заходим, анончики, снимаем трусы спецовки, наливаем водку чаёк и начинаем срач душевно общаемся
Здравствуйте,меня зовут Додик и я наркоман.
На пике Уфа?
Пенза.
А действительно, нужно ли узо если нет pe ?
кто может внятно ответить на вопрос
какая разница между капиллярным термостатом и биметаллическим?
почему в электрокотлах и прочих нагревательных установках стоят именно капиллярные, а биметаллические в утюгах например? надежность? гистерезис? скорость срабатыванию? что главное? или тупо традиции? хочу сделать блок управления ТЭН в твердотопливном котле, есть магнитный пускатель, контактор, он будет включать ТЭНы, а его обмотку термостат установленный на стенке теплоаккумулятора, что выбрать?
какая разница между капиллярным термостатом и биметаллическим?
почему в электрокотлах и прочих нагревательных установках стоят именно капиллярные, а биметаллические в утюгах например? надежность? гистерезис? скорость срабатыванию? что главное? или тупо традиции? хочу сделать блок управления ТЭН в твердотопливном котле, есть магнитный пускатель, контактор, он будет включать ТЭНы, а его обмотку термостат установленный на стенке теплоаккумулятора, что выбрать?
эй школьник, вопрос жопой читал? в чем разница между разными типами термостатов? и какой будет лучше в данном случае?
Ты ахуел что ли, пизда? Я тебе ссылку дал, не судьба прочитать то, тупая шлюха?
Нахуй иди, помогать ему ещё.
поясню твою тупость на примере:
его спросили,что лучше на самодельный трактор поставить, бензиновый двигатель или дизель? а она и говорит: на газпроме продают очки водителя
> какой будет лучше
мудак тупорылый, тебе ссылку дали, вот он и будет лучше, а не то говно, которое у тебя там дома есть, поссал тебе в харю кароч.
Самый ебанутый тред.
это еще ваги не вспомнили. а какой тут срач был по поводу много/монопроволочных проводов, просто закачаешься.
школьник, ты даже не понимаешь сути вопроса, хотя ладно, снизойду до объяснений, то говно что ты предложил имеет диапазон регулирования от 10 до 30 градусов, а мне нужен термостат с пределами от 0 до 100 градусов, так как стоять он будет не в комнате, а на теплоаккумуляторе
Подскажите можно ли использовать диммер для встраиваемых светодиодных ламп ?
есть специальные диммеры для светодиодных ламп, есть диммируемые лампы - на них можно ставить обычный, не хитровыебанный диммер. кури инструкции на свои диммер и лампы, там всегда все написано.
Планирую отказаться от люстр в пользу светодиодных светильников в натяжном потолке. Правильно ли я рассуждаю, что лучше заложить чуть больше, чем требуется (например, 5 светильников с лампами по 6 Вт на 4,5 квадратных метра санузла), и потом всегда чуть урезать это диммером, чем недозаложить и мучаться потом с сумраком?
>5 светильников с лампами по 6 Вт на 4,5 квадратных метра
Загорать собрался под ними? Воткни пару 24вт лучше.
А меня интереует можно ли гостиную-спальню в новой однушке осветить светодиодами по периметру полностью? Ну пару бра еще обычных. Мне так не нравятся эти споты...
В похожей по площади комнате у меня 4 75 ваттных обычных лампочек. Если что то надо писать есть настольная и освещения вполне хватает.
И еще не будут ли светодиоды слепить когда буду за компом сидеть? Сейчас ведь люстра освещает сзади-сбоку.
В похожей по площади комнате у меня 4 75 ваттных обычных лампочек. Если что то надо писать есть настольная и освещения вполне хватает.
И еще не будут ли светодиоды слепить когда буду за компом сидеть? Сейчас ведь люстра освещает сзади-сбоку.
Ну всё правильно, 400 люкс, самое оно.
Хуй его знает, анон. Я эти точечные хуеты в рот ебал. Лучше чего-нить дающее ровный свет.
Этот мудак хоть и полный петух, но тут я с ним согласен.
http://www.youtube.com/watch?v=1tJonFJgKPo
Ищу светильник для галогенных ламп мощностью по 250 ватт каждая, на 3 или хотя бы 2 лампы.
На какую примерно цену нужно рассчитывать и по каким критериям выбирать, чтобы все было как на пике? Должен быть отражатель (не особо врубаюсь, что это) и какой-то класс защиты?
Выключатель тоже нужен особенный же?
Олсо может еще на потолок под светильниками нужно слой какого-то материала? Кажется вполне логичным.
Сначала попробвал поставить в старый светильник. Все работало, выглядело замечательно (о да, да - это того стоит), но патроны тупо расплавились и все лампочки упали на пол.
На какую примерно цену нужно рассчитывать и по каким критериям выбирать, чтобы все было как на пике? Должен быть отражатель (не особо врубаюсь, что это) и какой-то класс защиты?
Выключатель тоже нужен особенный же?
Олсо может еще на потолок под светильниками нужно слой какого-то материала? Кажется вполне логичным.
Сначала попробвал поставить в старый светильник. Все работало, выглядело замечательно (о да, да - это того стоит), но патроны тупо расплавились и все лампочки упали на пол.
>чтобы все было как на пике
чтобы все НЕ БЫЛО как на пике, конечно же
Требуется удлиннить подводящий провод для теплого пола перед его укладкой в ванной, какое соединение лучше использовать? Соединение потом замуруется под плитку, поэтому нужна максимальная надежность.
Загильзовать и запердолить в клеевую термоусадку. Можно в 2 слоя.
Еще вопрос, завел в ванную две линии, она 2.5мм на розетки, вторая 1.5мм на теплый пол. Можно ли наебать систему, повесив все это на один 20А дифавтомат и поставив потом на линию теплого пола отдельный 10А автомат?
На 2.5 - 16, можно, но может выбивать оба. Сварка самая надежная.
>На 2.5 - 16, можно, но может выбивать оба. Сварка самая надежная.
Что значит можно, мой юный эксперт?
Всегда ставить на 1.5 10 ампер
На 2.5 16 ампер. Это аксиома. Если вам скажут электрики что норм на 2.5 - 20 ампер. Плюнь в Не образованное лицо!
Поставил в ванную светильник люминисцентный. С дросселем ЭПРА боюсь, один раз так ебануло. Пиздец.
Но само собой эти две лампы мерцают. И как-то неприятно. Тут батя говорит, кондер надо ставить. А куда его ставить?
Можно ставить автомат после диффа, а не можно 16, там запятая.
А вот на это хватит одной 2.5 линии и 16А дифа?
Заехал сегодня в леруа за автоматами и охуел, ABB 40A 2P стоит что-то около 600 рублей, а ABB 50A 2P 1600 руб(!). Погуглил, в других магазинах на него цены скачут от 1300 до чуть ли не 5к. Это что за пиздец вообще? Почему такая разница в цене между 40А и 50А? Легранд такой же стоит 600.
Минимакс, этм? У автоматов не одна характеристика.
http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/12486554/
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/12486570/
Ну я так и думал что там еще какие-то характеристики разнятся. Отключающая способность у первого 4.5кА, у второго 6кА.
Он мне в качестве вводного нужен, получается, стоит всё-таки его взять?
Как выключатель? Возьми выключатель нагрузки iek.
> iek
Сейчас такой стоит. Но хотелось бы чтобы он не просто как выключатель был, а защитные функции в себе нес.
У тебя 10-ка меди что ли?
Блядь, вот ведь вы тут все уебаны. Обсуждаете какое-то однообразное дерьмо, а на нормальные посты не овтечаете. Идите НАХУЙ
На вводе да.
Да у нас тут кажется НОЛЬ ОТГОРЕЛ?
Лучше брать от 6кА.
(2000+2000+1500)/220=25A
бойлер, так-то должен на отдельной линии жить со своим автоматом и узо, как и электроплита
>Цены. Это что за пиздец вообще?
либо автомат дорогой серии, или ток кз большой,
либо крымнаш
я охуеваю с цен за иек..
Пилю прохладную, нагрело
Года 3 назад поменял проводку у родителей в многоэжтажном коммиблоке, щит, ясно дело, в квартиру (спиздят же)
Где-то через год спиздили вводнную аабшку из общего щитка, поставил еще одну, спиздили через неделю
Потавил нормальный 2-двухполюсник в домашний щит, на подъездный - иэк, т.к. это говно никому не надо.
А ~неделю назад украли и его, блять, плюс все аналогичное китай-гогно у всего подъезда, оставили только советские черные автоматы
это дно, господа.
Года 3 назад поменял проводку у родителей в многоэжтажном коммиблоке, щит, ясно дело, в квартиру (спиздят же)
Где-то через год спиздили вводнную аабшку из общего щитка, поставил еще одну, спиздили через неделю
Потавил нормальный 2-двухполюсник в домашний щит, на подъездный - иэк, т.к. это говно никому не надо.
А ~неделю назад украли и его, блять, плюс все аналогичное китай-гогно у всего подъезда, оставили только советские черные автоматы
это дно, господа.
Нужно было ее до счетчика ставить, а после обычный выключатель нагрузки.
Да ну бля, ну нихуя не верю в подобный бред.
Обесточили весь подъезд, а люди сидели у погасших компов и телевизоров, хлопая глазами и пуская слюни?
Видимо весь подъезд это дауны-олигофрены, блять.
Хуя се ты фантазёр, случаем не из /ро просочился?
А все это время ты двачевал как? Ну ладно, спиздить спиздили, но тебя для этого рубить нужно было. Ты то что в это время делал?
снять автомат и соеденить кабели полминуты
кто вышел - "мая из жека, проводим работа, меняем стояка"..
ты реально, блять, думаешь, что кто-то в середине рабочего дня будет рабираться, кто там копается в щитке? 80% на работе, бабкам такой отмаз сканает, еще и спасибо скажут
в 90-2000 черные советские автоматы пиздили, нето что иек
Да ну, автоматы пиздить это вообще дно. кому они нахуй нужны.
В нашем мухосранске, на городском форуме,
про массовый съем со вторичек только легенды ходят про далекие 90ее, но вот единичные летние треды про то как - приехали из отпуска - холодильник открыть нелья, все по пизде, суки откусили диф.автомат и даже не запитали - проскальзывают.
А вот с полузаселенных новостроях массово пиздили этим летом, тупо кабель кусали, не замарачиваясь откурчиванием..
Плюс на барахолке есть пара барыг которые банчат автоматами и узошками, все разные, многие явно б/у, судя по фоткам.
мыли нехорошие закрадываются..
Есть один щиток на 22 места, пять из которых заняты под счетчик. Прикидываю, как лучше разбросать проводку по автоматам. Получилось примерно так, осталось два места. Что лучше, разделить совмещенные линии по разным автоматам или поставить на два места реле напряжения?
Сойдет.
> Что лучше
Воткнуть узм или вводное узо.
Теплый пол в ванной можно на один диф повесить.
> Теплый пол в ванной можно на один диф повесить
Через автомат, как я вот тут описал?
> Воткнуть узм
УЗМ-50М УХЛ4
Такое?
> как я вот тут описал?
Типа того.
> Такое?
Я всем 51 беру, но если бабла нет, можешь и 50.
Ну там по деньгам разница в 400 рублей, а отличия только в том что там пороги отключения можно настроить?
Типа того.
Ряд холодильников сильно не любят напругу меньше 170-180 вольт и тут 51 предпочтительнее, а так на твой вкус. Если сеть городская и стабильная, то все норм будет.
Добра и хороших контактов тебе анон
Скоро планирую приступить к монтажу автоматики в щитке, возникли следующие вопросы:
1. В щитке уже стоит опломбированный счетчик и ПОСЛЕ него вводной автомат. Вводной лучше поставить перед счетчиком? Или из опломбированного счетчика уже хуй вытащишь концы?
2. Какой кабель лучше использовать для внутреннего монтажа? В интернете нашел упоминание о многожильном 6мм с опрессовкой наконечниками. Но у меня нет специального инструмента, одножильный 6мм не подойдет?
1. В щитке уже стоит опломбированный счетчик и ПОСЛЕ него вводной автомат. Вводной лучше поставить перед счетчиком? Или из опломбированного счетчика уже хуй вытащишь концы?
2. Какой кабель лучше использовать для внутреннего монтажа? В интернете нашел упоминание о многожильном 6мм с опрессовкой наконечниками. Но у меня нет специального инструмента, одножильный 6мм не подойдет?
1 По-хорошему счетчик ессно ставится после вводного автомата и узо и с него уже потом кабель идет в квартиру. Можно переделать, но для этого нужен кужмич из жэка.
2 Одножильный пойдет, только гнуть его замудохаешься. Гибкий юзают как раз из-за удобства разводки.
1. Ок, ну в принципе потом переподключить я думаю не сложно будет, просто ебаному кузмичу еще пятихатку нужно будет за ебаный вызов выплачивать.
2. Да я понимаю, просто жаба душит эту обжимку покупать, она же потом валяться просто будет без дела. Круглогубцы есть, с ними авось попроще будет гнуть. Ну и надеюсь что подводки особо много не понадобится.
Моножилой тоже можно красиво все сделать. Было бы желание.
>1. В щитке уже стоит
Перед счетчиком по правилам должен стоять выключатель нагрузки, автомат необязательно.
>2. Какой кабель лучше использовать для внутреннего монтажа?
