заходим, анончики, снимаем трусы спецовки, наливаем водку чаёк и начинаем срач душевно общаемся
вкотился, заземлился обосрался, слился
Бампану вопрос
Алсо, на правах рекламы подскажите интернет-магазин с доставкой по регионам. Знаю только про ЭТМ и 220 вольт.
Алсо, на правах рекламы подскажите интернет-магазин с доставкой по регионам. Знаю только про ЭТМ и 220 вольт.
Крысочисты есть?
Есть ебучее настенное бра, в котором не светит одна лампочка из 2х. Соединения вроде как все в норме. Патрон с виду рабочий. Что может быть не так? Патрон очень похож на пикрилейтед.
У меня такие же. Керамика с латунной фольгой вместо контакта. проблема в пружинящем контакте который по центру - со временем отстаёт, лампочку приходится закручивать дальше.
По опыту Е14 самые мозгоёбные цоколи. Е27 ни одного такого откровенно некачественного не встречал.
Минимакс, если есть в твоем городе.
Да я уже его "ковырял" и отжимал вверх. Нихуя не помогло.
Что еще можно попробовать?
Есть.
Какие подводные камни?
Электрики, дайте советов мудрых. Есть 7 кабелей 3х2,5 и 5 3х1,5 которые были случайно порезаны и зданы на цвет.мет. Нужно нарастить по 15 метров каждый кабель. Условия следующие, заказчик не должен понять что есть скрутки, в последствии хибара не должна погареть. Время до завтрашнего вечера. В наличии имеется: гильзы медные луженые 2,5мм, гильзы медные луженые в изоляции 6мм (как и чем их опрессовывать вообще не пойму, изоляция по виду как пластиковая, думаю при опрессовке лопнет нахуй), изолента пвх всех возможных цветов, пресс ручной шестигранник 6-25мм2, ашановский стриппер/кримпер для проводов/гильз 0,75-6мм2. Планирую срезать чуть дальше окончания кабеля гофру ( чтобы соединения в разных местах были, чтобы не такое палево) обжать, нахуевертить изоленты по максимуму, лишь бы в гофру влезло, натянуть гофру и опять же изолентой соеденить гофру. Не погорят к ебеням эти провода вместе с жильцами?
Это скотч или пакет? Скотч хуевый диэлектрик.
Первое
Чет проиграл, а потом решил сам проводку тянуть по гайдам если что.
мимопроходил
еу лучше конечно купить пвх изоленту за 20р (или 6 штук за 50 в фикс прайсе) завтра и переизолировать
Нихуя тут проигрышного нет. Двум долбоебам бухнуть хотелось, электрика уже нет, а мне завтра с заказчиком объясняться.
Пиздец ты ёбаный пидараший скот.
Так обьясни ему всю хуйню и сделай по нормальному. Я бы, как заказчик, тебе спасибо сказал за такое. Если это первый раз
Как правильно демонтировать точечный светильник? Эта сука зацепилась своими ножками и хуй ее вытащишь не разъебав при этом половину потолка.
Для опресовки лучше взять квтшный пк-16 или 35 пикрелейтед, изолировать термоусадкой. в самой опресовке ничего сложного нет, в гильзах есть ограничитель по которому можно ориентироваться с зачищаемой длиной. Ничего сложного, братюнь.
>лучше взять квтшный
Ебанутый?
Ну бери клауке если хочешь. квт дешевый для разовой работы подойдет.
Господа, как лучше разобраться со следующей жопой
Есть квартира, в которой частично и поэтапно менялась проводка.
Как следствие, в области кухни в пластиковом коробе живет ебанутое соединение 12(!) кабелей c одним, у всех сечение 2.5. (розетки)
ессно, что в щите 13 "вводный" защищен 16а автоматом, но это где-то там, далеко в коридоре.
Как по человечески соеденить 12+1 фазу, нуль и заземление?
Понимаю, что такого вообще быть не должно, но как лучше сделать, раз уж есть такая ебола?
На данный момент все захуячено на 3 огромных болта с шайбочками и в оригами из термоусадки с изоленты.
пиклейт, это то что мне нужно, или это вообще не то?
Есть квартира, в которой частично и поэтапно менялась проводка.
Как следствие, в области кухни в пластиковом коробе живет ебанутое соединение 12(!) кабелей c одним, у всех сечение 2.5. (розетки)
ессно, что в щите 13 "вводный" защищен 16а автоматом, но это где-то там, далеко в коридоре.
Как по человечески соеденить 12+1 фазу, нуль и заземление?
Понимаю, что такого вообще быть не должно, но как лучше сделать, раз уж есть такая ебола?
На данный момент все захуячено на 3 огромных болта с шайбочками и в оригами из термоусадки с изоленты.
пиклейт, это то что мне нужно, или это вообще не то?
СИЗ или Ваго же. Не утраивает количество кабеля - разбей на группы
>количество кабеля
количество кабелей
есть сизы и ваги на 13 жил?
Скрепи по 7 же - восьмой - соединительный, то есть шлейф между вагами или сизами
Да у меня проблемы с опресовкой гильз не было, инструмент имелся. Проблема с самими гильзами, на шесть мм были в изоляции, по виду изоляции казалось что это пластик. Но оказалось что это термоусадка толстая, заебывало прогревать (иначе лопалась изоляция эта) и лишь потом обжимать и опять прогревать. Заказчик приехал утром и увидел весь этот пиздец, пришлось рассказывать ему, что ничего страшного, так и должно быть. В общем все обжал, все заебись. Единственное заебался натягивать 16 гофру на эту поеботу, но в итоге все нормально получилось.
А почему бы не взять две нулевые и одну земляную шины с плоскопружинными зажимами, как в щитках abb?
Сад, двач. В автомате стояло узо(шнайдер домовой) с током утечки 30мА, на него приходила фаза и ноль, уходили на дифавтомат иек с током утечки во 30 мА, а с диффа на лампочки шлейфом, так вот конец кабеля был незаизолирован я его случайно коснулся - фазу и ноль и меня ёбнуло током, но ни узо ни дифф не сработали. Какого хуя, двач? Это потому что я был в резиновых тапочках?
Узо не сработало тк утечки на землю не было.
Автомат тк не было КЗ.
> дифавтомат иек
И да, выкинь это говно.
Померить напругу прибором, очевидно же. Или она есть хуёвый контакт с лампочкой или её нет значит где-то до контактов обрыв искать
Заменить на изоленту
Аккуратно паяльником спаять и заизолировать. Тем более они в гофре, как я понял.
Спасибо, кэп.
>дифавтомат иек
>выкинь это говно.
На какие доказательства вы опираетесь, делкя подобные утверждения?
На форумах уж слишком много жалоб, гораздо больше, чем на зарубежные аналоги
Так это потому, что процент тех кто ставит иэк гораздо выше, чем тех кто ставит абб.
Ну а если серьёзно, тот анон, с дифом иэк и резиновыми тапочками, очевидно троллит.
Жалоб на что? На то, что АВ от ИЕК расползается, когда болт затягиваешь, так они это вроде бы исправили. Есть объективные причины рекомендовать или не рекомендовать ту или иную фирму-производителя? А то, когда меня спрашивают - какие модули брать: АББ, Легранд или Шнидер, то я несколько теряюсь и выбор делаю по сторонним признакам, например, если щит АББ, то и автоматы АББ. Позавчера, например, выбор пал на автоматы Шнидер, хотя щит был иековский от застройщика. Шнидер же, потому что у неё распредкоробки и подрозетники были от шнидера. Вот.
Чем вы тянете домофон в многоквартирниках? КСВПВ, ШВАВ? Телефонным кабелем или чем? Питание домофону нужно только если он видео или есть обычные, требующие 220,24 или 12 вольт? Как называется экранированный кабель в котором часть жил используются как сигнальные, а часть как "силовые". Уместно ли его тянуть к домофону от коридорного щита? Дорого ли? И вообще нужно ли видеонаблюдение на входе в падик?
>на шесть мм были в изоляции
Это ты путаешь изолированные гильзы с просто медными. Надо брать просто гильзы медные луженые
И изолировать термоусадкой, да.
Какой у вас тут положняк? 1,5 квадрата на 10А или на 16?
1.5 кв - автомат на 10
Cерьезно?
Что не так?
То есть образованных людей тут нет?
Ты хочешь срач 10-16 на 1,5 поднять или что?
Бамп вопросу
1,5 квадрата меди выдерживаю спокойно ток в 20 ампер, так что 20 ампер.
Для трёхжильного медного кабеля, сечением 1,5 кв. мм, проложенного закрыто, при температуре 25 градусов цельсия, с двумя одновременно нагруженными проводниками допустимый длительный ток равняется 15 А. То есть 16 А автомат сразу же отпадает. Следующий, самый распространённый номинал в сторону убывания - 10 А. Такой автомат с характеристикой B будет пропускать 15 А около 10-ти минут. Можно, конечно, и 13 А использовать.
Расчеты тока по сечению основаны на данных из таблиц ПУЭ.
Таблица 1.3.4.
Таблица 1.3.5.
Таблица 1.3.6.
Таблица 1.3.7.
Учет температуры среды, основан на таблице ПУЭ
Таблица 1.3.3.
Покормил
Бамп вопросу.
Интересует где можно найти техническую документацию на типовые квартиры в открытом доступе с размещением электрических и сантехнических трасс.
>проводниками допустимый длительный ток равняется 15 А.
Нет, не равняется.
Допустим гипотетический чайник потребляет 1,5 кВт/час. После включения он работает две минуты и выключается, соответственно, чтобы вскипятить им воду один раз требуется 1500\60*2 ватт? То есть 50 ватт. Гипотетическая стиральная машина потребляет 2 кВт\ч, соответственно, пользуясь ей пол часа, мы расходуем 1000 ватт электроэнергии. Пусть еще существует некая 10тиватная лампочка в этой гипотетической квартире, соответственно макисимальная одновременная совокупная нагрузка на электрическую сеть никогда не привысит 50+1000+10=1060 ватт? Верно?
Изволь пруфы предоставить.
Нет
Предоставил за щеку. гугли падла
Стоило только треду всплыть, как тут же понабежали
Хуле нет-то, блядь. Первый закон Кхергофа же, ебалаи.
Если одновременно с чайником начнешь стирать, подсвечивая всё это лампочкой, то получишь нагрузку в 1,5+2+0,01 кВт, что составит 3,5 кВт, или почти 16 а по току. Хули сложного то?
Ты не путай нагрузку за единицу времени и общий расход
В нашем зоопарке кормить животных запрещено!
Это твоё сообщение же ?
Мне нужно знать максимально возможную нагрузку на сеть за один миг, ну или за короткий период же, или единоразово, или одновременно. Не складывать же мне ваттаж всех электроприборов в доме, тем более половиной из них я пользуюсь раз в год в лучшем случае.
Мать твою ёб!
Нагрузка на сеть считается в амперах, а не в квт*часах. Если у тебя включен чайник 2квт, значит ток в этот момент 9 ампер, стиралка может по разному потреблять, но брать по максимуму тоже 9А. Если они сидят у тебя на одной линии, то кратковременная нагрузка может достигать 18А. Что еще?
А если я нахожусь не в рашке ебаной и у меня не 220 в розетке? И где мне смотреть ампераж на приборах по-твоему? Везде только мощность пишут? А я не считаю нагрузку на сеть в квт\ч же. Я просто пытаюсь понять почему мощность пылесоса - 600 ватт, а его энергопотребление 600 ватт в час. То есть за пол часа он потребит энергию, равную 300 ватт или 10 ватт за секунду, так ведь? но почему тогда номинал его мощности 600 ватт и всё, без обозначения временных периодов? Почему тепловая мощность обогревателя и его электрическая мощность это не одно и тоже, хотя расчитывается в ваттах и первую можно вывести из второй. Со звуковыми ваттами тоже херня какая-то - это ватты теже самые ватты, только нет. Как-то так.
Ещё 18 ампер - это почти 4 киловатта же, то есть, если я стираю пр свете и включил чайник, то за время, пока кипит чайник - счётчик наматывает мне 4 квт что ли? Не может же быть такого же.
Вот этого не кормить.
>Везде только мощность пишут?
На напряжение дели.
>энергопотребление 600 ватт в час
Нет. 0.6квт*ч/ч. Ты гуманитарий чтоле? Физики в школе не было?
Пиздос.
Зачем делить на напряжение? Чтобы потом умножать на напряжение? Я же в ватах считаю.
>0.6квт*ч/ч
Эта ерня равна 600 ватт, а я спрашиваю серьёзно же ты писал, что сила тока в сети единоразово может равняться 18 амперам или 4 000 ваттам в сети с напряжением в 220 вольт, но как это может быть, если 4000 ватт это очень много для чайника стиралки и лампочки.
>Физики в школе не было?
Была, но физик хлестал водку вместо того, чтобы учит нас няш.
>Пиздос
Твой дед
Посоны чем можно заменить люстру? Леша Залуповерт как-то упоминал про лайтбоксы, типа коробка а в ней лампа которая дает ровные свет, но как бы я не гуглил найти в интернете про это ничего не смог.
Мощность на напряжение дели. Получишь силу тока.
Я хочу баранку индукционно лампы повесить.
Смотри:
Мощность P [вт]
Напряжение U[В]
Сила тока I[А]
х-умножение, так как звёздочка шатает вакабу.
Расход энергии E[квт х ч]
Время t[ч]
P=U х I => I=P/U
E=P x t
Собственно, всё.
Всё сходится же:
Чайник: 15002\60=50 ватт
Стиралка 20002\60=66,7 ватт
Лампочка 10*2\60 = 0,33 ватт
Р(сум)=50+66,7+0.3=117 ватт.
I(сум)=117\220= 0,5 ампер
Делаю вывод, что в моей гипотетической квартире суммарная нагрузка на сеть никогда не привысит 500 милиампер.
>1500 х 2 \ 60
>2000 х 2 \ 60
Скажи мне, ты просто мудак или потраллить сюда пришел?
Молодец, СРЕДНЮЮ, нагрузку ты посчитал. Только вот незадача, пиковая будет в десятки раз выше. И именно под неё тянется проводка и ставят автоматы. У меня вот в месяц около 300 кВт/ч расход, то есть 10 кВт/ч в сутки. 0,4 квт/ч - в час в среднем. А пиковая бывает до 5-6 кВт
Бро, не корми ты его. Ну неужели по тону постов не видишь что он троллит?
Я посчитал как раз пиковую точёную, а не среднюю же. По условиям задачи, этой , есть только чайник, стиралка и лампочка. Это первое.
Второе, пиковая нагрузка будет тогда, когда все приборы включены в сеть и работают - правильно? Правильно! А раз чайник работает две минуты и выключаетмя - зачем вы мне все предлагаете считать его мощность в квтчасах? Он не молотит час, он молотит две минуты! То есть пиковая нагрузка будет в момент, когда при работающей лампочке и стиральной машине
Включают чайник - соответственно и нагрузку нужно считать за две минуты - что я и сделал.
>пиковая будет в десятки раз выше
>под неё тянется проводка
>меня вот в месяц
Мне не нужно за месяц, мне нужно максимальную же. Алгоритм рассчёта же. Хуле сложного, блядь. Вы, блядь, читать не умеете?
>А пиковая бывает до 5-6 кВт
Как ты её рассчитал, за какой период времени, за час?
>Скажи мне, ты просто мудак
Да, я такой
>или потраллить сюда пришел?
Нет, я же вопрос задаю и не получаю ответа почему-то.
Как и остальные, например вот: , или вот или вот, или вот
Гугли >lightbox своими руками или купить
В предидущем треде такая же хуйня была - спрашивают хуйню типа рассчета сечения кабеля или чем крепеж соединять, или про лампочки что-то и в се сразу такие профессионалы, а как что-то серьезнее дилетанту типа меня, например, нужно рассказать, то никто ничего не пишет - нахуй вы все лезите тогда совнтовать, если по дежурным темам информации овер дохуя и без ваших постов - только тред засираете, суки ебаные.
Электранон, ай нид халп. Как сделать так, чтобы эти ёбаные прижимные пружины прижимали? Вставляю — они болтаются, как суки.
