили, а лет 10 назад на меня дерево упало. Считается?
Да, теперь ты настоящий кораблестроитель
Я короче пошел в итоге по путил слабака и просто купил стол в икее, там оказывается есть регулируемые по высоте ножки до 90см...
>по путил
пути
быстрофикс
>Сперва расскажи, нахуя.
Нужны деревянные монетки. Сомневаюсь, что удастся в домашних условиях напилить по 3-5 мм толщиной.
Если напилишь кругляк поперёк - они будут говно на вид\ощупь и сломаются.
Да они и вдоль расслоятся просто на трёх миллиметрах. 5 может ещё продержатся какое-то время.
А нахуя тебе деревянные монетки? Делай тогда жосские - 20мм толщина, 100 диаметр. Чтобы уже сразу было видно: монета деревянная.
а вот моя "деревообработка"
проект лодки SWAGGIE (новозеландского конструктора по имени John Welsford, купил за 200 баксов, чтоб уже не соскочить)), наверняка чтоб)
часть первая (с самого начала, даже элинга навеса не было)
https://www.youtube.com/watch?v=Li_RaZMmXEw
под Зодиак :) (развлекаюсь на корге microstation)
На "нервюрах" доска двуслой? Я бы следал 3 слоя, а лучше - фанера. И я так понял, обрешётку ты не парил, а чому? Там делов - 1 час и ведро воды, не пришлось бы "1 месяц, 1 год" держать струбцинами. Кроме того, в конструкции дерево не должно быть под напрягом, у тебя ж там соснина, а не клён, она этого не любит. А фанерой когда борта облицовывал, насухую её крутил на эти болты или клеил ещё?
если постепенно гнуть, заготовка принимает нужную форму (в разумных пределах), благодаря естественной влажности (либо распаривать и гнуть, так вообще можно в бараний рог согнуть)
обычные стрингера ("нервюры") без проблем гнулись, средний ламинированный (из трех реек 20х30) пока гнулся, я клеил верхний, а дел так (а не по уму, на месте по одной рейке), потому что уже осень была, холодало и я спешил (отвердитель ТЕТА, при 16-17 градусах могут уже быть проблемы), заранее зная, что буду приходить раз в неделю примерно и подтягивать
всё конечно же на эпоксидке :) в общей сложности ушло примерно 100 кг, вместе с оклейкой стеклотканью, лодка тяжелая, такой проект http://jwboatdesigns.co.nz/plans/swaggie/index.htm
нихерасебе бандура.
туды наверно Балластн нужен чтоб оно на бок не падало?
туды наверно Балластн нужен чтоб оно на бок не падало?
ну, 450 кг свинца в киле (точнее в фальшкиле)
+ сама конструкция утежеляется к низу (одно дно только, в чистом виде, ламинированное из фанеры, толщиной 24мм - примерно 65 кг, деревянная конструкция киля - еще 75 и тд)
Для настолок самодельных. Наверно тогда круговой пилой из листа фанеры проще вырезать.
Поздравляю, ты изобрёл бурбон.
Подскажите. Современные ножовки по дереву с мелким зубом вообще можно точить, или у них полотно одноразовое?
Одноразовые. И как ты собрался точить мелкий зуб, если там заточки хитрая, многогранная?
Была хитрая, стала простая, как отвёртка с гладким шлицем!
И пилить ножовка станет соответствующе - как отвёртка с гладким шлицом.
>можно точить, или у них полотно одноразовое?
тут все просто, если часть с зубьями закаленная(обычно по цвету отличается) - то нельзя, если не закаленная то можно.
если для разовых работ - зачем вообще ее точить
я очень старой, тупой и ржавой пилой (правда с крпным зубом) даже с дубовыми досками справлялся, а на обычном плодовом дереве вообще без проблем
в продолжение
часть вторая, обшивка в два слоя, низ 9+6мм, верх 6+6мм, на эпоксидке все, первый переворот (в принципе это недостаток проекта, лучше класссическая постройка вверх килем сразу)
опять под музыку (полюшке поле, два варианта развлечения на корге)
это развлечение превратилось в конкретный долгострой, но если прикинуть, то этот этап примерно 4 месяца работы (в одиночку)
https://www.youtube.com/watch?v=XkWW8VNB_y4
Пан хохол-викинг, давай расказывай - что у тебя за струбцины на первом же кадре - фирма, и сколько у тебя их рассыпалось пока ты свой драккар ваял.
Снаружи - понятно, фанера, а внутри? Какая будет водоизоляция - будешь ли проклеивать рбшивку изнутри к-л стеклотряпкой или типа того? Красить чем будешь внутри\снаружи?
>И как ты собрался точить мелкий зуб, если там заточки хитрая, многогранная?
Алмазным надфилем вывести зубы на треугольник, от хитрой заточки там мало что осталось.
>если часть с зубьями закаленная(обычно по цвету отличается) - то нельзя
Да каленая. Кузьмичи на ютубе вроде че-то точат.
>зачем вообще ее точить
Дело даже не в заточке, разводка по пизде пошла и полотно закусывает.
В общем ясно. Геморрой не стоит свеч, проще выбросить.
да обычне струбцины самые дешевые (в первом ролике точно видно, я в нормальном разрешении видео сделал - TOPEX, которые синие и желтые, эт не специально)), такие были)
ни одна не рассыпалась (пара никчемных ноунейм совсем хреново пашут, но пашут)
везде фанера (фсф, водостойкая)... снаружи оклейка в несколько слоев стеклотканью (Т13), 2 слоя выше ватерлинии и три - ниже, потом грунты-краски-шпаклевка с медью ниже ватерлинии...
изнутри грунт+краска (еще пропитка несколькими антисептиками на всякий пожарный, две дали реакцию некрасивого цвета, но все в любом случае красится, лакировкой не страдаю)
все клеи, краски, грунтовки - все эпоксидное, по-сути полная сатурация всего и вся получаяется
вкатывайся в ручной инструмент (японские пилы,рубанки стамески )иначе у тебя квартира вся в опилках будет,из элеткроинструмента бери лобзик и шуруповерт,та же циркулярка или фрезер пиздец как пылят без охуенного пылеотвода ,но так-то для хоюббийного пиления они не то чтобы прям необходимы.
охуенно просто ,расскажи как вкатиться в подобное,захотелось сделать гравер/резак лазерный по тонкой фанере метр на метр ,с чего хоть начать, что читать ,а то вообще темный лес это ваше чпу,и что меня примерно ждет по бюджету если вкурсе ?
Короче, зафигачил охуенную шкатулку.
Простая фанерная шкатулка для поделок, вскрыл ее морилкой цвета вишни в два полноценных слоя и один типа размашисто для текстуры. Сверху лак в три тонких слоя.
Получилось просто отвратно. Зато дешево.
А, ну и шкурил в процессе.
Начни с просмотров картинок и видосов про подобные станки в интернете, там каждый лепит кто во что горазд из всего на свете, всевозможным образом. Как увидишь то, что в принципе можешь повторить со своим скилом\бюждетом\инструментом - так и станут понятны недостающие иксы в уравнении. Станки уже давно делают чуть ли не из хлебушка, перепробованы уже поди все возможные варианты материалов и технологических решений. Видел даже самоходный ЧПУ фрезер на гусеницах. Читать ничего не надо, надо уметь прользоваться пекой и рисовать в растровом\векторном редакторе и мочь в деревообработку. Бюджет стартового станка варьируется от 12 до 150 тыщ рублёу.
Прекрасный цвет, видно, что у тебя здоровый организм, экскременты естественного коричневого оттенка. Давай, расскажи, как ты скрепил переднюю и боковую стенку, а то ничего не видно, как будто ты просто приклеил, лал. Я написал ЛАЛ что означает шутку, ведь такого быть не может, чтоб кто-то клеил просто в торец, это надо полным кончем быть, да и вообще быть такого не может, таких уёбков на свете не бывает, поэтому и получается юмор, и вот я как бы его шучу.
>Давай, расскажи, как ты скрепил переднюю и боковую стенку
Удваиваю реквест.
>а то ничего не видно
Ты бы конечно все на нагеля захуярил, лал.
>чтоб кто-то клеил просто в торец, это надо полным кончем быть, да и вообще быть такого не может
Бывает, я где-то видел.
ку,анонасы,понимаю,что скорее всего нахуй ни кому не надо,но делюсь идеей шины для циркулярки,до этого смотрел дохуя видево на ютабе,но там как-то замороченно ,мой же способ простой и четенький,надеюсь по пику понятно в чем суть,главное иметь подошву без ребер жесткости,как у макиты или интерскола,на практике проверено,работает охуенно
это вид сзади или спереди если не понятно,г-это алюминиевые уголки
ну и с новым годом вас всех ,желаю не остаться без пальцев и глаз ,чтобы углы все были ровные и хороших пиломатериалов
>столяр-момент
Как жаль что ты в прошлом году не сдох, пидор.
Палехчи, только я тут всех пидорами называю, пидор!
>смотрел дохуя видево на ютабе,но там как-то замороченно
у тебя все еще более заморочено, если я все правильно понял. Там нужно то два куска фанеры, хуль выдумывать?
Ну ты давай поучи меня как кого называть, так-то табличка из-ОП-поста у меня в мастерской живёт.
>Там нужно то два куска фанеры, хуль выдумывать?
там нужно-то 1 кусок фанеры.
Внезапно появилось дохуя ламелей от кровати. Хочу сделать с ними садовый лежак или шезлонг, а может два. Какие подводные камни? Чем красить такую гибкую хуйню чтоб не облезла? Хочу белым забацать всё, так как остальное будет из уродской сосны. Ламели не сломаются под весом человека если юзать вогнутой частью наружу?
>садовый лежак или шезлонг
Делаются из ткани, на каркасе. Каркас из бруска тоньше 30х20 не рекомендовал бы даже худенькому карлику. Не знаю, зачем тебе там ламели, которые скорее всего сломаются без толстого блочного матраса.
Я вешу кг до 80, но ходить по голым ламелям, переворачивая матрас, не рискую. Только по краям каркаса.
>Я вешу кг до 80
Проиграл с этого дрыща.
мимо100кг господин
>а то ничего не видно, как будто ты просто приклеил, лал
Клеевой пистолет - наше все.
Начал постепенно входить в рабочий режим с сегодняшнего дня. Убрался в мастерской после предновогоднего аврала и наконец сделал 4 вот таких шибера.
Шинковальный членорез.
Привет. Посоветуйте хороший электролобзик, бюджет 4к
>так-то табличка из-ОП-поста у меня в мастерской живёт
Обратите внимание на пик 1, спасибо!
>там нужно-то 1 кусок фанеры
Ну да и алюминиевый уголок и всякие прокладки, болтики... Сложна. Так то если делать сложна, то с подшипниками и всей хуйней. Прецесьон кат вся хуйня. Алсо аллюминий по железке хуево скользит,хуевый выбор.
>Клеевой пистолет - наше все.
пруф или небыло!
>хороший электролобзик
>бюджет 4к
>4к
>хороший
бери макиту 4329, лалка.
Потрескалось -значит высохло склеял shit может журнальный столик будет.
>Ну да и алюминиевый уголок и всякие прокладки, болтики.
Нет. Просто струбцинами прикручиваешь кус фанеры к объекту, и ведёшь по нему пилу, упираясь сбоку, как по линейке. Пользуюсь таким способом много лет, брата нет.
А что же ты, человек, все доски на узкие делянки распустил, КРОМЕ ТОЙ, ЧТО С СЕРДЦЕВИНОЙ, ТЫ ШТО СУКА ИЗДЕВАЕШЬСЯ?
А ещё друган-футфетешист приходил, делали дыбу для ног. Ну, как делали - я делал, а друг Коносубу смотрел.
> А ещё друган-футфетешист приходил, делали дыбу для ног. Ну, как делали - я делал, а друг Коносубу смотрел.
А потом пощекотали друг другу пятки и поебалися?
>КРОМЕ ТОЙ, ЧТО С СЕРДЦЕВИНОЙ
Да не, там все распущенные, просто распилил и склеил как было, без переворотов. Так просто менее уебищно по рисунку было.
>делали дыбу для ног
Колодку тогда уж.
>распилил и склеил как было, без переворотов
Ты совершенно не понимаешь смысла столярки и деревообработки в целом.
Ну накажи меня!
Анончики, а что нужно взять если я хочу не мебель пилить, а например там хз бобров из дерева вырезать или до что-то типа нэцке потом дорасти?
Где-нибудь полюбому есть же стартовые киты из инструмента (ножи всякие да стамески) и дерева? Покидаете ссылки если кто знает?
Где-нибудь полюбому есть же стартовые киты из инструмента (ножи всякие да стамески) и дерева? Покидаете ссылки если кто знает?
Погуглить я и сам могу, но все равно спасибо.
Интересуют именно стартовики: я вообще не знаю что нужно: какие ножи, какие стамески и пр. Чего будет достаточно для начала?
Нормальны ли например для нуба такие наборы?
https://leonardo.ru/ishop/good_5933596292/
https://leonardo.ru/ishop/good_5933056452/
> я вообще не знаю что нужно
> Погуглить я и сам могу
/0
Вторую половину того поста прочитай. Я спрашиваю стартовые киты. Я знаю что для обработки дерева нужны стамески\ножи и пр, но не знаю какие. Явно нужен набор, но какой - не знаю, потому прошу помощи.
Вбить в гугле "инструмент для резьбы по дереву" я могу, выбрать подходящий - пока нет.
А мог бы нагуглить книжки по резьбе, где все обсосано что и для чего надо. А так тебе любой набор сойдет, один хрен потом будешь по своим потребностям докупать или делать инструмент сам.
Подсттавка под ноутбук. Дядьвасин. Нахуя она такая нужна - без понятия.
обзаведись хотя бы парой резачков-косячков и попробуй резать по липе или берёзе или ещё какой дереве, но не хвойной. Ёлки-сосны не слишком годятся для резьбы.
Попробуй резать хоть что-то. Просто любые корявки.
Чтобы хоть в руках почувствовать материал и инструмент.
А уж потом будешь покупать мега-наборы(которые ни хрена не дешёвые). А может и сам к тому моменту поймёшь, какой именно формы нужен. Тут уж лучше покупать не по интернету, а чтобы можно было в руку взять.
В Леонардо цены конские. Пошарь на всяких пьяных углах у дидов. Встречаются ценные шедевры в их развалах.
Ну и книжки вон там анон выше рекомендовал - книжки это цэ.
не, наебнётся при боковой нагрузке.
тебе нужны какие-то ножки с креплением на боковину.
Что-то типа вот этих
https://www.mdm-complect.ru/catalog/opory-reguliruemye/16286/
но у них есть место крепления ко дну и они будут смотреться уёбищно, т.к. это всё же опоры скрытые, они под цоколем прячутся.
Вариант - заменить газовый лифт в кресле?
А расскажи, что за мозги у тебя в станке?
Ни и про софт тоже можно вскользь.
>что за мозги у тебя в станке?
ардуина нана
привода от принтеров(пришлось 4 штуки купить и разобрать) строительные шпильки, направляющие из профтрубы 40х20.
О, да тут у нас знаток и опытный посещатор форума цнц.ру.
Любой контроллер. Цена на чпу-комплектуху, в зависимости от удобства пользования и надёжности растёт экспоненциально. Для дома, для семьи, пойдёт и 4-в-одном, контроллер+драйвера, для мастерской нужно уже драйвера отдельными коробочками, для профессионального использования контроллеры начинаются от 10 тыщ рублей и драйвера от 6.
>про софт тоже можно вскользь.
лизь. (скользнул)
Софт зависит от контроллера. Умеет он в Мач3-совместимость - хорошо, не умеет - всё зависит от кривости софтины, в которую умеет. Но лучше брать мач-совместимую.
Анончики, помогите определиться с технологией изготовления реквизита для утренника.
Мне нужно сделать два ящика из фанеры.
Один размерами 1500х700х600 - на колесах и с крышкой по типу пикрилейтед (мой мэдскиллз ёпта)
Второй размерами 600х600х600 без колес.
Толщина фанеры 15 думаю будет достаточно.
И вот вопрос, как лучше это собирать?
Есть мысль заказать распил фанеры, чтобы кусками доставили, а части разного цвета соединять с помощью брусков, к которым просто это прикрутить. Крышку сделать на рояльных петлях.
Вот типа таких жёлтых брусочков взять 40х40 и к ним саморезами всё прикручивать.
Мне нужно сделать два ящика из фанеры.
Один размерами 1500х700х600 - на колесах и с крышкой по типу пикрилейтед (мой мэдскиллз ёпта)
Второй размерами 600х600х600 без колес.
Толщина фанеры 15 думаю будет достаточно.
И вот вопрос, как лучше это собирать?
Есть мысль заказать распил фанеры, чтобы кусками доставили, а части разного цвета соединять с помощью брусков, к которым просто это прикрутить. Крышку сделать на рояльных петлях.
Вот типа таких жёлтых брусочков взять 40х40 и к ним саморезами всё прикручивать.
Большой ящик будет весить кило 60, не распидорасит твои бруски когда ты его с распиленной бабой будешь катать по лестницам? Лучше уж на уголках стальных наверное собрать.
Во-первых, используй МДФ, Люк. Всё равно красить вглухую, отпадёт необходимость шлифовки да и поровнее фанеры будет. 15 - эребор, 10-12 достаточно. просто укрепи периметры стенок брусками, на клей, разумеется.
называется кофр. Из 15 не обязательно. обшивка из 4-9мм ОСБ.
Выдерживает шваркание по аэропортам и транспортным компаниям.
Вес вот этого 68 кг.
Габариты груза 1300х600х800
Привет анон. Подскажи пожалуйста дешёвый, но нормальный эпоксидный клей. Надо около 0.2-0.5 литра, настолько дёшево, насколько возможно.
Перевёз в съемную хату корпусную стенку, но чтобы перевезти пришлось разбирать, и в процессе повредил ДСП во многих местах вместе со шкантами оторвалось ДСП. Хочу залить поврежденные места, и исходные места склейки эпокидкой. Эстетический фактор не так важен, важно собрать стенку так чтоб она была не менее прочной, чем исходно.
Перевёз в съемную хату корпусную стенку, но чтобы перевезти пришлось разбирать, и в процессе повредил ДСП во многих местах вместе со шкантами оторвалось ДСП. Хочу залить поврежденные места, и исходные места склейки эпокидкой. Эстетический фактор не так важен, важно собрать стенку так чтоб она была не менее прочной, чем исходно.
Тогда "советскую" бери.
Но "советская" была 30 лет назад
>съёмную хату
>корпусную стенку
как же грустно жить.
Ват?
30 лет назад была советская. Сейчас - "советская". Ты что, удмурт, раз знаки препинания не различаешь?
Первый попроб фигурного шпонирования. Будет маленький(600х900) овальный развдвижной столик. Шпон 3 мм дуба. Клеил "на мокрую", подложка - 16МДФ, будет 2 слоя МДФ, чтоб вместе со шпоном получилось 35.
>Шпон 3 мм дуба
Расскажите уже этим пидорам, что дуб красивый только радиального распила.
у мня под жопой шпонорезное производство могу любой шпон заказать, но не заказываю патамушта я со смены и ужрат. И на смене ужрат. Завидуйте пидоры"! ух"!
Как дерево определить?
Разобрал поддон, хочу знать из какой древесины там доска.
Ты слепой? Ну скинь фотку
Нет, я не сталкивался ни разу просто. Дайте книжку/гайд, пожалуйста.
Фотку позже смогу.
гугл
>хочу знать из какой древесины там доска.
Обычный среднестатистический поддон из хвои, нагруженные могут быть из березы и осины, а ты пидор.
Алсо бывают поддоны из ценных пород, например из бакаута или бука в моем случае.
>Дайте книжку
смотри пикачу номер два2, одна из самых популярных книг.
Народ, объясните пожалуйста нубу, что за древесина.
Добра
Добра
на берёзу похоже. Сейчас её повсеместоно использовают, потому какона дешевле даже соснины.
Вырезать получиться?
Или лучше просто выжечь?
Ну всм, при толщине кругляка 2-3 мм, имеет смысл пробовать вырезать символы, или не париться и просто выжигать
МДФную подложку шпоном не боишься, что порвёт? Делал как-то ступеньки МДФ, 40 толщины, облицован был такой же 3мм ламелью. Через пару месяцев растопырилось всё. Порвало не по месту склейки, а по мясу МДФ. Не знаю, чьего был производства МДФ.
Пришлось переделывать на фанеру. С фанерой нормально, не рассыхается не трескается.
А это точно не фанера?
Фанера чаще всего берёзовая.
мы не про красоту.
Красоту - это ты девочкам объяснишь.
Мы тут технари, нам сказали "отпили 120" - мы тебе отпилим 120, сказали "отпили 125" - отпилим 125, а красиво ли это - мы не понимаеи.
Кому-то нравится радиальный, кому-то тангенс. Кто-то усирается за забор, кто-то глотку порвёт за бабочку. А по мне однохуйственно, ты главное определись, как тебе надо и бабки плати.
Хз, в магазе для рукоделия купил. А как отличить?
покажи торец этой детальки?
да, точно. Фанерка. Берёзовая.
Значит только выжигать.
Спасибо, анон, добра тебе
база
база двести тридцать седьмому
Но как может порвать МДФ? Шпон от него отошёл штоле - расслоился? Уже 4 дня простояло, полёт нормальный, нигде никакого намёка на отклей - повторяю, клеил "на мокрую", т.е. мазал клеем густо, т.к. шпон довольно рыхлый. Сверху залью эпоксидкой,а не лаком.
да я ж тебе говорю - расслоилось(у меня) не по месту склейки, а разорвало сам МДФ в нескольких мм от клеевого стыка, вглубь от поверхности МДФ.
И это произошло не за 4 дня, за пару месцев.
Ябать, даже не представляю откуда взялось такое усилие, чтоб распупырило мдф.
Осло, в магазин сходил.
Стамески матрикс ахахаха
Лобзик риоба лоол
Орбиталка метаба, сасай лалка.
Давно его не было)
матрикс, топ за свои деньги
Сап, древач, хочу собрать конструкцию с первого пикрила, но из треугольников. Второй день ебусь с углами, может кто подзказать как мерить и как просчитывать углы вверх и вниз?
> Сап, древач, хочу собрать конструкцию с первого пикрила, но из треугольников.
Всмысле не 4 сторонняя пирамидка, а 3-хсторонняя? Или ты что-то еще имел в виду?
>Второй день ебусь с углами, может кто подзказать как мерить и как просчитывать углы вверх и вниз?
Достаточно знать теорему Пифагора и то, что сумма углов треугольника равна 180°. Задавай конкретный вопрос с рисунком того, что ты там не можешь померить.
Тэтраэдр.
Терему Пифагора знаю, но... Мне нужен не треугольник, а тетраэдр послойно. Не понимаю под каким углом спиливтаь грани что бы собралось ровно.
У тебя углы будут все по 60 градусов, меняться периметр треугольников.
здклай из пластилина
ну или из пенопласта
ну или из пенопласта
К меня есть солидворкс.
Я инженер в столярной мебельной компании.
Нарисуй корявки на бумажке, что именно тебе нужно.
Образмерю.
А так словами объяснять - нужно быть телепатом, а он от нас уволился.
Здравствуйте, пидоры!
Почему, какого хуя, вы тут нихуя не делаете? Вот ладно я мудень ленивый да и времени нет, но вот вы то, пидоры!..
Вощем от меня заказ на лестницу ушел, птамушта я охуевшая мразь и гну цены. Конкуренты предложили цену на ВНИМАНИЕ БЛЯДЬ аж 2(две) тысячи рублей меньшую, а еще они видите ли сами ступени и тетивы клеят.
Видимо только криворукому пидору(мне) очевидно, что конкурировать с фабриками по производству щитов не выгодно.
А еще они еблясины сами точат, так гораздо лудьше чем купить за 150р.
Подробный чертеж лестницы прилагаю, алсо по стоимости выходила прямерно в 110к без покраски.
Почему, какого хуя, вы тут нихуя не делаете? Вот ладно я мудень ленивый да и времени нет, но вот вы то, пидоры!..
Вощем от меня заказ на лестницу ушел, птамушта я охуевшая мразь и гну цены. Конкуренты предложили цену на ВНИМАНИЕ БЛЯДЬ аж 2(две) тысячи рублей меньшую, а еще они видите ли сами ступени и тетивы клеят.
Видимо только криворукому пидору(мне) очевидно, что конкурировать с фабриками по производству щитов не выгодно.
А еще они еблясины сами точат, так гораздо лудьше чем купить за 150р.
Подробный чертеж лестницы прилагаю, алсо по стоимости выходила прямерно в 110к без покраски.
ну, может, они ещё и качество предложили получше? А в сочетании с понижением на 2 тыщи, да плюс ещё небось какой-нибудь говорливый манагер, вот пациенты и повелись на лапшичку.
Не работай за копейки. Чаще всего получается, что лучше и дешевле просто сидеть без работы, чем работать за мизерный прайс. Вроде работаешь, вроде при деле, типа не ебланишь, а по результату выходит потратил себя, время, руки, а выхлоп - хуууй.
> может, они ещё и качество предложили получше?
А как они могут качество лучше предложить? На словах только, так то материалы все бурет +- в одном и том же месте.
Скорее всего за работу меньше хотят, тут таких дохуя, готовы чуть ли не себе в ущерб работать, лишь бы всю работу на себя утянуть.
>Не работай за копейки.
А я и не. 60к за пару недель неблохо ящитаю. А если учесть что основной на работе я получаю 24 за месяц то вообще охуенно. Только такими мелкими шабашками и живу.
Спасибо, я собрал миниатюру из зубочисток и все померил :3
Я - делаю, просто у мен сейчас заказ большой, 7 таких дверей в большушую банищу.
>7 таких дверей в большушую банищу.
Чо за деревяха? Сколько денех запросил?
Профессионалы, расскажите - чем электролобзик за 2к отличается от лобзика за 7к? Мощностью? Временем жизни пока не развалится?
Поясни, как формируется цена. На пике вижу материала штук на 10 и работы (+100%) торцовкой с шуруповертом на день. Это если не считать покрытия всякого хипстерского и шлифовки (+200%). Ну еще 10к накинем за снятие гемора с себя - больше, чемв 50к я бы не оценил.
Недавно скинул мебельщикам проект - все загибают х3 от серийного, стоящего в магазине. Попробовал отправить заявку на пилораму с их присадкой и финишем - получается 110% от магазина один хуй, оно, конечно, выйдет долговечнее, но это мне еще возить, подгонять, собирать, я ебал.
Функциями, выносливостью, точностью. Иногда еще шумом.
Спроси консультанта в магазине - это его работа, раскидать тебе за модели, чтобы ты купил подороже.
>На пике вижу материала штук на 10
Начнем с того, что материала там на 50к+.
>торцовкой с шуруповертом на день
лал.
>больше, чемв 50к я бы не оценил.
Это потому,что ты пидор.
>Недавно скинул мебельщикам проект - все загибают х3 от серийного, стоящего в магазине.
Был бы ты нормальным пацаном, тебе бы сделали за 50%, базарю.
mk,lmlmlkml
очень просто формируется.
ты приходишь к чувакам, у которых все настроено под серийное производство. у них есть два варианта: сделать 3 своих серийных изделия или одно твое кастомное, единственное и неповторимое. естественно цена будет х3, надеюсь дальше не надо объяснять?
Салют анонсы, планирую бомж ремонт и чтоб не отклоняться от линии партии хочу сделать простецкую мебель на кухню из палет, коих имеется масса. Вопрос в том насколько я ахуею от бытия с их обработкой и вообще пригодность для использования? Или проще не выебываться и взять условные доски с распилом в строительном?
> Вопрос в том насколько я ахуею от бытия с их обработкой
На 100%
146%
Господа, я дико извиняюсь, хотелось бы узнать о работе со стабилизированной древесиной:
-Достаточно непростое изделие (пикрил фрагмент, не накладка на рукоять быдлоножа) следует стабилизировать только после придания ему формы? Не деформируется ли оно при стабилизации?
Если можно работать с предварительно стабилизированным деревом, то:
-Насколько оно поддаётся обработке стандартными напильниками, стамесками, ножовками?
-Какого назначения (твёрдые породы или вообще металл) и из какой стали нужны инструменты?
мимо сына-корзина без опыта в столярном деле
-Достаточно непростое изделие (пикрил фрагмент, не накладка на рукоять быдлоножа) следует стабилизировать только после придания ему формы? Не деформируется ли оно при стабилизации?
Если можно работать с предварительно стабилизированным деревом, то:
-Насколько оно поддаётся обработке стандартными напильниками, стамесками, ножовками?
-Какого назначения (твёрдые породы или вообще металл) и из какой стали нужны инструменты?
мимо сына-корзина без опыта в столярном деле
Ёбаный сосач, не прикрепил пик.
Ору с мейлача.
Тред жив? а то спросить хочу кое-что
Работаешь точно так же как и с обычной твердой древесиной или эпоксидкой. Режется, шлифутся все такое.
Стабилизируется заготовка, из нее уже ковыряешь что хочется.
На пике твоем нихуя не понятно, объясняй нормально.
>спросить хочу кое-что
Ладно, спрашивай...
Итак, хочу сжделать кулон, металлическая пластина в форме топора, а по бокам шлифованные крашеные накладки из дерева. Размер примерно 4 на полтора см. Впоросы:
Из какой древесины делать накладки, чтобы они на раскололись, ведт разхмер маленький
как прикрепить к металлу, чисто на клей можно посадить или придется искать мелкие болты, чтоб прикручивать
Как покрывать лаком эти накладки, полностью со всех сторон, а затем приклеивать к металлу или только ту часть, которая будет внешней?
Рисунок набросай примерно. Что за накладки? Ты хочешь наклеить деревяхи на металлический шаблон для имитации рукояти?
Древесина - что-то максимально плотное. Возможно даже заказать кусочек самшита или еще какого ебена.
Тебе с такими вопросами лучше к ювелирам обратиться, кулоны по их части.
Накладки по всей поверхности топора, но металлическая часть в месте "лезвия" будет чуть выступать. Накладкип о всей поверхности, потому что он должен быть красным. Хоят может я мудрю и металл покрасить в красный? Но Его хочется сделать не просто пластинкой, а красивым кулоном, приятным на ошупь, немного объемным. Деревянные накладки как раз придали бы объем и сделали кулон чуть легче
сорян за качество, но это предмет из игры, не знаю точно пока как сделать так, чтобы он в реале выглядел охрененно и в то же время был бы не просто деревяхой, ведь дерево не будет иметь веса
>Из какой древесины делать накладки
Похуй ваще. Но лучше что-то "мелкопористое" типа клена или бука.
>чисто на клей можно посадить или
На поксипол, суперхват, даже суперклей пойдет. Можешь усилить штифтами медными или люминиевыми.
>Как покрывать лаком
Только с наружной стороны, там где клей не надо.
Хуйня получится, честно. Он будет норм смотреться выплавленный из меди с серебряными, либо богато из белого золота, вставками где белое. Даже если без покрытия, в окислах зеленых, всё равно будет норм. А с деревянными накладками по всей поверхности у тебя получится хуй пойми что.
А если полностью из стабилизированного дерева, например из такого бруска?
Надеюсь пишу не в мертвый тред. Хочу купить столешницу из ясеня(пик1) и посадить на 4 телескопические ножки из икеи(пик2), меня беспокоит что сейчас у меня линмон на таких ножках который значительно легче. Не будет ли проблем с тем что у столешницы нет под собой каркаса? Сорян за тупые вопросы, просто заебало что все стол и под столья расчитаны на "средний рост"
>Не будет ли проблем с тем что у столешницы нет под собой каркаса?
будут проблемы с раскачиванием и общей хлипкостью. нужно подстолье придумывать.
Сап Аноны, есть тут кто пользуется лентопильными станками?
Мне надо ебаный станок чтоб фигурно ПОРОЛОН и делать паралоновые хуи.
Присматриваюсь к Макита ЛБ1200, но ебаных лезвий чистых нет, все с зубцами. Походу придется где-то заказывать сварные. Алсо стоимость 50к отдавать за то что он будет работать на 0.05% от мощности тоже не особо хочется, но пока что другого подходящего варианта я не нашел.
Кто что может сказать за сей станок, как работается как живется с ним?
Мне надо ебаный станок чтоб фигурно ПОРОЛОН и делать паралоновые хуи.
Присматриваюсь к Макита ЛБ1200, но ебаных лезвий чистых нет, все с зубцами. Походу придется где-то заказывать сварные. Алсо стоимость 50к отдавать за то что он будет работать на 0.05% от мощности тоже не особо хочется, но пока что другого подходящего варианта я не нашел.
Кто что может сказать за сей станок, как работается как живется с ним?
Лол, поролон нагретой нихромовой проволокой режется.
>Присматриваюсь к Макита ЛБ1200, но ебаных лезвий чистых нет, все с зубцами
Ну во первых можно купить какой-нибудь джет или корвет заподишевле, всетки не дерево пилить будешь, так што похуй.
зубья можно легко сточить болгаркой и получить из негодного полотна по дереву годное для поролона.
>поролон нагретой нихромовой проволокой режется.
не в промышленных объемах, на производствах стоят ленточки без зубьев, сам видал.
Купил дешевый гравер, подскажите, это насадки дял металла или для дерева? конусом попытался попилить дерево, потому он в коричневой фигне
>алмазная шарошка
>попытался попилить дерево
КАк твои картинки могут помочь? там куча материалов, что это должно мне подсказать? Тебе приятно выставить себя профи или что?
Хотя б на русском было
А, по дереву это типа как обмотано наждачкой, такие брать, понял
народ, поясните, такого набора насадок хватит для деерва и металла? снизу это отрезные круги для металла лежат? а то я по виду не понимаю, новичок в этмо всем
Производитель старался, делал наглядные картинки, и все равно находятся васяны, неспособные даже по картинкам понять, что для чего нужно.
Хватит, хотя все зависит от того, что ты делать планируешь.
Как в мухосранске выйти на фирмы, работающие с щитами из нормального дерева типа ясеня, бука или дуба? Листаю авито, а там сплошь сосна для бань, всего два подходящих предложения: одно на самом деле фирма за 400км от меня с доставкой в пол заказа, на другом телефон не отвечает, а офис "здание пять дробьтри, корпус семь, помещение двадцать" я за час шатания по промке так и не нашел.
Очевидно, чтобы получить щиты из нормального дерева, ты сам должен стать фирмой, производящей щиты из нормального дерева.
Прошло почти 4 года, а спецолимпиада итт все продолжается. Забавно.
Не смейтесь, я корзиночка.
Этот станок называется циркулярная пила?
Можно такой станок купить за 20-30 тысяч рублей (не б/у), чтобы со столом, с диском и всем необходимым?
Хочу сделать забор на дачу (и не только) - нужно будет пилить много досок.
>за 20-30 тысяч рублей
Мелкоформатный/настольный разве что. Большего размера гораздо дороже.
https://www.e-katalog.ru/list/1119/pr-34119/
https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tsirkulyarnye/
Есть ньюанс. Для забора тебе может лучше подойти ручная циркулярка. Тому що в строительстве забора распускать доски по длине практически не требуется, а резать длинные доски поперек на столике трудно или вообще невозможно, столик недостаточных размеров.
Чтобы ты ни выбрал, анон не советует брать дешевое. Наебешься, не дай Aллаh’ покалечишься, а в результате все равно купишь дорогой инструмент, заплатив дважды. Как говорится, покупаешь дорогое - плачешь один раз, но потом каждый раз радуешься, покупаешь дешевое - радуешься один раз, потом каждый раз плачешь.
>Как говорится, покупаешь дорогое - плачешь один раз, но потом каждый раз радуешься
А дорогое это сколько? 100к? 300к?
И тогда уж конкретную модель попрошу
Объясните, почему они так носятся с этими shitами? В чем сложность взять обычные доски и склеить себе любой щит, это же процесс ну на пару часов от силы?
Еще заметил довольно ебанутую деталь, характерную для русских ютуберов: клеить панели из узких ламелей. Тупо взять доску, распустить ее на ламели по 2-3см и склеить обратно в рандомном порядке. В чем смысл вообще иметь клеевые швы на каждом сантиметре, тупить об них и без того тупые дешманские китайские фрезы?
Извини, я не в курсе ваших цен и ассортимента. Обращай внимание на проверенные бренды (Makita, DeWalt, Bosch, если попадется - Porter Cable, еще есть Skill и Milwaukee, хз, возят ли к вам) и гарантийные обязательства продавца (потому что приколы бывают). Поинт в том, чтобы брать инструмент наилучшего качества, это долгосрочные инвестиции и они себя окупают очень быстро. Остальное - лотерея, может повезёт, а может нет.
Ты со временем купишь и ручную, и настольную пилу, и еще кучу всего. Но совет всё же взять ручную в качестве первого инструмента, особенно если надо срочно, а денег пока нет
>Этот станок называется циркулярная пила?
круглопильный/циркулярный/распиловочный... похуй короче.
>Можно такой станок купить за 20-30 тысяч рублей
Можно, но они будут так себе. За 30+ можно взять макитку, нормальные станки от 50-60 начинаются, хорошие 90-140.
Но для забора хватит и ручной циркулярки, можно прикрутить ее к фанере и получить распиловочный стол, это на тот случай если не планируешь углубляться в столярку.
>И тогда уж конкретную модель попрошу
Бери сразу поверматик, чо уж там.
>В чем сложность взять обычные доски и склеить себе любой щит, это же процесс ну на пару часов от силы?
если у тебя оборудованная столярка то да, в остальных случаях это довольно таки сложно.
>заметил довольно ебанутую деталь, характерную для русских ютуберов
>клеить панели из узких ламелей
ничего ебанутого, так щит становится стабильней, его меньше коробит.
На западе тоже так делают, но в основном упор делается на красоту и используется дорогая древесина типа американского ореха. Ну и что очень важно у них там гораздо проще купить качественный хорошо просушенный материал.
>так щит становится стабильней, его меньше коробит.
Так ведь не становится, если сырье имело остаточные напряжения - ламельки эти покрутит прям там же. Но вопрос был не «почему клеят», а «почему из мелких», это ж ебический процент материала уходит тупо в пыль.
Про США какие-то фантазии, давай не будем вскрывать эту тему
> нет оборудованной мастерской
Не знаю, что именно ты подразумеваешь под «оборудованной», но в любом случае: что он с щитом тогда делать будет, ножовкой распускать? Мне кажется тут что-то другое, по ходу они приходят с установкой «надо делать из щита», хз откуда эти суеверия
>почему из мелких
чем мельче ламель - тем меньше там напряжений.
Если материал высох полностью и стабилизировался, то разница в напряжениях в 3см и 10-15см будет незначительная. Если не высох и не стабилизировался, то во-первых ламели покрутит в кратчайшие сроки после нарезки, буквально сразу за пильным диском, (не забываем, что их еще и профуговать надо как-то), а во-вторых клеевые швы тоже создают напряжения (ПВА при резком высыхании может стекло отшелушивать например). Доску распускают на несколько ламелей ради экономии материала по толщине, а не ради стабильности, есть куча деформаций, от которых продольный клеевой шов спасает ровно никак.
Мне в личку прислали версию, что скорее всего скаргокультили с метода фанеровки шпоном, только там можно набрать ламелей вообще из рандомных кусков, пофиг же, все равно не видно. А в магазах щиты клеят из материала сортом пониже и узкие мелкие ламельки позволяют отобрать материал без дефектов. По-моему хорошее объяснение. Если это так, то смешно и грустно получается
Древознатцы, определите.
>определите
Думаю, это гитара. Какой-нибудь всратокастер. Тебе помогло?
ольха или липа, скорее липа.
Лол, тонко. Респект, дружище!
Нихуя не могу найти в продаже присадочных фрезеров
Это никому надуй не нужно, все юзают домино?
Это никому надуй не нужно, все юзают домино?
Фрезера не особо нужны в столярке: мало задач и под любую из них есть станок, который делает все быстрее, лучше т с минимальным риском. Фрезер больше нужен для ремонтных дел и (которые у врагов называются trim carpentry) и для плотницких работ. Поскольку кузьмичи ничего другого не видели, то разумеется сразу построили себе религию вокруг фрезера. Не ведись, это все от бедности на самом деле (русская «столярка» - это вообще в основном про бедность и ее превозмогание, почти всегда безуспешное). Сублимировать тоже не надо: если хочешь плавающий шип - бери Домино, никакие «присадочники» Домино не заменят, ты только потратишь время, деньги и может быть даже травмируешься.
Можно ли зашлифовать косяки в несколько мм при распиле фанеры? Листы получились неодинакового размера и волнами с одного торца.
Если это возможно, достаточно ли будет насадки на дрель или всё таки раскошелиться на шлифмашинку?
Если это возможно, достаточно ли будет насадки на дрель или всё таки раскошелиться на шлифмашинку?
На пике продукт который я хочу получить. Раскидай по хардкору список туз для его изготовления (каркаса)
Доски фугованные\отрейсмусованные есть
Как и на что стыковать перпендикулярные примыкания
Собирали вот такое кресло на шканты, клей и конические стяжки.
Не знаю, ПДФ сюда наверное не прилепится.
По ссылке тогда выковырни.
https://yadi.sk/i/TcZMwiEHCw4cHQ
Точно не присадочником, он не дает нужной прочности.
Идеально шип-гнездо, если хочешь, можно плавающий, менее идеально - шканты, толстые и глубокие, по четыре штуки. Либо слегка модифицировать конструкцию и сделать другие стыки, с большОй клеевой поверхностью.
У тебя на пике mid century modern, этот стиль высоко технологичен в изготовлении, если ты планируешь и дальше такую мебель делать, то Домино хорошая инвестиция, отработает себя за первый год лехко.
>Нихуя не могу найти в продаже присадочных фрезеров
ноу ват ю фил бро.
Единственный более менее доступный вариант - присадочник от тритона, но его нужно с ебая заказывать и он говно. А потом сразу мафели и фестулы. Такие дела.
>Фрезера не особо нужны в столярке
пидор
>Точно не присадочником, он не дает нужной прочности.
Ты не путаешь присадочник и ламельник случайно?
Может и путаю. Присадочный - это который отверстия? Все равно не подходит под его проект, во-первых расстояние между отверстиями не регулируется, во-вторых глубина сверления ограничена, для такого кресла сверлить глубоко надо. Но основная засада - расположение взаимных отверстий в соединяемых деталях. Домино ответную часть сверлит чуть больше, чтобы при склейке можно было точно спозиционировать, у присадочного как просверлил - так и есть, сдвинулся хоть на полмиллиметра и все, детали не заподлицо
Я бы думал что-то насчет шип-паз все-таки, медленно конечно, но точность гораздо лучше. Или если все-таки на шкантах, то вертикальную сверлилку, вроде должны помещаться детали.
В идеале было бы горизонтальный фрезер и вертикальный шпиндельный, но блин чтобы это отбить надо всему городу кресла сделать
Первое правило тредика: нечего возразить? Обзывай всех пидарасами.
Так, аноны. у меня есть дырки в стене, планирую туда захуярить красивый мебельный щит, на который потом навешаю полочек и прочего декора.
как бы мне сделать его типа пикрила, но ещё более пожамканного?
