> закалённый
Очевидно нужно отпустить, можно в духовке, можно горелкой газовой
Не вариант. Поведет его. Или не получится обратно закалить. Мне то он каленый и ровный нужен.
Сверлить закалённое? Смешно, это выйдет дороже, чем отпустить-просверлить-закалить.
Сверли алмазными, если финансы позволяют, но раз у тебя карбид-вольфрам ломается, вряд ли это поможет, алмазные такие же беспонтовые (сотрутся просто).
На пакистан-видосах видел такое. Но даже там после закалки проверяют повело-не повело, можно же во первых, отпустить только кончик вала, где надо сверление делать (он с краю?) Вероятно и закаливать не надо, это возможно не скажет на функционале.
Во вторых, вал после закалки можно подточить на токарном, опять же, смотря где отверстие будет.
прожигать элеткроэрозией
Такую хуйню электроэррозионной обработкой исполняют. Либо нужно сверло с настоящими твердосплавными напайками по металлу, а не говно по кафелю из строймага.
Шток от рулевой электросамоката?
Твердосплав мягче карбида, держу в курсе
> Сверлить закалённое? Смешно, это выйдет дороже, чем отпустить-просверлить-закалить.
Вообще похуй на стоимость, мне только 4 вала надо просверлить, а не 4000.
> закалить
А ты знаешь марку стали, чтобы выдержать режим нагрева и охлаждения и не получить кривое ломкое говно на выходе? А как ты закалишь только внешний слой вала без промышленного индукционного нагревателя?
> На пакистан-видосах видел такое. Но даже там после закалки проверяют повело-не повело, можно же во первых, отпустить только кончик вала, где надо сверление делать (он с краю?) Вероятно и закаливать не надо, это возможно не скажет на функционале.
Без закалки дырка быстро развальцуется от нагрузок.
> Во вторых, вал после закалки можно подточить на токарном, опять же, смотря где отверстие будет.
Удачи точить закалённый вал.
>Без закалки дырка быстро развальцуется от нагрузок.
А в исходнике ничего не было про условия. Надо было писать полнее - и не было бы такого совета.
>Удачи точить закалённый вал.
Просверли сначала закалённый, потом удачи желай, лолкек.
Удачи и тебе просверлить, да.
Если денег много - заказывай лазерное.
> Если денег много - заказывай лазерное.
Где такое искать? Я Авито глянул, только во всяких московиях есть подобное
Я неправильно написал, короче с напайками из ВК8 только для металла, а не для кафеля.
>Вообще похуй на стоимость
>>хуярит каль озоновскими сверлами
нипахоже
Двач чат для двачер.ов, на скр.ине
Двач чат для двачер.ов, на скр.ине
Есть предложения лучше?
Двач чат для двачер.ов, на скр.ине
Не знаю поможет тебе это чем то или нет, я сверлил такие пилки вот этими сверлами, но начинает оно так себе и на выходе может обломиться
Возьми алмазную коронку (не бур, а именно с мелкой алмазной крошкой) и на микроскопических оборотах (300–500 об/мин) с постоянным подливом воды шлифуй, а не сверли. По сути, стирай материал, а не режь. Это долго, но реально, и карбид там не выживет, а алмаз потихоньку выгрызет.
Алмазная крошка просто облетит и все
Смотря до скольки закалено. Если до 65 единиц, то я на фрезерном такие брал двухперой фрезой специальной. Не помню из чего она, точно помню что немецкая.
Оборотов поменьше, вгрызаться строго без автоподачи. Ну и СОЖ офк. Фрез брать с запасом, если ты не на опыте - там одно неверное движение и ей пизда.
Оборотов поменьше, вгрызаться строго без автоподачи. Ну и СОЖ офк. Фрез брать с запасом, если ты не на опыте - там одно неверное движение и ей пизда.
Так ты про карбид и говоришь.
> Оборотов поменьше
Я опытным путем установил, что надо 400-500 оборотов. Если меньше - то ломаются. Больше - перегреваются.
>как просверлить закалённый вал
Какой мудак каленые валы сверлит? Их сначала сверлят потом калят. Ну отожги его блядь, потом закали снова.
Отпустить, просверлить, закалить.
Вариант!
Не закалишь потом нормально.
Сверли бор-фрезой, они дорогие, стоят того. Инстументальной фрезой, в координатных станках используются.