Загни же
Мощность электрической энергии измеряется в ваттах или киловаттах. Мощность это колличество энергии вырабатываемой/потребляемой в единицу времени. Величина аналогична скорости - колличество расстояния преодолеваемого в единицу времени. Мощность это то с какой скоростью потребляется/вырабатывается энергия.
Колличество электрической энергии аналогично расстоянию из школьных задач по математике. Как мы получаем расстояние? Мы умножаем скорость на время. Как мы получаем колличество энергии? Правильно, мы умножаем мощность на время. За единицу колличества электрической энергии принят кВт*ч (килловат-час, киловатт умноженный на час), т.е. это такое колличество энергии, которое будет потреблено нагрузкой мощностью в 1 кВт за 1 час. Точно так же мы можем представить 1 километр как колличество расстояния которое будет пройдено объектом со скоростью 1 км/ч за 1 час. Понятно? Запомни: такой величины как квт/ч не существует, а в квитанциях по квартплате кВт пишут то ли из соображений экономии чернил, то ли по причине безграмотности.
Пиздец ты еблан. Даже в математику для пятого класса, по готовым формулам, не можешь. Ставь себе ШВВП 2х0.5 и сгори нахуй, мудак.
>Мощность это колличество энергии вырабатываемой/потребляемой в единицу времени
Либо я не в состоянии выразить вербально в письменной форме свои мысли, либо вы невнимательные скорее второе, потому что я секс..
СТО ДЕВЯТНАДЦАТЬ ПОСТОВ, Я НЕ МОГУ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ НА ВОПРОС:
КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГИИ ВЫДЕЛИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК НОМИНАЛ МОЩНОСТИ КОТОРОГО РАВЕН 1,5 квт(15000 ватт) ЗА 2(ДВЕ) МИНУТЫ?
1.5кВт х 2 х 60с = 180кДж.
>Мощность электрической энергии измеряется в ваттах или киловаттах.
А У МЕНЯ ОНА В ЧЁМ, ДОЛБОН?
>Мощность это колличество энергии вырабатываемой/потребляемой в единицу времени.
Я И ВЫЯСНЯЮ, СКОЛЬКО ЭНЕРГИИ БУДЕТ ПОТРЕБЕЛЕНО ЗА ОПРЕДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ
>Как мы получаем колличество энергии? Правильно, мы умножаем мощность на время.
Я ТАК И ДЕЛАЛ ВОТ В ЭТИХ ПОСТАХ, ЕБАНТЯИ ВЫ ТУПЫЕ.
ХУЛЕ ВЫ МНЕ ВЫДАЁТЕ ШАБЛОННЫЕ ФРАЗЫ ИЗ РАЗА В РАЗ, ЗАТУПКИ, БЛЯДЬ.
ЛАДНО ПЕРЕФРАЗИРУЮ. ЕСТЬ ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ ЛОДОЧНИК. ЛОДКА МОТОРНАЯ(30 КМ/Ч), КОГДА ЧУВАКУ СКУЧНО, ОН БЕРЁТ ВЁСЛА И ХУЯРИТ ИМИ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ МОТОРЕ(+20КМ/Ч), А ИНОГДА И ПАРУС ОТКРЫВАЕТ(+5 КМ, Ч). КАКОВА СКОРОСТЬ ЛОДКИ ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ МОТОРЕ, ОТКРЫТЫМ ПАРУСОМ И ЕЩЁ ВЁСЛАМИ ТОЖЕ. 20+30+5?
То есть на освновании всего вышесказанного ты сам не можешь сделать вычисления уровня 6 класса?
Узнаем сколько электроэнергии потратит чайник за 1 час: 1500(Вт)1(ч)=1500 Втч
Узнаем сколько он потратит за 2 минуты:
(1500/60)2=50 Втч или 0,05 кВт*ч
НУ, 50 ВАТТ, ТАКЖЕ КАК И У МЕНЯ. ЧОМУ ТОГДА МЕНЯ НАЗЫВАЮТ ЗДЕСЬ ДОЛБАЁБОМ?
Если тебе всё понятно в примере с лодочником, что же ты с чайником и лампочками разобраться не можешь?
А ЭТО ПО-ТВОЕМУ ЧТО?
>Чайник: 15002\60=50 ватт
Потому как моё утверждение, что максимальная суммарная электрическая нагрузка в гипотетической квартире равна 0,5 А вот тут вот - принимается в штыки.
За такую ошибку в единицах измерения надо по ебалу вольтметром хуярить. Ну да ладно. Раз тебе всё ясно, почему ты всё ещю сидишь здесь?
Ну правильно, ты энергию на напряжение делишь, да ещё и слэш вместо косой черты используешь. А надо делить мощность на напряжение.
вот поэтому
делю как мне тут посоветовали же , а слеш - это потому что с планшетика.
I= P/U написали тебе, а ты вычисляешь I=E/U
То есть мне нужно было 117 ватт разделить на 220 вольт и умножит на 30 что ли?
Тогда максимальная мощность будет 858 же.
Ладно, бро, поел и хватит.
858 милиампер или ампер, То есть автомат нужен либо 1амперный, либо 1000 амперный, так?
Именно так.
Чо не так-то I=E/t*U, где E=117 ватт/2мин, t=30 двухминут, а U=220 B. 858 же Ответ. 858 милиампер.
180кдж это не 50 ватт. Ты этого не понимаешь, потому и долбоёб.
Какие же вы дебилы, блять. Откуда столько непуганых ньюфагов набежало, с мастерсити чтоль.
1 килоджоуль = 0.2777777777778 ватт
180кдж приблизительно 50 ватт
Погугли затупан.
>1 килоджоуль = 0.2777777777778 ватт
Потому что ты, дебил, путаешь ватты в которых измеряется мощность и кВтч, в которых измеряется потребляемая энергия. Еще энергия измеряется в Джоулях, но в быту удобно именно в кВтч.
Еще есть такой физический закон, что мощность - это сила тока умножить на напряжение. Это так, для справки.
И мощность, а не силу тока на приборах пишут потому что они для сетей от 110 до 220 вольт обычно. Универсальные типа. И тебе, дабы узнать какая сила тока пойдет по твоим проводам достаточно просто разделить указанную мощность на напряжение в твоей сети.
А вообще, пиздуй в школу. Жесть какая-то
Макаба, сука, звездочки в разметку перевела.
Да хватит кормить троля, ёбаный ты в рот!
Для дебилов легче объяснить что энергия измеряется в Джоулях. Энергия затраченная в единицу времени - мощность в Ваттах. 1Дж/1с=1 Вт.
1Вт*ч = 1 Дж.
Если дебил не понимает этого, то он дебил и не достоин понимать этого.
Алсо, почему любой годный тред так привлекает зелень?
Блядь, вам завтра учиться
Аноны, где можно купить корпус люминисцентого светильника? Именно корпус, т.е. без дросселя или ЭПРА.
мне похуй, сколько он выделит, но потребит он за 2 минуты 0,05 кВт/ч, при этом мощность будет 1,5 кВт, а ток в эти 2 минуты 6,81 А (при 220 В). что б вечно фазу с нулём путал мудила. эти расчёты ещё в школе проходят.
>кВт/ч
да, да, не удивляйся, имеряется вот этим прибором
Ты ебанутый?
а что не так? где по твоему я наебался? или эл.счётчиков не видел никогда? ведь они как раз и измеряют квт часы
Могу тебе продать, лол.
Спасибо, но мне надо штук 10 идентичных.
В Леруа продается ЛПО 12 белорусский за 550 продается.
http://leroymerlin.ru/catalogue/osveshchenie/osveshchenie_dlya_pomeshcheniy_i_aksessuary/svetilniki_spetsialnogo_naznacheniya/13364516/ (2х36W)
http://leroymerlin.ru/catalogue/osveshchenie/osveshchenie_dlya_pomeshcheniy_i_aksessuary/svetilniki_spetsialnogo_naznacheniya/13364436/ (2х20W)
Спасибо.
Или мне стоит сделать из поликарбоната? Один хер я туда буду ставить 25 последовательно соединенных светодиодных лент. (Ну и кондер на микрофарад 4.7 - 16 с диодами)
Платиновый вопрос:
СИЗ, против ваги, против винтов, против скрутки.
Лично мне нравятся Ваги с рычагами (222 и 221) и СИЗы.
Просто скрутку ненавижу. И разбирать сложно, и со временем разбалтывается.
Ваго 773 и подобные не люблю потому что потом хуй вытащишь провод. (И да они - многоразовые. Так написано на упаковке)
СИЗ самое четкое. Дешево и сердито. В США все соединения делают именно этой херней. И никто не жалуется.
Ваги с рычагами дороговаты.
(А то, что ваги плавятся - пиздежь. Нехуй ставить вагу на запредельные токи)
СИЗ, против ваги, против винтов, против скрутки.
Лично мне нравятся Ваги с рычагами (222 и 221) и СИЗы.
Просто скрутку ненавижу. И разбирать сложно, и со временем разбалтывается.
Ваго 773 и подобные не люблю потому что потом хуй вытащишь провод. (И да они - многоразовые. Так написано на упаковке)
СИЗ самое четкое. Дешево и сердито. В США все соединения делают именно этой херней. И никто не жалуется.
Ваги с рычагами дороговаты.
(А то, что ваги плавятся - пиздежь. Нехуй ставить вагу на запредельные токи)
>А то, что ваги плавятся - пиздежь
козе понятно, что на розетки её не пустишь, а на освещение и скрутка сто лет простоит.
лучше пайки ещё нихуя не придумано, вот вам моё мнение
>козе понятно, что на розетки её не пустишь
Чушь. Главное чтобы АВ не выше 16А был. Хотя у меня на работе говноэлектрики под 25 А их поставили. Чувствуют себя прекрасно, будучи нагруженные чайником и микроволновкой.
>В США все соединения делают именно этой херней.
Не сказал бы что США передовая страна в плане устройства электроустановок. Взять хотя бы систему электроснабжения частных домов, где в дом приходят две фазы и нейтраль - пережиток эдиссоновской системы, адаптированной под переменный ток. Если почитать форумы американских электриков, то можно заметить что многие из них про Wago и не слышали. Думаю это связано с маркетинговой политикой фирмы.
СИЗы плохи тем, что качество соединения в них трудно проконтролировать, процесс соединения дольше и, теоретически, чреват в будущем развитием болячек вроде артита (один американский электрик на форуме жаловался).
В Европе же, судя по тем же форумам и комментам на ютюбе, Wago уже давно облюбовали себе место в распредкоробках, равно как и плоскопружинные шины в щитах и автоматы с пружинными выводнымии клеммами.
Ну, нормальный прибор, первый класс точности, только он не измеряет кВт/ч.
>Или мне стоит сделать из поликарбоната? Один хер я туда буду ставить 25 последовательно соединенных светодиодных лент.
Да ХЗ, в АВС есть разные запчасти, если магаз есть рядом можешь сходить и спросить, или спросить онлайн/по телефону. Там есть тупо отражатели/рассеяватели отдельно.
Зачем эти лишние детали? Они только удорожают всё. Вот оно, поколение потреблядское - вас маркетологи разводят на приобретение дорогостоящих БЕСПОЛЕЗНЫХ приблуд, а вы ведётесь, сука. Скрутка проще надёжнее и универсальнее. Все эти ваги - это пылесосы кирби от электрики, все эти швав -тоже. Дурют вас, а вы и рады обманываться, как сороки тупорылые ведётесь на всё блестящее, да яркое.
>швав
Ншви
Еще один дегенерат...
Попробуй тоньше.
ну если у тебя разница между квт/ч и квт*ч вызывает такое возбуждение, то я даже не знаю. как бы общепринятое сокращение, кто в томе, тот понимает...
* в теме
быстофикс
Чё, за ойфончики кредитные свои уже рассчитались, аль нет ещё? Обычное лоббирование интересов крупных кампаний..
Возьмем к примеру вот это видео https://youtube.com/watch?v=h2Sy4nYlXrs
Видео популярное, его даже земсков прокомментировал словами: " Ну что за долбаёб, ток в 80ампер подает на клемник, пиздец, блядь". Хотя видео наглядно показало, что обычная скрутка в разы надежнее лепесткового зажима и универсальнее конечно же. Почему же оно вызывает столько агрессии? Да потому что после его просмотра все, кто ругал скрутку - поняли, что они долбаёбики с кредитными ойфонами и без своего мнение, которые они купили потому что им купить их приказали.
Поищу. Кстати, а на рынках такое можно найти?
Я ссу на ваши головы.
Ваго рассчитаны на 25А (773) и 40А (222). И они честно держут свой ток. Проверял. (И да, розетки рассчитаны на 16А)
И да, лучше пайки - гильзы и сварка. Но это неразборное соединение и оно не должно использоваться в доме/квартире, где раз в 20 лет происходит ремонт, в т. ч. переделка проводки.
Да, США не передовая страна в плане электроустановок. Но тем не менее СИЗы весьма хорошая вешь, которую они же и изобрели.
А так они там переходят (уже давно) на трехфазные сети, про ваги там знают и юзают (те, кто знает).
>развитием болячек вроде артита
Есть специальная приспособа на шуруповерт для СИЗов. Но я не юзал. (Ибо я не электрик.)
1. Удобство. (СИЗ - та же скрутка, только удобная сука)
2. Надежность. И соединение с пружиной (вага или сиз) будет надежнее за счет постоянного давления на провод и он никуда не выскочит.
Скрутка же теряет свойство проводить ток за лет 5-10. И греется и дугует.
В квартире не нужно. См выше. Да и инструмент нужен.
>Да и инструмент нужен.
Инструмент есть у любого электромонтажника. Что до обывателей, то ящитаю пусть лучше балуются защёлками, чем крутят неумелые соплескрутки.
>Но это неразборное соединение и оно не должно использоваться в доме/квартире, где раз в 20 лет происходит ремонт, в т. ч. переделка проводки.
Ничо, что проводка при глобальном ремонте меняется полностью?
> Возьмем к примеру вот это видео
Да, ты без сомнения дегенерат. Возвращайся в быдлятню.
Двачую. Только я пкгу-50 пользую. Может излишний перфекционизм, но гексагоном мне субъективно обжим более равномерным кажется.
> В квартире не нужно.
Не знаю, анон. На себе экономить это как-то... Взял в аренду на день, обжал все и горя не знаешь.
> он никуда не выскочит.
Даже скрученный аллюминий никуда не выскакивает, амедь подавно. Что за маняфантазии?
>Скрутка же теряет свойство проводить ток за лет 5-10.
То есть по- твоему все распред коробки на скрутках, которые были сделаны в 2005-2010 сгорели? Скрутка как рас из-за плотности контакта не греется в отличии от ваги и сиза - наглядно это показано в опыте, где на скрутку и ваго подают 80 ампер - почему сгорело ваго? Нагрелся, а почему он сгорает в обычных сетях, в кторых ток не превышает 20 ампер? Нагрелся же. Или ты реально думаешь, что на тысячи сгоревших по всей стране ваг подавалось избыточное напряжение? В старых домах на вводе ставят 25амперники. На ввод! Но ваги горят, потому что это хуйня ПОСРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНОЙ СКРУТКОЙ, попытка вытянуть деньги и все
Лол, у тебя на первой фоточке самый верхний провод в белой изоляции не обжат же. Он не попал под пресс, лол. Соответственно хуевый контакт, искрение и прочяя хуйня. Знаешь почему нельзя под одно болтовое соединение зажимать кабели разного сечения? Почему нельзя зажимать их в количестве, не превышающим 2? Потому что будет хуевый контакт, как у тебя на рисунке.
>Ничо, что проводка при глобальном ремонте меняется полностью?
У нас постоянно то появляется бра, то вместо нее розетка, то вообще ничего. Так что гильзы тут ну вообще никак, два раза переделать и все, после этого торчит пятак из стены...
Ну может это только мы себе такое позволяем.
>На себе экономить это как-то
Я делал на гильзы только ввод на даче. Алюминий толщиной с палец и медь 6 квадратов до шитка и плиту. Остальное делал на ваги, ибо ток до 25 ампер.
