Здравствуй, /ra/. Есть вполне конкретная необходимость настроить одному человеку интернет-радиостанцию, чтобы кроме ПК и интернета ничего для вещания в сеть не нужно было.
Требования минимальны: чтобы послушать радио можно было прямо через брауезр пройдя по ссылке, без дополнительных ухищрений, и чтобы пользоваться можно было с простотой.
С настройками буду дрочиться сколько необходимо.
Можно ли обратиться за помощью на эту доску, или проследовать куда подальше? В какой тред написать, или новый запостить?
Требования минимальны: чтобы послушать радио можно было прямо через брауезр пройдя по ссылке, без дополнительных ухищрений, и чтобы пользоваться можно было с простотой.
С настройками буду дрочиться сколько необходимо.
Можно ли обратиться за помощью на эту доску, или проследовать куда подальше? В какой тред написать, или новый запостить?
Тебе в /s/ с такими вопросами. Используй icecat/nicecast.
И сразу бамп.
Есть переменное напряжение 12 вольт. Его нужно с помощью конденсаторов понизить до 6.3 вольта (ну или хотя бы просто 6). Скажите какой емкости нужно взять конденсатор?
Ну не могу я в расчеты. Ну помогите, мне.
Есть переменное напряжение 12 вольт. Его нужно с помощью конденсаторов понизить до 6.3 вольта (ну или хотя бы просто 6). Скажите какой емкости нужно взять конденсатор?
Ну не могу я в расчеты. Ну помогите, мне.
Че с радиоосканером сжелали? С утра все робило.
1000 мкФ 6.3 Вольта.
Сука, ну как же ты заебал, я аж проигрываю.
Ну поставь ты уже диод, блядь!
На пике то, что ты хочешь сделать.
Работать не будет потому, что ты не сможешь найти конденсаторов такой емкости, которые обеспечат ток, требуемый для накала катода.
Тебя тут не любят не потому что ты тупой, а потому что не хочешь учиться.
Ты опять выходишь на связь?
3-ю неделю уже. Тебе же накидали годных (и не очень) советов в прошлом тхреаде, чего ты как маленький?
Не гасят переменку 50 Гц реактивными элементами, говорили же. Резистором гаси (да, он будет греться, ну так и хули?) или транс доматывай доп. обмоткой.
Но если тебе уж так приспичило, то делай как на пикрелейтед. Ёмкости для 300мА накала - по 330 мкФ, для 600 мА - по 680 мкФ.
>Работать не будет потому, что ты не сможешь найти конденсаторов такой емкости, которые обеспечат ток, требуемый для накала катода.
Почему ты так решил? Я уже пробовал ставить два встречных конденсатора по 220мкФ и все нормально работало и конденсаторы даже не грелись. Но только я не знаю какое после них было напряжение. Мне бы нужно точную емкость вычислить.
>Тебя тут не любят не потому что ты тупой, а потому что не хочешь учиться.
Послушай, у каждого свои цели. У меня нет цели стать супер-друпер конструктором инженером. У меня цель очень простая - создать 100% работоспособную и легко повторяемую схему. Все. Неужели вам трудно посчитать, если вы знаете как это делается.
Зачем тогда вообще в этот тред заходить, если вы не хотите просто помочь один раз, вместо того, чтоб тут целую лекцию читать.
В прошлый раз мне все кукарекали, что диод ставить нельзя - сожгёт накал.
А может у него четное количество ламп. Пусть включает их попарно-последовательно.
Нахуя ты второй кондёр втыкаешь?
Тут не делитель надо, а просто загасить переменку, у накала сопротивление и так низкое.
Пересобери схему в симуляторе: С1=160мкФ, С2-нахуй, R1=21 Ом (6,3v/0,3A для лампы с накалом 300 мА), частота входа - 50Гц
Да не сожжет он ничего. У накала высокая инерциальность.
Но все равно так делают только мудаки.
>А может у него четное количество ламп
В прошлом треде ему это советовал (заменить двойной триод на джва одинаковых отдельных), он внимания не обращает, упёрся, как баран.
>все кукарекали, что диод ставить нельзя - сожгёт накал
Эй, Все, объявись! Я поссу тебе на лицо!
Диод просто не пускает одну из полуволн синусоиды на накал, и если мы проинтегрируем синусоиду и то, что получается после диода, то во втором случае получим ровно в два раза меньшее действующее значение напряжения. Катод у тебя косвенного накала, он обладает охуенной такой (единицы-десятки секунд) тепловой инерцией, поэтому ему пропажа одной полуволны будет ровно похуй, ничего там не сгорит, блядь.
Ты с таким же успехом можешь подавать импульсы величиной 1кВ и продолжительностью 6мс раз в секунду, и нихуя не будет лампе, т.к. действующее значение останется на уровне 6В.
Бля, через жопу объяснил, просто я не выспался немного.
>Да не сожжет он ничего
Не сожгёт враз, но сильно сократит срок службы лампы.
Каким образом? Причину снижения срока службы поясни.
Пульсирующее напряжение накала, и перекал всё-же будет, ибо диод не просто снижает питание вдвое и всё, там несколько сложнее дела обстоят. Так бы все и делали: поставили диод - питание упало в 2 раза, ага. Впрочем, чуваку с этим усилком-примочкой я вообще не знаю, что надо. Уже давно можно было хотя-бы и диод воткнуть, хуй с ней, с лампой этой, но он никак не успокоится.
>т.к. действующее значение останется на уровне 6В
Вот тут ты малость обосрался. Действующее значение останется прежним, просто выпадет каждый второй полупериод. Накал действительно несколько уменьшится, но не в 2 раза.
Не буду больше объяснять, можешь считать, что я слился, да. Зайди в соседний тред, к аудиофилам, они тебя быстро в говно обмакнут и за жизнь пояснят.
Ищу схему от Acer Iconia A1-810 / A1-811. Конкретнее, разводку подключения дисплея с подсветкой, тач не интересует.
Нет. Лампа только одна - двойной триод. И никакой второй туда добавляться не будет.
>Уже давно можно было хотя-бы и диод воткнуть, хуй с ней, с лампой этой, но он никак не успокоится.
Мне надо, чтоб все работало правильно и лампы не портило, а не просто хоть как бы работало.
Вариант со второй обмоткой не подходит. Я уже объяснял почему - блок питания будет внешний. А резистор греется так, что мне придется не лампу наружу выставлять, а именно резистор, да еще и кожухом закрывать, потому, что об него обжечься можно. А конденсаторы получается самое то, но нужно точно знать емкость, чтоб лампы слишком часто не менять.
>Мне надо, чтоб все работало правильно и лампы не портило
dc-dc преобразователь.
http://ru.aliexpress.com/item/-/742735585.html
Чувак, ты и вправду туповат, не обижайся, но это так.
Расписал же тебе применение ёмкостей и схему нарисовал применения полярных кондёров в цепи с переменкой.
Чего тебе ещё? Формулой обмазать, чтоб непременно САМ посчитал?
Ну, на: Rc(om)=1/(2 x Pi x F(Hz) x C(mkF) x 0.000001)
Ну ладно. Теперь поверил. Спасибо :)
На 160 много даже оказалось.
Странно всё это. У меня при расчёте 152 получалось, 160 - это я с запасом взял. А форма напряжения входа у тебя - синусоида, не пила или меандр, случаем?
Синус, амплитуда 17В, действующее значение 12В.
Выходит что в рассчете следует использовать амплитудное значение напряжения пикрелейтед.
Алсо, вангую что не угадаем с сопротивлением катода, он нагреется - сопротивление изменится.
Посоны, купил паяльник из Китая, а у него внезапно китайская вилка, да не обычная, а трехштекерная, притом два из них под углом. Походил я по своей деревне, а переходников таких - хуй, ну и купил обычную вилку. Отрезал провод, а там три провода: черный, белый, красный. Вопрос: кто из них кто, и как их подключить?
Да на катод-пофиг, ибо берём его сопротивление в разогретом уже состоянии при паспортных значениях напряга (6,3в) и тока (300мА), в холодном состоянии оно будет, конечно, меньше, но нас-то интересует рабочий режим. А вот с напрягом - вроде как должно использоваться для расчёта действующее значение, а не амплитудное.
Дак мне на сколько конденсаторы ставить?
А нет, спиздел, походу. Используется вроде как амплитудное значение при расчёте реактивности. Впрчем, я и не считал по напрягу. Рассуждал так: имеем транс со вторичкой 12,6 в. Имеем накал на 6,3в и 300 ма. напряг нам надо делить пополам, а это значит, что сопротивление реактивности должно быть равно сопротивлению нити накала. Поскольку ток у них "общий" - то напряг поделится пополам - по 6,3 в. Сопротивление нити расчитывается по действующему напрягу (не по амплитудному), как чисто активное и получается - 21 ом. Значит, и сопротивление реактивности должно быть тоже 21 ом. А 21 ом на частоте 50 Гц даст кондёр в 152 мкФ.
Крч, самому ставить сейчас ИЗИС мне влом, может завтра попробую сам смоделировать.
Ну, поскольку диванные теоретики зашли в тупик, ставь для начала по 220 мкФ (по расчёту в симуляторе, хотя я симуляторам не сильно доверяю) и меряй на накале напряг. Или у тебя с приборами и кондёрами разных номиналов туго?
Определи вилку https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стандартов_штепсельных_разъёмов_и_электросетей , найди спецификацию. Если есть тестер, а паяльник обыкновенный, то по сопротивлению нагревательного элемента вычислишь проводники.
Короче, простейшая схема полусумматора напряжений на диоде и конденсаторе, пикрелейтед.
Получается, что в нить накала втекает два тока - со входа AC и обратный тепловой ток лампы, которые равны по величине, то есть 2I, допустим. Так как входной ток у тебя по умлочанию I, тогда итоговое сопротивление нити накала будет в 2 раза больше (если как включить 2 накала последовательно), только вот падение будет - одно на нити, а другое на мишени (которая генерирует тот самый тепловой ток), поэтому итоговое напряжение нити будет пропорционально токам, то есть в 2 раза меньше или 12/2 = 6В.
С приборами туго. Нет мультиметра ;(
Шерстяной пидорас Котофей сбросил с полки старый, восьмилетний, жк-моник. Матрица вроде целая, но цвета искажены, будто всего 2-3бита цветности, и выключается через секунд 15. Короче PEEZDAREEQEE.
Хочу его раздербанить на ништяки, но в этом деле абсолютный нафаня, и ничего кроме ламп подсветки, и встроенного б.п. в голову не приходит, ну кнопки еще. Подскажите, что из него можно полезного добыть, прежде чем на помойку скинуть? Ну или что из него сделать вообще. часы из винта, флешка в маркере, троллейбус из хлеба.жпег
Хочу его раздербанить на ништяки, но в этом деле абсолютный нафаня, и ничего кроме ламп подсветки, и встроенного б.п. в голову не приходит, ну кнопки еще. Подскажите, что из него можно полезного добыть, прежде чем на помойку скинуть? Ну или что из него сделать вообще. часы из винта, флешка в маркере, троллейбус из хлеба.жпег
Спасибо, укатываюсь в /s/.
адресовывался ->
Посоны, предлагаю слать его нахуй всем радачом. Мало того, что он заюбывает всех вот уже пару недель, хотя советов ему годных понадовали кучу, так он ещё и эту блядь постит. Говнарь - не человек!
>С приборами туго. Нет мультиметра
Как оно всё запущено... А купить? Он же недорого стоит.
Ну, тады, заценивай накал "на глаз". Найди аппарат с аналогичной лампой и запомни как накал светится, или зацепи на лампу 6,3в с БП и аналогично запомни (примерно) как светится накал. Только не говори, что и блок на 6,3в найти не сможешь.
Потом возьмёшь кондёры по 220 мкФ (с диодами), как на схеме и после запуска схемы посмотришь так-же светится накал, или же есть недокал/перекал. Если примерно так-же - оставь схему как есть и забудь.
Лол, в /ра даю советы уровня /б. Зацени мой накал, детка, а-ха-ха-ха, до чего я докатился.
Дебил безграмотный. Отрезан полупериод - отрезана половина мощности. Мощность пропорциональна квадрату напряжения.
Соответственно, действующее напряжение уменьшится не в 2 а в корень из 2 раз.
То есть будет около 8.5 В.
Кроме того, подмагничивание трансформатора постоянным током 300 мА может его загнать нахуй в насыщение и сжечь в пизду.
Однополупериодное выпрямление - это ёбань для совсем малых мощностей.
А странно вам, потому что не знаете, чем отличается активное сопротивление от реактивного, и как они складываются.
Напряжения на резисторе и конденсаторе - это катеты прямоугольного треугольника, источник питания - гипотенуза. Напряжение на конденсаторе больше 6В, существенно.
> сопротивление реактивности должно быть равно сопротивлению нити накала
Неправильно.
И трансформатор один полупериод замкнут через диод нахуй.
Да что за паноптикум кретинов тут собрался, блядь?
>Неправильно.
Стесняюсь спросить: а почему?
В случае применения резистора ведь так и будет.
Вот что нашел. Расскажите про этот орочий суровый девайс.
Зачем из панельки лампы выходит 1 виток высоковольтного провода, который обвивает первичку(?) в воздухе и возвращается обратно? И не вижу выводов под накал лампы, кенотронам разве не нужен был накал?
Можно ли без переделки/перемотки получить из него регулируемый импульсник (с обратной связью) на 40-1500в? Какой ток при этом можно с него снять? Каким током и какой макс. частотой можно дрочить первичку при питании 5-15в и достаточно ли низкое у нее активное сопротивление?
Зачем из панельки лампы выходит 1 виток высоковольтного провода, который обвивает первичку(?) в воздухе и возвращается обратно? И не вижу выводов под накал лампы, кенотронам разве не нужен был накал?
Можно ли без переделки/перемотки получить из него регулируемый импульсник (с обратной связью) на 40-1500в? Какой ток при этом можно с него снять? Каким током и какой макс. частотой можно дрочить первичку при питании 5-15в и достаточно ли низкое у нее активное сопротивление?
Это строчник с умножителем. Не трогай его, сучонок, а то убьет.
Омич-наркоман, ты? Не было в телеках тех лет умножителей, по крайней мере в совковых. Ну разве что по питанию анодного на лампы. С сатанинского транса там напрямую 15кВ идет через кенотрон. Когда появились всякие 3усцт в которых перешли на транзисторы-задохлики и дохленькие экономные трансики, тогда и стали массово ставить умножитель.
>Зачем из панельки лампы выходит 1 виток высоковольтного провода, который обвивает первичку(?) в воздухе и возвращается обратно?
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте что тут писалось. Я вполне понимаю что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.
Стало быть, чувак с симулятором прав, общая ёмкость кондёра должна быть 90 с небольшим мкФ, ёмкость каждого из 2-х последовательных - около 180-190 мкф.
Перепаивал TRS, сделал всё как надо - правый наушник щелкает при подключении, левый, из-за которого все и затеял - работает. Случайно взял многовато припоя и вся выделенная оранжевым и синим покрылись им. Они не замыкаются между собой вроде, на "синей" припой убрал, на оранжевой - не могу. Я ведь правильно понимаю, что красная и все, что ниже до черной полоски - одна деталь? Тогда этот припой не должен ни на что влиять ведь. Чяднт, в общем?
Картиночку забыл.
Что значит щелкает при подключении? Попробуй смыть флюс.
Да, ты все понял правильно. У этого разъема только три контакта.
Однако вы меня вводите в заблуждение.
Ну вообще, когда в моем телефоне не играет музыка, то он отключает питание на наушники и включает по надобности. Так вот когда я вставляю их, правый начинает так щелк-щелк-щелк. Если включить музыку, то левый работает как надо, а правый продолжает щелкать.
Я немного измазал контакты в припое и пластике, которым были залиты провода, отскреб ножом - это тоже ведь ничего страшного?
И да, я без флюса паяю.
А все, забей. Я дебил просто. Не заметил микроскопической капли припоя у конца штекера и он просто не до конца влезал в разъем, лол.
Привет, радиач.
Где можно заказать дешёвые резюки (>5 Вт) с бесплатной доставкой по почте? Нужно довольно маленькое количество (всего 20 штук, 5 видов)
Ali - бесплатная доставка, нужной мощности нет, из-за доллара цена подскочила.
DX - то же самое.
ЧипДип - доставка ~500р, нужная мощность есть, цены всегда были завышены в 2 раза.
Гулливер - доставка от 400р + ПОЧТОВЫЙ СБОР 380р, всё есть, цены низкие.
Где можно заказать дешёвые резюки (>5 Вт) с бесплатной доставкой по почте? Нужно довольно маленькое количество (всего 20 штук, 5 видов)
Ali - бесплатная доставка, нужной мощности нет, из-за доллара цена подскочила.
DX - то же самое.
ЧипДип - доставка ~500р, нужная мощность есть, цены всегда были завышены в 2 раза.
Гулливер - доставка от 400р + ПОЧТОВЫЙ СБОР 380р, всё есть, цены низкие.
Потому что резистор - сопротивление активное, и складывается с активным сопротивлением нити накала линейно.
А конденсатор или индуктивность - реактивное, в комплексном представлении - мнимое, смещеннное на 90 градусов и складывается с активным векторно.
Соответственно, для одного и того же модуля сопротивления (для получения нужного тока) сопротивление реактивного балласта должно быть больше.
В симуляторе все правильно было.
Петля вокруг сердечника - и есть виток для накала выходного кенотрона 1Ц-чегототам.
Как раз 1 вольт действующего напряжения дает.
Сука, я тут все жиром обмазал, а ты поскользнулся и не заметил даже.
Здесь нельзя так жирить! Это тематическая борда и нуботред. К тому же твой собеседник - гитарист, они и без того слабоумные, а ты так издеваешься над ним!
Можно ли дома собрать электрогитару фром скрэп? Не обойдется ли мне это дороже чем купить в магазине? Тяжело ли? Добьюсь ли я приблизительного качества звучания известных фирм?
Недорогие электрогитары стоят практически по цене доски из которой вырезаны.
Так что насобирай под кассами в супермаркетах оброненных монеток, купи готовую гитару и задрачивай пентатонику.
Ебать! Хитро-то как. Никогда бы не подумал. А на первичке там сколько было? 250-300в пульсирующего "от нуля"?
Вопрос о возможности использования сего транса в качестве импульсника остается открытым. Я тут погуглил, высокую частоту на нем не получить, но вроде как 10-15 кгц выжать можно. Еще одна проблема, как я понимаю, от одного пука (импульса) в первичке, скачок напряжения во вторичке такого транса оче большой, следовательно поддерживать стабильно низкое напряжение 40-100В весьма сложно, ну разве что ставить оче жирные емкости и какой-никакой стабилизатор, что проблематично, я же хочу регулируемый от десятков до 1500в. Хотя под нагрузкой все-равно просядет и должно быть норм.
Еще данные разнятся: так сколько же жрет анодное строчки в тех телеках? Данные разнятся: от 1 до 10мА, везде по разному пишут. Следовательно, мощность транса в пределах 15-150 вт (если брать напряжение 15кв), лол. Ну допустим 40-50 вт. Тупой вопрос. Не сгорит ли вторичка, если я эти 50вт например буду снимать с напряжением 150в? Ток-то большой получается, хоть мощность та же
Что ты хочешь получить в конце концов?
Ладно. Поставил пса меня на место
Еще один слабоумный гитарист врывается итт: если я прозвонил мультиметром два входа шестиконтактного переменного резистора и они не коротят, значит, у него две независимых резистивных дорожки?
У переменных резисторов нет входов и выходов, есть крайние выводы и средний бывают ещё с отводами от промежуточных положений, но это вряд ли твой случай. Скорее всего, у тебя два переменных резистора на общей оси.
Да, спасибо за разъяснение, я уже пересчитал по вектору и признал правоту чувака с симулятором.
￫
Вторичка сгорит. Там очень тонкий провод. Ток анода кинескопа был менее 1ма
>Скорее всего, у тебя два переменных резистора на общей оси.
Да, так и оказалось. А под входом я имел в виду ножку, от которой начинает движение ползунок при вращении ручки по часовой стрелке.
Анон, а где ты закупаешься текстолитом? И в какую цену?
Бамп вопросу. Неужели никто не знает, где дёшево взять эту "рассыпуху"?
Быстровопрос. Почему в одном случае диоды горят, а во втором - нет?
Логическое И дает на выходе 1 только в том случае, когда на всех входах установлена 1. Если логика КМОП или ТТЛ, то при +5В на входах 1 и 2 на выходе загорится лампа.
В первом случае батарея закорочена на общий. Ты разве не видишь, что она разогрелась?
Я про левую схему, на правой все в порядке.
У меня диоды вообще никак не хотят загораться.
Это не диод, это пробник. Диоды во-первых имеют другое обозначение, а во-вторых два контакта, и это не все различия.
Тебе между пробником и землей резистор хотя бы поставить надо.
Разобрался, спасибо.
А есть такие конденсаторы на 90 мкФ, но неполярные?
На 90 - вряд ли, на 100 есть - SN050M0100B5S-1320 (YAGEO) 50V 100uF /13х20/ 105°C non-polar
А ты можешь в своем симулякре поставить 110мкФ, посмотреть сколько будет напряжение?
2 по 220мк лепить собрался?
какой здесь штеккер используется?
http://izh.utinet.ru/note/adaptor-for-note/hp/65w_smart_ac_adapter/ed494aa/
Помогите подобрать
http://radio18.ru/catalog/1/1488
http://izh.utinet.ru/note/adaptor-for-note/hp/65w_smart_ac_adapter/ed494aa/
Помогите подобрать
http://radio18.ru/catalog/1/1488
На жаргоне он называется "Mickey mouse".
А внешний диаметр там 5.0?
По моим измерениям выходит так, но стандартных DJK на 5.0 нет
а, я не про это. Мне нужно заменить штеккер, который к самому ноуту подключается
Миня трисёт ажно. Как запаять ебовину, которую я изобразил на пике? Час проебался да так толком и не припаял.
Собственно на пике вид сверху и сбоку соответственно, серое - старый припой, мне нужно было вставить в дырку сорт оф контактный провод и залить припоем, но само собой у меня нихера не вышло - то припой утекал куда угодно кроме дырки, то он застывал моментально, что я не успевал эту провод правильно зафиксировать. Есть какой-нибудь способ провести эту процедуру по-нормальному? У меня имеется старый совковый паяльник, которым манипулировать так же удобно как лопатой (неудобно в общем), припой 61/39, канифоль, канифольный флюс и некая паяльная кислота.
нюфак
Собственно на пике вид сверху и сбоку соответственно, серое - старый припой, мне нужно было вставить в дырку сорт оф контактный провод и залить припоем, но само собой у меня нихера не вышло - то припой утекал куда угодно кроме дырки, то он застывал моментально, что я не успевал эту провод правильно зафиксировать. Есть какой-нибудь способ провести эту процедуру по-нормальному? У меня имеется старый совковый паяльник, которым манипулировать так же удобно как лопатой (неудобно в общем), припой 61/39, канифоль, канифольный флюс и некая паяльная кислота.
нюфак
Купи готовый кабель. Штеккер отдельно не найдешь.
По крайней мере мне не удалось.
ничего не понятно. Сфотографировать не можешь?
Плата от пульта телевизионного, в ней сквозная дырка (очень маленькая 1х2мм примерно), которая с одной стороны залита припоем к которому (которым точнее) крепился контакт, который идет к минусу батарейки. Сфотографировать не могу.
Сунь в дырку зубочистку и нагрей припой, так очистишь дырку, дальше разберешься надеюсь.
Нагрей паяльник как следует, используй много канифоли, подмешай в припой на плате своего (там наверняка бессвинцовый, он более тугоплавкий).
Под канифолью припой сжимается в каплю, сотри ее, прочисти дырку, запаяй свой контакт, смой канифоль.
Ну да, была такая мысль. Вот думаю если 150 и 220 сделать получается 89 микрофарад.
На самом деле я нихуя не понел.
Это чтобы убрать старый припой что ли? Я просто хочу вставить эту проволочку и залить новым, или так не работает?
Убрать старый припой и полностью новым сделать, так?
Алсо, как жало очистить от припоя, который вроде как прилип?
Это чтобы убрать старый припой что ли? Я просто хочу вставить эту проволочку и залить новым, или так не работает?
Убрать старый припой и полностью новым сделать, так?
Алсо, как жало очистить от припоя, который вроде как прилип?
>Что ты хочешь получить в конце концов?
Регулируемый источник питания для неонок и радиоламп (анодное).
Инфа сотка? Просто строчка - один из основных потребителей и жрет десятки ватт. Неужели выходная мощность получается столь мизерной?
Гугл заебал, не дает почти никакой инфы, везде меряются письками киловольтами и делятся схемами для самоликвидации.
Провод во вторичке 0,1 мм. Не нагуглил какой ток максимальный для такого диаметра. Ну если так прикинуть, то должны быть сотни мА, не? Неужели тот факт что провуд плотно намотан и от этого будет сильнее греться, уменьшает допустимый ток до 1мА?
По-мойму они так неравномерно будут загружены и один из них наебнётся довольно быстро.
Хотя, пока не попробуешь - не узнаешь.
Для чего нужен внешний кварц, подключаемый к МК?
Я тут немного прослоупочил и теперь не могу разобраться - что есть транки и нужны ли они для охраны маленького объекта (до 30 человек охраны)?
Он позволяет генерировать тактовую частоту с маленькой погрешностью. Если в МК нужно точное время, нужен кварц.
Если точность тактовой частоты не сильно важна, можно обойтись без кварца
>Инфа сотка? Просто строчка - один из основных потребителей и жрет десятки ватт.
Она энергию не только на питание анода кинескопа тратила, но и на раскачку луча отклоняющей катушкой.
Кинескоп по аноду жрал даже меньше, чем 1 мА, см. пикрелейтед. Обмотка, конечно, выдаст поболее, но не на много, пик 2 (плотность тока смотри поменьше, т.к. у тебя катушка закрытая и не охлаждается).
Все, разобрался. В шапке треда был ответ.
Ну я вот и не хочу за доску отдавать 20 косарей. Хочу купить доску за 500 рублей и сам из неё вырезать что хочу а потом набить нужной желектроникой.
Можно ли несколько транзисторов закрепит на одном радиаторе, не закоротит из-за корпуса тз?
1) У транзисторов обычно катод соединен с корпусом. Но надо смотреть документацию
2) Существуют специальные изолирующие теплопроводные прокладки
Cпс
коллектор, а не катод. Перепутал.
Пагни, вопрос не по радитеме, но вы должны знать. Значит, есть у меня две горелки. Номер 1 и номер 2, смотри пики. Собираюсь заказать себе номер 3, но пока еще не заказал, поэтому надо решить проблемы с №№ 1 и 2. В общем, видимо, я дочистился-доковырялся в них и что-то сделал с жиклерами. Обе горелки выдают вместо ровного синего пламени полуметровый столб желтого огня. Чому так? Неужели правда сильно дырки расковырял? Вроде осторожно чистил, медной проволокой. Правда и иголкой еще было. И второй вопрос: как это теперь исправить? Никак?
Подобные горелки есть на рынках. Не обязательно на али покупать.
Уже заказал. Знаю, что есть, но лень идти на рынок.
Посчитай сначала. При том, что в итоге у тебя выйдет лопата хуже чем новая за 3 косаря.
Если ты хочешь стать гитарным мастером - твои усилия будут иметь смысл.
Если ты хочешь получить только гитару, "сэкономив" на труде китайских рабочих - это будут напрасно потраченные время и деньги.
Епта, ну поставь 220 и маленький резистор ~4,7Ом последовательно. Все равно тебе подбирать напряжение придется, твои 12В входных на самом деле плюс-минус трамвай. И тестер купи.
Вот же ж есть любители мозговой ебли, Skwisgaar Skwigelf, блядь.
И как ты хочешь делать такой источник?
>Убрать старый припой и полностью новым сделать, так?
Ну не убирай старый припой, пихай так, вдруг он тебя пожалеет и выскочит сам.
>Алсо, как жало очистить от припоя, который вроде как прилип?
Нагреть паяльник. Ты холодным паять пытаешься, что ли? Наркоман или кличко?
Нужно прояснить некоторые моменты с EEPROM.
Есть память 24LC01BT-I/OT: один блок, 128х8 бит.
http://www.farnell.com/datasheets/340396.pdf
Итого: блоков - 1, размер страницы памяти - 8 байт на страницу, кол-во байт на блок - 128 байт.
А сколько страниц в этой памяти?
Есть память 24LC01BT-I/OT: один блок, 128х8 бит.
http://www.farnell.com/datasheets/340396.pdf
Итого: блоков - 1, размер страницы памяти - 8 байт на страницу, кол-во байт на блок - 128 байт.
А сколько страниц в этой памяти?
И ещё: очистить память, занчит забить её ячейки какой-нибудь хуйнёй? Ну, например, 0xFF или 0х00.
Если он там все флюсом залил и припоя с мою какашку бабахнул, то хуй он что уберет там вообще.
>Епта, ну поставь 220 и маленький резистор ~4,7Ом последовательно
Епта, мне-то ты это зачем пишешь? Пиши поехавшему гитаристу, это-ж он всё никак свою гитаропримочку закончить не может. У меня-то есть измерительные приборы.
чувак, с самого начала предлагавший заебенить резистор 5Вт
Зубочисткой дырки очищаются на раз, сколько бы там говна не было. Потом в свободную дырку впаять что-либо всяко проще.
Тащемто флюс очень хорошо убирает лишний припой. Достаточно стряхивать с паяльника лишний припой, кунать его в канифоль, и подносить к залитым припоем местам - он сам переходит на паяльник под действием сил поверхностного натяжения.
Единственная опасность - если пожадничать и слишком долго продержать паяльник на контакте - он может отвалиться от платы. Так что без фанатизма.
Вообще флюс - хорошая штука, при пайке постоянно его юзаю, да щедро. Если флюса достаточно - пайка получается хорошей, ровной, блестящей, аж глаз радуется. Припой затекает везде, да тончайшим слоем - прямо сказка. И еще один бонус от флюса - он сохраняет тепло, т.е. понижает время расплавления припоя на контакте, и если к плате припаяна проволочка, которая ничем не удерживается, кроме пайки, и нужно к ней припаять еще одну проволочку, да так чтобы не отвалилась первая - тут эти теплоизоляционные свойства и пригождаются: возьми побольше флюса, чуток припоя, приложи проволочку к плате, и ткни на полсекунды паяльником - все пропаяется, да так, что нижняя проволочка даже не успеет отпаяться. Оче удобно, когда нет третьей руки.
Дырка как бы сквозная
Хочу запилить себе детекторный радиоприёмник. Какие подводные камни? А так же есть проблема мажу канифолью паяльник, олово беру, и сука оно каплей всё время вниз скатываеться и с кончика не слезает. Что делать?
Анон, ебучий ты барыга, кому впарить контакты релейные и почем там цена нынче, не знашъ? Вроде тех. серебро хвалят за низкое содержание примесей, но ювелирошлюхи боятся 191 укрф. Ты занимался сдачей этого говна? И в каких кол-вах?
Привет, радач.
Помоги мне. Я захотел собрать собрать часы на лампах, но раньше ничего сложнее наушников не паял.
Не могу понять, какие лампы можно использовать в такой схеме: http://www.electricstuff.co.uk/nixclock.html
И еще: какое питание надо для часиков?
Помоги мне. Я захотел собрать собрать часы на лампах, но раньше ничего сложнее наушников не паял.
Не могу понять, какие лампы можно использовать в такой схеме: http://www.electricstuff.co.uk/nixclock.html
И еще: какое питание надо для часиков?
Понятно, спасибо. Я тут вот коллажик по нему собрал из справочника, вся инфа какая была. Ну и возникли непонятки.
Обмотка 7-8 - это что? Как использовалась и какой с нее можно получить ток? Вроде бы она должна быть достаточно мощной и высоковольтной. Хотя в этих обмотках 4-9 диаметр провода не менее 0.23. Может, так и использовать их все последовательно (4-9), получится одна высоковольтная обмотка, какие подводные камни?
Еще непонятно: Н-К - это обмотка от 9 до анода лампы? Если использовать обмотки 4-9, то ее можно тупо не использовать. А не обозначенная отдельная первичка, подключенная к катоду лампы - это тот самый 1 воздушный виток?
Анон, хочу сделать убийцу хардов. То бишь намотать катушку вокруг жесткого диска, и когда придет фсб - пустить на нее ток. Можете нарисовать примерную схему как это будет выглядеть? Надо конденсатор разряжать на катушку. И еще примерные параметры катушки длина провода для нее и толщина. Есть конденсатор "10 MFD +- 5% 450 VAC _25/85/21" через него мне трехфазный двиг подключили в розетку. Пойдет для этих целей?
Ебанутый. Анус себе убей, пёс. Перевез терабайт цп через границу и 3к километров, брат жив, я на воле.
Не выебывайся, у меня даже цп нету. Просто хочу такую штуку сделать, про фсб шутка была. Я же приличный человек, и незаконной деятельностью не занимаюсь. :3
Но зачем? Будешь носить заряженной в автобусе и разряжать если увидишь хуя с сумкой от ноутбука?
Господи, как же ты ЗАЕБАЛ.
Нечего сказать - не говори.
Я конечно понимаю что ХОЧЕТСЯ ВЫЕБНУТЬСЯ ЧТО ТЕРРАБАЙТ ЦП, но всем ПОХУЙ.
Ты ебанутый? Я сказал это к посту о фсб, хули ты приебался? Зачем тебе такая опасная хуйня рассказывай или катись на форумчики.
Почему опасная?
>Зачем тебе такая опасная хуйня рассказывай или катись на форумчики
Сейчас берешь и идешь на хуй
Вот ты же мне все равно ничего не скажешь, потому что долбоеб, так зачем тебе знать? Пиздуй уроки учить, дичь
Ну и соси хуй тогда.
Если этот ебанутый разрядит рядом с человеком, у которого стоит кардиостимулятор - ему пизда.
А я смотрю ты моралфаг. Откуда я блядь возьму розетку рядом с человеком с кардиостимулятором? Или ты предлагаешь аккумулятор с собой таскать? Сука дебил. Честно? Просто хочу сделать убивалку дисков и держать на всякий случай. Мне похуй сколько террабайт цп ты куда перевез, честно. Я просто хочу сделать эту хуйню, но вместо этого я разговариваю с тобой дебилом.
Ты ведь понимаешь, что заряженный кондер можно таскать с собой? Вдруг ты электронным терроризмом заниматься начнешь?
>ы ведь понимаешь, что заряженный кондер можно таскать с собой?
Я думал он разряжается быстро
>Вдруг ты электронным терроризмом заниматься начнешь?
напомнило
>Обмотка 7-8 - это что?
Обмотка 7-8, очевидно.
>использовать их все последовательно (4-9)
Почему бы и нет?
>Н-К - это обмотка от 9 до анода лампы?
>не обозначенная отдельная первичка, подключенная к катоду лампы - это тот самый 1 воздушный виток?
Да и да. Там еще кусочек нихромовой (вроде) проволоки в пластиковой панельке - типа, резистор по накалу. Панелька разбирается отгибанием четырёх как-бы лепестков по краю внешнего цилиндрика панельки под 1Ц21П и доставанием внутренней части. Неиспользуемую обмотку лучше демонтировать. Разберёшь транс - снимешь эту пластмассовую хуёвину и соберёшь обратно, там 2 гаечки, прокладки в зазор между половинками сердечника обратно засунуть не забудь. Остальное - поле для экспериментов, готовых рецептов у меня нет. Могу только кусочек схемы подкинуть. Красным показано, как идёт питание, через какую обмотку раскачивается строчка (8-9).
Бля, а ведь такая хуйня может вместе с диском все внутренности компа выжечь нахуй?
Ребятушки, я только что паял свою первую плату. На макетке. Заебался в ужас, а мне их еще 10 надо спаять.
Это я к чему - может мне их развести и у китайцев заказать? Посоветуйте самую простую разводилку для совсем ньюфага, чтоб можно было сохранить отправить китайцам и они сделают.
Это я к чему - может мне их развести и у китайцев заказать? Посоветуйте самую простую разводилку для совсем ньюфага, чтоб можно было сохранить отправить китайцам и они сделают.