план такой.
1. беру щит
2. болгарку с кордщеткой
3. обжигаю горелкой от души
4. браширую на отъебись, чтоб прям структура, ямы и вся хуйня
5. крашу белой краской
6. браширую опять
7. крашу синей/черной краской (цвет ещё не определил)
8. опять корячусь
9. чищу
10.заливаю лаком
11. шлифую
всё правильно сделал?
как бы мне сделать его типа пикрила, но ещё более пожамканного?
план такой.
1. беру щит
2. болгарку с кордщеткой
3. обжигаю горелкой от души
4. браширую на отъебись, чтоб прям структура, ямы и вся хуйня
5. крашу белой краской
6. браширую опять
7. крашу синей/черной краской (цвет ещё не определил)
8. опять корячусь
9. чищу
10.заливаю лаком
11. шлифую
всё правильно сделал?
Обжигать не надо, ты на этом рельеф теряешь. И вместо белой краски лучше отбеливатель попробовать, потому что краска слетит под щеткой, а отбеливатель на пол-мм впитается
Привет! Помогите, пожалуйста, советом. Есть одна кухня (столешница и рабочие зоны), выполненная из: https://www.ikea.com/ru/ru/p/karlby-karlbi-stoleshnica-greckiy-oreh-shpon-10369422/?#ins_sr=eyJwcm9kdWN0SWQiOiIxMDM2OTQyMiJ9
В процессе эксплуатации на ней появились царапины (в том числе от когтей), возможно ли их убрать самостоятельно без спец. инструмента и покрыть пропиткой сверху? Каков правильный порядок действий при такого рода работах?
Или лучше пригласить кого-то, кто в этом шарит?
По причине все тех же царапин от кошачьих когтей, 4 кухонных фасада знакомый отреставрировал за 10к и это мягко говоря, вышло за пределы бюджета ещё и на рабочие поверхности.
В процессе эксплуатации на ней появились царапины (в том числе от когтей), возможно ли их убрать самостоятельно без спец. инструмента и покрыть пропиткой сверху? Каков правильный порядок действий при такого рода работах?
Или лучше пригласить кого-то, кто в этом шарит?
По причине все тех же царапин от кошачьих когтей, 4 кухонных фасада знакомый отреставрировал за 10к и это мягко говоря, вышло за пределы бюджета ещё и на рабочие поверхности.
Есть разноцветные восковые мелки, продаются в отделах с мебельной полиролью. Подбери близкий оттенок и заполируй, старой хорошо застиранной футболкой, потом чистой мягкой обувной щеткой. По желанию добавь пару капелек шеллака или бесцветного полиуретана, подойдёт т.н. «Датское масло» (подкрашенная смесь олифы и полиуретана на самом деле).
У людей какая-то ненормальная тяга содержать мебель «чтоб как новая». Эти же люди запаковывают пульты в полиэтилен и вешают уебищные чехлы на мобилки. Есть еще любители «реставрировать» пластиковый ламинат или «мебель» из икеющки.
Это блять история вашей жизни, ваш кот, ваше прошлое, зачем его стирать? Если только там не подпалины от бычков, не вырванные с мясом щепки или проломленные с ноги панели, то достаточно просто убрать грязь и сделать так, чтобы оно не бросалось в глаза свежим деревом. Куда лучше, чем «реставрировать» бюджетное одноразовое говно.
Спасибо! Посмотрю материалы и попробую самостоятельно.
Я понимаю, о чем ты говоришь, и в своей квартире я бы не обращала на подобное внимание или подобрала бы другую мебель.
Но на съеме чисто по человечески хочется квартиру в приличном виде оставить после себя.
Небольшая сложность в том, что царапины поперек волокон, так что придется проявить смекалочку и подкрасить по цвету волокон. Если не найдёшь этот набор восковых мелков, то обычные крайоны подходят, тот же самый парафин с красителем. Под полиролью всего этого с пары шагов уже видно не будет, особенно ночью.
>в том числе от когтей
Ты фурри?
Ты жопочтец?
>По причине все тех же царапин от кошачьих когтей
Можно убрать с помощью восковым бруском. Здесь описано как - https://seal-parket.ru/blog/stati-o-laminate/kak-ubrat-tsarapiny-na-laminate/
Спасибо огромное за советы! Посмотрю, что есть в наличии и буду пробовать
вышлифовать в линию получится только на ебейших размеров промышленном ленточном шлифовальным, все остальное даст те же волны, только в другом месте. можно попытаться пройти фрезером с шаблонной фрезой по линейке, взять алюминиевое правило для гипсокартона например.
в следующий раз мути линейку-направляйку и учись пилить по разметке.
Спасибо большое за совет.
Купил присадочный фрезер. В связи с этим вопрос к владельцам присадочных фрезеров и присадочных пил: куда вы заливаете присадки? Не могу найти горловину.
анон, посоветуй дрель (или направь куда за технику спросить можно). в основном работа по дереву (браширование, несквозные форстнером, немного шлифовки) и немного бытовки (ну полочку повесить, шкаф собрать, шпатлёвку помешать, вот это вот все)
желательно до 6к
хочется чтоб и выкручивать мог, и закручивать, и мешать, но объем работ небольшой, да и металл/бетон трогать если и буду, то аккуратно и раз в сто лет, а кирпич и того реже
в перспективе сделать станок
думал Метабо сбе 650 или DeWalt dwd 024, но вдруг святой анон обоссыт их и порекомендует купить зубр
желательно до 6к
хочется чтоб и выкручивать мог, и закручивать, и мешать, но объем работ небольшой, да и металл/бетон трогать если и буду, то аккуратно и раз в сто лет, а кирпич и того реже
в перспективе сделать станок
думал Метабо сбе 650 или DeWalt dwd 024, но вдруг святой анон обоссыт их и порекомендует купить зубр
У меня типа такого деволта ватт на 800.
Уже лет восемь.
Нихуя ей не делается. И на монтажи и на балконе валялась зимой. Патрон быстрозажимной, металлический нормально держит. Есть в ней перфоратор. Может для 7/24 он и слабоват, но для обычных задач, которые у меня возникали по работе кухню повесить, ванну смонтировать - более чем достаточно. А так я мебельщик вообщет.
До этого была макита тоже около 800ват. Тоже неубиваемая. Её спиздили. Надеюсь, они себе глаз просверлят ей.
>вопрос к владельцам присадочных фрезеров и присадочных пил: куда вы заливаете присадки?
>Не могу найти горловину.
>посоветуй дрель
бери деволт или макиту, не ошибешься.
У меня макита ударная, вообще не жалею что взял. Думал сначала шурик купить для гипсокартонных работ дома, но попалась сетевая по акции.
Господа, какой инструмент нужно купить чтобы из дерева (из ДСП и/или доски) сделать такую деталь "типа "пробка""?
Самый большой диаметр не более 10см.
Самый большой диаметр не более 10см.
Если только эту деталь то бери в леруа китайский дремель за 1000р.
Если хочешь что то более практичное и универсальное то бери фрезер.
>фрезер
Благодарю.
Обычным сверлом-балеринкой попробовать можно.
Кстати ещё вопрос: если мне нужно сделать элипсовидное отверстие не совсем правильной формы это же тоже фрезер или есть какой-то более удобный/лучший инструмент?
Толщина доски допустим 25мм.
Просто хочу понял, что сразу для всего купить и наслаждаться такими работами если что-то нужно сделать.
Лобзик
Токарный станок нужен. Фрезер не нужен в любом случае, ты без пальцев останешься такие пробки на нем точить
> дірка в фанєре
> купить
> наслаждаться
Хороший план, если я тебя правильно понимаю. Надежный, блять, как швейцарские часы.
Дерево это в первую очередь дешёвый полимер (лигнин и целлулоза).
Это всё либо просто металлолом в момент покпуки, либо доведённый до состояния металлолома некомплект, который ещё хуй загрузишь.
Randomat 929 в гараж можете купить любые фрезы точить. Грузить либо вчетвером, чтобы без грыжи, либо каким-то краном-погрузчиком. В крайнем случае скинете, если он не в рабочем состоянии.
> Я же твое профессиональное мнение спрашивал о рейсмусе с шебм.
Там нет базы от которой это всё будет фрезероваться. Обычно заготовку протягивают вальцами, прижимающими её до и после фрезеровки. Заготовка уже имеет определённый калибр.
Тут фрезеровка происходит относительно какой базы вообще? Не относительно стола, его гравитация утягивает вниз. То есть сверху есть какой-то ролик? Без системы лазерной триангуляции, которая бы корректировала глубину фрезеровки на каждом миллиметре, без системы автоматического протягивания с заданой скоростью, чтобы не оставлять за фрезой волны, это только красивая реклама и больше ничего.
Стамесочники рак.
Главный минус - кузьмич-тонировка под пластик. Надо было подбирать дерево на фасады с красивой текстурой, которую лаком надо было бы проявить. А не прятать, чтобы дебильные вычерненые вензеля смотрелись.
Осваивай работу с текстурами, выкрашивай образцы, смотри какой грунт ворс поднимает, как его сошлифовывать, чтобы он не затенял и не размазывал красивую текстуру. Затраты на экспериментирование небольшие. Пара плоских обрезков, губка, капля ЛКМ каждого типа, пару обрывков шкурки. Уровень внешнего вида изделий просто автоматически поднимется на порядок. Не всегда конечно, но можно будет на топовые модели доски с хорошей текстурой начать откладывать. Или вставлять в какую-то часть фасада текстуру, а в какую-то пластик с чернью.
Обосную за него.
Текстура. Вензеля не чёрные, правда на шакальском разрешении ничего толком не видно. Очень подозрительно выглядит освещение. Местами там матовая отделка, местами глянцевая. То есть это либо рендер, либо какой-то пиздецовый калхоз с отделкой разными лаками.
Не знаю зачем надо вторично что-то обрабатывать уретаном. Это по сути вообще невозможно. Возможно только отшкурить старую краску и покрасить заново.
Я так понимаю что это развод такой, чтобы пипл бежал покупать ещё одну канистру через 2 года. Либо это никакой не уретан.
Никакой пропиткой это не является. Чтобы дерево пропитать, нужно давление в несколько килограмм на сантиметр. Пропитывается нанесением на поверхность максимум ворс, тем более в быстрополимеризующихся составах.
Масла уретанов не содержат, полимеризуются долго. В основном являются натирками на основе воска/прополиса. Требуют повторного нанесения и позволяют его, поскольку стираются с поверхностей и излишки тоже стираются.
Адгезия у уретана к уретану в принципе есть, но есть риск что ты не зачистишь поверхность при каждом новом нанесении и там останутся какие-то дефекты покраски. Все уретаны очень прочные и пальцем или рукавом их стереть довольно сложно.
>ты без пальцев останешься такие пробки на нем точить
В смысле? Там же ручки
Да. Можешь задавать вопросы.
Вся деревообработка это сложно. Кроме фанерных ящиков для помидор.
Одноразовое потому что дешевле купить новую, чем качественно точить.
Эта дура весит 6 кило и крутится до 30к оборотов в минуту, а твоя заготовка 10 сантиметров. Когда я говорил про фрезер, имел ввиду встраивать его в стол, а не на весу обрабатывать
Если нужна только одна, то шкурку и стамеску.
ДСП не подойдёт. Скорее всего расклеится и надо будет пересклеивать, а потом перестругивать разъехавшиеся швы.
Если много, то фрезер, пальчиковую и опционально фальцевую кромочную фрезу (если губа пробки одинаковая), к нему сделать стол с шаблонами, чтобы не на глаз круги вычвигивать. Для шаблонов ножовку.
Шаблоны можно из фанеры делать, провернув перед отрезанием слои шурупами. Над конструкцией можно по-всякому подумать.
Или если думать нечем, там какие-то циркули специальные бывает продают.
Если у тебя завод этих пробок, то надо уже полноценный фрезерный стол покупать, который может работать сменами без перерыва.
Им размахивать и не надо, надо заготовку двигать по фрезе (вдоль шаблона).
Сорта зубра. Всё это давно низкокачественный китай, и на поставках в РФ (и остальной "бывший" СССР) никакого контроля качества нет.
Зубр - это хотя бы поддержка отечественного производителя. Хотя он тоже нихуя не отечественный, а просто отвёрточная сборка.
Тонируй морилкой. Берёшь уайт-спирит (воняет дико, делай летом при открытых окнах), разводишь каплю морилки на банку растворителя или типа того (ОЧЕНЬ жидко и очень прозрачно чтобы было). Тонируешь царапины пока они не станут по цвету как поцарапаная текстура. Тонируешь губкой. Обмакнул, провёл, подождал когда высохнет.
Губку можно даже порезать на мелкие тампончики, чтобы каждый раз новый обмакивать.
Потом всё протираешь и покрываешь акрил-уретановым лаком, так же губкой.
https://www.youtube.com/watch?v=2HJzGouIVv8
Лак подбери у продавана по матовости. Бери самый прозрачный, а то он тебе твои царапины ещё дальше затонирует.
Естественно нужен будет демонтаж сантехники и плиты для всего этого, а так же отодвигание от стен, чтобы был свободный доступ губки ко всей поверхности столешницы. Чтобы не засрать стены и торцы, советую купить ещё малярный скотч и обклеить им торцы, а поверхности вокруг оклеить с помощью того же скотча какими-нибудь пакетами или газетами.
Либо свози в мастерскую за 2,5/к за фасад, если тебя устраивает их качество. И если у них покрытие акрилом там (жёстким покрытием), а не натиркой от ашота.
Правда обычный акрил не безопасен для еды. Так что надо тут думать. Либо пусть будут дальше царапины, либо нарезка еды только на доске, либо кот уезжает к бабушке, либо покупать надо было каменную столешницу.
Дедуктивным методом можно определить, что вы в принципе и так всё на досках режете, чтобы икею не продырявить, поэтому я сразу даже как-то не подумал что акрил для кухни вообще-то не оче.
Одинарное: сверли по периметру, потом ножовкой срезай и шкуркой финиш. Для точности можешь форму на принтере распечатать, приклеить её к заготовке и сверлить по этому бумажному шаблону
Если много, то фанерный шаблон по фрезеру.
Фабрика - ЧПУ-фрезер.
ЧПУ можно правда и в мастерской, спасибо reprap. Но довольно медленно и не очень точно. Вибрации с шаговыми движками не дружат.
>Эта дура весит 6 кило и крутится до 30к оборотов в минуту, а твоя заготовка 10 сантиметров
Снова не понял блжад!!
Имеешь в виду, что заготовку расколбасит и она оторвет пальцы?
Или что под фрезу пальцы попадут.
Купил вот такую няшу в LM, внезапно дешевле (3800р) самых дешёвых вариантов на яндексе. Доволен, урчу.
Посоветуйте шуруповёрт в семью.
Посоветуйте шуруповёрт в семью.
Внимание! В треде появился профессиа88нал и ответил на все реквесты.
Тред можно закрывать.
Тред можно закрывать.
проебался с разметкой я, а пидор всеравно ты.
А шаблоны ты как делать собрался?
Осталось только придумать, как сделать два шаблона, как их идеально отцентрировать и как не остаться без пальцев, суя эти крошечные сантиметры в твердосплавную фрезу на 20к об/мин. Очень надежный план, как уже сказали.
В то же время самый дешманский токарный станок абсолютно за те же деньги выполяет процедуру за полчаса-час, штатная операции тому що. Фрезера - это беспомощность практически всегда.
Выбирай с двумя передачами и чтобы к нему аккумуляторы были в продаже. Неплохо бесщеточный моторчик чтобы был, если деньги позволяют. Но вообще у них как правило дохнут аккумуляторы, а новые стоят как 75% нового шуруповерта
Здравствуйте!
Не знаю куда писать, поэтому напишу тут. Вроде как, деревообработка имеет хоть какое-то отношение к моему вопросу.
В общем, хочу делать музыкальные инструменты своими руками. Есть тут такие же? Как гуглить гайды? Что нужно для такой затеи? В тернете информации не нашел - только какие-то общие моменты.
Очень мало информации.
Какого рода музыкальные инструменты? И для какой цели - для себя/продажи?
Хотелось бы мастерить гитары для продажи. Делать что-то уникальное, художественное.
я как-то лелеял такую мысль, пока у меня было дохрена времени и энтузиазма.
Это было на этапе 2000 года, когда не было интернета.
Я писал письма в НИКТИМП в Пушкино, они мне ответили, ездил к ним, тётки вывалили какие-то их архивные труды, но там было больше по настройке пианино и роялей.
Не понимаю, как ты в наши дни не смог найти в интернете инфы по гитаростроению. Гайдов море.
В бумажном варианте у меня до сих пор где-то лежат две книжки, из них я узнал много
https://bookree.org/reader?file=636335&pg=1
https://booksee.org/book/438103
потом у меня перестало хватать времени и идея до сих пор не реализована. Хотя с тех пор уже было даже небольшое мебельное производство собственное. На его станочной базе можно было гитарки клепать запросто.
Так там в основе простая столярка. Без фанатизма и выискивания той самой заповедной древесины страдивари.
Пробуй, у меня не получилось, пусть у тебя получится.
Благодарю, анон!
https://vk.com/board50574755?act=search&q=%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
смотри тут, очень годная групппа с кучей книжек
При выборе надо ориентироваться на то, сколько минут в час у тебя это будет работать. То что работает не больше 10 минут в час раз в неделю стоит очень дёшево. Дорогая цена - это когда ты собираешься работать хотя бы 20 минут в час каждые пару часов в течении рабочего дня, это уже инструмент пригодный для продакшена и там начинают заламывать ебанутые цены. Впрочем всякому говну тоже никто не мешает изображать профессиональный инструмент.
> А шаблоны ты как делать собрался?
Циркулем, ручным лобзиком и рашпилем например. Но там очень много вариантов как этот шаблон делать.
Если ты геометрию школьную не забыл и у тебя IQ выше, чем у батона, то можешь подтянуть её уровень ещё чуть-чуть от школьного по википедии и хоть плоский шарнир сконстролить.
> крошечные сантиметры
В ТЗ нихуя про твою пипиську не было.
> самый дешманский токарный станок
Выдаст тебе дрова, потому что не может выдать достаточно оборотов, чтобы дерево резало, а не рвало на волокна, так что потом придётся потом его драить наждаком по всем поверхностям. О точности и производстве по шаблону тоже конечно речи идти не может.
> що
Ясно.
там в мануале прямым текстом написано "инструмент не для профессионального использования", так что вот так.
Анон, привет! Есть кто с Хабаровска/Хабаровского края/Приморья? Хотелось бы заказать небольшой двухместный диван. Бюджет - около 50к. Подробности отдельно, если найдутся мастера.
За 25к ты себе только тахту из фанеры свернёшь. Плюс 10к на обивку за работу, 5к за материал и 10к на матрац.
Нужен только каркас, подушки отдельно буду заказывать.
Идея примерно пикрелейтед. Как я и сказал, подробности отдельно, если кто-то заинтересуется, не хотелось бы спамить в треде.
Анон, подскажите. Предположим, есть полотно под дверь, толщина 10 см. Я хочу на нём вырезать, ну, допустим, бабочек. Но бабочек, глубиной 3см. Правильно ли я понимаю, что для этого нужен лобзик, которым я сделаю сам контур/пропил, а потом стамеской все это надо будет выбирать? Ну иначе ж я никак не подлезу под получившуюся "бабочку". Или существует какая-то приблуда для такого?
Ну конечно, ведь тут такие важные дискуссии и все краснодеревщики с твоего района тут тусят.
Лобзик всегда для сквозного прорезания.
Тебе нужен чпу фрезер, мастер потом шкуркой подровняет.
Ковырять дерево так, чтобы там были вензеля, крылья бабочек и лепестки сасафраса, это цены и скиллы уровня личного краснодеревщика главы мирового правительства.
В принципе можно сделать робота с большим количеством степеней свободы (ЧПУ станки с таким функционалом стоят от 600 тысяч евро) и он там что-то настрогает, но это опять же далеко не крылья бабочек и это будет довольно нестандартная программа, которую надо будет специально с оператором отрабатывать. Гонять для начала тесты на предмет того, на сколько тонкие детали там вообще можно делать пальчиковой фрезой.
Есть пустая бетонная ниша 70х175х270, она собой намекает на встроенный шкаф.
Есть некоторое количество длинных прямых сухих дров на полки и внутренний каркас, но я вообще не уверен, что он нужен.
Шкафу нужны дверцы. Есть какие-нибудь базовые советы на эту тему?
Есть некоторое количество длинных прямых сухих дров на полки и внутренний каркас, но я вообще не уверен, что он нужен.
Шкафу нужны дверцы. Есть какие-нибудь базовые советы на эту тему?
Тебе совет или готовую схему сделать?
Токсичность и пассивная агрессия - не круто, анон.
>В принципе можно сделать робота с большим количеством степеней свободы (ЧПУ станки с таким функционалом стоят от 600 тысяч евро)
14 степеней и более!!
зделай рельсу чтоб дверь отъежжала вбок
Внутренний каркас имхо не нужен, крепи полки к стенам на уголки, у меня так шкаф-купе в нише сделан.
задам еще раз вопрос: чем он будет делать шаблоны или эти ебические кинематические схемы с твоего пикрила? у него нихуя нет, от слова вообще.
> Выдаст тебе дрова
В ТЗ про твое нищебродство ничего не было. Никто не виноват, что ты нищук без денег на нормальные инструменты. Но в принципе по фрезеру было уже понятно, фрезероебы - это всегда нищенки.
> Ясно
сомневаюсь
там невъебенная конкуренция. в нижнем ценовом диапазоне ты будешь конкурировать с роботами (посмотри сколько стоит самая дешевая фирменная гитара и охуей) и тупо сдохнешь с голода менее чем через год. в верхний ценовой диапазон тебе сначала придется расти лет 15, а потом уже конкурировать с другими чуваками, пытаясь набить связи с именитыми музыкантами, которые сделают промоушен тебе как мастеру.
поэтому не еби голову, хочешь делать гитары? делай, только отдавай себе отчет, что это хобби, причем нихуя не дешевое и очень долгосрочное.
Лет тридцать-сорок назад можно было делать электрогитарки на базе мебельного цеха, сегодня вряд ли. Ну то есть технически можно, но по себестоимости ты будешь очень сильно уступать современным специализированным производствам.
Насчет "древесины страдивари": в России тупо нет древесины для музыкальных инструментов в широком смысле этого слова. Есть сырье для ее получения, но во-первых оно все идет на импорт, а во-вторых банально нет отрасли, которая бы поставляла тебе готовые материалы. Подготавливать материалы сам ты заебешься, это самостоятельная отрасль как уже было сказано, кроме того это тяжко с финансовой точки зрения - несколько лет ждать до получения первой партии, и не дай бог у тебя упадут продажи - а у тебя фонды тупо в виде досок в сушилке. Поэтому те, кому удалость в России как-то пробиться в плане продаж своих инструментов, в основном живут за счет импортных поставок, тупо покупают материалы онлайн у Стью Мака или других крупных магазинов, можешь порыть по их блогам и канальчикам, они этого не скрывают ни капли.
>нет древесины для музыкальных инструментов
И чем она отличается от древесины для немузыкальных инструментов?
Ты в курсе как высокочастотная вибрация при резке дерева влияет на эти степени?
Какие-то опоры под полки всё равно надо будет сделать, на бетоне они плохо будут висеть.
А дверь вполне будет. Проблема в том, как привентить петли сразу точно. Так что надо смотреть какие-то регулируемые варианты.
Или искать самую тонкую дверную коробку.
> у него нет рук и головы
Токарь, иди стамески точи.
Грубо говоря качеством. Из всего пиломатериала отбирается самый лучший - прямослойный, без сучков, однородной плотности, обязательно зрелый. Сушка тоже более замысловатая, потому что было бы обидно если отборный материал потрескался или его повело, после сушки или во время резки. Потом это все нарезается на определенные заготовки (не все бревно можно напилить в четверть), заготовки паруются, потому что для акустических инструментов важна симметрия волокон (чисто с визуальной точки зрения), очень часто они клеятся в готовую болванку для корпуса, если мы говорим про электрогитары например. Дохера чего делается из экзотических пород даже на дешманских гитарках - мексиканский фендер идет с какой-то там бубингой на грифе. Для мебельного производства это излишне, мебель можно строить из плантационных деревьев без проблем вообще, не ждать пока они созреют, на многие части вполне нормально взять древесину сортом пониже, с сучками например или косослой, всякие там донышки ящиков, укосы и т.п.
Можно конечно обойтись без этого всего. Для первых трех-четырех инструментов пожалуй даже лучше обойтись материалом подешевле, там один хер других проблем будет сотня. Но т.к. речь шла "продавать", то рано или поздно он к этому придет, потому что одни продают из материала высшего сорта, а от типа будет продавать из строительной сосны?
А ты типа точишь тупыми стамесками, лол? Неудивительно, что у тебя волокна выдирает. Вдобавок к нищете еще и профнепригодность, норм.
>Ковырять дерево так, чтобы там были вензеля, крылья бабочек и лепестки сасафраса, это цены и скиллы уровня личного краснодеревщика главы мирового правительства
Вообще-то это уровень выпускника профильного ПТУ, нихуя сложного. Качество финальных работ конечно зависит от талантов, понятое дело Гринглинг Гиббонс из него не вырастет, но что-то да получится, просто не сразу.
совет как не делать двери, и как делать
сложна. хотя колёсики есть..
так и планирую.
я думал наоборт, как раз для дверей поставить два бруса по краям, и к ним петли, а полки на бетон. А вот петли как раз меня и смущают, на каркасной мебели какие-то хитровыебанные посадочные места с заглублением, мне такое не выпилить.
Так ты собрался делать на рельсе ездящую дверь или нет? Нахрен тебе тогда петли?
так я не выбрал пока.
Не надо так делать. Тебе надо собрать раму для двери, которая будет крепиться к бетону, а уже к раме двери. Во-первых, стены у тебя нихера не квадратные, а рамку ты сделаешь так, чтобы проем был квадратный и двери будешь пригонять уже туда. Во-вторых это лучше смотрится, ты сможешь закрыть все эти стыки и неровности каким-нибудь профилем или еще как-то. В-третьих, дверям лучше не касаться бетона, потому что они будут бетона и начнутся там всякие провисания и прочие незакрытия.
Двери кстати отнюдь не просто сделать. Они должны быть абсолютно плоскими, иначе они не будут закрываться. Очевидно, что ты их будешь делать из фанеры, найти идеально ровный лист на таких масштабах и чтоб его потом не повело - задача не из простых. Сделай лучше т.н. walk-in closet, это гораздо проще - ставишь туда дверную коробку и обычные внутренние двери, выглядит как вход в другую комнату. На все эти рельсы забей, они тебя заебут в первый месяц.
Внутренний каркас однозначно нужно. Потому что открыть дверь и увидет внутри шкафа обои - это пиздец быдлячество, так что если твой проем не зашит гипсокартоном - обязательно делай внутреннюю обшивку. Да и одежде лучше.
Пиздец какой-то
ояебу, если тебе петли сложно, то туда ли ты зашел вообще?
посмотри на этот пиздос в виде дверей от товарного вагона и задумайся, что тебе жить в прямом смысле годы с интерьером а-ля столыпинский вагон. можешь для полноты картины на хаты рабицей разгородить и вертухая поставить на входе.
Уважаемые аноны, мне нужно спроектировать филенчатую дверку.
Ширина обвязочных брусков 65мм, толщина этих брусков 19мм (пока что). Филенка уже готова. На самой дверку изнутри будут подвешены бутылки (это бар), не более 4-5 штук, поэтому надо сделать максимально прочную дверку, которая со временем не провиснет и не перекосится под весом. Петли будут ножничные, по заявлениям производителя выдерживают около 20кг, поэтому об этом можно не беспокоиться.
Помогите с размерами шипа и проушины с учетом того, что филенка (панель) будет сидеть в пазу глубиной 6мм. Спасибо.
Ширина обвязочных брусков 65мм, толщина этих брусков 19мм (пока что). Филенка уже готова. На самой дверку изнутри будут подвешены бутылки (это бар), не более 4-5 штук, поэтому надо сделать максимально прочную дверку, которая со временем не провиснет и не перекосится под весом. Петли будут ножничные, по заявлениям производителя выдерживают около 20кг, поэтому об этом можно не беспокоиться.
Помогите с размерами шипа и проушины с учетом того, что филенка (панель) будет сидеть в пазу глубиной 6мм. Спасибо.
>интерьером а-ля столыпинский вагон
Для белого человека= двери дедовая амбара, а для потомка скота- маня ассоциации
Нравится в сарае амбаре жить?
Нужен фрезер в стол. Макиту за 25к или похую на бренд?
да, всё верно изложил.
ну вот насчёт "нет древесины для музыкальных инструментов" - это ты уже углубляешься в дебри.
Из поста автора ясно видно, что он только собирается начать строить гитарки.Понятное дело, что первые 10 экземпляров у него будут не ахти. И что, для тренировочной постройки выписывать древесину за 700300 тыщ?
Упорется по этому делу - построит сушильную камеру, купит влагомер, характериограф, оборудует студию. Всё постепенно появится. Россия, так-то лесистая страна. Напомню, для передней деки лучше всего подходит ёлка(но не сосна), для задней - клён.
Выдь в поле - какие силуэты видишь? Ёлки-берёзы-клёны. Так что Стью Мак должен к тебе очередь занимать, а не ты к нему.
чооо?
именно это я и написал. Для "первого раза" навалом бюджетных предложений.
Ассортимент стю мака ты можешь сам посмотреть, елки-березы-клены там практически не представлены. Но дело даже не в этом, просто если их самому валить\сушить, то на гитарки времени не останется, а людей, которые бы это делали за тебя, в России нет, валить-то валят, только сразу на импорт.
Завязывай с нищебродством, бери полноценный вертикальный со шпинделем, суммарно это не намного дороже.
Кинь ссылку или фотку твоего
Что скажите за ВИХРЬ и ЗУБР? Имеет смысл поддерживать отечественного производителя?
https://www.woodcraft.com/products/jet-1-1-2-hp-shaper-model-jws-22cs
Брал с рук. Когда я считал во что мне обойдётся столик с фрезером, то выходило что-то около 80% цены этого станочка. Они кстати есть и дешевле, есть какой-то там Warrior, он вообще в ту же цену был бы. К ним есть цанги, которые могут брать обычные мелкие фрезы, еще учти, что там асинхронный мотор и он весь чугунный - вибрации нуль.
>отечественного производителя
Ты в этом уверен? Это разве не ОЕМ Китай, коих тысячи?
Вихрь в Китае собирают, да. Зубр на сайте этот вопросик обходят, козыряя патентами. Но хоть КБ свои.
Тем не менее, вопрос остаётся.
>Зубр на сайте этот вопросик обходят, козыряя патентами.
Но говорит про "является поставщиком", что еще больше в сторону Китая указывает. Да и пробив особо никаких адресов заводов не указывает https://www.list-org.com/company/198366
А вообще деятельный товарищ, рубит еще бабло в судах за использование товарного знака. https://sudact.ru/arbitral/doc/?arbitral-txt=%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%80+%D0%BE%D0%B2%D0%BA&arbitral-case_doc=&arbitral-lawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=&arbitral-judge=#searchResult
Ну и по вопросу, можно посмотреть видосы с канала Евгений Белгород с разборкой инструмента https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%80+%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 там уже выводы сделаешь, надо оно или нет
Кстати вот из видоса одного, лол.
Не надо никаких видосов, однозначно не надо это брать. Дело не в производителе, и не в Китае, дело в том, что это ебаная лотерея за твои деньги с очень ебанутыми призами.
А макита верняк? Разница в пять раз, а инструмент для домашнего пользования.
Собственно, печально всё это, но неудивительно.
Спасибо!
> Грубо говоря качеством.
Мне не надо грубо, мне нужно формальное технологическое определение.
> зрелый
Это что вообще?
> Сушка тоже более замысловатая
Про сушку не надо, только про отличия от древесины для немузыкальных инструментов.
> определенные заготовки
Грубо говоря качественные?
> симметрия волокон (чисто с визуальной точки зрения
Точно?
> если мы говорим про электрогитары например
Нет, мы говорим про особую качественную древесину для музыкальных инструментов, а электрогитары можно из черенка от старой лопаты делать.
> Дохера чего делается
Грубо говоря дохера качественно?
> Можно конечно обойтись без этого всего.
Без чего всего? Ты ничего вообще не написал, кроме какого-то бреда про зрелую древесину. В этом таймлайне на этой планете древесина зреет по кольцам и новые клетки древесины появляются только в лубяном слое.
Может в ГМО-дереве это уже как-то по-другому, но музыкальные инструменты из дерева делали и до ГМО-деревьев.
Ты ещё и имбецил с токарником. Ясно.
>что-то да получится
Логика токарного стамесочника. "А чё норм получилось, хуле ебало скрючили".
>как раз для дверей поставить два бруса по краям
Ну если заужать проём уже решил, то вообще проблем никаких.
Опоры всё равно советую сделать деревянные. Очень толстые не надо, хотя бы в пару сантиметров.
А дверь прекрасно вешается на рояльную петлю. Только дверь опять же лёгкую надо подобрать. Грубо говоря не дверь, а мебельный щит. Даже качественный щит не надо брать при этом, рояльная петля и на кривых щитах прекрасно работает.
Закрывать на магнит.
>формальное технологическое определение
выше по треду был целый учебник по акустическим свойствам музыкальных инструментов, бери и просвещайся.
> Это что вообще?
google.com/search?q=дерево+возраст+спелости
> Точно?
точно
> электрогитары можно из черенка от старой лопаты делать.
Нельзя. За исключением случаев, когда тебе нужен звук типа "черенок лопаты". Как ни странно такие гитары есть, называются cigar box guitar, только спрос на них невелик.
> В этом таймлайне на этой планете древесина зреет по кольцам и новые клетки древесины появляются только в лубяном слое.
По всем признакам ты довольно необразован и весьма агрессивен. Поддоный, я тебя узнал.
> выдерживают около 20кг
Очень слабая петля. 20 кило - это вес самой двери только.
Нормальная петля хотя бы 50 кило выдерживает одна. А мощные под 150.
> Помогите с размерами шипа и проушины
Какого шипа?
Откуда там 20 кг веса двери возьмется-то, я же не из железного дерева это все делаю. 20 килограмм не всякие межкомнатные двери весят.
> Какого шипа?
пикрил справа
> Возраст спелости древостоя — это возраст, в котором древостой приобретает количественные и качественные показатели, наиболее соответствующие целям хозяйства. По видам различают количественную, техническую, возобновительную и другие спелости древостоя. © Wikipedia.ru
http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s00/e0000444/index.shtml
http://pereosnastka.ru/articles/tekhnicheskaya-spelost
http://dendrology.ru/forest/item/f00/s01/e0001135/index.shtml
> Напр., ср. возрасты количеств. С. л. по преобладающей части чистых насаждений важнейших древесных пород составляют (лет): для лиственницы 60, сосны юж. р-нов 65, сосны сев. р-нов 70—80, ели и пихты 80—90, дуба семенного 60—120, дуба порослевого 50—70, ясеня 60, бука 80, берёзы сев. р-нов 70, берёзы юж. р-нов 50, осины 50, чёрной ольхи 40.
>пикрил
Ты в курсе, как пикрилы вообще делаются и на чём они собираются?
Или ты сидя с несколькими комплектами дверных фрез не можешь решить какую из них использовать?
> Логика токарного стамесочника. "А чё норм получилось, хуле ебало скрючили".
Горением фрезеробляди удовлетворен.
> Или ты сидя с несколькими комплектами дверных фрез не можешь решить какую из них использовать?
Ты хорошо вопрос понял? Если нет, то не засирай тред плз
Очень хороший бренд, да, могу сравнить с DeWalt, Bosch и Porter&Cable - Макита из них топ.
Если ты все-таки решишься брать "фрезер в стол", то учитывай, что в стол надо брать самый мощный (2.35кВт), а они тяжелые и без стола ими не сильно удобно пользоваться, так что скорее всего он у тебя в столе на веки вечные.
> По видам различают количественную, техническую, возобновительную и другие спелости древостоя.
Так речь о ударной дрели всего навсего. Серьёзный инструмент надо не самого низкого сегмента брать, но дрель-то?
Прекрасно понял.
> 2 метра шедевров в год
Заебись "диплом".
По видам заготовки. При этом как всегда у совков (а тут вообще УССРаинизаторы) всё через жопу. Поэтому рубят не доросший до кондиции строевой лес поштучно, а квадратно-гнездовым способом "как в жмеринке". Только в жмеринке так рубят лес только на ЦБК и это допустимо, поскольку в тёплом климате биомасса легко и быстро растёт.
Ну долбоёбам объяснять смысла нет. "А знаешь какой лес у обамы" и всё. А потом бац пизда Ану, бац пизда Южмашу, бац Сатана у Ким Чен Ира.
Пардон, я перепутал с вопросом про фрезеры.
Короче тема такая: перечисленные бренды - это премиум-сегмент. В премиум-сегменте ты платишь в основном за две вещи: контроль качества и клиентский сервис (это когда дрель меняют по гарантии без единого вопроса). Все, что не входит в премиум-сегмент - это нижний диапазон, т.к. средний диапазон тупо выдавили с рынка. Со средним диапазоном ты играешь в лотерею, дешевая дрель может сгореть через два месяца работы, может не соответствовать заявленным характеристикам, а может наоборот пережить два-три премиум инструмента, никто заранее не знает.
Поэтому для людей, у которых нет дохуя денег и нет дохуя свободного времени, лучший выбор это известный и проверенный бренд. Если ты видишь макиту за х5 цену, то тебя видимо наебывают чисто по деньгам, или ты не с тем сравниваешь. В любом случае, про "дорого" ты забудешь через пару недель, а "дешевое гамно" ты будешь вспоминать каждый раз беря его в руки.
"У обамы" строевой лес растет на плантациях (т.к бОльшая часть лесохозяйств в частных руках, а так же потому, что однажды все леса уже были вырублены под корень) и заготавливается приблизительно в 20летнем возрасте. Отличить разницу между 20летней пихтой и 70летней можно невооруженным взглядом: у незрелой годовые кольца достигают 10мм толщины, оно растет там со скоростью бамбука наверное. При этом разница в твердости между "летней" и "зимней" частью как у мокрого картона и стекла. Для стройки это не имеет значения, а для музыкальных инструментов все-таки имеет. Выше по одной из ссылок писалось, что техническая спелость определяется нуждами конкретной промышленности, стало быть, для ЦБК это будет один возраст, для стройки другой, а для столярки вообще третий.
Но т.к "у обамы" рынок цветет и пахнет (== у потребителей есть деньги), то есть люди, которым нужны инструменты, а стало быть есть люди, которые их производят, и есть люди, которые им поставляют сырье, как местное, так и импортное. Если бы у этого дауна было желание, он бы давно мог ознакомиться с ассортиментом сырья, используемого в странах первого мира, а потом пойти и поискать его в леруамерленах. Ну он этого делать разумеется не станет, а просто попляшет нам всем на потеху, а потом снова уйдет в спячку на полгода.
>у незрелой годовые кольца достигают 10мм толщины
А потом постепенно сжимаются, да?
>сжимаются
Не сжимаются, они ж неживые уже. Они со временем уплотнятся — не будет такой большой разницы между "летними" и "зимними" частями кольца, но для этого нужно еще лет 20 времени, их срубают раньше. А с достижением определенного возраста новые кольца начинают расти медленнее, по ряду причин, чем старше - тем медленнее. Плюс деревья, которые проросли позже основной массы своих соседей, растут в условиях жесткой конкуренции и у них изначально кольца мелкие и плотные, у них еще почти нет сучков и как правило минимальные внутренние напряжения. Но такие доски разбирают быстро, сука, дохуя умных развелось что-то.
> со временем уплотнятся
Продолжайте.
Что именно вызывает затруднения?
Да, что у вас вызывает затруднение продолжить?
Если б у тебя было что-то сказать предметно, ты бы уже давно сказал, всем известно, что у тебя фитиль короткий. А так ты просто ищешь шанса приебаться словам. Разумеется давать тебе этот шанс я не намерен.
Давненько я тредик незаходил, не называл кого-нибудь пидором...
>перечисленные бренды - это премиум-сегмент
Макита деволт и бош это премиум сегмент? Ты дурак или просто бедный совсем?
Никто тебе макиту целиком менять не будет, сервиса особого тоже нет.
Премиум сегмент это фестулы с мафелями, где цены от 30к начинаются.
Про музыкальную древесину продолжайте! Напомню ее нужно по 50-100 лет сушить и простукивать, музыкальная она "звенит" базарю.
Про
И что по-вашему я сказал?
>Макита деволт и бош это премиум сегмент?
Добро пожаловать в после-2007.
Или ты земсков? Цены на протул (полностью китайский кстати), мафель, файн, фестул и хилти в РФ такие, что проще купить 10 макит (китайских конечно, как и всё вышеперечисленое давно уже на половину китайское) на выброс. И это ещё не считая цен на ремонт.
>Или ты земсков?
Я тот, кто называет всех пидорами.
>Цены на протул (полностью китайский кстати), мафель, файн, фестул и хилти в РФ такие, что проще купить 10 макит
Это и называется премиум, т.е когда дорохо богато и непонятно за что
>Никто тебе макиту целиком менять не будет, сервиса особого тоже нет.
В стране третьего мира конечно не будут, ты ж не человек, тебе можно харкнуть в рожу и ты умоешься. А в нормальных странах меняют.
>Премиум сегмент это фестулы с мафелями, где цены от 30к начинаются.
Поржал с нищенки, для которой 500$ - это ДОРАГА. Тогда давай, записывай Milwaukee, JET, Rikoh, Laguna и прочих в премиум. Мафелл ты, по ходу, видел только на картинках, потому что они внезапно специализируются на инструментах для строителей, а не столяров.
> купить 10
к сожалению не купишь доминошку, т.к. ее производит только фестул, и не купишь многие мафелевские приблуды, потому что опять же, кроме них их никто (или мало кто) производит. патенты тому що.
в части непатентованных приблуд фестул может предложить только пылеотсос, который реально крутой, но требуется исключительно на объекте у заказчика, потому что в цеху\мастерской и так есть вытяжки и фильтры. в остальном такие же фрезера и пилы как и у всех
протула кстати нет давно, их фестул купил
>Про музыкальную древесину продолжайте! Напомню ее нужно по 50-100 лет сушить и простукивать, музыкальная она "звенит" базарю.
о, поддонный закукрикав, заместо метронома!
маня, неси свои поделки, давно не было.
> пичот!
Не расстраивайся, это всеволиш вопрос практики
Примерно десять лет назад я купил с рук фрезер Макиту выпуска середины 90х, как я тогда думал - «на выброс». Лет пять назад, когда понял, что умирать она не собирается, поменял подшипники. За все это время была ровно одна проблема: выключатель, который тогда шел с херовым пылезащитным кожухом. Его я просто отключил, потому что в столике свой выключатель, а если без столика, то я пользуюсь педалькой. Никаких особенных восстановительных операций я не делал, пару раз чистил коллектор иголочкой от угольной пыли и продуваю компрессором от опилок.