Лучше использовать гребенку, а перемычки из пв-3.
> Перед счетчиком по правилам должен стоять выключатель нагрузки, автомат необязательно
Застройщик зачем-то первым поставил счетчик. Ну в общем щитке в коридоре конечно автомат стоит на квартиру, но туда по идее не должно быть доступа у собственников.
> Лучше использовать гребенку, а перемычки из пв-3
Я все-таки ПВ-1 возьму.
Есть кто из РнД? Буду строить каркасник, нужны электрики. Кто рукастых посоветует, чтобы сделали всё чикипуки?
>Застройщик зачем-то первым поставил счетчик.
>7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Можешь тыкать.
>Ну в общем щитке в коридоре конечно автомат стоит на квартиру
Дублирую вопрос из общетреда:
Забыл проложить термодатчик для пикрилейтед. Можно ли будет пользоваться теплым полом без подключенного датчика?
Забыл проложить термодатчик для пикрилейтед. Можно ли будет пользоваться теплым полом без подключенного датчика?
Все имхо зависит от модели. Датчики конструктивно могут быть разными и чего там с твоим регулятором будет при его отсутствии - хз.
Не вариант заделать его должным образом?
Плитка уже лежит, ломать все - это пиздос
2-3 плитки + штраба (если она нужна) это не пиздос, зато работать будет.
При этом плитки можно нежно изъять и потом наклеить.
Там не две-три, со стены как минимум 4 и с пола 3. Плюс есть вероятность повредить питающий кабель.
Проще уж этот контроллер вернуть и купить какой-то, который наверняка без термодатчика сможет работать.
Я и писал имхо, тк хз как это сделать. Сам из полупроводниковой отрасли и у меня был бы лютый геморрой если б я датчик не прилепил к объекту исследования.
Гугли, я сходу тебе ничего годного не скажу.
Ну недеструктивных вариантов пока два
1. Позвонить в магаз, узнать, может ли данный регулятор работать без датчика
2. Я нашел другой регулятор, который точно может работать без датчика.
Сегодня начал монтировать автоматику в счетчике. Судя по всему, особой аккуратности там не будет, ибо теснота ебаная. А, ну и намутил свое первое кз со взрывом, пытаясь проверить фазу на неразведенном ввг. Думал увз пизда, но оказалось отключился автомат на площадке.
> увз
УЗМ конечно же
Типа того. Пробуй.
Пусть теперь кто-то покукарекает про отключение нагрузки вместо автомата и п/п узо на площадке.
>Пусть теперь кто-то покукарекает про отключение нагрузки вместо автомата и п/п узо на площадке.
У меня когда плитку в ванной мастер ложил, перекрыл по незнанке шпателем дежурную фазу на нуль в проводе для вентилятора, фееричненько так. Отщелкнул автомат ванной комнаты в квартирном щитке, узо на площадке не сработало. Так что зависит от автоматов, имхо.
А нахуя было оставлять открытую фазу под напряжением?
> перекрыл по незнанке шпателем дежурную фазу на нуль
> узо на площадке не сработало
Оно и не должно было...
дебил
дебил вдвойне
феерический дебил
Чего сказать-то хотел?
>Пусть теперь кто-то покукарекает про отключение нагрузки вместо автомата и п/п узо на площадке.
Специально для таких идиотов как ты и
существует ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА.
Ты хоть понял о чем он написал, идиот?
Еще один. У нас тут что, загон для идиотов?
Пока рвешься только ты. Видать 1 сентября близко...
Пьяный проспится, идиот никогда. Щито поделать.
>Видать 1 сентября близко...
Для тебя то да, значимая дата.
В какой раз убеждаюсь, что практикующих электриков здесь нет, одни диваны и замыкалели проводов без разделки.
Сап, электрик-кун.
Объясни электронубу по такому вопросу: имею варочную поверхность Бош, на ней есть контактная панель на 5 жил. Из стены у меня выходит толстый 3-жильный провод (на пике), который сидит на автомате 40А. Вопросы:
1) это кабель на 380В?
2) какой провод и вилку/розетку мне покупать чтобы сконнектить девайс и электролинию?
Объясни электронубу по такому вопросу: имею варочную поверхность Бош, на ней есть контактная панель на 5 жил. Из стены у меня выходит толстый 3-жильный провод (на пике), который сидит на автомате 40А. Вопросы:
1) это кабель на 380В?
2) какой провод и вилку/розетку мне покупать чтобы сконнектить девайс и электролинию?
Забыл приаттачить пикчу
Пусть тебе вот эти 2 отца ответят, а я позоонаблюдаю.
Смотришь подключение кабеля в щите, смотришь схему подключения на варке. Подключаешь. Все.
Толсто, бро.
Пойду на электрофорум чтоли, спрошу у взрослых дядек
Хуелсто, еблан. Если у тебя квартира, значит с наибольшей вероятность у тебя идет трехпроводка, значит 380 никак быть не может. Значит подключать надо перемычками фазы и нольс землей по схеме. Специально для дебилов пикрелейтед.
Я смотрю знатоки слились. Чего и следовало ожидать.
1 Это кабель на 220. Фаза, ноль и земля.
2 В иделе тебе не нужно туда ставить розетку и прикрутить этот кабель к клеммам твоей панели. В инструкции должна быть схема подключения твоей панели к однофазной сети, а в ЗИПе перемычки, которыми ты замыкаешь фазные контакты в месте подключения провода к панели, как этот порватыш верно заметил. Но и тут есть прикол, даже если ты все сделаешь правильно она у тебя может не заработать сразу, тк плита может хуево реагировать на то, на какой фазный контакт приходит провод даже с установленной перемычкой. Сам поимел такой прикол и долго делил на ноль пока не поменял контакт прихода фазного провода.
Если же напрямую подрубить нельзя, то ищи розетку трехпиновую аля пикрил номиналом не ниже автомата. Кабель сечением 4 квадрата, хочешь гибкий - ПВС с оконцовкой, не хочешь - ВВГнг.
>Я смотрю знатоки слились. Чего и следовало ожидать.
>Кабель сечением 4 квадрата, хочешь гибкий - ПВС с оконцовкой, не хочешь - ВВГнг
>пвс
>пвс >пвс >пвс >пвс >пвс >пвс
джамшyтинг
по пyэ на плитy 6мм2 ввгнглс минимyм
> по пyэ на плитy 6мм2 ввгнглс минимyм
Выдержку приведешь?
Сам ты еблан, пидораха. Только что посмотрел договор с энергосбытом, у меня 380В. Автоматы все под 240-410.
Анон, что-то я передумал тебе всерьез писать...
Я тому неадеквату на его языке ответил
Ну-ну. Удачи в подключении, долбоебушка.
>1 Это кабель на 220. Фаза, ноль и земля.
именно поэтому застройщик заложил кабель с трехфазной маркеровкой. Но судя по изоляции, монтажем занимался не такой диванный джамшут как ты и синей пометил N. индикатор же покажет как есть на самом деле
Ты мне выдержку из пуэ приведешь, петух суетливый?
И расскажи мне заодно как индикатором ноль от земли отличить.
Посмотреть в щите блять. Подойти и посмотреть. А застройщик мог любую хуйню наворотить.
>Но судя по изоляции, монтажем занимался не такой диванный джамшут
охлол, ты даже не представляешь какие специалисты работают у застройщиков.
>индикатор же покажет как есть на самом деле
Ты упоротый или что?
>И расскажи мне заодно как индикатором ноль от земли отличить.
Это тралленк такой или что?
> индикатор же покажет как есть на самом деле
> Это тралленк такой или что?
Тебе решать, суетливый.
И вопрос на миллион для тебя: ЗВОНИТСЯ ЛИ НА ЗЕМЛЮ НОЛЬ?
в щит из кабеля приходит заземления. i came
Перечитал и ещё раз проиграл, речь то о варочной панели в квартире, а не о щитке на столбе. Простите меня электрики.
Не обращай внимания. Скоро в школу, на каждой доске обострение.
Срач с нихуя тут развели, блеать.
>Срач с нихуя
Лол, почему-то электротред всегда такой.
Может быть потому, что тут есть убежденные дятлы, не скручивающие медь и алюминий?
Или дятлы, которые лезут подключать печку, не понимая, зачем вообще она к розетке подключается?
Не знаю. Вообще я честно говоря охреневаю с домача. Ведь зная специфику двачей верить тому, что тут написано, значит в один прекрасный момент или сгореть или еще чего веселое. Хотя может это и к лучшему. Думать научатся. Вот только в мои соседи в этом разделе не капчевали, а то у меня какой-то ДИСКОМФОРТ от этой мысли.
Анон. Хочу снести дом, дом подключен к электричесву. говорят надо позвать электрика чтобы поставил эл.щит на столбе рядом с домом и пусть старый дом ломают... но я чотат не понял, счетчик старый в доме чтоли останется? и как тогда электричество будет оплачиваться? неужели это дерьмо надо сделать с вызовом ульгеза? может выдернуть шнур электричества вместе со счетчиком и куданить спрятать в водонепроницаемй счит? как вообще быть и как правильно сделоать. Спасибо.
Кекнул чёт, мимо проходя.
Ну он в новый щит и счётчик должен поставить. Новый, или старый переставить.
а сам то никак?
п 9.2 "в квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
Ты хоть знаешь когда это было написано? когда комюнизьм был, а сейчас сечение выбирают исходя из нагрузки.
Ебанат, а раньше как сечение по твоему выбирали? Исходя из фазы луны? 6мм это рекомендуемое сечение чтобы еще оставался запас, для безопасности.
ПВСик, ты yже обосрался, не позорься еще больше и просто cъеби
Чини детектор. У меня на варочную панель NYM 6мм
>6мм это рекомендуемое сечение чтобы еще оставался запас, для безопасности
Праильна. Так чтоб автомат не вырубало!
Для безопасности ставят автомат, лолка. А раньше все печи были одинаковые, поэтому и 6мм, к тому же алюминия а не меди.
> п 9.2
А теперь покажи, где он в ПУЭ и что он там гласит, долбоеб.
раз в месяц сюда захожу и постоянно проигрываю со срача мамкиных электриков
Да я сам охуеваю. Вроде пишешь с обоснованием и примерами, нет, выскочит какой-то питух и начнет тыкать тем, чего сам не знает. Один срач, блеать.
Лучше срач, чем мертвый тренд
Не знаю. Вообще что домач, что столовка, где я тоже обитаю, вполне ламповые доски. Нахуй тут нужны b/ратишки, которые кроме говна на вентилятор годноты не приносят.
Не те разделы, где ловят только лулзы.
Ребята, спасайте. Надо закупать розетки. Включая те, что под слаботочку. Двойные розетки для HDMI стоят как из серебра сделанные. Нашёл вот такой вывод кабеля: http://shop.vip-tv.ru/products/zaghlushka-pod-vyvod-kabielia-dr-dot-hd
И вот такой модуль: http://shop.vip-tv.ru/products/rozietka-dr-dot-hd-soc-hdmi-90o-cm
Подскажите пожалуйста, подходят ли они для саппортов и рамок Schneider Electric Unica? Если нет, то к чему подходят? Там написано, что они в системе Mosaic F45, но я нигде ничего про неё не могу найти, кроме статьи в каком-то блоге, где говорится, что Unica поддерживает эту систему крепления. Хальп!
И вот такой модуль: http://shop.vip-tv.ru/products/rozietka-dr-dot-hd-soc-hdmi-90o-cm
Подскажите пожалуйста, подходят ли они для саппортов и рамок Schneider Electric Unica? Если нет, то к чему подходят? Там написано, что они в системе Mosaic F45, но я нигде ничего про неё не могу найти, кроме статьи в каком-то блоге, где говорится, что Unica поддерживает эту систему крепления. Хальп!
http://cs-cs.net/poslednee-srazhenie-ff-protiv-abb-iskorenyaem-ispulsnye-rele-dvojnye-knopki-unica
Ну вроде русским языком написано, что совместимы.
> 19 января 2014 в 19:22
> UNICA опять отожгла. Она сменила нахуй формат механизмов серии и формат лампочек подсветки. ОПЯТЬ. И они ОПЯТЬ продолжают дохнуть. А Метеостанция – висит уже недели две, бля.
> сменила формат механизмов серии
>vip-tv.ru
Дальше не читал.
На алиэкспрессе смотрел? ABB Legrand уже hdmi не делают? Ебануться обосраться.
> Дальше не читал.
Так быстро утомился? Впрочем, из сообщения видно, что ты и в текст до ссылки не сильно вникал.
> На алиэкспрессе смотрел?
Те же самые розетки, те же самые цены. Для своего дома можешь хоть как лепить, а мне надо, чтобы двойная розетка встала аккуратно в четырёхместную рамку. Если не найдётся такой розетки - пусть вывод кабелей, но также аккуратный. У Легранда он есть, но на два экранированных кабеля никак не рассчитан. И вообще-то я склоняюсь к Unica, проблема только с HDMI.
> ABB Legrand уже hdmi не делают?
Двойные? Найдёшь - свистни. Только если дороже двух тысяч - потише свисти. Впрочем, Легранд отпадает сразу, поскольку там вход со стороны коробки надмозговый вместо обычной мамы HDMI-A. И это за невменяемые деньги.
