Дисскас анонасы.Перепись долбоебов стартует здесь.Можете рассказать здесь,как вы до жизни такой дошли
У вас камера которая не считает пользователя долбоебом. (с зоной для временного вручения её доверенным лицам)
м оче редко, для всяких там панорам и прочева дрочева
ав для буркерхера и при проблемах со светом раньше вообще постоянно на нем все фоткал открыв дырку на максимум - у меня нищебродская постоянная нехватка света
п - теперь на нем периодически сижу
приоритет выдержки пару раз юзал глубокой ночью, чтобы исключить смаз
ав для буркерхера и при проблемах со светом раньше вообще постоянно на нем все фоткал открыв дырку на максимум - у меня нищебродская постоянная нехватка света
п - теперь на нем периодически сижу
приоритет выдержки пару раз юзал глубокой ночью, чтобы исключить смаз
П - по сути тот же зеленый прямоугольник для тех, кто нихуя не умеет.
ц1, ц2, ц3 - нахуй не нужны
ц1, ц2, ц3 - нахуй не нужны
По сути при обычной любительской съёмки нужен только приоритет диафрагмы, коим я всегда и пользуюсь по двум причинам: вполне корректный автоматический замер, и дифракционный предел моей мыльницы в 5,6. Исо ставлю по погоде: пасмурно-400, ярко-100. Ещё использую С1, под него назначен вебджпг 640х480.
A, M, U1. На нижнем - CL, CH
>ц1, ц2, ц3 - нахуй не нужны
Если это аналог моих U1/U2 - то смысл есть. Я, например, на U1 настроил A с задержкой затвора - чтобы не лазить по меню когда нужно избавиться от тряски.
>ц1, ц2, ц3 - нахуй не нужны
Если это аналог моих U1/U2 - то смысл есть. Я, например, на U1 настроил A с задержкой затвора - чтобы не лазить по меню когда нужно избавиться от тряски.
B это BULB так вынесли?
С1-3 охуенно полезны для наиболее частых настроек. У себя я забиндил на них спорт/портрет в помещении/видео. Здорово добавляет оперативности, но есть один минус - если в сохраненную настройку ты по ходу съемки вносишь поравки, то после перехода в ждущий режим они слетят и снова будет то, что ты установил по дефолту.
>336581
Да.
Да.
Даже на сайте Sony не могут внятно рассказать суть желтого режима на БЗК что дешевле A7.
Для изменчивых условий/динамики - 90% Av
Для статики/вспышек - 90% М, проще, не нужно отвлекаться
Что-то иное ставлю невероятно редко
На кеноне изо меняю ручками. по стопам, на БЗК у меня Av + Auto ISO, очень удобно и позволяет вообще не парить мозг технической фигней
Замер - чаще матричный, без поправок, на статике же предпочитаю точку + компенсация - намного предсказуемей, точнее и позволяет снимать ровнее по экспе, но оперативность сразу в минус.
Центровзвес так и не полюбил, парит поправками так же сильно, как и точка, и не дает столь сильных преимуществ на динамике. Хотя если прокачать дзен - то это самый трушный замер.
С1/2/3 удобно юзать для предварительно настройки кучи параметров с большим разбросом
например, у меня в клубе на одном было повешено высокое изо + слабая пыха с открытой дыркой (статика с проработкой фона), а на другом длинная выдержка, малое изо и закрытая дырка с сильной пыхой - для размазни
менять все это постоянно - накладно заебешься крутить, а тут один поворот кольца
>но есть один минус - если в сохраненную настройку ты по ходу съемки вносишь поравки, то после перехода в ждущий режим они слетят и снова будет то, что ты установил по дефолту.
Тоже бесит
>П - по сути тот же зеленый прямоугольник для тех, кто нихуя не умеет.
Ньюфаг. П — это Пинхасов.
Был некс 6 с этим режимом. Включал его, когда было лень что-либо крутить. По результату режим вроде вайбранс добавляет и контраста.
Содомит!
Б — Брессон
О чем тред?
A - для долбоёбов, которые думают, что могут в неавто режимы. Знаю кучу мудаков, которые 99% кадров делают в А. Спрашивается, нахуя?
>>>336599
>Хотя если прокачать дзен - то это самый трушный замер.
поясни
>Хотя если прокачать дзен - то это самый трушный замер.
поясни
Схуяли? Взять, к примеру, Максимишина - очень даже советует режим Av. Потому что для большинства ситуация подходит, тогда как с M легко можно наебаться в ситуации, когда освещение резко меняется.
С аV тоже легко наебаться, когда из-за набежавшей тучки у тебя без спроса увеличивается выдержка и начнаешь ловить смазы. Нахуй так жить?
99% снимков делаю в режиме М+автоизо - это и оперативно и без неожиданных сюрпризов.
Если оперативность не нужна, то просто М
Апдейт картинки
В - типа суперпро, мышечная память и рефлексы на таком уровне, что фотограф в состоянии самостоятельно регулировать скорость затвора в пределах 32.000/1 секунды.
Пофиксил, не благодари.
>
Первый адекватный человек в треде.
ОП пидор
AV-быдло пригорело
Набежавшая тучка тебе в пределах ISO 400 никак не испортит картинку смазами. Ну а если сидишь на стадионе и фоткаешь репортаж прос порт, то хуярь в M, конечно.
