Измерил сопротивление на резисторах возле нерабочих клавиш и вообще в этом участке. Оно такое-же как на остальных резисторах.
Вангую что проблема в контроллере, раз целый ряд не работает.
>Заказал такую с али
>пришла с 6 нерабочими клавишами
>Решил починить сам.
Ты ведь понимаешь что теперь тебе никто не вернёт деньги за неё? Ты мог сделать рэфаунд и уже после лезть и чинить.
Я так и сделал, но не успел отправить, да и починить самому интереснее и проще чем ходить на почту и разбираться как там отправлять посылки
Я тоже так думал, но потом посмотрел на устройство платы и эта идея стала сомнительной. Клавиши соединены с чем-то общим как раз такими рядами, и очень похоже что сломался какой-то SMD элемент. Программная часть клавиатуры работает нормально - подсветка переключается специальной комбинацией клавиш и через программу для ШINDOWS от китайцев.
На данный момент я подключил клавиатуру и померял ток на контактах клавиш, выяснил вот что: там где контакт соединен с резистором - это минус, а плюсом каждая клавиша соединена с неким BAW56. Погуглил, это оказался какой-то диод с общим анодом. Тестить у меня его пока не получается, мультиметр моргает то единицей то какими-то неадекватными показаниями, у него еще со вчерашнего дня показывает индикатор разряженной батареи, возможно дело в этом. Но скорее всего я просто тесчю этот диод не в том режиме в каком нужно
Есть функция возврата денег без отправки товара обратно, достаточно только все записать на видео
Ну так он её уже разобрал, там наклейка есть защитная, там где откручивать надо. Уже не вернут, скажут что сам залез и сломал
Так не надо обратно отправлять, чаще всего тебе просто деньги возвращают за товар, и ты мог после этого её починить, и считай бесплатную клаву бы получил.
Ну как знаешь, чини, только я не понимаю:
>В электронике не разбираюсь, опыта ремонта нет
Нахуй ты вообще полез
Я занимаюсь электроникой немного в качестве хобби, могу сказать что нужно искать неконтакт или пробитый/бракованный диод или непропай.
"Резисторы" в SMD виде не совсем являются таковыми - это перемычки с почти нулевым сопротивлением (на них и написано - 0), используются для того что бы использовать более простую плату, потому что многослойные дороже.
Для прозвонки нужно выпаивать.
Спасибо. У меня сейчас появилась идея взять какой-нибудь эмулятор электрической цепи и в нем нарисовать всю эту плату, или, возможно хватит только проблемного участка. Потом буду в эмуляторе ломать SMD и таким образом найду какой из них сломался, когда та же самая неполадка там всплывет. А может в ходе составления схемы сразу станет понятно что могло сломаться
Давай немножко повангую. У этого ряда клавиш и светодиодов есть общая земля, которую косоглазые подключили серийно. Обрыв в серии - весь ряд не будет работать. Возьми рабочий ряд и найди мультиметром ближайшие точки земли и плюса, которые питают этот ряд. Это даст тебе картинку "как должно быть". Потом сделай тоже самое с нерабочим рядом, расширяя поиск, пока не придёшь к точке обрыва. Где-то непропаянная нога или трещина. Когда трассировкой изолируешь область обрыва, под лупой можешь найти сам обрыв и исправить - или просто тупо обойди его впаянной перемычкой.
Звучит сложно и непонятно для меня, но постараюсь как-то это интерпретировать и потыкать в плату. Спасибо за совет, сейчас попробую
Это долго. Ищи вверх по дорожке то, что не работает. Не горят 4 светодиода, до них не доходит питание. Ищи тот ряд где неисправность. Можешь прямо на работающей клавиатуре поприкладывать кусочек металлического на месте "нулевых" резисторов (только аккуратно), может быть дело в них.
Китайцы где то допустили брак пайки скорее всего.
Двачаю вот этому.
Опхуй, у тебя на картинке широкая дорожка одна у всех неработающих элементов, ищи где обрыв.
Я щас сам посмотрел на картинки. Немножко не так. Смотри на лед 99: его минус уходит на 98 (тоже не работает) и дальше на 97 (да работает). Следовательно, на этой стороне обрыва нет, он должен быть на плюсовой стороне.
Если не работает ряд клавишь, скорее всего ножка контроллера, т.к. клавиатуры опрашиватся матрицей из ножек. Либо не пропаянаскорее всего либо сгореламаловероятно.
А ты точно уверен, что нет других ледов, которые не горят? 27 и 48?