Есть у меня еще один старичок, чуть помоложе, у него просто стала трескаться изоляция на проводе. Подшипники все ещё живые, но наверно поменяю скоро все равно.
Так что если ты не в цеху работаешь по три смены без выходных, то нормальный бренд проработает тебе всю жизнь. Ну а для цеха у них производительность недостаточная, ручной фрезер на производстве почти не нужен.
Собираюсь сделать фасады для тумбочек. Примерно 800 на 200(в итоге будут меньше на 3см+)
Хочу взять одну доску 800 на 400 и распилить пополам. Но нигде не могу найти дуб в Краснодаре. Все продавцы уверяют что ее поведет, что если ламели будут широкие, то щит порвет.
Расскажите, не дохуяли ли я хочу? И что делать тогда? Брать цельноламельный щит или шпонированную мдф брать?
Может еще подскажите где в краснодаре дуб покупать, а то в гугле нихуя этого нет, похоже продавцы этого по другому клиентов получают.
Хочу взять одну доску 800 на 400 и распилить пополам. Но нигде не могу найти дуб в Краснодаре. Все продавцы уверяют что ее поведет, что если ламели будут широкие, то щит порвет.
Расскажите, не дохуяли ли я хочу? И что делать тогда? Брать цельноламельный щит или шпонированную мдф брать?
Может еще подскажите где в краснодаре дуб покупать, а то в гугле нихуя этого нет, похоже продавцы этого по другому клиентов получают.
>500$ - это ДОРАГА
Я говорил в сравнении с макитой, дурашка.
>они внезапно специализируются на инструментах для строителей, а не столяров.
И шта?! Мы же обсуждали премумный инструмент, мафель премиумный, значит, пошел ты нахуй. Тащем-то у них есть фрезеры и присадочники которые ниразу не строительный.
>о, поддонный
Пидор саратовский ета ты?
>нигде не могу найти дуб в Краснодаре
Ну ты совсем калека, там у вас база была где-то, не помню адрес. Там все было и ясень и клен и дуб с буком.
открой авито на худой конец.
Дорогие вы мои древообработчики! Обращаюся к вам с просьбою!
Киньте в меня ссылкою годною, как построить двуспальную кровать-чердак в комнате с высокими потолками. Или расскажите вкрации.
Размер 230х150см.
Я нуб, оттого только и прошу вашего совета.
Киньте в меня ссылкою годною, как построить двуспальную кровать-чердак в комнате с высокими потолками. Или расскажите вкрации.
Размер 230х150см.
Я нуб, оттого только и прошу вашего совета.
У гугля спрашивай
Ее конечно же не порвет, и если это фасад выдвижной шухляды, то даже может не повести. Но это будет очень тяжелый фасад, так что моет лучше фанерование/шпонирование? Шпон щас любой есть, с красивым рисунком, доску с таким рисунком ты можешь и не найти.
Сап
Отломался кусок деревянной двери, решил заклеить отколотую часть опилками. Какой клей лучше использовать?
Отломался кусок деревянной двери, решил заклеить отколотую часть опилками. Какой клей лучше использовать?
ЦА или эпоксидку.
Ну есть ахуенная в Апшеронске, но я хикка без машины и не с такими объемами. Сенной обошел и дуб был только на заказ у некоторых, ну и это были только щиты.
Так, а почему тяжелый, 20мм дохуя будет весить? 4,5 кг судя по гуглу, это не много, ящик у меня на 30кг заявлен, а лежать в нем будет не много.
божымой сорок лет ужос.
вот у на сбубки не более 20 лет, а этосамое аж аллергия.
и машина вся в этом гамне
4.5кг для ящика довольно дофига.
Делать шухляду полностью из 20мм дуба бессмысленно - слишком дорого и ничего не добавляет в плане эксплуатации. Судя по твоим рисункам они у тебя будут на полозьях, поэтому он может быть из 10-12мм материала и 20мм только на фасад. При заявленных размерах фасад поведёт только если щит клеили из свежеповаленного дуба в лесу под дождем.
Но если ты безлошадный, то нахер тебе эти проблемы? Найти фанеру с каким угодно лицевым слоем, хоть дуб, хоть клен, хоть махогани на порядки проще, там и размеры будут поменьше, и тебе проще работать. Там же и ленту возьмёшь доя торцов, хер кто скажет, что оно не из массива.
> как пикрилы вообще делаются и на чём они собираются?
И как же они вообще делаются? Расскажи
Суп, хочу сделать полки пикрил. Как сделать такие круглые уголки? Как крепить их к стене? На шпильки?
> Как сделать такие круглые уголки?
Кромочной калевочной фрезой ( пикрил 2)
>Как крепить их к стене? На шпильки?
Пикрилом 1, например
>Поржал с нищенки
Разбегайтесь, нищеброды, ламеллокороль в треде
Слушай, можешь кое-что проверить? Я пожалуй знаю ответ, но проверь плз - есть ли люфт когда линейка стоит на 90? Даже самый минимальный?
Какой линейка? Если ты про транспортир, то у него на 45 и 90 фиксированные положения, при затянутом винте если что-то и болтается, то рукой это не чувствуется.
Хочу начать стругать из дерева фигурки всякие. Норм набор для начала? https://prom.ua/p1256493380-nabor-instrumentov-dlya.html?
Сап ребзя,
ньюфаг на связи
решил угореть по дереву, по выпиливанию всяких шкафчиков и прочего из палет, для начала
Из инструментов имеется ровным счетом нихуя ударный шурик макита есть
С чего начать, какие интсрументы маст а какие нинужны.
ньюфаг на связи
решил угореть по дереву, по выпиливанию всяких шкафчиков и прочего из палет, для начала
Из инструментов имеется ровным счетом нихуя ударный шурик макита есть
С чего начать, какие интсрументы маст а какие нинужны.
Охуенно
Где продолжение
Сколько часов работы занял весь проект плюс минус?
Посоветуйте какую пилу взять,
Циркулярную, лобзик или саблю
Хочу вкатиться в дерево, начать с чего то такого
Циркулярную, лобзик или саблю
Хочу вкатиться в дерево, начать с чего то такого
Проваливай.
Вот и у меня не чувствуется, а расстояние от отверстия от транспортира варьируется до 0.28мм, и для выравнивания панелей он не катит((( Причем я уверен, что дело в транспортире этом, где-то там есть небольшой люфт, иначе бы его сдвинуть нельзя было. На тонких панелях еще туда-сюда, можно стол брать за рефренс, а на больших уже печаль
Лобзик вообще ни к месту. Для такого масштаба лучше бери циркулярный станок, чтобы чётко хранить углы и размеры
Не корми, плз. Это поддоный провоцирует на фрезеросрач
Ок
К ней и склонялся
Чини детектор
Норм у вас тут встречают молодых
Хз, я щиты с ним не набирал. Доп упор пробовал? С ним не должно быть этой проблемы.
>С чего начать, какие интсрументы маст а какие нинужны.
Начни с прочтения фака, там про инструмент есть.
>Циркулярную, лобзик или саблю
Циркулярку. Лобзик для выпиливания криволинейной хуеты, а сабля для демолищена и стройки.
>Это поддоный
Пидор сратовский ты заебал, у тебя паранойя.
Благодарю, это я же с первым вопросом, после фака уже начал спрашивать более конкретно.
Заказал стамески, японскую пилу и цифровой калипер
Теперь сижу изучаю циркулярки.
Вопрос, проводная или без? Насколько беспроводная удобнее?
Теперь сижу изучаю циркулярки.
Вопрос, проводная или без? Насколько беспроводная удобнее?
Цель построить вот это если что
Посоветуйте как обойтись без шурупов, чтобы прям тру столяром быть
Посоветуйте как обойтись без шурупов, чтобы прям тру столяром быть
Люфтит часть, к которой оно цепляется. Ну есть как люфтит: ось, вокруг которой оно поворачивается, без подшипников же, там есть децл свободы, то ли конструктивно, то ли от износа. И вот эта вот «свобода» проявляется в склеивании панелей на фугу, остальное все идеально. Мне посоветовали, мол, подсуши бисквитики, тогда появится небольшой зазор и ты руками выставишь идеально заподлицо. Совет рабочий вполне, но идеально заподлицо я могу выставить и без ламельника, идея была сэкономить время, а тут такое
эй ребзя.
мне нада хреньки выпилить из фанэры.
отта пилочка с оп-поста сможет?
мне нада хреньки выпилить из фанэры.
отта пилочка с оп-поста сможет?
Посоветуйте распиловочный станок недорогой пожалуйсто....
Как вы закрывали эту потребность котаны?
Может можно как самому собрать?
Как вы закрывали эту потребность котаны?
Может можно как самому собрать?
>сможет?
В умелых руках, управляемых трезвой, привычной головой, есть вероятность.
тру столяры выращивают себе мебель, так что не только шурупов нет, а вообще резать не чего
Здрасти.
Этот пост - крик души о состоянии рюсского бизнеса среди ваших каллег.
Захотел купить большой стол. Просто стол. 4 ножки, каркас усиления(или как это называется) и прямоугольную столешницу из массива. Вроде все просто звучит.
ГовноМассмаркет нужными размерами и материалами меня не порадовал. Ну пошел в гугл, авито и прочий мелкобиз.
Передаю максимально точно суть общения. Сразу скажу, что я был вежлив, краток, предельно ясен в своем заказе и никому не пытался ебать мозг:
Первая контора с десятками 5+ отзывов:
- Здрасте, а вот надо стол. Вот размеры. Сможете? Да, я знаю что сможете, ведь у вас в сделанных работах я видел точно такие же размеры. Единственный вопрос, а сможете вместо железного лофтового подстолья замутить деревянное? Бабки - не вопрос. (((В голове держу, если скажут, что не смогут сделать деревянные ноги, то похуй закажу, пускай делают с железными, может их их маленький производственный цикл вообще на это не рассчитан. Не проблема.)))
- Привет. Да могем. Вот все расклады по ценам, но деревянные ноги мы не сможем сделать, проститя.
- А почему?
- ДЕРЕВО НЕ СМОЖЕТ ВЫДЕРЖАТЬ СТОЛЕШНИЦУ ВЕСОМ В 30 КГ.
Вторая даже не контора, а частник с десятками 5+ отзывов:
-Здрасте, бла, бла. Сможете?
-Да, смогу. Смету и время изготовления скину в течении 24 часов.
------
Проходит полторы недели
------
-Здрасте, так что?
-Не работаю с деревянными подстольями. ВЫ КТО ТАКОЙ, ЧТОБЫ МНЕ ЧТОКАТЬ?
Третья контора:
-Здрасте, сможете?
-Да, вот цена и время.
-И деревянное подстолье сможете?
-Да, вот примеры.
-Круть, а также круть что оно не клееное, а разборное. Просто будет затащить, а потом уже собрать.
-В смысле? Мы поставляем столы только в собранном виде. Вы можете нанять грузчиков, которые поднимут эту дуру, куда вам надо.
-В смысле только в собранном? Он не влезет туда куда мне надо в собранном. Его придется разбитать, а потом опять собирать. И в чем смысл тогда делать стол на ботах и гайках?
-СОРЯН, НО МЫ НЕ ПОСТАВЛЯЕМ СТОЛЫ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ. ЭТО НЕВОЗМОЖНО.
Ну, короче вы понимаете уровень кринжа. И это блядь не какой-то мухосранск блядь, это ДС2, город блядь в котором ссаный Эрмитаж стоит. Я блядь не прошу барочную резную работу по 30 видам красного дерева. Я блядь прошу 4 параллелепипеда и прямоугольную столешницу с металлическими креплениями и совсем немножко ебаного сервиса хотя бы ввиде отсутствия хамства. Да я блядь куплю даже на твоих корявое сваренных металлческих ногах блядь, только не хами тому, кто тебе хочет дать бабок, мудила, причем неадекватно много бабок...
И после этого я пойду в икею и куплю говно из дсп, просто время дороже.
Спасибо, я высрался.
Этот пост - крик души о состоянии рюсского бизнеса среди ваших каллег.
Захотел купить большой стол. Просто стол. 4 ножки, каркас усиления(или как это называется) и прямоугольную столешницу из массива. Вроде все просто звучит.
ГовноМассмаркет нужными размерами и материалами меня не порадовал. Ну пошел в гугл, авито и прочий мелкобиз.
Передаю максимально точно суть общения. Сразу скажу, что я был вежлив, краток, предельно ясен в своем заказе и никому не пытался ебать мозг:
Первая контора с десятками 5+ отзывов:
- Здрасте, а вот надо стол. Вот размеры. Сможете? Да, я знаю что сможете, ведь у вас в сделанных работах я видел точно такие же размеры. Единственный вопрос, а сможете вместо железного лофтового подстолья замутить деревянное? Бабки - не вопрос. (((В голове держу, если скажут, что не смогут сделать деревянные ноги, то похуй закажу, пускай делают с железными, может их их маленький производственный цикл вообще на это не рассчитан. Не проблема.)))
- Привет. Да могем. Вот все расклады по ценам, но деревянные ноги мы не сможем сделать, проститя.
- А почему?
- ДЕРЕВО НЕ СМОЖЕТ ВЫДЕРЖАТЬ СТОЛЕШНИЦУ ВЕСОМ В 30 КГ.
Вторая даже не контора, а частник с десятками 5+ отзывов:
-Здрасте, бла, бла. Сможете?
-Да, смогу. Смету и время изготовления скину в течении 24 часов.
------
Проходит полторы недели
------
-Здрасте, так что?
-Не работаю с деревянными подстольями. ВЫ КТО ТАКОЙ, ЧТОБЫ МНЕ ЧТОКАТЬ?
Третья контора:
-Здрасте, сможете?
-Да, вот цена и время.
-И деревянное подстолье сможете?
-Да, вот примеры.
-Круть, а также круть что оно не клееное, а разборное. Просто будет затащить, а потом уже собрать.
-В смысле? Мы поставляем столы только в собранном виде. Вы можете нанять грузчиков, которые поднимут эту дуру, куда вам надо.
-В смысле только в собранном? Он не влезет туда куда мне надо в собранном. Его придется разбитать, а потом опять собирать. И в чем смысл тогда делать стол на ботах и гайках?
-СОРЯН, НО МЫ НЕ ПОСТАВЛЯЕМ СТОЛЫ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ. ЭТО НЕВОЗМОЖНО.
Ну, короче вы понимаете уровень кринжа. И это блядь не какой-то мухосранск блядь, это ДС2, город блядь в котором ссаный Эрмитаж стоит. Я блядь не прошу барочную резную работу по 30 видам красного дерева. Я блядь прошу 4 параллелепипеда и прямоугольную столешницу с металлическими креплениями и совсем немножко ебаного сервиса хотя бы ввиде отсутствия хамства. Да я блядь куплю даже на твоих корявое сваренных металлческих ногах блядь, только не хами тому, кто тебе хочет дать бабок, мудила, причем неадекватно много бабок...
И после этого я пойду в икею и куплю говно из дсп, просто время дороже.
Спасибо, я высрался.
А расскажи что за параметры стола. Ты может 10см столешницу хочешь.
220 x 100 x 4 см столешница.
да в России весь бизнес ровно такой же клиентоориентированный
с редкими-редкими исключениями
Всем привет, я нуб и рукожоп, но задумал ПРОЕКТ. у меня есть фрезер и лобзик макита, я хочу ими кое-что сделать. Как минимизировать срач? Какой надо использовать пылесос? У моих девайсов есть порт для подключения пылесоса. Проблема в том что мой бытовой пылесос - это довольно дорогой водный thomas, который я не хочу угандошить (предыдущий пылесос я убил как раз убирая строительный мусор). Что делать? Какие пылесосы юзаются? Большую дорогую хуйню покупать не хочу - жалко денег и некуда ставить.
Сепаратор стружкоотделитель из бочки/ведра сделай. Как? На ютубе полно видео найдешь.
Ну удачи тебе в поисках, это нормальные параметры. Попробуй может поискать спецов отдельных.
В инсту всякие хуесосы часто заливают не свои фотки, так что опасайся таких.
да кто вы такой, чтобы вам 4 см столешницу делать?
А в чем проблема с 4см столешницей? Это какая-то нестандартная толщина или что?
Сильно дохуя, и исходный материал дороговато стоит.Плюс высокий риск что ее поведет. Но хорошая новость в том, что это фейковые 40мм, там скорее всего края подклеены, чтобы столешница казалась толстой, типа модно так, а сама столешница обычной толщины
Фрезером ©️
Бытовой пылесос не спасет, но ты можешь купить самый маленький строительный, он будет меньше твоего бытового. Если поставишь сепаратор-циклон, и не пожалеешь денег на бумажные фильтры - он даже неплохо справится. Для мастерской that is, бесследно орудовать в квартире не выйдет, как минимум запираться в ванной/на балконе придется.
Сука, как я проиграл.
https://m.avito.ru/samara/remont_i_stroitelstvo/samye_otvratitelnye_instrumenty_v_mire_2115024035
Самые отвратительные инструменты в мире
800 ₽
Двa кривых убожеcтва, Бибa и Боба от компaнии Виxрь (зaвoд пo пpоизвoдcтву электpoннoгo бaрахлa).
Что лoбзик, что рубaнок aбcолютнo бeсполeзны для cтоляpныx pабот, тoчнoсть обpабoтки плюc минуc килoмeтp, a количecтвo зaзоpoв и криво cтыковaнныx дeталей поpажaет вoображeние.
В номинации самых бесполезных столярных приспособлений, два данных экземпляра заняли бы второе место (первое место у камня, привязанного к палке, созданного первобытным неандертальцем).
Для чего же можно использовать эти куски пластика с электронными элементами?
Рубанок Р-82/800 (ПРОДАН) - состригать ворс со свежих досок, привезённых с пилорамы, сдирать старый слой краски с древесины, махать им по старым доскам с гвоздями (ибо не жалко), сбривать кору с черенков, затачивать колья под томаты (вместо топора).
Лобзик ЛЭ-100 (фото 1-4) - вырезать из листовых материалов черновые заготовки с припуском для дальнейшей обработки нормальными инструментами. Можно ветки пилить, дырку в уличном туалете проделать, в общем, какую-нибудь максимально унизительную работу.
Поработав инструментами Fеstооl и Меtаbо, к "этому" даже прикасаться не хочется.
По поводу цены - посмотрел все объявления по России и на рубанок и на лобзик, самые дешёвые предложения от 2000р, в магазинах вообще 3500р, но оно столько не стоит, не ведитесь.
800 рублей за единицу - красная цена, за неё и отдаю.
Из небольших плюсов:
- конкретно для вас за 800р - реально низкая цена.
- относительно качественные и мощные двигатели - 800Вт и 850Вт. Даже если не использовать как инструмент, можно разобрать, вытащить движок и применить на что-то ещё, типа небольшого гриндера или точила (на лобзике есть регулятор оборотов).
Самовывоз с Галактионовской, д.277 (дом) или Мичурина, д.120 (работа). Либо могу отправить яндекс.доставкой при условии предоплаты на карту. Пишите или звоните, на связи в любое время.
(никогда не покупайте плохой инструмент за полную стоимость в магазинах).
Самые отвратительные инструменты в мире
800 ₽
Двa кривых убожеcтва, Бибa и Боба от компaнии Виxрь (зaвoд пo пpоизвoдcтву электpoннoгo бaрахлa).
Что лoбзик, что рубaнок aбcолютнo бeсполeзны для cтоляpныx pабот, тoчнoсть обpабoтки плюc минуc килoмeтp, a количecтвo зaзоpoв и криво cтыковaнныx дeталей поpажaет вoображeние.
В номинации самых бесполезных столярных приспособлений, два данных экземпляра заняли бы второе место (первое место у камня, привязанного к палке, созданного первобытным неандертальцем).
Для чего же можно использовать эти куски пластика с электронными элементами?
Рубанок Р-82/800 (ПРОДАН) - состригать ворс со свежих досок, привезённых с пилорамы, сдирать старый слой краски с древесины, махать им по старым доскам с гвоздями (ибо не жалко), сбривать кору с черенков, затачивать колья под томаты (вместо топора).
Лобзик ЛЭ-100 (фото 1-4) - вырезать из листовых материалов черновые заготовки с припуском для дальнейшей обработки нормальными инструментами. Можно ветки пилить, дырку в уличном туалете проделать, в общем, какую-нибудь максимально унизительную работу.
Поработав инструментами Fеstооl и Меtаbо, к "этому" даже прикасаться не хочется.
По поводу цены - посмотрел все объявления по России и на рубанок и на лобзик, самые дешёвые предложения от 2000р, в магазинах вообще 3500р, но оно столько не стоит, не ведитесь.
800 рублей за единицу - красная цена, за неё и отдаю.
Из небольших плюсов:
- конкретно для вас за 800р - реально низкая цена.
- относительно качественные и мощные двигатели - 800Вт и 850Вт. Даже если не использовать как инструмент, можно разобрать, вытащить движок и применить на что-то ещё, типа небольшого гриндера или точила (на лобзике есть регулятор оборотов).
Самовывоз с Галактионовской, д.277 (дом) или Мичурина, д.120 (работа). Либо могу отправить яндекс.доставкой при условии предоплаты на карту. Пишите или звоните, на связи в любое время.
(никогда не покупайте плохой инструмент за полную стоимость в магазинах).
неблохо, неблохо, но до станка для выравнивания кирпичей еще далеко.
В тред призывается поддоный с охуительными историями про фрезера с китайскими фрезами.
Анончики, неужели никто не знает, как рассчитать размеры обычного шипа? Помогите плз, проект застопорился
Что ты сейчас пронес?
Я уже несколько лет сижу за 2000 1100 40 столешницей из срощенного дуба. Нихуя ее не повело, стоила она 10к. Все с ней очень хорошо.
Не желание работать с таким материалом это расписка в том что ты хуйня, а не столляр.
Чё его рассчитывать? делай 8мм толщиной, да отступи от наружнего края 15мм, а от внутреннего 10. Так и получится - 8х40, глубиной 20мм. Я бы не занимался хернёй, а зарезался бы под 45 градусов на шпонку.
Мда, с тех пор, как я перестал тут сидеть, никто свои поделия не выкладывает. Захожу в ИТТ впервые через 2 месяца и что вижу - какое то болото унылое.
Сравниваю две пилы
Одна 7.25 другая 7.5
Почему глубина пореза одинаковая?
Одна 7.25 другая 7.5
Почему глубина пореза одинаковая?
У другой ось на 0.125'' выше, очевидно жэ.
Тогда какое преимущество у большой ?кроме мощности разумеется
Как гуглить прикл 1не дюбели, а железяки вот эти с пазами под головку самореза? Не могу найти в своём залупинске.
>Посоветуйте шуруповёрт в семью.
Понимаю что уже поздно. Но сам разжился bosch 12v-30 неделю назад. Крайне ебовая штука. Безщёточный мотор, хорошие характеристики, неплохой набор аккумов в комплекте. Но, конечно, не из бюджетных, и надо не каждому.
Подвес. Сам спросил сам нашел.
Больше диск-больше скорость с которой твердосплав в материал врезается при равной скорости шпинделя-чище рез.
>Почему глубина пореза одинаковая?
может потому,что ты пидор? диск одинаковый?
>Как гуглить
Подвески бытовые гугли. Пидоребаныйпидор блянахкаг гуглить блядь
>сам разжился bosch 12v-30
>bosch
>12v
>bosch 12v
>ебовая штука
>не из бюджетных
>хорошие характеристики
Ахаха обассал тебе ебало.
Пятница, седня я добрый00))
>Подвески бытовые гугли.
Уже , но всё равно спасибо.
>Пидоребаныйпидор блянахкаг гуглить блядь
Ой ну простите-извините что пришел в ваше логово профи, и нубствую тут.
>Ахаха обассал тебе ебало.
Ну и чем же тебе не нравится этот шурик?
>>Почему глубина пореза одинаковая?
>может потому,что ты пидор? диск одинаковый?
А почему эта называется семь с четвертью а эта семь с половиной?
я не пидор :3
Нужно решать какую пилу брать
Пока что выбор остановился на этих двух :
CS1250L black and decker дешевле и есть лазер насколько он важен ?
stanley fatmax fe301k ненамного дороже но значительно мощнее
Пока что выбор остановился на этих двух :
CS1250L black and decker дешевле и есть лазер насколько он важен ?
stanley fatmax fe301k ненамного дороже но значительно мощнее
Вот смотри: у жовтой - подошва литая, жоская, её не ведёт-не крутит. Если вести по упору\шине - это решающее. Мощнее, быстрее крутится. Лазер не нужен.
>простите-извините
Нечего извинятся тут. Называть всех пидорами это местная традиция,ньюфагебаный
>Ну и чем же тебе не нравится этот шурик?
вся 12вольтовая линейка говно, ну и вообще новый бош не оче. На стол не поставишь опять же, выбешивает меня.
>я не пидор
пидора ответ!
>лазер
нахуй не нужен.
Ябы стенли взял(из этих двух), у него подошва литая.
Благодарю анон
>Называть всех пидорами это местная традиция,ньюфагебаный
Понято.
>вся 12вольтовая линейка говно
Но в чём именно говнистость выражается? Мне был нужен компактный шурик, 30 нютон-метров мне более чем достаточно. Аргументы?
>ну и вообще новый бош не оче.
Что именно не так? Не, я согласен что они в маркетинге увязли(для моего шурика нет заводского варианта хранилища бит, или хотя бы зацепа на пояс, например. Хочешь их-бери 12-35 с почти такими же характеристиками, но пиздецки дороже).
Но бля. За 100 долларов безколлекторник. ИМХО-вин десятилетия. Хотя если бы его не было-брал бы митабу пауермакс. Она во всём или такая же, или лучше. Но нет безщёточника.
>На стол не поставишь опять же, выбешивает меня.
Покупаем шурик без батареи, докупаем зарядку и прикл, и ставим если такой уж фетиш. Ещё и крутить бодрее будет из за сильно большей токоотдачи.
Но, повторюсь, мне надо был маленький шурик домой. Стоит он на ручке или нет для меня дело десятое. Как и петелька на ремень, как и держалка для бит, и прочие удобства важные для частой работы.
3хлетняя гарантия опять же радует.
Короче для меня прям супервин.
Вопрос про безопасность
Что обязательно а на что можно забить хуй?
Думаю очки для защиты нужны, но я и так очкарик, считается ли это защитой или нет? Если нет то какие очки\маску посоветуете чтобы в очках для зрения было комфортно ?
Что обязательно а на что можно забить хуй?
Думаю очки для защиты нужны, но я и так очкарик, считается ли это защитой или нет? Если нет то какие очки\маску посоветуете чтобы в очках для зрения было комфортно ?
>Что обязательно
Всё
>а на что можно забить хуй?
На всё.
+/- каждый пункт тб делает жизнь безопаснее, но и почти каждый из них делает жизнь неудобнее, или работу дольше.
Уровень рисков выбрать только ты сам можешь.
Я вот например частенько рукой держу отрезаемые на торцовке штуки. Иногда приходится прям мелкую поеботу резать, и не всегда вообще есть место куда струбцину притянуть.
Я прекрасно понимаю, что могу таким макаром лишиться пальцев, и что шанс вылета из торцовки мне в ебало всякого говна сильно повышается, но вот такой вот уровень рисков я считаю приемлимым для себя. Если пальцы рубану-сам себе злобный мудак буду. Очки при этом надеваю таки всегда.
>я и так очкарик, считается ли это защитой или нет?
Нет. Ты в стеклянных ходишь. Если твои условия труда подразумевают прилёт всякого в ебало(особенно если чего то тяжелее опилок)-стекла твои могут и разбиться только усугубив ситуацию. Плюс даже у однодолларовых пластиковых очков как правило есть "обратный козырёк" в области бровей, и в целом площадь остекления заметно выше, что уменьшает количество прилетающей пыли в разы.
>какие очки\маску посоветуете чтобы в очках для зрения было комфортно ?
Иди и мерь. Рожи у всех разные, и понятия комфорта-тоже.
Что еще кроме очков и струбцин добавить ?
А тебе для чего тб? Для торцовки?
Я бы например наушники шумогасящие мало-мальски советовал если работаешь больше 10 минут за подход на чём то шумном(моя торцовка например довольно таки да), или больше 3-4 таких подходов в день.
Я ньюфаг вкатывальщик
Моя первая цель это что то такое
https://www.youtube.com/watch?v=2UJn_j6VMlU
Следующая это такое
https://www.youtube.com/watch?v=RpSEXWRm59U
Если ты уже здесь и в настроении отвечать на вопросы то позволь задать тебе еще парочку
Что мне нужно для двух данных "проектов"
Собираюсь покупать пилу циркулярную стэнли вот
что выше спрашивал
Есть шурик импакт, есть дрель перфоратор со сменным патроном заказываю сейчас тоже
Что еще понадобится?
Угломер, линейка, стробцины, заказал стамески и японскую пилу в надежде во втором проекте не просто болтами захуячить а сделать столярное крепление какое нибудь.
Что еще купить ? Чем обрабатывать поверхность чтобы была гладкая ?
>Что мне нужно для двух данных "проектов"
Строго говоря в видосах указано что чем делали.)
А так-изьебнуться можно и ручной пилой, и ручной же дрелью всё сделать отмеряя со школьной линейкой-уголком. Но геморно.)
А можно и накупить кучу-кучу оборудования и оснастки и нихуя не сделать.
Если о неком "балансе" подумать...
Ну давай прикинем. Угольники-обязательнейшая вещь в любой макстерской. У меня их 2(25, и 50см), и хочу ещё.
Струбцин вообще много не бывает.
Шурик понятно.
>дрель перфоратор со сменным патроном
Сверлить всё равно будешь шуриком же? Я некоторое количество дырок имел "удовольствие" просверлить перфоратором со сменяемым патроном-не советую. Почти невозможно угол сверления соблюсти корректные. Перфоратор тупо тяжелый.)
Нормальных свёрел возьми.
Фрезу пазовую одну штуку, если уж хочешь с столярными креплениями заморочиться.(в целом ей можно работать и не имея ручного фрезера вкрутив в шурик, смотри только что бы хвостовик вошелСверлишь дырок, выбираешь фрезой лишнее, но лучше конечно с ним).
Если руки кривые как у меня-опять же торцовка мастхев, шоб по углам резать стабильно. Если ровные-справишься и циркуляркой.
Ох. Слишком общий вопрос у тебя в общем. Можно на несколько часов рассуждения растянуть.)
По поводу перфоратора я его и для бетона покупаю, просто со сменным патроном с прицелом на дерево тоже.
При покупке фрезера на какие параметры обратить внимание?
>По поводу перфоратора я его и для бетона покупаю
Вот для бетона и пользуй. Для сверления дерева-шурика хватит на любой разумный диаметр сверла, если у тебя шурик не совсем говно(какой у тебя, кстати?). Единственное когда перфоратор мне прям понадобился для "сверления"-что бы дешевейшей коронкой вот этой почти максимальный диаметр выбрать под дырку под провода в столешнице кухни почти на всю глубину этой коронки.
>При покупке фрезера на какие параметры обратить внимание?
Увы не подскажу. Жди советов других анчоусов.)
Макита td127dwe
>Макита td127dwe
Ну вот жаль что он без патрона. Для сверления лучше купи патрон вставной в шестигранник. Всё лучше и точнее чем с перфоратором ебстись.
так то есть сверла с 6-гранным хвостовиком специально для импакта.
Не ну можно и так, конечно. Прост с цилинджрическим хвостовиком дешевле можно найти.)
Пришла пила
Ок, проверю насчёт сверел до конца недели планирую все купить
Ок, проверю насчёт сверел до конца недели планирую все купить
Виабу ебаный.
Руководствовался факом
Ручная пила, обушковая для работы в стусле или без обушковая для всего остального. Лучше раскошелится на "японскую" под универсальный рез.
збс, но если ты планируешь выпиливать ей всякие ласточкины хвосты, то лучше бы взял обушковую дозуки.
>Виабу
вот это тыпидор зря. японская пила в отличие от японских же рубанков и стамесок реально годный инструмент.
>Руководствовался факом
приятно, что хоть кто-то фак читает.
>При покупке фрезера на какие параметры обратить внимание?
Значит так, салага; 12-я цанга этарас, мощность не меньше 1400ватт это двасс. Без остального уже можно обойтись. Типа вской ээлектроники, плавные пуски, быстрые останови, поддержание оборотов и ввсе это.
Ну и проверяй фрезер на люфты и закусывания направляющих. Вседолжно "ходить" плавно и не болтаться.
>Ну и проверяй фрезер на люфты и закусывания направляющих. Вседолжно "ходить" плавно и не болтаться.
А это как ? Ходить в магазине и трогать их?
Я планировал все заказать у поставщиков и все
Сначала подбери в интернет-магазине модель, которая тебе понравится по характеристикам и цене, потом найди её где она ближе всего в реале к тебе продаётся, сходи в магаз, потрогай, попробуй завести пожужжать.
Потом, если она понравится, заказывай в интернет-магазине.
12 цанга - да, это маст хэв. Насчёт 1400 ватт ты не погорячился ли? Я, конечно, на знаю, что там нужно будет фрезеровать, но для ручного инструмента, кмк, 1200 - уже за глаза. Ну это я не настаиваю. И вот про плавный пуск - его бы желательно всё же иметь, а всякие дополнительные штуки - их можно и не надо.
Посоны, по чем бы вы взялись сделать столешницу 1400х80х30 из массива? Для вариантов сосна/дуб клееный/цельный
X800 т.е.
Мебельный щит что ли вырезать нужного размера?
>Что именно не так?
Качество летит в пизду. Вон поцоны с новой дисковой пилой ебутся: у пилы, рассчитанной для пиления по шине, люфты диска вместе с осью по миллиметру, криво проточенные фланцы под диск, и тупо нет выборки люфта для работы по шине. Не ну это рак боша.
не ну да, хуйня какаят.
Есть ли гарантия что это не единичный случай?
Они в гарантийку ходили?
Просто у меня есть только шурик и перф от них свежие. У обоих нет биений даже на 3мм свёрлышках но на сдс патроне на перфе длинный бур 20 см чуууть-чуть бъёт, впрочем не факт что тут дело не в буре, и оба работают на пятёрочку но опять же важно уточнить что я их не для работы использую, а для хобби/работы по дому. Т.Е. даже близко не 8 часов в день. Не являюсь сектантом боша та же торцовка у меня метабо, и есть совсем уж мелкий недошурик вообще от вортекс!!! который тоже внезапно устраивает прост стараюсь брать лучшее по соотношению цены/качества, и пока вот с бошами 2/2 без проблем.
>Есть ли гарантия что это не единичный случай?
Как минимум с десяток человек на разных площадках отписались о проблемах с пилой. На новую торцовку тоже жалуются, что пылеудаление через жопу работает.
С другой стороны, альтернативы бошу в России (особенно в замкадье) нынче и нету.
Ну ок. Очень даже допускаю что у них есть неудачная модель циркулярки.
Более того, допускаю что половину моделей синего, и две трети зелёного боша можно выбрасфвать на помойку сразу после покупки даже не распаковывая.
Это приводит нас к мысли что не стоит стремиться завладеть новой моделью чего либо в первых рядах, а стоит выбирать тщательно инструмент не полагаясь на бренд. Особенно если оно тебе для работы.
Сейчас это несколько затруднено тем, что хочется иметь совместимые аккумы у разных аккумауляторных инструментов. И если я уж соберусь себе прям парк аккумауляторных инструментов собирать зачем то в будущем-я прям хорошечно подумаю на чьи аккумы подсесть. Но пока я не профи-можно об этом не думать. Да и шурик с которого обсуждение началось-двенадцативольтовка, т.е. явно инструмент домашний, а не "с заделом на мастерскую".
Собсна я так и делал всю сознательную жизнь. И всем так поступать желаю.
>Ходить в магазине и трогать их?
Ставишь фрезер на стол и покачиваешь тудым сюдым вначале на затянутом прижиме, потом на открытом. Суть в том чтобы в затянутом положении люфта не было или он был минимальным(прям едва едва) с отпущенным прижимом люфт будет больше, но если прям пиздец болтается то это повод задуматься.
На подклинивание проверяется с открытым прижимом. Надавливаешь только на одну ручку фрезера, если он плавно опускается то все охуительно, если стопорится или идет рывками - подклинивает. Но такая хуйня на всех дешевых фрезерах, может даже быть и на макитах/деволтах.
В принципе если берешь условную макиту можно ничего этого не делать.
>12 цанга - да, это маст хэв. Насчёт 1400 ватт
Если фрезер комплектуется 12-й цангой он скорее всего не меньше 1400ватт, так что это я на всякий случай написал. Я для себя меньше 2кВт не рассматриваю, так больше универсальность.
>плавный пуск - его бы желательно всё же иметь
Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
я такой взял, довольно урчу.
монолитную опору он конечно не возьмёт, но на любые деревяшки и межкомнатные стены покуситься можно.
>межкомнатные стены
Как то раз пробовал я ударной дрелью стены долбить...
Купил перфоратор, в общем.
Хотя если не часто надо то чоб и нет.)
Ну чо
Первый блин комом
Первый распил криво
Первый блин комом
Первый распил криво
Ну чо
Первый блин комом
Первый распил криво
Первый блин комом
Первый распил криво
сдавай ее обратно - криво пилит, очевидноже!
Опять выхожу на Связь
За выходные оборудовал сычевальню
И два дня уже пытаюсь запилить литерали шип паз
Все очень печально
Пикрелейтед моя пятая попытка
Завтра пойду куплю сверло наверное для дерева
За выходные оборудовал сычевальню
И два дня уже пытаюсь запилить литерали шип паз
Все очень печально
Пикрелейтед моя пятая попытка
Завтра пойду куплю сверло наверное для дерева
There is no prikleyted.
Пятая и шестая попытки и сама сычевальня
Вопрос: с такой то точностю реза не проще ли лобзиком по линейке металлической пильнуть предварительно разметив?
Хз
У меня нет лобзика
Я же нюфаня
Алсо. Вопрос, ну сделал я прорезы, как мне выбить этот шип ? Стамеской ?
В данномслцчае я его циркуляркой вырезал
Я тоже не то что бы столяр. Но сам лобзиком делаю. Макитовский лобзик умеренно-окейный стоит копейки.
> Вопрос, ну сделал я прорезы, как мне выбить этот шип ? Стамеской ?
Ну например да. Или можно просверлить отверстие в конце прореза, и лобзиком же дорезать. Или можно один из прорезов лобзиком расширять пока полотно не сможеть перпендикулярно развернуть в конце пропила. Или можно просверлить кучу дырок сверлом помельче встые друг с другом, отломать язычок, и потом стамеской или фрезой пазовой убрать то что осталось от дырок. Или можно просто фрезой пазовой.
наверное ты прав
Вопрос что еще покупать
Лобзик или фрезер?
Фрезер для большего количества работ, и для более точных подойдёт. Пропилы ты в основном циркуляркой же можешь делать.
Но что из этого тебе нужнее ответишь только ты сам.)
Как циркуляркой сделать ?
Я не смог
Или я совсем рукожоп
>доминошку, т.к. ее производит только фестул
А тебе обязательно надо присадку на эту ебанину делать с жопошными шкантами? На нормальные шканты никак?
>Мафелл ты, по ходу, видел только на картинках, потому что они внезапно специализируются на инструментах для строителей, а не столяров.
Они специализируются на продаже инструмента в ЕС. В РФ с ними ловить нечего.
Не понял вопроса. Надо двуспальную кровать на длинных ножках, чтобы под неё стол влезал?
Бери любую кровать.
Прикручивай к ножкам длинные палки размером с ножки. Крепи их типа пик1, чобы не соскакивали. При этом чтобы изворачивающие нагрузки не сломали ножки, делай там во-первых горизонтальные распорки (вдоль простовысокие, чтобы распорка чистично работала как укосина), во-вторых, растяжки или укосины крест-накрест.
В зависимости от толшины фанеры.
Вообще лобзики не для этого делаются, у них пилки быстро перегреваются и начинают косить и рвать. Для шпангоутов на лодку нужна ленточка. Есть настольные ленточные лобзики, думаю там можно что-то найти, что будет стоить не на порядок дороже, чем ОПпик.
На трезвую вменяемую голову ебаться с перегревающейся каждые 15 сантиметров пилкой никто не будет.
Кораблестроение это цепная пила на черновик и потом ленточка начисто.
>Как минимизировать срач?
Не делать проект, это же очевидно. Стружки будет по-любому дохуя. Пылесосы которые хотя бы на половину уменьшают количество срача стоят как три макиты.
Можешь попробовать сделать циклон из пары бочек побольше от краски и сосать через него.
Рейт
Простой пылесос типа wd3
>Нихуя ее не повело, стоила она 10к.
Вот потому что стоила ноа 10к, больше её нихуя нет. А есть вяские хуеглоты, у которых древесина зреет на полях.
Нормальные параметры столешницы, а клиент у котрого бизнес рюсский и "ваще вам денех не пожалел, но сколько не скажу" нормальный?
Ему как минимум надо было чтобы столеншица стояла на 4 торчалках как на пике, чтобы можно было как обеденый стол использовать, но иногда притворяться что он офисный. Чтобы было без распорок, при этом ничего не шаталось, было разборным и стоило 10 тысяч из морёного дуба.
Иных поводов ему предлагать только металлический каркас у нескольких сразу людей в термодинамике этого мира нет.
Офисные столы такого типоразмера ставятся на два щита по бокам. Обеденые ставятся на вяские вычурные каркасы или делаются рандомно шагающими.
Не только потому что это будет стабильная в вакууме конструкция, но и потому что опора более чем на три точки делает стол шагающим.
В тред призываются диванные столяры
Посоветуйте фрезер и шлифовальную машину для начинающих
Посоветуйте фрезер и шлифовальную машину для начинающих
Суть в том, чтобы больше тренироваться, нарабатывать навык и мелкую моторику. Сразу охуенные соединения делает только робот.
Я тебе уже говорил, не пытайся пилить ножовкой по разметке. Делай припуск в 1-2мм и снимай лишнее стамесками. Опять же стамески заточи, так чтобы волос брили и бумажку резали.
Чому у тебя какие-то фикусы-кактусы за окном и окно тоже не российское какое то? Откуда ты?
>Лобзик или фрезер?
што лудьше перфоратор или шлифмашинка? бери фрезер бляд
>>total
название какое-то намекающее, а так "типа макита", читай отзывы, за эти деньги инструмент весь одинаковый +-
Советую фрезер и шлифовальную машину для начинающих.
>Опять же стамески заточи, так чтобы волос брили и бумажку резали
Точно
Чот не подумал об этом
> Чому у тебя какие-то фикусы-кактусы за окном и окно тоже не российское какое то? Откуда ты?
Я из (((этих))), живу тут в селе
> за эти деньги инструмент весь одинаковый +-
Можешь скинуть модель какую нибудь
>На нормальные шканты никак?
>Скидывает фото ламельника
Под обычный шкант присадочник делает только малафель, а он еще дороже доминошки.
Что скажете насчёт мультитулов
Типа dremel
Стоящая штука или без задач ?
Типа dremel
Стоящая штука или без задач ?
>dremel
Граверы то?
Ну, для каких то задач стоящая для каких то нет. Что делать им собрался?
При чём тут вообще моторика? У него по разметке видно, что ДЦП.