А может, ты включишь мозг и распознаешь собственно вопрос: подходят ли такие модули к Unica (которую, вообще-то, и хочу)?
>А может, ты включишь мозг
А может, ты пойдешь нахуй? Ебись сам со своими проблемами, мудак.
Ебать, вы тут все чуханы в этой теме, лол
Это ты ебанулся или ты обосрался?
http://www.amazon.com/Monoprice-Two-Piece-Built-Flexible-Ethernet/dp/B003R73MPI
10 секунд в гуголе.
>Двойные? Найдёшь - свистни.
фьють
Это я и сам находил. Она прямоугольная и отдельностоящая. Нужны такие, которые войдут в рамку Schneider Electric Unica (слева и справа другие розетки).
Заканчиваю монтаж щитка, возник вопрос, у меня стоит УЗМ, там у него достаточно скромный зажим под выводные фазные провода, максимум штуки три шестерки влезет, как мне кажется. Допустимо ли развести всю эту схему тремя проводами?
Например один на всю кухню, один на всю ванную и один на все остальное? Или можно вообще одним это сделать?
анончик, есть схема:
220v >> выключатель(размыкает только фазу на БП, ноль всегда подключен) >> собственно сам БП >> (12v светодиодная лента)
можно ли вколхозить вместо простого выключателя, выключатель с подсветкой, не сдохнет ли от этого микротока со временем БП или диоды? другими, словами, какая-то стандартная хуйня, как с мигающей энергосберегайкой есть или нет?
БП как с пиклейта (китай какой-то)
220v >> выключатель(размыкает только фазу на БП, ноль всегда подключен) >> собственно сам БП >> (12v светодиодная лента)
можно ли вколхозить вместо простого выключателя, выключатель с подсветкой, не сдохнет ли от этого микротока со временем БП или диоды? другими, словами, какая-то стандартная хуйня, как с мигающей энергосберегайкой есть или нет?
БП как с пиклейта (китай какой-то)
где в дс2 анон покупает pic_related? нигде не могу найти
Между выключателем и бп поставь в параллель резистор 50ком@5вт если будешь ставить выключатель со светодиодной подсветкой. Он будет пускать тот самый микроток через себя и бп не пострадает. Греться или крутить счетчик не будет - слишком высокое сопротивление и допустимая мощща.
ебу дал? везде как грязи, например в Минимакс или в ЭТМ иди.
Одним не стоит, 50А не вытянет. Делай двумя или тремя, разбросай нагрузку равномерно.
Мне просто подумалось что там после вводного кабеля до УЗМ один хуй скорее всего все одной шестеркой разведено.
А что, делал не ты?
Если вводной автомат 50А, надо менять провода. Шестерка - до 46 А, а автомат ток 50А может до часа держать. Т.е у тебя уже все загорится, а автомат все еще не сработает.
То что из счетчика выходит до вводного я в любом случае не заменю, только если электрика вызывать. А там вроде как шестерка.
Думается мне что тот автомат поставлен для защиты от кз только. Не представляю что можно такого навключать в квартире чтоб 50А нагрузить. Разве только коллайдер высокоэнергетических частиц пользовать.
Анон, мне тут в магазе сказали, что клемники винтовые abbшные 1SNA110440R0700 с производства сняли и оставили только пружинные 2,5-квадратные. Где мне покурить так ли это? В другом магазе нашел, это так, на будущее. Годная вещь.
Анон, тут такое дело! Есть один бензиновый генератор и на нем есть клемма земли. Как его лучше всего заземлить? Собираюсь взять шнур от удлинителя подцепить на одну его жилу с одной стороны клемму,а с другой - 3 гвоздя 90мм и воткнуть их в землю. Взлетит?
> 3 гвоздя 90мм и воткнуть их в землю. Взлетит?
Разумеется нет...
http://www.online-electric.ru/zaz/zaz.php
Для затравки.
Хм. Судя по этому калькулятору, мне нужен контур длинной 20 метров из 4-х метровых электродов. А если у меня столько места нет?
Суп, домач! Есть один участок, на этот участок от ТП приходит кабель алюминевый 4х120. Этот кабель нужно подключить к рубильнику до 400а, который будет находиться на улице, под навесом. Как выбрать рубильник?
Цоколь светильников GX53 - это коммерческий форс, или действительно молодёжно и стильно?
Для led не сильно мощных имхо самое оно.
Плюсы в компактности. Точечные светильники тоньше и всякие йоба-дизайнерские светильники интересные выходят. Самый пока очевидный для меня вариант это подсветка рабочей зоны на кухне. Тк лампа тонкая можно че-нить интересное с ними запилить... Единственное, что держит это закрытый патрон и отсутствие конвекции, а если брать выше 6 Вт с радиатором, то толщину проигрываешь.
В чем проблема то? Нужно до 400а, берешь до 400а, если на улице, то степень защиты не менее IP54, с врезанным ключом и снимающейся ручке рубильника. Еще желательно с дугогасительными камерами.
Вопрос возник из-за того, что глянув в интернете немного прихуел от разницы в цене, отечественный разъединитель с плавкими предохранителями, дугогасительными камерами и уже в сборе в ящике - 3 тысячи, а просто рубильник, даже без ручки от абб - 18 тысяч. Не может же он просто так стоить в 6 раз дороже, должен же быть какой-то подвох?
отечественное говно через пару включений\выключений перестает нормально работать, т.к. механизм говно, + практически всегда еле-еле заходят ножи вставок приходится забивать их молотком.
>практически всегда еле-еле заходят ножи
что логично приводит к нагреву контактов и их отгоранию.
пик 1 приемлимый вариант, отдельно рубильник с гасителями и потом вставки, пик два лучше не брать никогда. Про него собственно и написан пост.
Благодарю! Т.е. иековский ЯРП-400 подойдет? Если я из поддонов заделаю стенд с крышей/козырьком из профнастила и прибью к нему этот ящик - ростехнадзор не доебется? Огораживать щит сеткой нужно, если учесть что участок и так огорожен, а у работников будут удостоверения 2-й группы по эл.безопасности?
У тебя стройка чтоли?
Достаточно чтобы закрыт был и не на земле лежал. Ограждения нужны только если у тебя открытые токоведущие части.
Намутил таки свой теплый пол без термодатчика, вопрос - сколько он должен греться? Включил сначала на 50% минут на 10, он почти не нагрелся, потом включил 90% и за последующие 20-30 минут он конечно нагрелся, но не так чтобы ощутимо теплым стал. Это нормально или должно быстрее греться?
Мне приспичило поменять скруточки алюминия с алюминием (вообще нельзя скручивать алюминий, ибо на нем оксидная пленка и он вообщем распред коробку) на что-нибудь нормальное.
Сварки нет, паяльник газовый продал, да и флюса нет. Вот я поглядываю на Wago и на СИЗы. Клеммниками я наелся, алюминий сука текучая. Короче, вроде ваго пиздато, ибо если приспичит что-нибудь прихуячить - воткнул (даже медь) и пошел. Ваго само собой с пастой. А СИЗ вроде как по госту, только я не верю.
Сварки нет, паяльник газовый продал, да и флюса нет. Вот я поглядываю на Wago и на СИЗы. Клеммниками я наелся, алюминий сука текучая. Короче, вроде ваго пиздато, ибо если приспичит что-нибудь прихуячить - воткнул (даже медь) и пошел. Ваго само собой с пастой. А СИЗ вроде как по госту, только я не верю.
Гильзы не хочешь?
Гильзы не хотет. Я не умею их обжимать, я на даче гильзы делал (диаметр, все правильно) и слегка подгорел щиток. Потом друган пришел и обжал как белый человек и вроде норм.
Анон, тут такой вопрос по альтернативной энергетика. Есть такая технология, когда солнечные панели подключаются не к контроллеру заряда для заряда АКБ, а непосредственно к специальному гибридному инвертору, который уже в свою очередь заряжает АКБ. Такая схема необходима для продажи излишков энергии либо же для компенсации недостачи энергии при работе от АКБ.
Собственно вот какой вопрос - существуют ли модели инверторов, которые работают не только с солнечными электростанциями, но и с ветрогенераторами?
Если нет - как лучше релизовать схему подключения солнечных панелей, ВЭУ, АКБ и инвертора с возможностью продажи энергии?
Если что - предположим что ВЭУ - 4квт 48 V DC
Если ты в рашке, то тут узкое место не в технологии прикручивания ветрогенератора к солнечному контроллеру который к слову работает на ограничение напряжения, а в продаже излишков в сеть. Это в принципе невозможно. Есть старые счетчики которые могут крутиться назад, но их мало и это в общем-то всё.
чувак, твой теплый пол без термодатчика будет грется до тех пор, пока ты его сам не выключишь или он не сгорит.
Если у тебя теплосъем нормальный - то в принципе не сгорит/перегорит, если где то он меньше - чем провод отдает - он просто перегорит и ты похоронишь свой теплый пол.
Мой тебе совет - расковыряй лучше пока не поздно.
Возьми винтик 10мм и шайбы с гроверами. Алюминий колечком и под шайбу. А под гайку гровер. И кстати, так можно и с медью соединять, если сильно надо будет.
>Если ты в рашке
Нет, я из украшки и тут есть такая хрень - называется зеленый тариф. По нему можно продавать излишки энергии, выработанной солнечными панелями, ВЭУ, микро ГЭС и БИОРЕАКТОРАМИ Но вопрос в том, что из всех возможных источников энергии, готовые решения есть только для солнечных панелей.
В частности решение, которое меня заинтересовало, это схема с подключением солнечных панелей в гибридный сетевой инвертор, который работает и как контроллер заряда АКБ и как бесперебойник и как маршрутизатор распределения энергии и как собственно инвертор. Но тут проблема в том, что на всех моделях этих инверторов указанно что они предназначены только для солнечных батарей. Я тоже подумал что мол какая разница ВЭУ или солнечная панель - в любом случае оно будет ограничивать напряжение, но в таких инверторах стоит какой-то специальный контроллер для солнечных батарей - MPPT контроллер, который требует подключение к себе минимум 100-130 v DC , поэтому просто впихнуть туда 48 v от ВЭУ не получиться.
Может можно одновременно подключить к АКБ и этот сетевой инвертор и контроллер от ВЭУ? Скажем выставить настройки на инверторе - максимальный заряд АКБ до 90%,а потом продажа, оставив тем самым 10% АКБ для тока с ВЭУ?
хуле их там обжимать - сунул провода, которые тебе нужны. Если не туго - поотрезал еще проводов и воткнул с ними вместе, чтобы ваще туго было. Потом берешь обжимку и обжимаешь в трех местах сверху вниз с одной стороны. Конец.
Не слушай этого говноеда, если ты хочешь похоронить соединение - лучше гильзы и сварки тебе не найти, а блотовое - потому и болтовое, что его потом протягивать надо
Это хороший годный цоколь для встраиваемых в потолок светильников. Мало места по высоте съедает и большой размер светильника позволяет использовать источники света с низкой светимостью, что даёт возможность избежать ослепления. Диоды нахуй, ставь люмы.
> расковыряй лучше пока не поздно
Всмысле "пока"? Уже все замуровано.
> теплый пол без термодатчика будет грется до тех пор, пока ты его сам не выключишь или он не сгорит
Я специально терморегулятор купил, который может работать без датчика. Там задается режим в процентах и он просто циклически включается-выключается.
Вопрос то не в этом заключается, меня интересует как долго должен прогреваться пол.
С гровером не надо, дурачок.
Поставь 50% жди, если не устраивает, прибавляй, убавляй, как тебе на такой вопрос еще ответить?
Мой вопрос адресован в первую очередь обладателям теплых полов, как быстро у них пол прогревается до комфортной температуры.
хуясебе контроллер, не видал таких. Ссылку в оркестр.
Насчет полов - опиши, какие именно у тебя, марка там и мощность на квадрант, а также как именно они у тебя лежат - в плитке, в стяжке и все такое.
У меня лежит греющий кабель Теплолюкс, положен минимальным шагом в ванной комнате с переходом в сортир. Лежит в стяжке около 7 см, на толстом изолоне, с термодатчиком. Все как по инструкции. Вообщем это говно либо слишком слабое, либо я долбоеб и слишком толстую стяжку захуярил, не знаю - греется он охуенно долго, причем пол еле теплый, а на датчика почему то уже 45 градусов. С полом я соснул знатно, поэтому теперь говорю теплый пол делать только в плитку. У товарища видел теплый пол в плитке - жарит я ебал, греется за 10 минут, брата у него нет, но дома все живы, кроме кота. Он упал с балкона. Вот.
Не дохуя ли 7 сантиметров то для прогрева? Ебать калотить
У меня был перфоратор Metabo, акумуляторная дрель AEG, две катушки кабеля Draka три на полтора, коробка, наполовину наполненная коннекторами WAGO, и целое море разноцветных отвёрток, бокорезов и тестеров, а так же гофрированые трубки, коробки OBO, дюбеля Shneider, пластиковый щит LeGrand, и 12 автоматов Eaton. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо при работе, но если уж начал халтурить, то к делу надо подходить серьёзно.
> Ссылку в оркестр
Terneo st, хохлятский вроде.
> какие именно у тебя, марка там и мощность на квадрант, а также как именно они у тебя лежат - в плитке, в стяжке и все такое
Equation 1 метр. Лежит в ванной под плиткой, я думаю прямо в плиточном клее. Мощность там небольшая, ибо 1 метр. Я не думаю что больше 300-400Вт. На пике процесс укладки.