>На макетке
На монтажке
селффикс
>Анон, хочу сделать убийцу хардов. То бишь намотать катушку вокруг жесткого диска, и когда придет фсб - пустить на нее ток
Так убить хард очень сложно, почти нереально. Тебе поможет только забитый в голову гвоздь молоток! Держи его неподалёку от харда и не прикручивай хард к корпусу компа. Когда к тебе начнёт ломиться ФСБ, резко выдёргиваешь диск и ебашишь по нему молотком со всей дури. Прогнёшь верхнюю крышку, погнёшь/поломаешь блины - ни одна ФСБ не восстановит. Когда они вломятся и уложат тебя мордой в пол, главный посмотрит на результаты твоего "труда" и спросит:
- Ты что с диском сделал? Я спрашиваю, что ты сделал с диском, сука!?
А ты такой, поднимешь на него свои чистый, незамутнённый взор и скажешь:
- Я его уронил. Нечаянно. Не бейте, дяденька, лучше обоссыте.
Мне знакомый рассказывал что мамка его хард положила на телик, а он размагнитился лол.
>Когда к тебе начнёт ломиться ФСБ, резко выдёргиваешь диск и ебашишь по нему молотком со всей дури
ну как вариант. Спасибо.
Алсо, возможно ли то что происходит на видео из этого поста ?
От намагничивания проводам, если я правильно понимаю, ничего не будет. С объяснения проиграл, сто вольт через катушку индуктивности на провода за стеной, че несет, вообще охуеть.
>возможно ли то что происходит на видео из этого поста
Только в больном воображении сценаристов Голливуда.
Скажите, может ли человек находящийся в ванне с водой по шею умереть, если туда упадет работающий электроприбор (фен, магнитофон, плойка и т.д.)?
Спасибо, значит, высоковольтная вторичка находится в отдельном пластмассовом корпусе и ее можно спокойно извлечь, а под ней останутся остальные вторички, так?
Алсо твоя схема вызывает еще больше вопросов: получается, 6п44с дрочит кусок вторички, а не первичку. Чем же тогда занимается первичка 1-2-3, что и откуда на нее подается? Если что, я не силен в этой ламповой схемотехнике, например что делает 6д20п мне не особо понятно.
Сегодня люто ударила идея, что я опять хочу заниматься радиотехникой, раньше угорал будучи мелким на кружке. Но теперь студентота и живу в общаге. Я так понял, что соседи будут не рады новым запахам канифоли. Щито делать? На кухне сидеть, лол?
Если туда упадет плойка, то вода станет мыльной, а если уже мыльная - то еще и текстурки размоет.
Следуя формальной логике, человек может умереть где угодно, даже принимая ванну вместе со включенным в сеть электроприбором. Другой вопрос что послужит тому причиной, ведь легко может статься так, что скончается бедолага от банальной сердечной недостаточности. Пожалуй, оставим софистику и демагогию, ведь ты сюда пришел далеко не за этим.
Ток далеко не глуп, и выбирает самый легкий путь - путь наименьшего сопротивления. Если окажется так, что пробежать через твою распаренную тушку, с высоким содержанием солей в оной, и резко сниженного из-за воды сопротивления кожи, для тока будет куда проще чем через толщу, в принципе, довольно чистой воды, то он непременно так и сделает. И если сила тока, прошедшего через незадачливого банника, окажется достаточной для фибриляции, то банник почти наверняка скончается.
Безусловно, подобная ситуация зависит от большого числа факторов, характеристик тока, конкретных расстояний, сопротивлений и установленных защит, но вероятность без сомнения есть.
Помню как учитель начальных классов зачитывал статью из газеты. Молодая девушка в сезон отключений горячей воды решила принять ванну. Чтобы вода в процессе не остывала, она оставила кипятильник включенным в сеть. Через 2 дня, когда милиция вскрыла квартиру, в ванной лежала 50-ти килограммовая тушка, вареная на столько, что мясо отстало от костей.
>Хочу запилить себе детекторный радиоприёмник.
Похвально. Если в твоем месте вообще хоть что-то принимается. В новосибе, например - тишина и на ДВ и на СВ.
> Какие подводные камни?
Маленькие - галька, побольше - валуны, совсем большие - рифы.
> А так же есть проблема мажу канифолью паяльник, олово беру, и сука оно каплей всё время вниз скатываеться и с кончика не слезает. Что делать?
Учиться, учиться и учиться. (В.И.Ленин)
Индикаторы серии ИН.
ИН-14, ИН-8-2, ИН-12. Какие найдешь, короче,электрически они все взаимозаменяемы.
Пошел вон, проклятый расхититель социалистической собственности.
1-2-3 - это не первичка.
Первичка здесь - то, что включено в анодную цепь, 8-9
Обмотки соединены автотрансформатором.
Ну что же вы, ардуиншики и канифольные говночитсы, никто не знает?
Где купить нагревательные элеметны и жала к Ersa i-Con1 i-tool по дешевке ?
Купил станцию с двумя ручками за 73 бакса. Но без этого вот всего.
Купил станцию с двумя ручками за 73 бакса. Но без этого вот всего.
Сам ты ардуинщик хуев.
8 байт на страницу - это адресное пространство, 256 элементов. Здесь их, реальных, 128 - значит страница одна.
Стирание EEPROM - это забивание FF.
Вот этот чувак прав -
1-2-3 - это просто дополнительная обмотка, с неё снимались импульсы для АПЧФ (автоподстройки частоты и фазы) строчки и гашения обратного хода строчной развёртки. А первичка - это все стальные обмотки, кроме повышающей в пластмассе.
>кроме повышающей в пластмассе
Пожалуй даже и эту, повышающую в пластмассе, можно отнести к первичке, они же, действительно, автотрансформатором включены.
самобыстрофикс
Нет, что-то не так: есть ещё память 24AA08.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21710c.pdf
Для неё ТОЧНО пишется, что:
8 кб памяти,
4 блока,
16 страниц на блок,
256 байт на блок,
16 байт на страницу.
С очисткой всё ясно, но ещё вроде бы можно просто перезаписывать значение в ячейку памяти, без очистки.
Принципиально тебе не буду помогать. Из-за таких как ты радиолюбительство гибнет, кругом воры и распильщики, да и СССР развалился из-за таких, как ты. Умри, мразь.
>Хочу запилить себе детекторный радиоприёмник
Вот этот адекват тебе уже всё расписал -
У нас, на свердловщине, тоже хуй чего поймаешь на ДВ/СВ, кроме индустриальных шумов.
Может, тебе, для начала регенеративными приёмниками обмазаться?
Вот, посмотри тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1612747
http://zpostbox.ru/desert_ratt.html
http://zpostbox.ru/desert_ratt_3.html
Ну, а по поводу пайки - сходи в ютуб, найди там видео как правильно паять, там его более, чем дохуя.
Sup /ra/!
Пишу курсовой по электронике и микросхемотехнике, разрабатываю схему сопряжения пирометра с АЦП. Котаны, не найдётся ли у кого примера? Очень сложно работать, не имея с чем сравнить. Заранее спасибо и добра вам.
Пишу курсовой по электронике и микросхемотехнике, разрабатываю схему сопряжения пирометра с АЦП. Котаны, не найдётся ли у кого примера? Очень сложно работать, не имея с чем сравнить. Заранее спасибо и добра вам.
Да вы охуели. На вырученные деньги я хочу поднять радиопромышленность рф. Ну и скоты же вы.
Прив, ананимасы.
Допустим, мне надо припаять одну деталь из нержавейки к другой. Буду паять кислотой.
Чем можно покрыть паяло, кроме канифоли, а то канифоль там следы оставляет.
Допустим, мне надо припаять одну деталь из нержавейки к другой. Буду паять кислотой.
Чем можно покрыть паяло, кроме канифоли, а то канифоль там следы оставляет.
Хаюшки.
Решил собрать генератор лучей добра.
Непосредственно источником добра будет эта няшка (ДРТ-375).
Вопрос. Как обойтись без сраных дросселей? Где схема активного балласта?
Решил собрать генератор лучей добра.
Непосредственно источником добра будет эта няшка (ДРТ-375).
Вопрос. Как обойтись без сраных дросселей? Где схема активного балласта?
Паяльным жиром.
Здарова посоны. В /t/ сказали разделом ошибся, поэтому репост.
Есть телевизор Panasonic TC-21Z88RB, уже около года или двух, вверху вылазят прозрачные полосы, самый нижний из них ряд цветной, синяя, зелёная, красная полосы, раньше они вылазили немного, сейчас это четверть экрана телевизора, белые прозрачные полосы почти незаметно, но цветные видно всё время, ещё на ярких картинках, на этих прозрачных полосах видно как бы отражение картинки сверху. Из того что я смог нагуглить, это линии обратного хода, и проблема в одном лишь конденсаторе? И то что со временем это всё перерастёт в то, что на телевизоре будет просто одна полоса?
Сегодня добрался до того чтобы открыть его, думал почищу покручу и сделаю, а нет, попытался покрутить регуляторы фокус и скрин, не помогли, может можно покрутить сами регуляторы на пушке кинескопа и подстроить всё это дело? Помню на советских телевизорах такие полосы исправлялись просто регуляторами расположенными на задней стороне телевизора, а тут как таковых нет. Ещё с покупки телевизора на нм была такая проблема, как срезание части экрана слева, то есть картинка сдвинута влево, это можно как-то тоже отрегулировать и растянуть картинку пропорционально? И стоили всё это делать с включённым телевизором, я перед тем как крутить фокус и картинку, его полностью выключал.
Буду оче благодарен за помощь теми кто шарит и сталкивался с этими как мне кажется простейшими неисправностями.
Есть телевизор Panasonic TC-21Z88RB, уже около года или двух, вверху вылазят прозрачные полосы, самый нижний из них ряд цветной, синяя, зелёная, красная полосы, раньше они вылазили немного, сейчас это четверть экрана телевизора, белые прозрачные полосы почти незаметно, но цветные видно всё время, ещё на ярких картинках, на этих прозрачных полосах видно как бы отражение картинки сверху. Из того что я смог нагуглить, это линии обратного хода, и проблема в одном лишь конденсаторе? И то что со временем это всё перерастёт в то, что на телевизоре будет просто одна полоса?
Сегодня добрался до того чтобы открыть его, думал почищу покручу и сделаю, а нет, попытался покрутить регуляторы фокус и скрин, не помогли, может можно покрутить сами регуляторы на пушке кинескопа и подстроить всё это дело? Помню на советских телевизорах такие полосы исправлялись просто регуляторами расположенными на задней стороне телевизора, а тут как таковых нет. Ещё с покупки телевизора на нм была такая проблема, как срезание части экрана слева, то есть картинка сдвинута влево, это можно как-то тоже отрегулировать и растянуть картинку пропорционально? И стоили всё это делать с включённым телевизором, я перед тем как крутить фокус и картинку, его полностью выключал.
Буду оче благодарен за помощь теми кто шарит и сталкивался с этими как мне кажется простейшими неисправностями.
Пожалуйста, опиши еще как выглядят полосы. Двух-трех страниц описания будет достаточно, фотоаппараты ведь еще не изобрели.
На кинескопе не крути ничего, там все выставлено раз и навсегда. И вообще ничего кроме фокуса "на глзок"крутить не надо.
Вопрос конечно тупой, но все равно подниму. Помогите даблу же
>Помогите дебилу же
Ну ок, даю совет: не пресмыкайся, посылай всех нахуй, а начнут рыпаться - погрози им дымящимся паяльником, це же оружие как-никак, терморектальный газоанализатор или что-то в этом роде.
И проснётся он с паяльником в анусе
Спасибо большое, держи ручную пулю.
Ну уж если, имея на руках дымящийся, явно неебически раскаленный, паяльник и хитро усмехаясь в сторону вопрошающих, какбэ примериваясь куда он им его засунет, он не сумеет запугать быдлостудентоту, то ему уже ничего не поможет, по жизни - таким и рекомендуют мушку спилить.
У меня схожая проблема. Я хоть и не общажник, но в моей конуре мелкая форточка, которая не тянет воздух ни внутрь, ни наружу, из-за чего воздух застаивается, и паялом НИПАВАНЯТЬ.
Пока задумал собрать хуитку из гибкого воздуховода, и одного-двух 12мм кулеров, чтоб вся конструкция легко складывалась/убиралась. В идеале хотелось-бы, чтоб эта приблуда засасывала пыль вовремя работы гравера, но тут уже надо экспериментировать с мощностью, и диаметром конуса входного сопла.
В любом случае, тут скорее /diy, чем /ra.
Анон, помогай или скажи в какой тред залезть.
Есть один усилитель, Амфитон 25У-002С. Подключен к медиаплейеру. Совершенно с нихуя начал уходить в защиту, причем на низких уровнях. То есть если сделать совсем тихо - он работает, но это "тихо" это реально тихо, то есть кино не поглядеть, если не сидеть прямо у колонки. Если пытаюсь сделать громче, начинает щелкать защитой на любом всплеске.
Понятно, что так быть не должно. Вопрос, что с этим можно сделать?
Я в электронике мудак, но кондер от резитора отличу и перепаять смогу. Главное понять что именно нужно заменить. Насколько я понимаю, в схеме защиты уровень срабатывания этой самой защиты определяет какой-то элемент, который пошел по пизде.
Или проблема глубже?
В общем выручай, анон.
Есть один усилитель, Амфитон 25У-002С. Подключен к медиаплейеру. Совершенно с нихуя начал уходить в защиту, причем на низких уровнях. То есть если сделать совсем тихо - он работает, но это "тихо" это реально тихо, то есть кино не поглядеть, если не сидеть прямо у колонки. Если пытаюсь сделать громче, начинает щелкать защитой на любом всплеске.
Понятно, что так быть не должно. Вопрос, что с этим можно сделать?
Я в электронике мудак, но кондер от резитора отличу и перепаять смогу. Главное понять что именно нужно заменить. Насколько я понимаю, в схеме защиты уровень срабатывания этой самой защиты определяет какой-то элемент, который пошел по пизде.
Или проблема глубже?
В общем выручай, анон.
Вот, я даже схему защиты откопал. На что в ней смотреть?
Электролиты в блоке питания
Это -
И С1,С2 на второй схеме поменяй. Вообще, тебе, наверное, там неплохо было-бы все электролиты поменять.
Кажется, я таки понял. У меня два стула варианта:
1) Дрочить обмотку 4-5 как самую низкоомную и обладающую самым жирным проводом. Какой, кстати, ток выдерживает провод 0.41мм? Соответственно выходное снимать с последовательно соединенных 5-9. А обмотки 1-2-3 можно использовать для обратной связи.
2) Использовать 1-2-3 как первичку либо целиком, либо половинку. И снимать выходное с последовательно соединенных 4-9. Поверх можно прикрутить 2-3 витков для обратной связи.
Чем очистить контактные пластинки под мамку от нагара и окислов?
Сап, технач. Сам я не местный, но озадачили меня поиском схемы одного древнего заграничного телека.
Попытался посмотреть по шапке, но это надо основательно разбираться, чтобы что-то найти.
Не подскажите ли, где вообще можно раздобыть подобные схемы? Производитель, если что, Самсунг, но на оф. сайте о данной железке даже не слышали.
Попытался посмотреть по шапке, но это надо основательно разбираться, чтобы что-то найти.
Не подскажите ли, где вообще можно раздобыть подобные схемы? Производитель, если что, Самсунг, но на оф. сайте о данной железке даже не слышали.
Их как-то проверить можно, или наугад менять? Отчего это могло произойти? Случилось в общем-то одномоментно. И такое ощущение, что прогрессирует.
Экспериментируй, тут готовых решений нет, говорю же.
Алсо, так и знал, что понадобится вся таблица, держи и не теряй.
Наш телепат на работу только в июле 2015 выходит, так что извини, до этого момента никто тебе не поможет.
Если ты сам себе не поможешь.
Меняй нахуй ВСЕ электролиты в нем (по питанию большие банки в них тоже дохнут стабильно, фон появляется), и он еще 30 лет проработает.
Или ты тоже к советам как гитарист относишься?
Посоны, по какому напряжению рассчитывать токоограничивающий резистор для питания группы последовательно соединенных светодиодов? В даташитах на светодиоды приводится диапазон значений прямого напряжения, брать среднее его значение? Алсо, входное напряжение будет стабилизировано кренкой.
Поменять это понятно, не ночью же в магазин бежать. Дальше я просто хотел понять, почему эта хуйня скачкообразно случилась. Хотя может она постепенно появлялась, просто в один момент дошло до того уровня громкости, на котором я музяку слушаю.
А как гитарист к советам относится?
Ну и да, хотелось бы понять что вообще произошло, как кондёры на БП могут такое вызывать. Я понимаю, что если они убитые, на выходе мы получаем неспрямленное пульсирующее напряжение.. а дальше?
Ты сказать что-то хотел? Я как бы тоже не телепат.
>брать среднее его значение?
>брать среднее его значение
Во спасибо, годная таблица. В гугле такое хер найдешь.
Извини камеры нет, вот и не хотел позориться, фотографировал на планшет.
1 это AV режим, фиолетовым отдаёт камера и не видит цветные полосы
2 здесь лучше видно эти полосы и 3 цветных после них
Фотографировал сразу после включения телевизора
Сасаны из этого можно сделать 10 резистров на 1,5 ом? http://ru.aliexpress.com/item/Kanthal-A1-wire-30awg-Gauge-100-FT-0-61oz-Resistance-Resistor-AWG-A-1-suyoubao/32225159166.html
Можно и 1000. Только толку? Как шунт не пойдет - слишком тонкий. Разве что в десяток жил.
Антон, хочу заменить операционник lm741 на уд1208 вот в этой схеме:
http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=8
Даташиты посмотрел - вроде бы должно подойти, только сомнения по поводу 8 ножки уд1208. Если её не подключать, работать будет? Как изменить схему для замены 741 на 1208?
Даташиты и схема рилейтед.
http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=8
Даташиты посмотрел - вроде бы должно подойти, только сомнения по поводу 8 ножки уд1208. Если её не подключать, работать будет? Как изменить схему для замены 741 на 1208?
Даташиты и схема рилейтед.
>Даташиты посмотрел
>Если её не подключать, работать будет?
А говоришь смотрел. Не смотрел ты нихуя. Там и схема операционника есть, и описание каждой ножки, и диаграммы сигналов, все есть.
К этому говну мамонта нормального даташита нет. Пощу специально чтоб местные кузьмичи разъяснили.
Вот то что есть, найди там описание каждой ножки:
http://rghost.net/59000613
Выёбываться ты мастак, да. Дай даташит нормальный, если просто ответить западло.
Слева - микромощный усилитель мощности от Чипа-Дипа. http://www.youtube.com/watch?v=IMJOW-uMgsU
Справа - твой, переработанный в соответствии, так сказать. Однако, за результат не поручусь, т.к. сам не собирал, ибо делать мне больше нехуй есть другие дела. Крч. BATYA так делал, и ты так делай.
Че-то везёт треду на гитаристов в последнее время, фан-клуб двача у них там что-ли?
Спасибо, попробую. Нас, гитаристов, дохуя потому что мозгов не сильно много, а ДИСТРОБЕР хочется.
В совкоконденсаторах из-за плохого контакта обкладки с выводом там идет коррозия. В один прекрасный момент вывод перегнивает и конденсатор перестает работать.
При этом сам рулон целый, отваливается именно приварка к фольге, видать плохо ЗделАно.
Когда дохнет конденсатор по питанию - он перестает сглаживать пульсации и они идут в схему и на выход.
Можешь дать ток в светодиод да померить падение.
А гитарист у нас вопросы задает неделями по поводу единственного резистора, да.
Ты не привел ни марки телика, ни шасси.
"Памагите, посоны".
Жди телепата, он поможет.
Хреново видно, но похоже, что это либо в кадровой развертке косяк, либо с гашением обратного хода.
Скорее первое, раз линии содержат изображение. Луч идет не из-за невидимой зоны, а откуда-то с середины, уходит вверх и только потом опять идет вниз. И скорее всего это конденсатор посох. Ищи схему, смотри микросхему кадровую и меняй кондюки в ее обвязке и по питанию.
30AWG - это 0.25 мм.
Можно, но, как правильно сказал вот этот персонаж - нужно понимать, какой ток тебе допустимо пропускать.
УД1208 - это микромощный ОУ, очень дохленький в плане нагрузочной способности.
Может и не заработать нормально в твоем овербугуртере. А может и наоборот - дать какие-нибудь интересные искажения. Включи вместо задающего резистора постоянный 4.7к + подстроечный 200к и поэкспериментируй.
Бамп. Категорически сильно надо восстановить эту хуитку, т.к. этой детальки в магазинах местных нет.
Да это ж потенциометр подсвета приборки от "Волги". Не лги мне, они в любой аптеке, грубо говоря, продаются. В "Лада-деталь" сходи, там есть. Город какой? Могу подарить.
Шлифани на наждачке. Ну спилится чуток тексолит по толщине, не критично.
Не угадал, это переключатель обогрева заднего стекла от волги, но да, они похожи. Волго-магазины обзвонил - там нету, завтра заеду в тазомагазин, мб там есть, но сам магазин оверпрайсовый. Алсо, как вариант можно и с центрального переключателя света скрутить, но 300 рупий отдавать за него жалко.
Братск, ты явно не отсюда.
Контакты из коробочки доставать не будут.
Хотя не вариант скручивать, на цпсе как-то по-другому контакты раскиданы.
>переключатель обогрева заднего стекла от волги
Переключатель ближнего/дальнего от черроки старого попробуй, они тоже похожи. Или от десятки со старой приборкой приколхозь, он совершнно другой, но зато поставишь и забудешь.
>заеду в тазомагазин
Заедь, может повезет. Лада-деталь тоже тазовый, но там я своими глазами видел барже-запчасти.
>ты явно не отсюда
Ты прав, я на другом конце континента. Эка тебя занесло.
Блеать, сега приклеилась. Ну и хер с ней, тред все равно прикрепленный.
Блджад, придётся мастеру нести, разбирать самому психика не позволит, всё равно что друга резать.
Но настроение всё равно портит же.
Но я же просил не схему мне найти, а указать направление. Хотел облегчить задачу, так сказать, но видимо я что-то делаю не так.
Шасси не знаю, а модель SP-43J8HFR.
Откопал, кстати, схемы похожих моделей, но не этой.
Но пульсации не периодические, а зависят от музыки.
Ну да хуй с ним, выпаял, завтра может прикуплю замену. Вот ещё вопрос, конденсаторы фильтра были замотаны какой-то хуйнёй типа скотча, или ткани промасленной. Её можно выпилить, или новые тоже в неё обернуть (может корпус от шасси изолируют, хуй знает)?
В том треде не ответили. У меня жк монитор, который нужно несколько раз перезапускать, чтобы включился. Радиоанон сказал, что может лампа. Это понятно, что можно заменить. А может и плата и конденсаторы вздулись. Это лечится?
Ещё тупой вопрос, выпаял из платы защиты
четыре кондера, С1,С2,С3,С6.
Один из них (К50-16) в черном корпусе и на нем нарисовано где плюс. А три остальных (К50-35) - обычная люминька и никаких отметок полярности нет. Как их ставить в схему? Или для них это похуй?
И ещё вопрос, на что менять? Или не критично, можно брать любые, хоть такие же, главное, чтобы напряжение и ёмкость совпадали?
Блядство, это вот к этому
Ещё один (С-1) - К50-6, тоже без отметок полярности.
есть два телевизора 32 дюйма с битыми матрицами что с ними можна сделать?
Тупые вопросы ин да хаус.
Вот нашел сайт магазина недалеко от дома, смотрю прайс.
Таких номиналов нет, то есть ни 500 ни 50 мкФ нету. Есть 47 и 470, подойдут? Есть 56 и 560, но там на напряжения от 400В. И по размерам они чего-то сильно меньше чем те, которые выпаял. Это нормально? Или я не то ищу (электролитические конденсаторы).
>электролитические конденсаторы
Тебе нужны неполярные.
Как тонко, однако.
Отвечайте, ребята.
Шалом, /ra/диоактивные. Тут кто-то ванговал засилье гитарастов?
Еще давно купил себе эл.гитарку + комбарь, но овердрайв/дисторшн был там какой-то совсем хилый, что НИПАМИТОЛИТЬ, и я в расстройствах забросил эту тему. Сейчас вроде как загорелся снова, но денег почти нет, и купить даже самый нищий эффект не могу себе позволить.
Сколько, примерно, будет стоить рассыпуха для бюджетной примочки, без учета корпуса, печатки, ножной кнопки включения, т.е. только внутрянка?
Еще давно купил себе эл.гитарку + комбарь, но овердрайв/дисторшн был там какой-то совсем хилый, что НИПАМИТОЛИТЬ, и я в расстройствах забросил эту тему. Сейчас вроде как загорелся снова, но денег почти нет, и купить даже самый нищий эффект не могу себе позволить.
Сколько, примерно, будет стоить рассыпуха для бюджетной примочки, без учета корпуса, печатки, ножной кнопки включения, т.е. только внутрянка?
Да выше в треде схему выкладывали, рублей на 50-100 деталек, ну или из дохлой электроники надергать.
Контакты доставать будут. Просто пластинка прижмется лапками на долю миллиметра глубже.
Я бы из-за такой херни даже в форум бы не написал, не то что в магазин звонить. Тут работы-то на 10 минут. Хуже если заклепка ослабла и между ней и лепестком плохой контакт и греется. Но и это лечится прямыми руками.
Это лакоткань, наверное для изоляции. Новые кондюки будут в пленке и маленькие, их поролоном придется оборачивать, чтоб они в гнездах сидели.
У них может быть на донышке нарисовано пластмассовом, где выводы выходят. Полярность не похуй.
Менять на любые той же емкости и не меньшего напряжения.
Нормально. 47-50 - это один хер, там все равно +-10%. Размеры сильно меньше, прогресс же. В модулях усилителей тоже замени конденсаторы. Там может тантал стоять в виде зеленого кубика, но он дрянной, лучше заменить.
Неполярные тебе не нужны, не слушай этого обрыгана.
Нет, блядь, не лечится. Это же инопланетные технологии.
Они не позволят тебе взять отвертку, открыть сраный монитор и посмотреть в каком состоянии конденсаторы на плате.
Гитарист спрашивает:
>Сколько, примерно, будет стоить рассыпуха для бюджетной примочки, без учета корпуса, печатки, ножной кнопки включения, разъемов, потенциометров, операционников, транзисторов, резисторов конденсаторов, диодов? Ах, да - и синего вырвиглазного светодиода тоже? Сколько?
Нужно по команде с ПК замыкать и размыкать цепь, как это сделать максимально просто?
Максимально просто - ардуиной.
Максимально дешево - написал бы блеать какая цепь, какие тока, переменка/постоянка. Универсальный вариант - FT232RL, CBUS bit bang, транзистор и реле.
Постоянный 12 вольт
Хочу сделать устройство для нажатия кнопок геймпаде PS3. Ни как не могу пройти одну сраную мини игру.
>Постоянный 12 вольт
Тогда даже реле не нужно.
Ладно, а с папкой обгоревшим что делать, тоже отшлифонить?
Я же не разбираюсь. Дайте мне заключение и я пойду, если возможно, сдавать на ремонт.
Значит откручу крышку и куда смотреть? Хотя, приду домой и выложу фотки сюда. Можно мне так сделать? Или будете обзываться?
В смысле - с разъемом? Да, если он латунный.
Ну зачем нам Всемирный Информаторий дали зловещие технологии гугла? Чтобы ты не мог посмотреть, как выглядят вздувшиеся конденсаторы?
Разбираешь махарайку свою, видишь внутри две платы, блджад - желтая источников питания и инвертора, и зеленая - мозгов. Разглядываешь конденсаторы на жОлтой и делаешь выводы.
Аноны, нужны азы, книга то есть, для работы электриком, работа с автоматами, нюансы всякие при прокладке проводов, сам занимался радиотехником, микроконтроллерами, но всё таки, это немного другое и хотелось бы разобраться.
ПУЭ и ППРс/х
Если кнопок много то проще всего адруиной.
Посоны, а почему от телефона наводки на наушники, в момент активного общения с базовой станцией, если несущая частота gsm, как пишут, 800-190МГц?
Там где четыре дырки, по ходу были болты. Мне тепер колупать крышку?
Ещё вопрос Анону.
Взялся перепаивать и столкнулся с тем, что на схеме конденсаторы С3 и С6 на 500 мФ, а реально стояли на 1000. А я уже купил на 1000, можно впаивать, или лучше купить другие, на 470?
Ты блондинка? Нет, серьезно, зачем ты такой тупой?
>лампа
>Это понятно, что можно заменить
Кому понятно? Ну, меняй, если умный такой. Я со своим опытом лет 15 и то не всегда берусь за такое геморройное дело.
>конденсаторы вздулись
>Это лечится?
А вот с этим как раз любой дегенерат справится.
Ты, блджад, случайно не с севера? Те 4 дырки для кронштейна либо для тонкого клиента, в зависимости от назначения монитора. Откручивай ногу, откручивай все остальные винты, если они есть, потом клади монитор мордой вниз на какую-нибудь тряпку, вставляй в щель между половинками что-нибудь плоское и пластмассовое можешь медиатор у гитариста выше попросить, лол и осторожно разъединяй половинки монитора, попутно сжимая от напряжения половинки своей жёпы. Половинки держатся на защелках.
И это снова я, попутал полярность на конденсаторе фильтра, он пизданул, ну да хуй бы с ним. Перед этим докрасна (Если не до бела) раскалилась какая-то хуета, типа резистора. Потом кондёр ёбнул и всё прошло. Вопрос, резистору этом пизда, или будет жить?
Короче впизду. Поменял кондёр, поправил полярность - усилок живет. Спасибо, Аноны. Единственное, новые конденсаторы фильтра вообще доверия не вызывают, взял вместо 1000 на 2200, так они тоже раза в два меньше в диаметре и в высоту. Наверное надо бы купить нормальных, тысяч на 10, но жаба душит, лол.
Антошка, тот чсвшный мудило конечно неправ, что начал гнать на зеленого нафаню, но ты и сам пиздец как "хорош". Если ты моник расколоть не можешь, стоит-ли вообще тебе пытаться его реанимировать?
Я сам паяльник держал раза 4, и вот перепало 4 сломаных моника: разобрал, переписал номинал надутых бочонков, в выхи поеду на митинку. Причем они мне даже в рабочем состоянии не нужны, делаю как говорится "прост)0))".
Что там у тебя раскалялось-то? Может что критичное сдохло.
Дырки не при делах. Отвинти подставку и подковыривай тонким ножом защелки между половинок, начиная снизу или сбоку, чтоб не уродовать видимые части.
Потом анализируй - что с платой БП.
Спасибо. Вот именно это я и хотел знать. Стремновато делать не пойми что. Не, ясно, что отсоединяю, но всё же мало-ли что.
Вот пикрелейтед. Есть проблемы?
Хотя меня терзают смутные сомнения, что я в очередной раз спизданул хуйню.
Это оно? Эти два?
Радоны, есть кто по мосфетам сображает?
Надо подавая на затвор сигнал 5в 1а передавать с истока на сток 12в, кто-нибудь в пэйнте эталонную схему напилит? За формулы расчета обвязки буду так же благодарен
Не обоссыте, лучше побейте. Как можно подать на затвор ток 1а, если так прокладка из оксида кремния, сорт оф конденсатор?
мимо-ньюфаг
я хуже, тогда как управлять затвором? генератор?
Ты удивительно догадлив. Смотри номиналы и меняй.
>затвор
>ток
Полевой транзистор управляется напряжением. Ток через затвор почти не течет.
А вот и не пизди и не вводи ньюфагов в заблуждение.
Из-за малой толщины диэлекрического слоя затвор имеет значительную ёмкость, в которую надо вдувать значительные токи, чтоб обеспечить быстроту переключения.
Да
Ты хоть понимаешь на какой частоте переключения этот ток становится заметен?
Радач, помоги калеке, мои познания в радиотехнике практически нулевые, но вот в качестве саморазвития решил прикупить себе ардуину, простенькие девайсы я собирал как из конструктрра, благо в инете куча инфы, но вот я захотел подсоединить камеру (OV7670) и вот тут начались проблемы, я так понимаю что я что то упустил, и напрямую их соединить никак нельзя, подскажите в каком направление копать, что вообще нужно для этого (в идеале девайс должен слать сигнал с одной ардуины на другую, а та по ком потру на ПК)
А что, ардуины хватает переваривать поток с камеры? Да ну нахуй!
Тем не менее, затвор имеет весьма ощутимую емкость (десятки тысяч пФ для мощных транзисторов), которую нужно быстро перезаряжать, чтобы транзистор не висел лишнее время в активном режиме.
Плюс в динамике при открывании/закрывании через емкость затвор-сток на затвор наводится ток, обратный управляющему воздействию. Поэтому есть такое понятие как драйвер затвора и ток в импульсе он должен уметь отдавать весьма приличный.
На вполне себе рабочих частотах, а чо?
Анон, задача уровня /ra/:
Нужен генератор на 119 либо 121кГц, у которого долговременная стабильность будет не хуже ±50Гц при температуре от -30 до +40°С.
Кроме индуктивной трёхточки на полевике с LC на ферритовом колечке и плёночном конденсаторе нихуя в голову не приходит.
У феррита сильно проницаемость меняется от температуры?
Нужен генератор на 119 либо 121кГц, у которого долговременная стабильность будет не хуже ±50Гц при температуре от -30 до +40°С.
Кроме индуктивной трёхточки на полевике с LC на ферритовом колечке и плёночном конденсаторе нихуя в голову не приходит.
У феррита сильно проницаемость меняется от температуры?
Синтезатор частоты, лол. Но это - тяжелая артиллерия. Обычные - только с термокомпенсацией, либо коррекция параметров по температуре либо подогрев и стабильная работа на одной температуре.
Генератор 14.4мгц и счетчик до 119/121
http://www.digikey.com/product-detail/en/ASVTX-09-14.400MHZ-T/535-9335-1-ND/675756
http://www.digikey.com/product-detail/en/ASVTX-09-14.400MHZ-T/535-9335-1-ND/675756
Купи канифоль нормальную. У меня сосновая, просто блядь охуенная, просто так сижу жгу её когда чиркаши начинают смердеть на всю комнату. Самая дешевая причем, которая была в магазине.
Месяц назад что-то подобное читал. Дуня может в камеру, но микрописечную(0,1-0,3 х.з.). Термокамеру из вебки ведь крафтят.
Есть сенсор HC-SR501.(1)
Как его наиболее просто, безопасно и компактно запитать от 220В? Вот так (2)?
Алсоу как подключить реле, вот так норм?(3)
И чем запитать 12В реле, когда есть 220? Трансформаторы и другие БП не хочу.
Как его наиболее просто, безопасно и компактно запитать от 220В? Вот так (2)?
Алсоу как подключить реле, вот так норм?(3)
И чем запитать 12В реле, когда есть 220? Трансформаторы и другие БП не хочу.
>наиболее просто
Гасящий кондер - вторая схема оно и есть.
>безопасно
Гальваноразвязка - трансформатор или импульсник, без вариантов.
>компактно
Импульсник.
Так что взаимоисключающие ты критерии выбрал. Тут уж выбирай - либо компактно либо безопасно. Ибо если без гальваноразвязки - будет компактно, но с фазой по всей схеме. А импульсьник - безопасно, но не так компактно и надежно, импульсники иногда горят с фейерверками, лично наблюдал один фейерверк импульсной зарядки для сотового.
Я бы влепил небольшой транс, чисто из соображений пожаробезопасности. И предохранитель на минимум миллиампер - если вдруг и его пробьет.
А реле - норм. Диод отсекает обратную эдс при разрыве цепи - она у реле большая, щиплется вольт на 60-80. Некоторые транзюки ее выдерживают свободно, другие и так зашунтированы диодными мостами, но все-равно диод лучше поставить, от греха.
Ну а транзюк - если управление логическими уровнями, и с открытым коллектором (самый популярный выходной каскад), тогда нужны два резистора - один килоом 10 на подтяжку базы к питанию, а другой - ограничение тока базы, 1-1,5к.
Плюс иногда сигнал инвертирован - тогда нужен и инвертор в виде еще одного, можно слаботочного, любого, транзюка, и еще один резюк на подтяжку.
А у тебя http://www.mpja.com/download/31227sc.pdf
Т.е. подтяжка и ограничительный резюк транзистору не нужны - все это уже есть на плате. В том числе и линейный стаб на 20В, и один диод для защиты от переплюсовки, который может играть и роль выпрямителя.