>Под обычный шкант присадочник делает только малафель
TDJ600
>У него по разметке видно, что ДЦП.
Зачем ты злой я знаю епт, поэтому и учусь
Вопрос знатокам
Что скажет про компанию ingco, заехал тут в село к арабам, там стоят их инструменты, ingco rt22001 , фрезер с мощностью 2200ватт и цангами до 12мм включительно стоит прям копейки
Стоит брать для ньюфага или все таки макита бош итд
Учитывая что макита и бош той же мощности стоят в три четыре раза дороже.
Ты бы еще интерскол вспомнил.
Чем покрыть мебельный щит из ели? Может быть, масло какое-нибудь?
Масло, лак, морилка. Чем хочешь тащемта. Вопрос то в чём?)
Чтобы поменьше мороки было, нет отдельного помещения для работ потому что.
Вонять будет в любом случае. Мороки наверное с морилкой меньше всего. Обмазал как вышло, и готово.
А если льняным маслом?
Лучше до сборки конструкции или после?
>А если льняным маслом?
Да можно, почему нет.
>Лучше до сборки конструкции или после?
Я предпочитаю до, шоб все дырочки-пазики тоже обработать. Некоторые после льют. Не критично тащемта.
>Можешь скинуть модель какую нибудь
скинул в личку, чтобы не рекламировать.
>При чём тут вообще моторика?
при том, что она нарабатывается с опытом и все становится збс
>Мороки наверное с морилкой меньше всего. Обмазал как вышло, и говно.
поправил тебя ниблагадари.
>А если льняным маслом?
а если говном? результат будет такой же.
А что не говно?
Всё. Очевидно же.
Только эфир засоряешь.
Я не он, я просто продолжил логическую цепочку.
Купил фрезер
Посоветуйте годных видосов или литературы
Посоветуйте годных видосов или литературы
где брать это ваше льняное масло, если, говорят, в аптеке и пятерочке лучше не нужно? и воск.
обмазывать одновременно и маслом и воском? в каких пропорциях?
нужно для деревянной посуды типа разделочных досок, сервировочных тарелок и всего такого
обмазывать одновременно и маслом и воском? в каких пропорциях?
нужно для деревянной посуды типа разделочных досок, сервировочных тарелок и всего такого
В икее хорошее масло с воском для их кухонных столешниц.
>Я тебе уже говорил, не пытайся пилить ножовкой по разметке. Делай припуск в 1-2мм и снимай лишнее стамесками
Это плохой совет. И даже из-за ебических припусков в 1-2мм, которые он своими недоточенными стамесками будет сгрызать. В данном случае ему надо придрачиваться пилить, снимая пол-линии. Разумеется с первого раза не получится, так что насчёт практики ты прав.
Проблемы у него в другом, щас попробую объяснить
Самая главная проблема на твоем пике - это необработанные детали. Даже если бы ты попытался разметить их правильно (ты не попытался) - разметка бы не сошлась. Если на пике все твои инструменты, то тебе не хватает чего-то, что позволит сделать одну плоскость плоской, а одно ребро плоским и перпендикулярным этой плоскости. Это может быть как электроинструмент, так и ручной, причем глядя на твою сычевальню я советую электро.
Следующая проблема - ты неправильно пилишь рёбой, от этого ровный пропил у тебя не получился. Если ты не выбросил упаковку, то посмотри картинки, текст читать необязательно, и увидишь, что она начнёт быть гораздо более управляемой.
Затем: у тебя тупые стамески. Ты можешь думать, что они острые, но они недоточены. Это типикал стамеска с алика, и шоб ты себе понимал - они все недокалены. Вообще. Там нет даже стандартых на сегодня 58 единиц, они там нередко 54-56. Поэтому рекомендуемый угол в 25 градусов будет загибаться буквально сразу, рули к ближайшему наждаку и перетачивай на 30 минимум. Но и это еще не все: их придется подтачивать каждые полчаса. Как тебе уже сказал анон, они должны брить и должны брить в любой момент времени. Не бреет? Бегом на заточку.
Ни последнее: невзирая на кажущуюся простоту это сопряжение для тебя слишком сложное. Когда-то будет простым, но сейчас нет. Так же у тебя неподходящий стол. Тебе стоит подумать насчёт разборного верстака, буквально торсионную коробку на козлах, или задумываться об освоении балкона.
>Руководствовался факом
Ты бы еще вишмастер скачал, ага. Факи писал один, мягко говоря, неопытный анон
>Я вот например частенько рукой держу отрезаемые на торцовке штуки. Иногда приходится прям мелкую поеботу резать, и не всегда вообще есть место куда струбцину притянуть.
>Я прекрасно понимаю, что могу таким макаром лишиться пальцев,
Отрезок рейки 300-400мм и вкрученный насквозь шуруп на одном конце сбережет тебе пальцы. Если второй конец вылетит, ты конечно обосрешься, но хоть очки одеваешь-то?
Респиратор или хотя бы маску. Прижимы-гребёнки на магнитах.
Везде толкатели использовать. Фрезер через педальку включать, чтобы ногу убрал - и вырубилось, ножной выключатель для циркулярки (я свой поставил так, что он коленкой выключается). На сверлилке обязательно струбцинами пользоваться.
Если где-то есть какие-то защитные дела, типа там крышек, щитков и т.п - пользуйся. Я заменил очки на токарский щиток, пару раз сучок выбило прямо в рожу, так можно без чего хочешь остаться
Предлагаю такой челлендж: анон выкладывает свою неудавшуюся попытку сделать сопряжение или врезку, а я (или любой другой анон) пробую сделать нормально и в случае успеха пилю пошаговый гайд. В пределах разумного, конечно - не надо постить столы, шифоньеры, дома, и плиз не читить - не выдавать чпушные шипы за ручной труд. Со своей стороны я ограничу инструменты тремя строймаговскими стамесками, одной строймаговской пилкой, и возможно каким-нибудь недорогим рубанком с алика или с ибея (не то, чтоб это был мой основной кит, просто хочу партет с аноном), ну и всем, что найдется в любой квартире: линейки-карандаши, шурик, молоток, трехкоординатный фрезер, 3д принтер и т.п. Можем докинуть ручную циркулярку например, а можем и не докидывать пока.
Можем начать с тебя: что собирался сделать-то?
А можно например из пистолета очень точно стрелять в основание. Или найти пару термитов и убить их тапком, когда они дожрут до разметочной линии. Можно сточить на наждаке. Можно стать воздушным асом
Это пиздец, анон, серьезно. Это блять проушина, базовая операция, выполняемая стамеской ну за 15 минут максимум если нуб.
Хочу начинать осваивать столярку
хочу сделать вот это , с соединениями
Еще хочу запилить подставку для тилибона с встроеной беспроводной зарядкой.
>неопытный анон
мамка твоя не жаловалась
> но хоть очки одеваешь-то?
Естественно.
>Отрезок рейки 300-400мм и вкрученный насквозь шуруп на одном конце сбережет тебе пальцы.
Хм. То ли я тупой, то ли я тупой. Но не подумал о такой штуке и на ютабах не видел ни у кого, может не тех смотрел просто. Спасибо, опробую.
Я предлагаю обождать с этими проектами. Ты там разжился пвлетами, давай может замутишь что-то для мастерской? У тебя там есть циркулярка, в пилить не на чем, как насчет сделать козлики-подставки из этих палет?
Это неплохое упражнение, надо постараться сделать хорошо - устойчивые, жесткие и что немаловажно - одинаковые (пару). У тебя все для этого есть, ну может совсем мелочи докупить
Вопрос: чем ты точишь стамески, есть сетап какой-то?
Ничем не точу
возьму на работу в воскресенье
Палетами разжился, есть штуки три четыре
Хорошая новость в том, что из-за своей мягкости они точатся чем угодно, так что на первый месяц-полтора можно обойтись шкуркой на стекле. Но если хочешь пользоваться стамесками более-менее активно, то стоит обзавестись наждаком (самым обычным) и двумя брусочками. Какие онлайн магазины тебе доступны?
Плохая новость в том, эти стамески могут оказаться кривыми и ты замахаешься равнять им спинки. Но это еще не конец света
Сейчас тебе надо найти относительно ровную поверхность (стекло, гранитная плитка, зеркало, столик станка какого-то, кусок меламина сойдет, МДФ, даже дсп сойдёт) и рулон шкурки на 80, желательно PSA или баллончик спрей с клеем 3М (самый слабый)
У меня есть плитка, которой пол кладут, предлагаешь наклеить лист шкурки на плитку?
У товарища на работе есть наждак макита, вроде на нем точить можно.
Из магазинов доступен амазон, что надо купить ?
Алсо, что с фрезами под шип паз, типа пикрила
Промеряй ее стальной линейкой по всем направлениям, она должна быть плоская. Кафельные обычно не плоские, гранит и мрамор плоские. Если знаешь мастерские, которые делают столешницы на кухню из камней или эпоксигранита - они обычно отдают вырезы от раковин бесплатно, как сэмплер. Ну или в строймаге спроси мраморную/гранитную, у них есть сколотые, тебе подойдет. Прямо так и скажи: «ищу ровную, нужно для выравнивания инструментов», к ним постоянно такие приходят.
Наждак именно наждак, с колёсами? А то некоторые путают с ленточной шлифмашинкой и устраивают пожар.
На амазоне надо купить вот это: Norton Abrasives - St. Gobain 614636855653 IB8 1-by-2-by-8-Inch Fine/Coarse India Combination Oilstone, Red, One Size https://www.amazon.com/dp/B000XK5ZDY/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_fabc_1VME5QJR72Z1F6GXBHK5
Обрати внимание на размер: 8х2х1 ДЮЙМОВ, не больше и не меньше. В идеале надо купить два (ага, два), но для начала хватит 1. Еще в идеале хорошо взять что-то типа такого: Diamond Whetstone https://www.amazon.com/dp/B00004WFU9/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_fabc_ENKPBZMW6FT5W6GNZP08?psc=1
Тебе может показаться что это дофига денег, но ты учти, что это тебе до конца жизни, ты не износишь это все на наполовину. И этот набор будет работать даже когда ты проапгрейдишь стамески. Если совсем прям жаба давит, то оно есть бу на ибее, только убедись, что это именно Нортон и ДМТ, потому что дохера дешевых подделок. Если жаба размером с самосвал, то бери только брусок, но тогда плитка/стекло должны быть бОльшей плоскости, 300х300мм хотя бы.
Кстати, когда будешь брать шкурку на 80 в магазе, возьми одну упаковку шкурки для гипсокартона на 80, она там в виде сетки. На ней плохо точить, но хорошо выравнивать, поэтому много не бери, упаковки хватит с головой
Тебе это пока не надо, тебе нужны обычные прямые фрезы. И то, пока ты не запилишь нормальный стол, с покупкой можно не спешить, эта такая тема, что всегда в продаже есть. Я надеюсь, ты фрезер еще не купил? Обожди немного, купишь через месяц-другой.
Вообще превзмогай в себе gear acquisition syndrome изо всех сил. Оно никуда не уйдет, оно не волшебное, ты все успеешь. Иначе бабки будут уходить как вода в песок.
жеб было в политаче но пох сегодны пятница
двери уже поставил м джа
ввсона
двери уже поставил м джа
ввсона
всещение диолдлоное поэстому свтет говно
Ты там аккуратнее, давай может ко двору уже потихоньку?
Хозяйке на заметку: практически все эффекты похмелья происходят от обезвоживания. Поэтому чтобы не болеть утром заканчивайте вечер чаепитием, прямо садитесь и пьете два-три чайника чаю, минимум 3л на лицо
Заказал то что ты написал
фрезер я уже купил
Сейчас опйду тренироваться пилить
Если ты уж так добр, не мог бы ты скинуть каких нибдуь упражнений, я бы просто пилил бы что то пока ровно не начало получаться.
Вообще я стараюсь преодолевать gear acquisition syndrome
На данный момент купил циркулярную пилу и ферезер из электроинстурментов
В принципе моя цель что то запилить в ближайшее время чтобы было оправдание для себя следующим покупкам
Одна из хотелок запилить здесь полки для приправ
Ну вот пока давай сделаем паузу и немножко обустроим твою сычевальню, чтобы ты мог пользоваться всем, что купил.
Упражнения будут. Кроме этого могу предложить небольшие проектики для повышения навыка. Полочка для специй годный проект, как раз по твоим скилам, но сначала надо решить кое-какие моменты. А именно: подготовить место для использования циркулярки, подготовить место где собственно будешь делать все зарезы, разобраться с хранением инструментов.
Тебе самостоятельно нужно в кратчайшие сроки разобраться с заточкой стамесок и где брать инструмент. В какой стране ты живешь, какие у вас там строймаги водятся?
Заточка стамесок придёт через неделю пока что точу на шкурке
Место у меня есть , тут вроде порядок относительный
Вот заточил стамески и стало легче прям или это в голове
Вот результат.
Я с Израиля, местные строймаги тебе ничего не скажут, пиши что нужно купить а я уже найду, да и с Амазона сюда посылки за неделю приходят, так что можно не выходить из сычевальни
А, забыл спросить: палеты остались еще? Напиши плз максимальные размеры планок, которые ты с них снимаешь и свой рост приблизительно. Полочку из палет делать пожалуй не стоит, но применение им найдется
Что у тебя с разметочными инструментами? Универсальный угольник, стальная линейка (с нулем по краю), небольшая рулетка и/или складной метр, небольшой ножик с негибким лезвием (хозяйственный нож сойдет для начала), карандаши HB (лучше сразу взять упаковку «плотницких», широкие такие, лет на 10 хватит)
35 15
45 8
35 * 10
Такие планки выходят
Мой рост 185
Все инструменты что ты написал есть или в пути
А, точно! Я тебя помню
В таком случае все, что тебе надо на следующие пару лет в смысле именно ручных скилов и проектов у вас есть в строймагах. За цены ничего не скажу, но вообще в любом строймаге любой страны мира цены всегда выше, чем у торговцев. Но не намного, не так, чтобы умирать из-за этого. Плюс я точно знаю, что к вам экспортируют много прикольных плрод (кедр! ливанский! камфоровое дерево!), так что тебе здорово поперло.
С точением: тебе раз в пару дней будет требоваться наждак Ну как в пару - глядя сколько точить будешь. Если быть очень аккуратным, то раз в месяц, а если случайно поймать гвоздь или неудачно уронить - то и пару раз в день. Рано или поздно наждак ты себе приобретешь (особенно если увлечёшься винтажными всякими штуками или реставрацией), но пока можно взять мелкий камешек в дрель, он стоит копейки в прямом смысле, типа такого что-то: https://fandfind.com/product/forney-industries-60053-mounted-grinding-stone/ поищи, что у тебя там по месту есть. Зернистость бери 60-80, лучше 80, диаметр 30-40мм хватит. На нем можно сверла тоже точить
Черт, думал хватит на козлики. Ну ничего, выкрутимся.
У ваших строймагов вебсайты есть?
Наждак это для чего ?
Те два камня что я на Амазоне заказал они это не заменяют ?
Насчёт магазинов я не знаю, я ищу через агрегаторы или Гугл и он там уже скидывает что есть
Напиши что надо посмотреть я найду
Ну и стараюсь покупать у поставщиков, благо есть возможность , а не через розничные магазины.
Сегодня я шипую
Думаю нужно построить что то для удобства пиления и фрезерования и стамесочния, есть плитка для пола, преимущество ее в том что она тяжелая и высоту можно регулировать, добавил/убрал пластину
Как план ?
Насчёт длины этих реек, так то оно в два раза длиннее но я их посередине режу, там же гвозди, но технически их выдрать можно
У товарища есть 3д принтер которым я могу пользоваться
Думаю напечатать стусло,
Что еще можно полезного напечатать ?
Думаю напечатать стусло,
Что еще можно полезного напечатать ?
Торцовку, очевидно жэ. Анальную пробку тоже, например.
Что такое торцовка ?
Пробка есть
Торцовочная пила. Но я хз как он её ПЕЧАТАТЬ собрался.
Даже если предположить что как пилу он циркулярку уже имеющуюся предпологает заюзать. У пластика жесткости не хватит.
>предпологает
ПредлАгает.
Самофикс.
Я тоже видел что это пила, печатать ее анрил
Ну ладно, шутеечки значит шуткует.
>Те два камня что я на Амазоне заказал они это не заменяют ?
Они это дополняют. На эту тему написаны трактаты, я постараюсь очень сжато дать суть.
Заточка инструмента делится на две фазы: черновое снятие (aka grinding) и тонкая доводка (aka honing). Сама заточка должна происходить как можно быстрее, потому что мы не точим ради какой-то там философской цели, мы точим, чтобы продолжить работу, поэтому многочасовые или даже получасовые сеансы заточки нам не подходят, нам надо за пару минут закончить и вернуться к работе. Поэтому собственно существует черновое снятие во время которого мы быстро и эффективно снимаем сталь оттуда, где она мешает нам подобраться мелкозернистыми камнями к собственно режущей кромке.
Чтобы снимать закаленную сталь быстро, нужен очень агрессивный абразив и очень высокая скорость перемещения стали по этому абразиву. Поэтому для чернового съема выбор вариантов не очень большой: или водный камень (50-80; дорогой, требует освоения, требует особого хранения, требует алмазную плитку), или шкурка на 80 (3-5$, но затраты по времени на поиски плиты и высокий расход шкурки), или наждак (50-80$, многофункциональный, требует скилл, но меньше, чем водник). Теперь решай сам, что тебе проще: купить нормальный наждак, купить колесико в дрель (~2-10$) или тратить часы на трение сталью об брусок. "Шкурка на 80 на плите" тебе нужна в любом случае, потому что тебе надо выравнять спинки стамесок, в принципе, ты можешь пока использовать шкурку для чернового снятия. Но один поход к наждаку тебе все равно нужен: все стамески приходят перекаленными на первых 1-2мм длины, их можно стачивать прям сразу, и на шкурке это будет пару дней, если не дольше. Но зато потом можно начинать точить со шкурки и при хороших раскладах жить без наждака продолжительное время.
А, еще ты наверное думаешь "нафига я купил ДВА ОДИНАКОВЫХ камня"? Ответ простой: они комбинированные, поэтому ты сделаешь для них подставочки и положишь их туда разными зернами наверх. Когда износ приблизится до половины, ты просто перевернешь их и продолжишь. Этих двух камней тебе хватит лет на 10, а то и больше. Купить отдельно камни с грубым и тонким зерном было бы процентов на 60% дороже, их еще и нет на Амазоне. Рыночек-с.
"Зачем я купил еще и алмазный камень?" - Эти камни постепенно изнашиваются. Ты купил одни из наиболее устойчивых к износу, но и они постепенно будут вырабатываться. Алмаз остается плоским и им можно равнять камни. Камни постепенно заполняются обломками кристаллов и становятся более "тонкими", что можно использовать в свою пользу. Но иногда нужен агрессивный съем и алмаз очень быстро освежит поверхность.
"Почему бы мне сразу не точить на алмазе?" - Алмаз медленный и алмаз любой зернистости оставляет глубокие риски, отчего отполировать РК полностью не получается. Поэтому рекомендуется начинать на алмазе, а заканчивать на синтетических камнях. Со временем у тебя выработается привычка "править", "подтачивать" и собственно с алмаза ты будешь начинать точение гораздо реже.
Норм, спасибо
Наждак завтра проверю на работе если есть где
>Думаю нужно построить что то для удобства пиления и фрезерования и стамесочния, есть плитка для пола, преимущество ее в том что она тяжелая и высоту можно регулировать, добавил/убрал пластину
Плитка не выдержит. Была мысль предложить тебе построить верстак, у тебя все для этого есть, кроме материалов. Ну раз ты к этому подошел, давай развивать мысль. Верстак удобнее всего строить на кОзлах, а козлы хорошее разминочное упражнение. Либо, если у тебя трабы с помещением, кОзлы могут служить подставкой, на которую кладется "верстачная крышка", конструкция гораздо более устойчивая, чем может показаться, знаю людей, которые так всю жизнь работают и делают годные вещи. Но стационарный верстак конечно лучше, там и тиски, и упоры, и струбцинить хорошо, да еще и инструмент хранить можно.
Хз, стоит ли возиться с палетами, пока ты снимешь эти дощечки - семь потов сойдет. Их еще надо постараться не расколоть. Узнай лучше у поставщиков про конструкционную доску, обычно она 40-50мм толщиной и разной ширины, длиной приблизительно от 2.5м и дальше. Заодно спроси у них про обрезную доску, чаще всего это какой-то сорт сосны и чаще всего 18-19мм толщиной, меньше не надо. Вчера нагуглил, что к вам возят тополь (aka tulip wood) - тоже хорошая порода. Узнай, что есть в наличии, цены, разумеется, поинтересуйся, как доставить к себе домой это все, в такси оно вряд ли поместится.
Что значитп литка не выдержит ?
Может ты не понял, я хочу построить прямоугольник а в центре поставить деталь например для фрезера. Короче на неделе сделаю, сфотаю
По поводу козлов, у меня стол стоит на двух таких ножках, поэтому я не стал стол запиливать, или эти ножки не подходят ?
Стол плитка картонная из икеи 150 на 75 вроде.
Не забывай макать стамески в воду как можно чаще. Потом научишься точить без воды, но пока нужно не перегревать ОК, так что никаких цветов побежалости
И давай уже начинай равнять спинки, это длительный процесс, раньше начнешь — раньше закончишь.
Английским владеешь хотя бы на базовом уровне?
Владею да, вот книженцию приобрел на торрентах
Если тебе для фрезера и циркулярки, то стол вполне адекватен, если заготовки приподнять над столешницей. Но в остальном у него недостаточно жесткости, начнёшь че-то вырубать стамеской и ощущения будто инструменты все резиновые
Для фрезера и циркулярки можно из твоих палет решетку сделать, планки на ребро поставить и этого будет вполне достаточно, там важнее крепить заготовку получше, чтобы не вырвало. Собственно, я стал носить щиток вместо очков, когда из фрезера вылетела деталька прямо в лицо (не дождался полной остановки фрезы), слава Б-гу пролетела мимо, но штаны пришлось переодевать.
Прикольная книжица, Дейвид прикольный чувак, мне нравились его старые видосы с похуистом-тбшнтком, такой-то кринж, лол
Ну вот там как раз есть бОльшая часть того, что я хотел тебе сказать. Прочитай внимательно введение плз, а то люди часто скипают сразу до проектов, а вся суть именно в введении дается. Еще там упор на минимизацию затрат, что тоже правильно, поэтому можно в первую очередь посмотри на приспособы которые он советует, они простые и полезные. Даже если ты решишь упирать больше на ручные методы - это все равно нужно и полезно, правильные заготовки - залог успеха и половина результата
нужн озапилить несколько скамеечек,максимально легких,но прочных ,набросал эскиз,как считаете норм или есть варики лучше? Длина полтора метра,бруски 40 на 40, сверху фанера 12мм,соединение клей +саморезы
кста,еще такой вопрос,купил пик,так постянно рвет ленты,пиздец просто из-за биения колеса такое может быть или из-за сильного натяга?Биение хуй знает откуда появилось,примерно в мм по радиусу,может из-за него быть? А натяжку ленты как измерять,а тов инструкции написано,мол мальцем надавите,чтобы не больше двух мм отгибалась,но это же субъективног ппц,и у меня палец мощный
А ты натяжение нормальное дал? Ты может забыл натянуть полотно. Еще ты может сильно резкие радиусы даёшь, у каждого полотна есть минимальный радиус и если крутануть резче, то да, полотно лопнет.
Если откинуть всякие приколы про плохие полотна, то обычно полотно перегревается, становится хрупким в каком-то месте и там ломается. Часто из-за плохой пайки, где толстый шов трется в пропиле, оно и лопается рядом. Еще если сильно подаешь, эта пила маломощная, она больше для точных аккуратных пропилов, очень неспеша.
Да, есть. Твои укосы ничего не решают в этой конструкции, лучше сделай поперечину примерно посередине по короткой стороне, и свяжи эти две поперечины по центру еще одной, по длине. Ну или двумя, тогда можно там полочку поставить.
Еще нужны царги, если чертеж в пропорции, оно провиснет даже под весом подростка
Толщина брусков особо на жесткость не влияет, если что. Самый слабый элемент в твоей конструкции - это соединение на саморезы, их банально вырвет из этих твоих укосов. Если уже вообще никак иначе не можешь, сделай вязку вполдерева, и уже туда шурупы, это самый минимум вообще.
А, да, натяжка. Методом «трепетания». Отводишь успокоители в сторону, включаешь без натяга, смотришь со стороны зубьев, увидишь «трепещущее» лезвие, веретенообразная такая фигура будет. Смотришь и крутишь натяжитель, пока это «веретено» не вытянется в линию, и потом еще оборот. Останавливаешь, дергаешь полотно пальцем как струну, оно издаст глухую ноту. В следующий раз будешь просто крутить до этого звука. Там сзади есть еще окошко стрелкой, можешь просто маркером позицию отметить, если слуха нет. Все, настраиваешь успокоители и упорный подшипник
Бляяяя, купил как-то себе вот такое чудо (это не коронка таки, а пильный круг или что-то такое, коронка идет цельная) чтоб просверлить в двери отверстие под ручку на макс. диаметре. Надо ли сказать, что эта хуйня обосралась? Она сделала отверстие с одной стороны уже, чем на старте. С чем связано - хуй знает. Наверное, что она не цельная, как коронка, а гнется-мнется и греется, в итоге может точность чуть уплыть.
Остальные делал коррнкой - таких проблем не было
Нутк, выходное всегда хуже входного, выстрели себе в висок например: справа будет маленькая аккуратная дврочка, а слева (ты ведь правша?) полголовы не будет.
Поэтому сверлят с двух сторон обычно. А кще им нужны высокие обороты, шурик не сможет, нужна полноценная дрель. Ну и подточить надо, они по заводу тупые идут, просто из под штампа
Ft
>это не коронка таки
Бля, да. Мой косяк. Но энивей.
Отверстие да, сужается. И логично что у полноценной коронки будет ровнее.)
Если бы мне надо было именно ровное-раскошелился бы на коронку. Но мне надо было несколько отверстий в местах где их не видно, так что тупо взял шо подешевле лежало.)
>А кще им нужны высокие обороты
У меня шуриком на 1400 оборотов нишмагла взять нужную глубину, а перфоратором на 900оборотов-шмагла.)))
Привет, древаны. Хотел себе на дачу запилить стол обеденный. Для столешницы решил использовать мебельную панель клеёную, толщина что-то вроде 16-18мм (не смог померить). Материал - сосна судя по всему. Собственно вопрос: надо ли снизу какой-нибудь каркас сделать, чтобы не прогибалось/ломалось, или и так норм?
>Norton Abrasives - St. Gobain
ну купил, и че мне с этим делать теперь?
>надо ли снизу какой-нибудь каркас сделать
Да. Так и сам стол делать легче (завязывваешь ножки между собой этим каркасом, а столешницу уж сверху прикручиваешь, если продумаешь крепление-практически исключишь шатания ног), и да, распределишь нагрузку.
хочу заняться резьбой по дереву
старички, посвятите
старички, посвятите
Посвящаю тебя в начинающие резчики.
Пацаны, ну пиздец как хочу уже что-то сделать. Доски разделочные там, шкатулки, столешницы там хорошие, ещё что, но блять, цельные мебельные щиты Во-первых все какие-то уплывшие и кривые (ожидаемо), пиломатериал покупать тоже не вариант - нет рейсмуса-фуганка. Остаётся колхозить из щитов по принципу "позуй на плоскость, пока совсем дуги не будет) и из листов фанеры, ибо хотя бы ровная. Нормальный рейсмус 50к стоит, но за хобби как-то дороговато, да и тян ебать будет мозг, что я трачу на то, что не приносит денег (мыслю также). Чем заменить? Бу в районе не нашёл. Вот думаю сгонять к местным мебельщикам, есть вариант их просить отрейсмусовать?
Сука, хоть дальше ебись с этой фанерой и щитами ((
Сука, хоть дальше ебись с этой фанерой и щитами ((
Я, разумеется, про рейсмусофуговальный говорю
> Чем заменить? Бу в районе не нашёл.
Самодельным из электрорубанка, правда он только в неширокие доски может.
Бери уровень и рубанок. Пару дней рубанок будет выпрямлять, а потом неделю доски. Вот тебе и занятие.
>Чем заменить?
очевидным фрезером + приспособа из сраной фанеры
Всем хай. Занимаюсь резьбой. Вырезал ложку. Сначала дерево красить, а потом покрывать лаком? Каким лаком ложку покрывать? Есть ли разница чем покрывать ложки и прочую посуду и, например, фигурку.
Конструкция должна предусматривать возможную кривость щитов и то, что они гуляют со временем, посему двери например делают из каркаса и филёнок, а не сплошным куском. Приклеивай выпрямляющие рёбра, обвязку всякую, царги, клинья-косынки на ласточкин хвост и прочая. Дерево - не "самонесущий" материал, с идеальной и неизменной геометрией. Любой, абсолютно высушеный и выдержаный лес будет "дышать" при сезонной смене относительной влажности. Делать разделочные доски из магазинного щита - так себе идея. Клей там не оче. Надеюсь, не из елового щита собираешься конструировать? Купи щиты да сложи их на прокладки на пару месяцев. Только ты опоздал - этим надо было зимой заниматься, пока дома влажность низкая.
Если тебе ложка декоративная нужна - крась хоть акриловой краской, хоть гуашью и лачь нитрой\уретаном(маршал или любой яхтный) методом окунания - в домашних условиях - самое простое. С ПФ лаком не связывайся.
Если нужна едовая или аутентичная ложка - пропитай или прокипяти в льняном масле и натри воском.
Если фигурку - есть специальное масло декоративное для дерева и воск тоже специальный.
Сап, деревач! Уверен, тут есть мебельщики. В общем у меня "лофт" Каркас шкафа (профильная труба). Боковые стенки будут из фанеры или лдсп. Так вот их нужно как-то скрыто зацепить к этой самой трубе. Какие есть варианты? Эксцентриковая стяжка уместна? Или она только дерево-дерево?
Я уже не дождался и просто покрасил акриловой краской ложку. С нее можно будет есть? Кста там с кисточки со старой куча ворса высыпалась и теперь под краской куча ворсинок. Можно их как то убрать? Или только наждаком вместе с краской расхуярить можно? И как с этим бороться в будущем?
продолжение постройки маааленькой, расчитанной на океан лодки SWAGGIE, под музыку (Тетрис, 4 простеньких ремикса на korg microstation) :)
часть 3. Изготовление киля (фальшкиль), оклейка стеклотканью (Т13, 2-3 слоя, в носу на форштевне 6 слоев ), шпаклевание (коричневая, ею же, разбавленной, подводную часть прогрунтовал), грунт-краска (серая, несколько слоев) и первая покраска, 2 или 3 слоя (все эпоксидное), продолжение следует :)
https://www.youtube.com/watch?v=7b5nzj0JXf8
Сегодня пятница а это значит я вернулся и у меня много тупых вопросов
Во первых я заточил стамески
Вопрос правильно ли, ну это я узнаю позже
Во вторых камни ещё не пришли , но скоро будут
Вопрос такой, какие есть приспособления чтобы превратить Шурик в шлифовальную машинку для нищебродов ?
Во первых я заточил стамески
Вопрос правильно ли, ну это я узнаю позже
Во вторых камни ещё не пришли , но скоро будут
Вопрос такой, какие есть приспособления чтобы превратить Шурик в шлифовальную машинку для нищебродов ?
Под шлифовальной машинкой ты какую имеешь в виду?
А что есть имитатор все их до шурика?
Как минимум к трем видам можно наколхозить и разного вида насадки-диски под липучку в продаже есть (пикрил)
Ты слишком запариваешься, вернее не знаешь альтернатив.
Тебе надо заточить пару стамесок, юзать ты их будешь не долго.
Тебе нужен напильник(может быть болгарка), наждачки разные и камни. Этого будет достаточно для заточки пары стамесок.
Берешь маркер и раскрашиваешь им место где будешь точить. Растягиваешь наждачку (120) на стекле или еще чем ровным и смотришь где есть контакт, если нет, то напильником выравниваешь геометрию грубо и обратно на наждак.
В общем дохуя на ютубе есть про заточку в ручную.
Про шлифовальную машинку я имел ввиду для дерева. Не для стамесок.
Как эта хуета гуглится
Насадка для дрели с липучкой/Velcro sanding disk drill adapter
Как ровно ПИЛИТЬ? Проклинаю свои кривые руки.
Взял брус, стусло, ножевка - кривота дикая, не годится. Попробовал предварительно ножевкой по металлу со всех сторон пропил миллиметровый сделать - та же херня.
Я безнадёжен?
Взял брус, стусло, ножевка - кривота дикая, не годится. Попробовал предварительно ножевкой по металлу со всех сторон пропил миллиметровый сделать - та же херня.
Я безнадёжен?
А, так бери орбиталку, если тебе шлифовать. Если ты хочешь менять форму деревяшек, то belt sander
Ну либо годы тренировок, либо грубо пилишь, а потом дорабатываешь.
Можно стамеской, рубанком или фрезером по шаблону.
Рубанком хвойного торец бруса не получится, наверное. Печально очень.
> напильник
> каленая сталь
Ты ничего не перепутал?
Нет, не безнадёжен. Техника неправильная, но это легко поправимо. Я тебе там упражнения обещал, позже напишу с клавиатуры, с телефона долго.
Получится, могу продемонстрировать.
Я другой человек, но буду рад ознакомиться!
И выдержать размер, чтобы стул не был перекошенный весь? Там же допуск до мм надо, и чтоб плоскость не гуляла также.
А ручной рубанок заказал вчера.
Возврат еще можешь сделать на рубанок?
Самое сложное во всей этой затее - объяснять словами простые вещи. То, что можно показать за минуту, на словах растягивается в что-то длинное и непонятное. Поэтому чтобы не топить никого в уйме мелочей, до которых можно допереть самому, я буду писать очень сжато. Кому что непонятно - спрашивайте.
Будут пикчи. Напомню, что по легенде у нас нихера нет. Поддонов не нашлось, поэтому мне в прямом смысле пришлось порыться на помойке, чтобы найти что-то, хотя бы отдаленно напоминающее "древесину" ОПа. Будем надеяться, что древесина помойных пород не сильно отличается от поддонных. Но только для первого сета, потому что я ебал.
Начинаем с элементарных вещей: разметка.
1. Провести 5 параллельных линий на небольшом, но фиксированном расстоянии Х друг от друга, скажем 5 мм. Линии провести от ребра бруска до середины по ширине. Делаем группу из 5 линий, отступаем, делаем еще группу из 5 линий - и так всего 3 группы. После чего берем стальную линейку и промеряем все группы сначала, отмечая карандашом линии, находящиеся ближе или дальше расстояния Х, по результатам ставим себе оценку.
2. Как №1, но линии продолжаем по всему периметру поперек бруска, см. пикрил. 3 группы по 5 линий, возвращаемся назад и проверяем, чтобы линии сошлись. По результатам ставим себе оценку.
Как только оба упражнения начали более-менее получаться, начинаем делать на время с таймером. Соответственно в оценке учитываем скорость выполнения. Одновременно с этим добиваемся снижения толщины вашей линии до 0.3мм (это тоньше, чем стандартный автоматический карандаш, на пике не показано)
В идеале на каждое упражнение должно уходить 2-3 минуты.
Нам подсказывают из зала, что дорогая редакция охуела с такими картинками. Исправляем это досадное недоразумение
Более сложное упражнение: пиление. Можно использовать бруски из предыдущего упражнения.
3. Размечаем серию из 5 линий перпендикулярно длине бруска как в разметочном упражнении №1, линии останавливаются ровно на центральной оси. Для удобства эту самую ось можно разметить длинной тонкой линией параллельно ребру бруска. Делаем 5 пропилов ПО ЛИНИИ от края до середины. После чего проверяем угольником пропилы на перпендикулярность, а так же длину пропила. Пропил должен останавливаться ровно на центральной линии, не дальше и не ближе. Повторяем три раза (пик номер раз), выставляем оценку.
4. То же что и №3, но теперь пропил идет ВОЗЛЕ ЛИНИИ, см. пикрил номер 2. В критерий оценки включаем расстояние до разметочной линии. Если ваши линии толще чем 0.5мм, в идеале половину линии надо спилить, однако пропил вплотную к линии все еще считается удовлетворительным результатом.
5. Отпиливаем брусок полностью перпендикулярно длине. Можно допиливать пропилы из предыдущего упражнения, но желательно начинать заново. Критерии проверки - разметка должна остаться по всему периметру, спил должен чистым и перпендикулярным двум сопряженным граням, пик три и четыре.
После того, как упражнение №4 начнет более-менее получаться, упражнение №3 можно не выполнять, т.к. в работе всегда пилят рядом с разметкой (догадайтесь почему?)
Как и в предыдущие упражнениях начинаем делать на время как только покажется, что стало легко. Стремиться к ~5 мин на все про все. Разумеется, упражнения на разметку можно совместить с пилением, получится два-три похожих упражнения, но только когда разметка будет получаться как надо.
Более сложное упражнение: пиление. Можно использовать бруски из предыдущего упражнения.
3. Размечаем серию из 5 линий перпендикулярно длине бруска как в разметочном упражнении №1, линии останавливаются ровно на центральной оси. Для удобства эту самую ось можно разметить длинной тонкой линией параллельно ребру бруска. Делаем 5 пропилов ПО ЛИНИИ от края до середины. После чего проверяем угольником пропилы на перпендикулярность, а так же длину пропила. Пропил должен останавливаться ровно на центральной линии, не дальше и не ближе. Повторяем три раза (пик номер раз), выставляем оценку.
4. То же что и №3, но теперь пропил идет ВОЗЛЕ ЛИНИИ, см. пикрил номер 2. В критерий оценки включаем расстояние до разметочной линии. Если ваши линии толще чем 0.5мм, в идеале половину линии надо спилить, однако пропил вплотную к линии все еще считается удовлетворительным результатом.
5. Отпиливаем брусок полностью перпендикулярно длине. Можно допиливать пропилы из предыдущего упражнения, но желательно начинать заново. Критерии проверки - разметка должна остаться по всему периметру, спил должен чистым и перпендикулярным двум сопряженным граням, пик три и четыре.
После того, как упражнение №4 начнет более-менее получаться, упражнение №3 можно не выполнять, т.к. в работе всегда пилят рядом с разметкой (догадайтесь почему?)
Как и в предыдущие упражнениях начинаем делать на время как только покажется, что стало легко. Стремиться к ~5 мин на все про все. Разумеется, упражнения на разметку можно совместить с пилением, получится два-три похожих упражнения, но только когда разметка будет получаться как надо.
Пару слов про пиление, буквально пару слов.
Во-первых, палеты - игрушки дьявола, с палетами нихера нормально получится не может, "палеты" равно "страдать", запомните это пожалуйста. Это касается любого другого мусорного материала, который на первый взгляд выглядит нормально. Об этом поговорим отдельно.
"Купил японскую пилу, не могу пилить ровно" - история 99.9% вкатывающихся. Почему?
Причина одна: неправильная техника. Все дохуя умные, все смотрят ютуб, забывая, что суть видосика на ютубе - это снять видосик для ютуба и ничего больше. Если вы оттуда что-то выносите полезное, то это как правило не предусмотренный автором побочный эффект. Русскоязычные видео на тему столярки смотреть нельзя априори.
Где взять правильную технику? Во-первых, она нарисована на упаковке. Японский для этого знать не надо, все показано в пиктограммах с расчетом на людей, которые могут не уметь читать (как мы с вами например). Если все равно не понятно, то на ютубе можно найти, но надо искать японские видео, где работающего чувака снимает какой-то мимокрок. Я знаю всего одно видео, где целенаправленно демонстрируется правильная техника, по совпадению оно русскоязычное: https://www.youtube.com/watch?v=H5UuMuKAuqs
Единственное, что не упомянуто: нулевое давление. Вот прямо нулевое вообще, надо даже компенсировать вес собственной руки.
При правильной технике реба не требует фиксации заготовки. Если вы пилите правильно, достаточно небольшого упора и веса ладони, чтобы удержать заготовку неподвижно. Есть широко известная серия видео Sashimono Woodwork, на котором струбцина встречается два или три раза, для склейки панелей. Странная на первый взгляд особенность экономит кучу времени
Реба имеет предел по ширине и толщине пропила. Какой? Как только зубья противоположной стороне начинают заходит в пропил - это оно, надо брать катабу. Преимущество ребы в универсальности и скорости переключения между разными типами пропилов. Но количественно это довольно большой предел, проведите линию от начала зубцов одной стороны до конца зубцов другой, получится порядка 350-400мм, в зависимости от длины полотна. Очень неплохо
На этом пока все
Во-первых, палеты - игрушки дьявола, с палетами нихера нормально получится не может, "палеты" равно "страдать", запомните это пожалуйста. Это касается любого другого мусорного материала, который на первый взгляд выглядит нормально. Об этом поговорим отдельно.
"Купил японскую пилу, не могу пилить ровно" - история 99.9% вкатывающихся. Почему?
Причина одна: неправильная техника. Все дохуя умные, все смотрят ютуб, забывая, что суть видосика на ютубе - это снять видосик для ютуба и ничего больше. Если вы оттуда что-то выносите полезное, то это как правило не предусмотренный автором побочный эффект. Русскоязычные видео на тему столярки смотреть нельзя априори.
Где взять правильную технику? Во-первых, она нарисована на упаковке. Японский для этого знать не надо, все показано в пиктограммах с расчетом на людей, которые могут не уметь читать (как мы с вами например). Если все равно не понятно, то на ютубе можно найти, но надо искать японские видео, где работающего чувака снимает какой-то мимокрок. Я знаю всего одно видео, где целенаправленно демонстрируется правильная техника, по совпадению оно русскоязычное: https://www.youtube.com/watch?v=H5UuMuKAuqs
Единственное, что не упомянуто: нулевое давление. Вот прямо нулевое вообще, надо даже компенсировать вес собственной руки.
При правильной технике реба не требует фиксации заготовки. Если вы пилите правильно, достаточно небольшого упора и веса ладони, чтобы удержать заготовку неподвижно. Есть широко известная серия видео Sashimono Woodwork, на котором струбцина встречается два или три раза, для склейки панелей. Странная на первый взгляд особенность экономит кучу времени
Реба имеет предел по ширине и толщине пропила. Какой? Как только зубья противоположной стороне начинают заходит в пропил - это оно, надо брать катабу. Преимущество ребы в универсальности и скорости переключения между разными типами пропилов. Но количественно это довольно большой предел, проведите линию от начала зубцов одной стороны до конца зубцов другой, получится порядка 350-400мм, в зависимости от длины полотна. Очень неплохо
На этом пока все
Обещанный челлендж.
Напомню, что по легенде у нас есть:
- помойное дерево
- кит из 4 китайских стамесок, которые нечем точить
- строймаговская пила-реба
- содержимое сундучка домашнего мастера
Скажу честно: первый пункт не выдержан, т.к. мне не хватило нервов и я таки ободрал верхний слой, потому что телефон тупо не ловил карандашные линии (потом все равно пришлось наводить шариковой ручкой, чтобы хоть как-то фоткалось). Но не фуговал и не рейсмусовал.