> У товарища видел теплый пол в плитке - жарит я ебал, греется за 10 минут
Может все-таки дело в контроллере с датчиком? Ты может слишком близко положил датчик к самому полотну? Попробуй вытяни.
>12 автоматов
>серьёзно.
узо СЛИШКОМ ДОРАХА И ХУЙ ПОЙМЕШЬ КАК РАБОТАЕТ, да, халтурщик хуев?
Кажется кто-то не понял юмора.
Аноны суть проблемы такова: однажды на даче сгорели несколько электроприборов (радио, монитор, блок питания на компе). Через неделю опять сгорел (вернее полэкрана потемнело) уже другой монитор (поставили другой, уже через пилот). Что произошло (скачок напряжения?), как предотвратить и кто мне будет возмещать?
> Что произошло (скачок напряжения?), как предотвратить
Если скачки, то ставь УЗМ.
> кто мне будет возмещать?
Никто. Хуй ты докажешь что у тебя поломалось что-то не по твоей вине.
На небольшую нагрузку имеет смысл ставить стабилизатор.
Сколько самый дешевый стоит примерно?
Электроны собрался себе новую проводку прокладывать и у меня встал хуй вопрос по поводу разводки розеток и как их группировать, ставить проходные коробки либо выгнать все розетки в одну коробку?
Я вообще без распредкоробок подключал, просто линии на комнаты кидал и шлейфами подсоединял. Правда у меня проводка по полу проложена была.
Может тебе ещё и проект начертить забесплатно?
Без коробок, в самих розетках я правильно понимаю? Освещение тоже от пола поднимал?
А ты таки хочешь помочь мне, я с радостью приму твою помощь дорогой друг.
> Без коробок, в самих розетках я правильно понимаю?
Да
> Освещение тоже от пола поднимал?
Да, у меня просто однушка небольшая, выключатели на свет все в одном месте, особого смысла заморачиваться с коробками не было.
Спасибо
Собственно, вот тут моя схема.
Стабилизаторы напряжения на 5кВ уже 4к. Хули такие дорогие?
-кун
-кун
Короче, меняю розетку. Решил посмотреть под СИЗ. Скрутил - Ебааать... За 5 лет алюминий сварился намертво. Ахуеть... Плоскогубцами не разорвал. Короче посоны на алюминий надо ставить колпаки и затягивать. Со временем алюминька растечется и навека станет. Так что wago тут соснуло. А на меди - вот хуй его знает. По моему ваго пижже будет
Да это нормально, куда тебе больше 5 кв для техники? А чайнику и плитке он не нужен.
Поставил 3ех клавишный выключатель шнайдер, аж за 160р. Левая кнопка пропускает ток, немного, 20в. Не могу понять это норма или нет? Гугл только про выключатели с подсветкой выдает.
Ебучая лампа 105w энергосберегающая мигает в выключенном состоянии. До этого год всё было збс. В том, что дело именно в лампе, уверен. Можно ли как нибудь пофиксить этот баг? Заебался каждый вечер выкручивать наполовину, чтобы спать нормально.
Выключатель с диодом?
Либо выкрути диод с выключателя, либо меняй лампу.
Что такое 20в? Как ты это определил?
> Что такое 20в? Как ты это определил?
Снял выключатель, он В норме, вобщем на проводе, который идет к светильнику горит тестер, вольтметр между ним и нулем показывает 24 вольта. Я так понимаю где-то пробой изоляции, но почему 24 не 220?
Ну 20в это напряжение, а не ток. Какой тестер? Что это такое - светодиод? Ты можешь нормально объяснить, или нарисовать примерно. Ток не мерил?
Если со светильника на выключатель идёт фаза, что не очень правильно, то тестер её покажет, а падение напряжения у тебя видимо из-за нагрузки - лампочки
>вобщем на проводе, который идет к светильнику горит тестер,
Какой тестер? У тебя фаза светильнику раздается или ноль?
Сфотографируй лучше. Словами говорить и печатать связно у тебя не получается.
Какой тестер? У тебя фаза светильнику раздается или ноль?
Сфотографируй лучше. Словами говорить и печатать связно у тебя не получается.
Я с телефон на работе, нарисовать не могу. Ну из стены торчат 5 проводов: фаза ноль и 3 на лампочки. На одном из последних напряжение 24вольта, мультиметр обычный dt800 чтоли.. Ток не мерил, но попробовал закоротить с нулем - никакой искры не было.
Так у тебя в выключателе должно быть 4 клеммы (если он на 3 клавиши), куда ты 5 ый провод втыкать собрался?
В розетку
Ты в розетку 1 провод хочешь воткнуть?
вот схема 3-кл выключателя, где и что ты меришь? если у тебя сделано не так, это хреново
Ну заебал, ноль для соседней розетки.. Фаза от света.. Да да так делать низзя но менять всю проводку да ну его нах, я только обои поклеил.
А хули тогда индикатор у тебя показывает фазу от светильника? И ты фазу тоже подводишь... Какая то Хуйня у тебя там наверчена, или ты так объясняешь. Если розетку ставить, то можно, если очень хочется, лишь бы сечение провода позволяло. У тебя надеюсь там не 1,5 мм2?
>Фаза от света
Ноль как в выключателе оказался в обход лампы? Что-то ты недоговариваешь.
Так ноль он подводит от РК в пятижильном проводе, как я понял. Так же в холм проводе идёт 3 жилы для ламп светильника и фаза для него же.
Раньше все работало. я просто выключатель поменял и заметил что тестер горит, когда светильник обратно ставил. Дом начала 90х, проводка алюминий 2.5 кв. Вместо распред коробок пара дыр под потолком, где все накручено клубком и бог его знает что там под штукатуркой.
Это, то я понял. Мне объяснения фазы от лампы на розетку смутили. Так-то он розетку выключателем включать будет.
>Раньше все работало.
Может в ручках всё дело,а не в лампе? Ты вызванивал провода когда отключал подключал? Опиши, что было, что стало хотя бы.
Да он параллельно фазу от выключателя отведёт и всё, розетка есть
Тот пиздец что там был не описать, приеду домой сфоткаю.
Да и что вы к этой розетке доебались, проблема в этих 24 вольтах на проводе для светильника.
Ну 24 в это не опасное напряжение, а вот откуда оно взялось - это нужно мерить, смотреть сопротивление изоляции, схему. Хуй знает, так сходу не скажешь. Электричество разными путями ходит. Может и через изоляцию и штукатурку утекать, тем более если проводка хуинная. Поставь УЗО и спи спокойно.
Короче вот.
Сейчас померял еще раз. Оказалось что при включении света в туалете и ванной, напряжение вырастает до 33в. Потом нарастил провод на 5м (2й пик), упало до 14, причем удлинить нужно было не только фазу, но и ноль.
Мерял как на 1ом пике. Ток измерить не удалось, что с нагрузкой, что напрямую.
Я с самого начала подумал, что это индукция, но обьясните дебилу, разве она может быть, если весь свет был выключен и вообще потребителей в квартире не было?
Сейчас померял еще раз. Оказалось что при включении света в туалете и ванной, напряжение вырастает до 33в. Потом нарастил провод на 5м (2й пик), упало до 14, причем удлинить нужно было не только фазу, но и ноль.
Мерял как на 1ом пике. Ток измерить не удалось, что с нагрузкой, что напрямую.
Я с самого начала подумал, что это индукция, но обьясните дебилу, разве она может быть, если весь свет был выключен и вообще потребителей в квартире не было?
Попробуй, эксперимента ради, отключить автомат этой линии и проверить напряжение после этого. Или отсоединить приходящую фазу от выключателя, если не в лом.
Думаю у тебя там изоляция проводов хуинная, вот и растекается хуй пойми куда
Здраститя!
Порекомендуйте пожалуйста датчики движения. Хочу вставить во всех комнатах. В зале у меня будет пиздовая люстра из металлогалогеновых ламп с кварцевой горелкой, поэтому там свет всегда будет гореть. В остальных местах - кухня, туалет, прихожая, ванна простые галогенки и хотелось бы начать там. Просто заебло надрачивать выключателю.
Сколько это будет стоить примерно, навскидку? Не дешевле ли будет тупо держать свет 24 часа в сутки включенным лол. Куда обратить свой взор?
Порекомендуйте пожалуйста датчики движения. Хочу вставить во всех комнатах. В зале у меня будет пиздовая люстра из металлогалогеновых ламп с кварцевой горелкой, поэтому там свет всегда будет гореть. В остальных местах - кухня, туалет, прихожая, ванна простые галогенки и хотелось бы начать там. Просто заебло надрачивать выключателю.
Сколько это будет стоить примерно, навскидку? Не дешевле ли будет тупо держать свет 24 часа в сутки включенным лол. Куда обратить свой взор?
Замер такой на очке, о жизни думаешь, а датчик хуяк, и вырубил свет, раз движения нет. Ты в панике - думал, что глаза лопнули! Пиздец, трэш.
И да, просто держать свет включённым думаю будет выгоднее. Посчитай цену этих датчиков и расходы на эл.энергию
Датчик движения стоит рублей 300, присутствия рублей 1500. 300 рублей это 100квт*ч или две тысячи часов работы 50вт источника света.
Металлогалогенки очень ядовиты, если их разбить.
Галогенки дают низкую цветовую температуры, что плохо в случае высокой освещённости и потому не очень хорошо подходит для повсеместного использования.
Светодиодная лампа издает слабый писк. Почему?
Дроссель вопит. Компоненты дешёвые,
> Просто заебло надрачивать выключателю
Хуя ты. У тебя болезнь чтоли какая-то, ходишь по квартире и включаешь\выключаешь свет? Поставь лучше какие-нибудь сенсорные выключатели, чем датчики городить.
вот как надо, щенок.
вага за место нулевой шины- оригинально.
150 рублей на гребенку не было?
Электрики в зале есть? Мне нужно разветвить розетки. Слева на пикче как есть, справа, как хочу. Но как это сделать, не нарушая никаких норм ПУЭ? Насколько я знаю, все соединения проводов выполняются в коробках. Что же, ставить коробку или же отказаться от нижней розетки?
За механизмом верхней розетки можешь сделать. Либо вообще шлейфом от неё же.
Если кто-то считает что предложенные мной варианты нарушают ПУЭ, будьте добры, приведите цитаты. Спасибо.
Соединяй прям в розетках хуль ты как не пацан. Будет у тебя КОРОБКА, а сверху РОЗЕТКА.
Можно соединить в клеммах верхней розетки, нихуя страшного, если ты сварочник не собираешься подключать к нижней розетке, например.
Суп розеткусы. Я полный нуб в электрике и у меня вопрос. Есть один вентилятор vents 150 vko и мне интересно, будет ли он работать с диммером, типо можно плавно увеличить или уменьшить обороты, или такое не возможно в принципе?
Будет работать как надо. Такой способ регулирвания популярен среди гроверов.
Благодарю.
Нужно подключить провод от розетки к питанию. Можно либо спаять оловом без скрутки, а можно юзануть клемму с винтами (без пластин). Провод медный, соединение будет под ламинатом. Как лучше сделать?
Если же мучают религиозные предрассудки, то я выбрал бы пайку.
Пайка или гильза там. Клеммы хуйня. Ну тоесть НИЛЕД и орехи это, конешно, не хуйня, но не о них речь.
Ламинат, кстати, горит, если чё...
Медь сам бог велел паять. Этот чарующий аромат канифоли и завораживающий блеск припоя, ммм...
6 квадратов иди мне спаяй...
Сап электроны. Есть одна вытяжка мощностью 250Вт, к ней нужно прокинуть провод от розетки. Проблема в том что кухня уже закончена и провод нужно вести снаружи, поэтому хотелось бы использовать максимально тонкий и незаметный вариант. На этом же проводе потом будет висеть светодиодная подсветка. Склоняюсь к ПВС, какое брать сечение? 1мм хватит?
Хватит, но для спокойствия воткни 1,5 и автомат на 10А.
Перечитал пост. Тупанул.
Да, можешь и 1 мм и 0,75.
ПВС оконцуй или облуди.
Бля, а пвс многожильный же? Мне просто концевать нечем...
Да многожильный. А вообще не еби мозги и возьми ввгнг-п и будет тебе щастье.
Он черный, а я хочу в плитке замаскировать.
Бывает и белый, только это пиздец какая экзотика. Только пунп не бери...
Можно взять кабельконал, самый тонкий и в него пвс 0,75.
80-100 Вт паяльник и дело в шляпе, только не забудь сначала хорошо залудить. Хули эти 6мм2, я и по 25 квадратов паял
>Есть одна вытяжка мощностью 250Вт
>1мм хватит?
>но для спокойствия воткни 1,5 и автомат на 10А.
>1,5 и автомат на 10А.
ахахаа, с учётом, что 10 А это 2200 Вт, десятикратный запас - это то, что нужно. А лучше ебани 2,5 мм2, чтоб наверняка.
а вообще, и 0,75мм2 будет достаточно
ебошь на скрутки, при твоей мощности это вполне нормально
Всегда считал и считаю, что клемники для дин рейки являются пидорством и ненужной хуйней
Может ему на производство надо, чтобы схема быстро читалась и изменялась, в случае чего.