Твой бп будет безопасен только при наличии двух Y2 конденсаторов, одного вместо C5, другого аналогично на нейтрали.
Реле можешь подключить прямо к С3.
Реле можешь подключить прямо к С3.
Аноны, листал тут схемы рентгеновских генераторов и заметил вот какую штуку: поголовно используются трансформаторных схемы управления верхними силовыми ключами преобразователей (мостовых), почему не ставят драйверы полумостов, они же способны выдавать большие токи для заряда затворов? Алсо хочу узнать почему зачастую используются IGBT а не полевики, хотя вторые по характеристикам могут и не уступать первым?
бамп
Любые крейзиидеи.
у меня LCD
И на лампах, даже подсветку не сделать.
3D сканер, не понятно зачем. Но круто
http://www.3dnews.ru/621383/
Лазерный проектор
https://marcan.st/blog/openlase/hardware-mark-1/
Где можно найти подобные статьи?
http://www.3dnews.ru/621383/
Лазерный проектор
https://marcan.st/blog/openlase/hardware-mark-1/
Где можно найти подобные статьи?
Ещё раз всем спасибо. Зделал. Доволен как слон. Я теперь у мамы мастер на все руки.
Правда, остался один лишний болтик. Это же не критично?
Спасибо, решил все таки с конденсаторами.
В коковичных закормах нашлось вон чего. Но на 1мкФ, только одна штука и он большой, можно ли по совету
второй поставить по меньше, на .47 например?
И еще, что поставить на D3 и D2?
Можно любой - он просто гасит часть напряжения
Конденсатор для переменного тока представляет собой просто сопротивление и на него действует закон Ома.
ЁМКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - реактивное сопротивление, обусловленное ёмкостью цепи переменного синусоидального тока.
Величина ёмкостного сопротивления
Rс = 1 / 6.28 • f • C,
где 6.28 - удвоенное число Пи, f - частота тока, С - ёмкость.
Если выражать f в герцах и С в фарадах, то Rс - в омах.
При последовательном включении двух конденсаторов (твой случай), общая емкость составит С=С1•С2/(С1+С2)
Сопротивление кондера подбирается по закону ома: R=U/I
ПРОЕБАЛ ЩУП ОТ ТЕСТЕРА
Нахуя я это сделал? Решил померять напряжение в розетке мультиметром. И случайно поставил на измерение тока, жахнуло, мультиметр всё. Я как понимаю, починить не реально?
ЮЗАЮ ТЕРМОПАРУ ВМЕСТО ЩУПА
ЛОШПЕД
Трансформаторные схемы, сам понимаешь, точно так же могут без проблем обеспечить любые токи при несоизмеримой с верхними драйверами надежности. А в схемах, где могут возникать всякие неприятные импульсы при пробоях трубки, например - надежность решает.
IGBT в высоковольтных и большеточных применениях делаются (или делались до относительно недавнего времени) мощнее мосфетов.
У бестрансформаторных схем есть два ограничивающих момента - выходной ток четко ограничен емкостью конденсатора и конденсатор должен быть рассчитан таким, чтобы обеспечивать схему в самом прожорливом режиме и оставалось еще чуть-чуть стабилитрону на на стабилизацию, миллиампер 5-10 минимум.
Второй недостаток - ток идущий через конденсатор не зависит от потребления схемы и если там все выключилось и ничего не потребляется - он весь достается стабилитрону. Поэтому мощность стабилитрона должна быть больше максимальной потребляемой мощности схемы.
Отсюда вывод - бестрансформаторное питание годится либо для схем с постоянным потреблением, либо для относительно маломощных, до 0.5-1 ватта типично.
Про пробой, кстати, хочу узнать. Если пробивает трубку, то, получается, ток нагрузки растет, и, соответственно, должен вырасти в первичке (насколько позволяет это сделать сердечник и обмотки), нет? Тогда увеличивается ток через ключи, но как это влияет на работу драйвера, вот это мне непонятно. Единственное, что могу предположить - это сильный рост потребления тока, но вот грамотно было бы поставить фильтры для "запитки" драйверов, чтобы помехи от переключений не сильно сказывались.
Пробой - это мощный электромагнитный импульс. Он может добраться до тонкой электроники разными весьма замысловатыми путями, пользуясь различными элементами конструкции как антеннами, линиями и волноводами.
И тогда - "вроде не должно, а дохнет".
Дак инвертор от самого моноблока расположены в 5+метрах, а может и 2+, если компактная установка, да и еще в металлическом корпусе, с заземлением.
Валяется трубка битая где-то, надо бы попробовать.
Где можно сделать корпус по чертежу или 3d-модели, только недорого? С цен на 3d-печать охуел, в моем замкадске от 1800 за небольшой 90x90x30 корпус берут.
>С цен на 3d-печать охуел, в моем замкадске от 1800 за небольшой 90x90x30 корпус берут.
Это еще очень гуманно. 300р себестоимости, 500 карман и 1000 за факт общения с очередным долбоебом.
За "недорого" тебе на алиэкспресс.
Купи готовый и допили. Или просто готовый нужной формы.
Раз уж тут речь за IGBT зашла, спрошу. У меня завалялись пару штук из дохлого блока питания. Чего из них можно сделать?
а сколько штук нужно? могу напечатать дешевле. (и отправить почтой россии из дс2)
Правда у меня принтер старый и медленный, такого размера корпус будет печататься у меня более 3 часов.
Мультивибратор на несколько киловатт
Прожекторами мигать, перед пасанами похвастать, смотрите - моя первая схема.
НИНАДА ТРАЛИТЬ ПЛИЗ(((99
Мне нужна твоя помощь, анон. Так получилось, что я сломал свою флешку. Погнул когда доставал из порта. Вскрыл её чтоб посмотреть в чём дело. У неё немного наклонён разъём и один из контактов отломился, контроллер и схема памяти вроде целые.
Вопрос: как прикрепить его назад?
Вопрос: как прикрепить его назад?
Прихуячить молотком обратно. Гвозди 15.паять.
Если криворукий - купи токопроводящий клей, если пряморуий, спаяй. В любом случае, на этой флэшке теперь лучше ничего не хранить и купить новую.
Чипы от DDR1-2-3 памяти можно подружить с ардуиной? Пусть и на низкой частоте. У меня дохлых планок полведра, на тыщу гигабайт поди, лол, хз куда применить.
Анон, в настройках монитора время отклика LOW, MEDIUM, HIGH - какое лучше ставить и какое самое быстрое - LOW или HIGH?
Главное, что мне это нахуй не надо было, но нет, взял, сунул
Тебе в ачивки-тред.
Ребят, есть ли тут ремонтники ПК-железок. К вам вопрос - есть мамка на 462 сокете, и она не работает, вздутые конденсаторы - это не самое плохое, что с ней случилось, самое плохое это то, что внутри сокета сгорел смд-резистор. Какова вероятность того, что мамка сожгла проц? Как определить номинал сгоревшего элемента? Пикрелейтед.
Анон, несколько вопросов по горелкам:
- горелка на втором пике дает пламя схожее с советской паяльной лампой или нет?
- насколько хватает стандартного балончика, хватит ли одного для обжига коряги в аквариум?
Хватит насиловать труп столетней давности
Ну, а поучиться на трупике да еще и получить от этого удоволствие?
1. В принципе, дает. Но в моем случае - давало, потому что я ее сломал, получается.
2. Не знаю, потому что сломал горелку, не использовав ни одного баллона. Но хватать должно очень надолго. На корягу тебе с лихвой хватит двух заправок горелки с пика 1.
Проц вряд ли сгорел. Как узнать номинал - хер его знает. Ищи по полному названию такие мамки в гугл-картинках.
Спасибо за ответы. Но первая горелка маленькая какая-то, и думаю, что она дает точечное\игольчатое пламя, что мне не подходит.
посаны, сможете опознать девайс на шкафу? понятно что олдовое радио с часами, но я хочу его всей душой, и надобно больше инфы.
>внутри сокета сгорел смд-резистор
я с дичайшего похмела, и не претендую на объективность, но это по-моему не резисторы. там собраны последние перед процом фильтры, тонкой очистки так сказать. будет работать и без них, но с внезапными непрогнозируемыми зависами намертво.
Радач, с кем мне поговорить про дроны и коптеры? Отдельного треда не вижу, хотя раньше был вроде.
То есть его можно выпаять, сделать перемычку и молиться Аллаху?
Там 95% смд-конденсаторы, сошкреби с чего подручного таких же размеров. После чего подпалило-то? Мог не только проц, но и чипсет выгореть, если это сигнальная линия.
вообще ничего не надо делать, воткнуть камень и включить. если не заведется, то и перемычка не поможет. но!
я сталкивался с разъебаными сокетами после механических повреждений, типа отвертка сорвалась. а тут явно полыхнуло где-то в цепях питания самой материки, иначе с чего бы.
Анон я в тебя верю! Поясни, купил такую китайскую залупу, оказалось что со вставленной батарейкой она может работать хоть сутки и не каких признаков окончания зарядки не подает, при этом аккум теплый. Что это, она предназначена для заряда по времени или все же отключается? output 3.7 500ma это значит она таким током будет ебашить аккумулятор пока не сдохнет?
Вот ссыль на такаю хуйню http://ru.aliexpress.com/store/product/2pcs-3-7v-All-in-One-Universal-Recharge-Battery-Charger-CR123A-18650-14500-Li-ion-AA/609710_567887175.html
Вот ссыль на такаю хуйню http://ru.aliexpress.com/store/product/2pcs-3-7v-All-in-One-Universal-Recharge-Battery-Charger-CR123A-18650-14500-Li-ion-AA/609710_567887175.html
Сап радиоаноны. Скажите эти кондеры потекли или клей или что-то такое. На последней фотке какая-то пленочка которая была прилеплена снизу на предпоследних кондерах. Я эту коричневую хуйню полизал, кислоты не чувствуется.
Это плата сабвуфера которому овер 10 лет, иногда подключенные к нему колонки начинаю шипеть, и я решил заглянуть внутрь, это единственное что вызывает подозрения.
Это плата сабвуфера которому овер 10 лет, иногда подключенные к нему колонки начинаю шипеть, и я решил заглянуть внутрь, это единственное что вызывает подозрения.
это клей для механической фиксации элементов. Иначе, от вибрации у них отваливаются ножки.
По-мойму какая-то разновидность трёхпрограммника "Электроника-ПТ-210"
Такой, не?
>После чего подпалило-то?
Хз, тогда комп был у братишки, а он больше по механике шарит. А это внезапно захотелось восстановить свой первый пека.
Пека не заводится - в смысле бп стартует, кулер ЦП и вентилятор на мосте работают, спикер молчит.
>а тут явно полыхнуло где-то в цепях питания самой материки, иначе с чего бы
Тут из очевидных неполадок на плате есть только вздувшиеся конденсаторы в цепи питания ЦП (почти все) и с другой стороны платы соеденены перемычкой (каплей припоя) 2 ножки сокета
Блин, теперь понятно почему он только на крупных кондерах был. А от чего может быть шипение в колонках? Может кондеры высохли?
Когда именно шипят колонки? Как они шипят?
Всегда начинай с простого. Проверь все шнуры, подергай, посгибай, замени. Убедись что проблема не в аудиофайле, источнике звука, колонках, регуляторе громкости если резистор. Проверь в разных режимах работы и громкостях.
Накой ты вообще усилок расковырял, если вообще ничего в этом не понимаешь? Чего ты там увидеть хотел, на что вообще надеялся? Нет, мне правда интересно чем ты руководствовался
Колонки, а точнее саб подключен к компу, а от саба уже идут провода к колонкам. Шипят рандомно, при воспроизведении шипение заметно хуже, оно тише общего уровня звука, поэтому чаще всего шипение слышно когда ничего вообще не воспроизводиться. Шевеление проводов никак не помогает, втыкание/вытыкание разъемов тоже. Шипение более вероятно, если комп выключен.
>регуляторе громкости если резистор
а вот это, кстати вероятно, если регулятор пошевелить, то иногда шипение прекращается, но не всегда.
>Чего ты там увидеть хотел, на что вообще надеялся?
Я подумал, что там наверное дофига конденсаторов и вдруг они вздулись, или что нибудь вообще сгорело, но все выглядит довольно свежо и пристойно, хоть и прошло дофига лет.
Кстати удивился какая там сложная плата, думал что все гораздо проще.
К чему-то кроме компа подключал? Воткни в плеер/телефон, есть вероятность что сам комп шумит.
Ананасы, у меня стал херовничать LCD монитор Acer. При включении компа все белые буквы на чёрном фоне показывает, показывает логотип загрузки винды (и ХР и 7-ки), а потом опционально: либо сразу гаснет, либо секунд через 15. Если выключить моник кнопкои и включить, изображение вновь появляется на 5-20 сек и гаснет. Винда загружается и работает.
Думаю, что пока от моника требуется разрешение 640х480 в стартовом экране, он справляется, а когда устанавливает разрешение рабочего стола 1280х1024, то гаснет через некоторое время.
Я разобрал моник, там где плата питания никаких следов выгорания и отломанных ножек нету (пикрилейтед). В чём может быть причина? Что можно сделать/перепаять?
Думаю, что пока от моника требуется разрешение 640х480 в стартовом экране, он справляется, а когда устанавливает разрешение рабочего стола 1280х1024, то гаснет через некоторое время.
Я разобрал моник, там где плата питания никаких следов выгорания и отломанных ножек нету (пикрилейтед). В чём может быть причина? Что можно сделать/перепаять?
>640х480
>1280х1024
>LCD
Охуеть.
Конденсаторы меняй.
заебали
Анчоус, у меня тоже некрозАсер, и те-же симптомы. Кондюки целые. Видимо это у них наследственное
У меня такое было, c древним асером (14") - пизданулся инвертор, от которого работала лампа подсветки.
Можно. Управление не сложное. Нужно только не забывать вовремя подавать сигнал обновления, или же тупо докупить контроллер памяти, который сам будет эти чипы обслуживать, а у некоторых он даже есть внутри чипов.
В принципе юзать как бесплатное расширение оперативки контроллера - вполне годно. Разве что не получится использовать для вычислений, т.к. в ассемблере контроллера есть операции только с внутренним флешем, регистрами и внутренней оперативкой, редко - с внешней, если контроллер уже содержит встроенный контроллер памяти, а если нет - придется тебе организовывать логику кешей: предзагрузка данных из внешней памяти во внутреннюю, операции с данными, выгрузка данных из внутренней оперативки во внешнюю.
посоны, научите паять. ну вот наношу я на метал это коричневую херню, потом олово. жду пока остынет, а потом бах и олово отваливается.Что я делаю не так?
Да, она обычно вообще не отключается - обычный стабилизированный источник тока: ток ограничен на уровне в 100..2000ма, в зависимости от модели - у тебя 500.
Время зарядки рассчитываешь по емкости акка: емкость дели на ток, получишь время в часах.
При больших токах (амперы) - иногда бывает термодатчик на отключение по перегреву, т.к. иначе акк пизданет. При маленьких - акк просто перезаряжается, но для марганца это вроде как похуй, для свинца и лития - пиздец. Но на литии по идее свой встроенный контроллер, так что похуй. Дешевые зарядки редко имеют контроллер, так что разбери, и посмотри, есть ли там контроллер, измерительные шунты ии термодатчики, или же тупо БП и 2 резистора.
Марганец же полезно подержать на 20% дольше чем рассчитывал, например вместо 10 часов - 12, чтобы электролит устаканился, и зарядка была полной.
В принципе - не будет ничего страшного, даже если на ночь забудешь, у меня как-то несколько суток 200ма-амперная стояла, все ок.
Единственный минус - дешевый марганец часто пробивает или сыпится, короче быстро дохнет, всякие GP. Посоны рекомендуюн eneloop, но их иногда хуй найдешь, только заказывать. eeloop'ы живут годами, gp - хорошо если одну зарядку отходят, треть акков и один цикл не выдерживают.
>если регулятор пошевелить, то иногда шипение прекращается, но не всегда.
У регулятора 3 контакта:
один, нижний, подключен к земле - большому такому полю фольги на плате.
один, верхний - обычно ко входу, куда подключается комп
и третий, средний - обычно идет на усилок
Во первых отключи комп физически, т.е. вытащи звуковой штекер - иногда шипит сам комп из-за неснятой галки микрофона.
Во вторых закороти средний контакт с верхним - если шум усилился, значит шумит что-то по входу, до резистора. Если не усилился или исчез - может шумит резюк.
Теперь закороти средний с нижним - если шум пропал, значит точно резюк. Меняй его.
Вдогонку - закорачивать не обязательно - достаточно выкрутить регулятор на всю в ту и другую сторону: оба конца содержатметаллические пластины, которые точно также его закорачивают.
Все бы ничего в твоем методе, вот только почти все усилители на максимальной громкости шипят сами по себе. Особенно если выткнут аудиошнур и вход висит в воздухе.
Да, но шум не усиливается от манипуляцией с регулятором громкости. В этом и фишка: если от манипуляций шум усиливается - источник шума ДО регулятора. Если исчезает - источник шума САМ регулятор. Если остается неизменным - источник шума либо усилитель либо обвязка по питанию, но НЕ регулятор.
Срочняк нужна статья из журнала "радиотехника и электроника" за 2003 год том 48 №11, не подскажет ли радиоанон, где его найти? Гугл нихуя не находит, помню, были два ресурса по поиску статей, но не могу никак вспомнить, какие именно.
А есть какая инфа читнуть? Не думаю что я первый кому пришла такая мысль, есть ли какие гайды-проекты? Можно на англ.
Интересна любая инфа, т.к. я по большому счету ньюфаг в мире мк.
Не очищаешь металл от жира/грязи/етц. Ну или говно наносишь вместо флюса. Купи паяльную пасту или канифоль - легче будет.
Ананасы, помогите определить детальку.
дыод
Еще варианты есть?
Прямоугольный параллелепипед
Конкретнее
Это же диодный выпрямитель? Как узнать, какой конкретно?
Хотя не похоже. Посоны, помогите нагуглить такой же. Пытаюсь постичь азы сией благой науки.
>А есть какая инфа читнуть?
Даташиты на DDR-память, да и вообще, все они управляются одинаково, так что просто гугли управление модулями динамической памяти.
Также погугли контроллеры памяти.
Гигагерцовых частот ты конечно не добьешься - у контроллеров не те мощности, но тебе оно и не нужно.
Единственная сложность - слишком мелкие корпуса, и соответственно ножки.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=66506
Советуют годноту - sd card, за 10$ можно получить 16 гигов, и без ебли с регенерацией. Для МК по скорости разницы нет - он так и так не сможет на полную использовать ни ddr, ни sd.
>Посоны, помогите нагуглить такой же. Пытаюсь постичь азы сией благой науки.
Ок, бро, помогу.
Короче смотри, берешь сервис-мануал, открываешь такой схему, и ищешь на ней диод, подключенный между выводом дросселя и выводом драйвера b23y8.
А серьезно - судя по всему (дроссель, драйвер, шлейф от экрана) на пике - DC-DC преобразователь, они построены на одной из 3-х стандартных схем, схемы ищи здеся https://ru.wikipedia.org/wiki/Импульсный_стабилизатор_напряжения
Т.к. диод подключен к дросселю анодом, это очевидно схема 2: повышающий DC-DC, юзается экраном для питания подсветки.
Посоны, помогите ньюфагу.
Хочу купить стационарку с антенной, задача - слушать мусорскую волну. Цена: до 15 000 руб. Какую модель посоветуюте под эти цели, и с какой антенной?
Отвечайте на мой ответ, педики!
Есть один радиоприемник. Atlanfa at-6511.
Работал нормально, с утра решил послушать радио на работе, и при попытке переключить волну, вместо переключения на дисплее показывается надпись P01 и волна не переключается, остается на 87.5.
Как решить проблему? Нажимал на все кнопки - нет результата.
Так. Это я понял, спасибо. Как узнать его параметры? На чипдипе похожих внешне вообще не нашел.
Выдерни батарейки/бп минут на 5.
Gtlbrf d pthrfkt edblbim? rjulf ,hbnmcz ,eltim? gtljkj[ t,fysq/
Рот закрой, прапидор ебаный! Лоходей, бля!
Ах, ты хуйло пиздоголовое, резистор тебе в сраку.
Мамку твою ебал Пятым Баофенгом, радиолюбитель,сука.
>Охуеть.
От чего именно? Или у тебя какой-то квантовый нэкстген не LCD монитор?
Какие именно конденсаторы? Все чёрненькие бочонки?
У мамки "сгорела" хлебопечка мулинэкс, разобрав её, я понял, что пришла пизда трансформатору first picrelated, обеспечивающего питание на низковольтную плату управления этого девайса second picrelated. На вторичке не было напряжения. Я заменил этот транс на другой, из блока питания антенного усилителя 12В 100mA. Включил на пару сек, вроде ожила хлебопечка. На постоянку его не хочу оставлять, т.к. наверняка нете характеристики и что-нибудь сгорит транс, низковольтная плата или хлеб, лол
Подскажите как узнать параметры сгоревшего транса? На низковольтной плате первым делом идут два резюка токоограничивающих?, может опытному анону это поможет дать верный совет?
Подскажите как узнать параметры сгоревшего транса? На низковольтной плате первым делом идут два резюка токоограничивающих?, может опытному анону это поможет дать верный совет?
Резюки вторички на втором пике в правой верхней части, зелёные такие. Подписаны L1, L2.
Запилил радиоприёмник 1-500 Мгц.
Подскажите как лучше прикрутить, и какую, шкалу?
Спасибо.
Подскажите как лучше прикрутить, и какую, шкалу?
Спасибо.
>Подскажите как узнать параметры сгоревшего транса?
Никак. Разве что гугл по маркировке чего подскажет.
>12В 100mA
Пойдет.
Это индуктивности, дурень.
логарифмическую
А может туда 9 Вольт надо? А 12 В спалит что-нибудь.
>индуктивности
Сори, я - тот ещё мамкин электроник. А зачем они там стоят? Чтобы хоть какие-нибудь миллиГенри были надо же сотни витков! И вообще, зачем вторичку транса подключать через катушки?
Запили из плексигласа прямоугольник, на нём выгравируй деления и цифры, сдела led-подсветочку.
>миллиГенри
При таких габаритах есть уже. Там не требуется обычно высокая добротность, там требуется только подавление ВЧ помех. Поэтому можно ебануть не очень много витков на небольшом сердечнике, но с охуенной проницаемостью.
Ты не лудишь металл. И да, хоршо паяются только медные сплавы.
Металл должен быть нагрет до температуры плавления припоя, иначе диффузии не происходит. Происходит приляпывание, ггг.
Ребята, а можете ткнуть носом как решать подобные задачи и где можно смоделировать это что ли, чтобы проверить себя?
Хуйни навертел, марганец придумал какой-то.
У него же написано CR123A - это LiFePo4 эккумуляторы, литиевые. Они заряжаются СС-СV и их нельзя перезарядить, если зарядник исправен.
Прочитать маркировку, по ней в интернете найти тип, по нему - даташит, а там уже и параметры.
Ах, у тебя же нету маркировки, как жаль. А рассказать нам, что за устройство ты не можешь. Ну что же, придется ждать телепата, он летом приедет с отдыха.
Посмотри напряжение на реле (скорей всего 12В) и померяй напряжение на вон том конденсаторе толстом круглом, когда оно включено.
Если около 12-15В, то все в порядке, мамка скажет молоцца.
"Переходные процессы в цепях первого порядка" - читать до просветления.
Потыкал носом.
Симулятор Tina - удобный и простой.
Фигня в том, что даташит я и сам искал. Только не нашел ничего. Устр-во - Explay surfer 7.34.
Выходной трансформатор у магнитол
семидесятых,
правильно ли был намотан?
в те времена, с чередованием обмоток?
а то, что то звук у них гадкий
и ни какой не ламповый.
семидесятых,
правильно ли был намотан?
в те времена, с чередованием обмоток?
а то, что то звук у них гадкий
и ни какой не ламповый.
Посоны, посоветуйте, как распределлить резисторы, которые я выкоковываю из техники. Есть органайзер на 3х8 отделения, по каким диапазоном разложить?
Ну поставь туда любой диод шоттки 30В 1А, на материнках можешь посмотреть или видюхах, там их есть. С вероятностью 99,9% его хватит и все будет работать, (если сдох только диод, светодиоды подсветки живы и остался жив преобразователь).
Нет, он там в два слоя был намотан, по-простому.
Мало. У меня на 72 ячейки и то по два номинала в каждой лежат (100 и 110, 120 и 130 и т.д.).
Сделай сам из коробок из-под спичек. Тупо склеиваешь их в стену как хочешь. У нас такими в кружке стена целая была заставлена.
Понил. Попробую. Доложу потом получилось ли. Спасибо анон.
kek, у нас тоже такая была, но я так не хочу, феншуй в хате не позволит.
Спички сейчас не те,
это вам не ссср,
узковаты, мало входит.
что то другое нужно искать.
Прочитал как
>СМОТРИ
> Й
> О
> Б
> А
и обосрался.
Смотря какие номиналы. Мелких можно штук 100 запихать в одну коробочку.
Я такой ленивый долбаеб. В общем я не нашел стабилитрона, чтобы на конденсаторе сделать и расстроился.
Что если я возьму 2 резистора таких, и создам делитель после диодного моста, а потом 7805 поставлю?Распидарасит все? ток нужен 300мА максимум
инбифо: возьми зарядку от телефона, ублюдок.
ой
Лол, даже мне, ньюфагу, понятно куда рыть: график зависимости тока индуктивности от времени построить легко, но он дополнительно ограничен вторым и третьим резистором, а также нелинейным элементом. Это элементарно.
Даже можно вычислить предельное напряжение при размыкании, чтобы построить график переходных процессов при размыкании цепи, но без параметров выключателя оно бесполезно, а их нет.
Значит тут варианта два: зарядка индуктивности при разомкнутом выключателе, и при замкнутом, отличаются только временем.
В глаза сношаешься? Там еще написано - заряжает марганец.
<10k,>=10k, >=100k
Это по рядам.
А вот до 10к, как на 8 отделов оптимально разложить?
Ну раздели 10 на 8 и разложи, пиздос.
хуёс, пес.
Линейно распределить сможет любой, я имел в виду оптимально, т.е. большее разрешение, там где часто встречающиеся сопротивления, как то так.
Бемп.
Поищи в убитых БП tl431 - годнота, универсальный стабилитрон.
Подаешь ему на измерительный вход напряжение с делителя (обычный подстроечник на 100к например), так, чтобы при нужном напряжении срабатывания на делителе было 2.5В, и все.
Но у тебя хитрость в том, что нужно гасить сотни миллиампер, на что tl431 не рассчитан, так что ставь его в цепь затвора или базы мощного транзистора, выковырянного там же, через резюк на 1..10ком, и получишь управляемый шунт: пока напряжение на кондере меньше порогового, транзюк закрыт, напряжение нарастает. Как только напряжение начнет подбираться к порогу - стабилитрон начнет приоткрываться, открывая транзюк, шунтируя цепь, просаживая в ней напругу, и так в цикле на высокой частоте, но C3 сгладит скорость нарастания напруги, и избавит от этой высокой частоты, вредной транзюку.
Еще полезные микрухи - компараторы, типа tl293. Тоже позволяют реализовать логику стабилитрона.
С психологом. В рашке они запрещены - при выходе за границу 20 метров от передатчика, приезжает ФСБ и вставляет сгущенку. Проверено.
На крайняк - просто посади тот же транзюк на делитель, с таким расчетом, чтобы он открывался при напряжении на гасящем кондере немного большем, чем требуется. Тогда транзюк начнет сам себя шунтировать, выполняя роль стабилитрона, но гораздо менее точно, впрочем тебе похуй +/-10в не в счет.
Лол, конечно распидорасит: 311В 0.3А = 100Вт тепла. Там не резистор нужен, а целый паяльник.
>график зависимости тока индуктивности от времени построить легко
как?
>Значит тут варианта два: зарядка индуктивности при разомкнутом выключателе, и при замкнутом, отличаются только временем.
Давай для слабоумных людей повторите пожалуйста.
Радуны помогите, нигде не могу нарыть инфу про осциллограф Serute EO 411 может у кого есть такой отзовитесь? какие характеристики и как он в роботе вообще...
Сейчас реально коробки более плоские по высоте, чем были в СССР, да и в России относительно недавно. Но если учесть, что у меня за 20+ лет (а я в детстве активно платы распаивал, как хобби, и у меня их было до хре на) только несколько коробок самых ходовых номиналов забиты под крышку - можно смело лепить кассы и из нынешних, маленьких, коробков.
К тому времени как у трудолюбивого анона они наполнятся - вовсю уже будут делаться устройства на микрорезисторах размера 00040002, или вообще на свинтопрульной плазме.
Впрочем ему фэн-шуй важен. Тогда пусть готовет бабла пресс на кассу из пары сотен ячеек. Только они готовые почему-то всегда имеют ящики сильно больше, чем нужно.
А почему марганец, а не йод?
Впрочем у меня есть пузырек марганцовки ХЧ - до скольки ее можно зарядить?
Диск главное энергетически заряженный не забудь скачать.
http://eelib.narod.ru/toe/Novg_2.01/15/Ct15-3.htm
А теперь пшел нахуй, ленивый гандон. Не надо было лекции прогуливать.
Я таких ленивых ублюдков на экзамене валю пачками. От простейшего дополнительного вопроса обсераются жидко и с плачем убегают. Даже если ты гулял, когда вам все это умный взрослый человек рассказывал - тебе америка дала гугл, в котром есть все. И который занет ответ на не до конца поставленный вопрос - нет, хочу жрать говно на имиджборде.
Ну, на, жри.
>Serute EO 411
Старенький ГДРовский осциллограф с лучевой трубкой. 10МГц, маленький экранчик.
Примерно одного класса с С1-94, судя по всему. Скоп как скоп, самый обычный.
Бери, если недорого или нахаляву отдают.
не такой, но явно родственник, спасибо. я почему-то думал на прибалтов или там словению.
Штраф 5к меня не пугает. Так что давай по теме. Мне нужен долгоиграющий квадрокоптер с камерой. Пока что по соотнешению цена/качество остановился на SYMA X5C. Значит, что нужно:
- выяснить, несущий там пластик или нет, если нет - срезать его нахер для уменьшения массы;
- если пластик несущий, сделать новую раму из стеклопластика или анодированного алюминия;
- выяснить, как там физически запускается камера?
- соответственно, поставить вместо стокового говна нормальную HD камеру;
- так как масса стала меньше, можно поставить нормальный аккумулятор, чтобы приблизить время полета хотя бы к 20-25 минутам;
- установить нормальную антенну от роутера;
- если запас по грузоподъемности останется, добавить пиропатрон и парашют и сделать отдельную аварийную кнопку, при нажатии на которую сработает пиропатрон и выбросит парашют.
Вот такие вопросы примерно интересуют. Пока главная трудность - снизить массу настолько, чтобы все задуманное поднялось в воздух. Пиропатрон штатный авиационный или автомобильный точно не подойдет, слишком тяжелый, придется делать свой. Что, пагни, кто сталкивался с этой SYM'ой?
>с кем мне поговорить про дроны и коптеры
>Мне нужен долгоиграющий квадрокоптер с камерой
>остановился на SYMA X5C
Проиграл со школьника.
Долгоиграющий квадрокоптер с камерой - это как минимум DJI Phantom 2 Vision, а твоя сима - это игрушечка для дошколят. А пафосу то блядь сколько, HD камеру (у мамки на днюху выпросишь штоль?), пластик обрезать, лол.
Я не школьник уже лет 15.
Вот поэтому я и спрашиваю, где поговорить о дронах? Фантом - переоцененное оверпрайснутое говно без души. Из симы, как мне кажется, можно сделать нечто подобное, а может и лучше. Длительность полета зависит от емкости акка, так что не вижу никакой проблемы ее увеличить.
возьми зарядку от телефона, ублюдок
> Я не школьник уже лет 15
>остановился на SYMA X5C
>сделать новую раму из стеклопластика или анодированного алюминия
>поставить вместо стокового говна нормальную HD камеру
>поставить нормальный аккумулятор
>установить нормальную антенну
>добавить пиропатрон и парашют
А еще кароч калаш прикрутить и рпг и камеру на окулус рифт и как в кантре тудудудуду бабах! пиу пиу дрррррр кантер террористс вин! И все это на китайской симе за 3 тыщи.
Палишься кароч.
>не вижу никакой проблемы ее увеличить
Вес всей симы, включая камеру и батарею - 100г (вес батареи - 15г).
Вес одного только аккумулятора для DJI Phantom - 400г.
Ты даже не представляешь какую хуйню ты сейчас порешь, остановись.
Ты идиот или зеленый? Иди в /b/ со своими высерами. Я четко обозначил цели: камера высокого разрешения, дальность полета. Все. Парашют опционально, ясно же сказал. А его назначение - чтобы дрон не распидорасило от падения, это же очевидно.
>100г
>15г
>400г
Вот, наконец-то я начинаю видеть ответы на вопросы.
>хуйню ты сейчас порешь
Я что написал? Я написал: мне нужно задать несколько вопросов по коптерам, чтобы кое-что прояснить. На часть ты ответил, спасибо. Спрошу немного иначе: какую модель взять подешевле, чтобы с реально осуществимыми переделками приблизить ее к нужным характеристикам?
Ещё и на хуёвом железе. Ибо ширпотреб, которого требовалось наштамповать много и дёшево. Так что, даже если перемотаешь, хороших параметров не жди.
>Ты идиот или зеленый? Иди в /b/ со своими высерами. Я четко обозначил цели: камера высокого разрешения, дальность полета. Все.
Тебе четко сказали ответ - фантом 2.
Дешевле не сделаешь. Никак. Хоть усрись.
Да вы охуели тут все! Три дня прошло, и нет ни одного адекватного ответа. И это радиолюбители? Говно! Где ваша взаимопомощь радиолюбительская, педики?
Зашквар сплошной с вами!
Ответьте мне на мой ответ, быстро, блять, сучечки. Из-за вас не могу определиться, что купить, чтоб мусоров слушать.
И да, бюджет для стационарки 15 тыс. руб., максимум.
Иди беспредел еще раз наверни, быдло.
Ты че так базаришь, а?
Где беспредел, где беспредел?
А-тя-тя-тя-тя.
FT-2900 и GP 5/8 и пошёл нахуй отсюда, ебан.
Андрей Петрович, вы только кричать и валить умеете, лучше бы помогли.
>FT-2900 и GP 5/8 и пошёл нахуй отсюда, ебан.
А хули, ведь эта Yaesu FT-2900R только VHF, а я хочу и в UHF, двухдиапазонная чтоб была, как у реальных радиолюбителей.
Есть такие рации?
> пошёл нахуй отсюда, ебан
Чего вы злые, радиолюбители такие, всеж мы люди. Реально хочу радио упороться, а вы сразу - нахуй, захуй, нельзя же так.
>дальность полета
>HD камеру
>антенну от роутера
>дальность полета
Че-то проиграл. kquote>
Коньячку мне марочного занеси после пар, помогу. Вас таких полуебков у меня целый поток, помогать каждому - жизни не хватит.
Купи себе dvb донгл за 300 рублей, и лови что хотел на кусок провода.
Где-то целый тред был, ищи.
Хочу именно рацию, чтоб с дизайном: ж/к дисплей, волкодер, тангента, вот это всё. Поставлю над столом, рядом с МФУшкой и по вечерам зимой буду лампово слушать мусоров, завернувшись в клетчатый пледик. Заебок жи!
Уверяю каждый из этих полуебков пытался читать этих Бессоновых и заставлял себя делать задачи, но каждый раз натыкался на пласт из вышмата, на эти бесконечные диаграммы, на эти корни из минус единицы.
И каждый из них судорожно понимал, что одному это все не понять, а вопросов слишком много и вопросы очень глупые и ничего кроме шуток не получишь и методично забивал хуй на все это дело. Не верю, что ты мог добыть все эти знания просто читая учебник, делая лабы и решая задачи, наверника тебе было интересно читать все это, но как сделать тоэ увлекательным для себя это, конечно, загадка для таких полуебков как я.
поплакался преподу
>пытался читать этих Бессоновых и заставлял себя делать задачи, но каждый раз натыкался на пласт из вышмата, на эти бесконечные диаграммы, на эти корни из минус единицы.