ОП так и не сказал, что он пытался сделать, поэтому я просто скопировал странный этот шип. Ну довольно слов, пикрил номер один - исходная позиция. Отмечаем на обоих брусках толщину сопрягаемого бруска с припуском в пару мм, у меня ≠3мм
Пикрил №2: используя угольник вместо рейсмуса, размечаем линию шипа. Делаем это не меняя настройку на обоих брусках с обоих сторон, потом выдвигаем лезвие угольника дальше и повторяем. О ширине шипа не имею понятия, знаю только, что ширина в точности равна ширине стамески из набора + 1мм.
Пикрил 3 и 4 - разметка с двух сторон. Обратите внимание, что удаляемые части помечены тем или иным образом.
Напомню, что по легенде у нас есть:
- помойное дерево
- кит из 4 китайских стамесок, которые нечем точить
- строймаговская пила-реба
- содержимое сундучка домашнего мастера
Скажу честно: первый пункт не выдержан, т.к. мне не хватило нервов и я таки ободрал верхний слой, потому что телефон тупо не ловил карандашные линии (потом все равно пришлось наводить шариковой ручкой, чтобы хоть как-то фоткалось). Но не фуговал и не рейсмусовал.
ОП так и не сказал, что он пытался сделать, поэтому я просто скопировал странный этот шип. Ну довольно слов, пикрил номер один - исходная позиция. Отмечаем на обоих брусках толщину сопрягаемого бруска с припуском в пару мм, у меня ≠3мм
Пикрил №2: используя угольник вместо рейсмуса, размечаем линию шипа. Делаем это не меняя настройку на обоих брусках с обоих сторон, потом выдвигаем лезвие угольника дальше и повторяем. О ширине шипа не имею понятия, знаю только, что ширина в точности равна ширине стамески из набора + 1мм.
Пикрил 3 и 4 - разметка с двух сторон. Обратите внимание, что удаляемые части помечены тем или иным образом.
Пилим.
Удаляемые части были помечены потому, что пропил всегда располагается рядом с линией со стороны удаляемой части. В процессе работы забыть, где какая сторона - очень запросто, чуть устал (или кто-то отвлек, или телефон, или поссать сходил) - обязательно проебешь какую-то разметку. Поэтому придумайте себе систему и промечайте вообще все.
Первыми я сделал продольные пропилы, обратите внимание, что а) разметка осталась и б) пропилы с разных сторон.
Запиливаю плечики у шипа. Тут же проверяю, как запилил шип. Вообще привыкните проверять все и всегда, без разницы, работаете с станками или с ручными инструментами, потому что настройки сбиваются, диски гнутся, есть биения и т.п., а ошибки, как известно, накапливаются. Оставляем пока шип в покое, даже если кажется, что он больше, чем нужно.
Удаляемые части были помечены потому, что пропил всегда располагается рядом с линией со стороны удаляемой части. В процессе работы забыть, где какая сторона - очень запросто, чуть устал (или кто-то отвлек, или телефон, или поссать сходил) - обязательно проебешь какую-то разметку. Поэтому придумайте себе систему и промечайте вообще все.
Первыми я сделал продольные пропилы, обратите внимание, что а) разметка осталась и б) пропилы с разных сторон.
Запиливаю плечики у шипа. Тут же проверяю, как запилил шип. Вообще привыкните проверять все и всегда, без разницы, работаете с станками или с ручными инструментами, потому что настройки сбиваются, диски гнутся, есть биения и т.п., а ошибки, как известно, накапливаются. Оставляем пока шип в покое, даже если кажется, что он больше, чем нужно.
> "палеты" равно "страдать", запомните это пожалуйста. Это касается любого другого мусорного материала, который на первый взгляд выглядит нормально. Об этом поговорим отдельно.
Чего? Мб в кривизне рук дело?
15 лет клею самолёты из фанеры от ящиков из под фруктов
Недавно тут давали советы на тему "как выбрать проушину". Там были и фрезера, и лобзики, и высверлить и что-то еще. Советы вроде бы искренние и доброжелательные, но все же есть способ проще. Внимание на экран
Тупой китайской стамеской и пластиковым молотком начинаем выбирать V-образную зарубку сначала с одной стороны, а по достижении половины толщины - с другой. Обратите внимание, что от линии отступили не более 1.5мм. В какой-то момент у нас отскочит кусочек характерной формы. Пики 1 и 2.
После чего ставим стамеску вплотную к базовой линии, вертикально и легкими постукиваниями молотка срезаем остаток до половины, переворачиваем и срезаем с другой стороны уже до конца. Если дно проушины получилось слегка выпуклым (проверяем угольником) - подрезаем стамеской до плоского. Ни в коем случае не подрезаем глубже, есть и такой вредный совет.
Ок, я схитрил тут тоже - стамески заточены как положено, иначе хер это сработает.
Вся процедура занимает считанные минуты на сосновом бруске 19мм толщиной, кто не верит - могу запилить видос.
>Вся процедура занимает считанные минуты
Так говоришь как будто это мало.
Не, это мало для ручного инструмента. Безусловно. Но почему мне кажется что комбинируя электролобзик и стамеску выйдет быстрее и не хуже при должной сноровке? Сразу оговорюсь, у меня этой сноровки нет, но однажды когда у меня будет поболее времени чем на написание этого поста я возможно даже попробую.
Вообще передумал. Стамеска даже нахуй не нужна. Только лобзик, и возможно дрель и то не факт.
Подгонка и сборка.
Простите, но подгонки нет - сошлось с пилы. Пикрил готовый шип и проушина.
Но что если не сошлось? Во-первых, избегайте соблазна сразу кинуться сострагивать дерево с шипа, это только ухудшит ситуацию. Сначала внимательно осмотрите детали и попробуйте точно определить, где ошибка - неправильно разметил? слишком большой припуск? может шип кривой? И только тогда исправлять.
Чтобы показать, как именно, я запилил еще один шип, с другого конца и старался пилить небрежно. В результате шип заходит только частично. Я вымерял угольником область, которую надо снять, и зарисовал ее карандашом. И только потом взялся за стамеску.
Насколько плотный должен быть шип? В данном случае он должен быть достаточно плотным, чтобы удерживать сопряжение (то есть вес второго бруска) на весу чисто за счет трения, но не слишком плотным, а таким, чтобы их можно было собрать руками с минимальным усилием. Примерно как детальки от лего, только разбирать проще. Иначе шип расклинит проушину и склеиваемые поверхности разойдутся.
Пикрил номер три - собрано на сухую, офигительная резкая тень придает неповторимый шарм изделию из помойных пород.
Простите, но подгонки нет - сошлось с пилы. Пикрил готовый шип и проушина.
Но что если не сошлось? Во-первых, избегайте соблазна сразу кинуться сострагивать дерево с шипа, это только ухудшит ситуацию. Сначала внимательно осмотрите детали и попробуйте точно определить, где ошибка - неправильно разметил? слишком большой припуск? может шип кривой? И только тогда исправлять.
Чтобы показать, как именно, я запилил еще один шип, с другого конца и старался пилить небрежно. В результате шип заходит только частично. Я вымерял угольником область, которую надо снять, и зарисовал ее карандашом. И только потом взялся за стамеску.
Насколько плотный должен быть шип? В данном случае он должен быть достаточно плотным, чтобы удерживать сопряжение (то есть вес второго бруска) на весу чисто за счет трения, но не слишком плотным, а таким, чтобы их можно было собрать руками с минимальным усилием. Примерно как детальки от лего, только разбирать проще. Иначе шип расклинит проушину и склеиваемые поверхности разойдутся.
Пикрил номер три - собрано на сухую, офигительная резкая тень придает неповторимый шарм изделию из помойных пород.
Все зависит от того, когда ты начнешь мерять время. Многие хитрят и начинают мерять уже когда лезвие входит в древесину, а пока они доставали лобзик с полки, пока ставили туда нужную пилку, пока переноска, пока поджали деталь - это все тоже время шло. К этому времени я уже буду убирать со стола.
Но если бы мне надо было сделать скажем 50 таких проушин, то вместо вырубания V-образной этой штуки я бы взял лобзик. Или пошел бы на ленточку (у меня нет лобзика, но есть ленточка). А стамеской бы срубил тот последний тоненький кусочек. И тогда да, гибридный подход был бы самый быстрый. На одном же шипе быстрее, чем одной стамеской, сделать не получится.
После сборки насухую проверяю, правильно ли все сделал? ОП вроде как сращивал по длине, я решил сделать сопряжение под прямым углом. Поэтому проверяю угольником и смотрю, не разошлись ли склеиваемые поверхности? Так же проверяю, чтобы рефренсные поверхности были заподлицо. Кстати, на третьем пике видны последствия того, что детали не отфугованы и не рейсмусованы.
>Но если бы мне надо было сделать скажем 50 таких проушин, то вместо вырубания V-образной этой штуки я бы взял лобзик. Или пошел бы на ленточку (у меня нет лобзика, но есть ленточка).
Ну как правило проушина нужна не одна, а минимум 4, и 4 же шипа(шоб собрать прямоугольник), так что мерить наверное надо всё же не одну проушину.
Ну и да, полностью согласен что зависит от ситуации, и наличия инструмента, и предпологаемых объёмов. Грубо говоря если тебе надо собрать однажды один предмет интерьера с четырьмя такими соединениями специально закупать под это дело лобзик, и тем более ленточнопильный-бред. И безусловно бред пытаться стамеской производить прям серийно шаблонные такие штуки, если есть другие варианты.
>у меня нет лобзика, но есть ленточка
Ленточка-топ. Однажды куплю, но только после того как финансы позволят гараж какой нибудь снимать. Дома её ставить для меня всё же перебор.
И финальный результат после склейки и зачистки припусков.
На втором пике можно заметить шикарную такую бахрому. Ее сделала торцовка DeWalt с диском Diablo. Это к тому, что "просто так" ничего не получается, даже хороший инструмент не дает гарантий чистоты и аккуратности, и точно так же требует скилл и сноровку. Просто это другой скилл, но но все равно требуется. Так что не спешите закупаться инструментом, втайне считая, что это освободит вас от необходимости что-то уметь. Не освободит, а наоборот, добавит обязанностей.
И что я еще хочу сказать.
Простота этого соединения весьма обманчива. Я потратил на него примерно столько же усилий, сколько бы потратил на ластохвост. Конечно, приходилось останавливаться и фоткать, но тем не менее. Это ловушка, в которую попадают начинающие, мол, хуле там, глухое гнездо и прямой шип, все прямоугольное, щас запиздячу. А на деле это одно из самых требовательных видов соединений и новичок предсказуемо фейлится. После чего бОльшая часть бежит покупать фрезер и рассказывать, что руками ничего сделать невозможно. Не будьте плз такими.
В чем секрет удачного результата? Ну начнем с того, что он не слишком удачный. Но вообще секрета нет. Это комбинация большого количества факторов, которые начинающие отбрасывают. Сойдет и кусок палеты (нет), сойдет и тупая стамеска (нет), размечу огрызком карандаша (нет) - в результате получается объедки от бобра. Это касается и станков с электроинструментом тоже, хороший результат чисто от факта наличия электромотора не появляется.
На втором пике можно заметить шикарную такую бахрому. Ее сделала торцовка DeWalt с диском Diablo. Это к тому, что "просто так" ничего не получается, даже хороший инструмент не дает гарантий чистоты и аккуратности, и точно так же требует скилл и сноровку. Просто это другой скилл, но но все равно требуется. Так что не спешите закупаться инструментом, втайне считая, что это освободит вас от необходимости что-то уметь. Не освободит, а наоборот, добавит обязанностей.
И что я еще хочу сказать.
Простота этого соединения весьма обманчива. Я потратил на него примерно столько же усилий, сколько бы потратил на ластохвост. Конечно, приходилось останавливаться и фоткать, но тем не менее. Это ловушка, в которую попадают начинающие, мол, хуле там, глухое гнездо и прямой шип, все прямоугольное, щас запиздячу. А на деле это одно из самых требовательных видов соединений и новичок предсказуемо фейлится. После чего бОльшая часть бежит покупать фрезер и рассказывать, что руками ничего сделать невозможно. Не будьте плз такими.
В чем секрет удачного результата? Ну начнем с того, что он не слишком удачный. Но вообще секрета нет. Это комбинация большого количества факторов, которые начинающие отбрасывают. Сойдет и кусок палеты (нет), сойдет и тупая стамеска (нет), размечу огрызком карандаша (нет) - в результате получается объедки от бобра. Это касается и станков с электроинструментом тоже, хороший результат чисто от факта наличия электромотора не появляется.
>Это касается и станков с электроинструментом тоже
Да, но всё же как правило специализированный станок и оснастка дадут то же качество при меньшем количестве усилий, и меньшем количестве знаний.
Тут вопрос какая ЦЕЛЬ стоит.
Некоторым кайфово от процесса, некоторым-от обучения процессу, некоторым-от результата, а некоторым вообще похуй как лишь бы денег побольше заработать. И как мне кажется именно от цели стоит плясать выбирая методы изготовления той или иной детали,
>Ну как правило проушина нужна не одна, а минимум 4, и 4 же шипа(шоб собрать прямоугольник), так что мерить наверное надо всё же не одну проушину.
Чтобы у станков появилось преимущество по времени, их число должно быть в десятках. Единственное исключение - это если в цеху станок один раз настроили и десять лет выполняют одну операцию. Тогда базару нет. А в домашних мастерских у тебя универсальные станки, которые надо каждый раз настраивать заново.
У станков другие особенности. Они гарантируют результат с минимальным риском отклонения. Если ты на циркулярке выставил упор на 40 мм - она даст 40мм ± допуск и будет выдавать его что на 10 см, что на 100м доски. У ручного инструмента вариабельность куда выше, что есть плюс и минус одновременно.
Станки не устают (только греются). Если бы я вручную фуговал лес для даже среднего проекта - я бы кончился. Грязный секрет всех этих гуру ручных методов: где-то за кулисами обязательно стоит циркулярка, торцовка, рейсмус и фуганок. А сто лет назад это делали подмастерья, а до них - вообще рабы.
> И безусловно бред пытаться стамеской производить прям серийно шаблонные такие штуки
Безусловно. Для серийных штук лучше подходит линия. Но вообще есть вещи, которые я всегда буду делать руками. Например мои шухляды исключительно на ластохвостах, каковые я режу руками, и мне пофиг, сколько их там, надо 200 штук - вырежу 200 штук
Ну само собой, тягаться с серийным производством по критерию "себестоимость" - это как бегать наперегонки с автомобилем.
Я вообще агитирую против подхода "нужна табуретка? пойду куплю инструментов на штуку баксов". С моей точки зрения выбирать методы можно только тогда, когда ты владеешь обоими. Ну то есть говорить "я выбрал для себя фрезер" при тотальной неспособности быстро и хорошо сделать проушину стамеской - это нихера не выбор, это "делаю как могу и рационализирую пост-фактум". А вот когда такие скилы есть -тогда и можно сделать осознанный выбор. Найти собственный баланс, потому что когда весь процесс механизирован до предела, тоже не сильно интересно работать банальным податчиком сырья в машину. А так-то не вижу никаких проблем со станками, сам имею достаточно и станков, и электроинструмента, и пользуюсь с удовольствием.
>Ну то есть говорить "я выбрал для себя фрезер" при тотальной неспособности быстро и хорошо сделать проушину стамеской - это нихера не выбор, это "делаю как могу и рационализирую пост-фактум".
Вот в этом месте ты не прав ящитаю.
Никто не должен уметь работать руками если ему не в кайф это. Безусловно важно только лишь понимать какие есть альтернативы, и какой набор задач ты собираешься решать.
>что когда весь процесс механизирован до предела, тоже не сильно интересно работать банальным податчиком сырья в машину
Тоже довольно сильное упрощение, справедливое далеко не всегда.
Моделист штоле? У тебя там нет требований таких, как в столярке, плюс у тебя диапазон средств и возможностей шире. На твои самолеты не садятся, не запрыгивают с разбега, не таскают их за крыло и при этом не предъявляют таких же эстетических требований, как к мебели. Ты вполне можешь заложиться только на крепость клея, вы там используете эпоксидки, стеклоткань, шпаклевки и краски, у вас масштабы деталей куда меньше. Это разные вещи тащемта, что одному отбросы - другому золото, факт известный.
Сегодня буду делать такие же
Скину результат
Алсо
Зацени стамески, правильно ли заточены
>Во-первых, палеты - игрушки дьявола, с палетами нихера нормально получится не может, "палеты" равно "страдать", запомните это пожалуйста. Это касается любого другого мусорного материа
Двачую вот это вот, нашёл на помойке пикрелейтед брусок длинный, после палет другой мир совсем
Спасибо большое господину, что не поленился и объяснил азы, да ещё с фотографиями.
Смотрю на ваши резы, и понимаю, что у меня вместо аккуратных пропилов толщиной с линию разметки получается рваная манда портовой шлюхи.
Нет, наверное. А почему?
Смотрю на ваши резы, и понимаю, что у меня вместо аккуратных пропилов толщиной с линию разметки получается рваная манда портовой шлюхи.
Нет, наверное. А почему?
>которые нечем точить
Но заточил
>содержимое сундучка домашнего мастера
Что там в итоге еще по инструментам?
Обдирал чем?
К сожалению неправильно. На последней фотке - это обратная сторона, она же «спинка»? Там не должно быть никаких граней, и я там вижу фабричные риски. Это нужно переделать
>Нет, наверное. А почему?
Если только это не Veritas/Lie Nielsen, а какие-то современные клоны старых Stanley - с крайне высокой вероятностью там будут неустранимые конструктивные дефекты.
Кривые подошвы винтом, «пузо» на подошве, кривые летки, кривые жабки, кривые железки и стружколомы, перекошенные винты подачи, болтающиеся и не поджимаемые рукоятки - подавляющее часть этих дефектов крайне сложно устранить даже в цеху металлообработки, не говоря уже про стоимость этого всего.
Даже современный Stanley, ну черная эта серия типа, Sweetheart которая - там тоже есть проблемы, но вроде терпимее.
Б/у Stanley с ebay, особенно старый, или один из его клонов в эпоху «войны рубанков» тоже не сразу работают, но там хотя бы процесс известен. Из-за пандемии цены везде просто конские, по сравнению с позапрошлым годом почти в два раза выросли.
Поэтому хз, что и посоветовать, LV/LN щас нет в наличии, бу уходит за две цены лехко
Ты кстати нашел часть строительной доски, я про них могу целую сагу написать. С ними тоже много чего не слава богу, посмотри на эти годичные кольца. Но это конечно прогресс по сравнению с палетами.
Я взял рубанок "Русь" за 500 рублей на Озоне.
Знатоки, внимание, платина!
Как и куда пойти в столярное дело без опыта и образования? Хочется попасть в мастерскую, чтобы перенимать опыт у людей, которые уже умеют держать стамеску.
Как и куда пойти в столярное дело без опыта и образования? Хочется попасть в мастерскую, чтобы перенимать опыт у людей, которые уже умеют держать стамеску.
> Но заточил
Грешен. Ради чистоты эксперимента предположим, что заточился на шкурке, напишу отдельный пост про это. Судя по фоткам анона, этот момент требует пояснений.
> Что там в итоге еще по инструментам?
Молоток с пластиковыми(!) бойками, примерно 300гр весом, вместо киянки, есть в строймагах по всему миру. Стальная линейка, небольшой ножик, карандаши, ластики, складной метр, небольшие кусочки шкурки разной зернистости, небольшой флакончик ПВА. Шуруповерт (не показан) + набор сверл 6шт
Опционально: драчевый полукруглый напильник, или рашпиль 4-в-1, или китайский рашпиль в форме ивового листочка (на амазоне/алике полно).
Так же опционально: обычный ручной лобзик из строймага.
Инструмент, который надо целенаправлено "находить" - это рубанок, и это серьезный вопрос. Начинающему лучше отложить рубанок до момента окончательного решения оставаться в столярке.
Если допустить, что анон найдет источник обычной обрезной доски разной толщины от 4 до 19мм, и не побоится шкурить (например небольшой шлифмашинкой) - этим минималистическим набором из ~10-12 инструментов можно сделать просто уйму всяких проектов по дому и не самых маленьких: полочки, сундучки, табуретки, журнальные и кофейные столики, шкафчики и т.п.
> Обдирал чем?
Им, родимым, и обдирал. Только это несущественно, просто не берите черный от дождей брусок из помойки, берите нормальный, не надо будет обдирать.
Фотку покажи?
Не конец света тащемта, если у него нет выпирающего горба посреди подошвы, все остальное - это просто много работы, времени и терпения. И пусть он не будет снимать прозрачную стружку, но строгать он будет, на 4- думаю можно будет. Если тебе зайдет, ты на одном рубанке не остановишься, найдутся и для него задачи.
И даже если есть пузо - ну научим тебя шабрить значит, не боги горшки обжигают.
Пока он едет, разыскивай плоскую поверхность, чем длиннее - тем лучше. Груди твоей бывшей, толстое стекло (старые стеклянные полки, старое зеркало), мраморная или гранитная плитка, обрезки керамогранита\эпоксигранита, старые столики от станков, что угодно - главное чтобы под стальной линейкой не было ям на просвет. В самом херовом случае - ламинированный МДФ или ДСП, но их надо в два слоя и они долго не прослужат.
И покупай рулон шкурки на клеевой основе (PSA должно быть в названии), если нет, то на тканевой + самый слабый клеевой спрей. Зерно на 80, ширина 75-100 мм, длина любая, это расходник и она не залежится.
На производстве ты можешь такой опыт и не получить, там скорее всего херачат массово и там некогда. В студийную мастерскую тебя не возьмут, потому что во-первых их не существует, а во-вторых там тоже нужна эффективность.
Зато есть всякие "школы" и "семинары", где собирается самый цвет поехавших, представь себе Кочергина, только со стамеской - вот это оно. И там тебя с проходняка нагрузят покупками на пару сотен зеленых, что в принципе правильно, но имеет просто оглушительный психологический эффект. Они есть в ДС и ДС2, скоро и в других облцентрах появятся.
Но вообще научиться самому вполне можно. Трудно и дольше, но можно. Был такой знаменитый дизайнер и столяр Эрнест Джойс - он 100% самоучка, научился по учебникам для ПТУ. Так что и ты сможешь.
Я кстати недоучка, дропнул аппрентисшип через 18 месяцев, лол, можете шеймить.
Привет, двач.
Я - нищук без инструментов.
Ищу доп. хобби.
Возможно ли с минимальными затратами в этой области что-либо заработать? Возможно ли сделать нормальную говноту с вложением до 1000р? Можно ли материал просто найти в лесу?
Я - нищук без инструментов.
Ищу доп. хобби.
Возможно ли с минимальными затратами в этой области что-либо заработать? Возможно ли сделать нормальную говноту с вложением до 1000р? Можно ли материал просто найти в лесу?
>Я - нищук без инструментов.
>Возможно ли с минимальными затратами в этой области что-либо заработать?
Нет, можешь сразу нахуй пройти.
Окей, а есть какие-нибудь идеи, куда нищуку податься?
Помойкинг не обсуждается.
Хобби или работу?
А вообще неважно, иди в хуй
Перестань быть нищуком.
В жопу идите, буржуи деревообрабатывающие.
Понял, без заточки никак, а с какой-нибудь заточкой хоть как-нибудь можно.
Купил набор стамесок, вроде удобные , но ебать тупые как я
Камни пизда дорогие, а их нужно несколько...
Буду пробовать наждачкой доводить, но нихуя не понятно как угол держать без приспособа
В москвабадах наплодилось "столярных коворкингов" с курсами, вроде и неплохая тема, но в моём городе такого даже близко нет, даже арендовать мастерскую не встречал.
А самоучиться - в квартирных условиях на коленке даже элементарные вещи когда не выходят, стоишь весь в стружке, всё в стружке, материал проёбан, понимаешь, что скорее всего и инструмент говно купил, и руку не так поставил, и опять надо в гипермаркет за новой палкой, а деньги тают... Тяжко.
Хобби не может быть дешевым чисто по определению. К сожалению за 1000 у тебя не получится купить даже сколько-нибудь пристойный ножик, чтобы вырезать фигурки из веток, собранных в лесу. Впрочем, в лес ты не попадешь, потому что денег на билет не останется. А еще нужен хотя бы минимально оборудованный угол, стол с лампой хотя бы.
Ну и постановка вопроса неконкретная: "дешево" - это относительно. Кому-то и штука баксов на старт это "дешево". Так что переосмысливай бюджет, где есть тыща рублей - там и две бывает.
>Камни пизда дорогие, а их нужно несколько...
Камни можно найти и недорогие, просто хорошие камни убирают несколько переменных из финального уравнения. Если совсем плохо, то можно на шкурке, я на шкурке точил много, это просто дороже в долгосроке, но начать можно прям вот сейчас же.
Камней нужно два по большому счету, нужен самый зернистый из карбида кремния — SiC, карборунд, электрокорунд и т.п., — минимальное зерно у них 120. И нужен мелкозернистый, лучше оксид алюминия, но можно и SiC, зерно на 300-350. Опять же, нужно чем-то их равнять, совсем бюджетно - это кусок шкурки на 60 на плоской дощечке. Такие бруски есть повсеместно, но именно бруски, старые точильные круги не подходят. У дешевых будут свои проблемы, но для начала сойдет.
Если нет камней, то три листа шкурки - 80, 150, 300-350, на жесткой и плоской поверхности, если аккуратно пользоваться, хватит на два раза (с вашими стамесками это полдня работы)
Но прежде чем говорить про заточку, надо поговорить про подготовку к ней. В любом варианте это требует довольно длинный кусок шкурки на 80 на твердой плоской поверхности.
Пики будут чуть позже.
>- в квартирных условиях на коленке даже элементарные вещи когда не выходят
Они у тебя и в коворкинге получаться не будут, опыт приходит с практикой, а практика - это повторения. Все хотят пилить шидервы с первого дня, потому что у нас каждый первый - Эдвард Барнсли, блять. Запасайся терпением, освобождай балкон, потихоньку-полегоньку начнешь, через годик будешь гордо показывать коробочки. "Порог входа" тому що, все страдают, кто не сдался - тот и добился чего-то.
Вот такой.
Был бы еще источник дохода, лул. Вот и хотелось даже побыть принеси-подаем, но учиться.
> 80, 150, 300-350,
Ахуеть, а че такие большие зерна?
Я думал для кромки начать с 500. Именно затачивать
А вот выровнять полотно или фаску наверное нужно такое зерно?
Невозможно заработать не умея
Какие у тебя скиллы есть?
Есть мануал по заточке ?
>Невозможно заработать не умея
Можно научиться за пару дней, в чем проблема?
Вечер под пивко
>Какие у тебя скиллы есть?
Скиллов много, не связаны с производством чего-либо, потому хочу получить какой-либо скилл в производстве.
>Есть мануал по заточке ?
Да их миллионы.
Суть простая: сначала выравниваем спинку, добиваемся абсолютно плоского участка минимум 3-4см длиной непосредственно за РК. Многие говорят, что достаточно 1см - увы, нет, чем длиннее, тем лучше, но на всю длину жала тоже не стоит. Это делается на 80 зерне, занимает длительное время, надо стереть заводские риски, постоянно меняем направление - вперед-назад, влево-вправо, по диагонали влево-по диагонали вправо. Когда риски ушли, полируем спинку сначала на 150, потом на 300. Выше смысла нет, потому что для нормальной заточки спинку надо тоже подправлять на 300 зерне, она со временем сама отполируется. Все это лучше сделать сразу для 4 стамесок, начать лучше со стамески средней ширины.
Затем собственно заточка. Первая заточка в жизни стамески должна снять примерно 1мм материала, потому что он там перекален. Тебе надо снять нахер эту кромку со спинки, что тоже примерно 1мм. Это единственный случай, когда допускается образование заусенца на наждаке, во всех последующих сеансах на наждаке оставляем 0.1мм кромки. Угол основной грани должен быть порядка 27-30 градусов, на ваших стамесках можно и повыше, я уже писал почему.
После наждака можно начать с зерна на 150: ставим стамеску на основную грань, нихера никаких новых углов не добавляем, прижимаем пальцем как можно ближе к РК и тянем на себя. Желательно, чтобы стамеска стояла перпендикулярно этому движению, так легче соблюдать этот угол без направляйки. Как только возле РК образуется блестящая полоска 0.2-0.5 мм шириной - переходим на следующее зерно.
На зерне 300-350 мы полируем кромку до соскакивания этого заусенчика. Поэтому ставим стамеску как в прошлый раз, тянем два-три раза на себя, кладем на спинку, тянем два-три раза на себя, проверяем заусенец очень аккуратно, потому что порежешься. Просто кладем спинку на подушечку большого пальца и тянем на себя, потом так же кромку, если заусенец есть - ты почувствуешь. Если ты его не чувствуешь, попробуй поймать лучик на РК, если поймал - значит стамеска тупая, острая РК видится как тончайшая черная линия, тоньше волоса. На твоих фотках я вижу блик толщиной в карандашную линию как минимум на двух стамесках, поэтому и написал, что они тупые.
Все, как только соскочил заусенчик - стамеска бреет. Вы скажете "лол, даун, а вот на ютубе точат до 10к, что ты затираешь". Во-первых, 10к - это японская шкала, вы разоритесь на этих камнях. А во-вторых, на данном этапе это вполне адекватная заточка для того, что вы собираетесь делать. В-третьих, мы добавим еще один шаг, но попозже, а то у многих есть проблемы с материалом и сетапом, не будем усложнять пока.
Еще можете сказать вот что: "дебич не знает про МИКРОКРОМКУ". Напомню, что микро - это 10-6, невооруженным взлядом микро- рассмотреть нельзя. Если будете следовать описанной технологии, там будет именно микро-кромка, абразивы - очень забавная штука и ведут они себя совсем не так, как вы думаете.
Теперь пардон, надо смотаться по делам, если я буду в силах - вечером покажу процесс с фотками, а то слова все усложняют только.
Механические скиллы переносятся, если что. Если ты токарь, механик, любой металлобработчик - у тебя апстарт по сравнению с обычным аноном.
Это американская шкала, ANSI которая. По японской шкале JIS это ебические зерна, конечно, но шкурка нормируется по европейской шкале, которая почти совпадает с ANSI
Это шерхебель, боец. Ему только заточка нужна, но он снимает крайне много материала и торцы не строгает
Так я не бомж, а просто нищук. Естественно, есть лампа и билеты тоже.
Механических нет.
Ну штош, пусть будет в хозяйстве.
Хз что и посоветовать, геометрическая резьба наименее затратное хобби в плане денег (что компенсируется затратами времени), но оно как бы не самостоятельное, обычно резьбу наносят на какие-то изделия.
У самого предпочтения есть какие-то?
Если шерхебелю провести подготовку, которая ему обычно не требуется, то он сможет снимать стружку тоньше среднего, после которой вполне можно шкурить на 220-350. Разумеется, только на хорошей прямослойной древесине, но всё-таки. Торцы впрочем строгать не будет, но это пока и не надо
Еще порывшись по этому вашему озону я обратил внимание, что они ставят ножи из быстрореза. Молись, чтобы ему можно было отшлифовать спинку, иначе надо будет искать дремелеподобный тул. А еще ты их хер заточишь без наждака. Там заявлена твердость аж до 60 единиц, если такой попадется - тоби пызда, без алмазного камешка ты его не вгрызешь, будешь работать на наждачку. При этом блять нижний порог - 50, пилы калят до 50, это еще напильник может взять.
Ты студент что ли? 1к - это сколько, 15$, да?
Это очень мало. Я как-то просчитывал, что минимальный стартовый набор обходится приблизительно в 100$ и его хватает на год-два, если не учитывать расходники. Как всегда- сто ньюансов. Это с учетом, что тебе показывают и рассказывают, как им пользоваться, с учетом дизайна своих изделий под твои скилы и инструменты, с учетом доступа к хотя бы циркулярке (дядь Вась, распустите пожалуйста мне этот щит на вот эти детали, спасибо, дядь Вась! Папка привет передает, заходите в гости!). С силовыми инструментами сбда еще и помещение добавляется, совсем недёшево выходит
Анончики, давайте проведем перекличку.
Напишите пожалуйста
1. Ваши обстоятельства с инструментом: 3 стамески, пила рёба (или средних размеров ножовка с универсальным каленым зубом), шуруповерт или ручная дрель (попадаются и такие)
2. Заточка: умею/не умею, есть/нет брусков, есть/нет плоская поверхность (см. выше), есть/нет наждак/доступ к наждаку/точилка для шуруповерта
3. Доступ к материалу: есть строй-универмаг, есть в принципе или поддоны-палеты-помойкинг. Опишите ассортимент леса, который вы можете раздобыть с минимальными усилиями до следующих выходных.
4. Помещение: есть мастерская, есть часть помещения (стол в гараже), есть балкон, ничего нет, живу в квартире-однушке с предками до 7 колена.
5. Пару слов о себе в свободной форме: как оцениваете свои скилы, что привлекает, что хотелось бы делать, в чем видите свои проблемы.
Очень надеюсь, что подключится станко- и электроинструменто- анон и мы наконец утвердим уют и ламповую атмосферу в нашем тредике.
И последнее: хотел запилить посты в гонзо-стиле, телефон постит ебейших размеров фото. Дайте знать, если это проблема.
Напишите пожалуйста
1. Ваши обстоятельства с инструментом: 3 стамески, пила рёба (или средних размеров ножовка с универсальным каленым зубом), шуруповерт или ручная дрель (попадаются и такие)
2. Заточка: умею/не умею, есть/нет брусков, есть/нет плоская поверхность (см. выше), есть/нет наждак/доступ к наждаку/точилка для шуруповерта
3. Доступ к материалу: есть строй-универмаг, есть в принципе или поддоны-палеты-помойкинг. Опишите ассортимент леса, который вы можете раздобыть с минимальными усилиями до следующих выходных.
4. Помещение: есть мастерская, есть часть помещения (стол в гараже), есть балкон, ничего нет, живу в квартире-однушке с предками до 7 колена.
5. Пару слов о себе в свободной форме: как оцениваете свои скилы, что привлекает, что хотелось бы делать, в чем видите свои проблемы.
Очень надеюсь, что подключится станко- и электроинструменто- анон и мы наконец утвердим уют и ламповую атмосферу в нашем тредике.
И последнее: хотел запилить посты в гонзо-стиле, телефон постит ебейших размеров фото. Дайте знать, если это проблема.
>У самого предпочтения есть какие-то?
Нет, хочу попробовать что-то новое.
Ааааа
1. 4 стамески, пила строительная, годный шуруповерт, шлейфмашинка с круглой пяткой, ушм, конченый металлический рубанок
2. Не умею. Есть неопознанные бруски в гараже, наждачка. Стол вроде ровный.
3. В относительной доступности Леруамерлен, пара локальных магазов с дешманским инструментом. Имеется разнокалиберный хлам в гараже у бати. В лесу могу дерево срубить или свежеповаленное найти.
4. Есть балкон, где сычую. Есть гараж с чугунным столом и хуевейшим освещением.
5. lvl 1 crook. Работа с деревом интересна как хобби в котором нужно работать руками. Почему именно дерево? В школе обучали немного, мне нравилось очень. В хозяйстве такое умение тоже пригодится.
Для начала хочу делать всякие шкатулки-ящечки средних и маленьких размеров.
Пока проблема в том что я насмотрелся ютубов и ахуел от того сколько всего надо приобрести. Я конечно деньги имею, но столько вкладывать сразу я не могу. С деньгами каждый может, а ты без денег попробуй. (с)
>телефон постит ебейших размеров фото
Это проблема только для тех кто сидит с телефона и на мобильном трафике
> 1. Ваши обстоятельства с инструментом:
Дрель, отвёртки ручные, ножовка (на фото), ножовка по металлу, киянка, струбцины.
> 2. Заточка: умею/не умею, есть/нет брусков, есть/нет плоская поверхность (см. выше), есть/нет наждак/доступ к наждаку/точилка для шуруповерта
Ничего нет и не понимаю о чем речь. Наждачки есть по паре листов от 80 до 200.
> 3. Доступ к материалу
В городе есть obi, но без машины это всегда целый квест и влетает в дополнительную копеечку.
> 4. Помещение:
Старая табуретка и шатающийся стол, поэтому лучше даже табуретка.
> 5. Пару слов о себе в свободной форме:
Хочется уметь делать хоть базовые вещи, чтобы не бежать в магазин за каждой мелочью вроде садовой скамейки, полки или коробки-органайзера, да и нравится, когда результат труда своих рук перед тобой, видно все достоинства и недостатки, есть реальная польза. Ещё есть конкретная надобность сделать несколько вещей прямо сейчас, которая постоянно откладывается из-за того, что чем дальше, тем больше выясняется, что надо осваивать элементарные вещи, а получается полный мусор.
Про абразивы и зерна
Вот сравнительная табличка. Обратите внимание, что европейская шкала (столбец с префиксом Р) почти совпадает с американской (ANSI, без префикса). И что японская шкала дико нелинейная и вообще не совпадает ни с той, ни с другой. Поэтому когда кто-то говорит "я начинаю точить с 1000" - уточняйте, какую шкалу он имеет ввиду.
https://www.fine-tools.com/G10019.html
Вот сравнительная табличка. Обратите внимание, что европейская шкала (столбец с префиксом Р) почти совпадает с американской (ANSI, без префикса). И что японская шкала дико нелинейная и вообще не совпадает ни с той, ни с другой. Поэтому когда кто-то говорит "я начинаю точить с 1000" - уточняйте, какую шкалу он имеет ввиду.
https://www.fine-tools.com/G10019.html
Это шикарный старт. Зафоткай плз рубанок, когда сможешь, желательно в разобранном состоянии.
Бруски с 99.9% вероятностью разновидность SiCa, это второй по твердости абразив в мире, уступающий только алмазу. Разница между брусками как ни странно не в размере зерна (зерно внезапно одинаковое везде), а в размере пор между ними, потому что режет оно по принципу кухонной терки - чем больше дыра, тем крупнее. Разница между производителями - только в связующем агенте, чем он слабее, тем быстрее освобождается свежий абразив и тем "быстрее" режет сталь. Японские синтетические камни сделаны из точно такого же SiCa (есть некоторые из оксида алюминия), связующий агент на основе магнезии, не стойкий к воде. Советские бруски имели очень сильный агент, поэтому освобождать придется принудительно (СССР много кого принудительно освобождал, неудивительно), для этого используют или алмазную плитку, или специальный брусочек, который используют для наждаков. См. пикрил. К сожалению я не знаю русского термина, на английском он называется grinding wheel's dressing stick, сейчас для этого используют Т-образные державки с алмазом, но такой вот тоже есть, он дешевый, очень рекомендую. Если нет - ну тогда наждачка на 60, как я и писал.
УШМ некоторые умудряются использовать вместо наждака. Хз, я настолько виртуозно им не владею, поэтому мне кажется, что это рискованная операция. Если вдруг решишь попробовать, используй часть диска (должен быть специальный, не отрезной ни в коем случае), которая крутится от тебя. Получившаяся РК будет плоской (что неплохо), постарайся убедиться, что она строго под прямым углом, не косая. Но вообще я бы поискал наждак, даже самый убитый сгодится, главное, чтобы крутил колесо хоть как-то.
Насчет денег хорошо понимаю. Это правильный подход, шансы бестолково потратить деньги просто сумасшедшие. Ну и ютуб да, это пиздец просто, фетишизм и потреблядство и все ради ссаной подписоты.
>ножовка (на фото)
Это ты жаловался на зияющие пропилы? У этих пил по заводу слишком большая разводка, они рвут края как дурные. Разводку можно аккуратно простучать молотком на наковальне или бойке второго молотка, только крайне легонько, а то зуб каленый - отлетит на раз. Лучше несколько раз легонько простучать. Сильно узкий тоже не делай, чтобы не подклинивало.
Этой пилой можно пилить соединения и врезки. Она неуклюжая немножко, и тяжеловата, но определенный класс изделий (с которого я думаю начать) вполне реально сделать. Ножовкой по металлу тоже можно кстати, полотно на 18 зубьев и натяжение повыше, но это конечно тупо выход из безвыходой ситуации, на постоянку я бы не стал.
Плохой стол - ну это скорее плюс, чем минус. Ну и первых пару проектов крутого верстака не требуют. Помещение - балкон?
Две стамески сможешь приобрести? Не пропадут в любом случае, даже если ты потом решишь станками пользоваться.
Освещение кстати боль постоянная, но у тебя там есть электричество же? Две лампы-переноски очень хорошо помогают, да вообще любые две лампы, главное, чтобы их можно было легко переставить и направить в нужную точку.
Чугунный стол бомба вообще, лист фанеры - и у тебя вечный верстак фактически.
Щас остальные отметятся и можно будет думать за первый коллективный проектик.
Стамески смогу, наверное. Балкон, кухня, да.
Забыл сказать, что сейчас на руках есть метра полтора-два бруса от ремонта.
Аноны, выручайте, у меня четыреждыблядская ярость уже нахуй от вашей столярки ебаной, а я толком еще нихуя и не делал. Надо мне столешницу собрать из доски 36х36 см. Казалось бы, что млжет быть проще, но хуй там, я не могу отстрогать доски, чтобы они плотно прилегали друг к другу, ни ручным рубанком, ни электрическим. Ручным вообще пиздец выходит, но, я думаю, это из-за того, что он очень старый и кривой, а вот с электрическим вообще ниху, понять не могу - строгает он горб и пиздец, нихуя с ним сделать не могу. Подозреваю, что это из-за того, что доски жовольно короткие. Получается примерно посередине доски 40см горб около миллиметра. Что делать? Лыжи не едут иди я ебанутый? Или и то и другое вместе?
Я начну с того, что ты зелёный в этой теме, а уже полез делать столешницу, причем без фуговального станка. Есть метод сделать типа фунанка с обычным рубанком + упоры для направления и одной глубины. Ну если ч правильно тебя понял. Уровень взял или угольник? Могу дать ебанутый, но рабочий совет - болгарка и лепестковый диск + уровень. Обстрогал, а там, где горб/неровносьь просто аккуратно диском шлифанул. Уровнем/угольником проверил ровность.
Но я в принципе не очень понимаю откуда у тебя взялась эта проблема. Обычно ж берешь направлябщую, ровно отпиливаешь циркуляркой/торцовкой кусок, потом также ровно отпиливаешь другой. В итоге у тебя хороший ровный край 90%, максимум шкуркой сколы прибрать, а потом струбцинлй стянуть два и склеить, не? Или ты не по торцам склеить не можешь, а по плоскости? Тогда иди за фуганком, выше уже жаловались на похожие проблемы
Ок, по ходу у нас уже минимум двое в квартирах и с балконами, надо подумать, как организовать рабочее место
Стамески будешь в магазине брать или онлайн? Если найдёшь такого типа как у израильского анона (шщшшшссссссшшшшш.... але, Хайфа! Куда пропал? Прием) - их делает одна фабрика на весь мир под разными брендами, они стоят че-то порядка 15$ За 4 штуки в блистерной упаковке. Ну да, качество не фонтан, но за такие деньги ничего другого не найти, а самое главное - такой тип не найти. Чтобы тебе было с чем сравнивать - следующий уровень начинается с 10$ за одну (та же сталь, лучше шлифовка, лучше ОТК, ну такоэ), нормальные, прям вот на всю жизнь и чтобы внукам оставить - 15-18$ за стамеску, Нарексы там всякие и еще пару брендов. Смотри сам, в принципе дешманские не пропадут, когда решишь апгрейдиться. Я переточил их на косые и полукруглые после года честного тест-драйва, могу подтвердить, что после доведения до ума они свои бабки отрабатывают без проблем. С ними вообще проблем не было как бы, ну просто вот качество такое. Покажу потом ♠️
Ну а если решишь сам выбирать - скинь сначала фотку. Я готовлю пост про заточку и покажу там кое-какие нюансы.