Анон поясни по этой пикче. Сам не электрик, однако подобную схему хочу реализовать в своём коммиблочном гараже Либо лыжи не едут либо я идиот.
Возьмем гипотетический ангар с двумя выключателями, которые располагаются с противоположных сторон. Вот я вхожу с одного входа, клацаю по выключателю, а на противоположной стороне он выключен. Свет не горит. Иду на другую сторону ангара, щелкаю, загорелось? Так?
Входишь с одного входа, клацаешь выключателем - свет загорается. Щёлкаешь другой выключатель - свет гаснет. Положение выключателя, при этом значения не имеет.
Посоны, как делать трехфазный шит? Вот схемо, норм жи?
УЗО - 40А 30 мА
Автоматы - 6, 16, 16. Два на розетки 220, один на свет
Входной автомат - 16 ампер
Наскоько я знаю, приходить питающие провода должны сразу на счётчик, а потом на ватомат, иначе забракуют электропровайдеры, какихтам.
Думаю так и имел ввиду.
Ни разу я не электрик, однако
почему узо на 40 ампер, а входной автомат на 16?
Почему входной автомат 16 ампер, а за ним стоят два по 16 и еще один на 6 ампер?
Я так понял, что 3-х фазной линии у тебя не будет?
Если по простому...
Вводной должен быть ограничен выделяемой тебе в пользование мощностью или на уровень выше, если позволяет кабель или есть устройство ограничения мощности или тока аля ОМ или РМТ.
Вводное узо (да и вообще узо под автоматом) должно быть уровнем выше вводного автомата (пример - авт 50А + узо 63А).
Если под вводным узо будут узо отдельно на комнаты и прочую поебень вводное узо лучше взять селективное. У него токи и время срабатывания другие, а то будет рубить весь дом от одного косяка.
Автоматы брать из расчета сечения кабеля к ним подключенного (а не по мощности подключенного прибора) 10А на кабель 1,5 квадрата и 16А на 2,5 квадрата, остальное аналогично. Если прибор потребляет больше (кондей там или плита) брать кабель большего сечения.
Покури это
http://cs-cs.net/sh380-dif
Аффтар блога ебанутый чсвшный питух, но мысли у него годные.
А еще лучше это покури
http://cs-cs.net/3phase-budjet-master-klass
он как раз недавно как для тебя писал...
да я уже по названию его сайта понял, что он игровой задрот
>10А на кабель 1,5 квадрата и 16А на 2,5 квадрата
Нихуя себе специалист уровня /dom
Вот тебе таблица из ПУЭ, в твоем случае смотри столбцы на 380В. Выбирай сечение кабеля из необходимой мощности, автоматы - из ампеража.
К твоему сведению, значение в амперах, указанное на автомате, является током при котором автомат не будет отключаться неограниченно долго. Следовательно, на большем токе он сможет работать и несколько часов, до срабатывания теплового расцепителя. Именно поэтому в электромонтаже уже давно негласным стандартом стала защита 10 А автоматом кабелей сечением 1,5 квадрата, а 16 амперным 2,5 квадратов.
> ПУЭ
Что Вы все трясете этим ПУЭ, носитесь с ним прямо как мусульмане с кораном.
Что Вы все трясете этим ПУЭ, носитесь с ним прямо как мусульмане с кораном.
> Вот тебе таблица из ПУЭ
Чтоблять? Ты, пидор дырявый, хоть читай перед тем, как что-то тащить и кукарекать, что ты, сука, тащишь.
При тех значениях, что я и аноны написали, ПУЭ перекрывается в полтора раза нахуй!
Во-первых, это таблица для одножильного проводника без внешней изоляции, мудило. Во-вторых, автомат с характеристикой С в течение часа держит без отключения ток в 1,2 номинальных. 16*1,2=19,2 А.
И в-третьих, ГОСТ уже лет пять как не нормирует сечение жилы кабеля. Он нормирует только сопротивление на километр кабеля. А чисто ТУшное кабло вообще может представлять из себя что угодно. Именно блять отсюда идёт 10А на полторашку и 16А на два с половиной.
> Именно блять отсюда идёт 10А на полторашку и 16А на два с половиной.
У тебя есть пруф, что полторашка сгорит при, пускай, 20А? Ну там в предельных условиях эксплуатации? Нет? Вот и соси хуй, пидорас.
>Именно поэтому в электромонтаже уже давно негласным стандартом стала защита 10 А автоматом кабелей сечением 1,5 квадрата, а 16 амперным 2,5 квадратов.
Диван-диваныч.
Даже в этой таблице ток, выдерживаемый кабелем, дан с большим запасом.
Гугли: время-токовая характеристика атоматического выключателя.
В этой таблице, кстати, для полутора квадратов в закрытом виде, допустимы лишь 15 А.
А ей и не нужно гореть. Ей достаточно стабильно сильно нагреваться, чтобы начала деградировать изоляция. А там и КЗ не за горами.
> Ей достаточно стабильно сильно нагреваться, чтобы начала деградировать изоляция. А там и КЗ не за горами.
Анон, у меня дома электроплита и всё прочее. На входе 2.5кв алюминия через 16А пакетник, далее С40А на плиту, С25А на всё остальное. Проводке более 30 лет. На входе ничего не коротит.
В автомобилях, при запуске, ток достигает сотен ампер. И выдерживает изоляция. КГ там или что.
>Анон, у меня дома электроплита и всё прочее. На входе 2.5кв алюминия
Уверен что 2,5? Четвёрка скорее всего.
Самая большая конфорка плиты потребляет ампер 10. Вполне возможно что ты проводку ещё не перегружал толком.
>В автомобилях, при запуске, ток достигает сотен ампер. И выдерживает изоляция.
Ну, во-первых пусковой ток протекает считанные секунды, во-вторых, сечение проводов там далеко не 2,5 квадрата.
Анон, я живу в этом доме с 86-го года. Перегружал всё, что только можно.
Это ты мне типа новость такую сообщаешь?
>Это ты мне типа новость такую сообщаешь?
Нет, я к тому что твоя апелляция к автомобилям совершенно бессмысленна в контексте обсуждения домашней электропроводки.
У тебя просто пакетник не рабочий, 16А для квартиры это очень мало - считай 3,5 кВт всего. Плитка, чайник, микроволновка, а если ещё и стиралку добавить, то явно бОльшая нагрузка выйдет.
Что значит нерабочий пакетник, если он стоит там 30 лет и всё работает? Ты хот знаешь, что такое пакетник?
Хз, что он там имел ввиду, но если у тебя пакетник стоит 30 лет то лучше поскорей меняй его на чтонибудь другое.
Я планирую ремонт и вообще провода перетягивать, через годик. Дождусь пока счётчик выйдет из эксплуатации.
>пакетник
это ведь те самые, которые в лицо взрываются?
Да, да, именно такой. Вот сейчас я задумался.
Я думаю там уже всё сплавилось к хуям, и лучше бы тебе его не трогать, пока не соберешься менять. Иначе можешь потом и не включить нихуя
его лучше вообще не трогать
подобную хуйню пусть пришлые из жека меняют, вы им за это деньги платите каждый месяц
Котоны, поясните за эти ламповые лампы. Это обычные лампы накаливания, только в них пиздатые нити накаливания? Кто-нибудь сталкивался? Как светят?
http://www.aliexpress.com/item/Retro-Incandescent-Vintage-Light-Bulb-ST64-T45-DIY-Handmade-Edison-Bulb-Fixtures-E27-110V-220V-40W/32213779012.html?spm=2114.030010108.3.15.mh2nn0&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201527_2_71_72_73_74_75,searchweb201560_9
http://www.aliexpress.com/item/Retro-Incandescent-Vintage-Light-Bulb-ST64-T45-DIY-Handmade-Edison-Bulb-Fixtures-E27-110V-220V-40W/32213779012.html?spm=2114.030010108.3.15.mh2nn0&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201527_2_71_72_73_74_75,searchweb201560_9
Это обычные лампы накаливания, только температура нитей в них ниже, как в 19-м веке. Это даёт меньший КПД, то есть пожирая мощность 40вт (именно столько заявлено) светить они будут почти никак. Там есть и светодиондные лампы, но они не так пиздато выгледят. Тебе для чего? Для декорации? Для декорации может и пойдёт, но схожего эффекта можно и от обычной лампы добиться, если их две последовательно подключить.
Есть один гаражный комплекс постройки времен начала 90хх
Одна-две лампы в проезде перегорают стабильно раз в неделю, задолбало менять, раньше не было
Вагую, потому, что появилась одна сваркоблядь, которая постоянно варит какую-то железную хуиту у себя в гараже, все мерцает в процессе
Что можно придумать для решения данной проблемы?
Одна-две лампы в проезде перегорают стабильно раз в неделю, задолбало менять, раньше не было
Вагую, потому, что появилась одна сваркоблядь, которая постоянно варит какую-то железную хуиту у себя в гараже, все мерцает в процессе
Что можно придумать для решения данной проблемы?
Ясно. Жаль. Я-то думал что раз жрут 40вт то и светить должны так же. А тут они херово светят, да. Мне как раз таки для освещения. Хотел впендюрить в абажур для создания теплой ламповой обстановки.
Воткни лампу на 2700К и будет тебе щастье.
Отпиздить сварного, запитаться на др. линию/фазу, поставить стаб или ибп. Все зависит от того, что проще.
Включить последовательно пару ламп. Светить будет тусклее, но срок увеличится в разы.
>лампу на 2700К
Охуенно. Держи няшку.
Да, если ты совсем контужен, то возьми НЛВД под e27, будет как фонарь на улице или метро ул. академика янгеля.
Ну видимо я действительно контужен, если меня возбуждает такой свет. Я сам-то не из ДС, но я думаю на улицах многих городов эти охуенные яркие и нихуя не освещающие оранжевые лампы. Как же они охуенны, б-же. Еще раз спасибо.
А, и еще вопрос, она диммируется?
Они нормально освещают, это ДНаТ. Подключать их надо с дросселем, время на розжиг до 10 мин.
> яркие и нихуя не освещающие оранжевые лампы
У этих ламп светоотдача самая высокая вообще из всего.
По поводу диммируются или нет - хз. Они разжигаются долго (вспоминай лампы на столбах), так что если их и юзать, то как дежурную подсветку. Может в e27 чего-нить новое придумали и они разжигаются повеселее.
Сейчас светодиоды вышли на тот же уровень светоотдачи. Но у них свои проблемы: питание, охлаждение.
Анон! Есть один канальный вентилятор мощностью 80 вт. Правильно ли я понимаю, что если контроллером снизить скорость вращения вентилятора до 1\2 или 1\4, то потребляемая мощность тоже снизится соответственно?
У меня от этого ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТА.
Конечно нет! Конденсаторы-то свежие. В этом и весь прикол светодиодных ламп: в начале у них и световой поток согласно бумажке и с пульсацией всё в порядке. И первую тысячу часов всё хорошо. А потом конденсаторв деградируют, матрицы деградируют. И всё вроде и работает, только хуёво.
Чуть больше месяца непрерывной работы? Ну можно взять посмотреть-попробовать че там как. Не такие уж они и дорогие.
У конденсаторов, электролитических, указывается температура и время работы при этой температуре. Обычно от 1000 до 5000 часов. У керамических конденсаторов ресурс и температура выше, но они дороже. Так что основная проблема в светодиодном бытовом освещении это получение постоянного тока.
А если я их буду плавно включать через мосфеты?
Да, снизится. Но соотношение (1\2 или 1\4) вряд ли будет тем же, т.к. зависимость между потребляемой мощностью и скоростью вращения не линейная.
Плавность включения не играет никакой роли, к этому система устойчива.
У этих ламп нет электролитов, есть один убогий smd и герцуют они дай боже.
http://www.youtube.com/watch?v=uz7IyoEygkI
Счетчик на столбе, вроде там автомат четырехполюсный стоит.
УЗО - какое было в кастораме. Трехфазных на 25ампер не было. А тут даже лучше. Алсо трехфазной нагрузки пока нет. И скорее всего не будет. а бабуся уперлась на трехфазную блядь. Какая суко разница, 16 ампер 220в хватит каждому
Спасибо вам. Покурю.
А теперь объясните, почему все ставят двухполюсники?
>3й пик
Лампота. Номерной на СТЛ, а не душегубка.
Двухполюсники ставят на вход или на толстые потребления аля плита, кондей и прочее.
Таки да. У меня адово бомбит, что у меня на калининской их всех на говно поменяли.
>Таки да. У меня адово бомбит, что у меня на калининской их всех на говно поменяли.
Я не говорю о том, что номерной меньше электричества жрет не смотря на реостаты.
посоветуйте теплый пол. надо ли вообще? какой брать в ванную на 2кв м? как ставить лучше? норм ли теплолюкс, электролюкс? какая марка зарекомендовала себя лучше всего?
>какая марка зарекомендовала себя лучше всего?
в нашем мухосранске(екб) все на devi дрочат
Теплый пол это хорошо. Имхо в ванной и в сортире это маст хэв особенно если есть/планируется личинка. Крайне желателен на кухне, тк харчеваться держа ноги в тепле сильно приятнее, чем в нелетнее время босяком наступать на плитку.
За фирмы не скажу, главное брать не хуй знает где.
личинку закалять надо, нефиг ее теплым полом баловать
в спальный мешок и на балкон
> надо ли вообще?