И что, по твоему, я должен сделать? Обучить тебя вышмату? Нет? Значит и вопрос не ко мне - осиль сначала математику, заодно и проблемы с пониманием учебников исчезнут.
>И каждый из них судорожно понимал, что одному это все не понять, а вопросов слишком много и вопросы очень глупые и ничего кроме шуток не получишь и методично забивал хуй на все это дело.
Каждому полуебку, проспавшему вышку, обьяснить каждый раздел каждого учебника, потому что они, видите ли, математику не понимают - тысячи жизней не хватит. Учи математику, а не задавай глупые вопросы.
>Не верю, что ты мог добыть все эти знания просто читая учебник, делая лабы и решая задачи, наверника тебе было интересно читать все это, но как сделать тоэ увлекательным для себя это, конечно, загадка для таких полуебков как я.
Конечно нет - теория без практики ничто. Переходные процессы наглядно отображаются прибором, называемым осциллограф. Сейчас есть дешевые цифровые варианты, да даже твой комп или телефон могут бесплатно выступить в роли этого прибора, но на более низких частотах, до 200кгц.
И конечно было интересно - обучение всегда интересно. Неинтересно тем, кто не умеет учиться.
Учиться писать конспекты и списывать лабы? Навыпускают писателей конспектов, и ябут друг друга в задницы, причитая, что кадров годных нет.
Любой нормальный препод всегда рад, когда студент задает вопросы. Значит студенту не пофиг на его предмет, он хочет разобраться в теме.
Если же студент думает "ну а чё я буду вопросы задавать, подумают еще что я тупой"(а так типа за умного сойдет на экзамене, ага) - значит он тупой и есть.
Если же студент проебал на первых курсах высшую математику, тригонометрию, комплексное счисление и теперь удивленно не может решить простую физическую задачку в 2 действия - незачем Родине тратить на него ресурсы, пусть пиздует в "Эльдорадо", пылесосы продавать.
/ra/, а продавать радиостанции не запрещено? Мне попку сгухой не намажут за торговлю баофенгами на авито?
http://www.ebay.com/itm/1-5W-15W-Adjustable-PLL-stereo-Fm-transmitter-broadcast-only-PCB-87-108MHz-/121446993718?pt=USHamRadioTransmitters&hash=ite Аноним 18/11/14 Втр 00:20:15 #439 №145834
Ребята, я запилил FM радиво пиратское, в своей мухосрани. (не спрашивай зачем, хочу, десткая мечта). Всё работает на raspberry, 3g модеме и самом трансмиттере, но не суть.
Передатчик поставил на местный высокий дом. И вот тут проблема: когда ставил антенну, заметил на нём ещё пару антенн, выдимо местных спецслужб, типа ДПС, пожарных и т.п. Частота тех антенн ~144 Мгц.
Знаю, это всё очень нелегально, но вопрос такой: мешает ли моя радива этим другим передатчикам/приёмникам?
Сам усилитель = http://www.ebay.com/itm/1-5W-15W-Adjustable-PLL-stereo-Fm-transmitter-broadcast-only-PCB-87-108MHz-/121446993718?pt=US_Ham_Radio_Transmitters&hash=item1c46ce0f36
Передатчик поставил на местный высокий дом. И вот тут проблема: когда ставил антенну, заметил на нём ещё пару антенн, выдимо местных спецслужб, типа ДПС, пожарных и т.п. Частота тех антенн ~144 Мгц.
Знаю, это всё очень нелегально, но вопрос такой: мешает ли моя радива этим другим передатчикам/приёмникам?
Сам усилитель = http://www.ebay.com/itm/1-5W-15W-Adjustable-PLL-stereo-Fm-transmitter-broadcast-only-PCB-87-108MHz-/121446993718?pt=US_Ham_Radio_Transmitters&hash=item1c46ce0f36
Бляяя, простите пожалуйста за такую хуйню, я случайно создал тред. Модер, удали.
пиздец я ебанулся
Это я не в курсе,
какое железо хорошее,
импорт или от силовых девяностых ссср?
Раданы, реально ли наэлектризовать металлическую пластину чтоб она притягивала к себе пыль и грязь?
Риальна. Главное чтоб заряд не стек.
Я правильно понимаю что надо будет на этой пластине высокое напряжение держать?
хочу наэлектризовывать автомобильный номер чтоб он притягивал грязь и становился нечитаемым
>пиздец я ебанулся
Не переживай, тут все такие.
Радоны, а сейчас производители семплы шлют в Россию? Убердорогие цапы мне не нужны, а вот 2-3 ампа, которых в розницу фиг найдешь, я бы заказал. Поставщик njr.com. Есть шанс?
Антош, помоги. В каком софте лучше всего удобно и приятно проеткировать печатные платы, чтобы потом отттуда можно было все перенести на тектолит. Посмотрел в сети - всякие кадов пруд пруди, хз на чем остановиться.
Просто, удобно, приятно и под ЛУТ - спринт лаёут. Но не может в связь схемы и платы.
DipTrace
Я когда-то начитался про такую халяву, назаказывал себе семплов с трех разных сайтов, ни с одного не пришло, лол. Про твой сайт не помню, заказывал или нет. Он вообще у меня не открывается.
Только Аллегро, только боль и мучения!
Зато потом!..
Посоны, обосрите разводку платы. В пивом потянет?
Анон, это msp430-кун
Я собрал свой первый девайс (пикрелейтед). Он работает (реагирует на изменение температуры изменением частоты мигания светодиода). Но через некоторе время работы диод начинает мигать тускло и редко. Если достать батарейку, немного подождать и засунуть обратно, то снова все норм, до следующего раза. ЧЯДНТ? Батарейка не может отдавать нужный ток постоянно или дело в чем-то другом?
Выручай, братишка.
Я собрал свой первый девайс (пикрелейтед). Он работает (реагирует на изменение температуры изменением частоты мигания светодиода). Но через некоторе время работы диод начинает мигать тускло и редко. Если достать батарейку, немного подождать и засунуть обратно, то снова все норм, до следующего раза. ЧЯДНТ? Батарейка не может отдавать нужный ток постоянно или дело в чем-то другом?
Выручай, братишка.
У меня возможно глупый вопрос, но нахуя тут конденсаторы?
советы с двача же, лол. Анон сказал, что МК может "шуметь", поэтому нужны конденсаторы, чтобы этот шум убрать.
(если их убрать проблема не исчезает - я пробовал)
Понятно что проблема не в них. Просто интересно было зачем эти костыли при питании от батареи.
Точно ничего у тебя там в МК не переполняется от времени?
да, там даже ничего не считается. Там примерно так:
бесконечный цикл {
зажечь_диод()
пауза(данные_с_терморезистора_мс)
погасить_диод()
пауза(данные_с_терморезистора_мс)
}
и все.
>хочу наэлектризовывать автомобильный номер чтоб он притягивал грязь и становился нечитаемым
А вот это впрямую нереально - авто работает в условиях грязи и влаги, статика мигом будет снята.
Тут может помочь принцип конденсатора: обернуть пластину в прозрачный герметичный диэлектрик, на пластину кратковременно подать высокое напряжение, зарядить ее и отключить - все, теперь даже влага не сможет снять потенциал, зато из-за наличия электрополя, на поверхности диэлектрика самопроизвольно будет генерироваться потенциал, притягивающий все говно, а после облития водой и высыхания, потенциал опять автоматом появится. Единственное - время от времени нужно заряжать пластину, т.к. через емкость будут утекать микротоки при каждом взаимодействии с говном.
Правая часть - очень хорошо.
А блок питания - как лопатой накидан, несимметрично и неизящно.
Анон открыл экспериментальным путем, что у дохлой батареи падает напряжение, ура!
Но это новая батарейка правда, совсем дешевая, лол :C А сами МК позиционируются как МК с ультранизким потреблением тока.
Подожди, ты его в холодильнике держишь? Может батарея просто замерзает? Или при комнатной температуре та же фигня?
при комнатной такое
блеать ну подключи бп вместо батарейки, хоть поймешь кто виноват
разумно, спасибо. Так и сделаю.
А светодиод - нет.
Как можно реализовать на микроконтроллере данную схему? Допустим, на меге8 (с вынесением резисторов и конденсаторов, разумеется). На реальных компонентах она у меня заработала, хотя и с незначительными поправками. Больше всего меня парит триггер Шмитта (хотя и компаратор - тоже). АЦП поможет мне всё это реализовать? Какие инструменты микроконтроллера вообще мне понадобятся?
>зачем эти костыли при питании от батареи kek, помню, как ему советовали по любому их ставить.
А может махарайка у тя в холодильнике мерзнет?
Ну так же и реализуй. Используется два вывода - выход и вход, выход можно один иметь, для группы кнопок.
Триггер Шмитта на ноге там уже есть. Вместо компаратора делаешь программный анализ ширины импульса.
ого, анон невер форгет
>А может махарайка у тя в холодильнике мерзнет?
при комнатной температуре такое.
http://playground.arduino.cc/Main/CapacitiveSensor?from=Main.CapSense
Ковыряй-смотри как реализовано.
Посоны, подскажите приличный лабаз с пластиковым корпусами.
>МК может "шуметь", поэтому нужны конденсаторы, чтобы этот шум убрать
Лол, ну ты блин даешь. Да, я говорил, что МК может шуметь, но одно дело, когда для МК важно стабильное напряжение питания (для управления каким-нибудь фрезерным станком или решения еще каких-либо задач, требующих "стабильное" переменное напряжение высокой частоты с большой точностью), при этом на плате куча других "высокочастотных" шин, которые могут давать наводки на шину питания МК в дополнение к пульсациям самого источника питания, плюс внешние наводки. Тогда да, в питание ставят кондеи или более сложные сглаживющие каскады, причем максимльно близко к ноге питания МК, а высокочастотные шины стараются делать как можно короче и подальше разводить друг от друга и от шины питания. Но блин, если ты запитал МК от батареи и просто моргаешь светодиодом - кондеи конечно нафиг не нужны.
Да блядь! Откуда вы беретесь, такие кретины?
Конденсаторы на питание контроллеров ставят ВСЕГДА. У него и в собственных потрохах достаточно всяких связанных по питанию систем, которые без должной блокировки могут друг на друга влиять.
От батареи - не менее важно, чем от стабилизатора, если не более. Батарея - источник с относительно высоким выходным сопротивлением, особенно разряженная, и на "иголках" потребления может просаживаться очень существенно.
Чтобы выяснить "кто виноват" - батарейка или МК, хочу последовать совету
Нашел бп, на выходе у него как раз 3.3В, но 2А. Это не слишком много? Как обезопасить МК? Просто в параллель резистор маленького сопротивления на миллион киловатт, чтобы он лишний ток рассеивал, лол? В даташите ничего по этому поводу не нашел (http://www.bu.edu/eng/courses/ek307/documents/msp430g2553.pdf). Пишут про входное напряжение, про потребляемый ток и кучу чего еще, но про максимально допустимый - не слова или я слепой. Что скажешь, анон?
Нашел бп, на выходе у него как раз 3.3В, но 2А. Это не слишком много? Как обезопасить МК? Просто в параллель резистор маленького сопротивления на миллион киловатт, чтобы он лишний ток рассеивал, лол? В даташите ничего по этому поводу не нашел (http://www.bu.edu/eng/courses/ek307/documents/msp430g2553.pdf). Пишут про входное напряжение, про потребляемый ток и кучу чего еще, но про максимально допустимый - не слова или я слепой. Что скажешь, анон?
Ну ты еще слой земли по всем правилам на такой плате разведи, ебанашка.
А в розетке еще больше ток, ты же не ставишь резисторы на входе в квартиру. Плата возьмет сколько ей нужно, не ссы.
Тупорылая ты идиотина.
"Я хочу купить бублик за 10 р, но у меня только 1000 р одной бумажкой. Наверное надо купить дров на 990 рублей, чтоб меня на кассе бубликами не завалило?"
Кассир сам у тебя возьмет только 10 рублей, не ссы.
Твой папа ебанашка - в сортире плакал, пока я твою маму дрючил. Читай даташиты, если не желаешь свои мозги включать, там все сказано про блокировочные конденсаторы - как, где и сколько ставить.
rate me /ra
Задрот уровня ra.
Гордись.
Это что, комп на пикентиуме 2?
От чего коробочки? Сначала подумал, что от аудиокассет, но явно не они. Надеюсь, это не корпуса для малинок, за сотни денег.
Анон, как проверить работоспособность компаратора?
Вот скажите мне, ГДЕ, soooqa, у этого ёбаного чёрного фоторезиста ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА?!
Два разных рулона купил - нигде нет этой чёртовой защитной плёнки, весь день ищу! Ну где, где она?! Или её вообще нет? Или фоторезист не нужен? Спасай, анон
Два разных рулона купил - нигде нет этой чёртовой защитной плёнки, весь день ищу! Ну где, где она?! Или её вообще нет? Или фоторезист не нужен? Спасай, анон
я просто еблан. Это пакет, в котором синий фоторезист. Лол.
Нужна миникамера для FPV самолетика. Именно сырая камера, а не готовый девайс с корпусом-адаптером-трансмиттером-кардридером. Требования: поле зрения не меньше 170 градусов, разрешение как минимум 800х600, сравнимые с человеческим глазом размеры, малая задержка.
Гугл постоянно кидает на алиэкспресс - вот, например: http://ru.aliexpress.com/store/group/CCTV-Camera/211722_211557558.html Чому тут так дешево при таких привлекательных характеристиках? Особо смущает отсутствие примеров съемки. Если это говно, то почему так и где найти аналогичное нормального качества?
Гугл постоянно кидает на алиэкспресс - вот, например: http://ru.aliexpress.com/store/group/CCTV-Camera/211722_211557558.html Чому тут так дешево при таких привлекательных характеристиках? Особо смущает отсутствие примеров съемки. Если это говно, то почему так и где найти аналогичное нормального качества?
Тащемто обычная ч/б камера на платке с рыбьим глазом стоит 10-30 бачей. Так что цены в пределах нормы
Включить его по штатной схеме и проверить.
> Нужна миникамера для FPV самолетика.
Бери sony effio - p, объектив на 2.8 (2.1мм, если совсем извращенец) и не выебывайся. Лучше нет, разве что как на новой игрузки DJI за 3к евриков с hd видеолинком, да и то напротив солнца с ней нихрена не увидишь.
> разрешение как минимум 800х600
Ну это вообще пушка, пытается просить РАЗРЕШЕНИЕ при аналоговом сигнале, пиздос.
>effio - p
Плата громоздкая.
>объектив на 2.8 (2.1мм, если совсем извращенец)
Это 92 градуса? Если я сказал "не меньше 170" - значит, мне это зачем-то надо VR-эксперименты
>пытается просить РАЗРЕШЕНИЕ при аналоговом сигнале, пиздос
800TVL, так красивее?
Громоздкая? Какого размера твой самолет? VR эксперименты, чтоблять, fpv теперь так называется? 170°, ты сам представляешь что такое? Это лютая пиздецома, в которой не будешь нормально понимать куда летишь, а также невозможно будет адекватно оценить расстояние до объектов. 2.8мм при стандартном размере матрицы и апертуре под 100°, и на нем уже не совсем комфортно, но на самолете нужен обзор. Хотя я отлично летал и с 3.6, а на квадрике можно даже больше поставить. Если уж хочешь ощущений - возьми эту камеру, pan-tilt кит, хеадтрекер к очкам/шлему и кабель к аппаратуре.
Камеры размером с часовую батарейку - ссанина полная и для такого применения малопригодны, все мутное и сразу ослепнут не то что га солнце, а даже на фоне облачного неба.
Пили подробно, что ты пилишь и нахуя тебе 170°, тогда помогу, а иначе нахуй иди, изобретатель мамкин, все что надо в этой области придумано давно.
пенктиум 133Мгц >_<
Школьник с симой, ты опять на связь выходишь ссука?
неед, только авр из соседнего хозмага
Поясните ньюфагу, правильно ли я понимаю, что опасность тока для человека в том, что ток проходя через сердце сократит его мышцы и не будет давать биться?
Не находится прог-а: из текста генерирует код Морзе и записывает его в мр3. Может посоветует кто??
Сердце, само по себе - неуправляемый генератор. Ну то есть он как-то опосредованно управляем там, химически, адреналином, что ли, но не нервами из башки. Башка менее надежная штука, по ней могут другие обезьяны ударить палкой, или там - сам споткнулся или об угол дался.
В результате этот живой мультивибратор пульсирует на собственных обратных связях, на низкой частоте. Обычно его работа очень устойчива, настолько, что сердце можно достать, оторвав от всех трубок - и оно будет еще долго сокращаться само по себе, умирая.
Но если приходит какой-то левый сигнал, превышающий нормальные уровни - в результате сердце иногда может сократится и залипнуть в одном из положений. По сути это судорога, когда разрывается обратная связь. Либо выйти из режима, начав беспорядочно сокращаться, это называется фибрилляцией.
Тогда его можно попробовать запустить электрически, ебнув сквозь грудную клетку зарядом от дефибриллятора в надежде, что новый импульс выставит какие-то приемлемые параметры в генераторе и запустит его. Либо ритмично давить механически, сквозь грудину, ломая ребра - непрямой массаж. Или разобрав грудную клетку и сжимая сердце рукой - прямой массаж.
Иногда получается, иногда нет.
>Громоздкая? Какого размера твой самолет?
Такого, чтоб нести две камеры, разнесенные на расстояние стереобазы. Нет пока что никакого самолета, сначала буду на земле ковырять, потом поднимать шариком, лол
>VR эксперименты, чтоблять, fpv теперь так называется? 170°, ты сам представляешь что такое? Это лютая пиздецома, в которой не будешь нормально понимать куда летишь, а также невозможно будет адекватно оценить расстояние до объектов.
Я собираюсь делать хедтрекинг и программное вырезание проекции с нужным FOV из видеопанорамы.
Сап радач. У меня пара вопросов, а конкретно по радиостанциям кенвуд tk-768h и моторола radius gm300. Возможно ли их запилить в си-би диапозон? Хотел поставить в машину, но так как я в этом всем не понимаю, решил спросить у вас. Ну и какая из раций ловчее, что нужно к ним прикупить.
>хедтрекинг и программное вырезание проекции с нужным FOV из видеопанорамы
>800TVL
Чёт проиграл
Как смартфон передаёт ПК
команду на вход?
https://www.youtube.com/watch?v=bXNU4iECR8s[РАСКРЫТЬ][РАСКРЫТЬ]
по какому каналу?
команду на вход?
https://www.youtube.com/watch?v=bXNU4iECR8s[РАСКРЫТЬ][РАСКРЫТЬ]
по какому каналу?
С тобой никто не играл зачем мне покупать дорогие HD камеры для разработки и прототипирования?
Интернет жи.
Я вот почему сомневался,
не везде же есть хорошего качества
мобильный инет, телефон то
без внешней антенны.
Ну а может телефон смс шлёт.
Там в QR номер телефона какой-то.
Хм, ну затея интересная наверно, лол. Что тебе скажу, бери две (а лучше четыре или шесть с бОльшим фокусным объектива) цифровые камеры камеры с нормальным разрешением, и сигнал с них обрабатывай прямо на месте. А полученный кусок изображения уже перегоняй в аналоговый сигнал и на видеолинк. Вся эта электроника будет весить приемлемо для модельки. Реально аналоговый сигнал ты видел? Он реально не айс, даже с кучкой крутых фильтров, а уж вырезать из него кусок и растягивать - полная параша получится. Плюс к этому, тебе придется передавать и принимать сразу два сигнала, что также может создать проблемы. Аналоговые камеры даже не бери, зачем тебе 2 лишних узла перегонки изображения в аналог и обратно для обработки.
Оно то, наверно, неоправданная ебля, которая проиграет имеющимся решениям, но как минимум интересная. Надеюсь, у тебя хватит знаний допилить, о результатах отпишись, а лучше тредик создай тут.
Это совершенно не "какой то"
номер телефона, а подтверждение,
именно этого номера!
который приписан к банку онлайн,
то есть даже ИК порт с этим бы справился,
но как у них на самом деле?
Посоветуйте норм китайский припой.
они все нормальные,
просто каждый расщитан на свою мощность паяльника.
Опытные раданы, подскажите, как бы вы решали такую задачу. У вас есть импульсный блок питания, скажем, на 24В и 5А.
При этом вам нужно получить 3.7В, но чтобы ток держался в районе 10-30 ампер. Прикинул мощность, поидее блок питания должен вытащить. Вопрос в том, как понизить 24В до 3.7, что для этого можно использовать, какие детали покупать? Спаять ли самому или уже есть гтовые решения?
При этом вам нужно получить 3.7В, но чтобы ток держался в районе 10-30 ампер. Прикинул мощность, поидее блок питания должен вытащить. Вопрос в том, как понизить 24В до 3.7, что для этого можно использовать, какие детали покупать? Спаять ли самому или уже есть гтовые решения?
Разбирай свой блок питания и смотри, на какой микросхеме он сделан. Потом гугли даташит на эту микросхему. В даташите будет типовая схема включения. В этой схеме будет делитель напряжения, завязанный обратной связью с микрухой через оптопару. Меняя параметры этого делителя можно менять параметры БП напряжение и ток срабатывания защиты по току.
Мне не очень нравится вариант с разборкой блока питания, неужели никак нельзя без этого обойтись, или делитель своими руками сделать?
А может вообще диммер найти какой-нибудь мощный или самому изготовить?
Можно, вариант называется инвертор, суть: еще один, внешний транс, с блоком инвертора (генерацией синуса из постоянки0 на входе, и выпрямителем на выходе.
Вот извращенцы, уже и орлов задействуют!
А где я возьму транс с именно таким напряжением, как мне нужно? Самому мотать что ли?
>3.7В
>10-30 ампер
Ты литий собрался заряжать?
Неа, просто хочу заебашить блок питания для высокотоковой обмотки на электронной сигарете.
Высокотоковая это с сопротивлением ~0,12-0,15Ом, ток сам видишь какой при 3.7В получится.
Городи внешний синхронный степ-даун или перематывай трансформатор и меняй номиналы ос в бп. Или вместо степдауна с огромным дросселем, пили двухтактник, но, опятьже с синхронным выпрямителем. Так ты сэкономишь на габаритах и можешь поиметь больший кпд, но конструкция усложняется.
Сразу бы написал что ты хуй простой, эта спиралька быстро нагреется и ее сопротивление на порядок-два увеличится. Лучший вариант для тебя будет позвать друзей, включить 6 сигарет последовательно и в компании придаваться посасыванию паропроизводящих продолговатых предметов.
Но у меня нет друзей. Ну да, нагреется докрасна, а что, при этом сопротивление сильно увеличивается?
Нет, бля, падает. Померь сопротивление обычной лампочки на 220 и сравни с ее мощностью.
Тебе достаточно бичевского степдауна со стабилизацией напряжения и ограничением по току, хоть на mc34063 с внешним ключом делай.
Анон, помоги с задачей, пожалуйста. Совсем тупой. Или ресурс может какой, где такие темы обьясняются.
>А полученный кусок изображения уже перегоняй в аналоговый сигнал и на видеолинк
Ты предлагаешь вместо общераспространенной схемы аналог->радиоканал->АЦП->обработка->вывод лепить цифра->обработка->ЦАП->радиоканал->АЦП->вывод? Я все еще мало разбираюсь в вопросе, но я думаю, что минимально допустимая задержка будет просто недостижима.
>Вся эта электроника будет весить приемлемо для модельки
Но ведь для быстрых нелинейных трансформаций картинки понадобится полноценный компьютер с GPU. Ты предлагаешь ПЕЧ с охлаждением в небо тащить?
>Реально аналоговый сигнал ты видел? Он реально не айс, даже с кучкой крутых фильтров, а уж вырезать из него кусок и растягивать - полная параша получится
Я много чего видел, но в основном на ютубе. По-моему, это от камеры зависит. Но для начальных экспериментов и параша сойдет.
Что-то ты не то мутишь, да к тому же совсем некомпетентен. Задержка этих преобразований будет не более нескольких миллисекунд. От камеры зависит цветопередача, контраст и четкость. Но все это ограничено ебучим PAL форматом кодировки, который имеет 576 линий по вертикали, т.е. в эквивалент можно привести замыленную и обоссаную пикчю разрешением 720х576. Вырезая из этой еболды кусок,ты в лучшем случае получишь подобие пикрелейтед. Что в ней можно понять и разглядеть? А теперь добавь сюда черезстрочность изображения - или размыль его по вертикали еще в 2 раза, или ахуевай от ебанутых ресайзнуьых полос. Нормальный деинтерлейс ты врядли сделаешь, и он тоже мылит.
Далее, что сложного ты видишь в обработке видео и нахуя тут комп? Тебе нужно просто копипастить кусок видеокадра и выдавать его на перекодировку, или кодировать на месье и посылать на цап. Вычислительная мощща просто нереальная нужна, да тут даже обоссаный avr справится, правда только с невысоким разрешением и фпс из-за ущербности платформы. Взгляни на панорамные авторегистраторы с двумя и более камерами, внутри там стоят arm процы, в нормальных плисины встречаются, и размер все это имеет крайне маленький. Где пека с гпу? А еще там есть корректировка искажений объектива, неплохая склейка и куча других функций. stm и альтера, если будет много камер, с лихвой скушают твою задачу.
Далее, на земле это ты хотел обрабатывать пекой? Братишка, лучшие видеограбберы имеют делей под 200мс, и ты еще беспокоишься о задержках? Ну и таскать компьютер в поле ни разу не удобно.
Находишь Rab, потом Rcd. Затем общее сопротивление цепи (R1 + Rab + Rcd). Потом протекающий ток I1.
Далее находишь падение напряжение на участказ ab и cd (I1 x Rab, I1 x Rcd), потом делишь соответствующие напряжения на номиналы резисторов и находишь оставшиеся токи.
В конце находишь рассеиваемую мощность на R5.
По каким характеристикам рассчитан, толщина? Кидай мне характеристики для 40 ваттного паяльника.
ПОС-61 или ПОС-60.
хорошее объяснение, спасибо.
В общем, батарейка не виновата. С бп такая же фигня. Даже не знаю, что делать теперь.
>ПОС-61 или ПОС-60.
Это по китайски чтоле?
Купи готовый китайский бп на 3.3в и вдвое меньший ток. (сопротивление нихрома при 200С возрастает вдвое). Заменишь резистор в цепи обратной связи и при необходимости увеличишь емкость в цепи питания шим контроллера.
http://www.aliexpress.com/item/Mean-Well-33W-10A-3-3V-Single-Output-Switching-Power-Supply-RS-50-3-3-High/763400108.html
http://www.aliexpress.com/item/Mean-Well-33W-10A-3-3V-Single-Output-Switching-Power-Supply-RS-50-3-3-High/763400108.html
Хм, ну выясни по крайней мере - каким образом светодиод может начать "мигать тускло". Либо питание просаживается, либо котролер каким-то чудесным образом теряет способность тянуть вывод к питанию. Осциллограф имеется?
Может вочдог включается, ты его задействовал или запретил?
Писал в один из старых тредов, но инфу потерял.
Делаю робота. Питание — аккумулятор от погибшего ноута, 19V. Этот аккумулятор надо заряжать от штатного зарядного устройства. Но зарядкой нужно управлять.
МК получает инфу с АЦП о напряжении на аккумуляторе и зарядном устройстве. Алгоритм включения и отключения подачи напряжения с зарядного устройства на аккумулятор — простой.
Только я туплю и не могу определить, мне нужен MOSFET p-типа или n-типа? В моей схеме необходимо измерять напряжение, поэтому полевик управляет плюсом. А земля у всех общая.
Делаю робота. Питание — аккумулятор от погибшего ноута, 19V. Этот аккумулятор надо заряжать от штатного зарядного устройства. Но зарядкой нужно управлять.
МК получает инфу с АЦП о напряжении на аккумуляторе и зарядном устройстве. Алгоритм включения и отключения подачи напряжения с зарядного устройства на аккумулятор — простой.
Только я туплю и не могу определить, мне нужен MOSFET p-типа или n-типа? В моей схеме необходимо измерять напряжение, поэтому полевик управляет плюсом. А земля у всех общая.
Тогда - p, но p - днище.
N-MOSFET и драйвер. Я использую ir2101. Дальше контроль по току и напряжению. Вот только предназначенна ли Li-Ion сборка для заряда всей пачкой? Обычно каждую банку заряжают по отдельности. Это солевые и кислотные можно заряжать всей пачкой.
19V - это не батарея, а блок питания. Для зарядки литиевой батарие нужен контроллер с индивидуальным контролем напряжения банок и балансировкой. Это штука сложная, вряд ли ты сам ее сделаешь.
Можешь купить готовый от Imax или клон, это проще будет.
Кажется, вы дело говорите. Благодарю!
>Вырезая из этой еболды кусок,ты в лучшем случае получишь подобие пикрелейтед
Я привел картинку с слабенькой камеры как пример того, что должно получиться при обрезке с обычной. А если у меня что-то получится с обычной, я буду брать HD. Горизонтальный угол обзора для проекции у меня должен быть около 90 градусов, т. е. больше половины 170-градусной панорамы. При поворотах в стороны будет мылиться, но зато ощущение присутствия.
>Далее, что сложного ты видишь в обработке видео и нахуя тут комп?
Проекционный матан. Если на пальцах, то, формируя картинку для VR-дисплея, мы считаем для каждого пикселя угол, под которым пришел свет, и ищем в оцифрованной картинке с панорамной камеры ближайшие по углу пиксели, чтобы получить цвет нашего. А ты так говоришь, будто достаточно сделать прямоугольный кроп.
>лучшие видеограбберы имеют делей под 200мс
Рандомный результат из выдачи гугла: http://www.micromax.com/catalog/product.shtml?i=4:8-2:1
"The overall latency is no more than 50 ms for NTSC and 60 ms for PAL"
>Ну и таскать компьютер в поле ни разу не удобно
Поднимать компьютер в небо значительно менее удобно.
> мы считаем для каждого пикселя угол, под которым пришел свет, и ищем в оцифрованной картинке с панорамной камеры ближайшие по углу пиксели, чтобы получить цвет нашего.
Развидеть. Ты так описываешь бикубическую интерполяцию, или что? Почему ты считаешь недостаточным кроп? Выбор чемпионов же. А коррекции и прочие преобразования вполне можно прикрутить, современная элементарная база имеет достаточные мощности при уникальных размерах. А вот если твой код для этого требует минимум 800 куда процессоров и 8 кукурузных ядер - уже быдлокодо проблемы. Примеры рабочих устройств я тебе привел, сам одно время хотел пилить "компьютерное зрение" и поучаствовать в одном конкурсе с призом в лям, но все так и осталось в задумках, но с тех пор отлично понимаю - твоя задача вполне себе решаема в рамках малых устройств. Ты хотябы опиши нормально, что сделать то хочешь.
> Я привел картинку с слабенькой камеры как пример того, что должно получиться при обрезке с обычной.
Сука пиздец, я же тебе ясно написал, что от камеры тут толком нихуя не зависит, все проблемы в pal-е, аналоговый формат эпохи динозавров, который используется в авиамоделизме только из-за простоты его передачи и дороговизны hd видеолинка. Прочитай еще раз пост, для использования участка, необходимо большое разрешение изначальной картинки. И даже мутный кадр с мобиуса с говнолинзами и в режиме 720@60, что ты прикрепил к своему посту, будет казаться просто 4к, по сравнению с результатом твоих извращений над аналоговым сигналом.
Девайс по твоей ссылке стоит дохуя, а ебли с его заказом не меньше. И ради чего? Еще раз писать не буду.
> Поднимать компьютер в небо значительно менее удобно.
Ну это вообще пушка нахуй, камеры, вычислительная мощность которых с головой покрывает твои запросы и делают они, по сути, то же самое, весят десятки грамм. Все, нахуй.
>А если у меня что-то получится с обычной, я буду брать HD.
И будешь переделывать все с нуля, ибо твой говнокод будет написан для аналога, а HD - это уже цифра.
Не проще ли сразу начать с цифры? Цена-то идентична почти, со школьных завтраков за неделю скопишь.
Надо подключить токовый датчик "Сапфир 22-хх" давления к самописцу А542 и регулятору ТРМ12.
На пике: ТРМ - регулятор ТРМ12, БП - блок питания 36В, А542 - самописец, Р - токовый датчик давления.
Подскажите, правильно ли я прикинул подключение?
Если нет, то кому не в падлу - скажите как правильно.
На пике: ТРМ - регулятор ТРМ12, БП - блок питания 36В, А542 - самописец, Р - токовый датчик давления.
Подскажите, правильно ли я прикинул подключение?
Если нет, то кому не в падлу - скажите как правильно.
вытеснят ли диоды лампы дневного совета окончательно?
смотрел какой-то фантастический фильм там действие толи в 2130 толи 2230 идет короче где то так
лол, там в космическом корабле были лампы дневного света, лол типа ЛБ-40
смотрел какой-то фантастический фильм там действие толи в 2130 толи 2230 идет короче где то так
лол, там в космическом корабле были лампы дневного света, лол типа ЛБ-40
ХОТЯ я уверен в 2130 и эти ваши LED будут устаревшим дерьмом как сейчас масляный фонарь
даже примерно предполагаю следующую технологию - свечение атомов под действием эм-поля. Источник света излучающий как 10ваттный LED или 100ваттная лампа накаливания будет потреблять пару микроватт, ну максимум милливатт
Какие параметры (входные/выходные): датчика, самописца, регулятора?
>Источник света излучающий как 10ваттный LED или 100ваттная лампа накаливания будет потреблять пару микроватт, ну максимум милливатт
Отлично, беру, заверните. Запитаю его от солнечной батареи от него же самого.
джоуль вор
Зачем это?
Датчик - токовый, 4-20 мА, 12-42В.
У самописца и ТРМ12 токовый вход с настраиваемым диапазоном.
Не знаю, зачем это и что ещё надо указать.
> свечение атомов под действием эм-поля
Братишка, ты не поверишь, именно на этом принципе основаны и светодиоды, и люминесцентные лампы! Добро пожаловать в будущее!
А полное вытеснение вполне возможно, но маловероятно, ведь лампы дневного света имеют и свои преимущества.
Скорее всего нет. Лампы проще, удобнее и мощнее. По сути лампа - просто сосуд с газом. Можно склепать из чего угодно.
А диод - сука сложный, всякие переходы там инициировать и прочая магия, тут уже нужен цех, на коленке хер что получится, разве что только органический.
Люминисценция еще и более равномерна - можно побрызгать стену спермой дракона, направить туда УФ-излучатель от какой-нибудь искры, и получишь прожектор размером со стену, а попробуй получи диод таких размеров, и с равномерным свечением - задачка нетривиальная. Поэтому в подсветках экрана все больше юзают пьезолюминисцентную подсветку, чем диоды.
А так да, как сказал анон, технологии в остальном равноценны - кпд близок, принцип действия один и тот же - возбуждение атомов вещества с последующим некогерентным самоиспусканием квантов, ака расстроенный лазер.
Что будет если так батарейки соединить ?
Ничего. А если замкнуть - одна взорвется.
Че никто не знает проги для перевода текста в пиканье морзянки запакованное в мр3 сразу??
Для вас, Козлов, законы Кирхгофа придумали! В данном случае будет сумма ЭДС E2-E1-E3 (или E1+E3-E2, в зависимости от выбранного направления обхода контура).
Sn61Pb39 так составы пишут в международных обозначениях, емнип. Тот же ПОС-61.
fldigi посмотри, может так может, может можно куда-нибудь в Audacity его вывыд направить.
Посоны, есть один радар-детектор, которому сносит крышу, после нахождения на холоде. Я подозреваю, что виновата влага осаждающаяся на плату устройства, в связи с этим у меня возникла мысль о покрытии платы устройства изоляционным лаком. В качестве лака я собираюсь использовать Cramolin Urethane Clear. Собственно вопрос, насколько данный лак совместим с свч приемником радар-детектора, не пойдет ли он по пизде?
Ну тогда в петле все будет работать, главное, чтоб напряжения источника хватило на худший случай (максимальный ток)..
Да нет, диоды успешно и быстро отъедают рынок у люминесцентных ламп. Как в дисплеях, так и в освещении. Настолько успешно, что лет через пять вытеснят лиминесцентные лампы полностью.