Ах да, забыл тебе сказать, что гильзы они не для моножилы, а для многожильных кабелей, а хуета на третьем пикедля теплых полов, которая продаётся за оверпрайс, а на самом деле представлЕт из себя набор из крепеха и изоляции, который в магазе поотдельности можно собрать за копейки - вообще разводилово как и все ваше
>ты без сомнения дегенерат
Очень информативная критика и главное все лаконично и логично.
>гексагоном мне субъективно обжим более равномерным кажется.
Ебать ты такой логичный. Может лучше тггда октагоном или гексагоном, а? Или вообще круглой обжимкой пользоваться?
И этот дебил позволяет себе кого-то критиковать, хотя но дебил конченый.
То есть точнее для многожильных и для параллельного соединения, как на твоём пике.
>третьем
> гильзы они не для моножилы, а для многожильных кабелей
> И этот дебил позволяет себе кого-то критиковать
Я еще раз настоятельно рекомендую тебе пойти на хуй.
>Что за маняфантазии?
А вот что. ПУЭ читай. Без пайки скрутки фу.
>То есть по- твоему все распред коробки на скрутках, которые были сделаны в 2005-2010 сгорели?
Не все, но некоторые уже начали плавится. И я это исправлял.
>где на скрутку и ваго подают 80 ампер - почему сгорело ваго?
>Ваго рассчитано на 25А
Потому что кто-то долбаеб. Написано 25А -> автомат 16А и провод 2.5 мм^2. Написано 40А -> провод там 4 мм^2 и автома соответсвенно на 32А.
> а почему он сгорает в обычных сетях, в кторых ток не превышает 20 ампер?
Не сгорает. Ну или долбаебы запихивают алюминий в ваги без пасты, или сечение проводника не корректно (25А и провод 1.5 мм). Или же используют не настоящие ваги, где токопроводящая пластина вовсе не луженая медь, а говножелезка. (И такое я исправлял на вагу, никто пока не жалуется.)
>хуйня ПОСРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНОЙ СКРУТКОЙ
Ну докажи. Пока я убедился, что все ровно наоборот.
И наконец последнее в защиту ваги:
На павелецком вокзале (это вам не хуй простой. Загорится - пизды электрикам дадут) в распредках стоит ваго. В новых переходах в метро светильники подключают 222 вагой. И если метро загорится - электрики пизды получат.
Так что это стандарт уже.
Я ориентируюсь на гост в своих суждениях, а ты на что, клован?
>ПУЭ читай
В пуэ нет ни слова про ваго, если что. В пуэ нет ни слова, что ваго можно использовать вообще.
>некоторые уже начали плавится
Дело не в скрутке, а в кабеле, понапокупают хуевый кабель с хуевой изоляцией ради экономии.
>Потому что кто-то долбаеб.
Почему тогда горят ваги? А не кабель или розетки, или автомат? Может просто ваги хуевые?
>Не сгорает
Сгорают же. Откуда по-твоему весь хтот пиздежь за точ, что они горят?
Касательно ненастоящих ваг, контрофакта и прочего - сразу на хуй.
>Пока я убедился, что все ровно наоборот
Почему тогда сгорела вага, а не скрутка? Скрутка же хуёвее?Только не надо про превышении номиналов силы тока. Ваго сплавилась, скрутка целая. Пиздатая вага - сплавилась, хуёвой скрутке хоть бы хуй. При токе в 40 ампер вага бы сплавилась медленнее, при токе в 25 ампер - ещё медленее. Но сплавилась бы.
https://youtube.com/watch?v=h2Sy4nYlXrs
>На павелецком вокзале..светильники.. электрики пизды получат
Пизды получит инженер-электрик, если сгорит что-то, в светильники я сам ваго ставлю, а на вокзале питание не однофазное.
>Касательно ненастоящих ваг, контрофакта и прочего - сразу на хуй.
Ясно.
Не хочешь ты понять истину.
>>Пока я убедился, что все ровно наоборот
Почему тогда сгорела вага, а не скрутка? Скрутка же хуёвее?Только не надо про превышении номиналов силы тока. Ваго сплавилась, скрутка целая. Пиздатая вага - сплавилась, хуёвой скрутке хоть бы хуй. При токе в 40 ампер вага бы сплавилась медленнее, при токе в 25 ампер - ещё медленее. Но сплавилась бы.
[YouTube] Кто победит- скрутка или зажим Wago?[РАСКРЫТЬ]
Тут ток завышен.
> Я ориентируюсь на гост в своих суждениях
Гост в студию!
Блядь, вы всё таки накормили эту
>а на вокзале питание не однофазное.
Вы так и будете пытаться ему что-то доказать?
>а на вокзале питание не однофазное.
Вы так и будете пытаться ему что-то доказать?
>В пуэ нет ни слова, что ваго можно использовать вообще.
>или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями
Какие-то дебилы понабежали, реально, такое чувство что кто-то на мастерсити ссылку запостил. Так толстоту еще кажется никогда не кормили.
Опять слышен треск вагосектантских пуканов...
Винтовой сжим - это клемник, болтовой - это обычный болт, колодка или сиз. Где про ваги, предурь?
В трехфазной сети токовая нагрузка делится на корень из трёх, придурок, соответственно и кабель, и автомат, и соединители можно использовать меньшим номиналом, долбон.
Чувак, блядь ты в рашке живёшь, у тебя тут все контрафакт, даже то, что официально продаётся под официальной маркой. Сравнивать фирменную вещь, сделанную для европы и аналогичную, сделанную для третьего мира - это большая ошибка.о
>Тут ток завышен
А если напряжение в сети просядет с 220 до 100 просядет или вообще до 30 - как ты будешь объяснять ваги горелые ебаные?
>Гост в студию!
Тебя бля в гугле забанили?
http://www.vashdom.ru/gost/23469.0-81/
Вот тебе гост, а теперь покажи мне, где тут разрешено пихать в гильзу несколько моножил и сжимать их? По госту вообще запрещено коцать моножилу, придурок, блядь. А когда ты её зажимаешь - ты её деформируешь. Так что половину проводов ты вообще не обжимаешь в гильзе, потому что она круглая, а провода лежат штабелем, а половину коцаешь опрессовочником, лох.
>
>>Тут ток завышен
>А если напряжение в сети просядет с 220 до 100 просядет или вообще до 30 - как ты будешь объяснять ваги горелые ебаные?
U = IR
А если у меня все на импульсных БП, которые могут в 110 вольт - ток будет превышен и автомат все-таки сработает. (Тепловой расцепитель точно).
Проверял на аккуме 12 вольт и на С16.
И просадка до 100 вольт невозможна. Более вероятно отгорания нуля и 380 в розетке из-за соседа-пидораса с пылесосом.
>Тебя бля в гугле забанили?
А теперь попробуй его, блядь, прочитать.
>Настоящий стандарт распространяется на кабельные гильзы (далее - гильзы) климатических исполнений У, Т, УХЛ (ХЛ), категорий 2, 3 исполнений М, В категории 1, исполнений УХЛ, О категории 4 по ГОСТ 15150-69, предназначенные для соединения и ответвления пайкой или опрессовкой проводов и кабелей на напряжение до 10 кВ с медными жилами сечением от 0,35 до 300 мм2 и с алюминиевыми жилами сечением от 2,5 до 300 мм2.
>Маркировка гильз для соединения проводников неодинакового сечения или для ответвительных соединений...
>Ни слова про многожильные кабели
Это ящитаю пиздец толстота - ссылаться на документ с которым не знаком в надежде, что оппонент его тоже не будет читать.
>А если у меня все на импульсных БП
Но у тебя-то, нет. А ваги всё горят, как суки и в рот они ебали, что ты их проверял
http://vsegost.com/Catalog/40/40185.shtml
http://vsegost.com/Catalog/23/23994.shtml
http://vsegost.com/Catalog/32/32947.shtml
Если не умеешь читать, ориентируйся по картинкам. Кабель гильзой соединяется параллельно, то есть с двух сторон пихается кабель и обжимается. Внимательно на картинку смотри, увидел?
Если не охото вчитываться в текст, ищи по таблицам, чтобы доказать свои слова,ты должен там найти следующие свекдения.
Диаметр гильзы и количество моножильных кабелей, которые ты в эту гильзу можешь запихнуть и обжать.
Ебать ты маневренный.
>Вот тебе гост, а теперь покажи мне, где тут разрешено пихать в гильзу несколько моножил и сжимать их?
>гильзы они не для моножилы, а для многожильных кабелей
>По госту вообще запрещено коцать моножилу
>гильзы они не для моножилы, а для многожильных кабелей
>Я ориентируюсь на гост в своих суждениях
И где же в нём подтверждение твоих охуительных историй? По факту в ГОСТ:
>количество обжимаемых жил не нормируется
>сечение обжимаемых жил от 0,35 до 300 мм2
Опровергай если сможешь.
>Кабель гильзой соединяется параллельно, то есть с двух сторон пихается кабель и обжимается
Способ монтажа в приведённом тобой ГОСТе не нормируется, это стандарт на гильзы и не более того. Вот здесь ты и обосрался, маня.
>гильзы они не для моножилы, а для многожильных кабелей
>Диаметр гильзы и количество моножильных кабелей, которые ты в эту гильзу можешь запихнуть и обжать.
ШТО?
Господа, посмотрите внимательно на пса на прилагающейся фотографии. Видите как ему стыдно? Думаете ему стыдно из-за того, что в порыве охотничьего азарта он разодрал в клочья несколько журналов и газет и теперь его хозяин расстроится? Чёрта с два! Мнение хозяина он в рот ебал, ведь он настоящий сукин сын. За что ему по-настоящему стыдно, так это за то что вы, на протяжении 160-ти постов, кормите наижирнейшего троля, который в начале расчитывал токовую нагрузку на домашнюю электропроводку, путём деления выработанных киловатт-часов на напряжение, а теперь рассуждает о превосходстве скрутки и заговоре производителей плоскопружинных клеммников. Ну ёбаный рот, ребята, не расстраивайте собачку, будьте людьми!
Он траллит, его траллят, мимоаноны вливаются и тоже траллят. Это как секс - много сопения и повизгивания, но нравится всем участвующим в процессе.
>И где же в нём подтверждение твоих охуительных историй?
Начну издалека: та легенда, о тётке, которая сунула кота в центрифугу, чтобы высушить, а потом отсудила сто триллиардов долларов у производителей центрифуги наглядно показывает, что если ты дебил, то ты можешь без зазрения совести обжимать гильзой пучок кабелей, и эта хуйня буде работать, работать нормально и бесперебойно, также как и будут работать как проводник два оголённых провода положенных друг на друга крест накрест и придавленных тремя кирпичами. Контакт есть, кирпичи обеспечивают относительную его прочность - всё работает. при этом можно ещё использовать резиновые прокладки под кабелями и над кабелями, чтобы ток не уходил в землю и не соприкасался с кирпичами(кирпич же по умолчанию является токопроводящим материалом). Можно долго и нудно рассуждать, что кирпичей должно быть именно три, потому как два кирпича давят на кабеля недостаточно сильно, а "башенка" из четырёх и более кирпичей неустойчива и может обрушиться - такое соединение имеет место быть и оно будет работать, при чём количество кирпичей равное трём будет логически и физически выверенное количество.
К чему это я? К тому что соединительная гильза применяется, когда нужно соединить два кабеля, заводятся которые с двух сторон: они могут быть оба из алюминия, меди, или один может быть медным - второй алюминиевым.
Почему ты в тексте гостов не можешь найти знакомые для тебя слова? Потому что ты не разбираешься в марках кабелей. Не существует кабелей до 300 мм квадратных одножильных медных, они все гибкие, то есть скручены СКРУЧЕНЫ, ПИЗДА из нескольких жил, поэтому нигде не указано, что они одножильные, потому, что это и так ясно. Никто сознательный не будет пихать кошку в микроволновку, а потом оправдываться тем, что там не написано, что это нельзя делать - это идиотизм.
>Способ монтажа в приведённом тобой ГОСТе не нормируется
Ну да, как и к инструкции к бытовому миксеру не написано, что его можно пихать в жопу, но его можно запихать в жопу и стимулировать простату, только в инструкции почему-то не написано, что это можно делать. А не написано, потому что миксер предназначен немного для других целей.
Подытожу:
Пикрил - бумажка из госта по гильзам, под какой они кабель там тоже есть и на картиночке нарисовано, что кабель МНОГОЖИЛЬНЫЙ заводитс С ДВУХ СТОРОН, а не пихаются несколько с одной стороны, то есть твои слова о том, что:
>Способ монтажа в приведённом тобой ГОСТе не нормиуется - просто твоя невнимательность. Я предоставляю тебе пруфы, а ты на них хуй клал, хотя там всё есть. РАсшифровку маркировки кабелей смотри в госте по кабелям, например тут:
http://docs.cntd.ru/document/1200100953
На втором пике, его выше кто-то выкладывал отчётливо видно, что выделенная мной жила не обжата как следует - это же очевидно и если бы вместо одножильных кабели бли бы многожильными, то в гильзе они бы распределились более плотно и надёжно.
Ещё в гильзу нельзя пихать много одножильных проводов потому же, почему монго одножильных проводов нельзя пихать в автоматический модульный выключатель или в шину под болты. НУ хуёвее крпёж получается. Попробуй три провода сунуть в автомат не скручивая, а потом продёргай их - есть большая вероятность, что один из них будет вылетать из-за строения клемника, потому что он под 1 или два кабеля одного сечения. А если ты сунешь их больше, пять или восем, то они вообще держаться там не будут - ну это же очевидно.
Всё, я заебался оъяснять очевидные вещи. У мея дома лежит прг-70. Использую я его для наращивания кабелей от 4 квадратов гильзами. Думал использовать для распредкоробок и начал искать таблицы какие гильзы под какое количество кабеля использовать. Но таких таблиц нету, потому что гильзы не предназначены для подобного. Для СИЗ такие таблицы есть: сечение кабеля-количество проводов-размер СИЗ - есть, потому что СИЗ предназначен для подобных операций, а гильзы - нет.
Делать ты так можешь, как и кирпичом прижимать - всё это рабтать будет, толдько не нужно тыкат всем и каждому, чо это пиздец как надёжно, если единственное, что ты можешь предоставить в качестве пруфов - свой субъективный опыт, а скорее всего опираешься ты исключительно на слова какого-нибудь недоблоггера.
В этом и беда нашего поколения: если раньше за знаниями шли в библиотеки и использовали учебники, научную и методическую литературу, то теперь достаточно бложика какого-то балабола, который зачастую в своих суждениях опирается ни на что, как ты, например.
>он разодрал в клочья несколько журналов
Потому что он вступил в неравную борьбу с монополиями в лице горэлектросетей путём аккумулирования на себе достаточного количества статического электричества для автономного питания своей квартиры.
Объебался с разметкой
>Способ монтажа в приведённом тобой ГОСТе не нормиуется
- просто твоя невнимательность. Я предоставляю тебе пруфы, а ты на них хуй клал, хотя там всё есть. РАсшифровку маркировки кабелей смотри в госте по кабелям, например тут:
http://docs.cntd.ru/document/1200100953
>Ещё в гильзу нельзя пихать много одножильных проводов потому же, почему монго одножильных проводов нельзя пихать в автоматический модульный выключатель или в шину под болты.
А теперь ты объясняешь, почему с многопроволочными проводами такого не происходит, или идешь нахуй.
Ты серьёзно? Я точно не знаю как это явление называется правильно, предположу, что сыпучесть. Многожильный кабель занимает весь объём гильзы при её сжиме, а одножильный - нет. Постарался схематически это изобразить в пейнте в виде пластиковых стаканов с рафинатом и сахаром-песком. У многожильных проводов площадь касания больше, у одножильны- нет.
И да, почему-то ты деликатно опускаешь существование и назначение наконечников НШВИ - их существование полностью подтверждает мои слова же.
>Ещё в гильзу нельзя пихать много одножильных проводов потому же, почему монго одножильных проводов нельзя пихать в автоматический модульный выключатель или в шину под болты.