Спасибо, все стало намного понятнее, чувствуется, решение уже близко. Пока что тыкаю в плату. Смотри, когда я измеряю сопротивление на рабочих LED, они загораются, а те что не горят не загораются. Может они действительно нерабочие? И если так, могло ли повлиять то, что они уже не проводят ток, на неработоспособность этого ряда?
Уверен на 100%, я их все внимательно рассмотрел при включенной клаве, не горят только 4.
Прозвонил плюсовую линию на LED27 и LED99. Ставлю щуп на плюс LED27 и LED99 - звенит. Ставлю щупы на их минусы - не звенит
У всей линейки общий плюс, который соединён последовательно через нулевые резисторы. Если один выбило - вся линейка не будет работать - прозвони их.
Если всё рабочее, то проверяй напряжение при включенной клаве, сравни напряжение через кнопку с другими заведомо рабочими
Однако то же самое и с рабочими рядами. Минусы диодов связаны в горизонтальных рядах, но не в вертикальных
Тебе надо немножко практиковаться с мультиметром. Омметр следует использовать для проверки тока через компоненты (очень желательно с отключённым питанием), а вольтметр - на присутствие напряжения на этих компонентах.
Найди две точки (землю и плюс-ногу рабочего светодиода), на которых вольтметр тебе будет показывать 5 вольт.Пометь их - относительно этих известно рабочих точек можно тестировать напряжение. Минус-щуп втыкаешь в землю, плюс - в самую удалённую от минуса точку, где нет тока - допустим, плюс-ногу лед 69, и идёшь плюс-щупом вверх по дорожке, пока не найдёшь напряжение. Так найдёшь точку обрыва. Можешь сделать наоборот: отключи клавиатуру, поставь прозвон или омметр, воткни два щупа в разные стороны заведомо рабочей перемычки, а потом двигай один щуп вверх по дорожке, пока не найдётся обрыв.
Да, кстати, учти, что обрывов может быть более, чем один (неравномерность маски, припоя или нагрева печи при сборке делает это возможным).
Я поставил минус на средний контакт того разъема куда подключается USB (он возле клавиши F11) а плюс на плюс LED69 - показывает 4.06 вольта. Ставил также плюс на все остальные нерабочие LED - показания те же что и на рабочих.
>Ставил также плюс на все остальные нерабочие LED - показания те же что и на рабочих
а если поставить на контакт VDD от USB и минус светодиода? должен быть обрыв. иди вверх по дорожке и найди его
>VDD
VCC, тупанул, тот что выше центрального на один
Сделал: красный щуп на красный проводок USB (помечен VCC), черный на минусы нерабочих LED. Показания в районе 0.3 - 0.5 вольт (в зависимости от горизонтального ряда), как и на рабочих LED.
>как и на рабочих LED.
хуйня какая-то, думаем дальше
получается что на диоде примерно 3,5 вольта напряжения, этого достаточно чтобы норм его зажечь. Попробуй замерить напряжение на самом диоде, это раз. И проверь диод на сопротивление отключи питание сначала, но в этот раз меняй полярность - красный провод на минус, чёрный на плюс и наоборот.
Померял: черный щуп на минус диода, красный на плюс того же диода. На рабочих напряжение в районе 0.02 - 0.3, чем выше по плате тем больше. На половине оно вообще отрицательное. Красный щуп я всегда ставлю там где написано +. Меряю в режиме "20" (переключатель на 10 часов примерно)
На нерабочих: LED99: -0.02, LED98: -0.11, LED85: -0.15, LED69: -0.30
Сопротивление, плата выключена, меряю в режиме 200. Когда меряю на рабочих - они загораются, и показание "моргает": 178, 1 (бесконечность), 178, 1, потом перестает моргать на 1. Чаще всего не моргает вовсе, а показывает 1. Меряю на нерабочих, они не загораются. Показания нерабочих стабильные: LED99: 102, LED98: 94, LED85: 91, LED69: моргает 200, 1, 170, 1, потом просто 1 и не моргает, но не загорается.
у тебя две платы или одна?
Одна
>меряю в режиме 200
диоды проверяют в режиме диода собственно, пикрил. И я просил поменять полярность при измерении - чтобы на случай если китайцы не правильно смонтировали диод или он пробит это было видно. Вообще очень странно что напряжение отрицательно, нужно смотреть что его задаёт
Я правильно соображаю или нет: если 99 не горит, но правый ктрл работает, значит - лед дохлый? У него будет напряжение на обоих ногах, но он не будет пропускать ток, либо хуёвая пайка.
>99 не горит, но правый ктрл работает
они вроде не параллельно соединены, так что скорее всего нет
> диоды проверяют в режиме диода
Вот этого не знал. Кстати, у каждого ряда диодов свой цвет, видимо поэтому у них разное сопротивление.