Мы тоже сомневались, все-таки поставили, сейчас кайфуем. Знаешь как охуенно с холодного ламината в коридоре наступать на теплую плитку в ванной. С неё уходить никуда не хочется. Соответственно комфортно когда срешь (если с\у совмещенный), когда умываешься и когда из ванны вылазиешь. Я бы везде под плитку теплый пол ложил.
> норм ли теплолюкс, электролюкс
Хуй знает, мне кажется они все одинаковые, главное откровенную дешевку не брать. Кстати, там на теплых полах гарантия указана, мне интересно, если он сломается - это нужно будет выламывать полотна из под покрытия и нести на замену? Какой смысл в этой гарантии?
Главное не забудь термодатчик уложить у пола, обязательно в гофре, чтобы потом заменить его можно было, если сломается.
Закалять надо, но никак не хождением по плитке зимой.
Личинок вообще лучше не заводить.
Термодатчик на каком расстоянии от термокабеля ложить? мнения рознятся.
Спасибо! Убедился что надо, а какой решу, консультантов помучаю.
Анон, подскажи.
Есть торчащий из стены кабель 3х4, проведен от автомата 40А.
На него нужно подключить независимые варочную панель и духовку.
Если я куплю клемник и тупо вставлю в выходные клемы провода от панели и духовки параллельно я не обосрусь?
Есть торчащий из стены кабель 3х4, проведен от автомата 40А.
На него нужно подключить независимые варочную панель и духовку.
Если я куплю клемник и тупо вставлю в выходные клемы провода от панели и духовки параллельно я не обосрусь?
>от автомата 40А.
Это перебор. Четыре квадрата скрытой проводкой лучше 25 А защищать
>Если я куплю клемник и тупо вставлю в выходные клемы провода от панели и духовки параллельно я не обосрусь?
Если провода от приборов поместятся в клеммы, то не должен. В случае если от приборов кабели гибкие, многопроволочные, то предварительно их обязательно следует обжать наконечниками.
Твоего мнение о личинках не спрашивали
Можно залудить хвостики
> Теплый пол это хорошо. Имхо в ванной и в сортире это маст хэв особенно если есть/планируется личинка.
У меня в ванной он и так тёплый постоянно. Видимо тепло с нижнего этажа доходит.
> Если я куплю клемник и тупо вставлю в выходные клемы провода от панели и духовки параллельно я не обосрусь?
Нет.
>Если я куплю клемник и тупо вставлю в выходные клемы провода от панели и духовки параллельно я не обосрусь?
При срабатывании отключится и варка и духовка. Это основная проблема.
>Это перебор. Четыре квадрата скрытой проводкой лучше 25 А защищать
А вот и еще один поциен кысыкысы. или земскова. или кого из клоунов 16амперников ты там смотрел.
Парни, я вот обнаружил, что нулевой проводник и земля на вводе в квартирный щиток являются замкнутыми. То есть, я это понял не визуально, а после прозвонки. Это нормально? Земля при этом будет выполнять свою защитную функцию? А то у меня стиральная машина током херачится, не могу понять причину.
У тебя стояк пятипроводный?
>Земля при этом будет выполнять свою защитную функцию
>квартирный щиток
Нет.
Нихуя не ясно что ты сказал. У тебя ноль разбегается на землю и рабочий ноль в щитке? Или у тебя приходит из подъезда три провода уже?
В квартирный щиток приходит 3 провода. Если поставить мультиметр в режим прозвонки, один щуп на ноль, второй на землю, он пищит. Так понятней, вроде.
Что за стояк?
>А вот и еще один поциен кысыкысы. или земскова. или кого из клоунов 16амперников ты там смотрел.
Причём тут Земсков, дуралей. Согласно ПУЭ максимальный длительный ток для трёхпровдного кабеля, проложенного закрыто, при загрузке 2 проводов из трёх (N и L) - 27А. Предпочитаю верить эмпирическим данным, а не кузьмичёвской мудрости.
Или ПУЭ это теперь устаревший догмат? И после этого ты меня называешь поциентом "кысыкысы"?
Нейтраль всегда имеет электрический контакт с защитным проводником. Либо в подвале дома, либо на подстанции (редкость).
Проверь, действительно ли стиральная машинка имеет контакт с защитным проводником. У приборов с импульсным блоком питания, 110В на корпусе является нормой.
Спасибо, разобрался, косяк был действительно в розетке, жила защитного проводника из клеммы выскочила.
Стояком называют магистральные провода в этажном щите. Этим же словом называют магистральные трубы водоснабжения, отопления, канализации и эрекцию мужского полового члена.
Ну-ну.
>торчащий из стены кабель 3х4
>Согласно ПУЭ максимальный длительный ток для трёхпровдного кабеля, проложенного закрыто, при загрузке 2 проводов из трёх (N и L) - 27А
Пик из ПУЭ выше по треду
Что не так?
Это говно, а не пик.
>Это говно, а не пик.
Прога ""мобильный электрик""рекомендую всем в этом треде, делающая расчёт на основе таблиц ПУЭ, даёт те же цифры.
спецвыпуск ПУЭ для ашота?
Далее идёт содержание раздела "справка" окна расчёта длительного допустимого тока:
Выбор допустимого длительного тока для проводов и кабелей
Расчеты тока по сечению основаны на данных из таблиц ПУЭ.
Таблица 1.3.4.
Таблица 1.3.5.
Таблица 1.3.6.
Таблица 1.3.7.
Учет температуры среды, основан на таблице ПУЭ
Таблица 1.3.3.
Тепловые нагрузки приняты из расчета нагрева жил до +65°С, при температуре окружающей среды +25°С, и земли + 15°С (режим температуры - авто)
При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, снижающие коэффициенты: 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводов.
Поцоно, я вам покушать принес:
http://remo-blog.ru/e-lektrika/provodka-nad-natyazhny-m-potolkom.html
http://remo-blog.ru/e-lektrika/provodka-nad-natyazhny-m-potolkom.html
Нахуй так жить?
У него статьи и видео одно охуительнее другого. Кунсткамера настоящая.
У меня практически так же (чуть лучше) провода на плите скручены. Ну там покомфорочно такая скрутка. 3 месяца, пока не сгорело.
Присмотрелся и понял, что у него всё хуже.
"при перегреве кабеля, бетонное основание заберет часть температуры на себя."
Сап, скрутач
Нужен маленький металлический электрощит на 3 или 4 модуля (в идеале 3, нужен для рубильника), больше - банально не влезает в нишу.
Подскажите, где можно заказать, если такое бывают в природе
Нужен маленький металлический электрощит на 3 или 4 модуля (в идеале 3, нужен для рубильника), больше - банально не влезает в нишу.
Подскажите, где можно заказать, если такое бывают в природе
бокс, прошу прощения, хотя один хрен..
>нужен для рубильника
Замеряй нишу в сантиметрах и ищи ЯРП подходящего размера же.
http://www.amperkin.ru/shkafy-boksy-aksessuary/boksy-plastikovye-ip-65-i-aksessuary-hager-vector/ve103d/
http://www.amperkin.ru/shkafy-boksy-aksessuary/boksy-plastikovye-ip-65-i-aksessuary-schneider-electric-kaedra/13975/
http://www.amperkin.ru/shkafy-boksy-aksessuary/boksy-plastikovye-ip-55-ip-65-abb-europa-fly-mistral65/12644/
http://www.amperkin.ru/shkafy-boksy-aksessuary/boksy-plastikovye-ip-65-i-aksessuary-schneider-electric-kaedra/13976/
И хули ты тут пластиковых накидал?
Тебе тупо железка чтоле нужна?
Вопрос, а нахуя металлический?
Да
Спасибо, видимо, если нефига не найду, буду брать его, пилить и варить из него более миниатюрный.
Вот реально на 5-10 мм не влазит, если края по бокам срезать
Господа пожарники с проверкой приходили
>Господа пожарники с проверкой приходили
На какой нормативный акт ссылались? Давай кулстори, интересно же. Может тебе пластиковый с сертификатами подойдет.
Да, предписание бы глянуть, даже любопытно стало.
Сап, анон. В данный момент присматриваю себе недорогую дачу с участком, чтобы в дальнейшем допиливать ее, утеплять, подводить воду и прочие ништяки. Нашел один интересный вариант, но там нет ебаного света. Владелец сказал, мол, СТОЛБ РЯДОМ СТОИТ ЗА 15К ПОДКЛЮЧАТ, а как начнешь читать местный городской форум, так там люди 50-100-200к отдают за это, типа бюрократия, бумажек миллион, ходи-собирай-печать-не-та. При этом все пишут, мол, да есть закон, что за 550р подключить должны, но люди ходят в ФАС и ПРОКУРАТУРУ, без этого в энергетической организации даже жопу не оторвут. Либо так, либо взятку им давай. Неужели все так сложно?
>СТОЛБ РЯДОМ СТОИТ ЗА 15К ПОДКЛЮЧАТ
Ставь условие — подключай липездричество, куплю твою дачку на 20 тыр дороже.
Продавец сразу сдуется.
третья лампочка за 2 недели. сразу после включения света сгорают нахуй.
в этой даже пулевое отверстие образовалось.
в какую сторону копать?
за комп и прочую технику переживаю.
в этой даже пулевое отверстие образовалось.
в какую сторону копать?
за комп и прочую технику переживаю.
Электриканы, я вот делаю ремонт, придумал как получить бесплатное электричество. Пикрилейтед. Какие подводные камни?
Патрон замени.
это было в разных комнатах.
алсо когда-то где-то в квартире выключают свет, я слышу щелкоч в наушниках компа. грешу на проводку.
При первой же проверке получишь сгущенки если не сгоришь к тому времени
> СТОЛБ РЯДОМ СТОИТ ЗА 15К ПОДКЛЮЧАТ
Ага, а сам чего не подключил тогда.
Не слушай его, это пиздеж уровня Я ТОЛЬКО НЕДАВНО ТО ПРОШЕЛ И ВСЮ ПОДВЕСКУ ПОМЕНЯЛ, А СТУЧИТ ЭТО ПРОСТО НЕ ПРИТЕРЛОСЬ ЕЩЕ
Лампы говно или патрон.
У меня тоже щелкает и дома и на работе. Щитки и проводка новые.
>получить бесплатное электричество
Зачем воровать дешиманское электричество?
Аоруй что - нибудь дорогое, золото там, сотни нефти
Электрач, зацени мой хэндмэйд.
Что за хуйня у тебя вместо автомата стоит, не разберу?
Провода нужны разных цветов.
Это же электрощиток будет? Давай поясняй как такое делать.
Это вводной автомат походу. Вероятно для дачи или гаража.
Берешь автомат, йоба клемники (нахуй он такие влепил на такой ток не пойму), пв3, ншви, прессуешь и разводишь.
Да, вводной щиток, автоматом. На замену старому с рубильником. Режешь жесть, сгибаешь края, крепишь рейки и уголки. Йоба клемники нужны. В них будут входить старые алюминиевые провода и их будет дохуя. А автомат поставил какой нашёл более менее приличный. Новый не хочу ставить комплекс строений который всем эти питается тоже старый.
Обычно ставим новые автоматы EATON.
> Новый не хочу ставить комплекс строений который всем эти питается тоже старый.
Блеать, тогда вдвойне нужнен нормальный автомат а не
> какой нашёл более менее приличный
ноунейм.
Недавно у друга брат сгорел с женой на даче из-за старой проводки и говноавтоматов
Какой ноунейэм? GE. Там же написано.
Алюминий сгорит быстрее чем твои 32а отщелкнут.
Тебя жаба не задушила виху покупать? Набор отверток за 10к, охуеть можно.
Как называются клемники и ограничители для динрейки?
Чет непонятно нахуй тебе йоба клемники с шестигранником, при затягивании они же алюминий передавят нахуй.
В глаза долблюсь... Синий GE мне не попадался еще.
Завтра доделаю. Кукаретики вы мои.
>пв3, ншви, прессуешь
А не проще было одножильные использовать?
>Йоба клемники
>тем более алюминиевые провода
Слышал что под постоянным давлением болта в клемме провод расплющиваются, и, со временем, площадь контакта может уменьшиться.
Кстати, почему такие большие клеммы? И почему такой йоба переключатель?
> А не проще было одножильные использовать?
Этими разводить удобнее, гибкий, обжим двух проводов в наконечник крайне годен.
> со временем, площадь контакта может уменьшиться
Со временем рекомендуется их протянуть, а так все норм.
> Кстати, почему такие большие клеммы? И почему такой йоба переключатель?
У ОПа спроси.
Чего узо не поставил?
Стоит же.
Это всего-лишь разводной щиток. На 4 строения. В каждом строении свой автомат и узо на розетки. Вообще можно было бы обойтись и без автомата, сюда питание тоже из щита идёт недалеко. Только был слух, что тот щит хотели сносить. И если снесут этот щиток станет питающим.
В идеале всё будет из меди в следующем году. Поменяем все провода, под землю пустистим.
Я вообще пришёл в этот сарайчик поменять лампочку. А получилось так, что снял старую проводку и поставил новую. С лампами, обогревателями, щитом, коробками. Вся проводка в трубках, свет на часах с ручным режимом. Вангую, что здание развалтся, а проводка будет стоять.
Всё может быть как очень просто, так и очень сложно. В зависимости от твоих энергетиков и конкретной ситуации.