Я мимокрокодил, но считаю что это не совсем корректное сравнение. Если мы помещаем в зажим автомата два провода, то они, располагаются параллельно друг другу и при малейшей разнице в диаметрах жил один из них оказывается перетянут, а другой недотянут. Этого не происходило бы, если бы они раполагались друг на друге. В этом случае сила прижатия была бы одинакова для обоих проводов. Понятно, что проконтролировать это невозможно, потому и запрещено сажать "под один болт".
При опрессовке гильзой, давление, по идее, оказывается сразу на все проводники, за счёт уменьшения внутреннего объёма. На той пикче нельзя однозначно сказать что выделенный провод недообжат - ну торчит неизолированная часть, ну и что?
На рисунке гильза обжата точечно же, а не сжата равномерно с 4 и более сторон же, так что в этом случае как раз и происходит
>один из них оказывается перетянут, а другой недотянут
Как-то так, как на пике
Ну так для этого придуманы матрицы с эффективным обжимным профилем, а также практическая рекомендация - делать по 2-3 обжима гильзы со смещением и разворотом инструмента.
Алсо, хотел быстро найти в интернете фото правильно обжатых гильз, но их оказалось очень мало. Так-то есть строгое предписание монтажнику: выбирать калибр гильзы так, чтобы соединяемые жилы заполняли её без пустот если у тебя все гильзы одного калибра, то нужно добить их обрезками жилы до отсутствия свистящих пустот - тогда гильза прекрасно опрессовывается
Два чая.
-кун
Да пошел ты. Сказали ваги - окей - значит окей. А ты иди крути свое говно.
Посоны, а не проще скрутить и пропаять с нормальным флюсомесли дома делать?
>Ну так для этого придуманы матрицы с эффективным обжимным профилем
А Я, БЛДЬЯ, О ЧЁМ ПО-ТВОЕМУ ПИСАЛ, КОГДА ПИСАЛ ПРО
>сжата равномерно с 4 и более сторон же
А???
>гильза прекрасно опрессовывается просто забей её говнищем всяким. Короче стоишь ты такой на стремянке, у тебя в одной руке пресс, в другой пучок проводов, а в третьей гильзы и ты такой стоишь и прикидываешь какую бы гильзу использовать, выбрал, напялил на кабеля, а они как червяки из банки - скручивать же их нельзя, а тебе ещё нужно забить пустоты кусками проволоки и ты такой забиваешь и начинаешь обжимать эту поеботу, которая у тебя из рук сыпется такая... бляяяя...
Лiл
почему для гильз нет подобной классификации тогда, как для СИЗ?
Не ВАГОсрача ради, но бесконтактным пирометром температура таких мелких и разнородных вещей корректно не измеряется. Вага черная, имеет больший КИ и большую площадь. Скрутка блестящая, имеет меньший КИ и меньшую площадь. Прибор будет занижать температуру скрутки.
>А Я, БЛДЬЯ, О ЧЁМ ПО-ТВОЕМУ ПИСАЛ
Хуй тебя знает о чём и кому ты писал раньше, я ответил на процитированный пост.
>Прибор будет занижать температуру скрутки
НА 15 градусов, ага, конечно, ага...
А самый смак в том, что там, где чувак мерит температуру - самое холодное место у ВАГО под напряжением, если бы он измерил температуру, с боков, то показатель был бы куда выше.
ТАк я это и писал в процетированном тобой посте.
>НА 15 градусов, ага, конечно, ага
Ну значит температура раскаленной до свечения БОЖЕСТВЕННОЙ СКРУТКИ всего-то 39 градусов. Теперь можно спать спокойно.
Но это точка лазерного целеуказателя термометра же, а не скрутка раскалена.
В шары долблюсь же, сорре.
Это квт/ч метка дилетанта и дурачка-гуманитария.
Даун, плиз.
Rate me анонасы.
Это "самопальный" светильник из светодиодный ленты
Нет, не проще же. Флюс разъедает руки и глаза - пропаеваемая распредкоробка, как правило, на уровне лица, чаще - немного выше, поэтому при работе ты всего себя как бы микрообрызгиваешь кислотой же. Сам же процесс долговат и нудноват, если производить его паяльником, быстрее, если горелкой и совсем заебись - "баней".
Но основной недостаток, помимо того, что соединение неразборно и если не учитывать микрофакторов, которые можно не учитывать типа переходного сопротивления между разными металлами и так далее - это то, что температура плавления олова немного больше ста градусов, а само соединение под нагрузкой может нагреться сильнее без последствий для кабеля и изоляции, но а олово всё стечёт и все труды насмарку.
Да че с флюсом, канифолью все лудится. А флюс (если это не СКФ или ЛТИ120) - смывать надо. Ну его.
Но зачастую паяльника аккумуляторного нет... Так что лучше все-таки вага, винты, гильзы, СИЗы.
Что лучше - не буду говорить, сами знаете.
Между матовым стеклом и диодной лентой должно быть не менее 10 сантиметров, чтобы свет от диодов рассеивался и выглядело заебись, либо ленту выбрать с щагом между диодами больше, то есть такую, где на пятисантиметровом участке 3 и меньше диода.
надеюсь, ты приклеил ленту на суперклей, а не понадеился на заводскую клеющую поверхность?
>надеюсь, ты приклеил ленту на суперклей, а не понадеился на заводскую клеющую поверхность?
На двухсторонний скотч. Свой.
>Между матовым стеклом и диодной лентой должно быть не менее 10 сантиметров, чтобы свет от диодов рассеивался и выглядело заебись, либо ленту выбрать с щагом между диодами больше, то есть такую, где на пятисантиметровом участке 3 и меньше диода.
Да все нормально с рассеиванием. Это телефон так фоткает.
Раз уж речь про леды зашла, как думаете, стоит ли демонтировать матовое стекло со свеиодиодной лампочки, учитывая что она у меня светит в стену?
Электраны, как вы считаете, является ли СКРУТКА разборным/многоразовым соединением?
Если говорить строго в рамках нормативных актов, то такого соединения как скрутка не существует в принципе - нет его среди допустимых вариантов.
В рамкаж же бытовой практики, всё зависит от цепкости твоих рук - сможешь ли ты разобрать её без помощи специального инструмента.
Разобрать-то я смогу, но выпрямить жилы уже никак, они так и останутся волнистыми и плотно их уже не скрутишь.
Раз 20 можно разобрать, потом хлам.
А вот СИЗ можно разбирать до посинения. Или вагу 222 до посинения. Вагу 773 можно разбирать только если после этого будет засовываться провод больше 1.5 квадратов. (ну они так говорят) Раз 5
Это всё ты можешь с пруфами обосновать или просто так пизданул?
Нет, точно пизданул. ВАГО 222 заметно теряет упругость уже после пары защелкиваний, а СИЗ подрезает жилы - многожилка начинает крошиться уже на первом откручивании. Можно, конечно, обрезать поврежденный участок (он составляет примерно 1/4 от захвата СИЗа), но это всё равно что каждый раз делать новое соединение. Колпачку-то похуй на всё.
>Нет, точно пизданул. ВАГО 222 заметно теряет упругость уже после пары защелкиваний.
Глупость. Вот что-что, а упругость ваго не теряет. Часто кручу их в руках, щёлкаю ими - как был рычажок тугим так и остался. Форма и глубина контактной отметки на проводе тоже не изменяется. Советую проверить а точно ли продукция WAGO у тебя в руках.
Вообще мне надо раздобыть micro sd карту для старой мыльницы и поэкспериментировать с этим. Скажем, отрезать сантиметров пять провода и зажать его в свежекупленную 222, затем сделать 200 циклов защёлкиваний - отщёлкиваний и зажать другой конец отбрезка. Затем сфотографировать провод для изучения отметин от клеммника.
Я думаю, что нет. Полагаю - будет отчетливое пятно света на стене.
>Вот что-что, а упругость ваго не теряет. Часто кручу их в руках, щёлкаю ими - как был рычажок тугим так и остался.
Первое отжимание рычажка - можно сломать ноготь, при защёлкивании клацает как крокодил, может до крови защемить кожу рычажком. Уже при втором открытии рычаг выходит из паза почти без усилий, после чего пружинит, но слабо - ногти не ломает. Защелкиваться начинает без болезненных спецеффектов. В общем, лишний раз щелкать ими я бы поостерёгся.
>Советую проверить а точно ли продукция WAGO у тебя в руках.
По всем внешним признакам - оригинал.
Ты на гибкий кабель СИЗ накручиваешь?
Как что-то недопустимое.
Ты типа пруфанул постановочным фото?
Странно. Меня даже дежурная вага для игры в защелкивания иногда заёбывает своим тугим открытием. Видимо у тебя говно.
Пиндосы крутят ими многожилки на каждом шагу например.
>Видимо ВАГО говно.
Тхиз.
>Пиндосы крутят
У России свой путь же.
>Это всё ты можешь с пруфами
Попробую.
1. Сколько раз скрутку простую можно шатать?
Раз 20-30, не более. Потом обламывается провод. (Легко проверить)
2. Сколько раз можно СИЗ?
До посинения, ибо провод там по большей мере не скручивается, а сдавливается. Шанс обломать провод минимален
3. Сколько раз можно Вагу 222?
Самой ваге насрать на это. Пружины там действительно крепкие. А вот провод может не выдержать на раз 50-й (если он тонкий). Его просто переломит в точке соприкосновения пружины и медяшки.
4. Сколько раз можно вагу 773?
https://www.youtube.com/watch?v=U2gDUXk0v9w
4:10 - fully reusable
Но по факту раз 5, после чего совсем сопля. Ну может у меня паленые 773.
https://www.youtube.com/watch?v=phwsRDBA4yM
Измерение температуры: Wago 222 vs Скрутка со сваркой. Ток 16 А
Сварка - 39 градусов, Wago - 59 градусов.
https://www.youtube.com/watch?v=UsJffbx_l7E
Wago 222 и 773 с различными типами проводов и токами в 20, 30 и 50 А. Температура измеряется тепловизором, что не очень подходит для оценки качества соединения, по причине того что разные материалы по-разному излучают тепло, измеряется температура лишь корпуса клеммника и т.д.
На мой взгляд, оба видео показывают, что Wago, безусловно, имеет большее сопротивление чем сварка, но вполне подходит для цепей, защищённых автоматом 16 А. Однако, если вы перфекционист, для которого доли ватт, рассеиваемые на клеммниках принципиальны, то ваш выбор это соединения с более низким контактным сопротивлением.
Измерение температуры: Wago 222 vs Скрутка со сваркой. Ток 16 А
Сварка - 39 градусов, Wago - 59 градусов.
https://www.youtube.com/watch?v=UsJffbx_l7E
Wago 222 и 773 с различными типами проводов и токами в 20, 30 и 50 А. Температура измеряется тепловизором, что не очень подходит для оценки качества соединения, по причине того что разные материалы по-разному излучают тепло, измеряется температура лишь корпуса клеммника и т.д.
На мой взгляд, оба видео показывают, что Wago, безусловно, имеет большее сопротивление чем сварка, но вполне подходит для цепей, защищённых автоматом 16 А. Однако, если вы перфекционист, для которого доли ватт, рассеиваемые на клеммниках принципиальны, то ваш выбор это соединения с более низким контактным сопротивлением.
По-прежнему не вижу конкурентов обжимке...
Не спорю, опрессовка даёт более низкое переходное сопротивление чем ваги. Но так ли принципиальна эта разница на розетояных 16-20 амперах? Зато клеммники дают более гибкий, лёгкий и,
следовательно, дешёвый результат.
>клеммники дают более гибкий, лёгкий и,
>следовательно, дешёвый результат
Грамотно спроектированную проводку не требуется модернизировать в течение всего срока эксплуатации Это для пиздунов, которым раз в неделю приспичивает "скрутку перекрутить" или "розетку добавить"
Ну и да, по секрету: я в голосину проигрываю со споров вокруг переходного сопротивления соединений. Очевидно же, что оно рассчётное и в зажимах и в гильзах и в любом другом варианте из справочника электромонтажника и беспроблемно работает в диапазоне проектных токов. Смысла "улучшать соединение" нет ни малейшего. Да, оно может будет меньше греться на запредельных токах, но тогда начнут перегреваться и выгорать контакты в розетках, плавиться изоляция проводов, а это куда большая проблема чем подплавление пластмассовой ВАГИ в монтажной коробке, рассчитанной ограничивать последствия таких неприятных событий
Убывай из треда, мы здесь таких как ты не любим.
>Убывай из треда, мы здесь таких как ты не любим.
Адекватов?
Ты это серьёзно спрашиваешь? Тут какой-то хуй собрался тестировать ваго двустами повторениями, другой по 20 раз скрутку разбирает, третий гонит за свои гильзы, хотя его обоссал тот, кто в киловатчасах "вычислил" максимальную нагрузку на свою сеть. Ты тут лишний, уёбывай же или веди себя соответственно.
Классический электрач.
>Тут какой-то хуй собрался тестировать ваго двустами повторениями
>То чувство, когда ты тот хуй.
Пайка.
В прошлом треде скидывали текст ГОСТа, где пайка в числе нерекомендуемых методов.
Любопытно, каким образом производится пайка в распредкоробке под потолком?
>пайка в числе нерекомендуемых методов
Бля, ну это какое-то деление на ноль. Предполагаю, что пайка не катит в виду возможности нагрева всего провода и расплавления припоя, но нагрев провода до 200 градусов... думаю понятно. Пайка — это практически монолитное соединение у которого просто пиздец большая площадь контакта, намного больше площади сечения проводов, плюс ему абсолютно похуй на внешние воздействия в виде воздуха/влаги. Лучше только сварка. В принципе все соединения будут пиздаты в самом начале. Вот этот мужик с видео дело говорит . Дело даже не в площади соединения, дело в окислении мест контакта. Даже два провода, очищенных от окислов, прижатых кирпичом с начала будут без проблем проводить ток. Но что будет с таким соединением через неделю, месяц, год? Мое личное мнение:
Сварка > пайка > гильзы > ваги/колпачки/всякие зажимы и т.д.
>Бля, ну это какое-то деление на ноль.
Это твой MANYAMIROQU трещит. Привыкай оперировать достоверными фактами, а не влажными фантазиями о том как по-твоему мнению должно быть.
Пруфы хуевости паяной скрутки.
>Любопытно, каким образом производится пайка в распредкоробке под потолком?
Я ничего про удобство/неудобство монтажа не говорил. Я говорил о надежности.
>Я ничего про удобство/неудобство монтажа не говорил. Я говорил о надежности.
Вне лабораторных условий, второе прямо вытекает из первого.
Стадии принятия неизбежного:
>1. Отрицание
>2. Гнев
>3. Торг
>4. Депрессия
>5. Принятие
MANYAMIROQUE DANGER ALERT!!!
Скрути два кабеля, спаяй их, а потом дёрни анус, пёс их в разные стороны со всей силы и посмотри на качество твоего припоя пидорского, пидор. Это первое, постле того как ты это сделаешь, я расскажу тебе, почему скрутка уместна только в электронике.
Делается скрутка, нагревается паяльник, обрабатывается флюсом скрутка и нагревается паяльником, потом берётся пикрил и тычется им в нагретую скрутку и припой по ней равномерно и аккуратненько распределяется сам, потом смываются остатки флюса, а ещё говорят перед опаиванием нужно шкурочкой пройттсь по скрутке. Вместо паяльника можно использовать горелочку.
Есть промышленный вариант: растопить в небольшом резервуаре с ручкой припой и окунать скрутку в него. Я мутил "баню" из куска заваренной с одного конца трубы с приваренной ручкой, разогревал горелкой.
нахуя дёргать провода, ты ебанутый???
>мамтралю тип)))0)0)0)))))0
А я знаю. Просто отказаться от распред. коробок и тянуть каждую линию от автомата.
Пайка не рекомендуется (а зря). И запрещена при соединении провода в пролетах (рекомендуется использовать гильзы).
Соединения нет, а его функция выполняется. Прям ТРИЗ по Альтшуллеру.