Сходил за батарейкой для мультиметра, заменил. Померял в этом режиме. На рабочих: показывает в районе 1200 - 2000 на секунду, затем сразу 1. В обратную сторону то же самое.
На нерабочих показания стабильные: LED99, LED98, LED86: примерно 116 (165 в обратную сторону), LED69; 370 в прямую и 1070 в обратную сторону. Что там за единицы измерения - непонятно.
Так что же, может это и не диоды вовсе? Может выпаять нерабочие?
можно отталкиваться от обратного. Замерь напряжение на рабочих кнопках и подай это напряжение с блока питания на не рабочие кнопки. Там где загорятся диоды проблем нет, также так ты сможешь найти быстрее место разрыва или сгоревшего элемента. Конечно если руки их жопы ты можешь нахуй все спалить.
>Что там за единицы измерения - непонятно
это милливольты, показывает падение напряжения на диоде.
>Кстати, у каждого ряда диодов свой цвет, видимо поэтому у них разное сопротивление
так и есть, у разных цветов разное сопротивление
>Так что же, может это и не диоды вовсе? Может выпаять нерабочие?
скорее всего контроллер или то что выше по дорожке стоит мозгоёбит. Как только выпаяешь один и замеришь вне схемы он будет рабочим. Попробуй, хуже уж точно не будет
Там под фиолетовой рамкой дорожка
но минус не соединён же, там отдельная дорожка для питания диодов. Или я пропиздоглазил что-то? Смотрел на фото без рамок
Выпаял кое-как LED99, сначала одну сторону, поддевая снизу мелкой плоской отверткой, чтоб контакт на другой стороне немного погнулся. Потом можно просто нагреть вторую сторону и отодрать LED пинцетом. Половина леда поплавилась, и свои свойства он потерял. Но на них мне все равно, если что заменю, лишь бы клавиатура работала
что-то поменялось после того как выпаял?
Да! Все кнопки теперь работают, все ОК. Правда до твоего сообщения я еще успел выпаять LED98, он выпаялся более успешно но мультиметр не дает на нем никаких показаний вообще. Остальные 2 леда так и не работают.
Похоже это все. Всем кто помогал спасибо. Позже может заменю нерабочие леды. Буду сейчас тестить, если что-то пойдет не так отпишусь еще тут
>Все кнопки теперь работают, все ОК.
поздравляю! везучий, сцуко)
Вот интересно, как нерабочий LED мог повлиять на работу этого ряда? Он может и не проводил ток, но, если посмотреть на плату, кажется что он вообще не должен никак влиять на работу остальной цепи.
>Он может и не проводил ток
скорее наоборот коротил и перегружал контроллер
Btw, данная клава не особо удобна для печатания (скорее, вовсе не удобна). С ножничным механизмом и плоскими кнопками куда лучше. А эта годится скорее только чтоб получить необычные ощущения, будто печатная машинка. Звучит еще очень громко.
Заказал такую с али, пришла с 6 нерабочими клавишами, причем расположены они в ряд (см. скриншот, не обращай внимания на кнопку WIN, на клаве ее нет). Решил починить сам. В электронике не разбираюсь, опыта ремонта нет, лишь 1 раз заменил вздувшийся конденсатор в мониторе. Имеется дешевый китайский мультиметр и какой-то паяльник.
Разобрал, подключил, пробовал замкнуть 2 контакта к которым подключен свитч от рабочих клавиш – буквы печатаются. Замкнул контакты клавиш которые не работают – буквы не печатаются, следовательно дело не в свитчах, а в самой плате. Также заметил что не горят 4 светодиода. Нерабочие клавиши и светодиоды отметил на пике 4.
Фото платы в пост не вместились, пришлось уменьшить. Оригиналы тут https://imgur.com/a/2izQUQo
Может кто-нибудь сразу сможет определить где и что сломалось на плате или поможет советом?
Попробовал измерить сопротивление на некоторых резисторах (или что это?) которые обозначены как RJxx, у тех на которых 0 показывает в среднем 1.3 Ома. Мерил в режиме "200" (крутилка на 6 часов, может там и не Омы показывает?); Попробовал мерять на рабочих LED, они загорается, иногда дополнительно загораются еще и другие LED, показания прыгают и часто мультиметр вовсе показывает единицу, как когда щупы не подсоединены. Но на нерабочих LED, показывает 500-1000 (мерил в режиме 2000), и они не загораются. Ставил минус на минус одного LED а плюс на плюс другого – бывает загорается тот на который поставил плюс, бывает тот на котором минус, а бывает и вовсе какой-то другой, возможно это как-то поможет в диагностике. На компонентах с обозначением DWxx написано А3.