Хотя в светильниках они гнусно светятся кластерами ярких точек и я их за это ненавижу. Возможно, когда мода на модные молодежные точки пройдет - начнут делать нормальные рассеиватели (в мониторах же делают) и тогда будет вообще неотличимо от света люминесцентных ламп.
Помню лет 5 назад кукарекали что через 5 исчезнут полностью все виды накалок включа галоген. Продаются выпускаются до сих пор. ИМХО насчет 5 лет ты загнул, лет 10-12 еще послужат, а потом в течении 2 -4лет сойдут на нет постепенно как сошли на нет мониторы ЭЛТ
Аноним @ легион
Скажи пожалуйста, как нагуглить МШУ используемые во входных трактах GPS. Достаточно названий того, что есть на рынке. Как-то BGU700x, BGU8007,BGA915N7,BGA231L7..
По названиям, характеристики уже находятся ок, но как сами предложения то нарыть? Я думал, щас напишу МШУ для вч гнсс и мне гугл выдаст сотни предложений от различных вендоров, мол купи наше-купи это..
Скажи пожалуйста, как нагуглить МШУ используемые во входных трактах GPS. Достаточно названий того, что есть на рынке. Как-то BGU700x, BGU8007,BGA915N7,BGA231L7..
По названиям, характеристики уже находятся ок, но как сами предложения то нарыть? Я думал, щас напишу МШУ для вч гнсс и мне гугл выдаст сотни предложений от различных вендоров, мол купи наше-купи это..
Ну так они и сошли. Накалки покупают две каегории - нищеброды, потому что они дешевые, и "сознательные", потому что понимают, что свет для глаз приятней и полезней. Вся остальная потреблятская масса покупает CFL - и по возможности подешевле.
Также и с CRT мониторами - я недавно попользовался и был приятно удивлен качеством изображения, а когда вспомнил, что он может переключать режимы разрешения без потери качества и имеет приятное глазу отношение сторон - так вообще заностальгировал. Только вот огромный и потребляет много. А плоские как имели костыльное изображение, так и имеют.
а воможно ли возрождение ЭЛТ на новом уровне? Например плоская ЭЛТ или еще какая хуйня
Ну так это была плазма. Но в отличие от ЭЛТ она почему-то оказалось прожорливой и недолговечной. Хотя всего-то делов, казалось - надо заставить точку плоского экрана светиться как люминофор ЭЛТ, а не регулировать проходящий свет. Ожидался какой-то прорыв от OLED, но он начался и закончился на маленьких синих экранчиках для портативных плейеров.
У ЭЛТ была еще одна фича которая одновременно и преимущество и недостаток, а именно - аналоговая развертка. Которая, с одной стороны позволяла легко менять разрешение экрана, с другой - все-таки плавала
от прогрева и старения и вынуждала делать шаг люминофорной сетки очень малым. А TFT, даже ранние, с крупным шагом и которые смотреть можно было только в одном положении гооловы, благодаря цифре попадали пиксель в пиксель, но увы - только в нативном разрешении. Попытка поставить более низкое приводит к неприятным искажениям интерполяции.
amoled жи, за ним будущее. Излучать свет всегда лучше, чем его перекрывать. Алсо, слышал за "гибридную" технологию, где на элтшку наложили затворный слой, или еще как-то так, есть что по ней?
Пишу мигалку светодиодом на асме.
Вот код: http://pastebin.com/iZV3Hza2
В протеусе нифига не мигает (просто постоянно горят выходы). Каждую секунду выполняется сброс по WDT.
ЧЯДНТ?
Вот код: http://pastebin.com/iZV3Hza2
В протеусе нифига не мигает (просто постоянно горят выходы). Каждую секунду выполняется сброс по WDT.
ЧЯДНТ?
Контроллер PIC12F675
Аноны, нужна схемка простейшего двухканального микшера. Цель - воткнуть в один микрофонный вход компьютера одновременно синтезатор (выход для наушников) и микрофон.
Или эту проблему можно решить банальным разветвителем? Ничего не перемкнёт?
Синтезатор подключаешь к линейному входу (синий порт на компьютере), а микрофон в розовый.
Куда делись кипари и инженегры АСУ?
Бамп.
Я с этого начал, но блядская NETDUETTO не берет сигнал с линейного входа, или я просто туплю и не знаю как настроить.
Помогите. Как упростить схему?
Чувак, если ты просишь помощи в задачах вида 1+1=?, то ты зря тратишь время там, куда поступил. Я серьезно.
только началась электротехника, я проебался на практике Я так понял, эту часть упрощать не надо?
Всё надо. Эта схема должна быть упрощена до 2 деталей - источника ЭДС или тока и последовательного или параллельного сопротивления.
Упростил резисторы посередине. Верно? или же надо справа налево всё делать?
До этого МК кодил, или сразу с головой в асм? Дело, безусловно, твое, но я бы посоветовал начинать с СИ. Если все пойдет хорошо, и ты будешь ощущать необходимость асемблера - тогда уже начинать вскуривать его.
По сабжу нихуя.
мимомахарай_си_авр
Не будет такое включение работать.
Надо включать последовательно.
Проверьте, кому не сложно. вам, наверное, как 2 пальца Надо было получить то, что слева от узлов А и Б. Вроде, получил. только расчитать осталось
До этого МК не кодил. С головой в АСМ так как только так поймешь архитектуру контроллера. Потом планирую перейти на СИ.
Алсо, разобрался. Нужно было в __CONFIG поставить внутренний генератор на RC-цепочке без вывода на CLKOUT, поставить задержку по включению питания на 72 мкс для стабилизации генератора. В коде нужно было по адресу 0x3FF прописать команду возврата колибровочного значения для встроенного осцилятора и присвоить её при инициализации.
До этого МК не кодил. С головой в АСМ так как только так поймешь архитектуру контроллера. Потом планирую перейти на СИ.
Алсо, разобрался. Нужно было в __CONFIG поставить внутренний генератор на RC-цепочке без вывода на CLKOUT, поставить задержку по включению питания на 72 мкс для стабилизации генератора. В коде нужно было по адресу 0x3FF прописать команду возврата колибровочного значения для встроенного осцилятора и присвоить её при инициализации.
Спаяли схему, содержащую данный выпрямитель(универсальный двухполупериодный выпрямитель). В теории и моделировании на компе было все круто. Но в реальной модели эта схема работает как однополупериодный выпрямитель. Куда может деваться вторая полуволна?
Питание двухполярное подвели?
Нет, кончно.
Да, так. Но с резисторами ты напортачил, поэтому начинай все сначала. Справа налево.
питание ОУ? вроде как +15 и -15.
Но если там +15 и 0, то это конечно объясняет все. Но все таки первый вариант.
Кто-нибудь пользовался прогой PI Expert?
Схему то, вроде, она вывела, а вот с трансформатором беда - эта хуйня не предлагает из списка готовых трансформаторов?
Я ни разу не мотал трансформаторы для импульсников и даже не понимаю, что эта прога предлагает намотать.
Схему то, вроде, она вывела, а вот с трансформатором беда - эта хуйня не предлагает из списка готовых трансформаторов?
Я ни разу не мотал трансформаторы для импульсников и даже не понимаю, что эта прога предлагает намотать.
такой вопрос, почему в сети пишут 50Герц, а трансформатор гудит с частотой 100Герц. На компе есть прога звуковой генератор. Так вот на 50Герц какой-то низкий гул, бас почти, а на 100герц звук такой же какой издает трансформатор. Я что-то не врубаюсь. Вот есть у меня транс, на частоте 50герц он издает звук в 100герц потому что там две полуволны плюс и минус? транс на 400герц синуса будет гудеть с частотой 800?
Смею предположить, если ты конечно в уши не долбишься, и ничего не путаешь, что магнитопровод намагничивается дважды за период ,на положительной и на отрицательной полуволне, и в результате не закрепленные элементы магнитопровода дважды занимают крайние положения, издавая некий звук.
Алсо, нормальные трансформаторы не должны издавать звуки.
Аудиофилия уровня /ra/
Ардуиноребенок в треде. За каким-то хуем купил ардуино. А резисторы не купил. Раскурочил дохлый бп от компа - там этих резисторов хоть жопой жуй. Но есть еще и довольно внушительные кондеры. Меня не ебнет током если я буду курочить блок? Как разрядить кондеры?
В течение двух лет они сами разряжаются.
А зачем их разряжать, если БП дохлый и не мог работать?
Вобще, разряжают через параллельно подключенный резистор. Можно более грубо сделать - замкнуть выводы отвёрткой или пинцетом.
Помогите подобрать символный ЖК экран на HD44780 или подобном, который питаетсяя от 3.хВ (и подсветка, и контроллер). Цвет подсветки - оранжевый или любой другой, подходящий для символов чёрного цвета (удобно для читаемости).
Посмотрел индикаторы МЭЛТ, но что-то цена за штуку - 361 руб.
TFT или OLED слишком жирно будет.
Посмотрел индикаторы МЭЛТ, но что-то цена за штуку - 361 руб.
TFT или OLED слишком жирно будет.
Если хочешь русские буквы, то только МЭЛТ, увы. Или выпаять его из какого-нибудь неиспавного девайса вроде ККМ.
У китайцев одни иероглифы.
Запара с кодировкой решаема.
Есть подобные китайы на примете?
Ах да, забыл: дисплей 16х2.
>Запара с кодировкой решаема.
Как? Поясни, будь ласка.
А таких дисплеев полон Али по ~120р.
Там есть команда записи "символа" в память по индексу. Каждый раз в начале программы или один раз запрограммировать русские буквы - и всё. Только ещё надо написать свой шрифт или скопировать у кого-либо. Я всегда свои пишу.
мимоанон
Ты их с графическими не путаешь? Там в дисплее только 8 символов можно записать.
С символьными тоже можно напрямую работать, как с графическими, без предварительной записи символов. Правда это ебля знатная, гораздо проще купить сразу с русской кодировкой.
Сломался древний паяльник, нужен новый. Посоветуйте недорогую до 150$ паяльную станцию
Мамкин электрик в треде. Пацаны, помогите победить пульсацию энергосберегайки в люстре при выключенном свете. Выключатель с "диодиком", разобрал, он там через резюк наверное малым током питает сберегайку, которая вспыхивает периодически и ритмично. Хочу, чтобы и диодик в клавише светился и лампочку не пидорасило. Может кондюкпоследовательно диодику впаять?
ТОгда смысл во встроенном знакогенераторе символьника пропадает. Кстати, неужели китайцы на али не продают с русским знакогенератором?
http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-Soldering-Irons-soldering-stations-heat-soldering-stand-welding-electric-soldering-iron-tip-A-BF-GS90D/1777453941.html заебись паяло.
>Кстати, неужели китайцы на али не продают с русским знакогенератором?
Продают, но уже не по 100, а по 400 рублей. Проще у нас купить.
http://www.aliexpress.com/item/1080P-Full-HD-SJ4000-Helmet-Sports-12MP-Car-Recorder-Bicycle-Action-Camera-Hot/1684922889.html
разбери, выломай все ненужное.
фишай в комплекте. но не знаю хватит ли тебе
а с голой камерой можешь долго искать свои углы обзора
Котаны, хочу замутить себе мощный источник питания, чтобы держал хороший ток. Трансформаторов на нужное мне напряжение (4В) я не нашёл, решил сделать чо: купить тороид-пикрелейтед, его мощность 100Вт.
http://www.chipdip.ru/product/ttp100-12v/
Затем намотать на него ещё одну вторичку с нужным мне количеством витков и уже с неё снимать нужное напряжение. Правильно ли я понимаю, что будучи рассчитанным на 100Вт, трансформатор при напряжении во вторичной обмотке 4В сможет легко и без перегрузок выдержать ток в 15-20А? С ним же ничего не случится, мощность же не выше рассчитанной? Будет ли у меня всё работать, если я вторичку намотаю прям поверх транса, не снимая заводской изоляции?
P.S. 12В 7.5 = 90Вт, какого хуя они пишут что он 100 ваттный?
http://www.chipdip.ru/product/ttp100-12v/
Затем намотать на него ещё одну вторичку с нужным мне количеством витков и уже с неё снимать нужное напряжение. Правильно ли я понимаю, что будучи рассчитанным на 100Вт, трансформатор при напряжении во вторичной обмотке 4В сможет легко и без перегрузок выдержать ток в 15-20А? С ним же ничего не случится, мощность же не выше рассчитанной? Будет ли у меня всё работать, если я вторичку намотаю прям поверх транса, не снимая заводской изоляции?
P.S. 12В 7.5 = 90Вт, какого хуя они пишут что он 100 ваттный?
Глупый школьник не в курсе про кпд.
Мань, лет шесть уже не школьник, что ты несёшь-то?
Ньюфаг врывается в тред. Хочу запилить себе генератор импульсов произвольной формы c широкими диапазонами напряжения/тока.
Знания по DSP есть, знаний в электронике 0. Пишу на сишечке, ассемблер тоже не пугает.
Сейчас пытаюсь хоть что-то сделать с пикрелейтед, с магазине сказали, что надо начать с покупки фена и паяльной станции. Это так?
На картинке тут много штырьков, а у меня только голая плата, все все это берут?
Читал ссылку в ОП-посте, правильно ли я выбрал себе начальный набор? Наверняка где-то обсуждали покупки китов, дайте ссылок.
>Устройство с линзой и двумя крокодилами на шарнирах. Удобна и дешева. Сейчас пользуюсь редко, есть настольная лампа с линзой.
>Очки увеличительные с подсветкой. Не пытайтесь купить "часовые" линзы!
http://www.aliexpress.com/item/US-UK-AUS-STOCK-HD-2MP-USB-Andonstar-Digital-Microscope-Webcam-Endoscope-Camera-Metal-Stand-Base/1741253740.html
>Мультиметр - неотъемлемая часть вашей лабы. На фотке дорогой, а вы можете обойтись в первое время каким-нибудь подешевле.
http://www.aliexpress.com/item/AC-DC-Ammeter-Voltmeter-Ohm-Electrical-Tester-Meter-Professional-Digital-Multimeter-DT830B-Free-Shipping-8036/1210228426.html
>Зеленая баночка это "оксидал" - белый порошок, чистит жало паяльника
>Припой я использую обычно ПОС 61 или импортный аналог диаметром 1 и менее миллиметров.
>можно воспользоваться паяльником на 8-25вт.
>Отсос. В общем ручной компрессор для удаления припоя
>В самом низу тряпка для протирки жала паяльника. Можно любую натуральную.
>Две небольшие отвертки для сборки-разборки аппаратуры.
http://www.aliexpress.com/item/9-in1-DIY-Electric-Soldering-Iron-Starter-Tool-Kit-solder-station-With-Iron-Stand-Solder-Desoldering/1854491717.html
тут правда просто губка, про оксидал слышу в первый раз, оно действительно надо?
Есть такая чистилка http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-BEST-Soldering-Iron-Tip-Cleaning-Clean-Ball-Remover-Wire-Sponge/444887446.html
>Два пинцета прямой и угловой, старайтесь выбрать помягче -руки меньше устают.
http://www.aliexpress.com/item/Stone-grain-suit-nail-clippers-nail-clippers-tool-suite-creative-suite-12-sets-of-files-suit/1860225362.html
>Антистатический браслет. Очень полезная штука, если вы работаете с микросхемами и полевыми транзисторами.
>Неметаллическая отвертка! Сделана из композитного фарфора. Если нет, можно сделать из пластмассы.
Для работы с контроллерами нужно или только для приемной радиоаппаратуры?
Может что-то забыл?
Где искать всякие клемники к батарейкам?
Знания по DSP есть, знаний в электронике 0. Пишу на сишечке, ассемблер тоже не пугает.
Сейчас пытаюсь хоть что-то сделать с пикрелейтед, с магазине сказали, что надо начать с покупки фена и паяльной станции. Это так?
На картинке тут много штырьков, а у меня только голая плата, все все это берут?
Читал ссылку в ОП-посте, правильно ли я выбрал себе начальный набор? Наверняка где-то обсуждали покупки китов, дайте ссылок.
>Устройство с линзой и двумя крокодилами на шарнирах. Удобна и дешева. Сейчас пользуюсь редко, есть настольная лампа с линзой.
>Очки увеличительные с подсветкой. Не пытайтесь купить "часовые" линзы!
http://www.aliexpress.com/item/US-UK-AUS-STOCK-HD-2MP-USB-Andonstar-Digital-Microscope-Webcam-Endoscope-Camera-Metal-Stand-Base/1741253740.html
>Мультиметр - неотъемлемая часть вашей лабы. На фотке дорогой, а вы можете обойтись в первое время каким-нибудь подешевле.
http://www.aliexpress.com/item/AC-DC-Ammeter-Voltmeter-Ohm-Electrical-Tester-Meter-Professional-Digital-Multimeter-DT830B-Free-Shipping-8036/1210228426.html
>Зеленая баночка это "оксидал" - белый порошок, чистит жало паяльника
>Припой я использую обычно ПОС 61 или импортный аналог диаметром 1 и менее миллиметров.
>можно воспользоваться паяльником на 8-25вт.
>Отсос. В общем ручной компрессор для удаления припоя
>В самом низу тряпка для протирки жала паяльника. Можно любую натуральную.
>Две небольшие отвертки для сборки-разборки аппаратуры.
http://www.aliexpress.com/item/9-in1-DIY-Electric-Soldering-Iron-Starter-Tool-Kit-solder-station-With-Iron-Stand-Solder-Desoldering/1854491717.html
тут правда просто губка, про оксидал слышу в первый раз, оно действительно надо?
Есть такая чистилка http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-BEST-Soldering-Iron-Tip-Cleaning-Clean-Ball-Remover-Wire-Sponge/444887446.html
>Два пинцета прямой и угловой, старайтесь выбрать помягче -руки меньше устают.
http://www.aliexpress.com/item/Stone-grain-suit-nail-clippers-nail-clippers-tool-suite-creative-suite-12-sets-of-files-suit/1860225362.html
>Антистатический браслет. Очень полезная штука, если вы работаете с микросхемами и полевыми транзисторами.
>Неметаллическая отвертка! Сделана из композитного фарфора. Если нет, можно сделать из пластмассы.
Для работы с контроллерами нужно или только для приемной радиоаппаратуры?
Может что-то забыл?
Где искать всякие клемники к батарейкам?
Ты опять выходишь на связь, наркоман с электронным "Беломором"?
Но твое решение - абсолютно правильное, а то все такие модные, импульсники советуют.
Если твоя дудка задувается кратковременно-повторно по несколько секунд с перерывом, а не по 10 минут непрерывно - можно и меньшей мощности транс взять, он не успеет перегреться.
Мотаешь сначала несколько десятков витков тонким проводом, меряешь напряжение, пересчитываешь в вольт на виток и рассчитываешь необходимое количество витков для твоих 4В. Потом мотаешь самым толстым проводом, какой добудешь, диаметром около 2 мм. Можно силовой одножильный взять, в ПХВ изоляции, если окно позволяет его разместить. Распределяешь обмотку равномерно.
Отлично, спасибо за советы по намотке.
>Потом мотаешь самым толстым проводом, какой добудешь, диаметром около 2 мм
А не маловато ли? Я бы и пятёрку взял, почему нет? В тороиде же огромная дыра посередине, в неё запросто влезет.
>можно и меньшей мощности транс взять, он не успеет перегреться
Да не, возьму с запасом, люблю когда всё с запасом и надёжно. Хотел ещё прикупить ТПП 293-220-50, он аккурат на 4В и держит до 5А, но там какой-то странный разброс по цене. У пидорасов из чипдипа он стоит 1900 рублей, сегодня звонил в другой магазин, сказали, что 720р., только он 91 года выпуска. К тому же, там хотя и есть гальваническая развязка, всё равно обмотки рядом друг с другом расположены, нидайбох перегорит-закоротится чо, возьму себе на ротан все 220, нахуй это надо.
И да, тоже решил, что проще будет смотать самому трансформатор, чем ебаться с импульсниками. Нагрев он и есть нагрев, хотя в diy я видел наркоманов, которые всерьёз рассуждали про разницу во вкусе от испарителя, нагретого током от импульсного преобразователя, наверное переменный ток их вообще в ужас приведёт, лол.
Все просто чипидип - жадные гандоны с ебической накруткой, они этим на всю страну знамениты.
Трансформатор можешь брать хоть 1950 года, ничего им от возраста не делается. У этого ТПП изоляция рассчитана на киловольт с хуем, так что можешь не бояться, что тебе 220В губу поджарит.
У него на 4В только две обмотки из 6, но тебе хватит, запараллелишь их. 5А - это для долговременной нагрузки.
>У этого ТПП изоляция рассчитана на киловольт с хуем
Не, я просто вдруг там чо повреждение какое произойдёт, ну или вдруг там где лак подплавится и одна об другую заденет?
> него на 4В только две обмотки из 6, но тебе хватит, запараллелишь их.
Кстати, вот с параллелингом непонятно немного. Читал мануал по этому трансформатору, написано, что можно параллелить обмотки для увеличения мощности либо последовательно соединять, для увеличения напряжения.
Так вот, а что значит - для увеличения мощности? Что вообще означают эти 5 ампер, указанные в номинале? 5 ампер - это номинальный ток, проходящий только через одну обмотку или сразу через несколько? Поидее ведь и одна обмотка должна спокойно 5А держать, если верить номиналу.
>вдруг там чо повреждение какое произойдёт, ну или вдруг там где лак подплавится и одна об другую заденет
Чтобы сразу как-то прокомментировать это: я просто ебанутый и параноик, постоянно по подобной хуйне заморачиваюсь.
Расскажите за токовые инверторы или скажите где гуглить что-нибудь вразумительное. Двухтактный токовый инвертор, например, требует обязательно, чтобы такты транзисторов перекрывались, а то пизданет: почему транзисторы тогда не греются от сквозняка? Схема Мазилини - токовый инвертор: почему на выходе при разомкнутой обмотки напряжение не растет до бесконечности? Обратноход - это токовый инвертор?
Где махараек тред? Утонул? Только посмотрите на эту прелесть.
http://habrahabr.ru/post/243691/
http://habrahabr.ru/post/243691/
два паяльника этому анону
Там не только лак на проводе, там слой пропитанной лаком бумаги между обмотками, ничего ей не сделается, пока она не обуглится.
Одна обмотка может дать 4В5А=20Вт, хочешь больше - нужно параллелить. То есть 40 Ватт ты получаешь гарантированно. На самом деле и больше может отдать, если без фанатизма грузить и давать "отдохнуть" периодически.
Паспортная мощность приведена при нагрузке всех обмоток на номинальный ток.
>токовые инверторы
>Схема Мазилини
Походу термин "качер" дополнился какой-то новой неведомой ебаной хуйнёй.
Бамп, блять
Какого номинала резистор, который светодиод питает?
Анон, есть один ИБП, в котором сдохли аккумуляторы: на одном IMAX B6 показывает 1200 мАч, на втором - ровно 0.
Стоят пикрелейтед. По инструкции - два по 10 Ач, в магазинах есть только 9 Ач и 12 Ач.
Если я поставлю 12 Ач, ничего плохого не случится?
Стоят пикрелейтед. По инструкции - два по 10 Ач, в магазинах есть только 9 Ач и 12 Ач.
Если я поставлю 12 Ач, ничего плохого не случится?
Ставь, всё равно у них по факту меньше, в работе не отличишь если они не совсем дерьмище вагинальгое
Хуямп. Не выйдет у тебя ничего, все равно ток будет течь.
Но это ты фантазируешь. Мазилини похожа на токовый инвертор тем, что в цепи питания стоит дроссель. При чем тут твой качер, /bраток?
>Какого номинала резистор
Я не знаю. Наверное ~50K, чтобы ток 5ма получался.
>все равно ток будет течь
но кондюк же обеспечивает гальваническую развязку, не?
Какие же способы есть борьбы с этим микротоком, кроме замены выключателя или выпаивания светодиода?
Ведь даже если лампа не будет видимо мерцать, а ток будет течь - её же будет пидорасить и срок службы сократится.
>Пацаны, помогите победить пульсацию энергосберегайки
Ставь параллельно сберегайке кондёр 0,1-0,47мкФ на 630В (можешь в люстру воткнуть, на коннектор, где провода из потолка и провода от светильника соединяются. Надеюсь, там у тебя не скрутка алюмишки с медью в чёрной тряпичной изоленте) и будет тебе счастье. Заизолируй тока всё тщщщщательно (можно термокембриком). Диодик, вероятно, придётся модернизировать, чтобы ток в обе стороны проходил.
>параллельно сберегайке кондёр 0,1-0,47мкФ на 630В
У меня люстра на 5 патронов - мне ставить 0,5-1 мкФ/630В?
Как это работает? Если ставить параллельно, то ток через лампу всё равно потечёт же пыхать будет реже
Тебе надо устранить выпрямитель в выключателе - для этого нужен второй диод. А конденсатор даст нагрузку по переменному току, не дающую напряжению подняться свыше какого-то очень небольшого, недостаточного для зажигания лампы.
Можешь в один рожок лампу накаливания вкрутить, она и по постоянному току напряжение просадит.
Конденсатора достаточно маленького, от количества рожков не зависит.
>Мазилини
Гугление по "схема мазилини" ведет только на двач, так что чао, толстячок.
Поправлю тебя.
>надо устранить выпрямитель в выключателе
И это нихуя не даст, т.к. в лампе один хуй диодный мост стоит.
>не дающую напряжению подняться свыше какого-то очень небольшого, недостаточного для зажигания лампы
И это напряжение с достаточной степенью точности известно - 30В или 40В, т.к. в цепи запуска преобразователя стоит динистор DB3 или DB4 соответственно.
При резисторе 50к и напряжении запуска 30В нужен конденсатор не менее 0,4мкФ
Бля, для действующего посчитал, а надо для амплитуды.
0,6мкФ минимум. Ставь плёнку 400В 1мкФ - не ошибёшься.
Ставь 0.47, от количества лампочек не зависит. Или, как вариант, поставить одну-две лампы накаливания, чтобы в параллель группе сберегаек была одна, она возьмет на себя этот микроток.
> Тебе надо устранить выпрямитель в выключателе - для этого нужен второй диод.
Щитоа, какой выпрямитель? Если ты про второй диод на пике, он просто обеспечивает нормальный режим работы светодиода, чтобы тот не сдох через полгода от постоянного лавинного пробоя обратным напряжением.
Бля, заморочка. Как вы рпссчитываете кондер? Посему 0,47, почему 1,0?
Вариант с лампой накаливания не катит, ибо изврат полный.
лучше другой выключатель поставлю
Входное напряжение 220В, выходное 30 ÷ 1.4 = 21,43В - действующее напряжение, которое нельзя превысить, чтоб не срабатывала схема запуска.
220 - 21,43 ~= 200В.
Резистор полагаем 50кОм, 200 ÷ 50 = 0,004А - ток в цепи.
21,43 ÷ 0,004 = 5360 Ом - реактивное сопротивление конденсатора.
1 ÷ 2 ÷ пи ÷ 50(Гц) ÷ 5360 = 6×10-7Ф = 0,6мкФ.
Это минимальное значение ёмкости, которое надо взять, чтоб напряжение на лампе не превысило 30В. Берёшь больше - оно гарантированно не превышает, всё заебись.
Бери 400В @ 1мкФ маленький плёночный.
Читал сейчас даташит MSP430G2553, так вот там в таблице функций пина есть такая запись, которую я обозначил на пике. Ну так вот, что это за Capacitive Sensing на пине и как его мне использовать? Мне препод сказал, что в микроконтроллере есть встроенная функция для создания capacitive-touch, нужно как то это применить, а в даташите про это ни слова.
>>надо устранить выпрямитель в выключателе
>И это нихуя не даст, т.к. в лампе один хуй диодный мост стоит.
Если это не сделать - не даст, так как будет работать выпрямитель из цепи светодиод-добавочный конденсатор. А если сделать - то тогда выпрямителя нет (встречно параллельные диоды работают как замыкание) и делитель резистор в выключателе-конденсатор в люстре начинает работать на переменном токе.
>0.47, 1.0
Это стандартные значения, наиболее близкие к расчетному.
>Щитоа, какой выпрямитель? Если ты про второй диод на пике, он просто обеспечивает нормальный режим работы светодиода, чтобы тот не сдох через полгода от постоянного лавинного пробоя обратным напряжением.
Они годами работают в этом режиме и нихуя. Хотя это и не по спеку.
Но если оставить диод до добавочного конденсатора и напряжение лавинного пробоя светодиода окажется достаточно высоким - получится выпрямитель и эта цепь так как от нее ожидается работать не будет.
Ищи апноты по этой функции. Это только у микрочипа в даташите все разжевывается, другие производители с какого-то хера считают, что ты с их продукцией вырос и должен все исторические плюшки уже знать.
Что за апнот? По английски upnote, я правильно понял?
app note, application note.
Указания по применению.
Appnote, блядь.
Проясните по микроконтроллерам, не могу разобраться. К примеру я хочу, через мк управлять яркостью диода. Постараюсь правильно сформулировать вопрос. Я записываю значение яркости на этом не нужно заострять внимание и мк "кладет" это значение в регистр порта. Так вот, как он его кладет? Тоесть положил и лежит и больше не трогает, или кладет его каждый раз при выполнении цикла?
У порта нет "значения яркости", если это не DAC.
Порт - это специальный регистр, ты в него записал состояние, он его помнит, пока ты не решишь его модифицировать.
Где то я видел управление яркостью светодиода через ШИМ, попробуй поискать.
А если я хочу управлять яркостью, и запоминать это значение при выключении. Куда мне поместить переменную "яркость", в самое начало, где идет всякая инициализация или в тело цикла? Тоесть я выбра значение "яркость 3", оно записалось в EEPROM и при следующем включении это значение должно установиться, но должна быть и возможность менять значение "яркость" при работе. Может спрашиваю глупые вещи, направь на путь истинный.
Чтобы управлять яркостью светодиода, тебе нужно изменять напряжение, подаваемое на светодиод.
Это я понял, по "яркость" и "яркость 3" я и подразумеваю разные значения напряжениясилы тока
Сделай через ШИМ. У тебя будет два числа, то есть с какой частотой будет открываться закрываться порт, их и можешь сохранять.
Что за деталька п'саны?
Обычный цифровой порт не умеет в "разные значения напряжения и тока".
Резистор, вероятно.
У тебя две или даже три отдельных задачи.
Первая - управление яркостью как таковое.
Вторая - инициализация, вытаскивание переменной из EEPROM
Третья - изменение параметров и сохранение настройки в EEPROM, помня о том, что EEPROM изнашивается и писать в него надо тогда, когда оно действительно требуется.
Какого типа?
Я ньюфаг, когда пытаюсь собрать простой радиоприемник навесным монтажом, то получается кусок говна, который не работает. Что делать?
Керамический, 5 ватт.
Продолжать стараться, распрямлять руки.
А откуда можно выдернуть подстроечный конденсатор для пикрилейтеда тогда?
Из радиолы с помойки. Можешь сам сделать, если чистоплюй. Или купить, если богатый чистоплюй.
Похоже на правду. При измерении омметром значение бегает в несколько десятков ом, потом показывает единицу, это значит он испортился частично? Другие такие показывают правильное значение.
Нужна простая маломощная глушилка фм диапазона 88-108 мгц. Чтобы заткнуть шарманку соседа этажом ниже. Но все что гуглится - глушилки на конкретную частоту. Есть ли такие широкополосные глушилки? Чтобы включить и хотя бы 100-108 мгц заткнуть разом. Реквестую схемы или просто ссылки на них.
Я имел ввиду 1 ом если чо
Нормально будет?)))))))))))))))
Доброго вечера.
Я, возможно, не по адресу, но здесь, надеюсь, есть люди, которые могут ответить на мой вопрос.
Есть один сайт. Домен его .nl (насколько помню, ссылка потеряна, что прискорбно). На нем можно выбрать частоту вещания и послушать радио. Частоты, насколько я помню, от n до 14950(?) МГц .
Хелп плиз, хороший сайт, но ссылка потеряна.
Я, возможно, не по адресу, но здесь, надеюсь, есть люди, которые могут ответить на мой вопрос.
Есть один сайт. Домен его .nl (насколько помню, ссылка потеряна, что прискорбно). На нем можно выбрать частоту вещания и послушать радио. Частоты, насколько я помню, от n до 14950(?) МГц .
Хелп плиз, хороший сайт, но ссылка потеряна.
Всегда интересовало, как этот передатчик столько всего принимает? Даже небо, даже Аллаха. Особенно на ДВ-СВ.
>передатчик
Приемник т.е.
слоуфикс
Что там за антенна у них? мини-вип - это какая-то неведомая хрень ловящая на затвор полевика, неужели настолько годнота?
Скорей всего он целый. Такие низкие сопротивления омметром неудобно измерять.
Прикольная штука. Морзянку видно, как УВБ-76 жжужжит, как какаято цифровая хрень в эфир плюется...
Блин, все диапазоны забиты плотно, и нихуя нигде ни капельки русского языка. Какого хуя нас нет в эфире!?
Только радиолюбители на КВ. "Роман-Василий-Шесть-Харитон-Николай-Анна, Новоалександровск"
Аноны, есть один мудак, который немного разбирается в оптике, но пока слабо знает электротех. У этого мудака есть также 2 лазерных диода из ВДВ-RW юнита. В свою очередь, у этих полупроводниковых засранцев есть по три ноги. Согласно инструкциям для школьников в сети, эти ноги - "плюс", "минус" и "нинужна" соответственно. Так вот, как выяснить, какая из них какая? Если только методом научного тыка, то норм ли будет проверять их двумя пальчиковыми батарейками всё в тех же инструкциях пишут, что на них обычно подаётся напруга 2.6..2.8В? И да, если я не ошибаюсь, один из них должен излучать в ИК-диапазоне, а другой - в видимом?
Для нормальной работы обратный диод нужен, и единичные примеры работы без него ни о чем не говорят. Есть куча, где светодиод сдыхал. А еще ты глупый, обратный диод влияет только на режим работы светодиода, ток до потребителя (сберегайки) дойдет с обоих периодов что с ним, что без него, ибо обратное напряжение светодиода - единицы вольт.
От пизды же, когда-то давно этот номинал посчитали, а теперь можно ставить его не задумываясь для большого диапазона сопротивлений в выключателях. Лучше, конечно, нормально посчитать, ибо лишняя емкость негативно влияет на выключатель - от стартовых токов обгорают контакты, но на это, обычно, всем похуй.
Все зависит от твоего измерителя, можно сванговать что все отлично.
Самый простой - нагуглить документацию к диоду или подобным. Измерять батарейками нельзя, диод питается током а не напряжением хотя если батарейки голимый китай - вполне прокатит из-за большого их внутреннего сопротивления. Но, с таким подходом, ты его спалишь или большим током, или статикой.
Господа, месяц назад я тут спрашивал совета по поводу китайской книгочиталки prestigio, которая досталась мне бесплатно, с разбитым экраном. Собственно, я заказал экран за пятихатку, хотя здесь меня отговаривали ставить его, и советовали выбросить. Экран пришел, и на мое удивление заработал из коробки. Родной экран работал на напряжении 1.13, этот же работает на 1.37. Подкрутил я резистор до этого напряженя. Собственно, теперь вопросы.
Сама читалка — per3664bc. Как ей шрифты дополнительные всунуть? Что можно вообще в плане софтверной части с ней сделать? Слышал, что кто-то накатывал кулРидер на читалки, на мою можно это сделать? Как сделать так, чтобы она по-человечески отображала пдф? То есть с масштабированием. Масштабировать она нихера не умеет.
Алсо, еще есть читлака texet tb-416, которая является полным аналогом моей книгочиталки. Накатил прошивку от нее — книга начала чуть быстрее работать и грузить файлы, однако, с пдф та же проблема. В общем, посоветуйте, как поковыряться в прошивке, что можно поменять. А, и еще, на родной прошивке контрасность была не очень, изображение херово видно, то есть изображение, обложка книги например. На прошивке от тексета же все заебись, видно очень хорошо. И в связи с этим вопрос, могут ли быть проблемы, при юзании чужой прошивки? Железо идентичное. Ну, кроме экрана, естественно.
Сама читалка — per3664bc. Как ей шрифты дополнительные всунуть? Что можно вообще в плане софтверной части с ней сделать? Слышал, что кто-то накатывал кулРидер на читалки, на мою можно это сделать? Как сделать так, чтобы она по-человечески отображала пдф? То есть с масштабированием. Масштабировать она нихера не умеет.