>ты зелёный в этой теме, а уже полез делать столешницу
Ну, просто думал, что столешницу 36х36 осилю, но жидко обосрался.
>Уровень взял или угольник?
Линейкой метровой глядел. Но основное - две простроганные плоскости друг с другом стыковаться не захотели - в середине стык, по краям зазор.
>Но я в принципе не очень понимаю откуда у тебя взялась эта проблема.
Сейчас тебе станет понятно. Осторожно, не разъеби лицо фейспалмом.
>Обычно ж берешь направлябщую, ровно отпиливаешь циркуляркой/торцовкой кусок, потом также ровно отпиливаешь другой.
У меня нет циркулярки. Те доски, что есть еще дед когда-то давно где-то на какой-то циркулярке пилил. На кой хуй я их строгать начал теперь сам не понимаю уже. Они, в принципе, отфугованы даже были, как я понимаю.
Похоже, что реально нужен фуганок, хотя бы ручной. Ну или хотя бы не кривой-косой рубанок. А то я на свой глянул и охуел. Я, конечно, знал, что он кривоват и дед его только для того, чтобы черенки на лопаты делать, использовал, но не думал, что такой пиздец будет.
А сейчас ты точно бомбанешь. Ведь делаю я столешницу для СТОЛ ЛОФТ КУПИТЬ ЗАДЕШЕВО СОСАТЬ ХУИ.
Уже трижды свое решение о деревянной столешнице проклял. В прошлый раз из дсп сделал, тян, которая заказывала, была довольна, как слон.
>очень старый и кривой
Нит. Это потому, что он короткий и потому, что ты еще не научился им пользоваться. Но это не к стыду, склеить столешницу хорошо непростая задача для начинающего.
Какие еще инструменты есть?
P.S. Может стоит попробовать минимальный вылет на электрорубанке выставить и еще раз попробовать? На данный момент, самый минимум, которым строгал - 0,5мм или в чем там на старом совковом электрорубанке глубина на ручке размечена.
Болгарка еще есть и все. Я столяркой никогда не занимался, а тут решил попробовать, а получилось, что нажрался говна.
>Но я в принципе не очень понимаю откуда у тебя взялась эта проблема.
Да это классика. Он подумал, что рубанок едет всегда по прямой. Но на самом деле он едет по контуру. Если рубанок подтупился, то он лучше снимает стружку в начале и в конце, когда ротик не поддерживается с одного края. И на краях стружка толще. Много не надо, две лишних стружки с каждого конца, и через пару минут по центру горб.
Берем самый острый из двух рубанков, или точим например. Уровнем длиннее 36см находим верхушку горба (качаем уровень и находим точку-ось), рисуем по ней карандашом на 10 мм в каждую сторону и сострагиваем только то, что заштриховано, минимальными съемами - так как ты и сказал, только не ушм. Повторяем пока уровень не перестанет делать качельки. Если получилось два горба - строгаем два. В идеале хорошо бы получить провал 0.1-0.2мм по центру, буквально одну стружечку снять.
А еще строгать их лучше парами, потому что через неделю будут жалобы, что кромки под разными углами.
Фотки инструментов плз, почему ты решил, что он кривой?
Даже если он кривой, это влияет только на минимальную толщину стружки, которую он может снять. Я вангую ошибку оператора.
Ты по ходу потерял рефренсную линию, но на 36см это не проблема. Проблема в том, что я за вами физически не успеваю, вопрос пустяковый на самом деле, но надо как-то продемонстрировать решение, на словах трудно объяснить.
Ох нихера себе. Сколько у тебя там от ширины осталось, осталось хоть что-то? Фугование делается на минимальном вылете, ты должен был слышать, как он на ямах пропускает, а потом услышать как он прошел по всей кромке. Представляю какие фигуры Лиссажу он тебе на 0.5 мм выписывал
Ну так кто не жрал-то? Давай для начала поймем, как тебе обеспечить минимальный съем. Советский электрорубанок явно меньше обычного снимать не может, к тому же раз там горб - ты его не удержишь на нужном месте. Может попробуем ручной,ю? Надо только наточить его, хоть как-то, чтобы он снимал ну хотя бы толщину листа писчей бумаги.
Фоткай давай все. Рубанок, детали, крупным планом горб этот. Если бы это можно было показать - через полчаса уже бы вайму коутили.
У него вся плоскость поведеная, перед ротиком яма. Сейчас снова в гараж пойду, если не заебланюсь там, то сфотографирую.
>но надо как-то продемонстрировать решение, на словах трудно объяснить.
Согласен. Думаю, если бы кто-то вживую мне показал-указал на ошибки, я бы все сообразил. А так и хуй его знает, что писать в плане того, как вел рубанок, ведь толком не понимаю, что правильно, что неправильно, и хуй его знает, что и как пробовать.
Итак, одну ошибку нашли. Сейчас приду в гараж, подстолье на прихватки соберу, потом еще повоюю с рубанком, а то только вымел всю стружку. Ебал я в рот варить в окружении стружки.
Нож наточен. Сначала двойным бруском его вывел, потом еще по наждачке-нулевке с водичкой пошоркал. Вроде, грани не завалил и угол тоже шибко не увел. Волосы он сбривал.
В общем, надо пробовать, ошибаться, мало ли, может и получится чего. На данный момент вижу то, что глубину съема большую выставил, надо ставить меньше.
С психу разъебенил один щит, который уже склеил, он совсем кривой и плохой был в том плане, что я ,как долбоеб, склеил его абы-как и получилось, что волокна в разные стороны шли, отстрогать не получилось, уебал его весь в щепки. Потом дурканул и еще и доску разъебенил о тиски.
Тяжеловатый период в жизни, свист фляги периодически забивает нахуй все остальные звуки.
>Волосы он сбривал.
Мы почти у цели. Все, что ты описал, влияет только на толщину стружки и на сопротивление задирам, с этим можно отфуговать. Но я хз, если оно тоже снимает больше 0.5мм и никак иначе, то давай может электрорубанок крутить, может получится на 0.2мм выставить? Или меньше.
Сфоткай плз как ты разметил делянки перед склейкой
Сколько стоит бу станок токарный, на котором можно хто-то делать??
Вот такая ебатория, рубанок заржавел
Сходил в гараж, утрахался со сваркой, не сфотографировал ничего.
Потом перед уходом попробовал дощечку остатную, которую не расхуячил, отстрогать и линейкой потыркать, вроде, получилось более-менее. Думаю, склеить такое уже можно будет. Но тыркал я ее ручным рубанком. Электрорубанок никак горб убирать не хотел. Я его уже вообще на ноль выставлял, один фиг, не хочет работать, как надо. Грешу еще на то, что у него передняя платформа гулять может, как-то она из стороны в сторону вертится слегка на пару-тройку градусов нехорошо, думаю, это тоже может свою лепту вносить. Ну и ножи, вполне вероятно, стоят хуевенько, надо будет тоже посмотреть. И, как вариант, слишком короткая заготовка, все же. В общем, когда доделаю, может быть, выложу свое говно сюда.
Делянок сейчас уже не склеено ни одной, я тот щит разбил к чертовой матери, но там я явно их неправильно склеил. и сделал так только из-за того, что уже скорее-скорее домой собирался и заебланил.
Брусок годится, стамески тоже сойдут. Рубанок штампованный, однолезвийный, стало быть рассчитан на черновой съем материала. Жить можно, если подошва достаточно ровная, чтобы пережить выравнивание. Неплохо бы промерять ее линейкой и понять, в каком она состоянии. Теоретически ее можно гнуть и рихтовать, но сам я этого не делал. Но даже в таком состоянии он годится для зачистки поверхностей после пилы, например.
Брусок какой-то непонятный, если смотреть на торец, он вроде как склеен, а по плоскости рисунок волокна равномерный, он заламинирован чем-то?
Провел нагрузочные испытания таксказатб
Обратил внимание, выдержали швы или нет? Если не раскололось по шву, а где-то рядом, то при всех проблемах склейка прошла хорошо.
Я вообще не думаю, что направление волокон тебя должно волновать, у тебя нет ничего, что могло бы застрогать на чистовую. Поэтому тебе важно получить одну сторону заподлицо (надо потратить время и выравнять руками на поджатых ваймах, а потом уже затягивать), а потом шкурить. В твоем случае лепестковый диск на ушм вполне нормально зашлифует, а шкурке все равно, по ворсу или против, главное чтобы вдоль. Только учти, что ушм может ямы вышлифовать лехко, так что зерно поменьше и подход полегче.
сап стругач
в том годе сдедлол столешницу 1.4х1.2 говна и досок с рынка (есть только ленточная шлифовалка, электрорубанок и самодельные ваймы) и эта пизда треснула через пару месяцев, а потом опять треснула (и усохла, сука).
Если, вдруг, решу переделывать в третий раз - нужно делать вот эти шипы между досками (не знаю как они называются) или ваймы зделать с двумя планками и просто сильнее зажимать?
в том годе сдедлол столешницу 1.4х1.2 говна и досок с рынка (есть только ленточная шлифовалка, электрорубанок и самодельные ваймы) и эта пизда треснула через пару месяцев, а потом опять треснула (и усохла, сука).
Если, вдруг, решу переделывать в третий раз - нужно делать вот эти шипы между досками (не знаю как они называются) или ваймы зделать с двумя планками и просто сильнее зажимать?
>Неплохо бы промерять ее линейкой
Что за процедура?
>заламинирован чем-то
Бля походу
Называются «шканты». Прямо таки треснула или разошлась по шву?
Стальная линейка, идеально - поверочная, фиксируем рубанок подошвой вверх, лезвие зажато в рабочем режиме, но полностью затянуто внутрь летка. На просвет промеряем много раз линейкой:
1. По длине, каждый раз передвигая линейку от себя на 3-5 мм (будет 5-10 параллельных позиции от носка к подошве)
2. По ширине (перпендикулярно продольной оси, то есть параллельно ротику), тоже отступая на 3-5мм, будет 30-50 параллельных позиций.
3. По диагоналям, два положени
Короче сетка такая получается. В каждом положении отмечаем перманентным маркером горбы, которые ты будешь видеть на просвете. Таким образом ты поймёшь обстановку с подошвой, она будет или с ямами, или с горбом. С ямами лучше, с горбом хуже.
Делать подошву абсолютно плоской на твоем рубанке смысла пожалуй нет. Но ты не беспокойся, он будет работать пристойно для текущих задач. Думаю, что тебе можно здорово сэкономить работу, аккуратно отрихтовав молотком с полированным бойком. Но это если совсем все плохо, так лучше конечно притереть. Запости плз потом, что ты намерял линейкой.
Еще я заказал брусок в точности как у тебя, покажу прям аутентичный вариант заточки
А, брусок. Ну хер с той ламинацией, делай упражнения на нем, не жалко. Он по ходу отфугован правильно (кажется), разметка должна легко получится, пиление чуть посложнее. Угольники (как на пикчах) есть же?
Посмотрел фотку, вроде разошлось по шву, плохо профуговал видимо. И я надеюсь, ты не крепил ее жестко по всему периметру? Ей надо сжиматься/разбухать, даже сосна будет шевелиться, если плохо просушена была.
Трещину можно починить. Если можешь аккуратно расколоть шов дальше -отфугуй и склей обратно. Если не получается, можно промыть раскол ацетоном (смыть старый клей) шприцом или нитью вкачать свежий и зажать, там есть упругости немножко. Но придется ее укрепить с обратной стороны. Оьычно ставят «бабочку» поперек шва, желательно лиственных пород. Можно и сверху, если аккуратно сделать, снизу все равно как, лишь бы она на клей схватилась
Понял, принял, сделаю
Забыл сказать: померяй ямы, просто кусочком бумаги от принтера, чтобы можно было понять масштаб, ну там «листок не проходит/листок проходит/сложенный вдвое проходит». У тебя ограничение сколько можно снять металла, чтобы не протереть дыру там. И ради интереса померяй угольником, перпендикулярная ли правая (по направлению строгания) боковинка подошвы. Тоже чисто ради интереса - нет, так нет.
>Прямо таки треснула или разошлась по шву?
по швам, в паре мест
>Посмотрел фотку, вроде разошлось по шву,
Не, это как бэ условно-новое изделие, а та небольшая щель - недоклеилось. Потом в паре мест лопнуло по швам.
>Трещину можно починить. Если можешь аккуратно расколоть шов дальше -отфугуй и склей обратно. Если не получается, можно промыть раскол ацетоном (смыть старый клей) шприцом или нитью
Основной вопрос - нужны ли вот эти шканты/бабочки или можно обойтись простым пва на поверхностях склеивания?
Так то, у меня были сырые доски, по идее, они высохли за почти год, если буду переделывать, то, видимо, лучше чем то укрепить, чтоб не лопнуло опять
Окей
Завтра поеду в леруа за наждачкой и киянком, что-нибудь еще стоит взять?
Если можешь ровно отфуговать, то можно и без них, шканты в основном для позиционирования нужны, для прочности нужно что-то с поверхностью побольше, типа доминошек, или плавающий шип фрезером. Но на сосне это перебор, правильный клеевой шов прочнее древесины будет
Концы расходятся чаще потому, что при высыхании наибольшие усилия на концах проявляются, двигаются они ведь относительно середины. Поэтому делают такой трюк: снимают на сотку больше по центру, буквально сотку провал по центру, чтобы ты его рукам мог сжать. Тогда концы сжимаются еще плотнее. Но конечно прилегание должно быть идеальным. Возьми эти две части и зажми струбцинами, лицевой стороной внутрь, и фугуй электрорубанком обе одновременно (на минимальном съеме разумеется), обе фуги в сумме будут давать 180 градусов даже если ты отклонился от 90 на фуге. Нарисуй на листочке и сам поймёшь почему.
После этого у тебя вряд ли возникнут проблемы. Не жалей клей, наноси на обе фуги, потри их вперёд-назад, чтобы выгнать воздух. Они прихватятся, может так, что фиг пошевелишь, держи киянку рядом. Слегка поджимай ваймами, 4-5 вайм должно хватить, чередуй из с лицевой и обратной стороны. Руками или киянкой выставляй лицевую сторону заподлицо, обязательно проверь этот момент. И начинай затягивать ваймы от центра к краям. Плотно, но не слишком, без трубы на ручках плз. Проверяй шов, по всему шву должен выдавиться клей, идеально - мелкими бусинами, но если больше, то ничего.
Простой процесс вообще, а вот объяснить - стены текста просто.
Посмотри полированные мраморные или гранитные плитки, либо стекло максимальной толщины в наличии.
Если стекло есть: тебе нужен кусок примерно 100-120 на 450-500. Может два, в зависимости от толщины. Если цена ебанутая, посмотри ламинированный МДФ, может быть полка какая-то, бывают листы, узнай, отрежут ли тебе кусок.
Посмотри, нет ли ножей как на пике
Нужен один из.
Фирма пофиг. Важна форма лезвия - вытянутая. Верхний, серенький - складной, мелкая приятность. Если будет такой как синий, то смотри, чтобы лезвие было пожёстче, они бывают совсем тонкие.
Глянь, нет ли у них самых простецких рейсмусов (пик №2)
только глянь, пока не бери
Двусторонний скотч! В отделе с коврами и покрытиями обычно.
Кстати, насчет разметочных ножей. Вашему вниманию предлагается самый бюджетный вариант Nischebraud-2021 Lite, тема Dark в наличии
Любой «овощной» ножик. Пассатижами ломаем на подходящем расстоянии, напильником(!) придаем удобную форму, угол делаем поострее, фаску можно с одной, а можно с двух сторон. Самое удобное сырье - старый столовый нож, ну с которым едят, у него прямая ручка, но его напильник может и не взять. Отломанный кусок не выкидывайте, может пригодиться (а может и нет).
Разумеется, нормальные ножи только приветствуются, только не слишком большие и не слишком толстые: нож должен входить в распил вашей пилки и иметь длину лезвия порядка 20-25мм
Любой «овощной» ножик. Пассатижами ломаем на подходящем расстоянии, напильником(!) придаем удобную форму, угол делаем поострее, фаску можно с одной, а можно с двух сторон. Самое удобное сырье - старый столовый нож, ну с которым едят, у него прямая ручка, но его напильник может и не взять. Отломанный кусок не выкидывайте, может пригодиться (а может и нет).
Разумеется, нормальные ножи только приветствуются, только не слишком большие и не слишком толстые: нож должен входить в распил вашей пилки и иметь длину лезвия порядка 20-25мм
Швы выдержали, я ж их на шканты, ко всему прочему, садил. НУ и ебанул я ее серединой одной из досок об острый угол тисов.
Направление, все же, полнует потому, что там задиры лютейшие получились - выдрало волокна. Может, конечно, опять же, мои руки кривые виноваты, но, если бы можно было весь щит в одном направлении без пердолинга строгать, было бы лучше.
Пока откладываю это в долгий ящик, простыл вчера еще сильнее, сопли ручьем, ебал я в рот пока в гараж соваться, а то на работе пизды дадут.
Это от рубанков твоих? Так они и по волокнам могут задиры давать. Но вообще да, лучше все делянки в одном направлении делать
1. Дрель-шуруповёрт, торцовка(увы, без салазок), перфоратор-дрель(сменные патроны sds/трёхкулачковый), лобзик, стамеска дерьмовая тупая, пара ручных пил, шина для пиления углов ручной пилой, молоток/ключи/биты/свёрла.
2. Не умею, нихуя нет.
3. Есть строймагазины рядом.
4. Только жилая комната, что приводит к тому что в основном на выходных занимаюсь. Ведь каждый заход это достал инструменты, вытящил материалы, разложил стол, сделал, разложил всё по местам, пропылесосил комнату.
5. Скилл средненький весьма. Могу панно их деревяшек собирать, но это с торцовкой любой кретин осилит. Пару "барных" стульев собрал. Сейчас замахнулся на кофейный столик с Z-образными ногами, посмортим что выйдет.
>Концы расходятся чаще потому, что при высыхании наибольшие усилия на концах проявляются, двигаются они ведь относительно середины. Поэтому делают такой трюк: снимают на сотку больше по центру, буквально сотку провал по центру, чтобы ты его рукам мог сжать. Тогда концы сжимаются еще плотнее. Но конечно прилегание должно быть идеальным. Возьми эти две части и зажми струбцинами, лицевой стороной внутрь, и фугуй электрорубанком обе одновременно (на минимальном съеме разумеется), обе фуги в сумме будут давать 180 градусов даже если ты отклонился от 90 на фуге. Нарисуй на листочке и сам поймёшь почему.
Интересные нюансики
Спасибо, попробую
Дарова.
Есть пикрелейтед стол. У него тяжеленная столешница из ДСП толщиной 38 мм.
Т.к. стол офисный, у него есть боковые панели, но стоит он у меня дома и они мне только мешают, хочу заменить их на отдельные ножки - но не провиснет ли от такой радости столешница? На столе самое тяжелое это два монитора и колонки
Есть пикрелейтед стол. У него тяжеленная столешница из ДСП толщиной 38 мм.
Т.к. стол офисный, у него есть боковые панели, но стоит он у меня дома и они мне только мешают, хочу заменить их на отдельные ножки - но не провиснет ли от такой радости столешница? На столе самое тяжелое это два монитора и колонки
>1. Ваши обстоятельства с инструментом:
Четыре неправильно заточеных стамески
Циркулярка ручная стэнли
Фрезер ingco 2200w
японская пила
Шурик импакт
Перфоратор с насадкой дрели
Пару трещоток с наборам насадок и битов я машиноеб вообще, это оттуда
Набор ключей ален
>1. Ваши обстоятельства с инструментом:
Четыре неправильно заточеных стамески
Циркулярка ручная стэнли
Фрезер ingco 2200w
японская пила
Шурик импакт
Перфоратор с насадкой дрели
Пару трещоток с наборам насадок и битов я машиноеб вообще, это оттуда
Набор ключей ален
>2. Заточка
Не умею
Есть бруски в пути с амазона то что ты мне указал
Есть наждак на работе
>3. Доступ к материалу
Есть и доступ к магазинам и палето помойкинг
>4. Помещение:
Есть комната 3*4 которая используется как склад
>5. Пару слов о себе в свободной форме
Скиллов в дереве нет, в работе руками есть, все будет хорошо
Не, по волокнам все норм, вот в противоход пришел пиздец.
Ок, у нас набрался кворум. Бóльшая часть владеет каким-то электроинструментом, что тоже плюс. Почти все владеют стамесками, хочу кое-что сказать про стамески (и ваши жалобы на них).
Обсуждать типы, виды, бренды и особенности конструкции стамесок, сколько их нужно, каких размеров можно годами. Но сегодня вас должно волновать всего два момента: острота и эргономика. Самая топовая, но тупая стамеска - бессмысленный кусок металла, и неудобной стамеской долго не поработаешь. Поэтому первая задача, без которой бессмысленно браться за любые проекты кроме самых грубых, это научиться точить. Острота решает очень многие проблемы, например неумение ровно пилить, значительно снижает проблему плохой древесины, тупой стамеской банально невозможно работать по хвое, неуклюжая, но острая стамеска все еще юзабельна для огромного ряда задач.
На всех фотках в тредике ± нормальные с точки зрения удобства стамески, поэтому дальше рекомендации только тем, кто собирается покупать стамески. Не депрессируйте, если у вас какие-то другие стамески, если они старые, с лопнувшими ручками и т.п., как минимум она у вас есть, а значит уже есть на чем учиться.
Пикрелейтеды - виды "форм" стамесок по убыванию предпочтительности в нижнем ценовом диапазоне (плз, не пишите про Koyamaichi white #1 или Blue Spruce в треде, где люди пытаются стартануть с 1к RUR)
Пик номер раз, передний план - стамески, которых навалом по всему миру, едут из Китая, продаются под сотнями тысяч брендов по ценам, зависящим от жадности барыги. На алиэкспресс цены начинаются от 8$ за комплект из 4 шт., и выше, в зависимости от качества обработки и ОТК, уже писал про них. Нормальный вариант для людей с минимальным бюджетом, достаточно мягкая сталь, чтобы точиться на чем угодно, но все еще достаточно закаленная, чтобы работать с породами низкой и средней плотности (сосна\елка, тополь, липа, ольха, а с безумными умениями - дуб и ясень, все, что плотнее, будет заминать РК). На металле следы фрезеровки и наждака, заусенцы, попадаются кривые жала (очень часто, очень кривые), иногда выпадают ручки (фиксится эпоксидкой). Рядом голубая "винтажная" стамеска откуда-то из 80-90, в плане стали и качества приблизительно такая же, только чуть больше внимание к нефункциональным деталям - полировка, ручка и т.п.
Пик номер два, стамески "домашнего мастера", по задумке маркетологов должны были быть в сундучке у "мужика с руками" или в школьной мастерской, для задач типа "врезать петли" и т.п. По внешнему виду почти всегда нарядные - полировка, ручки имеют какую-то форму, несколько видов пластика, продаются с чехлами или в коробке. Исчезли из продажи лет 20 назад, потому что сегодня двери идут уже с посадочными под петлями, нечинимая мебель и т.п. По размеру короче предыдущих, довольно значительно, у первых двух рукоять полностью исчезает в кулаке взрослого мужчины. Вполне юзабельны для проектов даже значительных масштабов, а в комбинации с электроинструментом - полноценный инструмент.
Пик номер три. Строго говоря, не стамески, это инструмент плотника в каркасном строительстве. Проектировались под стальной молоток, чтобы рвать, ломать и крушить податливый лигнин строительного леса. В русском есть два слова: "стамеска" и "долото". Известно, что стамеской пользуется столяр, с долотом не до конца понятно, но есть консенсус что "долото" всегда более массивный родственник "стамески". В английском они называются beveled firmer chisels. Firmer - потому что в сечении прямоугольные, beveled - потому что с верхних кромок снята небольшая фаска (в отличие от столярных стамесок, которые в сечении стремятся к трапециевидной форме). На четвертом пике бликующие пятна - это толщина "боков", сравните их, и длину жал. У них хорошая сталь, но их эргономика вас убьет уже к обеду.
Хочу остановиться подробнее на высоте боков стамески, т.н. lands. В столярке хочется, чтобы их вообще не было, однако металл не позволяет обойтись без них вообще. На хороших стамесках их высота порядка 0.4-0.7мм, на обычных стамесках - 1.5-2мм (Нарекс имеет ~2мм на 6мм стамеске). Если на ваших больше, то их можно сточить, но желательно не руками, слишком долго.
И еще: когда покупаете инструмент (любой, не только стамески) ответьте себе на вопрос "что я буду с ним делать, когда мне захочется апгрейд?". Стамесок мало не бывает, их можно перетачивать под разные профили, менять им сечение, вы можете делать работы, о которых раньше не думали (кулстори попозже), главное убедитесь, что стамеска в принципе рабочая.
Обсуждать типы, виды, бренды и особенности конструкции стамесок, сколько их нужно, каких размеров можно годами. Но сегодня вас должно волновать всего два момента: острота и эргономика. Самая топовая, но тупая стамеска - бессмысленный кусок металла, и неудобной стамеской долго не поработаешь. Поэтому первая задача, без которой бессмысленно браться за любые проекты кроме самых грубых, это научиться точить. Острота решает очень многие проблемы, например неумение ровно пилить, значительно снижает проблему плохой древесины, тупой стамеской банально невозможно работать по хвое, неуклюжая, но острая стамеска все еще юзабельна для огромного ряда задач.
На всех фотках в тредике ± нормальные с точки зрения удобства стамески, поэтому дальше рекомендации только тем, кто собирается покупать стамески. Не депрессируйте, если у вас какие-то другие стамески, если они старые, с лопнувшими ручками и т.п., как минимум она у вас есть, а значит уже есть на чем учиться.
Пикрелейтеды - виды "форм" стамесок по убыванию предпочтительности в нижнем ценовом диапазоне (плз, не пишите про Koyamaichi white #1 или Blue Spruce в треде, где люди пытаются стартануть с 1к RUR)
Пик номер раз, передний план - стамески, которых навалом по всему миру, едут из Китая, продаются под сотнями тысяч брендов по ценам, зависящим от жадности барыги. На алиэкспресс цены начинаются от 8$ за комплект из 4 шт., и выше, в зависимости от качества обработки и ОТК, уже писал про них. Нормальный вариант для людей с минимальным бюджетом, достаточно мягкая сталь, чтобы точиться на чем угодно, но все еще достаточно закаленная, чтобы работать с породами низкой и средней плотности (сосна\елка, тополь, липа, ольха, а с безумными умениями - дуб и ясень, все, что плотнее, будет заминать РК). На металле следы фрезеровки и наждака, заусенцы, попадаются кривые жала (очень часто, очень кривые), иногда выпадают ручки (фиксится эпоксидкой). Рядом голубая "винтажная" стамеска откуда-то из 80-90, в плане стали и качества приблизительно такая же, только чуть больше внимание к нефункциональным деталям - полировка, ручка и т.п.
Пик номер два, стамески "домашнего мастера", по задумке маркетологов должны были быть в сундучке у "мужика с руками" или в школьной мастерской, для задач типа "врезать петли" и т.п. По внешнему виду почти всегда нарядные - полировка, ручки имеют какую-то форму, несколько видов пластика, продаются с чехлами или в коробке. Исчезли из продажи лет 20 назад, потому что сегодня двери идут уже с посадочными под петлями, нечинимая мебель и т.п. По размеру короче предыдущих, довольно значительно, у первых двух рукоять полностью исчезает в кулаке взрослого мужчины. Вполне юзабельны для проектов даже значительных масштабов, а в комбинации с электроинструментом - полноценный инструмент.
Пик номер три. Строго говоря, не стамески, это инструмент плотника в каркасном строительстве. Проектировались под стальной молоток, чтобы рвать, ломать и крушить податливый лигнин строительного леса. В русском есть два слова: "стамеска" и "долото". Известно, что стамеской пользуется столяр, с долотом не до конца понятно, но есть консенсус что "долото" всегда более массивный родственник "стамески". В английском они называются beveled firmer chisels. Firmer - потому что в сечении прямоугольные, beveled - потому что с верхних кромок снята небольшая фаска (в отличие от столярных стамесок, которые в сечении стремятся к трапециевидной форме). На четвертом пике бликующие пятна - это толщина "боков", сравните их, и длину жал. У них хорошая сталь, но их эргономика вас убьет уже к обеду.
Хочу остановиться подробнее на высоте боков стамески, т.н. lands. В столярке хочется, чтобы их вообще не было, однако металл не позволяет обойтись без них вообще. На хороших стамесках их высота порядка 0.4-0.7мм, на обычных стамесках - 1.5-2мм (Нарекс имеет ~2мм на 6мм стамеске). Если на ваших больше, то их можно сточить, но желательно не руками, слишком долго.
И еще: когда покупаете инструмент (любой, не только стамески) ответьте себе на вопрос "что я буду с ним делать, когда мне захочется апгрейд?". Стамесок мало не бывает, их можно перетачивать под разные профили, менять им сечение, вы можете делать работы, о которых раньше не думали (кулстори попозже), главное убедитесь, что стамеска в принципе рабочая.
А теперь более практический псто. Буду постить поменьше, но чаще, лол.
Прежде чем мы начнем, я заявляю со всей ответственностью и апломбом: никто из вас не заточит стамеску лучше меня. Но любой из вас заточит стамеску не хуже меня уже к концу следующей недели. В этом нет ничего сложного.
Несколько раз упоминалась "плоская поверхность". Насколько плоская должна быть поверхность?
Первая фотка демонстрирует яму на куске ДСП, попытался заснять кусок, где яма начинается - яркая белая линия. Если наблюдается что-то похожее (может быть много ям поменьше), то материал не годится. Так же можно обнаружить "горб", линейка будет слегка качаться и постукивать. С горбом есть варианты, об этом позже.
Вторая фотка показывает ровную поверхность, свет не проходит вообще. Учитите, что разные материалы имеют разную шероховатость, и эту шероховатость видно на просвет как множество мелких точек. Это допустимо, грубо говоря, проблематична только яма одного порядка с размером стамески, то есть щербины или дырки в материале проблем не составят.
Так же учтите, что на поверхность придется давить, так что или сам материал должен быть достаточно жестким, либо мутите какую-то подложку. Стекло на столе может прогнуться, стекло на фанере вряд ли, толстый МДФ не прогнется, ДСП на столе будет ок и т.п. К подложке требования конечно не такие строгие.
Прежде чем мы начнем, я заявляю со всей ответственностью и апломбом: никто из вас не заточит стамеску лучше меня. Но любой из вас заточит стамеску не хуже меня уже к концу следующей недели. В этом нет ничего сложного.
Несколько раз упоминалась "плоская поверхность". Насколько плоская должна быть поверхность?
Первая фотка демонстрирует яму на куске ДСП, попытался заснять кусок, где яма начинается - яркая белая линия. Если наблюдается что-то похожее (может быть много ям поменьше), то материал не годится. Так же можно обнаружить "горб", линейка будет слегка качаться и постукивать. С горбом есть варианты, об этом позже.
Вторая фотка показывает ровную поверхность, свет не проходит вообще. Учитите, что разные материалы имеют разную шероховатость, и эту шероховатость видно на просвет как множество мелких точек. Это допустимо, грубо говоря, проблематична только яма одного порядка с размером стамески, то есть щербины или дырки в материале проблем не составят.
Так же учтите, что на поверхность придется давить, так что или сам материал должен быть достаточно жестким, либо мутите какую-то подложку. Стекло на столе может прогнуться, стекло на фанере вряд ли, толстый МДФ не прогнется, ДСП на столе будет ок и т.п. К подложке требования конечно не такие строгие.
Специально для гайда я нарыл кое-какие стамески и одну древнюю мраморную полированную плитку, чудом пережившую кучу переездов, ремонтов и два экономических кризиса. Стоила она какие-то смешные деньги, потому что у нее отбит уголок. Стыдно сказать, но за эти годы распилить ее руки так и не дошли.
На плитке черными линиями отмечен горб. Остальные места достаточно плоские, которыми я и пользовался. Если б плитку распилить на брусочки, то каждый брусочек был бы достаточно ровный, ну или их можно было бы притереть. Но не суть.
На фотке листы рандомной наждачки, в правом нижнем углу уже наклеен лист Р80 шкурки, это самый важный кусок. Эту шкурку я беру в отделе с гипсокартоном, там она почему-то дешевле. Если будет абразивная сетка - берите абразивную сетку на Р80, Р120, Р220.
Рядом кусок шкурки с двусторонним скотчем по всей поверхности.
Внимательный читатель воскликнет: "но ты же говорил, что двух зерен хватит, какого хера??!". Да, говорил, и это так, разница будет в том, что на двух зернах придется проводить больше времени на каждом зерне. А если взять весь диапазон зерен, то на каждом зерне мы будем проводить от силы минуту-две. Так что решайте, чем будете платить, своим временем или денежкой за шкурку. Итого у меня были зернистости Р80, Р120, Р220, Р400. Можно было бы и другие, но места не осталось, надо все-таки порезать плитку-то. Вы можете брать любой диапазон, но минимальный - это 80, 150 и 350, а после зерна 1200 практический смысл уже теряется.
Шкурка должна быть приклеена. Многие уже узнали scary sharp метод и щас кто-нибудь обязательно напишет мол приклеивать необязательно. Ну может и необязательно, только незафиксированная шкурка приводит к образованию "пуза", самого фатального недостатка (покажу позже).
Я пользуюсь двусторонним скотчем для ковров. Так же можно покупать рулоны PSA наждачки, она сразу с клеем, особенно если у вас шлифмашинки, на которые наждачка клеится. Есть клеевые спреи, нужен самый слабенький, т.к. когда-то ее придется снимать. Двусторонний скотч мне кажется очень удобными, т.к. я им в принципе часто пользуюсь в мастерской (клею наждачку на разные профили).
Убедитесь поверхность чистая, лучше вымойте ее с мылом и досуха вытрите. Заднюю поверхность шкурки надо заклеить полностью, иначе будут ямы. Убедитесь, что скотч наклеен впритык, а не внахлест, иначе будет горб. На плиту наклеивайте со свесом в 1-2мм на краю и загните этот свес вниз.
Еще вы возможно слышали совет использовать воду, мыльную воду, WD40 и прочие жидкости на наждачке. Это действительно снижает трение, но уничтожает наждачку тут же. Я считаю, что даже wet&dry шкурку лучше использовать насухую, она сохраняет нужную остроту очень долго: моего сетапа хватило на 8 стамесок и хватит еще на столько же, если не больше. Это важно начинающим, потому что дорогой шкурка становится прямо в магазине, пойдите купите 4-6 упаковок разной зернистости и вы заметите, что за эти деньги уже можно взять нортоновский брусок. На сухую шкурка перестанет резать когда забьется металлом, поэтому приготовьте щетку с достаточно жестким ворсом. Хорошо заиметь специальный ластик для чистки шкурки, особенно если у вас шлифмашинки, расход шкурки упадет в два раза. Так же неплох пылесос, мелкие зерна (400 и выше) забиваются быстро и плохо очищаются, так что ластик фактически единственный вариант.
На плитке черными линиями отмечен горб. Остальные места достаточно плоские, которыми я и пользовался. Если б плитку распилить на брусочки, то каждый брусочек был бы достаточно ровный, ну или их можно было бы притереть. Но не суть.
На фотке листы рандомной наждачки, в правом нижнем углу уже наклеен лист Р80 шкурки, это самый важный кусок. Эту шкурку я беру в отделе с гипсокартоном, там она почему-то дешевле. Если будет абразивная сетка - берите абразивную сетку на Р80, Р120, Р220.
Рядом кусок шкурки с двусторонним скотчем по всей поверхности.
Внимательный читатель воскликнет: "но ты же говорил, что двух зерен хватит, какого хера??!". Да, говорил, и это так, разница будет в том, что на двух зернах придется проводить больше времени на каждом зерне. А если взять весь диапазон зерен, то на каждом зерне мы будем проводить от силы минуту-две. Так что решайте, чем будете платить, своим временем или денежкой за шкурку. Итого у меня были зернистости Р80, Р120, Р220, Р400. Можно было бы и другие, но места не осталось, надо все-таки порезать плитку-то. Вы можете брать любой диапазон, но минимальный - это 80, 150 и 350, а после зерна 1200 практический смысл уже теряется.
Шкурка должна быть приклеена. Многие уже узнали scary sharp метод и щас кто-нибудь обязательно напишет мол приклеивать необязательно. Ну может и необязательно, только незафиксированная шкурка приводит к образованию "пуза", самого фатального недостатка (покажу позже).
Я пользуюсь двусторонним скотчем для ковров. Так же можно покупать рулоны PSA наждачки, она сразу с клеем, особенно если у вас шлифмашинки, на которые наждачка клеится. Есть клеевые спреи, нужен самый слабенький, т.к. когда-то ее придется снимать. Двусторонний скотч мне кажется очень удобными, т.к. я им в принципе часто пользуюсь в мастерской (клею наждачку на разные профили).
Убедитесь поверхность чистая, лучше вымойте ее с мылом и досуха вытрите. Заднюю поверхность шкурки надо заклеить полностью, иначе будут ямы. Убедитесь, что скотч наклеен впритык, а не внахлест, иначе будет горб. На плиту наклеивайте со свесом в 1-2мм на краю и загните этот свес вниз.
Еще вы возможно слышали совет использовать воду, мыльную воду, WD40 и прочие жидкости на наждачке. Это действительно снижает трение, но уничтожает наждачку тут же. Я считаю, что даже wet&dry шкурку лучше использовать насухую, она сохраняет нужную остроту очень долго: моего сетапа хватило на 8 стамесок и хватит еще на столько же, если не больше. Это важно начинающим, потому что дорогой шкурка становится прямо в магазине, пойдите купите 4-6 упаковок разной зернистости и вы заметите, что за эти деньги уже можно взять нортоновский брусок. На сухую шкурка перестанет резать когда забьется металлом, поэтому приготовьте щетку с достаточно жестким ворсом. Хорошо заиметь специальный ластик для чистки шкурки, особенно если у вас шлифмашинки, расход шкурки упадет в два раза. Так же неплох пылесос, мелкие зерна (400 и выше) забиваются быстро и плохо очищаются, так что ластик фактически единственный вариант.
Меньше писать че-то не получается, лол, какие-то простыни лезут.
Теперь про стамески. Давайте посмотрим, в каком состоянии обычно попадаются стамески. Они попадаются ржавые, с перекошенными и выкрошенными кромками, треснувшими или размочаленными ручками, потерянными больстерами и так далее.
Ржавчина нас интересует ровно в той мере, в которой она привела к образованию раковин на задней части ("спинка"). Раковина не даст сформировать режущую кромку (РК). Прежде чем начинать любые действия по реанимации, прикиньте, будет ли они успешны.
Внимание на экран.
Нижняя стамеска восстановлению не подлежит (и была переточена на шабер много лет назад).
Средняя стамеска имеет мелкие раковины, которые сошлифуются. Более-менее серьезная раковина находится на 2/3 длины к ручке, и дай нам Б-г здоровья дожить до дня, когда это станет проблемой.
Третья стамеска ярко выраженных проблем не имеет.
Теперь про стамески. Давайте посмотрим, в каком состоянии обычно попадаются стамески. Они попадаются ржавые, с перекошенными и выкрошенными кромками, треснувшими или размочаленными ручками, потерянными больстерами и так далее.
Ржавчина нас интересует ровно в той мере, в которой она привела к образованию раковин на задней части ("спинка"). Раковина не даст сформировать режущую кромку (РК). Прежде чем начинать любые действия по реанимации, прикиньте, будет ли они успешны.
Внимание на экран.
Нижняя стамеска восстановлению не подлежит (и была переточена на шабер много лет назад).
Средняя стамеска имеет мелкие раковины, которые сошлифуются. Более-менее серьезная раковина находится на 2/3 длины к ручке, и дай нам Б-г здоровья дожить до дня, когда это станет проблемой.
Третья стамеска ярко выраженных проблем не имеет.
Теперь рассмотрим спинку повнимательнее. Для этого положим стамеску спинкой на самую тонкую шкурку в наборе, убедимся что стамеска прилегает всей плоскостью. СЛЕГКА прижимая пальцем одной руки аккуратно протянем стамеску из стороны в сторону перпендикулярно ее длине, и еще один раз взад-вперед по длине. Перевернем и рассмотрим ее на свет.
Кстати, свет вам потребуется весь, который сможете достать. Естественное освещение из северного окна - бест. Яркие лампы, желательно "теплые" - гуд. Не работайте под галогеновыми фарами или с дергающимся, мерцающим светом полусгоревшей люминисцентной лампы.
Вы увидите несколько блестящих областей на серой поверхности металла. Вот две стамески, попробуйте определить блестящие участки и сравните со вторым пиком, где я закрасил их маркером. Часть областей на фотке не рассмотреть, сложно фоткать бликующий металл. В дальнейшем я "придумал" кое-что другое.
Блестящие области - это выступающие части, "горбы". Серые, нетронутые области - это "ямы". Довольно быстро вы научитесь читать их и очень точно прикидывать сколько работы предстоит.
Я специально набрал кучу стамесок, чтобы были примеры некоторых дико критичных штук. Чтобы их было лучше видно, перманентным маркером на спинках была нарисована сетка (первый пик), и после шкурки яркие места это "горбы", а где сетка осталась - там "ямы".
Станочники пользуются специальной красящей жидкостью, я пользовался одно время, маркер быстрее и проще. Есть задачи, где без такой краски не обойтись, хорошо, что это не наш случай!
Пик №2 - наиболее положительный расклад. Небольшой провал и хорошая площадь возле РК. Работу можно значительно упростить, если сосредоточиться на первой половине непосредственно возле РК.
Пик №3 - обратите внимание на узкую черную полоску возле РК. Это так называемая "обратная кромка", чаще всего образуется если пару раз неправильно сдернуть стамеску с камня, например в спешке. Ну или если пойти на работу и на наждаке захерачить, почему бы и нет. Да, заточить такую стамеску все еще возможно, и она даже будет долбить гнезда, правда, под очень забавными углами. Но "подрезка" уже не получится, даже если эта кромка всего в соточку. Все смотрели видосики, где аутентичный дедушка снимает прозрачную стружечку стамеской, после чего детальки сходятся как две детальки Лего? Вот именно это, прозрачная стружечка, получаться не будет. Вообще никакая не будет. Этот пример нельзя назвать проблемным, так как я действительно всего раз или два случайно протер спинку
неправильно, через минуту работы эта часть снова станет плоской.