Как выше верно заметили отдай на авито, лазером или водой пробурят/испарят. Геморно, но оно того стоит.
>лазером или водой пробурят/испарят.
Всё залупа, ему нужна электроэрозия, уже выше советовали, у всего остального будет хуёвый край отверстия.
Ты прав.
Электроэрозия является незаменимой технологией для изготовления:
Деталей с высокой точностью и сложной геометрией.
Сложнообрабатываемых и твердых материалов, таких как закаленные стали, вольфрам и титан.
В различных отраслях промышленности, включая машиностроение, изготовление пресс-форм и инструментов.
Бамп
Хули бампать, ответили уже, прошивается электродом на эрозионном станке, не надо ломать сверла и ебать мозги.
Мимо эрозионист
Мимо эрозионист
мб тебе стоит попробовать алмазные свёрла вот такие?
1. Самые мелкие обороты
2. Пробуй начать с мелких сверл и дальше по нарастающей до нужного размера
3. Готовься нон-стопом их затачивать
4. Забудь про воду, только масло или СОЖ, схуяли ты вообще решил охлаждать водой? Масло/СОЖ не толкьо охлаждают, но и смазывают для лучшего сверления
Тема интересная, так что бампаю
Мимоанон
Запасайся шарообразными шарошками с алмазным покрытием. Плюс подача охлада постоянная. И тебя ждет награда довольно быстро. Но шарожек нужна будет жменька, скорее всего, которые потом выкинуть останется только.
>шарошками
>жменька
Пpeвышeн дoпycтимый ypoвeнь глyбины
нихуя не понял, что ты хочешь сказать.
ты глупенький, ты используешь карбидные свёрла по камню (пик1). а нужны карбидные свёрла по металлу (выглядят пик2)
Электроэрозия и не ебать мозг, тут аноны уже правильно несколько раз тебе подсказали.
Но для электроэррозии вроде как тоже нужно пилотное отверстие, дабы проволоку через него протянуть! Или сейчас есть другие варианты электроэррозий?
Высота то штока (хвостовика) ограничена, это проще бор-фрезу использовать, с большим диаметром.
Так мы об одном и том же говорим. Я их по старинке тоже шарожками называю.
Там не все так просто. От диаметра фрезы зависит (меньше фреза - больше оборотов). И от степени закалки. Даже от сорта стали. Сталь 45 и сталь 40Х, обе закаленные до 40 единиц - будут браться по-разному.
По-хорошему, нужно брать спецификации конкретной фрезы и по ним устанавливать и обороты, и подачу. У норм инструмента это всё написано.
Ты про какой-то идеальный мир говоришь. В реале таким часто заниматься приходится.
Плюс нюанс - после закалки может повести. Отверстие уже не будет таким как надо. Если оно еще и с маленькими допусками - гарантированно будешь пересверливать.
Кондуктор же, ну. На вал подбираешь половину стальной втулки по диаметру, с уже готовым отверстиям, зажимаешь всё и аккуратно сверлишь. Это что бы вначале сверло не уходило и не ломалось. А дальше отверстие по справочнику смотри - режим сверления, обороты, вот это всё. Там низкие обороты будут, и подачу надо тоже по справочнику выставить, чтобы сверло не ломалось.
Монолитное твердосплавное сверло, но твой сверлильный станок не сможет обеспечить достаточную жесткость и оно сломается. Сверлить надо на фрезере или координатно расточном. Покупай сверло за пару-тройку тысяч и ищи фрезеровщика. Есть вариант с переточкой бура для перфоратора - шарики от подшипников сверлят - думаю твой вал не сильно тверже.
Кобальтовое сверло попробуй. Но результат сомнительный будет, наверное.
Я 1 дырку просверлил карбид-вольфрамовыми сверлами за 2 часа, сломав по пути десяток сверел. А надо просверлить ещё 3 вала. Сверлил на станке, с маслом и водой. Подбирал обороты, увеличивал прижим максимально медленно и аккуратно. Но сверло вообще не цеплялось никак, а как только цеплялось - тут же отламывалось полностью, или отламывалась режущая кромка. Тут ещё проблема что все карбидные сверла чуть-чуть отличаются, на 1-2 сотки, и поэтому идеально войти не могут и из-за этого тоже ломаются. Как сделать то?