Алсо, еще есть читлака texet tb-416, которая является полным аналогом моей книгочиталки. Накатил прошивку от нее — книга начала чуть быстрее работать и грузить файлы, однако, с пдф та же проблема. В общем, посоветуйте, как поковыряться в прошивке, что можно поменять. А, и еще, на родной прошивке контрасность была не очень, изображение херово видно, то есть изображение, обложка книги например. На прошивке от тексета же все заебись, видно очень хорошо. И в связи с этим вопрос, могут ли быть проблемы, при юзании чужой прошивки? Железо идентичное. Ну, кроме экрана, естественно.
>нагуглить документацию
На одном из диодов написано J96 5JNC, на втором - хуй знает, он в пластиковом маунте, и скорее я сломаю диод, чем его разберу. Результатов по запросам на эту тему я не получил.
>Измерять батарейками нельзя
А чем можно, мультиметром?
И еще ответьте, обязательно шить вейвформу? Как вообще понять, надо ли ее шить или нет? Шрифт нормальный, мыла нет, все хорошо видно.
Посмотри нормальное прямое напряжение, вычти его из напряжения батареек и по току рассчитай резистор, возьми его с запасом в плюс раза в три, чтоб ток был поменьше, и вместе с резистором потыкай. тогда не спалишь.
Хули ты пристал со своими прошивками?
Давай мы тебе расскажем, как аккумулятор припаять?
>Посмотри нормальное прямое напряжение
Как это сделать? Например, тут
http://www.kakprosto.ru/kak-87400-kak-uznat-napryazhenie-svetodioda
указаны методы, при использовании которых надо смотреть, светится ли светодиод. А как я это увижу, если не знаю, где плюс, а где минус, и ради этого всё и затевается? Замкнутый круг. Только не злись.
Братиш, ты чего сердишься? Не нужно мне аккумуляторов.
Книжка заработала - давай читай уже!
Где предыдущие треды? Я там вопрос задавал про то, какие лучше динамики покупать для самодельной акустики. Записывал куда-то, но проебал...
>питается током, а не напряжением
Нихуя себе! Поясни по хардкору, чем ещё могут питаться электроприборы?
всю жись считал, что приборы питает ток, т.е. от силы тока крутятся моторы, раскаляются лампы, усиливают усилители... А напряжение потенциалов, чтобы ток смог потечь через прибор, чтобы преодолевать сопротивление прибора и тесь с нужной силой. А как питать напряжением - нихуя непонятно.
>всю жись считал, что приборы питает ток
Всю жизнь заблуждался. Стыдно быть тобой.
Нагрузки бывают разные, каждая работает по своему.
Например обычная лампа накаливания работает, внезапно, от напряжения: ты можешь пытаться гнать через нее 9000ампер, и ей будет насрать на твои усилия (в строгом соответствии с законом ома), но стоит всего на 15% превысить напряжение - и лампе пизда.
А диод работает наоборот: ты можешь гнать через него 9000вольт, и ему будет похуй, но стоит чуть превысить ток, и все - пизда диоду.
Т.е. ты всю жизнь не знал, как работает лампа накаливания, лол. А ведь это основы основ.
Где можно заказать-купить новое железо для трансформатора? А именно Ш-пластины. Интересует именно новое из блестящей как задница Бендера трансформаторной стали. Конечно, есть и доступное повсеместно советское железо с помоек, но оно почему-то всегда ржавое.
Анон, как решить задачу на определение возможных относительных погрешностей измерения силы тока и напряжения при даных классах точности и максимальном пределе измерений амперметра и вольтметра?
Ну ты прогнал, братиш.
Что лампу, что диод убьет перегрев. Который возникает от МОЩНОСТИ. Которая является честным произведением тока и напряжения.
Похоже ты так ничего и не понял. К счастью, твое образование - не моя задача.
Вы тут спорите, а мне, между прочим, никто так и не ответил.
Братиш, ты сам не въехал.
Мощность-то произведением является, вот только для лампы потребляемый ток является функцией от собственных свойств (сопротивления, например) и напряжения питания, а для диода надение напряжения является функцией от собственных свойств и тока питания.
Попробуй собрать тестовую цепь из батреек, амперметра и переменного резистора. В каком направлении ток поднимется хотя бы до десяти миллиампер, в том и включай.
Для двух полуторавольтовых батареек резистор возьми на килоом, тогда на его максимуме ток будет не более 1 мА. Потом плавно снижай сопротивление. Для подстраховки можешь ещё последовательно резистор включить.
Для DVD-RW 18x предельным током считается 200 мА.
Не забудь, что включать надо через стабилизатор тока.
Можешь заглянуть на lasers.org.ru, только не сожги мир.
Анон, подскажи ардуинщику модель транзистора, через который можно шимовать 6 RGB-светодиодов.
>>шимовать
я просто теку от вашего новояза ^__^
мимо-филолог-тян
> как я это увижу, если не знаю, где плюс, а где минус
Не засветился на заведомо безопасных параметрах - переверни )))))))))))
Питать напряжением с широтно-импульсной модуляцией, окау?
> филолог-тян
показывай диплом или проваливай
Большое спасибо за развёрнутый ответ!
И за ссылку тоже, с техникой безопасности для работы с лазорами я знаком, только вот самому собирать электронную начинку не научили.
Вся суть ардуиноблядков, даже вопрос нормально задать не может.
Я дал максимум имеющейся у меня информации.
Есть 6 RGB светодиодов. Судя по их размеру, они, скорее всего, мощнее обычных трёхмиллиметровых. Так как при отдельном подключении их количество указывать нет смысла, а включать последовательно - та ещё наркомания (ящитаю), очевидно (ящитаю), что они будут подключены параллельно. Отсюда опытный человек может оценить требуемую мощность.
Использовать их я хочу для широтно-импульсной модуляции цепи питания светодиодов при помощи ардуины - отсюда можно оценить режим работы.
Да, вся суть ардуиноблядков: описать проблему максимально имеющейся информацией. Если ты хочешь, чтобы для мигания светодиодом ардуиноблядки учили курс радиоэлектроники - ты умрёшь от разочарования.
Ты типичный ардуиноблядкофоб: вместо того, чтобы указать на отсутствие критически важной информации, ты предпочитаешь показать всем пылание своего кресла.
Помогите найти даташит на микруху в корпусе sot23-5, на ней надпись - B1K0 причем B как бы инверсная, в белом квадратике нарисована. Это точно DC-DC преобразователь, понижающий наверное, в CD-плеере кормит начинку цифровую. Это точно не TLV62565, который любезно подсказывает гугол, схема подключения чуть иная. Или ткните носом куда искать, или уж саму схему покажите, iRiver iMP-450 SlimX. Спасибо.
в bluetooth наушниках стоит li-po батарея на 3.7v 450mah
Я дебил, если поставлю туда на 3.7v 1200mah то всё норм будет? ничего не сгорит, ведь только дольше работать начнут?
а отквасить от ржавчины религия не позволяет?
Ты дебил, но да, так сделать можно, ничего в работе девайса дорабатывать не надо.
Ну только заряжаться дольше будет.
Что у того, что у другого восходящая ВАХ, просто у лампы на рабочем участке высокое динамическое сопротивление, а у диода - низкое.
Что такое "динамическое сопротивление" объяснять школоте не буду, для этого надо понять что такое производная, а нынешним тупиздням, AFAIK, в школе этого не объясняют.
Дохнет прибор один хер от перегрузки/перегрева, хоть ты его от источника тока питай, хоть от источника напряжения.
Ты модель диодов напиши, наркоман. А то сейчас заставлю тебя подбирать машину под "колесо, чорное, резиновое, 1шт"
А если я скажу "без маркировки" - поверишь?
>мимо-филолог-тян
Ну, рассказывай, как докатилась до такой жизни, и каким ветром тебя занесло в наш /raковый тредик?
как правильно расчитывается обратная положительная связь на тригире Шмитта если на оба входа подаются какие-то напряжения?
Посоны, ответьте же на два вопроса, блеать. Говорю о e-ink
1. Старый экран читалки работал на 1.13. Новый на 1.37. Я чуть подкрутил резистор. Если я переборщил с напругой, к примеру, до 1.45-1.55, что может плохого быть?
2. Как ковыряться в прошивке читалки, как добавить шрифты, что можно модифицировать, установить, улучшиь в плане софта? И про прошивку от другого устройства на этом: какие подводные камни, если железо идентичное?
кун.
1. Старый экран читалки работал на 1.13. Новый на 1.37. Я чуть подкрутил резистор. Если я переборщил с напругой, к примеру, до 1.45-1.55, что может плохого быть?
2. Как ковыряться в прошивке читалки, как добавить шрифты, что можно модифицировать, установить, улучшиь в плане софта? И про прошивку от другого устройства на этом: какие подводные камни, если железо идентичное?
кун.
Хочет, чтобы мальчики обратили внимание, инфа 100кОм.
Ого какой жирненький. Но ты же должен знать его номинальный ток, иначе как ты будешь резистор считать? Вот и давай ток сюда.
А пока ток не дашь могу посоветовать мосфет, IRL какой-ниубдь, через него хоть десяток таких шимуй.
Да я уже нашел где купить новьё по норм цене, а вы тут дальше продолжайте отмачивать трансы с помоек в кока-коле и т.п. химикалиях.
Да ты заебал уже, ей б-гу.
Возможно ли сколхозить махарайку для вещания в диапазоне FM. Есть желание заглушить станцию своим сигналом, реально это сделать? Алгоритм думаю такой:
1. Даю в эфир несущую на частоте станции
2. Плавно смещаю несущую в сторону, автоматическая подстройка приемника подстраивается под неё.
3. Запускаю модуляцию.
4. ....
5. PROFIT
Взлетит?
Ответить трудно?
толстячок
Сейчас уже аналоговых приемников с автоподстройкой хер сыщешь. Приемники с PLL в ней не нуждаются.
Притом автоподстройка работает обычно в весьма узких пределах, несколько десятков кГц.
Как можно четырехполюсник до одного резистора упростить, дебил?
Посоны, ну объясните как запитать накал лампы на 6.3В от 12В чтобы ничего не грелось.
Я решил использовать дроссель, у меня много всяких от комповых БП, как определить какой подойдет?
Я решил использовать дроссель, у меня много всяких от комповых БП, как определить какой подойдет?
Сам думаю что лучше,
1 поднять с 5 до 6.3
2 опустить 12 до 6.3?
там регулировка на микросхеме.
Хотя и от 5в работает супер,
полная тишина никакого фона.
А как тогда наебать приемник? Хочу в столовой где обедаю каждый день и каждый день у них играет голимая попса заглушить эту станцию и пустить свой музончик забористый что нибудь из "влажных ватрушек" чисто ради пикола.
Просто даешь свой сигнал на той же частое. Радиостанция хоть и 100 Ватт, но далеко. А у тебя хоть и 10 милливатт, но совсем рядом.
Поясните нуфагу.
Я хочу сделать преобразователь из 12В автомобильной АКБ в 220В 50Гц.
Делать я это хочу исключительно из говна и палок, это важно.
План такой, я беру транс от СВЧ-печи, распиливаю его по шву, разматываю толстый провод, вывожу середину этой обмотки, запиливаю обратно все. Собираю мультивибратор на 100Гц, подключаю 2 мощных мосфета, на середину транса кидаю - от АКБ, а + мосфетами то туда то сюда по краям этой обмотки. На тонкопроводной обмотке у меня будет 220В 50Гц.
Взлетит? Какая мощность 220В максимальная будет? Какие подводные камни, может что еще посоветуешь?
Я хочу сделать преобразователь из 12В автомобильной АКБ в 220В 50Гц.
Делать я это хочу исключительно из говна и палок, это важно.
План такой, я беру транс от СВЧ-печи, распиливаю его по шву, разматываю толстый провод, вывожу середину этой обмотки, запиливаю обратно все. Собираю мультивибратор на 100Гц, подключаю 2 мощных мосфета, на середину транса кидаю - от АКБ, а + мосфетами то туда то сюда по краям этой обмотки. На тонкопроводной обмотке у меня будет 220В 50Гц.
Взлетит? Какая мощность 220В максимальная будет? Какие подводные камни, может что еще посоветуешь?
А при правильном подборе мощности сможет миксовать попсу с ватрушками.
Не сможет, т.к. детектирование ЧМ сигнала - процесс нелинейный, и на выходе детектора получится говно.
Скорей всего тебе придется обе обмотки самому мотать.
Снять удастся на этом железе ватт 500+, но транзисторы нужно будет параллелить, штуки по 4 в плечо.
Проще будет, если ты возьмешь транс от бесперебойника, их с дохлыми батареями сейчас чаще выбрасывают, чем заменяют батреи. И это подходит под определение "из говна и палок".
Оттуда же можно будет взять ключи.
И схему управления.
И заряник.
И розетки.
И корпус.
Достался осциллограф пикрелейтед (С1-94). К сожалению, достался без родных щупов, но работает исправно. Сделал кое-как щупы без делителя, проще говоря получилось 1:1. Подскажите, пожалуйста, до скольких вольт данными щупами напряжение можно измерять?
Будет обидно, если что-то пойдёт не так и таким образом спалю устройство.
Спасибо.
Будет обидно, если что-то пойдёт не так и таким образом спалю устройство.
Спасибо.
Нюфак на связи.
Купил замену вздувшейся батарее в древнюю мобилку, и как потом узнал, в оригинальных батарейках(в контроллере заряда) есть что-то типа кода/определенного сопротивления, без которого ничего не взлетит.
Вопрос: если я перепаяю контроллер заряда с оригинального акка(3,7V 1250mAh), на китайский неоригинал(3,7V 1000mAh), то не случится-ли чего фатального? Не будет-ли контроллер пытаться лить ток в меньшую батарею, пытаясь зарядить до 1250махов, и перегревая ее?
Купил замену вздувшейся батарее в древнюю мобилку, и как потом узнал, в оригинальных батарейках(в контроллере заряда) есть что-то типа кода/определенного сопротивления, без которого ничего не взлетит.
Вопрос: если я перепаяю контроллер заряда с оригинального акка(3,7V 1250mAh), на китайский неоригинал(3,7V 1000mAh), то не случится-ли чего фатального? Не будет-ли контроллер пытаться лить ток в меньшую батарею, пытаясь зарядить до 1250махов, и перегревая ее?
Не оче. Во первых, мультивибратор на мосфетах - херня с плавающей частотой и не удачной формой импульса. Можно же делать синус шимом с некоторой часотой. Во вторых, трансформатор от микроволновки и так работает на грани насыщения, по хорошему, на обмотку 220 нужно домотать хотябы еще столько же. Мощность 400-700вт, в зависимости от охлаждения и желаемого кпд.
Проще сделать преобразователь 12-310, а затем мост из четырех полевиков, которые, с помощью шима и фильтров, будут формировать синус, или просто переключать их с некоторой скважностью для получения эффективного напряжения в 220, если нагрузка - херня типа ноутбучных бп. Так и вес, и габариты меньше, а, если постаратсья, то и тепловыделение.
Контроллер заряда отключает банку при достижении конечного напряжения, которое для лития равно примерно 4.2В.
Плюс-минус 50% ёмкости к этому контроллеру можно включать без опаски.
Ебучая мудила, да его параметрры находятся по первой ссылке из гугла, ты что, совсем тупой?
Максимальная амплитуда входного сигнала на открытом входе, без делителя: не более 30 В
Аноны, насколько законно мутить мощные антенны под вайфай на несколько километров? Никто не прикопается? А если радиоприемник мутить или ещё какие частоты? Если всё плохо, то как получать разрешения на тот же вайфай хотя бы. Нужна беспроводная передача данных в обе стороны, желательно без наличия прямой видимости (деревья, дома). Нужно ли, кстати, таким антеннам дополнительное питание или можно просто втыкать в роутер?
Бля, это что то слишком сложно для меня, я никак не могу понять, как 4 транзисторами делать синус, хотя с ШИМом примерно понял что (ну типа волна от 0 до +5 и обратно 0 за 10мс) и смог бы это на ардуинке возможно наговнокодить, но как они (4 транзистора) через 0 туда сюда это делают, я недогоняю (гуманитарий хуле).
Проиграл, получается прост АКБ поставить мой, кек, алсоу на емкость похуй?
Жаль мне такая хуйня не попадался.
>мультивибратор на мосфетах
я и не хотел делать, мультивибратор обычный управляет мосфетами, ну или ардуинкой могу нашимить что то.
>Проще сделать преобразователь 12-310
Ну это уж мне точно не проще, я же еблан, хотя схемки бы глянул.
Так можно 4 мосфетами и ардуинкой нагородить такую хуйню, чтобы транс от СВЧ не пилить, а прям так подключить? Без вывода середины этой.
спасибо
мб посоветуешь модель\марку, что лучше заказывать? Ну или на что стоит обращать внимание?
Мутить антенны - без проблем. Ковырять бустеры, менять каскады - пожалуйста. Делать вещание вне здания - запрещено. Но, для этого, тебя должны запалить, если удачно сныкаешь, сделаешь грамотно и не будешь никому мешать, а также поблизости не окажется бабки, у которой вдруг заболит голова....и тут я прочитал второе предложение про отсутствие прямой видимости и питания для антенн и мне сразу захотелось макнуть тебя лицом в унитаз, умри в муках, мразота!
Братишка, если ты не имеешь опыта в силовой электронике, и тебе нужен результат, то лучше купи готовое или закажи у кого-то. Серьезно, устройство, скорее всего, ты сразу запорешь. А условного описания, что дано, вполне хватит человеку с опытом, просить же конкретную схему при этом - моветон.
Можно без середины, но это будет больше греться, и понадобится еще специальные драйвера и куча обвязки к ним.
посоны, что за хрень на пикче? стоят в ноутах, в районе вебкамеры на тойже плате, их 2 по краям, до вскрытия думал что микрофон
Давай заменим результат на опыт. Что мне тогда делать?
Микрофон это.
бамп вопросу. или напомните годные динамики под трубу войта
Насколько эта бандура легальна в России?
Абсолютно нелегальна. Но ты ж не будешь перед офисом РЧЦ с ней разгуливать, правда?
Контора думает в офис на всякий случай поставить.
Разобрать готовый аппарат и желательно не один, дабы посмотреть, как делают те, кто занимается этим профессионально.
Потом по образу и подобию сделать свой, сжечь свое ведро транзисторов в процессе.
Перечитать кучу документации на компоненты.
Сжечь еще полведра транзисторов.
Достичь просветления.
Вот тогда будет опыт.
Лол, не нужно нихуя разбирать, без знаний не поймешь куда смотреть.
Начни с прочтения "Искусства схемотехники", постарайся осилить. Потом прочти Семенов Б.Ю. Силовая электроника. Достаточно хорошая книжка, где изложены все основы, принципы работы преобразователей и основные проблемы. А затем уже, взгляни на схемы, что гуляют в интернетах, и сам оцени, что там зачем сделано, что лишнее, а чего учесть забыли. Офк, желательно при этом запилить несколько махараек, дабы руками пощупать что по чем. Офк, нужны инструменты, лабораторный бп, осциллограф и терпение, ибо сразу ничего не получится.
Если читать совсем не любишь - хотябы ознакомься со схемотехникой и принципами работы основных типов преобразователей, и пиздуй колхозить махарайки, это может быть дольше, не более интересно.
Спасибо. Осциллограф есть. Махарайки делал. Пойду дальше их делать, читать лень, потому что часто я 30% слов не понимаю и приходится их тоже узнавать, а это пздц.
Посоны. Есть разъем питания. У него 3 контакта. Куда какой подключать?
Народ нужна помощь... Достался мне оциллограф С1-68 да вот незадача - нифига не показывет, трубка целая, напряжения питания (12, 20, 80, 150) есть (и высокое тоже) когда выключаю питание, точка возвращается на центр экрана и сразу расплывается. На настройку внешними ручками нифига не неагирует. Может подскажите чего?
Две крайних очевидно же, средняя размыкается с землей когда суешь чего-нибудь в разъем.
мог бы взять мультиметр и прозвонить
Ну ответьтите, ну плиз
Тут без разницы куда плюс, куда минус подключать? И к чему третий подключать?
А. Ты не умеешь пользоваться и у тебя развертка в ждущем режиме, с внешней синхронизацией и т.п.
Б. Осциллограф нужно чинить.
К жопе подключи, ответ очевиден. Адекватен той информации, которая содержалась в твоем вопросе.
Помню обычный логический элемент, например инвертор, типа к155/156, самозамкнутый - генерит широкополосный белый шум довольно большой мощности - только добавь антеннку
Удваиваю. Это даже по картинке видно - там еще последовательное, а у него оно потерялось.
Как изменить силу тока? Например есть батарея 3.7В и нужно без изменения сопротивления изменить силу тока.
Амперметром.
Сосаны, где достать EF12.6 трансофрматоры?
В комповых БП они есть?
Или может где-нибудь ещё с хлама можно снять?
В комповых БП они есть?
Или может где-нибудь ещё с хлама можно снять?
Изменить, повысить или понизить, а не измерить.
>есть батарея 3.7В и нужно без изменения сопротивления изменить силу тока
Ещё одна жертва ЕГЭ?
Закон ома для полной цепи, а также школьный курс русского языка и литературы, для умения нормально задать вопрос.
Идешь в магазин и просишь сердечник такого размера, за 15-50р покупаешь, а потом сам мотаешь и делаешь нужный зазор если обратноход. Они бывают и в комповых бп на дежурке, и в зарядках к мобилам, но уже с зазором, который может не подойти тебе и ебанутой намоткой.
Мм, окей, немного уточню.
Я правильно понимаю, что эта трансформатор для имупльсника состоит из каркаса и сердечника, так?
Мне нужен такй трансформатор в исполнении для поверхностного монтажа.
Ну или в обычном, если уж совсем пиздец.
Где можно купить эти составные части? Надо ссыль.
Есть литий, к которому требуется прикрепить выводы, и пайка по понятным причинам не подходит. Как в кустарных условиях, приварить к литиевой банке что-либо?
Катаны, кто знает где заказать по разумной цене+доставка не больше полу цены телика матрицу для телека в розницу? На ебаях/али по приемлемой цене только для ноутов(((
PS некоторые сервисы где то достают по дешёвке.
inb4: кококо ни где не достанешь лучше выкинуть купить новый
PS некоторые сервисы где то достают по дешёвке.
inb4: кококо ни где не достанешь лучше выкинуть купить новый
Анон нашёл этот калькулятор, никаких данных на него не смог разыскать. В радиотехнике нуб. Что это за розовые микросхемы, маркировка на них получается снизу что-ли? Он заводской или самодельный? Хочется запустить его.
пиздец объяснил! я же сказал что на любые переключения на внешней панели нихуя не реагирует!
>розовые микросхемы
Охуенные!
Чем именно ахенны?
Ахуенны
>Быстрофикс
>Быстрофикс
Это что-то очень древнее, судя по стилю цифер в индикаторах.
Спроси вот этого дядьку - sfrolov.livejournal.com, он 100% знает что это. И вообще, подари ему этот калькулятор, у него музей.
Ну значит паамался.
Чини.
Меряй напряжения на развертках, может транзистор выходной вышибло и луч уведен за пределы экрана.
По какому пути идёт ток при нажатии на пьезоэлемент зажигалки? Замкнутая электрическая цепь не очевидна.
Что в мультиметре пригодится больше - датчик температуры или генератор меандра?
Я mas838 с термопарой брал за 400 руб года 2-3 назад. Погрешность измерений в пределах заявленных в паспорте, даже лучше. Т.е. очень точно, китайцы откалибровали по уму.
Генератор меандра в мультиметре тебе если и пригодится, то не чаще чем один раз в год. Собери лучше подобие универсального генератора с питанием от кроны и таскай вместе с мультиметром. Еще лучше - карманный usb-осцилл с мини-дисплеем, можешь приклеить его изолентой к мультиметру.
Ни то ни то. Гораздо полезнее измеритель LRC-метр, вольтметр AC/DC и амперметр AC/DC. Остальное по сути нинужно. Иногда нужен частотометр - но здесь правильнее юзать осцилл, ибо спектр.
>ой, не просите меня разобрать зажигалку, она 20 рублей стоит, а ну как не соберу?
Меандр точно никогда не пригодится. Это по-моему просто общий провод ЖК индикатора выведен, на нем как раз относительно низкочастотный меандр.
Цветом
Добрый день. Помогите опознать название провода. Диаметр примерно 2.5, вроде негорючий из-за оплетки. Жила из чего не знаю, серебристого цвета, алюминий или медь, точно не скажу.
РКГМ или подобный.
Нет, это не РКГМ. Вроде как с ПВХ оболочкой, но они не такие как этот
зашел на сайт cxem.net посмотрел книги рекомендуемые(тот же ревич)
блять, почти ни одной ни купишь, а если покупать то сраные букинисты толкают за 4 тысячи. Может я не там ищу? Помогите пожалуйста,в таком случае
блять, почти ни одной ни купишь, а если покупать то сраные букинисты толкают за 4 тысячи. Может я не там ищу? Помогите пожалуйста,в таком случае
Гугли по ключевым словам, это несложно.
>РКГМ с ПВХ оболочкой
"Провод РКГМ с изоляцией из кремнийорганической резины предназначен для выводных концов электрических машин"
Чики-двощ, реквест с пометкой срочно!
Что это за элемент на пике? Их там два, в них р-код и с/а код залетает. Это модулятор-сумматор какой-то? Как по ГОСТУ рисуется.
Что это за элемент на пике? Их там два, в них р-код и с/а код залетает. Это модулятор-сумматор какой-то? Как по ГОСТУ рисуется.
Смеситель, не?
Но те кругляши сверху похожие на YOBУ лампы - тоже смесители. Ох, сорта смесителей.
исключающее или
Котаны, купил новую стиральную машину, подключил - а она, сссука, ТОКОМ ХУЯРИТ! Розетка в ванной, заземления нет. Бьёт вроде только от задней крышки (которая не эмалированная). От струи воды не замечал (пока). Когда машинка включена в розетку и даже не включена - индикаторная отвёртка светится при прикосновении к задней крышке, от других частей (барабан, вернхняя крышка) вроде не светится.
И что дальше? Так и будет хуярить, пока заземление не сделаешь, может и убить.
Бамп. Радиач,ну помоги беспамятному. Знаю, что пидор.
Типа это норма штоле??? Заземление - это же страховка, если вдруг да кабы... Или современную бытовую технику проектируют, чтобы она 50 Вольт на землю отдавала, чтобы у меня счётчик меньше мотал?
Што делать, если заземление не получится установить? Внутри стиралки может что-то отсоединить?
Конечно норма. Попробуй дотронуться одной рукой до корпуса своего пека, другой до батареи, охуеешь.
Можешь занулить, биться перестанет, но в случае обрыва нуля на корпусе будет фаза, хех.
ебать, уродыпроизводители. Я уж думал звонить в гарантийку - возвращать, а получается хуй назад возьмут "исправную машину". Что ж это за поебень такая - конструктивно ток на корпус кидать? Эт чё меня и из душа будет хуярить, если стиралка будет включена в этот момент? Как в ванную комнату заземление протащить если в остальной хате оно есть?
А представь себе, что будет, когда тонкая оксидная пленочка разрушится, и пропустит на корпус фазу.
Это авиационный провод, БПВЛ.
Радач, подскажи готовое решение.
Есть один подъезд и мне нужно узнать во сколько и по каким дням заходит в/выходит из него некий товарищ. Вижу два варианта: первый - приблуды с фотокамерой, делающие снимки при любом движении и отсылающие их на сервер; второй - мелкая GSM станция, работающая на частоте оператора абонента и ведущую лог всего, что к ней подключается, однако, сдаётся мне, что это дорого.
Есть ли в природе что-то адекватное моей цели? А по каким тегам гуглить?
Блеать, да закажи на али самый дешевый DVR + карту памяти гиг на 16, стоит все удовольствие в пределах 1к. На регистраторе выстави самое убогое качество и выключи звук, чтобы подольше писало. Заныкай девайс где-нибудь на лестничной площадке.
>Как в ванную комнату заземление протащить если в остальной хате оно есть?
Кидай отдельный провод из щитка для стиралки. По хорошему - еще и с УЗО.
Соедини земляной провод розетки с заземлением ванны (трубой холодного водопровода). Этого достаточно и почти по госту.
Jump.
Уебал бы тебе за такое заземление.
За что, мил человек? Никому от акого худо не будет.
От чего? От возможной фазы на ванной и трубе? Даже не знаю что тебе ответить.
Сударь, ванна и труба заземлена по определению, читайте снипы.
От "возможной фазы на трубе" выбьет автомат в цепи питания стиральной машины и никто не пострадает.
Суп, анонсы. Есть одна плата питания от монитора (не знаю как правильно называется) и на ней есть беременный конденсатор. Внимание вопрос: как его заменить? Тупо снять старый припой и ебануть новый конденсатор и новый припой? Оно точно будет работать?
Нюфак
Нюфак
Забыл сказать, что отметил кондер красными крестиками, но думаю, что вы бы и так догадались.
Сап, радач.
Подскажи годные книги по программированию AVR, для новых ньюфагов.
Подскажи годные книги по программированию AVR, для новых ньюфагов.
Ути котичка)
Только не бейте.
Есть вентилятор на видюхе, который наебнулся, тарахтит, жужжит и тд. Скоро заклинит.
У меня есть другой, но с иными характеристиками. Оригинальный 0,30A, 12DC, а реплейсмент 0,15A, 12DC.
Какой нужен резистор, чтобы вентилятор на замену получал 0,15A вместо 0,30?
Так я про них и говорю
Что-то вы скучные какие-то.
Даже никто не назвал гуманитарием. Ну ладно.
В общем уже не важно, паяльник тупо не справляется, похоже там какой-то йоба-высокотемпературный припой.
Сломалась кнопочка переключения на мультике, на переменное напряжение. Если замерить на постоянном режиме переменное напряжение, то он будет 25 раз в сек минус показывать или ВСЕ?
400ом попробуй
400ом попробуй
>он будет 25 раз в сек минус показывать или ВСЕ?
Хуй он тебе будет показывать.
Сломается что ли?
Приветы всем в этом треди. В общем решил попробовать заняться пайкой и по такому случаю откопал какой-то старый советский паяльник из кладовки, но вот незадача - все жало засрано припоем и, я так понял, канифолью. В общем, как всё это дело счистить? Алсо, на жале еще какое-то говно, которое, судя по всему, ни что иное, как соженные головки спичек.
Я, конечно, все понимаю, нуб тред же, но с
>все жало засрано припоем
я дико проиграл.
>заняться пайкой
Пайка - это какое-то отдельное занятие нынче? Типа плавания или бега? Терморектальный криптоанализ
>все жало засрано припоем
я дико проиграл.
>заняться пайкой
Пайка - это какое-то отдельное занятие нынче? Типа плавания или бега? Терморектальный криптоанализ
Никакой, млять, резистор не нужен. Вот этого дебила не слушай.
Ток показывает тебе потребляемую мощность, а куллер расчитан на питание от 12 вольт
Чувак, да я знаю. Я просто так пошутил.
Но у меня и правда поломана видюха и правда есть вентилятор, но с другим амперажом. Видюха не моя, но не суть.
Раньше я бы не думал и просто впаял, да и всё. Но дело в том, что до этой видюхи была у меня древняя радеон x1900 или 1650, не помню. Так вот там сгорел вентилятор после непродолжительной агонии. Он был неразборный и смазать его было невозможно.
Я просто впаял другой, но он крутился слишком быстро. Тогда я залез в биос
и снизил напругу на вентилятор. Всё равно было слишком шумно, но резисторов под рукой не оказалось. Тогда я ещё немножко сбавил обороты и видюха наебнулась. Просто пропал сигнал и всё, она даже не греется.
Я так и не догнал, почему так случилось. И в этот раз не хочу снова тупануть.
Резистором я возможно сбавлю оборотов немного, если будет нужно, но меня беспокоит, что потребляемая мощность ниже у этого вентилятора и видюха снова может наебнутся из-за этого.
Алсо, сгорела та видюха не от перегрева, а моментально при сбавлении оборотов пропеллера.
А ты уверен, что она сгорела, а не автоматически выключилась при уменьшении оборотов кулера?
Лол, но она во-первых при остановке старого куллера не выключилась.
А во-вторых, она на новом куллере больше и не включалась. Даже чип не грелся, видеосигнала нет. На самой плате ничего не видно, в смысле повреждений.
Я просто подвинул ползунок в програмке, чтобы обороты сбавить и она сразу наебнулась.
Вот я и переживаю, что сменю вентиль на чужой видюхе и сосну хуя, вместо халявного косяка.
Ну хуй знает. Тут всё что угодно можно предполагать. От уебански написанного драйвера, до того, что "сработала" статитка которой ты хуйнул в чип во во время переустановки кулера, а то что произошло это именно в момент изменения оборотов - просто совпадение.
Не статика, У меня неделю работало и я в корпус не лез А когда сбавил обороту, сразу наебнулось.
Тут видимо дело в том, что напруга-то просто так не исчезла и пошла в Vcore, да и спалила что-нибудь. мне уже было похуй, я эту некровидюху как раз менять собирался.
Так какие советы при замене? На всё похуй, главное не снижать напругу?
А если вентиль на 5в, например будет?
> У меня неделю работало и я в корпус не лез
Хе-хе. Статика коварна как раз тем, что после её воздействия выход прибора из строя происходит не сразу. Были исследования на эту тему, устройство может ещё до ~3-х месяцев проработать, а потом "без причины" сгореть.
Как ты определил, что она именно сгорела. Может там контакт пропаять надо просто было?
Совет - зависит от склада ума. Пик релейтед.
Ты мне ещё посоветуй ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ и проверить шнур питания.
Бамп вопросу.
Скопилась куча вещей, в которых надо что-либо подпаять/выпаять. Так сойдет?
>я дико проиграл.
С чего? Там действительно какой-то прилипший припой.
Ну звучит это как "пришел я поплавать, а бассейн водой залит"
Не выпендриваясь, берешь маленький напильник или надфиль и сдираешь всё говно. Жало облуживаешь снова.
Нет, будет показывать либо ноль, либо погоду на марсе, в зависимости от степени тугоумия.
Видюха целая, сгорел только стабилизатор в цепи питания кулера, и замкнул питание - отчего видюха и не стартует.
А сгорел он потому, что во первых вентиль не современный, аналоговый, так что ему нужен стабилизатор тока. А во вторых, чем меньше тока нужно получить, тем больше сопротивление стаба, и тем больше тока идет на нагрев стаба, и при слишком сильном занижении оборотов он банально выходит из строя от перегрева: 105 градусов, и кремний пробивает, накоротко - вот ему и пизда настала.
Достаточно тупо выпаять этот стаб, и видюха заведется как новенькая, а вентиль подключи к питанию видюхи или же через реостат. Ну или замени стаб.
Я бы еще и проковал жало на наковальне, чтоб его олово не сьедало
А я б еще обмотал ручку паяльника синей изолентой.
Ну так, для эстетики.
Повеселил про 105 градусов, содомит!
>После теплового пробоя свойства p-n перехода необратимо изменяются, и полупроводниковый прибор выходит из строя.
>При превышении максимально допустимой мощности, рассеиваемой в р - n - переходах, которая существенно зависит от температуры окружающей среды, происходит тепловой пробой транзистора
>От значения мощности, рассеиваемой на регулирующем транзисторе, зависит температура его коллекторного перехода, которая не должна превышать предельно допустимого значения. Для германиевых транзисторов она составляет 85 - 100 С, для кремниевых 150 - 200 С. Превышение температуры перехода свыше предельной вызывает тепловой пробой транзистора
>в идеале полупроводник на базе кремния выдерживает 120+ (+-10 градусов) до теплового пробоя + в него могут добавлены примеси что понижает его устойчивость + погрешность на заводе, вот и выставляется критическая 72.72 - чтобы с запасом
Тот чувак естественно на все это клал, и увеличил рассеиваемую мощность ключа, занизив обороты. Вот и поплатился.
У меня проц на 775 сокете стабильно работал с температурой 80-95С года три из-за моей лени и сломанного крепления кулера, крит. температура заявлена вроде бы 60 с чем-то. Потом матка померла, а проц все еще рабочий. Не хилый такой запас.
Ясно, спасибо.