C нормально выставленным балансом белого выглядело бы интереснее.
Кароч, домоны! Есть две штробы в стене, с обратной стороны которой будет висеть телек, а внизу стоять тумба с техникой. В узкой штробе будет розеточные 2.5 квадрата, а в широкой два utp под интернет, коаксиальный антенны и hdmi. Где я проебался и поясните за наводки/помехи.
>Где я проебался
>розеточные 2.5 квадрата
Что не так?
то что тебя разводят как лоха.
Можно ли подобный девайс присобачить вместо унылой лампы ильича? Самому реально если хикка и вкрутить/выкрутить лампу ничего не умею?
>кроме
фикс
то что у тебя на пикрилейтеде для подвесного потолка
Так это я сам кладу. Ну может полтора использую, не знаю пока. Гуглил тут, получается, наводок и помех быть не должно, можно неэкранированные утпшки использовать. Все кабели слаботочные и два из них экранированы. Короче, буду надеяться что прокатит так.
никаких наводок не будет.
Используй 2,5, не слушай этого кузьмича.
Да так и сделаю, сам подсобник у мегаэлектрика (мой батя). Часто шабашим вместе. Просто захотелось, чтоб на новом месте все по-человечьи было и все эти шнуры не змеились под ногами.
Откуда вы такие умные повылезали?
>Ну может полтора использую
Смотри в таблицу и не еби мозг. 1,5квадрата=16 ампер. Больше для розеток кидать нет смысла.
Разводят на что?
Именно на потолок она и нужна.
>1,5квадрата=16 ампер. Больше для розеток кидать нет смысла.
зеленое говно, съеби
Начитался интернетов, где дяди разводят лохов на 2,5 квадрата? какой же ты смешной.
Чтобы лучще было понятно вместо этого пиздеца хочу воткнуть это
Какие подводные камни? исключая что я ниразу не электрик
Судя по фотке у тебя коробка для света вмурована в потолок? Первый раз такое вижу, ну да ладно. Светодиодный светильник у тебя на картинке для монтажа в гипсокартон или подвесной потолок, т. е если ты не будешь в потолке выпиливать дыру - именно этот светильник не закрепишь и выглядеть будет уебищно. Надо искать накладной.
Что касается электрики, соединить 2 проводка много ума не надо. Только выруби свет в хате в щитке прежде чем что-то делать.
Алсо у меня есть предубеждения против светодиодных светильников - обзоры говорят что по пульсациям у всех китайцев есть большие проблемы, а с теплоотводом беда у каждого второго.
Угол рассеивания уже, чем у ильичёвки, а так заебца - можно световую температуру выбрать (я люблю похолоднее, например, 5-6 кК). Ещё может мерцать, если драйвер хуёвый, проверяется телефоном, и при нагреве чуть падает яркость, также падает необратимо через определённое время наработки
> если ты не будешь в потолке выпиливать дыру
Так в потолке же и так дырка, и ее надо закрыть.
>накладной
Спасибо, вот уже нашел фото. То что надо. Только не пойму, там внутри саморезы для крепления к потолку? А стекло вкручивается?
Типа имеет ввиду, что кабель толстый. Можно и 1,5. Хотя там копеечная разница.
Ты хоть бы марку/ссылку давал. С картинки не очень понятно, как крепится
>Первый раз такое вижу
Это в новых домах в перекрытия закладывают пнд трубу и коробки, и потом провода протягиваются по ним, чтобы типа бетон не штробить и все такое. Но на деле монтажники часто косячат и либо коробки стоят не там, либо трубы идут не туда
Ребята, не сысорьтесь. Можно ставить 1,5 кв кабель на 16А, но это должны быть честные 1,5 квадрата, а то у нас бывает и 1,1 квадрат на деле оказывается, если померять. Лучше ходить со штангенцыркулем, лол.
Я и хожу. И нихуя смешного нет. И изоляцию тоже меряю.
Ты с мегометром под мышкой ходишь?
толщину изоляции в смысле. тем же штангенциркулем
Интересное ноу-хау, а толщина изоляции где-то нормируется? Или просто - чем толще, тем лучше?
Нормируется.
Толще не всегда хорошо. Кто-то кудахчет, что теплоотвод хуже, но тем не менее мне кольчугкабель нравится сильнее всех.
Нормируется. По крайней мере у нормальных кабелей.
Подскажите, номально зачищать этим 2,5 провода 2ой изоляции? В леруа только такие есть
Ножом не пробовал?
Не стоит. Лучше канцелярский нож.
Мысли выражать научись сначала. А вообще 2,5 можно хоть кусачками зачищать, но лучше специнструментом.
Двачну этого товарища .
Зачищать много нужно, да и боюсь повредить провод или изоляцию самих проводов проводов, когда снимается верхняя.
Так изоляцию снимай вдоль провода, а не поперёк.
Если провод плоский, то наружная изоляция (до 2,5) снимается тем же пикрилейтедом справа
либо хнипексом. не слушай старперов, годней ножа еще не придумали, все поделки от китайско-руских говнопроизводителей типа штока или квт в сравнение не идут совершенно. хотя зашел и охуел от цены я его в 2 раза дешевле покупал
>Зачищать много нужно
Если у тебя спешка, бери этот йоба-нож.
Если ты криворукий, то не бери, криворукие им режутся.
Тренируйся. Надо счистить много - надрезай сантиметров десять и тяни в разные стороны.
>тяни в разные стороны.
Спешу тебя огорчить, что нормальный гостовский кабель с толстой наружной изоляцией а не ссаный пунп с изоляцией 0.0000001 мм так зачистить невозможно.
Зря спешил, ты не первый. А если взять в руки джве пары плоскогубцев? Или ты каши мало ел?
Пунпа я в руках не держал. Одни только охуительные истории из интернета слышал. Или он сейчас вместо ввг идёт?
>джве пары плоскогубцев
Ебал её рука, как запутался. Две пары - будет черезчур.
Юзал кто?
http://ru.aliexpress.com/item/Dual-LED-display-Voltage-and-current-meter-voltmeter-ammeter-range-AC-80-300V-0-1-99/1799796096.html
Стоит ли брать взять для контроля.. Ради баловства, конечно же, буду бегать смотреть что-сколько жрет Ампер..
Т.к. до 300Вольт, воткну после УЗМ
Но смущает одно, не загориться ли случайно это поделие на ровном месте и не убьет мне остальные модули? Насколько адекватно подобное китайское изделие ставить в нормальный щит? (Судя по обзору внутренностей, конторка, его клепающая, тупо затаривается в китае и выжигает свои шильдики, хотя, тот же узм она же и делает )
http://ru.aliexpress.com/item/Dual-LED-display-Voltage-and-current-meter-voltmeter-ammeter-range-AC-80-300V-0-1-99/1799796096.html
Стоит ли брать взять для контроля.. Ради баловства, конечно же, буду бегать смотреть что-сколько жрет Ампер..
Т.к. до 300Вольт, воткну после УЗМ
Но смущает одно, не загориться ли случайно это поделие на ровном месте и не убьет мне остальные модули? Насколько адекватно подобное китайское изделие ставить в нормальный щит? (Судя по обзору внутренностей, конторка, его клепающая, тупо затаривается в китае и выжигает свои шильдики, хотя, тот же узм она же и делает )
Щит.. заредактировался
>Судя по обзору внутренностей, конторка, его клепающая, тупо затаривается в китае и выжигает свои шильдики, хотя, тот же узм она же и делает
это я к тому, если ее у нас покупать, с наклейкой от меандра, ту, что до 400 вольт
Она стоит в 3 раза дороже, плюс надежность и погрешность та же, судя по отзывам, смысла чего-то не вижу
99 А? Как то хлипковато для такого тока
купи расцепитель минимального/максимального напряжения и не еби мозг этими узмами. за китайский мусор несколько килорублей отдавать, охуеть можно.
Если брать китайское ультраговно за 300 р то норм, а так нахуй нада. Возьми РМТ или ОМ.
Мне просто постоянный индикатор захотелось заместо мультиемтра
Узм стоит уже лет 5, смысл брать что аналогичное
А на тот момент он был самым вменяемым из тог,о что нашел по тестам и обзорам, не считая какого-то абб под 10к, это по цене 2008 года.
Я себе такой воткнул. Цена конечно двойная по сравнению с твоим, но мне норм.
Господа хочу сделать скрытую проводку в деревянном доме. Что если провод пустить в гофре? По тб это вообще пиздец или есть варианты?
Есть старый выкллючательлет 15 или больше в нем стоит светодиод. Из за этого светодиода светятся все светодиодные лампочки.
Можно ли откусить этот диод? С цепью из за этого ничего не случиться?
Можно ли откусить этот диод? С цепью из за этого ничего не случиться?
Есть одна однушка в панельном доме 1989 года постройки (серия 111-90).
На кухне всего 2 розетки, одна из них наверху над плитой, к ней ведет алюминиевый 2*2,5. Подключил к ней духовку 2 кВт. В теории этот кабель должен держать 16 А (3,5 кВт), но насколько он мог деградировать за 27 лет? Можно ли его нагружать до номинала и на какой автомат садить? Пожарная часть в 2 минутах, но дом газифицирован.
На кухне всего 2 розетки, одна из них наверху над плитой, к ней ведет алюминиевый 2*2,5. Подключил к ней духовку 2 кВт. В теории этот кабель должен держать 16 А (3,5 кВт), но насколько он мог деградировать за 27 лет? Можно ли его нагружать до номинала и на какой автомат садить? Пожарная часть в 2 минутах, но дом газифицирован.
Да, можно. Нет, не случится.
Забыл спросить, в конце 80-х уже использовали защитное заземление (третьим проводом) в квартирах? Из щитка я ничего не понял, там полный атас.
У меня в панельке 90го года постройки заземления нет.
До номинала нагружать можно. У нас на нём же одновременно висят плита и проточный водонагреватель, всё ок за 5 лет.
Интересно. А к розеткам двух- или трехжильный кабель подходит? У меня вот где как, и ессно без маркировки.
Двухжильный везде, алюминиевый, хрупкий, ломается при попытке согнуть.
Вероятнее всего заземлена только электроплита, путём соединения корпуса с этажным щитом.
ставь узо 10мА на линии.
>электроплита
Плита газовая, с электродуховкой и розжигом. Корпус не заземлен, не к рабочему же нулю его подключать (на розетку пришло 2 провода), кабель заменить нельзя. УЗО спасёт?
Кабель нг, и в гофре, а можно и металлорукав. И УЗО - 30мА достаточно будет, 10 уже перебор.
Во сколько возгораний/10 оцените щиток? Мои 3 левых автомата. Справа соседи чего-то страшного намутили, но не доделали и бросили. В итоге новые медные ввг-шки у них просто висят в щитке.
На завтра вроде договорился с электриком поменять пакетник, купил двухполюсной iek на 40 ампер. Автомат, потому что выключатель нагрузки на тот же номинал стоит столько же.
На завтра вроде договорился с электриком поменять пакетник, купил двухполюсной iek на 40 ампер. Автомат, потому что выключатель нагрузки на тот же номинал стоит столько же.
Что это за НЁХ, и почему всем похуй на то, что у неё отгорели 2 контакта, я не знаю. Маркировка 100 А, 380 в. Видимо, это был трехфазный автомат на этаж, но превратился в однофазный? Я ебал. 88 год на табличке.
> на 40 ампер
Охуел что ли?
9 жэковских электриков/10
Я так понимаю, соседи вывели каждую линию в щит и будут потом в нем все собирать
А может накатить отдельный веселый тред?
Выходим в коридор и фоткаем щит в подъезде + в квартире, если есть
и обсуждаем на сколько ашотов из 10 собран щит
А сколько? По 16 на две группы розеток и 6 свет. С запасом даже.
>А может накатить отдельный веселый тред?
Сразу десять, по штуке на считок.
>считок
Пиздец.. Считок от слова счот. Ебал её рука.
Что за мода напряжение снизу подавать. У нас на работе за такое убивают, нахуй.
Там ещё на вводной автомат по диагонали напряжение подано. Провода коротковаты.
Надрессированым на ввод только сверху не понять.
скольки этажный дом?
В нормальной автоматике уже давно расчет на подачу питания снизу, даже прорези для вилочной шины снизу сделаны, у того же легранда например.
>14485615005902.png
какой шикарный ноль
Девять.
Охуенный орех без скорлупы.
Ещё история от меня. Сегодня разбирался с группами. Отключил и заизолировал соседский кабель со своего автомата (судя по тому, что он был выключен несколько дней и реакции не последовало, на нём не было нагрузки). Похуй, счетчик выработал ресурс давно.
Выяснилось, что в квартиру входят 3 лапши: 34, и 32,5 и 2*2,5. И вот этот три на четыре квадрата питает ТОЛЬКО ОДНУ РОЗЕТКУ В ПРИХОЖЕЙ. На втором большая часть розеток и половина светильников, на третьем — 2 рандомные розетки и остальной свет.
Блядь, я бы посмотрел на того, кто это делал. Непонятно, при строительстве или уже потом схему модернизировали. Переключить хуй что получится, весь кабель в каналах жб панелей, коробки вообще не факт что есть. Ууу, сука.
>Переключить хуй что получится, весь кабель в каналах жб панелей, коробки вообще не факт что есть.