Пик №4 - вот так изнашивается стамеска за несколько лет регулярной заточки. Так как нам надо полировать обе грани РК, спинка постепенно стачивается тоже. Это не приводит к проблеме, потому что плоская область постоянно движется назад, медленно, но движется. Собственно, для нормальной работы требуется прямой и плоский участок спинки не более 30-50мм длиной начиная с РК, равнять всю спинку необязательно.
Станочники пользуются специальной красящей жидкостью, я пользовался одно время, маркер быстрее и проще. Есть задачи, где без такой краски не обойтись, хорошо, что это не наш случай!
Пик №2 - наиболее положительный расклад. Небольшой провал и хорошая площадь возле РК. Работу можно значительно упростить, если сосредоточиться на первой половине непосредственно возле РК.
Пик №3 - обратите внимание на узкую черную полоску возле РК. Это так называемая "обратная кромка", чаще всего образуется если пару раз неправильно сдернуть стамеску с камня, например в спешке. Ну или если пойти на работу и на наждаке захерачить, почему бы и нет. Да, заточить такую стамеску все еще возможно, и она даже будет долбить гнезда, правда, под очень забавными углами. Но "подрезка" уже не получится, даже если эта кромка всего в соточку. Все смотрели видосики, где аутентичный дедушка снимает прозрачную стружечку стамеской, после чего детальки сходятся как две детальки Лего? Вот именно это, прозрачная стружечка, получаться не будет. Вообще никакая не будет. Этот пример нельзя назвать проблемным, так как я действительно всего раз или два случайно протер спинку
неправильно, через минуту работы эта часть снова станет плоской.
Пик №4 - вот так изнашивается стамеска за несколько лет регулярной заточки. Так как нам надо полировать обе грани РК, спинка постепенно стачивается тоже. Это не приводит к проблеме, потому что плоская область постоянно движется назад, медленно, но движется. Собственно, для нормальной работы требуется прямой и плоский участок спинки не более 30-50мм длиной начиная с РК, равнять всю спинку необязательно.
Давайте посмотрим на проблемные примеры.
Пик №1 - самый херовый расклад, если не считать производственный брак и глубокие раковины. Блестящая область - так называемое "пузо". Проблема в том, что это единственная точка контакта, и мы не сможем удержать стамеску так, чтобы стачивалось только пузо. Пузо будет работать как ось вращения, и если мы надавим на РК, то результирующая плоскость будет слишком маленькой, у нас не будет достаточного контакта для контроля стамески. Если мы надавим в область ручки, то чтобы сточить эту область до РК понадобится несколько дней или недель работы и сотни метров шкурки. Пик №2 - та же стамеска, четкая нетронутая область ниже основной плоскости на 0.2-0.3мм после достаточно долгих страданий на 80 шкурке.
Если вы обнаружили такую проблему на своей единственной стамесочке, я рекомендую продолжить. Большинство функций такая стамеска сможет выполнять, к тому же вам все равно надо научиться этой процедуре, поэтому все же продолжайте. Признаюсь честно: эту стамеску я скипнул, так-то стамесок полно, в другой раз как-нибудь. Ее сестра имела еще более ярко выраженную проблему, то
пузо пришлось удалять хирургически с помощью дремеля. Но это другая история.
Пик №3 и №4 - ситуация 50\50. Видим достаточно широкие ямы в районе РК, однако пятно контакта очень широкое, что дает основания надеятся эти ямы вышлифовать.
Так и было, ушли меньше чем за минуту Тут как повезет, иногда обширные ямы оказываются очень мелкими и исчезают за минуту, а иногда ямка 1х1мм сидит на углу и упорно не хочет выравниваться часами.
Есть и другие проблемные ситуации, к счастью таких стамесок в этот раз не обнаружилось, и двух этих постов достаточно, чтобы получить представление.
Пик №1 - самый херовый расклад, если не считать производственный брак и глубокие раковины. Блестящая область - так называемое "пузо". Проблема в том, что это единственная точка контакта, и мы не сможем удержать стамеску так, чтобы стачивалось только пузо. Пузо будет работать как ось вращения, и если мы надавим на РК, то результирующая плоскость будет слишком маленькой, у нас не будет достаточного контакта для контроля стамески. Если мы надавим в область ручки, то чтобы сточить эту область до РК понадобится несколько дней или недель работы и сотни метров шкурки. Пик №2 - та же стамеска, четкая нетронутая область ниже основной плоскости на 0.2-0.3мм после достаточно долгих страданий на 80 шкурке.
Если вы обнаружили такую проблему на своей единственной стамесочке, я рекомендую продолжить. Большинство функций такая стамеска сможет выполнять, к тому же вам все равно надо научиться этой процедуре, поэтому все же продолжайте. Признаюсь честно: эту стамеску я скипнул, так-то стамесок полно, в другой раз как-нибудь. Ее сестра имела еще более ярко выраженную проблему, то
пузо пришлось удалять хирургически с помощью дремеля. Но это другая история.
Пик №3 и №4 - ситуация 50\50. Видим достаточно широкие ямы в районе РК, однако пятно контакта очень широкое, что дает основания надеятся эти ямы вышлифовать.
Так и было, ушли меньше чем за минуту Тут как повезет, иногда обширные ямы оказываются очень мелкими и исчезают за минуту, а иногда ямка 1х1мм сидит на углу и упорно не хочет выравниваться часами.
Есть и другие проблемные ситуации, к счастью таких стамесок в этот раз не обнаружилось, и двух этих постов достаточно, чтобы получить представление.
Теперь немножко теории телеграфным стилем.
80ка крайне агрессивное зерно, агрессивнее любого масляного камня и уж тем более алмазной плитки. Наклеенная на твердую плоскую подложку представляет собой идеальную абразивную поверхность. Для выравнивания спинки других вариантов нет, так как бруски любого типа очень быстро сделают вам "пузо", а на алмазе это займет раз в 10 больше времени (не преувеличение).
Тем не менее, в ручном режиме 80ка не сравнится с наждаком, поэтому трезво оценивайте ситуацию. Со спинкой вариантов нет, если что - придется превзнемогать, но сформировать фаску на наждаке можно за секунды, на шкурке это может занять вечность.
При регулярной очистке жесткой щеткой шкурка будет резать очень долго. У качественной шкурки (3M, Klingspor и т.п.) абразив качественно приклеен к подложке, шкурка скорее порвется, чем сточится абразив.
Подготовка спинки и заточка состоят из фаз "выравнивания", а затем "полировки". Выравнивание происходит на 80 зерне, все последующее - полировка. Поэтому если что-то не выровнялось на 80ке, то на остальных не выровняется тем более, не пытайтесь сжульничать.
Нам нужна спинка и фаска, ровная по всей длине и отполированная на несколько микрон, где сходятся спинка и фаска. Перечитайте предыдущее предложение несколько раз, пожалуйста.
Факт полировки остальных областей помимо пары микрон на самой кромке- это побочный эффект того способа, которым мы добиваемся полировки этих самых микрон. Это к тому, что совершенно необязательно иметь яркое зеркало по всей спинке или фаске, она вполне может быть матовой, однако вы должны просматривать две узкие полированные полоски на фаске и на спинке (сама кромка видится как тончайшая черная линия, а при плохом свете не видится вообще). На практике у вас будет около 10мм полированной спинки и около 2-3мм полированной фаски, полировать поверхности больше - трата времени
Полировка до 350-400 вполне адекватна тем материалам и задачам, которые вы будете выполнять следующие год полтора. На заточке 350-400 стамеска вполне себе бреет и оставляет очень чистый срез. По желанию можете заполировать до 1200, смотрите по себе и по своему кошельку. Все желающие могут узнать, чему соответствует JIS 8000 на европейской шкале.
80ка крайне агрессивное зерно, агрессивнее любого масляного камня и уж тем более алмазной плитки. Наклеенная на твердую плоскую подложку представляет собой идеальную абразивную поверхность. Для выравнивания спинки других вариантов нет, так как бруски любого типа очень быстро сделают вам "пузо", а на алмазе это займет раз в 10 больше времени (не преувеличение).
Тем не менее, в ручном режиме 80ка не сравнится с наждаком, поэтому трезво оценивайте ситуацию. Со спинкой вариантов нет, если что - придется превзнемогать, но сформировать фаску на наждаке можно за секунды, на шкурке это может занять вечность.
При регулярной очистке жесткой щеткой шкурка будет резать очень долго. У качественной шкурки (3M, Klingspor и т.п.) абразив качественно приклеен к подложке, шкурка скорее порвется, чем сточится абразив.
Подготовка спинки и заточка состоят из фаз "выравнивания", а затем "полировки". Выравнивание происходит на 80 зерне, все последующее - полировка. Поэтому если что-то не выровнялось на 80ке, то на остальных не выровняется тем более, не пытайтесь сжульничать.
Нам нужна спинка и фаска, ровная по всей длине и отполированная на несколько микрон, где сходятся спинка и фаска. Перечитайте предыдущее предложение несколько раз, пожалуйста.
Факт полировки остальных областей помимо пары микрон на самой кромке- это побочный эффект того способа, которым мы добиваемся полировки этих самых микрон. Это к тому, что совершенно необязательно иметь яркое зеркало по всей спинке или фаске, она вполне может быть матовой, однако вы должны просматривать две узкие полированные полоски на фаске и на спинке (сама кромка видится как тончайшая черная линия, а при плохом свете не видится вообще). На практике у вас будет около 10мм полированной спинки и около 2-3мм полированной фаски, полировать поверхности больше - трата времени
Полировка до 350-400 вполне адекватна тем материалам и задачам, которые вы будете выполнять следующие год полтора. На заточке 350-400 стамеска вполне себе бреет и оставляет очень чистый срез. По желанию можете заполировать до 1200, смотрите по себе и по своему кошельку. Все желающие могут узнать, чему соответствует JIS 8000 на европейской шкале.
Вот уж воистину одна картинка занимает 1500 слов. Я потратил 4 часа на описание 15-минутной процедуры, а ведь мы примерно на середине.
Для дальнейшего процесса вы поначалу можете рисовать сеточку на спинке. Скоро вы научитесь различать царапины и сеточка будет не нужна. Я подкрашиваю критичные области, чтобы убедиться, что дотер до самого края.
Итак процесс. Давайте все-таки нарисуем сеточку, оденем облегающие перчатки (как у автомехаников, эластик с прорезиненными ладошками), и положим стамеску на спинку на 80 шкурку.
Убедитесь, что она лежит только спинкой и не касается шейкой или ручкой, словом, спинка полностью прилегает к шкурке. Ставим два или три пальца одной руки как можно ближе к режущей кромке и СЛЕГКА прижимаем.
Вообще сопротивляйтесь привычке прикладывать значительное давление. Если хотите быстрее - быстрее шуруйте, а давить не надо, абразив слабо реагирует на давление. Большие усилия будут приводить только к глубоким рискам и усталости
Второй рукой берем за ручку и начинаем осторожно водить по всей поверхности листа, чередуя 10-12 движений влево-вправо и столько же вперед-назад (относительно длины стамески). Вы помните, что у нас есть разные области на спинке, поэтому они будут иметь различный рисунок царапин. Нам необходимо добиться состояния, когда все старые риски и царапины стерлись и вместо них новый равномерный рисунок из царапин в одном направлении.
На пике показана спинка после примерно 2 минут работы. Это стамеска из части 4, последняя, у которой две зоны. На фотке (да и живьем) не вполне понято, о чем речь, поэтому на втором пике я нарисовал стрелочки.
Не спешите, скорость придет позже. По началу проверяйте ситуацию каждые 5-10 движений. Если замечаете, что точится где-то не там - переместите давление в нужную точку. Чаще всего вы будете давить куда-то в фаску настолько близко к РК, насколько это можно, чтобы не сточить пальцы об шкурку (реально может произойти, будьте осторожны). Ни в коем случае не допускайте подъема ручки даже на долю миллиметра, потому что так образуется та самая мерзкая "обратная кромка". Не допускайте, чтобы рука билась в край вашей пластины, надеюсь понятно, почему?
Обратите внимание, что узкие стамески (6 и 10мм) имеют тенденцию "опрокидываться", и вы можете запросто сделать стамеску ромбической в сечении. Начинайте со стамески пошире, 12-15мм идеально, узкие притирайте только вперед-назад. Убедитесь, что царапины доходят до конца, до самой кромки - именно для этого мы меняем направление, вы увидите там "другие" царапины. Ну и чтобы пузо не образовалось, конечно.
Не забывайте чистить шкурку щеткой. Обращайте внимание, где снимается металл. На третьем пике я подзабыл, что у меня есть яма по центру, но следы быстро напомнили, что стамеску можно сдвинуть на пол-длины вниз. В результате через минуту она была полностью притерта.
Как только равномерный рисунок царапин получен - переходим на следующий номер и повторяем процесс, чтобы получить новый рисунок, в том же месте, однако с новыми, более мелкими царапинами. Чем меньше разница в зернистости, тем быстрее это произойдет, то есть 120 уберет царапины от 80 за считанные секунды, а вот 180 может потребовать пару минут. Вглядываться придется очень пристально, царапины мелкие и понять, стерлись ли старые, может быть сложно. Увеличительные стекла, ювелирные лупы и прочие приспособы вам в помощь, у меня китайская ювелирная лупа с х30 увеличением, потому что крайне херовый свет.
Наконец на 350-400 зерне вы увидите довольно яркое зеркало на свинке стамески. Внимательно изучите область возле РК и убедитесь, что она полностью отполировано. Хинт: смотрите на отражение, оно должно быть ярким по всей длине. В неотполированных областях отражение будет мутнеть.
На сегодня все. Про заточку фаски поговорим завтра.
Для дальнейшего процесса вы поначалу можете рисовать сеточку на спинке. Скоро вы научитесь различать царапины и сеточка будет не нужна. Я подкрашиваю критичные области, чтобы убедиться, что дотер до самого края.
Итак процесс. Давайте все-таки нарисуем сеточку, оденем облегающие перчатки (как у автомехаников, эластик с прорезиненными ладошками), и положим стамеску на спинку на 80 шкурку.
Убедитесь, что она лежит только спинкой и не касается шейкой или ручкой, словом, спинка полностью прилегает к шкурке. Ставим два или три пальца одной руки как можно ближе к режущей кромке и СЛЕГКА прижимаем.
Вообще сопротивляйтесь привычке прикладывать значительное давление. Если хотите быстрее - быстрее шуруйте, а давить не надо, абразив слабо реагирует на давление. Большие усилия будут приводить только к глубоким рискам и усталости
Второй рукой берем за ручку и начинаем осторожно водить по всей поверхности листа, чередуя 10-12 движений влево-вправо и столько же вперед-назад (относительно длины стамески). Вы помните, что у нас есть разные области на спинке, поэтому они будут иметь различный рисунок царапин. Нам необходимо добиться состояния, когда все старые риски и царапины стерлись и вместо них новый равномерный рисунок из царапин в одном направлении.
На пике показана спинка после примерно 2 минут работы. Это стамеска из части 4, последняя, у которой две зоны. На фотке (да и живьем) не вполне понято, о чем речь, поэтому на втором пике я нарисовал стрелочки.
Не спешите, скорость придет позже. По началу проверяйте ситуацию каждые 5-10 движений. Если замечаете, что точится где-то не там - переместите давление в нужную точку. Чаще всего вы будете давить куда-то в фаску настолько близко к РК, насколько это можно, чтобы не сточить пальцы об шкурку (реально может произойти, будьте осторожны). Ни в коем случае не допускайте подъема ручки даже на долю миллиметра, потому что так образуется та самая мерзкая "обратная кромка". Не допускайте, чтобы рука билась в край вашей пластины, надеюсь понятно, почему?
Обратите внимание, что узкие стамески (6 и 10мм) имеют тенденцию "опрокидываться", и вы можете запросто сделать стамеску ромбической в сечении. Начинайте со стамески пошире, 12-15мм идеально, узкие притирайте только вперед-назад. Убедитесь, что царапины доходят до конца, до самой кромки - именно для этого мы меняем направление, вы увидите там "другие" царапины. Ну и чтобы пузо не образовалось, конечно.
Не забывайте чистить шкурку щеткой. Обращайте внимание, где снимается металл. На третьем пике я подзабыл, что у меня есть яма по центру, но следы быстро напомнили, что стамеску можно сдвинуть на пол-длины вниз. В результате через минуту она была полностью притерта.
Как только равномерный рисунок царапин получен - переходим на следующий номер и повторяем процесс, чтобы получить новый рисунок, в том же месте, однако с новыми, более мелкими царапинами. Чем меньше разница в зернистости, тем быстрее это произойдет, то есть 120 уберет царапины от 80 за считанные секунды, а вот 180 может потребовать пару минут. Вглядываться придется очень пристально, царапины мелкие и понять, стерлись ли старые, может быть сложно. Увеличительные стекла, ювелирные лупы и прочие приспособы вам в помощь, у меня китайская ювелирная лупа с х30 увеличением, потому что крайне херовый свет.
Наконец на 350-400 зерне вы увидите довольно яркое зеркало на свинке стамески. Внимательно изучите область возле РК и убедитесь, что она полностью отполировано. Хинт: смотрите на отражение, оно должно быть ярким по всей длине. В неотполированных областях отражение будет мутнеть.
На сегодня все. Про заточку фаски поговорим завтра.
>На сегодня все. Про заточку фаски поговорим завтра.
Как будто на выставку для дрочеров заточки,хз нахуя это,мимо точнул кругом за 10 сек,потом снял заусенец кожаной досточкой.
не ,рили нахуя,вангую,что на твердом дереве вся эта суперпупер заточка за минут 10 активной работы слетит,и како тогда смысл ,дзен познавать?Точно не для работы такое мозгоебство,а водный камень сколько стоит ,пару косарей? еще и его плоскость нужно ровнять,пиздос просто
волос потом вдоль пострагай под микроскопом ,иначе ты пидар
хотя ты и так пидор,сначала стамеску полируешь,потом ноготочки будешь...
Ты может не обратил внимание, но наждак тут имеется у 3 человек (из 280) - у меня, у тебя и у того анона где-то на работе. Это раз.
Без плоской спинки можно сточить хоть до ручки, нормально не заточится. Как-то заточится, да.
Если с наждака пойти сразу на полировальный круг, то на РК будут зубчики. Надо подхонить на оселке и тогда уже полировать, без этого оно будет белые полосы оставлять.
Не знаю, чем ты там читал, но если что - до заточки мы еще не дошли. Наждак кстати упоминался много раз, так что действительно, проверь, чем ты там читаешь.
Деградация РК у стамески действительно происходит сразу, только не за счет стирания об дерево, а за счет выкрашивания. 350-400 - это приблизительно размер карбидов в среднестатистической CrV, поэтому такая заточка особо деградировать не будет- некуда. Абразивный износ происходит гораздо позже, на стамесках он вообще несущественнен, т.к. из-за характера нагрузок оно выкрашивается раньше.
Вообще-то полируешь стамеску именно ты, на круге с пастой ГОИ. И если степень пидорства оценивается по чистоте полировки, то у меня для тебя очень плохие новости
нормально не заточится. Как-то заточится, да.
ты ей писюны обрезать собрался? Стамеска нужна,чтобы после фрезера пазы сделать прямоугольными,а для этого можно не особо заморачиваться,а точнуть даже на ушмке тарелкой с липучкой,ну или если нет ушм ,то шуруповертом
я не на круге,а на ремне ,наклеенном на стеклянный бланк,просто снимаю им мелкозаусенец и зализываю рк
Хех, у них нихуя не оказалось. Киянку только нашел.
Есть вариант побродить по локалшопам, но наверное онлайн заказать проще.
Вы, блядь, хуле тут устроили?
Анкетки какие-то заполняют, стамески точат... Вы ебанутые штоле? Нахуя на дваче гайд по заточке стамесок если их дохуя подробных на трубе?
Блядь делайте уже что-нибудь, заебали пиздеть. У меня все.
Анкетки какие-то заполняют, стамески точат... Вы ебанутые штоле? Нахуя на дваче гайд по заточке стамесок если их дохуя подробных на трубе?
Блядь делайте уже что-нибудь, заебали пиздеть. У меня все.
>Бабах
А что по твоему в треде должно быть то?
Добавь буквально один шаг: подточи рк на средне- или мелко- зернистом оселке, буквально чтобы снять царапины от колеса и потом только полирни, причем именно на круге с пастой 2-3 секунды, не больше. Ты офигеешь от разницы, а главное - насколько дольше бцдет держаться заточка.
Иди мемесы листай, паря. Если не оцениваешь старания и время человека, то для любителя контента поясню - здесь диалог. Много ты можешь с васянами на тытрубе в комментах вопросов задать?
Сделал твоей маме приятно
Жесть, да. Ну хоть сосна у них есть какая-то?
Ну тогда ищи стекло какое-то. На разметочные ножи и рейсмус забей пока, есть другие варианты.
аноны,а кто строил теплицы из бруса и поликарбоната,есть ли смысл или готовую проще купить?
раз ты спрашиваешь, то проще купить.
и дешевле, что немаловажно. а то ты бы уже прикинул, сколько выйдет.
>А что по твоему в треде должно быть то?
Делать нужно что-то, а не только пиздеть. Ппиздеть тоже хорошо, но в треде сейчас один пиздеж.
>для любителя контента поясню
пояснил тебе защеку, у меня сейчас к сожалеию нет времени что-то делать, хотел посмотреть что тут делают другие, а они, вы, пидоры, только пиздите.
Если такие умные сами блядь перекатывайте треды,пишите гайды, мне похуй.
Только тред не проебите.
>Делать нужно что-то, а не только пиздеть.
Ну, народ и делает понемногу кто во что горазд. Просто видимо ничего такого чем хвастаться хотелось бы.
> хотел посмотреть что тут делают другие
На ютубчик иди посмотри, вот уж что что, а посмотреть как кто то что то сделал там точно можно.
Так уж и быть, вот тебе кусок контента шоб не ныл. Но, оно скучное как моя жизнь.
Пикрил твой? Весьма неплохо
>разметочные ножи и рейсмус
Вот такую мелочевку это я могу и заказать кмк на всеинструменты.ру.
Начал пока наждачкой одну стамеску ебать сегодня
>Пикрил твой?
Да, на данный момент последняя моя "работа". Этот-кривой на самом деле см центральную линию, в процессе приклеивания проёб возник, обычно такого нет.
>Весьма неплохо
Спасибо, но объективно имея торцовку так может любой. Или шину для пиления углов копеешную. Вот доделаю кофейный столик-им буду гордиться надеюсь, потом вообще за складную тумбокровать возьмусь. А панно-так, побочный продукт от хобби, и станкового оснащения.
Ну я вижу, что неидеально, но сама идея хороша и бОльшая часть казуалов не заметит дефекты
Неидеально наверное потому, что на многих торцовках транспортир неточный. У меня DeWalt, сто раз тюнил, диски менял, в положении 45 тупо полградуса минус, заусовки не сходятся. Они типа для плотников, им хватает, а для таких вот штук надо или свою «кроватку» мутить, или в донце подстругивать.
В течении суток будет окончание этой саги.
Пили фотки процесса.
>Неидеально наверное потому, что на многих торцовках транспортир неточный.
Ниет. Я свою таки откалибровал, и она не даёт погрешностей по углу горизонтальной регулировки(но вертикальную победить не смог, зафиксировал тупо на 45 и не трогаю).
Тут на самом деле проблема куда банальнее. Собирать начали неправильно мой косяк. не проинструктировал, а потом забили хер потому что отклеивать лень клей быстросхватывающийся.
>тупо на 45
всмысле 90 конечно же. Вечер, голова не варит.
На моей стоит металлический транспортир с пазами, в которые защелкивается стрела эта поворотная. Инструкция сообщает, что регулировать надо только 90 градусов, а типа 45 будет точно, потому что транспортир типа точный. Ну он видимо не точный. Потому что если выставить точно 90, то на положении 45 реально выдает 44.5. Если выставить 45, то тогда нет 90.
Я вообще хз куда катится этот бренд.
Нашел где яма , точил пока не увидел, что абразив начал с бумаги вы отрываться
upd
Результат при дневном свете проебан телефоном, вот в теплом свете лампы. Небольшое углубление еще присутствует, но нужно поменять подход, попробую с мылом и водой юзать наждачку.
На втором пике прошелся пару раз на сухую по камню, тут как бы все видно, буду пробовать на мокром камне подгонять.
Так, падажжи
Да, есть яма, но у тебя в правильном месте возле РК хороших таких размеров пятак, поэтому яму убирать не обязательно (со временем она сама уйдет). Чтобы уменьшить работу притирай первую половину стамески, ты фактически у цели, тебе повезло и спинка уже плоская. Можно переходить на следующее зерно.
Я реально волнуюсь за твой сетап, потому что на втором сете пик яркие царапины по краям (потому что наждачка не приклеена), ты очень скоро вышкуришь там пузо. Хз насчет стола, совсем плохо со стеклом?
Вода с мылом просто приведёт к тому, что ты порвёшь лоскуток этот, там же бумажная основа.
Фаску пока не трогай, попозже объясню, что именно там надо делать. В любом случае тебе потребуются обе руки, так что фиксируй наждачку какой-то.
Пардон, гоню, поспешил с ответом
Третий пик - яма находится в центре, надо дошкурить, чтобы пятачок возле РК был по всей ширине. Яма останется, просто будте уже, всю ее стирать необязательно. Пятачок возле РК щас на половине ширины, когда ты дошкуришь его до всей ширины, пятна контакта будут по краям стамески, так можно оставить. Поднови сеточку и ты увидишь. Я бы сказал, что тебе осталось на пару минут работы, если двумя руками
На втором сете видно, что уже есть «микро»фаска (которая нихера не микро), поэтому подожди, я ночью запилю окончание. Про брусочки-камешки тоже будет и чем их смачивать тоже.
>совсем плохо со стеклом
Скорее со временем, не могу дойти до строительного магазина чтобы посмотреть что-нибудь или в гараж.
На крайняк думал оргстекло попробовать заказать.
В любом случае через 2 дня отпуск, времени будет завалом, чтобы найти что-то
А, ну раз так, то хорошо. Я вот реально очень хочу найти кого-то с плиткорезом и попилить свою на бруски. Когда-то давно огромная эта плита здорово выбешивала и шкурку я тогда не клеил, и на 8 стамесок я бы израсходовал упаковку лехко (с водой она рвется за секунды). А щас думаю, что отдельные бруски и хорошо подклеенная шкурка была бы очень кстати, даже не взирая на мой совершенно безумный набор алмазов и брусков. Все-таки съем у восьмидесятки очень быстрый, раза в два быстрее любого бруска в наличии.
Хочу запилить что то подобное
Подскажите как гуглить сам свет, led strip типа ?
Подскажите как гуглить сам свет, led strip типа ?
>led strip
Да, в спеках пишут, что там 9м суммарно выходит
https://nl-ds.com/products/wooden-led-lighting-chandelier-torus-maxi-wooden-and-modern-round-shape-light-fixture-with-led-lighting
Снова выхожу на связь
Есть идея с доской и светом и вот это все, Теперь задача, повесить доску торцевой стороной к потолку
Думал вкрутить болты в потолок и сделать отверстие в доске как на фотке
Но не понимаю как его сделать
Или есть другой способ ?
Благодарствую
Есть идея с доской и светом и вот это все, Теперь задача, повесить доску торцевой стороной к потолку
Думал вкрутить болты в потолок и сделать отверстие в доске как на фотке
Но не понимаю как его сделать
Или есть другой способ ?
Благодарствую
Пиздец, и как ты при таком расположении отверстий планируешь доску на болты подвешивать? Щели должны в одну сторону быть направлены
C== C==
Ну блять
Я поэтому и спрашиваю
Но вопрос как такой вырез сделать ?
Покупаешь пикрил, и дрелью/фрезером высверливаешь паз шириной равной ширине отверстия под головку болта/шурупа.
красаучик жи есть
Благодарю
Сап, хочу запилить такую "люстру", в качестве тренировки, да и чтобы привести эту чепуху в нормальный вид.
Думаю что то сделать из досок от палет, длина ребра 15см, ширина 7.5. Два таких квадратика один над другим под углом.
Несколько вопросов :
1. Каким соединением их соединить? Думаю как на пике 2 сделать и клеем.
2.Как эту конструкцию закрепить на потолке? кроме
-мамин столяр папин плотник
Думаю что то сделать из досок от палет, длина ребра 15см, ширина 7.5. Два таких квадратика один над другим под углом.
Несколько вопросов :
1. Каким соединением их соединить? Думаю как на пике 2 сделать и клеем.
2.Как эту конструкцию закрепить на потолке? кроме
-мамин столяр папин плотник
Вдогонку
Каким соединением соединить верхнюю и нижнюю конструкцию
>что то сделать из досок от палет
Ясно
Что не так? Это в качестве тренировки
аноны,хочу встроить свою няшу макиту 165мм в стол,так как вылет диска небольшой 55 мм,то уменьшать его еще ,крепя как обычно на ютубе показывают не хочется,планирую вместо стандартной подошвы поставить лист 4 мм стали или алюмихи ,и его сверху стола врезать уже.как думаете норм идея? Еще такой вопрос,кагде лучше расположить диск на поверхности стола,и какой ег опо форме лучше делать прямоугольный/ квадратный ? Мне важнаотносительная компактность,чтобы его можно было переносить из гаража на улицу без особых заморочек,так как спину особо нельзя нагружать
> Мне важнаотносительная компактность,чтобы его можно было переносить из гаража на улицу без особых заморочек,так как спину особо нельзя нагружать
Колеса приделай, чтобы не носить.
забавно бы такую из хуев сделать,но народ у нас слишком темный,примут еще за пидора
А за кого тебя принять, за гномика-хуекрада? Петушиная душа.
ты моих слаявинских предков гомиками обозвал,пес?
Идея хорошая. Но есть пару нюансов
Придется предусмотреть квадратное или полукруглое окно, чтобы ты мог диск наклонять, а в него уже ставить деревянную/пластиковую проставку. Но это ты наверно сам уже выкупил.
Плита должна быть ровная, иначе на пазах будет плавать высота. Алюминий истирается и красит дерево, сталь нет. Хз, если у тебя металл дармовой, то еще туда-сюда, а если нет, то по деньгам ты вполне залезешь в нижний-средний ценовой диапазон для портативных круглопильных станочков. Причем твой будет уступать по мощности и по диаметру диска, то есть экономия ниоч получается
Из ручных циркулярок мутят столики в основном из-за недостатка бюджета. Если их прокачивать, то по концовке от ручной циркулярки там остается только коллекторный моторчик и кнопка пуска, ну в смысле, если у тебя все хорошо с металлообработкой, то может замутить че-то поинтересней? Индукционный моторчик от 500вт (к нему можно мягкий старт и тормоз), нормальную жесткую станину на колесах, шкив, можно придумать систему поворота
Пардон, я читал жопой и решил, что ты хочешь лист стали вместо стола.
Тренировка так себе будет, и конечный результат будет хуже, чем текущий абажур.
Соединяются они вариацией соединения «вполдерева», не помню, как именно она называется. Верхняя и нижняя части соединяются точно так же, только врезка под углом и на меньшую глубину. Для пущей надежности вклеить длинный шкант, но клей и так схватит намертво, если врезка плотная
Но проблема тут в другом. Чтобы эта врезка смотрелась эстетически (точнее, чтобы ее вообще не было видно), тебе нужны или безумные умения со стамеской и пилой, или чуть менее безумные, но с фрезером.
>Индукционный моторчик от 500вт
к сожалению у меня элеткросеть не потянет сварку,поэтому даже не вкатывался,а так-то ада.самый топ сделать самому из асинхронника с ременной передачей,но 500 ватт это совсем мало если че,разве что для роспуска 40ки и фанеры и то будет вязнуть на поюзанном диске
>чтобы ты мог диск наклонять,
я ,кста ,вообще хотел отказаться от подобной функции,не так уж часто это необходимо,много можешь примеров конструкций назвать,где это нужно?
Я хотел сказать «асинхронный моторчик».
Наклон диска нужен реже, но нужен. Заусовки, снятия фасок по длине. Пригонка плинтусов и наличников.
Кстати твой метод крепления используется на некоторых рабочих столиках разных брендов, там прямо посадочное место под подошву, чтобы сверху ставить. Но со штатной подошвой остается проблема огромной щели, куда может залететь обрезок (феерическое событие если что), и их в некотрых странах запретили к продаже. Особо высоту ты не сэкономишь, мощности мотора не хватает на длинные распилы на максимальном вылете.
Вставлять любые ручные циркулярки в стол - весьма хуёвая затея, пил будет ОЧЕНЬ грязный и лохматый, доска при распиле будет адски плясать - у ручных циркулярок всегда присутствует продольный люфт(на вращение диска, из за неидеальности редуктора), из за которого и возникают биения и вибрации. Но если уж собрался, то сделай так, чтоб пила вставлялась в стол сверху и притягивалась хдф\фанерой 4мм(или металлом, раз ты упоминал это), раз не хочешь красть высоту пропила. Обрати внимание на РАЗМЕР летка\окна вокруг диска, он должен быть минимальным в твоём случае! Лучше даже сделай 2 разных прижимных пластины - для пиления с перепендикулярным углом и под наклоном. В станках, где столешница чугуниевая, обороты большие, масса ротора тяжёлая - ничего страшного, когда кусок деревяхи залетит между диском и столом - это может пройти даже совершенно незаметно. Но в твоём случае, как писал другой анон выше, может случиться КРОВЬ КИШКИ РАСПИДОРАСЛО.
У нас тут есть начинающие на штуку рублей, но даже если бы я побирался, то все равно не ставил бы ручную циркулярку в стол. Шины, донца, упоры - да, а в стол я ебал. Особенно охуительно смотреть на деревянные линейки-упоры с люфтом по пару градусов в каждую сторону. И восьмипалый Васян такой «че бля? Какие толкатели бля? Ты еще наушники надень нахуй, с очками, как пиндос-нах»
Кстати, если обрезок заклинивает в этой щели, именно заклинивает, а не проваливается, то есть два варианта. Или он стопорит диск и мотор сгорает, пока ты соображаешь что произошло и метушишься его выключить (там совсем недолго надо). Или его оттуда внезапно и резко выстреливает с характерным звуком и он летит тебе в ебало по всем законам подлости. И хорошо, если только это, очки спасут глаза, а ебало заживет, даже если шов будет. Вопрос, что делают в это время твои руки, потому что в этой ситуации ты как бы занят другим и под шумок им может захотеться выйти из состава твоего организма.
>сделать
Ты сначала определись, что хочешь получить.
>пил будет ОЧЕНЬ грязный и лохматый, доска при распиле будет адски плясать
Не утрируй, пил грязноватый конечно но не критично, не сильнее чем у макиты за 50к в которой к слову такой же редуктор как и в ручных циркулярках. Да и не пляшет ничего. Чугунные поверматики за 200к это заебись конечно, но они почти никому из хоббийных не доступны.
>а в стол я ебал
Зря, круглопилный эт заебись, особенно с возможностью изменения вылета и угла. Можно кучу операций делать.
На счет опасности, так тот же фрезер в столе мне кажется более опасным.
На моем прошлом столе "нулевой зазор" был раздроченным и туда частенько проваливались тоненькие ласкутки. Бывало прикилинивали, но просто подтормаживали диск, двигатель не останавливался, при том что был всего 1300вт. А остальное иногда выстреливает, но не сильно, энергии у такого ласкутка мало чтобы как то навредить. Работаю кстати в щитке всегда, что на циркулярке что на торцовке из которой мне прилетало чаще кстати.
Обратный удар вот другое дело, я как то рейки пилил 10х10 из ореха диск был еще заводской с криво припаянными напайками. Ну и вот это уже серьезный удар, я прям охуел. Поменял диск на нормальный и больше такого не было. Нужно еще расклинивающий нож поставить, но времени сейчас нет.
>Чугунные поверматики
Есть дохера чугунных из среднего диапазона. Народный Jet например
Но тема в том, что самопальные станки просто херово сделаны. Диски тонкие, биения, непараллельность и все дела. Из-за этого более опасные, защиту же нихера никто не ставит.
Фрезер в столе тоже дикая штука, твердосплавная фреза на 20к оборотов в сантиметрах от пальцев заставляет призадуматься.
Обратный удар кстати от диска мало зависит. Происходит из-за подклинивания детали между диском и линейкой, что может случиться даже если они строго параллельны - бывает доска начинает закусывать. Нужен нож и гребенки, тогда гарантированно не будет, удержать от срыва диском можно небольшим усилием.
>Заусовки
вот единственное что,всякие кадушки или пустотелые балки
>снятия фасок по длине
фрезер жиесть для этого,ну или рубанок,если совсем плотник
>там прямо посадочное место под подошву, чтобы сверху ставить
там в чем проблема,что двиг пилы почти на подошву сверху ложится,те если стол он должен либо иметь толщину как у подошвы и размер пластины тльше,чем контуры пидлы в проекции сверху,а иначе высота пропила будет съедаться,как при класической установке.А вообще я еблан,взял 165 мм,теперь из-за этого по сути ебуцсь,взял бы 190 или сколько там,вообще было бы изи,главное,чтобы 50ку брало,больше и не надо особо
>Шины, донца, упоры
шина норм,если есть паз в подошве,жестко фиксирующий пилу,иные варику хуита,лично проверено,к тому же как ровно не ставь шину не получится в повторяемость как с параллельным упором
если под донцем ты подразумеваешь две направляющие по которым пила ездит,то это уже лучше,но там проблема в максимальной длине ,когда полозья энивей будут прогинаться
вот я тоже боюсь пиздец,притчем зная свою рассеянность,но как иначе то ровно пилять,видел у небезызвестного японского столяра салазки из труб и линейных подшипников,но там материала тыр на 20 наверно если не больше,пиздос с ценами
>так тот же фрезер в столе мне кажется более опасным.
ну хз,как по мне фрезой(если она без извращений,а обычная пазовая,кромочная или обгонная ) особо не травмирущься даже если пальцем наскочишь,а вот зубья циркулярки палец даже не почувствуют,а то и целую кисть
>Обратный удар вот другое дело
https://www.youtube.com/watch?v=7LiUSVlw5AI&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0Fish
чет мне уже расхотелось делать,слишком опасно,не знал,что такая хуйня существует,хотя я так понял мужик сам долбоеб,пилял по гуляющей напрвяляющей узкую доску,без толкателя ,расклинивающего ножа и сиз
но энивей,лучше буду копить на такие вот направляющие:
https://www.youtube.com/watch?v=sa2I0vUCXsE&ab_channel=JSK-koubou,тут хотя бы 100 процентная безопасность
Камни приехали
>буду копить
>копить
Что, настолько плохи дела?
да,зато у меня есть крым и 17 к зарплаты среднего класса
>Есть дохера чугунных из среднего диапазона. Народный Jet например
Чугунный джет стоит примерно как поверматик, это вроде чуть ли не одна компания. Даже варриор стоит дешевле джета,около 100к, что тоже нихило для хобби. Есть еще советский чугунный его можно тысяч за 40-50 купить, но там нетнаклонадиска и он на 380. Ну и был какой-то корвет за 60-70. Собсно все.
>защиту же нихера никто не ставит
Какого плана защиту? Эту хуйню пластиковую которая сверху диска? Она мешает пиздец, если ты не только раскроем листовых материалов занимаешься, то она нахуй не нужна. соблюдай тб и не суй руки к диску и все будет збс.
>Обратный удар кстати от диска мало зависит
если диск кривой то это добавляет шансов на подрыв заготовки.
>бывает доска начинает закусывать
Не то чтобы закусывает, просто подрывает задней частью диска, где зубья движутся вверх относительно стола. Поднимают заготовку, подхватывают и отфутболивают прямо тебе в живот или табло.
В принципе расклинивающего ножа достаточно чтобы такого не происходило. Просто его многие не ставят, птмк он мешает иногда.
>фрезой(если она без извращений,а обычная пазовая,кромочная или обгонная ) особо не травмирущься даже если пальцем наскочишь
пока работаешь по параллельному упору с толкателями все безопасно, руки у меня дрожат когда нужно обгонной фрезой с подшипником деталь обкатать. Даже если все делаешь правильно деталь может рвануть на фрезу вместе с пальцами... В общем я стараюсь в таких случаях работать фрезером "в руках". Ну это мои личные заморочки наверное.
>чет мне уже расхотелось делать
быть осторожным правильно, а бояться нет. Когда боишься у тебя руки подрагивают или держишь заготовку слишком слабо(как я в случае с фрезером) и ее вырывает из руки или еще чего.
используй толкатели, сизы и тб и все будет збс.
А приспособа от японского ковбоя збс, но в основном для раскроя всякой листовой хуеты, круглопильный не заменит.
> Когда боишься у тебя руки подрагивают или держишь заготовку слишком слабо
У всех своя реакция на страх. Меня он наоборот делает собранным, и аккуратным, например. Кот когда не боюсь могу хуйни утворить как раз таки.
Читал исследование как в одной из электрической компании ввели закон что работа идет с живым током, то есть не выключают линии а одевают перчатки, пользуются изолированым инструментом, резиновые тапки и вот это все, и внезапно количество несчастных случаев драматически снизилось.
судя по тому,что эта практика не прижилась,видимо опять потом травматичность повысилось,когда попривыкли
>в одной из электрической компании ввели закон что работа идет с живым током
А на следующий день все работники уволились нахуй, лол.
Вощим чо, есть у меня Hi-Fi-end аудиосистема класса D, в коробке из под пиченья(пикрил). И все бы заебись, но коробка из под пиченья не очень эстетична. Поэтому и потому что у меня появилось чуть больше времени я планирую сделать корпус из деревяшек. А учитывая тот факт что вы тут в основном пиздите и нихуя не делаете, насоветуйте мне конструктив. И дизаен тоже, а то я что-то have no idea. Наверное что-то вроде пикрил 2, т.е монокорпус и все потроха внутри, можно фазоинвертер добавить или еще что.
Я все купил
Каким масло пользоваться?
За дизайном и конструктивом АС тебе на форум аудиоебов, а мы тут мебель делаем.
Нах тебе фазоинвертор, делай закрытого типа, можно ещё пассивный динамик НЧ поставить, по форме корпуса вообще похуй шумкой внутри главное все проклей и ваты напихай
>мы тут мебель делаем
Нихуя вы тут не делаете, да и тред о деревообработке, это широкое понятие.
Про конструктив я имел в виду про соединения на которые клеить корпус. На ус как бы напрашивается, но большой фрезы на 45 у меня нет, а настраивать циркулярку на нужный угол геморно, да и клеить без приспособ или ленточных струбцин тяжко. Можно конечо усилить ус ламельками, тогда ничего съезжать не будет.
Есть еще вариант в полдерева, но мне чот не нравится, проще уж на гладкую фугу. Но торцы будут видны.
>Нах тебе фазоинвертор
хз прост.
>форме корпуса вообще похуй
Не, я хочу чонить пиздатое, а не прямоугольный ящик.
>шумкой внутри главное все проклей и ваты напихай
Знакомый занимающийся установкой акустики в машины говорит, что это дроч и ничего не дает.
можешь пояснить за закрытый тип ,какие плюсы и минусы отсносительно фазоинвертера?