Суп, анончики. Нужно спаять переходник micro usb otg - mini usb (оба пяти контактные - ведроидотелефон - внешний цап). Схемы распайки вилок нашёл, но нихуя не понял про внешнее питание. Суть в том, что хорошо бы на этом переходнике иметь usb выкидыш для зарядки в обе стороны (и на мини и на микро). Но как я понял, usb otg будет отдавать энергию, но не принимать, это так? В общем, с меня сотни нефти, если кто подскажет или поможет схемой распайки.
Пикрилейтед - сейчас такая схема, естественно без внешней зарядки
Пикрилейтед - сейчас такая схема, естественно без внешней зарядки
Полуркал спецификацию usb, если 4-5 контакт замыкать резисторов, то вроде как хост будет сам заряжаться. И такую схему нашёл, будут в таком случае оба устройства заряжаться?
Спасибо, няш.
Пойду изучать :3
Почему нет официального треда arduino?
Потому что ардуинобляди строем идут на хуй.
Как же, есть https://2ch.hk/ra/res/146805.html
А вообще, ардуиноблядки ебаный цирк устраивать буду, задавать максимально идиотские вопосы, не желая искать самим, пороть хуйню по каждому вопросу, да и иметь при этом запредельное чсв. Да и вообще они жить не достойны.
Тред про авр где-то был, сам поищи, если нужен.
и?
посоны, есть usb зарядка Miller ML-102. У нее заявлен ток заряда 800-900мА. Как так может быть, если максимальный usb порта всего 500мА?
>максимальный usb порта всего 500мА?
Это, внезапно, только для USB портов компьютеров.
Используй гугол, люк.
Ньюфаг врывается в тред.
Если в микрофонный провод гарнитуры, вхуячить кнопку, она будет включать отключать его?
_________ \______
ну вы поняли
Если в микрофонный провод гарнитуры, вхуячить кнопку, она будет включать отключать его?
_________ \______
ну вы поняли
Смотря какую кнопку.
Хей, посоны. Я тут схему собрал:
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_05_2012/post-154510-0-21619200-1337105970_thumb.png
Почему не работает КТ815Г? Я воткнул его как VT1, а светодиод светит тухло как-то. КТ315 вообще не работает.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_05_2012/post-154510-0-21619200-1337105970_thumb.png
Почему не работает КТ815Г? Я воткнул его как VT1, а светодиод светит тухло как-то. КТ315 вообще не работает.
Отошёл дисплей от китайского мультиметра, как на пикрелейтед. Его можно как-нибудь обратно присобачить? Или применить этот дисплей ещё куда-нибудь? Сама схема целая.
Почисти резинки и сделай так, чтобы дисплей прижимался в мультиметре, через месяц приклеится обратно
А если резинка успешно проёбана, то всё? Дисплей можно нахуй выкидывать? А схему на запчасти пустить?
>Как так может быть
Описание:
Оригинальное многофункциональное зарядное устройство Miller ML-102 + USB. Изделие позволяет заряжать аккумуляторы стандарта 18650 от USB-порта компьютера или от сетевого блока с USB-выходом. Помимо этого, устройство позволяет в случае необходимости заряжать различные «девайсы» через USB-кабель. Зарядное устройство ML-102 + USB имеет входное напряжение 5 В и выходное напряжение 4.2 В. Зарядный ток: от компьютера 500 мА, от сетевого адаптера – 1000 мА.
Читай внимательнее.
Всем известно что ток идет от большего потенциала к меньшему, стремясь уравнять эти потенциалы. А что происходит с переменным током, например в розетке у нас фаза и ноль, вроде от фазы к нулю должен идти ток, но что происходит в моменты, которые я обозначил красным? Ток что, от нуля к фазе течет?
OCHE TOLSTO
Пик строго для понимания процесса, в реальности все немного сложнее.
посоны, в инете дохрена простеньких схем глушилок для телевизора.
будут ли они глушить телевизор с коллективной антенной ?
как мне слабать регулятор излучаемой мощности ? не хочу навредить невинным.
и да, меня, заебало и мне не стыдно.
как видите я пишу в 23:09. старой блядине и всему дому спать пора.
будут ли они глушить телевизор с коллективной антенной ?
как мне слабать регулятор излучаемой мощности ? не хочу навредить невинным.
и да, меня, заебало и мне не стыдно.
как видите я пишу в 23:09. старой блядине и всему дому спать пора.
Что это за хуйня? Ты ебанутый?
>Ток что, от нуля к фазе течет?
Именно так.
Прозреваю на плате TP4056. Она может в 1А, но очень сомневаюсь, что эта плата в состоянии отличить к чему она подключена: к компу или сетевому заряднику.
Так что при зарядке от компа она пракически наверняка будет сосать с него ток out of spec.
ЗАПЧАСТИ можно продать. Там же дохуя ЗАПЧАСТЕЙ.
От чего ты его запитываешь и чего хочешь добиться? Схема плохая.
Будет. Включай в разрыв центрального провода.
Посоны, не бейте, лучше обоссыте, но подскажите:
1. Здесь есть тред про led-созидательство: паяние, подключение, какие модные светодиоды прислал дядюшка Ляо? Слово led слишком короткое для поискового запроса
2. В эпоху интернета тут чего, правда все такие дохуя радиолюбители или это просто название для доски неудачное?
1. Здесь есть тред про led-созидательство: паяние, подключение, какие модные светодиоды прислал дядюшка Ляо? Слово led слишком короткое для поискового запроса
2. В эпоху интернета тут чего, правда все такие дохуя радиолюбители или это просто название для доски неудачное?
Ньюфаг в треде.
Всем привет, случилась у меня неприятность. Внезапно перестал работать светодиодный прожектор, вскрытие показало, что вышел из строя плавкий предохранитель, я ничего умнее не придумал, как впаять вместо него проволочку, результат на фото. Восстанавливать блок питания я не берусь, не хватает навыка, решил поискать подходящий и заменить его. Внимание вопрос, а на какое напряжение мне ориентироваться? Прожектор заявленной мощностью 50 Вт, 90 диодов подключенных параллельно соединенными группами по 10 штук последовательно соединенных диодов. Размер одного диода замеренный штангенциркулем 5 на 3 мм.
Всем привет, случилась у меня неприятность. Внезапно перестал работать светодиодный прожектор, вскрытие показало, что вышел из строя плавкий предохранитель, я ничего умнее не придумал, как впаять вместо него проволочку, результат на фото. Восстанавливать блок питания я не берусь, не хватает навыка, решил поискать подходящий и заменить его. Внимание вопрос, а на какое напряжение мне ориентироваться? Прожектор заявленной мощностью 50 Вт, 90 диодов подключенных параллельно соединенными группами по 10 штук последовательно соединенных диодов. Размер одного диода замеренный штангенциркулем 5 на 3 мм.
Диодам нужно не напряжение, а ток. На старом БП маркировки никакой не было?
Радоны, сегодня утром мой роскошный хетчбек B-класса не завелся. А это означает, что пришло время заменить аккумулятор, аккумулятор сам себя не заменит. Выбор пал на кальциевый TOPLA 60 Ач, все минусы учел: кальциевые аккумы чувствительны к глубокому разряду, значит я поставлю вольтметр для контроля напряжения и пару диодов Шоттки в родной регулятор напряжения на генераторе. Суть вопроса не в этом. Как думаете, насколько оправдано подключение в параллель аккуму ионистора в пару фарад? И как его подключать - постоянно или через тумблер? Тумблер для того чтобы подключать ионистор перед заводом машины и отключать перед остановкой двигателя. Взлетит, не?
>подключение в параллель аккуму ионистора в пару фарад
нахуя?!
На плате блока питания есть маркировка TL503-E1, а на светодиодной панели маркировка 50390M-S1
Прямое падение на 1 диоде 3-3.5В, соответственно ищи специализированный источник на 1-1.5А (заявленные 50Вт могут запросто быть китайским пиздежом) и 30-35В.
Можешь взять несколько более маломощных источников (они более доступны) и перекоммутировать диоды под их напряжение.
Блять, да откуда же вы беретесь-то, мудаки безграмотные?
Бери самый дешевый аккум и не выебывайся, все равно за три года или ишак сдохнет или падишах.
Фарады впараллель тебе не помогут, это все рекламный пиздеж. Ровно как и нихера не понятно,ч то ты там с регулятором собрался делать. Диоды Шоттки плохи обратной утечкой, поэтому их до сих пор в автомобильных выпрямителях не используют, хотя казалось бы им там самое место.
>Блять, да откуда же вы беретесь-то, мудаки безграмотные?
Школьник обезумел, не совладать! Поделись тайной, как ты источником напряжения собрался диоды запитывать, мудак грамотный? Без ограничения тока они у тебя отправятся к Аллаху через пару секунд.
>нахуя?!
Для увеличения пускового тока аккума. Или не поможет?
>Бери самый дешевый аккум и не выебывайся, все равно за три года или ишак сдохнет или падишах.
Знаешь, я думал именно так, когда покупал предыдущий аккум. Алсо, тот что я выбрал и есть почти самый дешевый.
>ч то ты там с регулятором собрался делать
Примерно вот это:
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/163-trehurovnevyi-rn.html
Если лень читать, суть: будет тумблер "Зима-Лето" как в камазе. В летнем режиме для зарядки аккума будет подаваться меньше напряжения, а в зимнем больше. Я понимаю, что аккумы заряжают током, а не напряжением, но это самый простой способ сделать лучше аккуму. Алсо, на многих машинах искаропки стоят трехуровневые регуляторы напряжения.
Не спасибо.
Ардуинщики-махарайщики, помогите. Мне надо подключить энкодер к ардуине. В программировании я null. Энкодер механический, вертится только в одну сторону. У него 4 контакта:
1. общий;
2. 1 площадка, замыкающаяся 1 раз за полный оборот;
3. 14 площадок;
4. 14 площадок в противофазе.
Для начала нужно хотя бы помониторить порт. Вообще, нужно, чтобы был счетчик, который принимает значения от 1 до 14 и чтобы при прохождении контакта №2 счетчик обнулялся.
1. общий;
2. 1 площадка, замыкающаяся 1 раз за полный оборот;
3. 14 площадок;
4. 14 площадок в противофазе.
Для начала нужно хотя бы помониторить порт. Вообще, нужно, чтобы был счетчик, который принимает значения от 1 до 14 и чтобы при прохождении контакта №2 счетчик обнулялся.
И что надо сделать? Написать за тебя программу?
> Или не поможет
Не поможет
>будут ли они глушить телевизор с коллективной антенной ?
Нет.
Когда дура спит, открываешь щиток и втыкаешь иголку в кабель так, чтобы попасть в центральную жилу. Конец обламываешь. Лучше сделать в незаметном месте.
Дать пример кода. Примеры в интернете не подошли, они либо работают не так, либо, сука, чуть не спалили мосфет в ардуине.
Ну это естественно. Код состоит из алгоритма и специфических для каждой схемы переменных. Ты содрал и то и то, лол, с чужой схемы. Думать надо иногда.
А вообще ты бы лучше не код искал, а алгоритм - когда знаешь алгоритм, код написать проще простого.
Но зачем тебе пример кода, если ты не знаешь как его переделать, чтобы он работал?
>мосфет в ардуине.
Что, они не спалили?
>Что, они не спалили?
Ты не знаешь, что такое "мосфет"?
Окау, я чуть позже набросаю схему, по которой собираю махарайку.
Вообще, люди, умеющие программировать, все какие-то странные. Давно это заметил. Касается программирования под что угодно - ардуина, 1С, веб-разработка. Ответы всегда двух видов: либо "ты дебил", либо "дай денег - я все напишу". Похожее поведение у юристов, кстати. В других областях я такого не замечал. Например, если мне напишут в интрнетах как почистить ноутбук или как поменять сальники клапанов на девятосе, я спокойно и бесплатно отвечу, постараюсь помочь, как и большинство других людей, которые в этом понимают. Но программисты и юристы особый сорт, видимо. Я не обязан разбираться в программировании, если использую его раз в год.
>Вообще, люди, умеющие программировать, все какие-то странные. Давно это заметил. Касается программирования под что угодно - ардуина, 1С, веб-разработка. Ответы всегда двух видов: либо "ты дебил", либо "дай денег - я все напишу". Похожее поведение у юристов, кстати. В других областях я такого не замечал. Например, если мне напишут в интрнетах как почистить ноутбук или как поменять сальники клапанов на девятосе, я спокойно и бесплатно отвечу, постараюсь помочь, как и большинство других людей, которые в этом понимают. Но программисты и юристы особый сорт, видимо. Я не обязан разбираться в программировании, если использую его раз в год.
Там надо годами задрачивать, не просто купить сальник в магазине. Это как про apple народ пиздит, мол дорого. А пускай сам посидит пару лет над книгами, спецификациями и чертежами чтобы собрать свой ноут.
Ах да, apple еще просто обязаны открыть исходники любому сублимирующему спермотоксикознику.
>Ты не знаешь, что такое "мосфет"?
Я то как раз знаю, ты, похоже, не знаешь.
В общем, очередной ардуиноребенок.
Зай, одно дело сказать как почистить ноутбук, а другое дело его чистить. Ты просишь, что за тебя сделали всю работу - написали программу, и еще что-то бухтишь. Нахуй пошел короче. Из-за таких как ты тут недолюбливают ардуинщиков.
>Вообще, люди, умеющие строить, все какие-то странные. Давно это заметил. Касается строительства чего угодно - дом, дача, баня. Ответы всегда двух видов: либо "ты дебил", либо "дай денег - я все построю". Похожее поведение у юристов, кстати. В других областях я такого не замечал. Например, если мне напишут в интрнетах как почистить ноутбук или как поменять сальники клапанов на девятосе, я спокойно и бесплатно отвечу, постараюсь помочь, как и большинство других людей, которые в этом понимают. Но строители и юристы особый сорт, видимо. Я не обязан разбираться в строительстве, если строю дом один раз в жизни.
Сагаю прикрепленный тред, да, из-за тебя уебана. Иди дальше сальники на девятосе меняй.
Антоши, я знаю тут очень любят нюфагов, а особенно тупых студентов, поэтому напишу:
Есть одна катушка индуктивности, которую нужно рассчитать. Имеем: индуктивность с сердечником Lc=50 мкГн, Омега рабочая: 50МГц, внешний диаметр = 10мм.
Собсно вопрос: как по этим данным найти длинну намотки? У кого не спрошу - "без количества витков ты сосешь хуй", но ведь не дано ничего!
Что делать блжад
Есть одна катушка индуктивности, которую нужно рассчитать. Имеем: индуктивность с сердечником Lc=50 мкГн, Омега рабочая: 50МГц, внешний диаметр = 10мм.
Собсно вопрос: как по этим данным найти длинну намотки? У кого не спрошу - "без количества витков ты сосешь хуй", но ведь не дано ничего!
Что делать блжад
> длинну
длину конечно же
Схема должна работать как в этом видео: http://www.youtube.com/watch?v=13X7GPWgFpc&list=PLR-oE5o4yrJsJVJSLeFH9clk2LsZPHCvd
Однако потом я заметил, что у них другая схема (как на картинке http://mozgochiny.ru/wp-content/uploads98983jkhdkjf9873/2011/11/FMZXXB8G5W7R47J.gif)
И тут я что-то перестал понимать. Почему земля аудиовыхода подключена к эмиттеру, а земля питания на базе? Очень хочу разобраться с тем, как подключаются разные источники с разными землями.
Алсо, собрал и оно работает. Светодиод мигает точно так же, как и в предыдущей схеме (так же тускло). Однако если я предыдущую схему понимал (транзистор в режиме ключа), то эту не понимаю вообще. Вопрос остается открытым всё-равно: почему КТ815 не работает там, где работает КТ817?
Не указана проницаемость сердечника и количество витков или шаг намотки.
Качай программу coil32 и приходи сюда рассказывать, сколько литров малафьи она заставила тебя сгенерировать.
> Не указана проницаемость сердечника и количество витков или шаг намотки.
Перепроверил задание, дают L, то есть индуктивность без сердечника
Больше ничего не дано. Полное задание: рассчитать однослойную подстроечную катушку индуктивности со следующими параметрами: Индуктивность L=50 мкГн, диапазон перестройки: 6%, рабочая частота: 50МГц, диаметр катушки D= 10мм.
Есть образец от умного куна, он каким то непонятным способом нашел что l=40мм, НО КАК?!
А перестройка-то чем? Предлагается самому придумать?
Пердоль программу, задав нужный диаметр. Что-нибудь да получится.
Частота зачем дана, если добротность не указана?
Схема "для тупых" с ошибкой - транзистор не с той стороны нарисован.
815 и 817 и 315 должны работать абсолютно одинаково, этой схеме практически пофиг на транзистор, если только ты не длинную ленту используешь.
В смысле не с той стороны? Если не с той стороны -- получается, что база подклюючена к земле аудиовыхода?
> А перестройка-то чем?
Понятия не имею, в задании нихуя про это не сказано
> Частота зачем дана, если добротность не указана?
А добротность рассчитывается как раз таки.
Для программы нужна длина намотки
Нагуглил график зависимости L0 от L\D, пробую что-то сделать
Для начала, красный и оранжевый меняем местами. Для конца, транзистор нарисован кверх ногами, т.е. база слева и к ней придет красный провод.
Но еще раз повторю схема говно полное.
Вот адекват же. Получилась схема из первого поста. Типичная схема включения в режиме ключа.
Ну да. Мигает. Но херово. Понимаю, конечно, что схема полная фигня, но я пытаюсь прояснить для себя электронику.
Проверил тестером КТ315, нашел у него базу. Заработало. Соединил КТ315 и КТ815 в транзистор Дарлингтона, светит ярче. Думаю, если поставить транзистор с большим коэфициентом h21э -- светить будет как положено.
Всязи с этим таки вопрос: почему работала оригинальная схема из видео, ведь минус питания на базе?
Какие возможны варианты улучшения схемы? Вижу для себя: поставить RC-фильтр на вход, далее на эту схему и на выход эмиттерный повторитель. Можно ещё подать ток смещения. Ещё варианты?
>Там надо годами задрачивать, не просто купить сальник в магазине
Ошибаешься. Я далеко не автослесарь и менял сальники в первый раз в жизни, но сделал именно так - пошел в магазин и купил. Потом посмотрел кучу инструкций на ютубе, прочел кучу мануалов. Поменял за два дня. Движок до этого дымил и жрал масло, а еще была течь из-под сальника распредвала. После замены все эти проблемы исчезли. Заметь, если бы я пошел к кузмичам, они бы поменяли за сумму меньше, чем потратил я. Но самообразование для меня важнее.
Школьники разбушевались. Ну, ничего, скоро каникулы, отдохнете и вам полегчает. И я не прошу писать программу, я прошу дать нормальные, рабочие туториалы, которых в рунете с гулькин нос. Я не ардуинщик, просто у меня стоит конкретная задача, которую проще всего реализовать ардуиной.
В идеале начинать нужно с транформатора на входе, как мне кажется. Такое прямое включение ни к чему хорошему не приведет.
>просто у меня стоит конкретная задача
Зачем ты взялся за задачу, ничего не понимая и не желая понимать в вопросе?
>ардуино
>туториалы, которых в рунете с гулькин нос
Просто уйди, тут тебе никто не поможет.
Оче стыдно задавать такой вопрос
Есть батарейка "Крона" на 9 В. Резюк на сколько Ом надо к ней подсоединить чтобы на выходе было 6 В?
Есть батарейка "Крона" на 9 В. Резюк на сколько Ом надо к ней подсоединить чтобы на выходе было 6 В?
Три диода по 1В на каждом
резистор ограничивает ток сучка
Собери делитель.
>Зачем ты взялся за задачу, ничего не понимая и не желая понимать в вопросе?
Для того, чтобы научиться и начать понимать в вопросе, очевидно же. Почему не желаю? Я желаю, но без лишних для меня знаний в программировании. То есть я не против его изучать, познавать какие-то фундаментальные основы, без которых вообще нельзя, но задрачиваться в нем не хочу и не буду, это не мое. Не нужно годами изучать проектирование силовых систем чтобы поменять лампочку в люстре.
А насчет туториалов - извини, но это правда, я действительно не нашел уроков, которые рассчитаны на совсем начинающего ньюфага. Да, по морганию светодиодами материала куча, а вот немного дальше - все, мрак. Хорошо, может быть я плохо искал, поищу еще.
Но, сирисли, я не понимаю, чому вы такие? Почитайте тред: здесь столько элементарных вопросов, которые не просто гуглятся, а известны всем из школьного курса физики, и тем не менее вы да и я на эти вопросы отвечаете. Обсераете автора, но отвечаете. А как только дело касается программирования, то помощи 0. Что нужно сделать, как задать вопрос, чтобы ее получить? Привести пример кода? Пожалуйста:
[code]
#include <Bounce.h>
Bounce bouncer = Bounce(2, 40); //создаем экземпляр класса Bounce для 2 вывода
void setup()
{
pinMode(2, INPUT); //переключаем 2 вывод в режим входа
digitalWrite(2, 1); //включаем на нем подтягивающий резистор
Serial.begin(9600); //установка порта на скорость 9600 бит/сек
}
void loop()
{
if (bouncer.update()) { //если произошло событие
if (bouncer.read()==0) { //если кнопка нажата
Serial.println("pressed"); //вывод сообщения о нажатии
bouncer.rebounce(500); //повторить событие через 500мс
} else {
Serial.println("released"); //вывод сообщения об отпускании
}
}
}
[/code]
Кнопка замыкает пин на землю. Я пробовал этот код, он работает. В мониторе порта отмечается срабатывание и отпускание кнопки. Все отлично. Попробую сформировать вопросы поточнее:
1. До какой степени можно уменьшать значение bouncer.rebounce?
2. Я хочу добавить счетчик и сделать, чтобы монитор порта фиксировал количество нажатий кнопки. Как это реализовать?
3. Для моего энкодера лучше использовать библиотеку Encoder или и Bounce сойдет?
Так надо спрашивать?
>Почему не желаю?
Потому что вместо гугла и изучения миллионов примеров ты пришел сюда и начал поливать говном программистов.
И этот пост еще раз показывает всю глубину твоего невежества. Объяснить тебе то, что ты просишь, гораздо сложнее чем написать тебе твой сраный скрипт с нуля, а даже этого никто не будет бесплатно делать.
больше не буду тебя кормить, прости
>поливать говном программистов
Не поливал ни разу. Я только сказал, что программисты какие-то странные.
Сучки, вы заставили меня трахаться с ардуиной весь вечер. Подключил энкодер, залил код из урока. Все работает, но эта падла обладает лютым дребезгом контактов. Что только не делал, чем только не обмазывался, избежать этого никак не получается. В итоге поставил танталовый кондер 0.1 мкФ параллельно одной из контактных групп энкодера и дело потихоньку пошло. Но все равно счетчик периодически сбивается и сильно зависит от скорости вращения вала. В интернетах советуют триггер Шмитта. Придется покопаться в закромах, найти и поставить его, десу.
>Поделись тайной, как ты источником напряжения собрался диоды запитывать
Ты не совсем прав, вернее, совсем не прав. Источник питания должен быть со стабилизацией тока, да, но... на определённое напряжение. Попробуй запитать мощный светодиод на 3 Вт, например, от пальчикового аккума на 1,5 В, да ещё и через линейный стабилизатор тока. У тебя нифига не выйдет, т.к. напряжение работы мощного светодиода, как правило 2,5-3 В, и от 1,5 В батарейки он просто не загорится. У владельца дохлого прожектора, судя по кондёрам на БП (на 35 вольт, вроде), он мог выдавать от 24 до 36 В (Китай же, хуле).
Т.е. вот типа такого БП: http://svgorod.ru/catalogue/section118/1189/ ему не попрёт (не по мощности не по напрягу, матрица не заработает от 18 В, которые он выдаёт по максимуму), нужно типа такого: http://svgorod.ru/catalogue/section118/1335/ - 60W, 1400mA, 9-42V (примерно такого, я на матрицу даташита не нашёл).
>мощный светодиод на 3 Вт
ЛОХ ПИДР.
Иди мат часть учи. Светодиод - диод. У него сопротивление к 0 стремиться. Он сгорит без резистора. Применяют балластный резистор.
Несколько диодов параллельно с баластными резисторами подключить и получиться мощный излучатель.
Иди выебывайся в другое место. Конструктор он купил. Охуеть вообще. Закон ома выучи для начала.
Вот, если словами непонятно.
Единственно что правда так это то что включая приборы напряжение проседает и необходим регулятор мощности (амер). самый большой такой регулятор располагается в электростанции. Ночью, например, приходиться уменьшать мощность.
А силовых светодиодов ты не встречал? Мож в китае такие производят, ммм?
>Иди мат часть учи. Светодиод - диод. У него сопротивление к 0 стремиться.
От жеж идиот.
Знаешь как мощность считается? I^2R.
Если бы сопротивление стремилось к нулю - никакой бы мощности светодиод потреблять мог, дебила ты кусок.
У светодиода, как и у диода, как и у стабилитрона есть "полка" на ВАХ, на которой он имеет малое ДИНАМИЧЕСКОЕ сопротивление, но такие выкидыши спидозной обезьяны как ты этого понять не способны.
> Он сгорит без резистора. Применяют балластный резистор.
Нахуй, чтобы воздух греть, хуй ты нарубленный? В источниках питания для светодиодов, если есть резистор - то только шунт для измерения тока, а нужная ВАХ (СV-CI) источника формируется электронным способом.
Ёбаная школота.
Светодиоды не могут быть мощными, ну никак. Сколько нулей не складывай тем боле параллельно на выходе будет ноль. Или бесконечно большая мощность на что светодиод не рассчитан. Единственное что так это подобрать для него источник питания - как ты батарейку. Но если там будут включатся другие приборы то кто это все будет считать в реальном времени? (Единственный вариант для такого иплана как ты, это отдельный источник для светодиодов). В общем, уебывай из треда и не позорься.
А если последовательно то один перегорит и пизда.
Светодиод работает за счет нанопроцесов. Не бывает мощных. По крайней мере я о таком открытии не слышал.
Мощный светодиод - Оксюморон.
Чтоб получить мощный излучатель светодиодов надо из них собрать огромный излучатель как раньше из ламп делали компьютеры. Куча мелких ячеек как в процессоре. Сколько он там щас, около 50 ватт миллиарды транзисторов.
Тип этого 100 ват. Но это не светодиод как таковой. Это все равно что процессор назвать транзистором. Надо сразу определиться в понятиях. Тем более производитель мог в самом кристалле резисторы поставить на самой подложке. Поэтому столько мощности которая уходит в тепло. Разные вещи.
Просто я сразу не понял что ты имел ввиду. И самому интересно как мощно посчитать мощность светодиода который рассчитан на то чтобы пропускать ток. А мощность обычного диода считается по мощности которую он способен запереть или не расплавиться или выйти из строя от нагрева.
Обычный светодиод может работать от 100-220в. Имеет сопротивление близкое к нулю. По закону Ома на нем выделится охуительная мощность на которую он не рассчитан поэтому сопротивление искусственно повышают. Когда их несколько они соединяются параллельно и нужен резитор для каждого.
У меня в чайнике резистор стоит, обычный светодиод, и дополнительный диод (мож стабилитрон или пробитый диод, сам пока не разобрался).
Этот светодиод от обычной батарейки херячит как на метеринке.
Просто при данном подключении он будет неприятно(загадочно) мерцать. Что для чайника не особо критично.
Этот светодиод от обычной батарейки херячит как на метеринке.
Просто при данном подключении он будет неприятно(загадочно) мерцать. Что для чайника не особо критично.
Я думаю что скорее всего диод пробило и он сгорел от переменного напряжения один из них
Чтобы вся эта ебатьня не мерцала и делают драйвера для светодиодов. Ну и стабилизатор мощности это конечно необходимо когда что-то включают мощное к тому же источнику и напряжение падает.
Ладно сливаюсь. Сам пока не пойму зачем нужен этот стабилизатор мощности. [смайлик]
Думаете у вас там в энергосберегающих лампах на светодиодах драйвера стоят со стабилизаторами? Хуйюшки.
Сап двач! Выбираю сердечник для катушки индуктивности, вот и интересует вопрос. Какова магнитная проницаемость говна?
Fu... Только щас загуглил. Они там есть. Фейс палм, оемг просто.
Зависит от количества железа в говне.
Морковки наверни.
Какое количество моркови необходимо съесть, чтобы достигнуть 600?
Походу в миллиграммах.
понял, спасибо.
Зависит от плотности самого говна, количества наполнителя (других продуктов переработанных). Еще надо вычесть потребленное железо организмом человека (а это зависит от многих факторов самого человека). Я чтоли за тебя обязан считать?
Попробуй разное говно по баночкам разложить и померить).
Соберешь статистику.
Всегда рад помочь.
В лагерях и не и такого делали технику.
Братишка, послушай. Радио приемник. У нас в деревне и не такое слушали.
Иди под струю, настраивай.
Как определить граничную частоту линии задержки?
хз, даже)))
Это ты про память комьюктера чтоли?
>148035
Нет. Про РЭ устройство. У нее есть время импульса, время задержки (все в мкс).. Даже полоса пропускания известна - 1,82 МГц... как с помощью этих параметров определить верхнюю частоту...="((
>Если бы сопротивление стремилось к нулю - никакой бы мощности светодиод потреблять мог
А чому тогда чем меньше сопротивление спирали электроплитки, тем сильнее она греется?
Это двач. Здешние могут пол-часа рассуждать о квантовых эффектах в ламповом каскаде, однако не знают, что такое отрицательное дифференциальное сопротивление.
точнее харкач.
Сап, усатики. Скажите, кто-нибудь обмазывается перфолентами? У меня есть лютая необходимость переделать кое-какое оборудование на перфолентах таким образом, чтобы код можно было редактировать на комплюктере и выкинуть на хер фотосчитыватель и перфоратор. Сразу скажу: это не станок с ЧПУ, код на перфолентах набит не по общепринятым стандартам и всяким ISO, поэтому всякие махарайки типа УЗЛ-2 не подойдут.
Ну и что ты, блять, понял?
Доложи честнОму народу, школьничек, как "можно посчитать мощность светодиода который рассчитан на то чтобы пропускать ток." притом что "у него сопротивление стремится к нулю"?
Потому шо P=U^2/R.
Плитка кормится стабильным напряжением из сети.
Чем ниже сопротивление, тем мощность выше.
>ЛОХ ПИДР
>Иди мат часть учи
>У него сопротивление к 0 стремиться
>Закон ома выучи для начала
Школьник порвался?
Балластный резистор никто (из нормальных людей) применять с мощным светодиодом не будет, ибо потери на тепло соизмеримы или больше, чем расход на сам светодиод. Применяется управление ШИМ БП в зависимости от тока, потребляемого диодом, в качестве измерителя используется шунт (доли ома, потери - минимальны).
Схема примерно, как пикрелейтед, но есть и с питанием от 220 В, с обратной связью в ШИМ - управляющую микросхему через оптрон, например, как пикрел. 2.
Резисторы лепят в ленты (там обычно цепочки - 3диода+резистор), или с одиночными мелкими диодами, типа 1,5-2,5В Х 20мА.
>самый большой такой регулятор располагается в электростанции
>А силовых светодиодов ты не встречал?
Ну, они где как называются, на сайте "промэлектроники" - осветительными, например.
Я не понял, у нас что, набег школотроллей что-ли?
>Конструктор он купил. Охуеть вообще. Закон ома выучи для начала
Какой я конструктор купил? Что ты несёшь, школочмо?
Алсо, насчёт закона Ома: возьмём, к примеру, вот такой диодик - LEMWA33X70FW00, белый, 6500К, 1W
Выдержка из даташита - на пике. По закону Ома имеем: тебя, школопетушокR=U/I=3,1V/0.35A=8.86 Om, ну, и где ты там стремление к нулю увидел?
Мяу! Сапсан котики!
Есть ПК
есть колонки и саб
если я лежу на кровати и мой ПК выключен
люто заметен шум, писк, гул, колонок и саба
(такая фишка матери)(или трансформаторов)
что делать?
бывают каннибальские 220В реле, отключающие 220v, если например на нее не подается питание по usb 5v? (условие выключенного пк)
Вставать и вырубать все это дерьмо из розеток каждый раз не варик =((( оно меня будит по утрам нежным гудением куллеров, WakeupOnLan как никак
Есть ПК
есть колонки и саб
если я лежу на кровати и мой ПК выключен
люто заметен шум, писк, гул, колонок и саба
(такая фишка матери)(или трансформаторов)
что делать?
бывают каннибальские 220В реле, отключающие 220v, если например на нее не подается питание по usb 5v? (условие выключенного пк)
Вставать и вырубать все это дерьмо из розеток каждый раз не варик =((( оно меня будит по утрам нежным гудением куллеров, WakeupOnLan как никак
Там не светодиод как таковой. Вангую что и сопротивление у этого свето"диода" десятки Ом как у светорезистора. Спецификации надо глядеть.
Вот вот. Это не проводимость нихуя. В прямом смысле этого слова.
Ты петушок. И не знаешь как резисторы делают на кремниевой подложке.
Выучи сначала значение слова "проводник".
Если ты не видишь резисторов то это еще не значит что их там нет.
Оптопара, операционный усилитель, полевой транзистор.
Через оптопару течет ток, она с помощью операционного усилителя отпирает полевой транзистор через который и потекут 220в.
Ну так и со светодиодом та же хуйня, нет у него сопротивления, и если не ограничить выделяемая на нем мощность моментально вырастет выше его способностей к рассеиванию и он бомбанет.
Ты почти изобрел твердотельное реле. Только оно лучше, ибо на симисторе и выключает переменку в момент перехода через ноль.
А если пробьет сеть? Я позаимствовал идею из зарядного устройства.
>Там не светодиод как таковой. Вангую что и сопротивление у этого свето"диода" десятки Ом как у светорезистора. Спецификации надо глядеть.
>Если ты не видишь резисторов то это еще не значит что их там нет
Если речь о прожекторе, то вполне возможно, что резисторы есть, но возможно, что и нет. В матрицах от лампочек, что мне попадались в руки (делал пару самодельных) резисторов не было. Даташита на данную конкретную матрицу из поста про прожектор не нашёл, говорю же.
Алсо, тут я (зря наверное) пытаюсь объяснить поехавшему неадеквату-школьнику, что сопротивление светодилда нихуя к нулю не стремится. Только если диод наебнётся накоротко, то, наверное, его сопротивление и будет нулевым.
Если у него сопротивление больше 1 омы тогда это не светодиод, а свтодидорезитор.
Не важно обозначено ли оно как то в дотащитах. Если оно присутствует как характеристика или меряется то его можно обозначить на точной схеме. А не условно упрощенной. Вот и все. не понимаю, что ты хочешь доказать. Если оно уже там есть то дополнительное ставить возможно не потребляться, а возможно и потребуется чтобы сократить мощность источника питания.
Вот есть источник питание на 3 амперы. и 3 лампы. Каждая потребляет по ампере. Внезапно ты выключаешь 2 лампы и 3 амперы идут на одну лампу-светодиод. Как источник питания может на это среагировать?
Боюсь что когда сработает регулятор мощности то будет уже поздно.
Сап!
Ставил на той неделе автосигнализацию с автозапуском. Расписывать не буду, кароч в итоге они выковыряли два чипа иммобилайзера из обоих ключей. Примотали изолентой оба чипа вокруг замка зажигания (под обшивкой), объясняют тем, что по другому иммобилайзер никак не видит чипы. Типа долго ебались что правда, но только так машина заводится, причём именно с двумя чипами, т.к. "сигнал от них слабый". Чую, что меня где-то наебали. Когда чипы были в ключах, всё нормально заводилось, а когда выковыряли, то чипы надо клеить ииенно на замок зажигания антенну иммобилайзера. Так бы хуй с ним, но выглядит ненадёжно и я бы хотел вернуть один чип обратно в ключ. Вопросы:
насколько реально, что "сигнал от чипа слабый" или антенна иммобилайзера хуёвая, поэтому нужны оба чипа?