>Скрути два кабеля, спаяй их, а потом дёрни анус, пёс их в разные стороны со всей силы и посмотри на качество твоего припоя пидорского, пидор. Это первое, постле того как ты это сделаешь, я расскажу тебе, почему скрутка уместна только в электронике.
Дернул. ПОС61 и СКФ. Выдержало 30 КГ. Провод - моножила 2.5 квадрата. другой анон.
Провод вообще ломается (до спая) раньше, чем пайка трескается.
Зажигалочкой, аккумуляторным паяльничком, горелочкой. И припой с флюсом.
Но на свет я использовал вот такие вот ваги. Теперь можно каждый год новую люстру вешать.
(Спрашивать в магазинах Wago 224)
Не люблю гильзы, потому что их разобрать нельзя. А ваго по сути многоразовая гильза. Ну ващет нет. Слишком малая площадь соединения. И есть ограничение по току (25А и 32А). Так что нормального конкурента гильзам нет. Но в квартире ставить гильзы как-то странно.
Не ТРИЗ, а ИКР.
Сап домач. Есть один санузел с двумя лампами и включателем на две клавиши. Приделал вторую (была невостребована), и обнаружил что обе включаются по одной клавише. Можно ли сделать чтобы каждая лампа включалась отдельно? Вторую лампу не вскрывал, осталась от строителей.
Можно, если каждая лампа питается отдельно. Если прокинуто шлейфом пара жил от выключателя, то хуй. Давай подробности.
Или так
Спасибо, но в разводке тут хз где что. Сам не разберусь. Может первую лампу разобрать?
разобрать обе, отключить выключатель и электричество, прозвонить жилы. вот как то так.
если некоторые из слов тебе непонятны, поставт пивас знакомому, который отличает плюс от минуса, он тебе сделает
Прекрасная демонстрация превосходства ваг над скруткой.
>Провод вообще ломается (до спая)
У тебя из чего кабель? Из говна? Возьми медные же, маленькая гильза.
Не видно же ничё, расшиперь провода же в распредкоробке.
Попробуй в лампе вместо синего кабеля подключит ь жёлто-зелёный.
> Ваго рассчитаны на 25А (773) и 40А (222).
Толсто. 18А кажется 773 и 24А 222. На максимальный ток не смотри, только номинальный. Даже STTB от Phoenix Contact с аналогичным контактом пишет 24А.
> пикчи
Ещё одно доказательство что 773 годятся только на свет. И тут опять, что характерно, алюминий, мать его.
>Толсто. 18А кажется 773 и 24А 222.
222 - 24 А на 2,5 кв, 32 А на 4 кв. fine stranded -самый мягкий. Есть на клеммнике и ограничение в 20 А, адресованное американцам, что связано с ограничением по току для их калибра проводов.
773 - 24 А
Всиравно, 773 гавно и не нужны.
И штото я 221 у нас пока нигде не вижу в продаже.
https://www.youtube.com/watch?v=4Ca1SXbzew0
https://www.youtube.com/watch?v=4Ca1SXbzew0
У нас уже 222ую не купишь ни где - остатки распродают только.
ВЫ, СУКА, СВОИМИ ПОСТАМИ ПРО ВАГИ ТРЕД ВАЙПАЕТЕ, ПИДОРЫ, ЧТО ЛИ? ПРЕКРАЩАЙТЕ ЖЕ
> ВЫ, СУКА, СВОИМИ ПОСТАМИ ПРО ВАГИ ТРЕД ВАЙПАЕТЕ, ПИДОРЫ, ЧТО ЛИ? ПРЕКРАЩАЙТЕ ЖЕ
Ну вайпаем, и что? Тебе жалко штоли?
У нас продают, уже успел поиспользовать в нескольких местах. Хороши, но пружинка прижимает явно слабее - отметина на проводе меньше и менее глубокая.
А ещё в него можно вставлять однопроволочный, не отгибая рычажок.
Пюривет.
Пара вопросов из Парголово, Петербург - лучшая строительная компания в галактике и окрестностях Дальпитерстрой сарказм
Треда про витые пары и прочие домофоны что-то тут не нашел.
1. Телефон у меня будет через одну пару во подведенной витухе. Витуха вроде даже без внешнего экрана. Как идеально выйти из положения? Может вообще не подключать телефон? Разориться и поставить один блок с розетками RJ45 и RJ11?
Выпуск будет там, где три поста - там же будет роутер, от него по квартире в каждую комнату пойдет cat5e
2. К чем можно пердуину приделать в доме? По форумам пердуинщиков лазить тоже не хочу.
Пара вопросов из Парголово, Петербург - лучшая строительная компания в галактике и окрестностях Дальпитерстрой сарказм
Треда про витые пары и прочие домофоны что-то тут не нашел.
1. Телефон у меня будет через одну пару во подведенной витухе. Витуха вроде даже без внешнего экрана. Как идеально выйти из положения? Может вообще не подключать телефон? Разориться и поставить один блок с розетками RJ45 и RJ11?
Выпуск будет там, где три поста - там же будет роутер, от него по квартире в каждую комнату пойдет cat5e
2. К чем можно пердуину приделать в доме? По форумам пердуинщиков лазить тоже не хочу.
В чем суть вопроса? Хватит ли витухи на телефон и инет? Да, хватит, 100 мбит достаточно оранжевой и зеленой пары. По двум оставшимся можешь хоть 2 телефона пустить. Или вопрос как распатчить? Думаю, места под кросс у тебя нет.Я бы поставил встроенный щиток под роутер, а внутри просто раскидал проводки. Розетки конечно по дизайну лучше - но это пока они не подключены, потом в лапшу превратится.
Суть вопроса в том не окажет ли телефон по одной паре влияния на передачу данных по двум другим. Я-то на фабриках привык к ProfiNet, кабели с индивидуальными и общим экраном можно около 200 кВт насоса кидать. А тут хер знает, вроде даже без общего экрана.
В принципе телефон можно и не подключать, он каких-то жлобских денег стоит (там не Ростелеком)
От концепции отдельного щитка я отказался в связи с ограниченностью бюджета. На данный момент идея такова - там стоит полочка, на полочке роутер с диском и первая база от телефона. Телефон и роутер питаем от розеток (вон там два стакана), в третий стакан сую совмещенную розетку RJ11 и RJ45 (в каждой серии шнайдера и леграна есть, правда стоит под тысячу рублей сука блядь), а кабели в комнату выходят лапшой из дыры которую не видно.
У тебя роутер в туалете будет, что ли?
Вешаю новую люстру.
Как узнать какой провод куда?
И еще такой вопрос.
Выключатель стоит двойной, было 4 лампочки.
Одна клавиша включала соответственно две.
Теперь будет всего одна светодиодная,вместо всех. Диммера нет, это вообще будет работать?
Как узнать какой провод куда?
И еще такой вопрос.
Выключатель стоит двойной, было 4 лампочки.
Одна клавиша включала соответственно две.
Теперь будет всего одна светодиодная,вместо всех. Диммера нет, это вообще будет работать?
> Как узнать какой провод куда?
Позвонить.
> Выключатель стоит двойной, было 4 лампочки.
> Одна клавиша включала соответственно две.
> Теперь будет всего одна светодиодная,вместо всех. Диммера нет, это вообще будет работать?
Ну а чего ж нет? А чому не хочешь сделать больше светодилдных лампочек, чтобы весь потенциал двойного уключателя использовать? Дораха?
Спасибо.
>прозвонить.
Плохо, нет тестера с собой. Завтра тогда буду.
>А чому
комната всего 17 квадратов
Купил пикрелейтед,аналог 170W а выключатель что-то по инерции поменял на такой же.
> Плохо, нет тестера с собой. Завтра тогда буду.
Методом лампочки тогда.
> комната всего 17 квадратов
> Купил пикрелейтед,аналог 170W а выключатель что-то по инерции поменял на такой же.
Уверяю тебя, эти 17 ватт через месяц тебе покажутся оче тусклыми. Особенно если она с нейтральным белым, а не ссаным белым. Я так наебался на кухне своей, поставив 8 лампочек 2,5 ватт каждая. Через год поменял на 6,5 ваттные (говноэкола, по 7W заявленных) - стало в разы лучше.
Нет, между входной дверью и сортиром на полочке.
Добра тебе.
Я с электрикой, совсем не очень просто.
В тестере сдохла кроновская батарейка,поэтому
>Методом лампочки
Если стоять на стремянке и держать лампу за стекло-безопасно будет? Провода выгну, трогать не буду.
Насчет яркости, думаю что ты прав. Просто хотел натяжной потолок сделать,но деньги совсем закончились, поэтому надо хоть как-то.
> Если стоять на стремянке и держать лампу за стекло-безопасно будет? Провода выгну, трогать не буду.
Да. Если осторожно, то можно.
> Насчет яркости, думаю что ты прав. Просто хотел натяжной потолок сделать,но деньги совсем закончились, поэтому надо хоть как-то.
Ну тогда делай пока так, главное чтоб возможность была для допиливания. Выведи тройной провод прямо к люстре, один проводник будет в резерве, потом не придётся потолок снимать если что.
И вдогонку.
Нашел картинку в интернете.
В клемниках,под оплеткой, провода как раз коричневого и синего цвета. Соответственно я знаю где ноль, а где фаза на люстре.
При правильном подключении лампы к оголенным проводам, где будет у нее ноль,а где фаза? Чтобы я смог эти провода правильно подключить. Отметил места зеленым и фиолетовым.
Фаза должна быть на центральном контакте.
Пацантрэ, проводку в гараже каким кабелем тянуть многожильным или одножильным ? Преимущества/недостаки/область применения обоих видов распишите в двух словах, а то гугло-простыни читать лень и времени нет.
Одножильным удобнее
Это снова я.
Лампочка загорается а обоих случаях. Что так,что так при перестановке проводов
Тестер на одном проводе показывает ноль,на втором минус ноль.
Что делать?
Лампочка загорается а обоих случаях. Что так,что так при перестановке проводов
Тестер на одном проводе показывает ноль,на втором минус ноль.
Что делать?
> Лампочка загорается а обоих случаях. Что так,что так при перестановке проводов
Какие ты провода переставляешь, содомитю?
> Тестер на одном проводе показывает ноль,на втором минус ноль.
Лол, проиграл. Ты наверное между проводом и воздухом меряешь? Или между проводом и своей залупой?
>Какие ты провода переставляешь
Красный на торец,желтый на резьбу
Желтый на торец, красный на резьбу
В обоих случаях она светится.
>Лол, проиграл
Ну я не особо разбираюсь.
Естественно погуглив, вычитал,что следует потыкать красным проводом от разъема АDC
Я еще параллельно потыкал потом черным СОМ в другой провод,появилось 230в,поменял провода, вышло то же самое,как с лампочкой.
В обоих случаях 230в
И я потом тыкал красным,а черный прислонил к железке на потолке,так как до батареи далеко, вышел ноль и минус ноль.
Как-то так.
>черный прислонил к железке на потолке
Так почему не к залупе? Я в недоумении.
Провод короткий потому что.
Что не так?
> Красный на торец,желтый на резьбу
> Желтый на торец, красный на резьбу
> В обоих случаях она светится.
Ну. Я-то думал что у тебя там 3 провода. Так и должно быть.
> Я еще параллельно потыкал потом черным СОМ в другой провод,появилось 230в,поменял провода, вышло то же самое,как с лампочкой.
> В обоих случаях 230в
> И я потом тыкал красным,а черный прислонил к железке на потолке,так как до батареи далеко, вышел ноль и минус ноль.
> Как-то так.
Блять. Ты на тостере хоть переменное выставил, или постоянное? А насчёт проводов - в переменном токе не имеет значение, какой провод тестера куда подставляешь - в обоих случаях показывать должно одинаково.
>там 3 провода
Так и есть,но третий скручен под потолком, со времен постройки дома, и прошлая люстра работала от этих двух.
Поставил ACV 750
В итоге- нет разницы как подключить люстру или есть и нужно отвертку-тестер покупать,для поиска фазы?
> Поставил ACV 750
Шоэтотакое?
> В итоге- нет разницы как подключить люстру или есть и нужно отвертку-тестер покупать,для поиска фазы?
Если покупать впадлу то нет разницы. Ты же в ламповую дырку пальцы сувать не будешь же.
Шоэтотакое?
> В итоге- нет разницы как подключить люстру или есть и нужно отвертку-тестер покупать,для поиска фазы?
Если покупать впадлу то нет разницы. Ты же в ламповую дырку пальцы сувать не будешь же.
DCV - измерение напряжения постоянного тока(вольтметр)
ACV- измерение напряжения перепенного тока(вольтметр)
Спасибо тебе.
А чего у тебя 230 вольт в розетке? Ты не из рашки? Или у тебя просто крона на тостере севшая?
Это норма, В рашке от 210 200 до 240 НОРМА
Возможно ли прямо из щитка подъездного протянуть провод в свою сычевальню (путем сверления стены) и от него уже питать розетку? Как это делается, что куда нужно подключать?
До первой ревизии из электросетей - все можно.
И во время, и после ревизии можно если провод запитан уже после счетчика азазаза
Понятно что счетчик, все по нормам. Но подскажите: как это делается? Не к автомату же подключать провод, как я понимаю.
Чому, можно и к автомату.
> Не к автомату же подключать провод
Ну охуеть. А куда?
ДС2, такое бывает
Купил отвертку-тестер в итоге и все собрал.
Спасибо анон.
А ты сам то давно напругу мерил? мимо 235 без нагрузки
А конкретнее? Новый автомат надо ставить или в старый можно? Куда что вставлять (+ и -)?
Лучше в новый. Хотя если одна розетка то можно в старый розеточный автомат.
Найми электрика, не жмотствуй.
Конечно. У меня лично 221 казало. Завышало у меня показания только когда на тостере крона начинала садиться.
Фазу в автомат, ноль в нулевую шину, землю в земляную шину на корпус щитка.
Тебе похуй каким все равно накосячишь рукожоп
привет. подскажите, пожалуйста, клеммники на 25-70кв.мм, что бы встали в модульный щит
Спасиб, анончик, вроде понял. :3
Нулевая шина очень старая (примерно как на пике, только хуже выглядит). Стоит ли поменять на более современную (пик2)?
Но ведь на пик1 не шина, а клеммы ЗВИ.
Да я понимаю, погуглил, но в щитке только две такие хуйни, похожие на пикрелатед. В них все нули запихнуты.
Или я путаю что-то?
Посоны, нужно купить все для полной замены проводки в двухкомнатной хрущевке 44м. А я не ебу вообще что надо. Есть какой-то базовый список необходимых товаров? Ну там сколько нужно провода, сколько коробок, какой щиток, что там еще бывает, я ничего в этом не смыслю. Чтобы когда электрик притащил ко мне свою жопу ему уже было чем заняться, а не просто составить список покупок и съебать.
нужен ПЛАН, по плану составляешь смету. Покупаешь. Монтируешь. Докупаешь. Доделываешь.
Сап, я захотел замутить у себя в комнате что-то вроде пикрелейтед, а именно систему освещения на направляющих. Сам в душе неебу что и как нужно делать, если кто может подскажите насколько это сложно, или хотябы что и где мне купить для начала. Сейчас висит дефолтная люстра в центре комнаты.
Зачем мне это вообще нужно? Один знакомый спиздил просто дохуища ламп вот под эту херь, и может мне дать сколько угодно за просто так, я подумал почему бы нет.
Зачем мне это вообще нужно? Один знакомый спиздил просто дохуища ламп вот под эту херь, и может мне дать сколько угодно за просто так, я подумал почему бы нет.
отклеилось
Ну сделай. Самое главное ты разберись как их крепить, а с проводкой всё просто - провод прокинул, на ваго подключил, и всё, если чё - подскажем.
Это шинопровод, ну ты, наверное, знаешь. Монтаж обычный, не сложнее укладки кабеля с последующим монтажем светильников любым другим способом, хуй знает - размытый какой-то вопрос, если честно. Где тебе его купит зависит от твоего местоположения, ну или в интернете заказать.
Если простыми слоами, то тебе нужно как-нибудь на один конец этой палки, в которую вщёлкивается светильник\ки умудриться подвести питание с люстры и всё. Ну и закрепит сам шинопровод как-нибудь - всё.