>paty
У вас там ошибка, сударь.
Подходит любая жидкость, если она соответствует следующим условиям:
1. В нем плавают частички металла
2. Низкая вязкость
3. Не затвердевает на воздухе.
Примеры таких масел - WD40, 3-in-1, минеральное масло, керосин (который для обогревателей, без запаха), ряд автомобильных масел, компрессорное масло, масло для пневмоинструментов и т.п.
Я смешиваю керосин с автомобильным маслом, тому що на халяву достался ящик. Само по себе оно слишком густое, развел керосином до очень низкой консистенции, почти как водичка. Держу в химически стойкой бутылочке-пульверизаторе, потому что любой другой пластик дубеет и лопается, очень быстро.
Запиливаю окончание обещанного гайда.
Чтобы стамеска была острой, достаточно, чтобы у нее сходились две отполированные геометрические плоскости, спинка и фаска. Спинку мы выравняли, теперь то же самое надо проделать с фаской. Но сначала поговорим про форму этой фаски.
В теории фаска должна иметь профиль как №1. Но это в теории, на практике фаска имеет какие угодно формы. Например, после наждака форма будет как №2. Следующая по популярности форма - №3, т.н. "микрофаска". В последнее время появились адепты "линзообразной" заточки, как на №4.
Какую форму выбрать?
Если у вас наждак или любой другой станок, быстро снимающий металл - выбирай любую. В таком случае форму можно менять несколько раз на день.
Если ничего похожего пока нет и точить (как в "снимать дофига стали трением") приходится руками, то моя рекомендация - №1.
Почему?
Очевидно, что №2 без круглого камня никак не получится. Так же очевидно, что №3 - нихера не "микро", а просто задранный основной угол, что позволяет снизить площадь соприкосновения с абразивом, но при этом увеличивает сопротивление материала. Так же при последующих заточках, что с направляйками, что без, этот красивый угол не соблюдается и буквально на второй раз у вас в руках "линза", она же №4. Проблема же с №4 в следующем: чтобы подобраться к РК, приходится задирать угол, и очень быстро угол становится очень большим, 40˙ или около того, на фаске образуется массивная выпуклость, которую крайне муторно стачивать вручную.
Методом исключения остается №1. И действительно, соблюдать плоскую фаску гораздо проще, соблюдать угол гораздо проще, понять процесс гораздо проще.
Собственно, точим.
У кого есть камни - равняем их любым доступным способом. У кого есть алмаз - берем алмаз, у кого нет - клеим шкурку на что-то плоское, желательно взять отдельный прямоугольный кусочек плоского МДФ, толстой фанеры, стекла. Если брусок старый и в нем глубокий провал, то ровнять можно буквально об асфальт или шлакоблок, главное чистый. Ровность проверяем стальной линейкой.
Если есть наждак и если стамеска нуждается в восстановлении геометрии (фаска не перпендикулярна, слишком большой или слишком маленький угол, щербины и т.п.) - идем на наждак. Если наждака нет, начинаем весь процесс с 80 шкурки.
Повторяем знакомую процедуру: фаску закрашиваем маркером, ставим полностью на всю поверхность, прижимаем пальцем как можно ближе к РК и медленно водим по абразиву. Вы наверное видели кучу видосов, где стамеску шоркают со скоростью электровеника? Вот так пока делать не стоит, именно так проебываются все углы. По началу делаем все неспеша, проверяя ситуацию каждые 10-15 движений.
На 80ке особое внимание следует уделять геометрии. На этом зерне съемы быстрые, и бОльшее давление получается на части фаски, которая движется вперед. После контроля передвигаем палец в нужную точку если съем происходит не там, где нужно. Чтобы геометрия поддерживалась, двигать по камню лучше по спирали, пикрил №2. Так же фаску лучше ориентировать по направлению движения, тогда сам угол фаски получится удерживать чуть ли не с математической точностью.
У кого есть камни - равняем их любым доступным способом. У кого есть алмаз - берем алмаз, у кого нет - клеим шкурку на что-то плоское, желательно взять отдельный прямоугольный кусочек плоского МДФ, толстой фанеры, стекла. Если брусок старый и в нем глубокий провал, то ровнять можно буквально об асфальт или шлакоблок, главное чистый. Ровность проверяем стальной линейкой.
Если есть наждак и если стамеска нуждается в восстановлении геометрии (фаска не перпендикулярна, слишком большой или слишком маленький угол, щербины и т.п.) - идем на наждак. Если наждака нет, начинаем весь процесс с 80 шкурки.
Повторяем знакомую процедуру: фаску закрашиваем маркером, ставим полностью на всю поверхность, прижимаем пальцем как можно ближе к РК и медленно водим по абразиву. Вы наверное видели кучу видосов, где стамеску шоркают со скоростью электровеника? Вот так пока делать не стоит, именно так проебываются все углы. По началу делаем все неспеша, проверяя ситуацию каждые 10-15 движений.
На 80ке особое внимание следует уделять геометрии. На этом зерне съемы быстрые, и бОльшее давление получается на части фаски, которая движется вперед. После контроля передвигаем палец в нужную точку если съем происходит не там, где нужно. Чтобы геометрия поддерживалась, двигать по камню лучше по спирали, пикрил №2. Так же фаску лучше ориентировать по направлению движения, тогда сам угол фаски получится удерживать чуть ли не с математической точностью.
Сколько времени точить на 80ке? До образования заусенца. Размер заусенца зависит от ситуации, точнее от уровня повреждений РК.
РК повреждается от выкрашивания (износ или повреждения, №1 на пике) и от истирания об древесину (№2 на пике). У стамески основная масса повреждений - это выкрашивание, но и истирание надо учитывать, а так же что оба этих фактора случаются одновременно. Соответственно, сталь нужно снять до красной пунктирной линии. Чем дольше вы откладывали заточку, тем больше повреждений случилось, тем больше материала надо снять. Бывают и несчастные случаи: уронил стамеску на бетонный пол, случайно поймал шуруп или гвоздь, не заметил сучок и т.п. В таком случае выкрашивание будет видно невооруженным взглядом и придется пилить заусенец приличного размера. Если же у вас появится привычка подтачиваться каждые полчаса, то заусенец можно поднимать на 150-220 и делать его минимальным, буквально чтобы он ощущался, но не просматривался.
Как только нужный нам заусенец сформировался - переходим на следующее зерно, только учтите, что в этот раз нам хватит 2-3 зерен, например 80 (опционально) - 250 - 400. Как и с выравниванием спинки, затираем предыдущие риски новым абразивом, ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕЖДАЯСЬ, ЧТО ДОШЛИ ДО РК. Основная и грубейшая ошибка разных там ютуберов и прочего скама - не доточить до РК.
Если вы равняли спинку на шкурке, а точитесь на бруске - то не трогаете заусенец вообще аж до самой полировки. Если точитесь тоже на шкурке, то на последнем зерне слегка меняем процедуру: два-три движения по спинке, два-три движения по фаске. Как только заусенец соскочит - стамеска будет брить. На камне эту процедуру лучше не делать, потому что свободный абразив через какое-то время выест пузо на спинке.
Вся процедура до этого момента должна была занять у вас около 10-15 минут. По мере накопления сноровки время снизится до 3-5 минут
Финальная стадия - полировка с полировальной пастой. Подходии любая паста - ГОИ, зеленая ювелирная, если ничего такого нет, то в автомагазине продается паста для полировки хромированных деталей. Нанести ее можно на что угодно, традиционно используют кожу, потому что пористая поверхность лучше удерживает пасту. Но можно и на толстый джинс, войлок, МДФ или даже на кусок сосны.
Только на этом этапе позволяется задрать угол, причем можно не бояться и задирать почти до 80˚ - паста не снимает материал, поэтому угол останется неизменным. Вы заметите, что после полировки стамеска бреет гораздо легче и без зуда.
В принципе, на этом все.
Можно ли точить на наждаке, а потом на ремне, как анон выше? — Можно.
Можно ли точить выше P400, скажем до Р3000? — Можно.
Так как правильно, зачем ты писал эти простыни? — "Правильно" - это все, что сработало для вас и для вашей ситуации. Нужно понимать, для чего вы точите. Если равнять гнезда за фрезером - это одно, если пригонять соединения - это второе, если подрезать части, которые станут финишной поверхностью - это вообще третье. Мы не точим ради точилова, мы не ножеебы, мы точим, чтобы резать древесину, не более и не менее.
Как понять, что стамеска острая, резать листик, ловить ноготь, брить руку? Куча рекомендованных способов проверки на остроту является обычными трюками, например резка листика бумаги. Любая моя самая тупая стамеска не имеет проблем с разрезанием листочка или ногтя. Брить руку немножко лучше, но я скажу так: если стамеска бреет, это еще необязательно острая стамеска. Если стамеска бреет с двух сторон - это, скорее всего, острая стамеска.
Так все-таки, как понять? — По качеству поверхности, которая остается после стамески. Берем сосновый брусок, фиксируем и режем его поперек волокон на торце. Без фокусов, без уловок, просто ставим стамеску и режем по прямой от края к центру. На фотках поверхность от двух стамесок, угадаете, какая из них более-менее острая, а какая нет?
Острая стамеска снимает блестящую, жирную на срезе стружку. К сожалению, поймать ее камерой телефона не удалось. Могу только показать, что от острой стамески торцевая стружка не распадается.
Касаемо самого способа: это не единственный способ, это на самом деле мои неуклюжие попытки объяснить как можно проще, удачно или нет - решайте сами. Со временем вы узнаете еще кучу способов и в конце концов придумаете несколько своих. Помните, что успех придет с практикой, то есть чем больше вы будете точить - тем лучше вы будете точить. Главное не метаться от одного способа к другому до получения хоть какого-то навыка, расшвыриваясь бабками налево и направо.
Нужно ли разбираться в сталях, в металлургии, кристаллографии, абразивах и прочем? Вообще-то необязательно, заточка чисто мускульный скилл и от знания фактов не зависит. Целенаправленно штудировать эти моменты, а тем более беседовать на эти темы с ножеебами я бы не стал, но со временем кругозор расширится
Вот теперь все, закрываю тему. Кому надо - задавайте вопросы, постите фотки, хвастайтесь сетапами. Предлагаю начать с какими-то простенькими проектами как только один-два анона отрапортует об успехах.
>соединения на которые клеить корпус
Конфирмат.:)))
>Знакомый занимающийся установкой акустики в машины
>акустики в машины
>машины
Машина=консервная банка, звук там в любом случае лютая параша, и слушать тех кто автозвуком занимается при построении домашней акустики не стоит никогда. Без исключений.
>Вот теперь все
Ну наконец то.
>Конфирмат
пидор
>слушать тех кто автозвуком занимается при построении домашней акустики не стоит никогда
Ну он так то и самбуферы делает, а это почти ас. Да и в целом больше шарит.
>Ну он так то и самбуферы делает, а это почти ас. Да и в целом больше шарит.
Ну яж сказал:
>Без исключений.
У них восприятие у всех "особенное".
собираюсь сэкономить и сделать себе вот такие вот струбцинки из 12мм фанеры и болтов,норм или хуйня? Особенно беспокоит прочность крепления головок болтов эпоксидкой
Хуета полнейшая, даже не трать время и материал.
Прикл1 стоит 3 копейки и в миллиард раз жестче.
Прикл2 делает работу удобнее в разы, закрепляется за секунды, выпускается под кучей разных брендов, но стоит около 10-15 долларов за штуку емнп.
>Прикл1 стоит 3 копейки
100мм норм рублей 500 стоит одна
,а пик 2 больше косаря,для меня анрил,тем более что пик1 пр и зажатии может провернуть сжимые детали ,а след оставит уж точно
>100мм норм рублей 500 стоит одна
Я и говорю 3 копейки.
Шоб не мяла подкладывается фанеры тонкой небольшой кусочек. Мнёт её(но не так уж и сильно).
>а пик 2 больше косаря
Меньше. Но не сильно. Но оно прям на порядок удобнее. Правда. Не пожалеешь.
Просто твоя предложенная поебень во первых будет крайне слабо держать, во вторых совсем недолго прослужит.
>а пик 2 больше косаря
https://aliexpress.ru/item/1005001940197644.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f0e0486bCxloN5&algo_pvid=89cc7449-2873-490d-8d42-95f5b4b8edf6&algo_expid=89cc7449-2873-490d-8d42-95f5b4b8edf6-40&btsid=0b8b15ea16200326539604099e3ce5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
2 доллара, если готов ждать. -_-
но это малюсенькая совсем,да и чуть посильнее зажмешь сразу гнется "пластилиновая" штанга
>но это малюсенькая совсем
Тыж сам 10 см хотел...
>да и чуть посильнее зажмешь сразу гнется "пластилиновая" штанга
Хуй знает как в этих, в моих нихуя не гнётся. Только следы от зажима на краске штанги остаются.
Алсо твоё поделие даже несильно зажмёшь и оно развалится нахуй, так что если уж ты на него надежды возлагаешь то эта струбцина для тебя вообще пушка.
вот к чему к чему ,а к надежности моей струбцины не ожидал услышать претензий,чему там ломаться то,лол? единственный минус,что под разную толщину дольше настраивать,все
>чему там ломаться то,лол?
твоей 12мм фанере, которая нихуя не сможет мало-мальски адекватный момент затяжки выдержать, не?
А вообще знаешь что? Делай! Потом расскажешь как оно. Хули тут спорить.
там она склеяна в два слоя,вроде же понятно нарисовано,не?
Блядь, да хоть в 5 слоёв. Это ебучая фанерка.
Алсо больше жесткости будет если ты не клеить её будешь, а вырежешь эту детальку из листа. Получится что у тебя нагрузки будут не поперёк слоёв, а вдоль.
Но не уверен что даже так оно хоть сколько нибудь серьёзную нагрузку вытянет.
кстати еще знаешь какой плюс? На ней можно губки дальше выносить и зажимать там,где обыные с выносом сантиметров в 5 максимум не достанут
Чел. Всё это нивелируется тем что у тебя фанера.
Я не пробовал делать из неё струбцины. Но я блядь уверен что одна серьёзная затяжка и оно сломается нахуй.
Ты прикинь какой рычаг, и какое усилие будет у тебя на "выносе".
Обычне не просто так делают короткими. Длинные дорого, потому что усиление понадобится даже металлической.
> Но я блядь уверен что одна серьёзная затяжка и оно сломается нахуй.
простой тест,возьми свою быстрозажимную и попробуй сломать ей 10 см рычаг из фанеры,даже пусть это один слой будет,ширину см 4 возьми
я прост уверен,что хуй ты сломаешь,что докажет какая прочнее
если фанеры нет,можешь попробывать в брусок 40*20
Брус 30 на 40 на 20см.
Портить его не хочу. Вот чуть чуть выгнул. У струбцины ещё не предел.
из твоего пика вообще ничего не понятно
а где там предел,а где нет,это надо верифицировать,смотри,берещб подпорки по сантиметру примерн овысотой,если струбцина брус дожмет через них до поверхности,но норм,такого усилия точно хватит,если не дожмет,то два варика,либо брусок треснет,либо струбцина,дерзай,все ради науки
Понятно что на где то треть миллиметра отколнение в центре бруса 30x40 который блядь точно прочнее твоей фанерки без усилия какого то большого на ручке зажима струбцины.
Короче. Я своё мнение и даже хуёво сфотканный эксперимент привёл. Дальше сам. Делать мне нехуй пол дня незнакомцев от тупых затей отговаривать.
слился?
Да! Ждём твоих тестов фанерной струбцины.:3
>У них восприятие у всех "особенное"
Так то я в сосничестве увлекался изготовлением колоночек, пробовал разные формы пихал вату, вытаскивал, сверлил фазоинверторы и... блядь разницы не заметил. Наверное у меня тоже восприятие хромает.
Алсо тогда из инструментов у меня был лобзик штурм и дрель "Ритм" я как бы и в ус не дул.
>собираюсь сэкономить
>норм или хуйня?
>хуйня?
струбцина из фанеры, как тебе такое ЕлонМуск?
Прибрался в мастерской, и полочки разместил.
> сверлил фазоинверторы
Нахуя ты их сверлил, если их расчитывать надо?)))
> Наверное у меня тоже восприятие хромает.
Вообще звук штука субъективная. И если тебе лично разницы не слышно то да, незачем "платить больше" и излишне заморачиваться.
>Алсо тогда из инструментов у меня был лобзик штурм и дрель "Ритм" я как бы и в ус не дул.
Ну так если есть молоток-всё вокруг гвозди. А если есть парк инструментов то "так любой дурак сможет!!!". :)
>струбцина из фанеры, как тебе такое ЕлонМуск?
Я после его рассказов и своего слива с этого нелепого спора пошел на ютабе посмотреть-некоторые делают таки. Но под 2 видосами из 3х я нашел коммент о том как кто то повторил дома, а струбцина не работает толком. Но на тех видосах конструкция замороченнее предложенной, может быть у него лучше выйдет.
В общем неистово жду его фотоотчёта. А вдруг фанера лучше чем я о ней думаю.
>Прибрался в мастерской, и полочки разместил.
Каеф.
Это будут слабенькие струбцинки, которые внезапно нужны при склейке каких-то тоненьких штук, ну там шпон на шкатулку или небольшой молдинг. Таких струбцинок полно у лютье. Их преимущество перед быстрозажимными струбцинами в длине губок, их можно хоть 400мм сделать.
Поэтому думай, много ли таких работ у тебя будет. Еще учти, что вручную их не сильно легко делать, там нужны продолговатые отверстия, надо вклеивать гайки и упоры и т.п, если это чисто из экономии, то ее там нет.
>их расчитывать надо?
Ну ты уж совсем плохо про меня не думай, там все было рассчитано по формулам из журнала "Моделист Конструктор". Просто не работало, лол.
>некоторые делают таки
Если и делать то пикрил, и то нахуй нужно если они есть в магазине за 300р и из металла.
Пикрил слева стоит довольно дохуя кстати
Как делаются и гуглятся подобные штуки ?
slab epoxy table
Столрика!
Это просто охуенно
Хочу вкатиться в столярку, как я понял для ровного пропила нужна будет стационарная циркулярка, есть ли смысл брать пик?
https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tsirkulyarnye/pit/ctatsionarnaya-elektricheskaya-pila-master-pts200-c/?gclid=EAIaIQobChMIw4rd6Jmw8AIV_EiRBR2NqQidEAQYAyABEgKoIPD_BwE
да, да понятно,что это дно,интересует насколько его можно будет привести в норм состояние,если я дииск норм поставлю,стол выпрямли,оно будет норм пилить?
https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tsirkulyarnye/pit/ctatsionarnaya-elektricheskaya-pila-master-pts200-c/?gclid=EAIaIQobChMIw4rd6Jmw8AIV_EiRBR2NqQidEAQYAyABEgKoIPD_BwE
да, да понятно,что это дно,интересует насколько его можно будет привести в норм состояние,если я дииск норм поставлю,стол выпрямли,оно будет норм пилить?
>Это просто хуево
поправил, ниблагадари.
>оно будет норм пилить?
>850вт
Фанерку разве что. Лучше возьми циркулярку на 2кВт за те же деньги и прикрути ее в стол из куска фанеры.
Ну, еба. Ты же сам ссылку кинул и там тебе все в отзывах расписано.
Чтобы «привести в порядок» тебе надо работать в инструментальном цеху где-то, причем усилия по «приведению в порядок» будут не намного меньше усилий «создать с нуля». Так что ты либо играешь в лотерею и потом учишься жить с тем, что тебе выпало, или сразу даешь больше денег за бОльшие гарантии качества.
Вообще конечно пиздец. Устройство - цельнопизженный станок конца 19 века с поправкой на электромотор, но блять даже просто сделать качественно НИМОЖЕМ, видимо СЛОЖНА блять.
>просто сделать качественно
Я хуй знает что там по этому станку. Но как правило качественно делать тупо дорого. И если хочешь станок подешевле-он логично что будет некачественный.
Что значит «дорого»? Ну вот он там числится за условные 6к, пусть он качественный стоит в два раза больше - 12к, причем речь не про позолоченные контакты, а банально про ровные посадки, нормальные подшипники, нормальный жесткий стол и руками сделанные упоры (а может лучше робот? Хз). Это все равно дешевле чем БРЕНДЫ ЕБАТЬ, а кроме того - это машинка на несколько поколений. Тебе на всю жизнь так точно. Если поделить 12к на пусть 30 лет хобби или даже работы - это меньше, чем электричество, которое он потребляет.
Я тебе про то что за 6к не сделать
>ровные посадки, нормальные подшипники, нормальный жесткий стол и руками сделанные упоры (а может лучше робот? Хз)
Если только у тебя объёмы не совсем уж ебейшие позволяющие охуенно нагрузить дорогущую линию, и отбивать её стоимость по чуть чуть с каждого поданного юнита.
А такие объёмы только у БРЕНДОВ ЕБАТЬ. А они делают наценку за бренд, и выходит что ты либо берёшь мелкосерийку дорого, либо сопоставимый по качеству брендовый с меньшей себестоимостью, но наценкой за бренд. Шо то хуйня шо это.
>это машинка на несколько поколений
Если ей пользоваться будут. Может человек купит 2 раза попилит и решит что это всё не его. Тогда уже совсем другая математика.)))
Покажи охуенное
>Устройство - цельнопизженный станок конца 19 века с поправкой на электромотор, но блять даже просто сделать качественно НИМОЖЕМ, видимо СЛОЖНА блять.
Тут вопрос не можем или могем, а вопрос целесообразности и цены. Сделать условный поверматик из чугуна и асинхронного двигателя не сложно, там за 40-50 лет ничего не поменялось. Но чугун дорогой, качественная обработка дорогая итд. Поэтому поверматик стоит 200к, и на нем будут еще твои правнуки пилить, если его в рот не ебать.
А пит охуенен, предлагает тебе за жалкие 6 тысяч почти работоспособный станок, который оправдывает свою цену полностью.
>Покажи охуенное
Вот.
В поверматике вообще-то кратно всего больше, чем просто чугун и мотор. В поверматике деньги большие не потому, что там чугун, а потому, что там десятилетия фидбека от клиентов и именно те фичи, которые нужны столяру и тюнинг механизма 10/10
А мы говорим про дженерик циркулярку родом из 1890, у которой тупо нет кожуха для сбора опилок. Ну и как бы хуй с ним, проблема не в этом. Там главные проблемы а-ля криво запрессованные подшипники - ты думаешь, если их криво запрессовывать, то там работы меньше? Ровно столько же вообще-то. И есть точно такие же пластиково-жестяные деволты/боши/макиты, которые точно так же на 90% собраны машинами, но этих проблем не имеют, почему они цену отбивают, а зуброкорветолент нет?
Я думаю ответ простой: ВСЕМ ПОХУЙ. Компания не делает станок для столяра, компания занимает нишу тупым ребрендингом вайт-бокс дивайсов. Реальному производителю тоже похуй, они не контактируют с конечными потребителями и скорее всего сегментируют ассортимент для таких вот кабанчиков, поэтому ни капли не удивлюсь, если в какой-то Бразилии обнаружится точно такой же La Zubra, только нормальный, потому что бразильские кабаны не пожалели немножко больше денег
✔️
Охуеть, это работает.
>ты думаешь, если их криво запрессовывать, то там работы меньше
Да, меньше. Потому что
1)Не надо такая точность посадочного места.
2)Не надо выставлять его внимательно.
3)Нет контроля качества.
4)Нет переделывания после контроля качества.
>точно так же на 90% собраны машинами
Машинами сборка лучше так то.
Вопрос в том что хорошая сборочная линия стоит дорого, и её хорошая настройка/калибровка стоит ПИЗДЕЦ КАК дорого.
Алсо сабж скорее всего собран детьми за еду, а не машинами.
>ребрендингом вайт-бокс дивайсов
>точно такой же La Zubra, только нормальный
Да такой же он там будет. Как бы проблемы СБОРКИ не решаются в девайсах под бренд. Особенно если сборка роботами(ты их специально будешь раскалибровывать для русни???).
Бренд/кабанчик может заказать модификацию. Но она будет нихуя не немного дороже, а прям хорошечно так, если будет предполагать смену конструктива(читай рамы/корпуса/посадочных мест). Дёшево стоит только поменять одну запчасть на другую более качественную в рамках посадочного места(подшипник там попизже взять, или мотор другой).
>просто чугун и мотор
Так и есть, и переплата за бренд куда больше.
>десятилетия фидбека от клиентов и именно те фичи, которые нужны столяру и тюнинг механизма 10/10
Ахахаштотиделаишьприкрати.
Вообще мы опять к пиздежу скатились, а тем временем скоро тредх перекатывать и делать это я больше не буду.
Нашел кароче ОРГстекло. Оно не полностью ровно, но работать уже можно.
Ну как, вроде пару см рабочих есть?
Есть дома стул по типу пикрил, только с мягкой сидушкой, которая вся в лохмотья. Я на нем пердел ещё двадцать лет назад и старичок ещё молодцом. Хочется облагородить его, чтобы был как новенький.
Я так понимаю перед покраской или покрытием лаком, надо старый лак убрать с помощью наждачки? Какую зернистость выбирать? Какой лучше лак использовать? Какие материалы лучше использовать для мягкой сидушки?
Я так понимаю перед покраской или покрытием лаком, надо старый лак убрать с помощью наждачки? Какую зернистость выбирать? Какой лучше лак использовать? Какие материалы лучше использовать для мягкой сидушки?
Может кто-то накидать главное по всяким додзукам, какие виды и все такое. И насколько экземпляры с Али проигрывают настоящим японским?
> перед покраской или покрытием лаком, надо старый лак убрать с помощью наждачки?
ТЫ ОХУЕЕШЬ все это наждачить. Если лак не сколотый и потресканный можно просто заматовать и дунуть сверху нового. Если все же надумаешь снимать лак смотри в сторону строительного фена, так оно быстрее будет.
Лак бери какой найдешь, можно НЦ, можно алкидноуретановый у него глянец лучше.
Для сидушки што хочишь бири, кожзам или ткань какую-нибудь. Я бы ткань взял.
>Может кто-то накидать
Накидал тебе защеку, правиряй!
в гуголе есть то, что ты ищешь. На алике я бы брать не стал.
Что значит замотовать поверхность?
Сделать её матовой.
Построил из плиток керамических направляющие для фрезера, годно на самом деле, у меня их тут ящик стоит, думаю порезать на мелкие куски чтобы разные конструкции строить можно было
Посоветуй столярный нож
Кстати говоря о ножах...
Я тут нового закончил. Он прямохуенный, я его пожалуй себе оставлю.
Я тут нового закончил. Он прямохуенный, я его пожалуй себе оставлю.
Вот это очень хорошо
А вот тут ты че-то не там усилие прикладывал. Тебе надо получить хотя бы узенькую полированную полоску прямо на РК, а ты по ходу где-то приподнял стамеску пару раз. Бывает, если с разгона ручкой в плитку стукнуть.
Но вообще это можно за пару минут пофиксить. Но даже если не пофисишь - оно за пару недель заточек само пофиксится. Ты просто заметишь, что заусенец не сильно легко снимается
Лучше химически смыть, потому что с надждачкой ты умрешь от силикоза меньше чем на полпути. На широких поверхностях можно циклей, но во всякие закутки ты хер залезешь
Алсо «сделать как новый» — это как раз проявить неуважение, патину надо сохранить. Восстанови оббивку, почини шипы и гнезда, отмой от грязи и обезжирь, а лак восстанови только там, где он облупился, подбирая цвет. Немножко полироли - и у тебя будет очень ламповый стул.
Так я постил уже.
Традиционно это «косячок», только кромка с одной стороны. Плоская сторона к линейке типа. Но тогда их надо два, левый и правый, народ стал делать ромбические лезвия, ну как копье в мультике. Их навалом кругом, от 10$ и выше. Crown делает ниче так вроде, я доволен. Но их тоже подтачивать надо, кому в падлу - есть миллионы крафтовых ножиков, какие хочешь. Главное чтобы лезвие не люфтило сильно и можно было в щели залезть. У них кромка с двух сторон, ну наклонишь немного.
Тривиальный момент на самом деле, главное чтобы он был, а какой именно - вопрос 25ый
Хороший
Что именно надо перекатывать, шапку штоле? Не сказал бы, что что-то ценное проебется, над ней надо хорошенько поработать
Не плохо
Пересмотрел фотки
У тебя шкурка не на краю стекла, ты стопудово ручкой стукался в плитку.
И еще, когда ты понял, что спинка плоская (у тебя она охуенно плоская, мне такие не попадались ни разу), то всю ее полировать не надо, первый сантиметр с головой. Опять-таки, доя этого шкурка нужна на краю. Можешь нарезать оргстекло на полоски по 80-100мм шириной и 200-250мм длиной, и краев будет много.
Шас ты можешь начать снова 80, но притирать только первых пару см вперед-назад, через минут 5 у тебя будет зеркало где надо.
У тебя по идее должно быть овердохуя всего для точения, не?
Делись опытом с анонами, где чего лучше покупать и где меньше наебывают. Особенно про наждаки и ленточные абразивы.
> ромбические лезвия
Это ты наверное про разметочный нож, косяк с обоюдной заточкой, а киридаши с односторонней. Киридаши кстати он хоть и ремесленный нож, но больше по коже и всякой хуйне.
А прям "столярных" ножей на сколько я знаю не бывает.
>Хороший
Охуенский, спасибо.
>над ней надо хорошенько поработать
Давай-давай.
>наждаки и ленточные абразивы.
И нахуя это в треде про столярку? Абразивы для металла другие совсем. В столярке это все не нужно.
Тоже подумал что слишком большую площадь снимаю.
Сегодня переделаю
Вот я пришел в тому что нужно чем то шлифовать
Вопрос куда копать
Эксцетриковая шлифмашина sander
Или
Мультитулул
На какой стул присесть
Вопрос куда копать
Эксцетриковая шлифмашина sander
Или
Мультитулул
На какой стул присесть
ЧТО шлифовать, наркоман?
Деревяшки же
Вот это оно. Прям идеально.
Теперь практически все то же самое, но с обратной стороны
Если сделать ножки в виде крестовины, козлы типа, для мебельного щита 1000х500 может получится устойчиво?
Я тебе въебу сейчас прям через монитор.
Хочу сделать компьютерный стол - царь всех столов. Модульный, универсальный, удобный.
Кому интересна тема, пишите на [email protected]
Кому интересна тема, пишите на [email protected]
Доброго времени суток.
Возможно немного не по теме, но я хз уже где спросить. В общем, есть старая дверь, а на ней участки с краской, нужно сохранить эффект старины.
ВОПРОС: Нужно ли покрывать краску лаком, и если да то каким (какая это краска тоже не известно), или же нужно снимать старый слой и красить заново?
Возможно немного не по теме, но я хз уже где спросить. В общем, есть старая дверь, а на ней участки с краской, нужно сохранить эффект старины.
ВОПРОС: Нужно ли покрывать краску лаком, и если да то каким (какая это краска тоже не известно), или же нужно снимать старый слой и красить заново?
Тебе нельзя краской пользоваться. Ты и так плохо видишь, краски нанюхаешься — вообще ослепнешь
Анон, посоветуй как получить ровную плоскость из фанеры ,хочу запилить себе циркулярный станок,метр на метр нужно примерно склеить два куска,чтобы была хорошая плоскость
эпоксидкой покрой, помимо эффекта лака она в щелочки заберется и закрепит куски отваливающейся краски
ебанутый,тебя еще в дурку не отвезли вместе с твоими стамесками?
эту бери,топ,сам взял макитовскую вибрацимонную,но там гемор с абразивом,а под круглые они дешевые и везде в наличии
рили хз как этого добиться,пока думаю в сторону "шабрения" склеянных листов
моча,блядь,почему снесли 14тый перекаченный тред?
Потерли быдло
/gg
gg/
Батя любит пилить всякую хуйню в деревне, планирую подарить ему фрезер, но я ничего в этом не понимаю. Посоветуйте, какой взять.
>пилить
>фрезер
Может ты ему лучше циркулярку подаришь?
Ручная у него уже есть, сабельная пила тоже. Может я неправильно написал, я имел в виду девайс типа пикрил.
>пикрил
Ну, да. Фрезер.
Просто, ты написал
>пилить
>я ничего в этом не понимаю
Фрезером можно ту же фанеру/дсп раскраивать, что в принципе подходит под понятие "пилить", но такое применение встречается много реже т.к. к ручному фрезеру еще и направляющие будут нужны
Фрезер все же для пазов/канавок/четвертей/кромок/etc.
>пикрил
Не плох, но все же только под фрезы с 6/8 хвостовиком. Но в эту цену, скорее всего, лучше не найдешь, что не придется допиливать.
Сап, двач
Мне нужно на деревяшке сделать логотип. Подскажите, какие способы есть
>абстрактный вопрос
Ну тогда такие и ответы.
От элементарных рук + кисточка, либо шаблоны + пару балонов, до чпу фрезера/лазера.
Чем покрыть изделие, чтобы выглядело как антикварная мебель пикрил? Желательно подешевле
Чморилкой
Они разные бывают. Я только Minwax пользовался, но они слишком дорогие. Самые дешманские из максидома дают неожиданные оттенки - выглядит будто дрищью намазано
Уважаемые, помогите советом.
Я правильно понимаю, что для этого подойдет радиусная (полукруглая) стамеска или клюкарза для таких вещей будет норм? Какую можете стамеску посоветовать, что бы по бюджету норм и достаточно универсальную?
Заранее спасибо.
Я правильно понимаю, что для этого подойдет радиусная (полукруглая) стамеска или клюкарза для таких вещей будет норм? Какую можете стамеску посоветовать, что бы по бюджету норм и достаточно универсальную?
Заранее спасибо.
Вообще хочется тарелочки повырезать, фигурки незамысловатые и узоры, как выше. Может кто посоветует, что еще можно (необходимо) взять для подобного рода занятий?
Имей в виду, что для небольших фигурок будет достаточно полукруглой, угловой стамесок и нож, а для посуды нужны устойчивые тиски, потому что в руках ты не приложишь достаточно усилия, чтобы делать посуду в разумных временных рамках
Но я ведь могу из брусков и саморезов сделать устойчивую конструкцию за 1-2 минуты. Это совсем не проблема.
Но за ответ спасибо.
Вообще хочется потихоньку начать, а если торкнет, то может даже монетизировать, приторговывать в инстарамах. Конечно потом уже таких вопросов дурацких не будет, типа "а что купить?", но вот интересует что могло бы пригодится в самом начале для изготовления всяких "стильных" штук.
Господа, решено было сделать определенное количество садовой мебели из паллет. Палеты куплены и доставлены, мастерская подвал с необходимым инструментом имеется. Встал вопрос. Какое выбрать покрытие?
Собственно, хочется максимально сохранить натуральный древесный вид, поэтому краска и лак отпадает.
Смотрю в сторону террасных покрытий на основе масла и воска. Норм идея или нет? На жаре не будет пачкаться?
Если идея хуйня то какие есть другие варианты? Чисто маслом покрывать? Морилки какие-то?
Собственно, хочется максимально сохранить натуральный древесный вид, поэтому краска и лак отпадает.
Смотрю в сторону террасных покрытий на основе масла и воска. Норм идея или нет? На жаре не будет пачкаться?
Если идея хуйня то какие есть другие варианты? Чисто маслом покрывать? Морилки какие-то?
Просто отталкиваюсь от личного опыта. Сам покрывал у себя крыльцо террасным маслом (пол, поручни) и пришел к тому, что минимум в два слоя, на отлично просушенное дерево, что бы хорошо впиталось и это дерьмо прослужит долго, но не вечно. Не рассматривал обжечь горелкой предварительно до черноты, шлифовка, а потом уже масло? Переодически практикую подобное, выглядит сексуально.
А как просушить паллеты? Если я их закину на день-два в небольшую комнатку и буду периодически на пару часов включать туда обогреватель типа дуйчика, будет норм? В сушке вопрос в любом случае стоит так как они немного сыроваты.
Вариант с обжигом не рассматривал, но почему бы и нет? Наверное, так и сделаю. Только каким маслом потом покрывать и как?
Ну вот дуйчик, как по мне, хуйня полная, только счётчик намотает в пустую. Если погодка сейчас норм, солнышко и вся хуйня, то мб стоит на несколько дней хотя бы на улицу выложить, точно лучше, чем дуйчик. Только про утреннюю росу не забывай. А как наносить.. а пахую, как по мне. Конечно, что бы получить гарантированный результат, возьми какой обрезок, попробуй втереть губкой, нанести кистью, дать впитаться, чуть подсохнуть и стирать ветошью. Можно попробовать не вытирать в конце. Короч экспериментируй, хули.
Да погода не способствует ни разу, последнюю неделю дожди проливные идут, причем весь день +25 и ясное небо, а потом как начнет ебашить и пиздец. Ну, что-нибудь придумаю.
А по маслу, что посоветуешь? Покупать чистое лляное, или готовое с воском всяким и подобное?
Ну ты ведь говорил про террасное, вот его и бери. Льняное, как по мне, скорее по всяким столешкам, разделочным доскам (на сколько я знаю). Только не пытайся сильно экономить на нём и попробуй консультанта доебать, что бы посмотреть на пробники деревяшек с этим маслом, обычно в строительных есть. И отталкиваясь от своей практики, я бы посоветовал искать свец. магазы лакокрасочные, там люди хотя бы знают что продают и могут что-то посоветовать, много пробников, цветов, можно и колеровать по вкусу. Может там немного переплатишь, зато будешь знать за что деньги отдал.
Понял, спасибо! Постараюсь может каких-то пробников найти и купить, чтобы посмотреть что и как получится, ну а там будет видно.
Прикольно. Умеете-могёте.
А чо ж ты из сосны-то их нафигарил? Засмолится ж вся.
Я хочу алифой покрыть. Как думаешь, нормально будет, или лучше лаком?
наверное, лаком лучше.
Олифа хз как впитается на прожилках, а на смолистых местах останется снаружи. Лаком сначала жиденьким прогрунтовать пару слоёв, каким-нибудь НЦ, разведённым на ацетоне или 646 растворителе. Просохнет, ворс поднимется, его сошкурить, потом уже погуще тем же лаком поддать.
Но сначала попробуй на кусочке материала.
анонасы,где можно купить кусок металла,зашел к "металлистам",но у них там полумертвый тред судя по дате последних постов
мне кусок нужен четверть квадратного метра квадрат,толщина 4мм или чуть больше,где вообще подобное можно купить,зашел в хозяйственный ,там нет
На строительных рынках бывает.
ебать охуенно
Мимо-первый раз в треде. После ебанатов в /b и ебаклаев в /po охуел
с вас
Здарова, работяги
Решил заняться резьбой по дереву и вознило несколько вопросов по поводу резцов
Какой угол у формы резца должен быть (флажка, резного)
Какой угол заточки лезвия должен быть и со скольки сторон затачивать(с одной или с двух) и какой именно стороны(для правши)
Спасибо
Решил заняться резьбой по дереву и вознило несколько вопросов по поводу резцов
Какой угол у формы резца должен быть (флажка, резного)
Какой угол заточки лезвия должен быть и со скольки сторон затачивать(с одной или с двух) и какой именно стороны(для правши)
Спасибо
Хочу сделать стол. Пикрелейтед это упоротость которую я быстро сбацал в блендере, на уголках. Как доделал, понял что это полное УГ которое очень быстро расшатается.
Нужен чертёж/макет или как это называется простейшего стола, который легко собрать с минимальным кол-вом инструментов (ручная дрель со сверлом, молоток, простая ручная пила, ну ты понел). Нужен довольно крепкий стол, будет подвергаться небольшому расшатыванию вперёд-назад и вбок.
Или подкиньте сайт, на котором можно посмотреть схемы -- а то гуглится только всякая хунта с пинтерестов, ололокрасивая но не практичная (специфическая короче)..
Нужен чертёж/макет или как это называется простейшего стола, который легко собрать с минимальным кол-вом инструментов (ручная дрель со сверлом, молоток, простая ручная пила, ну ты понел). Нужен довольно крепкий стол, будет подвергаться небольшому расшатыванию вперёд-назад и вбок.
Или подкиньте сайт, на котором можно посмотреть схемы -- а то гуглится только всякая хунта с пинтерестов, ололокрасивая но не практичная (специфическая короче)..
Такой дизг еззь, збззь.
Тащемта 125 болгарином можно и обычным пильным диском хуячить, ничего не закусывает и не вырывает, это тебе не 230. Но ровно ими пилить тяжко, нужно ставить упор. А по упору с той же легкостью можно и лобзиком ебануть. Предназначение таких дисков - очень грубо и очень быстро нахуячить обрезков. Я фанеру 18-шку для пола распускал. Пазы выбирать тоже заебешься, короче очень нишевое применение.
Хочу строгать садовые обрезки в приемлемые для сборки полочек и прочего доски.
Пожалуйста, посоветуйте электролобзик и электрорубанок.
А то я уже облазил всё и везде пишут "РУБАНОК_НЕЙМ - подошва кривая, ножи косые, строгает криво" и это для кучи наименований.
То же с лобзиками - все пишут что криво и не живёт. У меня для сада был лобзик "ЗУБР" - люто кривопилящая срань. оказалось у всех кто его купил те же претензии.
Какие рубанки и лобзики подойдут чтобы всякие обрезки оперативно допилить/дострогать в практически применимую форму?
Пожалуйста, посоветуйте электролобзик и электрорубанок.
А то я уже облазил всё и везде пишут "РУБАНОК_НЕЙМ - подошва кривая, ножи косые, строгает криво" и это для кучи наименований.
То же с лобзиками - все пишут что криво и не живёт. У меня для сада был лобзик "ЗУБР" - люто кривопилящая срань. оказалось у всех кто его купил те же претензии.
Какие рубанки и лобзики подойдут чтобы всякие обрезки оперативно допилить/дострогать в практически применимую форму?
Обсуждаем все что связано с обработкой древесины и ее производных, выпиливаем всякое говно легендарным лобзиком за 368 рублей и из последних сил сопротивляемся бездушным машинам с чпу.
Посвящается легендарному лобзику за 368 рублей, запомним его таким, каким он был когда-то.
FAQ треда:
https://pastebin.com/3bfprKqM
Предыдущий тред:
https://2ch.hk/diy/res/527380.html
Что посмотреть на трубе:
https://www.youtube.com/channel/UC8gbUkfhMi1Got0rMD2s7TA Ну конечно же дядьмиш более известный как Михуил Фестулович. Очень толковый дядька, на канале тонны видео, вот прям все он умеет и могет.
https://www.youtube.com/channel/UCzZB2ZLEtu3zRaekjKXc7Pg Труды мастеров как минимум, токарочка от Брюкнера стоит внимания.
https://www.youtube.com/user/yplandrew Андрей Ярмолкевич яростный стамескодрочер, в основном занимается выпиливанием ласточкиных хвостов. Как бэ та самая классическая столярка.
https://www.youtube.com/channel/UCgyROYOwUM-60-mUgpNQifw Лепилкин для любителей самодельный станков и приспособ.
https://www.youtube.com/channel/UCl7Edd5XBbn1WF3yrFaY-fw/featured Воха 54 то же что и лепилкин но чуть приземленнее.