Если это правда, то как найти место, где можно дубликат чипа сделать рублей за 500? а то за 2000 это больно дохуя
Ставил на той неделе автосигнализацию с автозапуском. Расписывать не буду, кароч в итоге они выковыряли два чипа иммобилайзера из обоих ключей. Примотали изолентой оба чипа вокруг замка зажигания (под обшивкой), объясняют тем, что по другому иммобилайзер никак не видит чипы. Типа долго ебались что правда, но только так машина заводится, причём именно с двумя чипами, т.к. "сигнал от них слабый". Чую, что меня где-то наебали. Когда чипы были в ключах, всё нормально заводилось, а когда выковыряли, то чипы надо клеить ииенно на замок зажигания антенну иммобилайзера. Так бы хуй с ним, но выглядит ненадёжно и я бы хотел вернуть один чип обратно в ключ. Вопросы:
насколько реально, что "сигнал от чипа слабый" или антенна иммобилайзера хуёвая, поэтому нужны оба чипа?
Если это правда, то как найти место, где можно дубликат чипа сделать рублей за 500? а то за 2000 это больно дохуя
Сопротивление диода, конечно, нелинейно, как у обычного проводника, но для данных конкретных параметров (напряга, тока и температуры) оно будет именно таким.
>Ты петушок. И не знаешь как резисторы делают на кремниевой подложке
>Мам, смотри как я всех затралил, ма-а-м!
Объясни зачем когда стартер пускают обесточивается все электроника в автомобиле.
Чтоб ничего никуда не клеить придуман блок обхода иммобилайзера, с антенной вокруг замка зажигания.
Чтоб твоя магнитолка не зависла когда напруга проседает до 9В.
Защита. Балластный резистор. Да можно почтитать тютелька в тютельку. Только я что то в надежности сомневаюсь. Чтоб на каждый светодиод ровно по 350mA приходилось. Только вот опять же если они параллельно, а они параллельно чтоб работали независимо то сопротивление уменьшиться. И никакой блок питание тебе эти диоды не запитает, я щитаю. Там полюбасу есть резисторы.
Мощные светодиоды у него, лол. Большая часть этой мощности рассеиваться на резисторах в виде тепла.
А в последовательном соединении таких диодов я что-то сомневаюсь. Кто ебался с гирляндой понимает.
Может я и не прав и там диоды последовательно а на каждом стоит транзиторный датчик обхода/работоспособности. Но чето мне кажется это дороже намного обойдется чем пару ватт лишних потратить на резиторы.
В общем не стоит вскрывать эту тему)))
В общем не стоит вскрывать эту тему)))
Да, и на транзисторах самих мощность рассеивается. Токи утечки там всякие.
Задание тебе: изучить тему "нелинейные элементы".
Сопротивление у него есть (иначе откуда мощность). Оно зависит от тока. На "полке" чем выше ток, тем сопротивление ниже.
Анонсы, помогите нюфане. Не пойму, какой источник питания нужен? В магазе он так и называется? Просто порыскал по полкам там только элементы питания(батарейки) и аккамуляторы. Источник питания должен подключаться от обычной розетки?
Это, кстати, другой кун. Как нибудь почитаю.
Тебе на что?
Есть десктопные блоки питания как на ноты около 12 вольт 2-3 аперы. Есть настенные блоки питания тоже бывают мощные.
Вольт обычно 9, 12.
Стабилизированные, нестабилизированные. Бдя ноутов всегда стабилизированные.
Нестабилизированные лучше не бери.
В мощных светодиодных модулях куча мелких кристаллов включается последовательно-параллельно.
Также, есть два паяльника, но там не указано до какой температуры могут нагреваться. Просто есть мощность: на одном 65Вт, на другом 40Вт. Температура, до которой может нагреваться, можно как-нибудь определить?
Еще, я смогу сделать мультивибратор как здесь radioskot.ru/publ/nachinajushhim/multivibrator/5-1-0-600, не на печатной, а макетной плате? И какую макетную плату покупать? с ДЫРОЧКАМИ? В магазине вроде печатных нету
Ну я хочу попробовать попаять. Начинаю, как здесь написано с мультивибратора. Ну и буду пробовать пока простенькие схемы.
>Температура, до которой может нагреваться, можно как-нибудь определить?
Если раскошелиться на инфракрасный термометр.
>Температура, до которой может нагреваться, можно как-нибудь определить?
Если раскошелиться на инфракрасный термометр.
Да, но в сервисе сказали, что его ставили, но "он не пошёл". И "в разрыв" что бы это ни значилотоже не работает. Когда я приехал забирать авто, электрик сказал, что всё готово, но при демонстрации дистанционного запуска машина не завелась и он при мне ещё часа три ебался с подбором места для чипа. Не думаю, что он спецом тянул время до часу ночи. В итоге машина стабильно заводилась только если вплотную к антенне иммобилайзера приляпаны оба чипа.
У паяльников на вилках еще какие-то цифры есть
12 вольт постоянного напряжения хватит не более 1А стабилизированный. Китайский стоит не более 400р с электронном магазине. есть сразу с несколькими напряжениями, но для начала можно и 12в купить. Можешь десктопный (настольный) взять, можно удобно расположить на рабочем месте.
Можешь и 2 амперы взять стоят они одинаково как и 1А хуже не будет.
Вот картинка.
Все рано ты эту температуру не сможешь регулировать так что просто расслабься. Для микросхем используй паяльник послабее, не более.
>И какую макетную плату покупать?
Считай сам.
Там с дырочками была какая-то за 480 рублей. Пластиковая вроде.
Она же аккумулятор называется?
Вот тебе другая картинка. Я имел ввиду форм фактор, а что там внутри, аккумулятор или просто usb выходы меня особо не волнует.
>Там полюбасу есть резисторы.
Нету. Вот тебе типичная матрица на 3,2W 4700К, напряжение-12,5В, ток-260мА. Называется - LEMWM14X75HZ00
Более мощные - точно такие-же, только последовательно-параллельных цепочек побольше и они "подлиннее".
Ребята помогите ньюфагу. Где-то читал, что ток короткого замыкания вторички ZVS драйвера определяется добротностью трансформатора. Так ли это? И можно ли регулировать максимальную передаваемую в нагрузку мощность немагнитным зазором в сердечнике?
Ты что, чурка что ли?
ЕОД - Есть один датчик (инфракрасный) TSOP34836, его несущая частота 36 kHz. Правильно ли я понимаю, что когда он принимает данные от пульта, эти данные состоят из импульсов, которые в свою очередь состоят из несущей частоты?
Рисовал калькулятором
Берешь обычный компьютерный БП и получаешь сразу +3 +5 +12В. В старых еще и -12 было.
Нет, импульсы на выходе уже продетектированы.
А датчик их принимает от пульта как импульсы состоящие из несущей? для чего вообще несущая частота нужна в данном случае?
Быстрофикс, пульт передает импульсы состоящие из несущей?
Радиокот пояснил : Как правило информация передается пультом в виде модулированной прямоугольными импульсами разной длительности несущей частоты, которая обычно равна 36кГц
Но я все равно не понял для чего нужна несущая? Почему просто не сделать импульс определенной продолжительности без несущей? Чтобы бороться с помехами от света и чтобы от другого пульта не срабатывало?
Да, все верно нарисовал.
Но на выходе TSOP формирует стабильную единичку когда видит сигнал с частотой 36кГц, о чем и говорит анон.
На 36кГц скорее всего используется протокол rc5 philips, можешь погуглить и почитать поподробнее.
Спасибо, вот вам няша :3
Это не няша, а шлюха какая-то.
В радиаче няша выглядит примерно так.
Несущая нужна для выделения сигнала на фоне внешних помех и засветок. Помехи обычно или постоянный ток или гармоники 50 Гц от освещения. В приемнике фильтруется полоса в районе 38 кГц, помехи в нее не попадают.
Пользователю несущая больше не нужна, поэтому приемник отдает ему готовый продетектированный сигнал.
Я ньюфаг, и не знал как у вас выглядят няши...
Такой у меня еще нет, вот мои няши на пике :3
Спасибо, добра тебе!
Диод - это такая светящаяся лампочка, или херня, похожая на резистор?
Помоги найти такие штуки на али.
Диоды разные есть, есть которые светят, выпрямляют, стабилизируют, тебе какие нужны?
Вот смотри сколько всяких
Херня, похожая на резистор. Хотя можешь и светодиодом ронять, лол, если ток небольшой.
Чтобы подобрать тебе диод нужно знать ток нагрузки.
http://www.aliexpress.com/category/400101/diodes.html?site=glo&pvId=6-4221 вот тут смотри
В общем, не знаю куда ещё написать. Есть АКБ 18650. Защищённый. Он переразрядился - напряжение на нём 0.28 В. Зарядка, ясен пень, такой аккум заряжать даже и не думает. Насколько я помню, в самой АКБ при такой фигне происходят какие-то необратимые процессы как-то связанные с какими-то отложениями вроде солей точно не знаю.
Собственно вопрос - АКБ вроде как защищённый (ARB-L2S) и подобной хуйни произойти с ним не должно было. Как это вообще могло произойти, если учесть что защита до этого исправно работала на протяжении циклов 20? Можно ли переебать по щщам производителю или, хотя бы, продавцу, чтобы те вернули деньги или обменяли его? И вернуть его к жизни, как я понимаю, нереально?
Может его именно защита и вырубила и висит в таком положении? Попробуй его подзарядить от блока питания через резистор. В обход платы защиты, если это возможно.
Предлагаешь поднять напряжение до вольт 3-х и потом воткнуть его в нормальную зарядку? Не разлетится ли?
Как долго нужно паять махарайки, чтобы начать городить столь монументальные красивые конструкции?
http://www.youtube.com/watch?v=epCIzHZoupU
http://www.youtube.com/watch?v=IXky_1-nm0Y
И где достают столь редкие и специфичные компоненты?
http://www.youtube.com/watch?v=epCIzHZoupU
http://www.youtube.com/watch?v=IXky_1-nm0Y
И где достают столь редкие и специфичные компоненты?
>Монументальные
А иначе всё будет разваливаться, будет уходить настройка, и классически где-нибудь начнёт шить.
>красивые
Само получается
>редкие и специфичные
С советских военных радиостанций, которых в своё время насписывали и отдали по радиоклубам просто дохуя. Что-то можно сделать самому даже дома.
Как заряжается конденсатор от переменного тока, непонятно? поясните!
Купил баофенг uv-b6.
обычное радио ловит.
А когда ставлю на сканирование что на 140 что на 446 ловит одни помехи. Это норма?
обычное радио ловит.
А когда ставлю на сканирование что на 140 что на 446 ловит одни помехи. Это норма?
По синусоиде. Заряжается-разряжается.
Поясните зачем при передаче цифрового сигнала его передают раскладывая на гармоники? Почему нельзя передать идеальную пилу? Ну всмысле не приближая её суммой синусов/косинусов?
Почему не используют 1 минус для передачи сигнала в usb 3.0? http://en.wikipedia.org/wiki/USB_3.0#Pinouts – 2, 5, 8.
Я правильно понимаю, что эта бандура - обычный аудио усилитель?
Что-то ты не так понял. Никто его на гармоники не раскладывает.
Уточни вопрос.
Уточни вопрос.
Усилитель, но не аудио.
>Уточни вопрос.
Почему бы не использовать 1 минус вместо трёх? 2й пин вместо 5го и 8го.
Не понял
думал об этом, но она в соседнем подъезде. ну а точно нельзя ? может быть все-таки какие-то схемы перестанут работать ? телевизор совсем рядом через стенку
Ну просто в передаче сигнала по Ethernet где-то используется преобразование Фурье, зачем они это делают?
>Усилитель, но не аудио
Только не говори мне, что это радиостанция, собранная на лампах
А что не так тебе в радиостанции, собранной на лампах?
Мощные ВЧ транзисторы, способные отдавать в нагрузку сотни ватт, стоят дорого и едут издалека и долго. Лампы же можно у дидов-радиолюбителей попросить за спасибо или на радиорынке у кузьмича взять мешок их в обмен на поллитру.
Так что лампы в усилителях ещё долго будут.
Секрет тебе открою, только никому не говори: усилители всех вещательных КВ передатчиков (по крайней мере мощнее 100кВт) собраны на лампах. Не рассказывай только никому, а то меня посадят.
ДА, киловаттный ВЧ аудио усилитель, вещающий на полпланеты.
Для начала небольшая предыстория: на помойке лутнул колонку, 15+15+15 Вт.
Был поломанный китайский динамик (с платой-усилителем внутри) для мобильника, питался от двух последовательно соединённых аккумуляторов АА, оттуда я достал плату и приделал к ней провода для найденной колонки. Потом я прихерачил туда крону - колонка стала звучать в несколько раз громче, однако усилок проработает полминуты и отключается на 10 секунд (это наверно такая защита от перегрева). Усилитель в схеме - LM4871, я его загуглил и выяснил, что максмальное напряжение - 6 вольт, но наверно надо взять чуть меньше, например 5.75 вольт. Вот я и хочу понизить напряжение кроны, чтобы всё нормально работало.
инб4: купи нормальный аудоиусилитель и не еби мозги
Вот я и нарисовался в /ra/, чтобы спросить совета. Как оказалось, мне нужны диоды.
Вот то, что я знаю:
Напряжение в кроне: ~9 В, ток ~280 мА, мощность ~2.5 Вт.
Из даташита усилителя: Supply Voltage 2.0V to 5.5V и чуть ниже Supply Voltage 6.0V.
Ни пинайте, я всего-лишь школьник, который начинает угорать по радиотехнике.
Двачую непонятно
Я подумал, что это приемный усилитель.
Это второй сигнал дифференциальной пары (двигается в противофазе с +). Это сигнальный проводник, а не "земля".
>LM4871
>3W Audio Power Amplifier
>колонку, 15+15+15 Вт.
Догадаешься почему усилок вырубается?
Напряжение меняется? Меняется.
По синусоиде? По синусоиде.
Пока оно идет "вверх" - в конденсатор втекает ток. Когда "вниз" - вытекает.
Если ты сунешь конденсатор в розетку в надежде что он зарядится, его заряд зависит от того момента, когда ты его от розетки отключишь. Может быть и 310В и 0.
Потому что на переменном токе он перезаряжается все время.
Что-то ты "услышал звон, да не знаешь где он". Вспоминай, что ты слышал.
Можно ли на входы АЦП ардуины подавать отрицательные напряжения? Понимаю, что во входы ток не течёт и вроде как ничего не должно быть, но всё-таки.
Меряю напряжения на выходе датчика температуры, используя два ОУ, один из которых инвертирующий усилитель, а другой неинвертирующий.
я не ардуинщик, не бейте, до этого аналогом занимался, цифровуху только начал.
Меряю напряжения на выходе датчика температуры, используя два ОУ, один из которых инвертирующий усилитель, а другой неинвертирующий.
я не ардуинщик, не бейте, до этого аналогом занимался, цифровуху только начал.
Тебе нужны не диоды, а нормальная батарея. "Крона" - одна из самых слабых и при этом дорогих батарей на рынке. Набери из 4АА и радуйся.
Спек на атмегу почитать - не твой метод, да?
Спасибо. Просто попрошу самый дешевый источник питания. Это, а как там: выходы источника питания спаиваются с цепью или обматываются? Как он вообще ток дает в цепь?
При таком соединении сопротивление будет равно одному диоду. Я то знаю. Ибо так соединяют и колонки чтобы сопротивлении оставалось 8 ом.
Поищи низковольтные PC штекеры/гнезда для питания ближайшем радио магазине. стоят они от 6 до 15 рублей.
Даже не думай идти к компьютерный магазин. Там их продают по 500-600 рублей.
И да. Если схеме необходимо меньшее напряжение то тебе придется его понижать. можешь про это почитать в соседнем треде
Типа усилок рассчитан на 3 Вт, а колонке надо 45 Вт?
Почему же тогда он не вырубается, если использовать АА аккумуляторы? Вырубается усилитель только если я запитываю его от кроны.
Купил у одноклассника такую штуку.
К сожалению, он просто выносит/ворует из дома всё, что есть. Документации не дал.
В треде Асушников мне подсказали, что это http://www.co2meter.com/products/k-30-co2-sensor-module
Радиолюбители, подскажите школьнику. Хочу подарить на НГ папе штуку, которая будет отправлять ему на компьютер данные с этого датчика. Чтобы он не ворчал, что у меня в сычевальне дышать нечем.
Что надо докупить? Что освоить?
У вас опыта больше нуля моего. Помоги.
К сожалению, он просто выносит/ворует из дома всё, что есть. Документации не дал.
В треде Асушников мне подсказали, что это http://www.co2meter.com/products/k-30-co2-sensor-module
Радиолюбители, подскажите школьнику. Хочу подарить на НГ папе штуку, которая будет отправлять ему на компьютер данные с этого датчика. Чтобы он не ворчал, что у меня в сычевальне дышать нечем.
Что надо докупить? Что освоить?
У вас опыта больше нуля моего. Помоги.
Почти в 100 раз накрутка. Есть ноутбук - значит ЛОХ.
внутренний диаметр случайный
внутренний диаметр случайный
Скорее всего тебе нужно будет к нем контроллер паять. Это сам сенсор. Ну типа дисплея. С делай сам
Зачем им всем свои минусы объясните?
Мож потому что напряжение там не более 1,5 вольты.
Ну противофазы я чет не заметил.
К USB можно обычный диод подключить. Он три раза мигает (с интервалом около секунды), а потом виндоус пишет что не удалось обнаружить устройство.
Алсо, я подключал диод как раз к дата проводу и проводу напряжения. Уже не помню как. (Просто проверял есть ли напряжение ибо пытался сделать USB провод и говна и палок)
Я впомнил кароче.
Это не минус кароче. А Дуал АП.
Кун с диодом на USB
По одному в одну сторону течет а по другому в другую.
Кун с диодом на USB
Три раза мигает и ждет когда ему ответ пошлет. Диалог, бля.
Кстати, после третьего мигания прям сразу и пишет. Ибо нехуй, есть же отдельный провод для ответа.
Гуглишь кароче "КАК ПАДКЛЮЧИДЬ К АТМЕГЕ ДАТЧИК K-30" и паяешь первую попавшуюся схему.
Почему тогда не существует вечных (почти) источников энергии, которые жрут электроны прямо из земли, постоянно поддерживая отрицательный потенциал?
Нахуя тут атмега? Тем паче ньюфагу?
ЗАЧЕМ им 3 минуса, почему нельзя использовать 1??
Зачем каждому плюсу свой минус??
По той ссылке что ты дал ест кабель для usb
http://www.co2meter.com/collections/co2-sensors/products/i2c-sensor-communication-cable
Про мощность динамика тебе ерунду сказали. Скажи лучше, какое сопротивление у колонок (обычно 4 или 8 ом), и какое — у динамика, который к усилку поставлялся?
Не успею заказать из США.
Видел уже. Я школьник с бюджетом 1-1.5к. Да и батя не оценит. Ему подавай кривую пайку кривожопа.
Твои проблемы. Думаешь ты сумеешь запрограммировать контроллер и подключить его к сети за это время? Я бы на твоем месте заказал кабель или спаял бы его сам и скачал ПО что по то ссылке находиться.
Сумею. У меня каникулы.
Разбираюсь с операционником. Подключаю по стандартной схеме инвертирующего усилителя.
Напряжение на входе ~375mV
Rin 300 Ом; Rf 3 кОм
Напряжение на выходе вместо теоретических -3.75 В равно 99.3 мВ.
Что я делаю не так? Может всё из-за низкого входного импеданса?
Напряжение на входе ~375mV
Rin 300 Ом; Rf 3 кОм
Напряжение на выходе вместо теоретических -3.75 В равно 99.3 мВ.
Что я делаю не так? Может всё из-за низкого входного импеданса?
Покупаешь любую ардуину и колхозишь.
гугл://arduino k30 co2 sensor
Только в рашке цены на ардуины какие-то охуевшие, а из китая ты "не успеешь".
Во, годно. Спасибо. Да у отца днюха ещё в феврале. Успею.
Добра тебе, анон.
Купи USB удлинитель и спаяй такую хуевину. Или же можно купить провод для интернета и к нему припаять разъемы. Около 100 рублей на сами разъемы уйдет.
Ты думаешь там напрямую по usb подключение лол? Нет конечно.
А чего там это провод и огромная кнопка скачать ПО?
Ну смешно же, если он на нг бате подарит неработающий шнурок. Хуже ИА хвоста.
>Хуже ИА хвоста.
Прозреваю, что колонки 8-омные, а усилок рассчитан на 3 Ома. Плюс внутренний ограничитель тока.
1. Усилок не подходит к колонкам. Либо будет играть тихо, либо недолго.
2. все правильно сказал.
3. Питание усилка по даташиту 2-5,5В. Больше делать не надо. Совсем. Странно, что он у тебя не сгорел при включении.
Блядь, ну посмотри хоть в даташит, очевидно в проводе конвертер serial - usb.
Ты тут новенький?
Единственное что хренова так это если подключать по usb устройство оно будет не автономным и его по локальной сети нельзя будет подключать. Нужно будет отдельный провод прокладывать.
Потому что большинство современных радиогубителей юзают AVR, и я просто уверен, что около десятка схем для атмег в инете есть.
Анон, можешь поясните для совсем тупого? Что к чему надо подключать(источник питания со штекером?), куда совать штекеры и т.д. Никак не могу понять что к чему. И как в схему все это входит
На плату гнездо паяй (В розницу может и рублей 30-50 стоить). От гнезда отводи проводки для питания своей платы. (+ и -, епта) Можешь еще dc-dc конвертер подсоединить но он еще рублей 200 будет стоить.
В общем напряжение надо будет согласовать если там не 12 вольт необходимы.
Гугли. Это все на уроках труда проходят.
Сап радио-котаны.
Поясните за надписи на схеме.
down conversion - смеситель?
LO - ?
AGC - ?
ADC - ?
Поясните за надписи на схеме.
down conversion - смеситель?
LO - ?
AGC - ?
ADC - ?
Написали же. Там сигнал в обе стороны идет.
Во-первых не понимаю при чём тут это, во вторых зачем сигнал в обе стороны если передача обычно в одну сторону?
down conversion - понижение частоты
AGC - прозреваю что: auto gain control - автоматическая подстройка усиления
ADC - АЦП - аналого-цифровой преобразователь
Как она обычно в одну сторону упоротый?
с устройства либо на устройство.
что-то двач так воняет последнее время – постоянно пишут оскорбления, при чём в абсолютном большинстве необоснованно.
вы находитесь в треде тупых вопросов, зачем грубить нубам? как бы они не тупили – их право, мож им 8 лет.
вы находитесь в треде тупых вопросов, зачем грубить нубам? как бы они не тупили – их право, мож им 8 лет.
Ебасос завалил.
Да шучу я, прости, добра тебе.
Высокочастотные сигналы передают по дифференциальным линиям. Это связано то ли с помехозащитой, то ли с распределенной емкостью кабеля.
Понятно. Я думал там просто выход на USB.
>по дифференциальным линиям.
погуглил но не понял что это.
в моём понимании плюсовые пины шлют сигналы и улавливаются они по пути к минусу – так зачем плодить минусы?
А в нормальном понимании течет ток. Он течет от плюса к минусу источника сигнала.
Улубокоуважаемые господа! Допустим, есть часы с возможностью приёма сигнала точного времени по радио(г-шок), но отсутствует доступный официальный транслятор этого сигнала. Есть ли схемотехника махарайки, могущей в это? Или, может быть, есть готовое решение?
> плодить минусы
Почитай про операционные усилители. Там инвертированных сигналов до кучи.
>инвертированных сигналов
это что? типа из минуса в плюс? (зачем?)
Типа минус включается и выключается. Я так полагаю. И взаимное влияние уменьшается.
В локальной сети используются пары в противофазе. И обычно пар не меньше двух. Вход в сетевую карту и выход из оной. Поэтому там не меньше 4-х проводов.
Питание не пускают поэтому все сетевые устройства имеют собственное.
Включил минус и выключил. Сигнал передался. А это минус операционному усилителю как раз.
Если бы в проводе было бы 2-а плюса то они бы взаимные помехи наводили.
USB устройства тоже по скорости совершенствуют. Чего стоят только внешние жесткие диски.
Спасибо, прозрел.
Колонка и правда на 8 Омег (как это правильно называется?).
Что посоветуешь - из говна и палок собрать нормальный усилок (в этом случае подскажи лучший недорогой вариант) или купить готовый?
Братюнь, ты еще тут? Месяц уже прошел. В предыдущем треде ты про этот дисплей спрашивал или другой анон? Я бывший авторизованный сервисмен Acer, у меня доступ ко всей сервисной документации. В том треде я вроде кидал схему, могу и тебе кинуть. Алсо, можно этот дисплей подключить к ардуине и сделать осциллограф, например? Или можно его подключить к VGA?
Один мой знакомый очень давно ищет человека из Acer, пожалуйста, отпиши ему. [email protected]
Отписал. Попутно задам вопрос: а в какой проге или на каком сайте ньюфаги рисуют пикрелейтед?
Ох, щи. Новая капча на моих двощах.
Спасибо, няша. Не видел, где там такое написано, на моем пике ничего нет.
Посоветую прочесть Х. и Х. "Искусство схемотехники". Если ты реально хочешь в электротехнику.
С твоими знаниями паять - только портить. Или купи готовый, или получи для начала базовые знания по физике и электротехнике, а потом паяй.
Тут надо будет объяснять что такое "длинная линия", все равно ты ничего не поймешь, сельский паренёк, так что пусть будет так как этот клован сказал.
Ну и помехоустойчивость. Амплитуда сигнала как правило небольшая, приемник смотрит разность сигналов на входе (дифференциал от difference - разность) в результате синфазная помеха, наводящаяся на оба провода одновременно, отфильтровывается.
Земля не хочет давать электроны нахаляву.
Уточняй вопрос, рисуй картинку, делай фотографие.
Пошел в жопу, мудак (ты же этого добиваешься, да?)!
И это, Семён, задолбал уже изображать тут толпу ёбнутых хохлятских школьников-дебилов. Не смешно и натужно, и распыляет усилия тех, кто пытается тут на полном серьезе ньюфагов консультировать.
RF - Radio Frequency - радиочастота
IF - Intermediate Frequency - промежуточная частота
LO - L (?) Oscillator - гетеродин (что такое L в данном случае ищи сам).
AGC, ADC - уже объяснили
Не сигнал, а ток имеется в виду.
По одному проводу идет, по другому назад возвращается. Симметричная линия, дифпара.
Это условный минус. Обе эти линии (D+, D-) ведут себя абсолютно одинаково и несут один и тот же сигнал, но в противофазе - когда сигнал "1" - на D+ подается положительный потенциал, на D- подается отрицательный. Когда сигнал "0" - на D+ - отрицательный потенциал, на В- - положительный. Симметрично.
В результате, как уже было сказано, дифференциальная линия получается более помехоустойчивой, компактной и дешевле в производстве, чем несимметричная, которую бы пришлось делать в виде коаксиального кабеля (дорогой кабель, очень дорогие разъемы). Дифференциальную амплитуду (при том же напряжении питания драйвера линии) можно поиметь в 2 раза больше, чем однотактную, что также играет в пользу помехоустойчивости.
Если бы это было действительно так тогда светодиод мигал бы при 2х способах подключения из всех возможных вариантов. А он мигал только при одном. Боле того Он вообще не должен был мигать если все происходит так как ты описал потому что второй дата провод должен был отфильтровать эту ошибку.
И почему же тогда настоящая витая пара которая используется в локальных сетях рассчитана на 100м, usb стандарт на не более 10м.
Можешь не отвечать, ты обосрался.
Если захотите повторить этот трюк со светодиодом тогда подключайте его через резистор. Потому что надолго его не хватит.
Два чаю, бро. Если бы не такой двойной режим то никакие бы жестки диски и флешки "не пошли" бы.
Но можно самостоятельно конвертировать usb в витую пару с помощью операционных усилителей и высокочастотных полярных транзисторов. Потребуются 2а устройства на концах для конвертации сигнала. Питаться они могут от самого Usb порта. Итого 6 проводов из 8ми витой пары 2 оставшиеся можно использовать чтобы уменьшить сопротивления на проводах несущих напряжение (усилить их).
Хотя кто такое может сделать может и обычную сеть использовать для любых нужд. В том числе как USB.
usb от помех защищена экранированием и ферритовыми кольцами которые тоже работают с шумами как противофаза. Usb - совсем другой стандарт рассчитанный на ближние дистанции.
Его можно проложить и дальше 10м если не помех, сечение большое и используется много тоненьких проводков внутри. Тем более если сделать дополнительное мощное экранирование и мотать ферритовые кольца каждые 2м (стоят 15 рублей). Качественный провод и того дороже. Могли бы там защищать витой парой но вот нахуя. Стандарт рассчитан на другое.
Аудофилы используют вообще оптику.
НАХУЯ? Стандарты наверните и датащиты, а потом приходите со своими историями.
Его можно проложить и дальше 10м если не помех, сечение большое и используется много тоненьких проводков внутри. Тем более если сделать дополнительное мощное экранирование и мотать ферритовые кольца каждые 2м (стоят 15 рублей). Качественный провод и того дороже. Могли бы там защищать витой парой но вот нахуя. Стандарт рассчитан на другое.
Аудофилы используют вообще оптику.
НАХУЯ? Стандарты наверните и датащиты, а потом приходите со своими историями.
Нищенки которые тянут АШДИЭМАЙ в другую комнату кукарекают свои влажные фантазии про противофазу которой там никогда небыло. хотя на самом деле там только потенциал различается и это уменьшает взаимное влияние, но не влияние из вне.
LAN На дальних дистанциях полностью, с практичной стороны вопроса, вытесняет USB. Хотя usb для параноиков и нищебродов имеет сакральный смысл, хотя работает как здоровенная антенна ловящая хуйню и излучающая куда нинадо.
устройство с usb одно – почему источник минусов не один?
>Если бы в проводе было бы 2-а плюса то они бы взаимные помехи наводили.
почему в 3-канальных стереонаушниках такой проблемы нет?
Пик отклеился
Какой операционник и от чего питаешь?
Операционник LM358N. Питаю 5V.
Похоже, именно в этом и есть проблема.
мне по эликтрике вопрос
вот к примеру есть несколько ламп накаливания в трубе металической для ее нагрева
все в одной цепи , но если одна из них перегорит
я не увижу этого.
может как то можно индикацию замутить ? горит ли каждая из них . может светодиоды как то припилить ? но как ?
вот к примеру есть несколько ламп накаливания в трубе металической для ее нагрева
все в одной цепи , но если одна из них перегорит
я не увижу этого.
может как то можно индикацию замутить ? горит ли каждая из них . может светодиоды как то припилить ? но как ?
Спасибо, буду гуглить.
Да, представь себе, что если ни разу ничем подобным не занимался - сложно сориентироваться. В интернетах много гайдов, но что-то про источники питания я найти ничего не смог.
Какой нахер светодиод в USB, ты что там куришь?
Пошёл в жопу, xixiл, откуда вы все сюда набежали, кретины?
И ты в жопу иди.
Там сигналы очень мощные, а полоса узкая - 20 кГц, а не 100+ МГц как в USB и эзернетах.
А землю ты где взял для + входа?
Если минус питания - то не работает закономерно. Делай среднюю точку делителем, шунтируй ее на общий через конденсатор. Сигнал тоже подавай через конденсатор.
Уточняй вопрос.
I am not a robot.
Тогда задавай вопросы нормально, чтоб было понятно, чего ты хочешь.
Ванга умерла, а наш телепат в отпуске и не может переводить, что там в твоих мозгах булькает и всплывает.
Посоны, есть пикрелейтед на sim900a.
Пытался его потеребить АТ командами через usb2serial преобразователь.
НИРАБОТАЕТ!
Подключаю питание, загорается светодиод pwr и ВСЁ.
Еще есть светодиод статуса или типа того. Он должен загореться через пару секнд, если модуль стартонул, не зависимо от внешних устройств? Я правильно понял? Так вот он не загорается.
На более дорогих платах есть еще светодиод линка с gsm сетью, может это он и есть?
Подключаю usb2serial, в гипертерминале получаю просто loopback, не зависимо от того подключено на модуль питание или нет.
Вот есть инструкция на похожий модуль http://www.rhydolabz.com/wiki/?p=853, делаю все так как у них.
Подключил только внешнее питание, и от usb2serial rx, tx, gnd.
Еще в статье из примера в окне терминала видно AATT вместо AT как у меня. Это называется эхо?
Че делать, посоны, подскажите?
Как проверить он жив или нет?
Милости прошу https://2ch.hk/ra/res/148379.html
Пытался его потеребить АТ командами через usb2serial преобразователь.
НИРАБОТАЕТ!
Подключаю питание, загорается светодиод pwr и ВСЁ.
Еще есть светодиод статуса или типа того. Он должен загореться через пару секнд, если модуль стартонул, не зависимо от внешних устройств? Я правильно понял? Так вот он не загорается.
На более дорогих платах есть еще светодиод линка с gsm сетью, может это он и есть?
Подключаю usb2serial, в гипертерминале получаю просто loopback, не зависимо от того подключено на модуль питание или нет.
Вот есть инструкция на похожий модуль http://www.rhydolabz.com/wiki/?p=853, делаю все так как у них.
Подключил только внешнее питание, и от usb2serial rx, tx, gnd.
Еще в статье из примера в окне терминала видно AATT вместо AT как у меня. Это называется эхо?
Че делать, посоны, подскажите?
Как проверить он жив или нет?
Милости прошу https://2ch.hk/ra/res/148379.html
PWRKEY теребил для включения?
кто знает как работает microUSB OTG?
из вики: При подключении через USB OTG ранг устройства (ведущий/ведомый) определяется наличием/отсутствием перемычки между контактами 4 (ID) и 5 (Ground) в штекере – объясните на примере? как телефон узнаёт подать питание на подключенное устройство (быть хостом) или заряжаться?
вот на английском ответ, там про D+: http://stackoverflow.com/questions/11338076/how-usb-otg-worksmaster-slave – но тоже не понял.
из вики: При подключении через USB OTG ранг устройства (ведущий/ведомый) определяется наличием/отсутствием перемычки между контактами 4 (ID) и 5 (Ground) в штекере – объясните на примере? как телефон узнаёт подать питание на подключенное устройство (быть хостом) или заряжаться?
вот на английском ответ, там про D+: http://stackoverflow.com/questions/11338076/how-usb-otg-worksmaster-slave – но тоже не понял.
>ты что там куришь
хз.
Может и есть противофаза. Тогда выходит что USB не может работать в дуплексном режиме.
USB 3.0. в совокупности они используют полудуплексный дифференциальный сигнал для уменьшения влияния электромагнитных помех на более протяженных линиях.
А USB 2.0?
А USB 2.0?
В общем в USB может быть что угодно и зависит от стандарта. Курите спецификации.
USB 3.0 и дуплекс тоже поддерживает.
Communication is full-duplex in SuperSpeed transfer mode
Communication is full-duplex in SuperSpeed transfer mode
Старый тред
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАВАТЬ ТРЕД, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ, А ЛУЧШЕ ВЕСЬ ТРЕД ЦЕЛИКОМ.
Решил занятся электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Список нужной литературы и ссылок ниже:
Книги:
Вообще их очень много. Но тебе же лень искать. Поэтому получай скромнейший минимум.
П.Хоровиц У.Хилл "Искусство схемотехники". Эту книгу можно поискать в гугле, или скачать отсюда:
http://books4study.org.ua/kniga2242.html
Ю.Ревич "Занимательная электроника"
http://www.kodges.ru/27055-zanimatelnaja-jelektronika.html
Если есть желание обмазаться расчетом с ног до головы, то тебе следует почитать вот эти книги:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://razym.ru/tehnicheskaya/electronika/82075-stepanenko-ip-osnovy-teorii-tranzistorov-i.html
Г.И. Изъюрова "Расчет электронных схем"
http://padabum.com/d.php
Л.Н. Бочаров "Расчет электронных устройств на транзисторах"
http://mirknig.com/knigi/apparatura/1181148417-raschet-jelektronnykh-ustrojjstv-na.html
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум можно найти тут:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер "закрытых" частот, или хороший приемник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/
Если станет интересно, в свободное время можешь заглянуть и по этой ссылке:
http://www.qrz.ru/
Я знаю что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Инструментарий радиолюбителя:
http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке:
http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках:
http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ, НА НИХ ТЫ СКОРЕЕ ВСЕГО НАЙДЕШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему - гугли "Мультивибратор".
Если у тебя есть вопросы типа: "у меня порвались наушники - как спаять?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?", то задавай их в этом треде.
Если у тебя действительно серьезный вопрос, тогда, так и быть, создавай тред.
А лучше уёбывай, тебе здесь не рады