Ват? Если ты не ошибся порядком, то хер знает, если нет, то тебе подойдут любые.
Чувак, сфотографируй, пожалуйста, коридорный щит и не смей там ничего делать, тем более обрывать ноль у соседей. И да, ты скорее всего, путаешь.
Во первых - проект, отруки на бумаге с месторасположением розеток, выключателей, источников света и прочих электрических приборов типа кондеционера или вентиляторов. При чём у каждой электроустановочной очень желательны размеры местоположени: от пола и от желательно от угла, в крайнем случает от проёма оконного\дверного - для розеток, выключателей и прочего, ну и размеры на потолке для электроустановочных на потолке. Необходимо так же озвучит предполагаемую нагрузку на каждую розетку.
Из необходимого: кабель медный трёхжильный в основном ВВГ , сечением 1,5 кв. мм на свет, 2,5 мм на розетки, 4-6 квадратов на плиту и 10ка от квартирного щита до падиковского, крепёж и расходники . ну и щит с автоматами и прочей защитой.
>Чувак, сфотографируй, пожалуйста, коридорный щит и не смей там ничего делать, тем более обрывать ноль у соседей. И да, ты скорее всего, путаешь.
ей богу, уж лучше скруточки, чем этот горящий пиздец с винтами, обрезающими кабель
есть одна розетка и она сука жестоко греется, вилка чайника шипит, причем грееся ноль. Винтики закручены, ничего не искрит. Что делать?
Евророзетка и евровилка?
у чайника евро, а розетка старая советская.
картинко
Меняй ее нахрен... Но, думаю, тебе это может не помочь, если по квартире остальные розетки такие же.
>остальные розетки
а им похуй, они не греются.
Че у вас тут за мания, на 2,5 16а ставить?
Ты тоже решил срач никчемный начать?
А сколько надо? А почему?
вот это извращенцы, я ебал
это охуенная розетка, с пружинками.
а если в другие включать не греется?
может у тебя чайник 3 кВт, конечно будет греться, хули ты хотел
да, ты прав, я бы 10А поставил
другие норм, чайник обычный киловатта 2. Раньше работало же. Очень сильно греет, вилка шипит на воду и воняет эбонитом.
ну ток померь, если вилку менять не хочешь.
греется обычно от хуинного контакта, на фото ж не видно чего да как
*или розетку менять
нечем мерять
ну если в других розетках у этого же чайника не греется вилка, то очевидно, что нужно менять или чинить розетку
что там можно чинить?
контакты, кабель
> кабель
> чинить
Изолентой?
Замени розетку на новую.
может обрезать хвостик и перезаделать, например
Лол, схоронил. Думал, какая нахуй клеммная колодка, неужели кто-то сознательно будет перемычками из клеммника в клеммник нулевой контакт соединять - оказалось, ты был прав, можешь заменить свои клеммники на нулевую шину как на твоём втором пике тут
Я так понял, что в один клеммник идут нули, а второй для заземления, верно? Менять оба стоит?
Да, прикрути планку и поставь на неё нули и земли.
Нет, не правильно. В один клемник идут твои нули, во второй нули соседа.
Фоточки ебаные, но, похоже, испльзование клемников обусловлено тем, что у тебя там алюминий с медью и лучше тебе бы с твоими познаниями в щит не лезть.
Ебануться.
>В один клемник идут твои нули, во второй нули соседа.
А заземление в таком случае куда идет?
>алюминий с медью
Материал принципиально важен, будет ли использоваться клемник или нормальная шина?
>В один клемник идут твои нули, во второй нули соседа.
А заземление в таком случае куда идет?
>алюминий с медью
Материал принципиально важен, будет ли использоваться клемник или нормальная шина?
Фоточки ебаные же, говорю. Ракурс не очень удачный - всё не разглядеть, но похоже заземлено всё на щит путём пикрила.
Ну да, типа важен, переходное сопротивление между металлами: алюминий-латунь-медь, ну и воздействие кислорода, хотя, если ты разные проода не будешь зажимать под один винт нулевой шины, то пофиг в принципе.
>разные провода
А зачем ты в щит вообще полез? Тебе скучно?
>но похоже заземлено всё на щит путём пикрила
Хуита, которую ты обвел, протянута туда прямо от силового кабеля (который в щиток снаружи входит).
Короче, раз все работает, то и не надо трогать ничего, менять клемник на шину, так?
Тред вверх проскролль. Изначально был вопрос, как протянуть провод из щитка. Аноны посоветовали поставить новый автомат и заодно нулевую шину нормальную.
Ну да, только соседские кабеля не трогай. Можешь все клемники там у тебя их куча, особенно опасен клемник на вводе, как мне кажетсясменить на колодки или что то типа такого, например, ну то есть одно ебаное винтовое соединение, режущее кабель на другое, которое зажимает кабель пластиной
>Хуита, которую ты обвел, протянута туда прямо от силового кабеля (который в щиток снаружи входит)
Прочитал это с такой интонацией, что как-будто так и должно быть и я просто ничего не понимаю. Что ты имел ввиду, написав этот пост?
>Можешь все клемники там у тебя их куча, особенно опасен клемник на вводе, как мне кажется сменить на колодки или что то типа такого, например, ну то есть одно ебаное винтовое соединение, режущее кабель на другое, которое зажимает кабель пластиной
Так говоришь же, что нельзя, потому что там алюминиевые и медные провода раньше только алюминий был, потом некоторые заменили на медные
Так у тебя выбра нет же, тебе так и так медь с аллюминием вязать. Просто эти полиэтиленовые клемники на фазном аллюминиевом проводе меня несколько смущают. Можно еще на динрейкужелезка на которой автоматы расположены поставить двухмодульный автомат 1P или 1P+N, а уже от него нормально развести всю свою квартирную электрику.
>тебе так и так медь с аллюминием вязать.
У тебя просто кабели, идущие от счётчика коротковаты, поэтому нарощены клеммниками, сойдёт, конечно и так, но это крайне ненадёжно. Надёжно пробросит с счётчика новый кабель, естественно с уведомлением обслуживающей кампании и последующей переопломбировкой, как я понимаю за твой счёт. Или заменить клеммник на ато-нибудь покачественнее.
Я тут слышал что тред очень голоден.
ТТ или ТН-Ц-С для дома в деревне на новой ВЛ с новой ТП?
Повторное заземление планируется в ЩУ который на трубе в границе участка и в ГРЩ дома.
ТТ или ТН-Ц-С для дома в деревне на новой ВЛ с новой ТП?
Повторное заземление планируется в ЩУ который на трубе в границе участка и в ГРЩ дома.
привет, двач
есть одна брежневка, в которой я делаю косметический ремонт после заселения.
в квартиру через отверстие в стене, ведущее в щиток в подъезде (но не тот, в котором стоят автоматы со счетчиками, а там, где интернет и все остальное) входит пучок проводов
там есть телефонный провод, антенный кабель, провод интернета и, внимание, неопознанный мной черный медный (?) коричневого цвета провод диаметром (без изоляции) 5-6 мм. помогите опознать, фото прилагаю
больше фотографий пучка проводов и самого черного кабеля в архиве на ргхосте. http://rghost.ru/64CxPgRG2
спасибо большое.
опознание нужно, чтобы обрезать/заизолировать/использовать/спрятать
есть одна брежневка, в которой я делаю косметический ремонт после заселения.
в квартиру через отверстие в стене, ведущее в щиток в подъезде (но не тот, в котором стоят автоматы со счетчиками, а там, где интернет и все остальное) входит пучок проводов
там есть телефонный провод, антенный кабель, провод интернета и, внимание, неопознанный мной черный медный (?) коричневого цвета провод диаметром (без изоляции) 5-6 мм. помогите опознать, фото прилагаю
больше фотографий пучка проводов и самого черного кабеля в архиве на ргхосте. http://rghost.ru/64CxPgRG2
спасибо большое.
опознание нужно, чтобы обрезать/заизолировать/использовать/спрятать
Кеоксиальный кабель же: либо кабельное\интернет был, либо антенна стационарная(ставят на крышах многоквартирников, а потом разводят по квартирам).
ТН-Ц-С
А ежели нуль отгорит?
УЗМ в помощь.
Можно его продублировать же.
На СИПе маловероятно.
Дорого.
Сосед не продублирует, или лом в выгребную яму заземлит, и я общим нулём для всех таких жлобов буду бесплатно работать.
Тред не читал, но на всякий чслучай сделай себе ещё один контур заземления локальный на огороде из арматуры.
Маскот электрача же.
Нахуй с такими маскотами.
УЗМ предназначен для защиты от перенапряжения, а не от протекания нулевого тока соседей через твой контур заземления.
Я тебе ещё раз говорю: повышение фазного напряжения, при обрыве ноля, это лишь одно из последствий. От того что твоё заземляющее устройство превратится в PEN-проводник для всех соседей, располагающихся ниже обрыва и от появления шагового напряжения, УЗМ не спасёт.
как у него лампочки без нуля то работают?
Спасёт узо и дополнительный контур заземления же
Они включены звездой между трёх фаз. Если лампочки одинаковой мощности, то в нулевом проводнике необходимости и нет. Как её нет, например в трёхфазном двигателе, где мощность всех обмоток одинакова.
Узо тоже не спасёт, т.к. оно присоединяется до точки разделения PEN, а контуры заземления плодить не стоит, т.к. между ними возможно возникновение разности потенциалов.
и часто такое в квартирах?
В смысле? Электроснабжение звездой является общепринятым и, если нагрузка симметрична, ток в нулевом проводе равен нулю. Понятно что нагрузка по фазам величина не постоянная, поэтому ток в нулевом проводе меняется от нуля, до максимального тока в одной из фаз. Именно поэтому нулевой провод, иногда, делается тоньше фазных проводников.
Ты ебанутый?
>после точки разделения
oche slow fix
анон, просвети, что за клеммники в коробке, фазу разводить? а для нуля еще одну коробку?
Это КУП коробка уравнивания потенциалов для ДСУПа дополнительная система уравнивания потенциалов же. Эта коробка устанавливается в особо влажных помещениях. В клеммник втыкаются проводки по 1,5 кв. подсоединяемые хомутиками к трубам, ваннам и душевым кабинам, а так же к PE контактам розеток и светильников. Ещё один провод (не менее 2,5 кв по ПУЭ) уходит в щиток на шину PE.
А я как раз думал, существуют ли КУПы с пружинными клеммниками? Оказывается есть.
Хотя пизжу, это что-то другое. Описание непонятное какое-то.
>КУП
>ДСУП
> PE
ты лучше скажи, там общее соединение как в вагах или скрутке или они изолированны?
> общее соединение как в вагах
Ага. Нейтраль, фаза, заземление.
На сколько я понял, полюса в этом клеммнике изолированы друг от друга, а пользователю предлагается зажимать под один винт по несколько проводов. То бишь под один винт все фазы А, под другой все фазы B, под третий все фазы С, под четвёртый все нули, под пятый все земли. По-моему это хуита какая-то.
На бекграунде должен быть огнетушитель, а не просто белый фон же!
Электромонтажники есть в треде? Есть некоторое количество вопросов.
Задавай.
1. Чем конкретно ты занимаешься?
1. Есть ли профильное образование? Есть ли польза от профильного образования?
2. Какая группа допуска по электробезопасности? Нужна ли она электромонтажнику?
3 Какой твой любимый покемон?
Пока такие.
Завтра буду чинить у мамы розетку. Симптомы по телефону озвучены следующие: иногда выключаются все розетки, но если в этой конкретной переткнуть вилку - снова работают. Если вилку вынуть - другие розетки не работают. Предохранители при этих манипуляциях не выбивает. Что там может быть не так, хотя бы примерно?
Я не совсем электромонтажник. Я программист наладчик, который ессно умеет и монтажить.
1. Программирование промышленных контроллеров
1.1. Есть, но смежная. От образования есть польза ВСЕГДА.
2. III до 1000. Тупому сварщику/кабелекладчику - не нужна, но иногда требуют, наладчику и тем кто работает с энергетикой - необходима.
3. который с психоатакой, не помню как зовут.
>Если вилку вынуть - другие розетки не работают
Какой пиздец. Возьми мультиметр и вилку разделанную, для прозвонки.
А что мне там нужно вызвонить? Сейчас сижу и гуглю. В квартире всего четыре розетки. Три из них соединены, видимо, шлейфом, как на пикче, только без заземления, ибо дом старый. Проблема с первой в шлейфе. Четвёртая, которая, очевидно, параллельна шлейфу, работает при любых манипуляциях.
>От образования есть польза ВСЕГДА
ТЫ ведь разделяешь понятия "образовние" и "знания"? Я имел ввиду, стоит ли мне, тупому кабелекладчику получить заочно ради документов шарагу или вузик? Или хватит курсов?
>тем кто работает с энергетикой
Экстрасенсам?
>который с психоатакой
псайдак же.
>который ессно умеет и монтажить.
Монтажить что? Платы? Круто, но не нужны тупые кабелекладчики.
1. Монтирую кабеленесущие конструкции, щиты, прокладываю кабеля, ставлю розетки, выключатели, светильники.
2.Нет. Дропнул универ на первом курсе, так что образование только 11 классов. Профильное образование желательно, с ним проще устроится в нормальную контору. Можно и до инженера вырасти довольно быстро, если у тебя вышка.
3. Вторая. Сейчас хотят сделать третью. Да, нужна.
4. Зачем покемоны, когда есть поняши?
Другой электромонтажник
Чувак, что значит "все розетки"? Все розетки в доме? или в блоке? У тебя что-то с контактом, он отошёл или обломился.
1. Работаешь в фирме, официальное трудоустройство?
2. Инструмент свой? Расходники(коронки, диски алмазные, мешки для пылесоса etc. )?
3. При отсутствии проекта, делаешь ли его сам и делаешь ли исполнительную документацию опосля?
>Монтирую... прокладываю... ставлю..
4. Как освоил? и как происходит ознакамливание с новьём?
>поняши
хуяши
Работаю в московской фирме, официально.
Всем необходимым для работы обеспечивают. На электроинструментах и расходке не экономят, покупают самое лучшее т.к. от этого напрямую зависит качество и скорость выполнения работ но ручной инструмент обычно закупают самое говно, лучше свой иметь.
Всеми бумажками занимаются специально обученные люди. Мое дело взять проект и идти хуярить перфоратором.
По ходу дела освоил. Когда пришел на работу устраиваться нихуя не знал вообще. Смотрел что другие делают, гуглил что не понятно, спрашивал.
>ТЫ ведь разделяешь понятия "образовние" и "знания"?
Это дегенераты его разделяют. Нахуя тебе БУМАЖКА, если тебе знания не нужны? И притом ты не рамзан кадыров.
Идешь и учишься. Знания по электротехнике тебе в пту не дадут? Закон ома, законы киркгофа не дадут? Пиздец. я понимаю что юристам эта вся хуйня ещё может не нужна, но инженера и медики учатся РАДИ БУМАЖКИ?! Ну охуеть теперь. А потом мы блядь студента который фазу от земли отличить не может не находим.
>Нахуя тебе БУМАЖКА, если тебе знания не нужны?
Ты ебанутый?
Объекы промышленные или квартиры? Чем делаете отверстия под подрозетники в бетоне? Чем бетон штробите? Как кабель крепите?
>Ты ебанутый?
Это я то ебанутый? Не ну штробы делать в стене много ума не надо кроме как пизды получать за горизонтальные в капитальных стенах, а вот щиты собирать, автоматы, узо, поиск неисправностей - это всё электротехника, основы которой (внезапно!) дают в пту или вузе. Прикинь да? Там учат и это пригождается.
А вообще если ты сразу на дегенерата-разнорабочего настроился - так и не нужна тебе учеба, чтоб обезьянью работу делать.
>Чем делаете отверстия под подрозетники в бетоне?
Специальными стаканами же.1475
>щиты собирать, автоматы, узо, поиск неисправностей
Освоил всё это без пту и университетов.