Коробки по любому есть. Тогдашние строители не ведали эзотерических трендов монтажа нынешнего времени.
Найди кого-нибудь с искателем проводки.
У меня монолит и я охуел когда проводку перебирал. Сейчас очкую от того, что рядом соседи, у которых ее не перебирали.
скорее всего замкнуло фазы, видишь на боках наконечников чернота, средний провод отгорел и фазу скрутили напрямую.
от чего охуел то?
нехуй перекелючать. клади новую проводку и все.
Обгорелые люминевые скрутки заделаны прямо в стену без изоляции, поврежденная изоляция почти на всех участках, пере проводов вообще обуглена была. Веселуха в общем.
Мой омский щит, подъезд и коридор
Помимо этого, есть еще 2 мелких отдельных бокса, замурованных в самой квартире (лень фоткать, эти просто на компе есть)
Один делит С25 из того двухполюсника, что на фотке, на плиту, духовку и посудомойку, 2 2P автомата по 16А, один на 10.
И второй - балкон (розетки и свет) + кондер, два 2P автомата по 16А.
Так ебануто получилось потому, что "менял" проводку лишь частично, кое где просто наращивал, добавляя розеток, т.к. изначальная лежит лютая медь 3x4(!) на все, кроме плиты. А вот на плиту почему-то 3x4 алюминий - хуй поймешь этих строителей из 90-хх.
Помимо этого, есть еще 2 мелких отдельных бокса, замурованных в самой квартире (лень фоткать, эти просто на компе есть)
Один делит С25 из того двухполюсника, что на фотке, на плиту, духовку и посудомойку, 2 2P автомата по 16А, один на 10.
И второй - балкон (розетки и свет) + кондер, два 2P автомата по 16А.
Так ебануто получилось потому, что "менял" проводку лишь частично, кое где просто наращивал, добавляя розеток, т.к. изначальная лежит лютая медь 3x4(!) на все, кроме плиты. А вот на плиту почему-то 3x4 алюминий - хуй поймешь этих строителей из 90-хх.
>клади новую проводку
Не вариант, там отделка недавно сделана и потолок натянут. Да и ебал я бетон штробить. Пока соединил ПВ1 полторахой корпус плиты и щитка, и успокоился. Причём запихал его в пвх плинтус.
>Причём запихал его в пвх плинтус.
Тушить легче будет
Теперь ты такой приводишь пример, когда защитный нулевой провод сечением, равным фазному, проводит такой ток, чтобы загореться. Вариант, когда автомат не срабатывает на кз, не рассматриваем.
Ну не знаю чего там тушить не тушить, но пе без механической защиты должен быть не менее 4 квадратов.
Интересно. Таблицу перед этим требованием посмотрел, дальше не читал. Как ни крути, в моём случае, 4 квадрата меди, переходящие в 2,5 алюминия АППВ, были бы просто переводом материала.
Лол 40 дохуя же. Ты хоть представляешь такой ток ~220В? Ты его взял, чтобы он никогда не выключался, просто как рубильник? Если бы у тебя 10 автоматов по 16А стояли - ты бы взял на 160А?
По сечению провода смотри. Я не думаю, что он у тебя больше 2,5 квадратов, значит 16А нужен.
ну пожарники может отключат, когда вся проводка уже сгорит нахуй. я хуй знает, что в голове у таких электриков, как ты. это по моему даже в школе на физике изучают.
Рейт мой счётчик хуетчик. Доделал проводку, и ебаный старый кабель потерял нагрузку, хуй знает почему и как. Исследовать нахуй и в пизду, все кабели в бетонных стенах по диагонали и вообще хуй их найдёшь и разбирешься. Поэтому буду просто ставить ещё один автомат, а старый с нужным мне проводом который отвалился оставлю на месте, т.к. к нему подключено ещё пол комнаты и до неё ремонт ещё не дошёл.
Теперь вопросы:
Норм что я воткну ещё один автомат на 16а и к нему подключу всю свою залупу (свет и пара розеток)
Что можно придумать с этим обоссаным счетчиком? Спрятать его в щиток? Или что-то покрасивее есть?
Можно кинуть один кабель фазу, а ноль хуйнуть к нулям, которые идут от соседнего автомата?
Теперь вопросы:
Норм что я воткну ещё один автомат на 16а и к нему подключу всю свою залупу (свет и пара розеток)
Что можно придумать с этим обоссаным счетчиком? Спрятать его в щиток? Или что-то покрасивее есть?
Можно кинуть один кабель фазу, а ноль хуйнуть к нулям, которые идут от соседнего автомата?
на счетчике 5а
с25 на такой хуйне крайне бабахнуто смотрится
на сколько изначально пробочки были, не на 10 ли или вообще на 6.3?
Хз все до меня подключал какой-то хуйрыга
Кстати, почему с ним нихуя не происходит, иногда до 7А доходит только на одном автомате?
Ну так может, он брешет у тебя давно уже. Если номинал привысил, это ведь не обязательно значит, что всё сразу полыхнуть должно.
Счётчик слишком низко, наклонять будет тяжело.
Покупай металлический щит, рви у него в задней стенке дыру и ставь всю требуху туда. Далее: вызываешь дядьку с пломбиром и подключаешь счётчик гибкой проводкой. Дядька пломбирует счётчик и уходит. Наклоняешь счётчик вперёд, он перестаёт считать.
Профит!
Бывает и без превышения горят
Но, как бы ничего хорошего в этом нет, Номиналы хотя бы до 16 снизить, а лучше до 10
И я более чем уверен, что даже их выбивать не будет, только если сразу по 2 чайника кипятить.
Просто удивительно, как он у тебя не взлетает когда все включено
Электраны, подскажите, за каким хуем на мощные приборы, например, сварочные инверторы на 5-9КВт ставят с завода вилку Шуко? Они же не рассчитаны больше 16А, хотя в инструкции к таким пишут потребляемый ток 25-40А. Получается, что если я буду использовать такой прибор на максимальной мощности, то вилка и розетка погорит? Нужно менять на нормальные трехжильные? Или ограничение 16А это сильно заниженная величина, чтобы долбоебы не подключали к бытовой сети с хуевой проводкой такие приборы? Если, например, на такую розетку провести 2,5мм2 и пустить 25А, то розетка не сгорит?
>Электраны, подскажите, за каким хуем на мощные приборы, например, сварочные инверторы на 5-9КВт ставят с завода вилку Шуко?
Пруф в студию.
>Или ограничение 16А это сильно заниженная величина, чтобы долбоебы не подключали к бытовой сети с хуевой проводкой такие приборы?
Это сильно заниженная величина, при превышении пиздец сразу не произойдёт, просто провода будут быстрее деградировать. 2.5 квадрата алюминия держат 40А, как показывает моя практика. Годами работают. А что им сделается, если вся изоляция сгорела ещё при Ельцине?
Добавлю, что совать в розетку такую штуку всё равно не стоит. Ябзассал.
>чтобы долбоебы не подключали к бытовой сети с хуевой проводкой такие приборы?
Ещё как инженер добавлю: что бы долбоёбы не подключали куда-то то, что нельзя, делают несовместимые порты.
>Пруф в студию
Вот, например, ~7КВт.
>2.5 квадрата алюминия держат 40А
С нагрузкой проводки все понятно, а как быть с самой розеткой и вилкой? Не погорит?
Но можно же купить переходник.
Таких обычно не делают. А так можно. Можно собрать. Можно ещё молотком забить. Протон-М именно потому и ёбнулся.
Вилка должна выдержать, розетки обычно расччитны на 16А и не более, но могут больше держать. Есть розетки обычные на 32А, редко. Ну и мощност я не вижу на втоей картинке. Да, вачую с гранёного стакана.
У меня батя варит фубагом через 25-метровый удлинитель пугнп с колхозной вилкой на конце. Говорил ему, что он мудак, похуй. 16А (С) автоматы не вылетают, так что забил.
Сажа чот приклеилась.
>Есть розетки обычные на 32А
Сколько смотрел - не нашел ни одной.
>Ну и мощност я не вижу на втоей картинке
Инверторы на 160А имеют мощность 5-6К, а тут 200.
На каком токе варит?
Еще один вопрос. Собираюсь сделать переходник-переноску для силовой розетки от электроплиты. Подключать буду в розетку 32А, соответственно, а на другом конце поставлю обычную евророзетку на 16А. Подойдет ли ПВС 3*2,5?
Ты еще провода у современных чайников потрогай, вообще в паранойю впадешь. Некоторые держать невозможно под конец кипячения
зависит от автомата
если там 16А - то пойдет
если 32, как и розетка - 3x4
если 40 - пвс 3x6
ну или КГ, чтобы не ебаться и искать толстый пвс
>Сколько смотрел - не нашел ни одной.
Очень редко бывают.
>Инверторы на 160А имеют мощность 5-6К, а тут 200.
То есть нет пруфов.
Никакой еботни, толстого ПВС дохуя.
>То есть нет пруфов
Какой тебе пруф нужен?
На, смотри http://www.220-volt.ru/catalog-287960/
Автомат поставил 25А, розетки стоят на 16А. Нагрузку при сварке выше 25А давать не буду, т.к. нет нужны.
Не уверен в качестве квартирной проводки, потому и думаю сделать удлинитель с переходником на силовую. Будет ли работать такая конструкция при длине кабеля пвс 2,5мм2 в 15 метров без просадок напруги?
Работаю на одном днищепредприятии электриком. Только сегодня подключил сварочный аппарат напрямую к автомату через 20-25 метров гибкой медной полторашки. Проходил мимо - варят.
Сразу скажу, на выбор сечения питающего кабеля я по роду должности повлиять не могу.
Ах да, сварочник 4,5 кВт.
в моем мухосранске просто в аналогчной ситуации не оказалось пвс толще 2.5 вообще, а кг был весь
Насчет "давать нагрузку больше 25А не буду" - дорожка темная
20А для 2.5 максимум
25А автомат же стабильно проработает и под 30 в течении пары минут, изоляция начнет стабильно отмирать.
Разорись на 3x4 - на 200р дороже, но зато ебли и параноии ну вообще никакой.
Не понимаю вот этого у большинства - работать на грани, не в том месте экономия, имхо.
у нас чуркобесы 2.5 на 50А подрубали и тоже работало, но это пизец же
зачем тогда тут спрашивать, если один хрен собираитесь делать как они
Под нагрузкой 30А один хуй расплавится 16А евророзетка, так что это в принципе лишнее.
Раз тред идет ко дну - то спрошу.
Допустим, изоляция в стене расплавилась, гофра тоже (или отсутствует). Сильно ли будет бить током такая стена из ж/б плиты?
Допустим, изоляция в стене расплавилась, гофра тоже (или отсутствует). Сильно ли будет бить током такая стена из ж/б плиты?
Какие минусы установки одного-единственного УЗО на 30мА в цепочке "Вводной выключатель 63А ->Дифф 100мА->УЗО 30мА->автоматы" кроме того, что в случае срабатывания будет обесточиваться вся квартира?
>>подводные кани
>Вводной выключатель 63А ->Дифф 100мА->УЗО 30мА->автоматы
Зависит от того, что стоит на месте "автоматы"
узо 30ма больше 40А не видел
Как следствие, суммарная мощность автоматов стоящих после него не должна превышать 40А, т.к. стоящий до него 63А его не защищает
для примера
16+16+10 - и уже все..
25+16 и уже все..
> суммарная мощность автоматов стоящих после него не должна превышать
Превышает.
>узо 30ма больше 40А не видел
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/11533195/
Сойдёт?
Если автомат на 63 нормальный (абб, легранд, сименс, хагер, шнайдер и т.п.) то точно сойдет
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
перекот
++
Не пизди: вот инструмент из леруа, остальное хлам.
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/slesarno_montagnyy_instrument/passatigi_ploskogubtsy_tonkogubtsy/13474272/
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/slesarno_montagnyy_instrument/passatigi_ploskogubtsy_tonkogubtsy/13809941/
И да, монобро.. моножильные (однопроводные) или как там их, лучше ножиком делать, не соснешь точно.
Суп, домоседы. Есть необходимость раскидать по комнате розетки без долбления стен, в идеале, чтобы можно было относительно легко их расположение менять. Вопрос, как это лучше сделать? Первым вариантом в голову пришёл кабель-канал по стене, но это будет выглядеть как ёбаный офис, а не как дом. Нужны ваши идеи и опыт.
Электроны, борщец!
Ну как, с вертушки розетки поясните мне за освещение в подъезде и розетки в счётчиках. Где-то учитывается потребление? Все эти подвалы/чедаки питаются на какие шиши?
Ну как, с вертушки розетки поясните мне за освещение в подъезде и розетки в счётчиках. Где-то учитывается потребление? Все эти подвалы/чедаки питаются на какие шиши?
Ссылки на предыдущие тренды:
Архив первых трёх трендов:
https://mega.co.nz/#!atg0jKCB!5vz86xy-AxC1CUxHuQOyohSjhnXSK9HdPICWSLEJidU
Электрика #4 http://arhivach.org/thread/37415/
Электрика #5 http://arhivach.org/thread/44588/
Электрика #6 http://arhivach.org/thread/56137/
Электрика #7 http://arhivach.org/thread/70801/
Электрика #8 http://arhivach.org/thread/81451/
Электрика #9 http://arhivach.org/thread/89151/