>Специальными стаканами
Алмазными, победитовыми, а может корончатыми свёрлами? А инструментом каким? Сдс+ или сдс макс? А крепите кабель на что? Лоскутово? Перфолента? Клипсы, хомуты? На что? И ещё, меня инересуют промышленные объекты, где ебут за самовольство и отклонения от нормативнвх документов. Как контролируется? Электролабораторией или как?
Может и нет его совсем
С какими контроллерами работаешь? Какие сейчас актуальные на производстве?
Коттеджи, квартиры, ТЦ, офисы, новострои разные - вот это все. Я был на "элитной" трехэтажной квартире 1000+ квадратов, одного кабеля туда закупили на несколько миллионов. Одна точка - отдельный кабель и автомат. Светильник, розетка, подсветка унитаза - на все идет отдельный кабель от щита и стоит отдельный автомат. Охуел с этого. Потом меня перекинули на строительство футбольного стадиона, делали там полностью всю электрику от начала и до конца, работал там почти год. Сейчас делаю пожарку на парковке ТЦ.
>Чем делаете отверстия под подрозетники в бетоне?
Очень редко бывает такая необходимость, обычно или пеноблок/кирпич/гипс или открытый монтаж. Просто насверливаем дырки по периметру и выбиваем перфом.
>Чем бетон штробите?
Штроборез с диском 230 мм + пылесос. Штробить большие объемы 125мм штроборезом - плохая идея. У нас три две макиты отправились в ремонт с пошедшим попизде редуктором, а хилти за сто косарей вообще сгорел нахуй. Если пилить немного и похуй на пыль то можно и болгаркой.
>Как кабель крепите?
В лотках стяжками, в говре/трубе по стенам и потолку клипсами, в гофре по полу перфолентой.
Сименс всегда был и будет актуальным, ещё в плане импортозамещения текон который промконтроллер рулить начинает.
Так то программировал многие.
Господа, сколько проводов можно скручивать вместе без ущерба для безопасности? Провод 2.5х3 ВВГ нг.
Скручивать нельзя.
А как соединять тогда?
Если в такую хуйню 4 провода закинуть — норм?
И как ты подобными клеммниками соединишь более двух проводов?
Кабель вяжете же не с помощью перфоратора же с дюбелями и саморезиками, а газовым пистолетом?
Есть ли объективные причины не использовать перфоленту для крепежа кабеля по потолку?
Тёплый пол монтируете в стяжку?
Есть табличка, пикрилейтед.
В твоём случае 2,5*4=10 мм² подойдёт любой СИЗ, кроме единички.
Подскажите, ради Христа, что за кабель или не кабель порокинут вокруг иконок. Как я понимаю, это освещение, так? Опознайте что это, пожалуйста, анонички.
На сколько ампер эти иконы?
Тут фото было с перемычкой по типу шины, вот так и делать.
И ты правда считаешь что это будет лучше чем Ваго?
Вагоёб, плес.
Даже вагохейтеры от этих полиэтиленовых клеммников кирпичеми срут.
Поверь, это в 100500 раз хуже ваго, хуяго и вообще ВСЕГО. Эти полиэтиленовые засранцы - худшее что может высрать индустрия производства клеммных соединений.
Чудотворит не ток, а напряжение.
В общем так, СИЗ-5 поверх скрутки сделал.
Спросили - ответил.
не-кун
Это промышленный освятитель трафика, для монтажа в стойку в серверной предприятия или небольшого провайдера. Кабель - витая пара.
Есть одна стена, за стеной - улица. Из стены торчат провода, раньше на проводах висело бра, которое было архинегодное. Торчат они посередине стены, там даже розетку вешать на это место стрёмно. Идеально было бы вывести их метром ниже, но без деструкции обоев и стены это нереально сделать кажется, чего мне не хочется. Как их спрятать, чтобы не мешались, но в случае чего были доступны обратно?
Аноны, сколько примерно стоят работы по полной замене электрики в 45м квартире? Примерный диапазон. 50? 100?
Смотря где и что надо. От 30 и выше.
Казань кун
Можно ли использовать эти ножевые контакты и гильзы в 220в сети? Вроде как красные - 10А, синие - 15А, желтые - 24А.
Но всё равно как-то не верится что 2КВт может выдержать эта мелочь. Ножевые отличаются только сечением зажимаемого провода.
Алсо, купил револьверный обжим от КВТ. Дорогой, сука, 2к отдал за него.
Но всё равно как-то не верится что 2КВт может выдержать эта мелочь. Ножевые отличаются только сечением зажимаемого провода.
Алсо, купил револьверный обжим от КВТ. Дорогой, сука, 2к отдал за него.
Ясно, спасибо.
Ковром закрой.
Всё зависит в основном от количества электроустановочных в квартире же и типа стен. От 500 руб до 1000 за квадратный метр жилья. - это укладка нового кабеля и последующий монтаж светильников и розеток и так далее.
Цена только за работу, приблизительно столько же 500-1000заплатишь за материал: кабель, крепёж, подрозетники, етц... Стоимость светильников розеток выключателей и прочей наружней поебени в эту сумму не входит.
Нужно подключить узо под стиралку.
ДС2, как найти электрика?
Поискал в Яндексе. В итоге позвонил в первую контору,в поиске. Более-менее нормальный сайт 700-1000 за работу. Дадут гарантию и акт выполненных работ.
Все правильно сделал?
ДС2, как найти электрика?
Поискал в Яндексе. В итоге позвонил в первую контору,в поиске. Более-менее нормальный сайт 700-1000 за работу. Дадут гарантию и акт выполненных работ.
Все правильно сделал?
А что сам не подключишь? Хуйня же.
>узо под стиралку
А зачем?
Вот мой прошлый вопрос с электрикой не очень знаком.
Хотя я делаю успехи: повесил люстру в комнате и на кухне. Еще выключатель сделал в коридоре,но там что-то накосячил. Две верхние клавиши работают только тогда, когда включена нижняя. Проще говоря,чтобы включить свет в ванной, нужно еще и на кухне включить.
А что туда надо? Автомат? Просто в требованиях по установке, нужна розетка с заземлением, а такую надо тащить от счетчика.
>Две верхние клавиши работают только тогда, когда включена нижняя
Было бы норм, если бы ты с фоточками всё подробнее объяснил. Этот косяк просто исправить же.
>нужна розетка с заземлением
Подозреваю, что это чтобы статику отводить, а не для того, чтобы защитить тебя от поражения током. Подозреваю, что живёшь ты в старом фонде, в квартирах которых заземление не предусмотрено. Скорее всего поражение электрическим током в результате пробоя фазы на корпус тебе не грозит, потому как корпус пластиковый, а от металлических частей или мокрых, контактирующих с частями под напряжением - будет только покалывать, ничего серьёзного.
Короче, тебе нужна именно розетка с заземлением, узо будет бесполезным, ещё и ложно срабатывать будет.
В идеале тебе нужно завести в квартиру с нулевой шины подъездного щитка ещё один кабель жёлто-зёлёного света, который тебе будет служить защитным нулём до модернизации электросетей твоей сычевальни и довести его до стиралки, ну или найти где-нибудь кусок торчащей из стены арматуры или железяки какой-нибудь,рабочая труба водоснабжения или отопления не подходит и соединить его с заземление стиралки.
Можно вообще не париться, так как используя стиралку не заземлив, ты рискуешь лишь гарантией, но практика показывает, что починить что-нибудь по гарантии - это фантастика. Ну и статика, но её воздействия незначительны в бытовых средах, так это назову.
Анончики, делаю себе ремонт в квартире и хочу сам сделать электропроект или хотя бы проследить его выполнение у подрядчика.
Подскажите с какой литературы начать изучение этого вопроса. Силу тока от напряжения различаю.
Подскажите с какой литературы начать изучение этого вопроса. Силу тока от напряжения различаю.
http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/
схожие темы по поиску прочесть, быстрее и больше пользы будет, ну и в фак глянуть
Ну и как тестовая проверка
http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t39058-ostorozhno-lzhe-elektriki/
когда начнешь смеяться с того пиздеца, что там постят, значит ты готов (особенно квартирные шитки)
Спасибо тебе, за столь подробный ответ.
В общем, все так приблизительно и вышло
Дом-весь без заземления. В итоге у меня стоит теперь узо, выполняющее роль автомата.
1700 только за узо заплатил,suka,выбирал более-менее нормальное
А выключатель, электрик посмотрел,потыкал тестером,голову почесал сказал "нууу тут надо разбирать" я понял, что это еще деньги, поэтому так и оставил
>В предидущем треде такая же хуйня была - спрашивают хуйню типа рассчета сечения кабеля или чем крепеж соединять, или про лампочки что-то и в се сразу такие профессионалы, а как что-то серьезнее дилетанту типа меня, например, нужно рассказать, то никто ничего не пишет - нахуй вы все лезите тогда совнтовать, если по дежурным темам информации овер дохуя и без ваших постов - только тред засираете, суки ебаные.
Эти треды не для того, чтобы советовать. Это всё побочное.
Эти треды для того, чтобы двачевать. Ещё можно почитывать охуительные рассуждения различных ебантяев.
Тратить время на ответ имеет смысл в случае охуительных историй, хитровыебаных случаев и прочего нетипичного говна.
Всё остальное - дрочба вприсядку во мгле дискаса ваннабе-знатоков.
Хочу сделать мастер свет, отрубающий все освещение на приусадебном участке. Купил пикрилейтед, что куда и как подключать?
Судя по вопросу, тебе нужен настоящий электрик. Не поскупись, вызови, а то какой-нибудь пакетник взорвётся и пиздец.
И да, поясню для дебилов насчёт соединений.
В случае разовой работы - гильзы и сварка это эзотерика.
В случае если нужно сделать дохуя соединений, нихуя времени и нет бабла на ваги, сизы и гильзы - это не эзотерика.
В случае наращивания ввода - сварка, пайка и прочий дроч это эзотерика.
Сваркой забеись соединяется многожилка. Изимод, конпактно, прочно.
Эзотерика - для тех кто хочет поебаться и для фанатов порядка.
Просто берёшь все способы соединения и используешь более подобающий ситуации.
И да, не стоит слушать визги мартышек-одностаночников. За скрутки никто не расстреливает.
В случае разовой работы - гильзы и сварка это эзотерика.
В случае если нужно сделать дохуя соединений, нихуя времени и нет бабла на ваги, сизы и гильзы - это не эзотерика.
В случае наращивания ввода - сварка, пайка и прочий дроч это эзотерика.
Сваркой забеись соединяется многожилка. Изимод, конпактно, прочно.
Эзотерика - для тех кто хочет поебаться и для фанатов порядка.
Просто берёшь все способы соединения и используешь более подобающий ситуации.
И да, не стоит слушать визги мартышек-одностаночников. За скрутки никто не расстреливает.
Зачем ты меня к электрику посылаешь? Почему не нахуй сразу? Подключение контактора это пиздец как сложно? На контакторе 6 контактов 1,3,2,4, a1 и а2. Берем с автомата фазу, ведем ее на выключатель, с выключателя фазу подключаем к а1, а на а2 кидаем ноль, правильно? Так же фазу подводим на контакт 1, а на контакт 3 вешаем все потрибители, которые я хочу отключать мастер светом. Что подключается на контакты 2 и 4, ноль?
>узо, выполняющее роль автомата.
УЗО у тебя выполняет роль УЗО, то есть отключится при возникновении тока утечки из сети. Выполнять роль автомата оно не может из-за своей конструкции.исхожу из того, что тот, кто тебе это всё делал, знал, что делал и всё у тебя там типа норм
>так и оставил
Если у тебя до этого всё работало нормально, то, скорее всего тебе нужно поменять контакты на выключателе кухни и всё.
Приобрети пикрилейтед - полезная вещь, стоит 100-200 рублей, очень функционален. Может быть просто прозрачным без синивы и разберись сам, ну или нафотай в тред, чё там у тебя с выключателем и щит заодно.
И на будущее, что-то я сразу не додумался - вызывай для подобных разовых процедур электрика своей обслуживающей кампании - хуже элекрика по объявлению он вряд ли будет, обойдётся дешевле и рычаги давления на него есть.
Не взлетит
Сделай по аналогии с самоподхватом. Тольк двухконтактный переключатель ещё нужен, видимо, для твоих целей.
> УЗО у тебя выполняет роль УЗО
Да может у него диффавтомат стоит, судя по цене-то.
Вообще, пора убрать нахуй из продажи обычные УЗО и оставить диффавтоматы, заебали простых людей путать.
Я, например, диффы не использую практически, в основном узо.
>Не взлетит
Чому?
>Чому?
Если то, что ты называешь мастерсветом именно то, что я думаю, то неправильно всё: выбор реле, схема и твоё представление, как это всё должно функционировать.
Если ты всё скоммутируешь так, как ты описал, то выключателем ты будешь отрубать питание того, что ты называешь "все потребители". Чтобы "все потребители" снова оказались под нагрузкой - тебе нужно будет опять подать сигнал на контактор выключателем, мастерсвет который. С подобной функцией справится и обычный автоматический выключатель или вообще рубильник.
Головное же управление светом предполагает что выключенный источник света общим выключателеммастерсветом можно включить и собственным выключателем светильника.
и я не уверен, что клеммы 1 и 3 твоего контактора сопряжены, обычно вход - 1, выход - 2/ вход - 3, выход - 4, хотя, хуй знает - скорее всего ты в паспорте посмотрел как праильно. Тогда 2 и 4 - дублируют функции 1 и 3 - можешь туда и ноль впихнуть - всё равно соединяться и размыкаться они будут одновременно.
В общем все обстоит следующим образом: щит в подвале, от него идет две линии на улицу. Одна на столбы со светильниками, на каждом столбе по выключателю, включающих каждый свой столб. Вторая линия питает освещение у веранды и у ворот. Хочется выключать к ебеням весь свет одним выключателем, который будет висеть в прихожей. Вот я и подумал, что проще протянуть один кабель от контактора к выключателю, чем тынуть два взад/вперед от автомата.
Именно узо. 16А ток утечки 10мА
>своей обслуживающей компании
Я думал об этом,но до них не дозвониться,там все ленивые и придут только тогда, когда им удобно. А этот приехал через полтора часа, после звонка.
Подключил, с его слов, что будет работать как автомат, от замыкания. А так как земли нет, то как узо не будет работать. Он так объяснил.
Тестер, я уже купил, когда с мультиметром не вышло фазу найти.
Розетка такая, верхние контакты отметил красным.
Вторые контакты,которые были раньше, отметил желтым.
Там сломался выключатель нижний, а так как тройную я не нашел,для замены полностью, купил простой выключатель, вытащил из него и заменил.
Отметил синим, как сделано сейчас.
Видимо из-за того,что там два контакта,вместо трех я и напутал что-то.
Розетка работает кстати.
что-то я неправильно нарисовал
завтра переделаю нормально и заодно отмечу, где ноль/фаза
>Хочется выключать к ебеням весь свет одним выключателем
Тогда ты всё правильно делаешь, одним касанием клавиши управлениявыключателя, мастерсвета ты будешь отключать питание столбов, веранды и ворот, чтобы его восстановить - тебе ещё раз нужно будет тыкнуть в выключатель.
>два взад/вперед от автомата.
Ват? В обоих случаях тебе придётся использовать двужильный кабель же или про что ты?
>от замыкания
У узо нет расцепителей, реагирующих на сверхтокикороткое замыкание и на высокие температуры. По-хорошему бы тебе поменять его на диффавтомат.
>как узо не будет работать
Тоже не совсем верно, если случиться такое, что опасный потенциал, находящийся под защитой узо попадёт на тебя и через тебя будет уходить в "землю", то узо сработает.
Как я понимаю, вытаскивал ты только
Средний одноклавишный выключатель, так. Розетка и двуклавишный выключатель остались нетронуты с момента их предидущего монтажа, так? Если, да, то к одноклавишному выключателю по идее должны идти три контакта: фаза "приходящая", фаза " уходящая" на двуклавишный выключатели и фаза "уходящая" на лампочку кухни. Так вот, чтобы всё работало как раньше тебе нужно фазу приходящуи и фазу уходящую на двуклавишный выключатель засунуть под один болт\контакт двуклавишного выключателя и всё.
>под один болт\контакт двуклавишного выключателя
Одноклавишного конечно же.
Но ведь ток любит напряжение.
Собираюсь повесить зеркало с подсветкой в ванной. Подскажите, куда цеплять подсветку? На свет или на розетки? И то и то у меня от одной линии, с дифом. Пока склоняюсь к освещению, так как у меня память девичья и буду забывать её выключить, а выключать свет, выходя из ванной я уже привык.
Всё, короче уже подключил к освещению.
При заземлении брони кабеля можно вместо тросика пв3 10-25мм2 использовать?
Суп, домоседы. Есть необходимость раскидать по комнате розетки без долбления стен, в идеале, чтобы можно было относительно легко их расположение менять. Вопрос, как это лучше сделать? Первым вариантом в голову пришёл кабель-канал по стене, но это будет выглядеть как ёбаный офис, а не как дом. Нужны ваши идеи и опыт.
Думаю, да.
>относительно легко их расположение менять.
Зачем?
Ну вот понадобится мне добавить розетку в определенном месте или прокинуть туда антенный выход, что делать?
Я имел ввиду - что должно внезапно такое произойти, чтобы ты захотел поменять расположения электроустановочных? Любишь перепланировочки и мебель подвигать?
Пикрилейтед тебе в помощь, либо в стену замуруй на определённой высоте пвх трубу, а стены оделай материалом, состоящим из кусков, ну или половину стеныя или нижнюю часть стены, например по периметру бордюр высотой в 30-90 сантиметров из кафеля, настенной плитки, пвхплитки или паркета или хуй знает чего ещё, чтобы можно было выколотить один сегмент или просто коронкой побурить отверстие и прокинуть кабель по вмурованной пвх трубе. Убрать розетку опять же можно просто замуровав её и прикрыть лицевой отделкой.
Ни разу еще не занимался ремонтом, но думаю, что можно сделать либо полностью открытую проводку, либо спрятать большую часть проводов под деревянный пол, а по стене их пускать вот в такой винтажной оплетке.
Эта твоя винтажная оплетка - полное говно. Замуровывать в деревянном доме проводку нельзя.
В металлических трубах - можно.
И почему же она говно? Потому что никрасива смотрицца? Так это дело вкуса.
Если только смотреть на неё собираешься - то норм. А эксплуатировать эту хуетень тяжело.
Ну еб твою мать. Ты можешь развернутее объяснять? Абстрактное "говно", "тяжело эксплуатировать" и т.п. ни о чем не говорит. Выражайся предметнее, ёпта, например: можно случайно оторвать изоляторы от стены в пьяном угаре, тяжело вытирать пыль с проводов, легко перепутать провода с дошираком и вызвать КЗ с помощью вилки.
Переместить изоляторы явно легче, чем орудовать штроборезом. Какие минусы перевешивают этот плюс?
>Переместить изоляторы явно легче
Дырки-то останутся.
Ок, давай предметнее.
— Эти ебучие провода - нихуёвый такой пыле- и паутиносборник. Ты удивишься сколько может скопиться говна на одном погонном метре и как оно крепко сидит. Хуй сотрешь тряпочкой.
— Есть неиллюзорный шанс забыть про них при переноске или просто пиздюки будут играть и ВЫДЕРУТ НАХУЙ эти ебучие изоляторы порвав или повредив эту говнооплетку.
— В реальности это уёбищно выглядит. Зачем делать акцент на проводке? К тому же белые и черные со временем сереют.
>неиллюзорный шанс забыть про них при переноске чего-нибудь крупногабаритного.
Забыл ещё про неоправданно завышенный ценник на эту поебень.
Ищи кабель-каналы с декоративным покрытием.
Хочу перенести счетчик из квартиры в подъезд, тк прихожая маленькая. Гл.электрик управляющей компании не разрешает, в праве ли он запретить перенос,?
Декоративные провода смотрятся хорошо или в дачном доме или в баре каком нибудь под старину. В пределах городского дома или квартиры хуйня.
Кмк, пожароопасность этой проводки выше на порядок.
Кмк, пожароопасность этой проводки выше на порядок.
Это не совсем так. Ты не в праве перенести без его разрешения. Счетчик и всё что за ним - не твоё.
Проведи в плинтусах, розетки поставь над ними. Кабель можно тянуть шлейфом от одной розетки к другой.
> Есть объективные причины рекомендовать или не рекомендовать ту или иную фирму-производителя?
Есть обыективные причины не использовать китайское говно типа ТДМа, ИЕКа или Декрафта. А так похуй, по большому счёту, АББ, Шнайдер, Легранд, Хагер, ABL, Сименс - вся европейская модулька хорошо себя чувствует в квартире, выбирай, к чему больше душа лежит.
> Чем вы тянете домофон в многоквартирниках?
FTP5e 4х2 плюс RG 6
>домофон
>FTP5e
>RG 6
Пиздец, убейся.
>не использовать китайское говно типа ТДМа, ИЕКа или Декрафта
>а использовать китайское говно АББ, Шнайдер, Легранд
Всё, иди на хуй со своими охуительными советами.
О, бомбанувший долбоёб. Аргументы, мань, но у тебя их нет. Азаза.
> китайское говно АББ
И давно у нас Штоц-Контакт переехал из Хайдельберга в Китай?
Лол, хуйло, которое не привело ни один аргумент в защиту своей позиции, требует аргументы в защиту контр позиции.
Ну окей: витую пару рекомендуется использовать для домофона, если кабеля требуется не более 5 метров - это всё из-за специфики звукового сигнала и функционала витухи - ты же мне предлагаешь прикупить её экранированную, ещё и пятой категории то есть основательно потратиться на то, что работать будет хуёвее, чем обычный телефонная двужильная лапша за копейки, спасибо не надо. А кокасильный кабель нахуя? Чтобы подключить его к телику и через камеру видеть кто пришёл? Вы до сих пор так делаете? Это же настолько древняя хуйня, что пиздец аще.
Ваши маняфантазии на тему того, что покупая в рашке продукцию, выпускаемую под маркой шведских, французских и проч., фирм вы получаете продукцию евросоюзного качества меня так забавят, что пиздец прям. Хотя, если у вас есть конструктивные доводы, то я с удовольствием их приму, заодно можете объяснить мне - почему японские и немецкие автомобили российской сборки японцы и немцы не котируют лол, не котируют, немцы официально заявляют, что это такая ебанина, что они ебали в рот вообще отношение к этоиу какое-то иметь нахуй?
Проиграл с гумуса.
> витую пару рекомендуется использовать для домофона бла-бла-бла
На всяких сраных Визитах качество если и падает, то мизерно. Вопрос в том, что по витухе я могу хуйнуть заодно питание на какой-нибудь Коммакс и до кучи управляющие сигналы для всяких Z-5R. А отдельный коаксиал тянут для видеосигнала. А ещё существует такая замечательная штука, как цифровые домофоны, те же АББ Busch-Welcomе, которые разводятся витухой изначально.
> прикупить её экранированную, ещё и пятой категории, то есть основательно потратиться
Хуйни обычную, раз такой нищеёб.
> Ваши маняфантазии на тему того, что покупая в рашке продукцию, выпускаемую под маркой шведских, французских и проч., фирм вы получаете продукцию евросоюзного качества меня так забавят, что пиздец прям.
Долбоёб не знает нихуя, но мнение имеет. Штрих-код на боку любого АББшного S200 отлично скажет, где он сделан. Так же, как и надпись Made in Germany. Щас манька начнёт визжать "НА ЖАБОРЕ ТАЖЕ НОПИСАНО НИВЕРЮ ВРЁТИ-И-И!!!", но это простительно для тупой маньки, нихуя не разбирающейся в международной торговле.
По своей мамке питание наебни, блядь. Витой парой нормальные монтажники не разводят ни домофон, ни стационарный телефон, ни радио, потому что не предназначена она для этого, понимаешь? Есть узкоспециализированные инструменты, понимаешь? ТЫ можешь открыть бутылку чем угодно, но открывалкой это будет сделать удобнее и безопаснее, понимаешь?
>Хуйни обычную, раз такой нищеёб.
Ты можешь открыть бутылку и дорогим телефоном, и дорогими часами, но открывалкой удобнее, понимаешь? Тут дело не в нищебродстве совершенно, понимаешь? Понимаешь о чём я, сука?
>Made in Germany
Кек, блдья. В лучшем случае будет написано "Тайланд", в основном Чина или Индия. Курс евро под нахуй 80 рублей, а он навязывает АББ, ты ёбнутый, вась? главное чоб бохато было, чоб саседи чур чего не поудмали, да?
>Хуйни обычную, раз такой нищеёб
А чё не шестой или восьмой стразу, а чё только экранированную, чё не бронированную ещё? Чё нищеброд, да? А можно ещё вместо меди использовать золото, заебись же. Я вот тоько одно не понимаю - нахуя нужно такое разнообразие различных кабелей: сигнальные, акустические и прочие, если всё можно вести витухойдебил, ты ёбаный?
> Чем вы тянете домофон в многоквартирниках? КСВПВ, ШВАВ? Телефонным кабелем или чем?
Если просто трубка, то ТРП. Если видео - то витухой, можно неэкранированной.
> Питание домофону нужно только если он видео или есть обычные, требующие 220,24 или 12 вольт?
Обычно блок питания ставят в подъездном щитке, а от него уже к панели видеодомофона в квартиру питание приходит в общм кабеле витой паре, по крайней мере я видел так. В этом же кабеле идут и провода от домофонного комутатора (щитай аудио вход/выход + открывание двери - это одна и та же цепь, то есть 2 проводника) и от камерки.
> Как называется экранированный кабель в котором часть жил используются как сигнальные, а часть как "силовые".
А зачем тебе? Эзернетовский Кабель используй и всё. На свободные жилы кинь питание.
> АББ, Шнайдер, Легранд, Хагер, ABL, Сименс
И Hyundai же!
>ТРП
Ненадёжно жи, пердполагается муровать в стену навсегда жи.
> потому что не предназначена она для этого, понимаешь?
Разводи аудиокабелем, хуле.
> Кек, блдья.
Не старайся дальше, я уже понял, что ты ебанутая порватка.
Потому что экранированная витуха есть на каждом моём объекте. Раз ты долбишься в глаза, я напомню, что спрашивали, чем лично я развожу домофонию. Я развожу её витухой и по необходимости кидаю RG6 на видеосигнал. Иногда, редко правда, кидаю CQR 6x0.5, если он есть.
> И Hyundai же!
И Терасаки. Но хуй достанешь же.
Аргументация на уровне ПГМнуой бабки. Удачного тебе сосания бюргерских хуёв, русофоб.
>чем лично я развожу домофонию
Ты делаешь это неправильно, пизда, поэтому моя задача тебе натыкать тебе, какой ты чмоша.
Это мой домофон.
Принцип такой: магнит спрятан в трубке,когда трубку снимаешь он размыкает контакты на плате и дверь можно открыть кнопкой. Без магнита не позвонить снизу.
Есть две проблемы.
1 Чтобы открыть дверь нужно снять трубку, а в моем случае- убрать магнит,но когда я так делаю связь прерывается, и дверь не открыть. Где я накосячил? Диод при звонке загорается
2 Как сделать,чтобы звонок шел всегда(без этой ерунды, со снятием магнита) и можно было нажимать просто кнопку, для открытия двери.
Цель: хочу запихать это все в подрозетник, спрятать в стене и оставить одну лишь кнопку,без всяких белых трубок.
Динамик естественно тоже туда.
Принцип такой: магнит спрятан в трубке,когда трубку снимаешь он размыкает контакты на плате и дверь можно открыть кнопкой. Без магнита не позвонить снизу.
Есть две проблемы.
1 Чтобы открыть дверь нужно снять трубку, а в моем случае- убрать магнит,но когда я так делаю связь прерывается, и дверь не открыть. Где я накосячил? Диод при звонке загорается
2 Как сделать,чтобы звонок шел всегда(без этой ерунды, со снятием магнита) и можно было нажимать просто кнопку, для открытия двери.
Цель: хочу запихать это все в подрозетник, спрятать в стене и оставить одну лишь кнопку,без всяких белых трубок.
Динамик естественно тоже туда.
Продолжай, порватка, не останавливайся.
> русофоб
Ой дура-а-а-ак!
> Ты делаешь это неправильно
Я хоть делаю, в отличие от тебя, манюнь.
И что такого? Вмуровывают жи.
Есть же готовые схемы, вот, например, цифраловская домофонная трубка. Примечательна тем, что все 4 сигнала передаются по двум проводникам, то есть вызов, аудио вход/выход и сигнал открывания двери (которым служит просто разрыв этой цепи путём запирания транзистора, подгружающего эту цепь, при нажатии соответствующей клавиши). Ты можешь сделать это по своему, но по крайней мере посмотри как в этой схеме реализована компенсация усиливаемого транзистором сигнала от микрофона, для того чтобы не слышать самого себя в трубке и чтобы не было самовозбуждения.
И да, конечно при передаче аудиосигнала вперёд и назад по отдельным проводникам такая компенсация не потребуется, но усиливать сигнал с микрофона всё равно придётся, так что этот каскад на транзисторе нужен будет.
Спасибо за схему.
Мне не нужен микрофон
Нужны только динамик и кнопка открывания.
Это все есть,но не могу решить проблему,описанную выше
1 С магнитом звонит,но нельзя открыть дверь
2 Если я отсоединяю магнит,то звонок обрывается.
3 Совсем без магнита, домофон снизу не работает (не набирает)
Это все снято было с рабочей трубки цифрал
Ну так в чём проблема? Я тебе описал, как оно работает. То есть в рабочем состоянии у трубки должно быть определённое сопротивление, можешь хоть динамик повесить на цепь домофона. Для открывания двери тогда нужно поставить просто кнопку или какой-либо другой выключатель, который будет разрывать эту цепь при нажатии.
Разобрался, провод перекинул с одного контакта на другой и все заработало.
Спасибо.
>переменный ток
>отличает плюс от минуса
Нассал тебе на лицо и прогнал из треда
Посоны, мне тут сегодня охуенную защиту от проеба нуля рассказали - ебанный магнитный пускатель сразу после вводного автомата, от которого разводится уже все остальное - пропал ноль - пускатель разомкнулся - профит
Ну тык сделяй. Хотя от 380В при обрыве нейтрали на вводе 3ф это тебя всё равно не спасёт. Да и зачем нужен этот пускатель, если есть узо?
УЗО похуй на отключение нуля. Как максимум сгорит, скорее всего нихуя не будет.
> УЗО похуй на отключение нуля.
И что? В чём тогда для тебя разница между отключением нуля и фазы?
Что такое "пасынок" ?
Это сынок, который делает разнообразные па.
Ебанутыетоком^^, пилите перекат.
Перекат:
Чушь какая-то. Ток через катушку пускателя продолжит идти с других двух фаз через подключенные электроприборы. Если же речь идёт об обнофазном щите, то защита от обрыва нуля внутри него не требуется.
Для защиты от перенапряжений, возникающих при обрыве нуля в трёхфазных сетях, нужно использовать реле напряжения, например УЗМ-51.
Или это шутка была?
Подскажите плз, что будет если провода от зарядного устройства мобильного теефона, подскоединю к усикам "ляшуки, универсального зарядного усройства" и не включу в сеть лягушку, но включу первое устройство. Будет ли заряжаться телефон и не сломается ли "лягушка"?
Ссылки на предыдущие тренды:
Архив первых трёх трендов:
https://mega.co.nz/#!atg0jKCB!5vz86xy-AxC1CUxHuQOyohSjhnXSK9HdPICWSLEJidU
Электрика #4 http://arhivach.org/thread/37415/
Электрика #5 http://arhivach.org/thread/44588/
Электрика #6 http://arhivach.org/thread/56137/
Электрика #7 http://arhivach.org/thread/70801/
Электрика #8 http://arhivach.org/thread/81451/
Электрика #9 http://arhivach.org/thread/89151/
Электрика #10 http://arhivach.org/thread/123074/
Электрика #11 http://arhivach.org/thread/129406/