Блядь, написал, и потом дочитал твой пост до конца.
>Если оперативность не нужна, то просто М
Тащемта, да.
Хм, а это варинат. Поставил такое на U1, попробую при случае. Мимо А\S\M-еб.
Основной режим: Аv
Дополнительный: М
Всегда так снимал. Снимаю в основном портреты, кукареканье по поводу прыгающей выдержки не понимаю, всегда можно компенсацию крутануть, если что. Не очень понимаю тех, кто считает, что снимать надо всегда в М, для общих задач это крайне медленно. Видел я таких, я уже кадр сделал, а человек трещит своим колесиком до сих пор (часто ещё и в экран пялится долго, когда я уже другой кадр делаю). М для меня это режим для вспышки внешней, для моментов, когда мне нужна стабильность в определенных условиях, когда хочется заморочиться с фризлайтом, ну такое.
Дополнительный: М
Всегда так снимал. Снимаю в основном портреты, кукареканье по поводу прыгающей выдержки не понимаю, всегда можно компенсацию крутануть, если что. Не очень понимаю тех, кто считает, что снимать надо всегда в М, для общих задач это крайне медленно. Видел я таких, я уже кадр сделал, а человек трещит своим колесиком до сих пор (часто ещё и в экран пялится долго, когда я уже другой кадр делаю). М для меня это режим для вспышки внешней, для моментов, когда мне нужна стабильность в определенных условиях, когда хочется заморочиться с фризлайтом, ну такое.
Ты просто не умеешь фотографировать!
А твоя мама любит немца.
Удваиваю адеквата. Основные обосраки не от приоритета дыры, а от отсутствия нанованги, вносящей экспокоррекцию за четверть секунды до спуска.
>>Хотя если прокачать дзен - то это самый трушный замер.
>поясни
Ок, краткая справка по экспонометрии
1) Камера видит только отраженный свет и не знает, что перед ней, а уж тем более, что важно
Значит, и негр, и блондинка, которые типа освещенны одинаково, камерой будут промерянны по-разному; это глобальная проблема замера по отраженному свету. Тру пленочники или задроты предпочитают мерять падающий свет и исключать весь геморр ниже. Вместе с проебом оперативности, разумеется. А еще нормальный экспонометр стоит хороших денег, а совок пиздит как.. как совок.
2) Все замеры условно делятся на 2 группы - "автомат" и "полуручные", вне зависимости от съемочного режима.
3) Первый - это матричный или мультисегмент.
Логика работы: камера замеряет несколькими точками-зонами (часто с привязкой к фокусировке), лезет в свою базу данных и смотрит, что там на эту тему сказано, и, затем, согласно данным, ставит экспу
+ Не нужно думать.
+ Ибо в идеале поправка не нужна вообще, 0EV, сириозли.
исключая приколы старых никонов с калибровкой замера на 16 вместо 18% серого, но это редкость
- Алгоритм работы "под капотом" совершенно непредсказуем и сильно зависит от условий.
- В 80-90% случаев угадывает неплохо, а в оставшихся 10-20% пиздит так, что и поправку-то не угадаешь (см. предыдущий пункт)
- Сильно зависит от камеры и производителя, в частности, на новых и более дорогих работает куда лучше старых и дешевых
- Всегда дает небольшой разброс от кадра к кадру, в зависимости от кадрирования - это замедляет обработку.
4) Вторая группа - центровзвес, точка, частичный - ВСЕГДА замеряют 18% серого от объекта, в который тыкнуты, а значит, ВСЕГДА требуют поправки, которая вносится исходя от разницы между яркостью объекта и серого. Следствие: нахуй не нужны в автоматических P и Auto.
Логика работы:
4а) Частичный и точка меряют небольшую область в кадре.
И ТОЛЬКО ее.
Самое то, если нужно промерить что-то конкретное и не отвлекаться на фон, засветку, небо, аллаха и ашота.
Пример: замер точкой по блондинке, стабильно +0,7 EV, по негру - стабильно -1EV. Асфальт +0,3 и т.д.
конкретная цифра зависит от вкуса и последующей обработки
Сами эти замеры различаются размером, точка меньше, частичный чуть больше.
Подводный камень: у младших и старых кенонов точки не было, только частичный; алсо, у кенона точечный замер не привязан к точке фокусировки, промер всегда по центру.
+ Точность и стабильность, замер всегда ровный
+ Не зависит ни от чего
- Если, конечно, вы попали в нужный объект..
- Никакущая оперативность
- Необходимость перекадровки
4б) И, наконец, центровзвес.
Это самый старый из замеров; его логика - центр кадра вносит в замер 80% вклада, край - 20%
Нахуй оно надо?
+ Независимость от мелких объектов в кадре за счет усреднения по области
+ Вместе с тем, учет всего кадра, а не только центра
+ Нетребователен к точности, не нужно выцеливать
+ Оперативен, почти как мультисегмент
+ Так же стабилен по промерам
- Требует учета фона при расчете поправки. Классические примеры - блондинка в темной арке (очень темный фон даже на 20% даст смещение) или контровой свет с засветкой (опять, очень сильное влияние)
- Сами поправки идут с бОльшим разбросом
+ И главное: везде, даже на ушатаном пленочнике работает одинаково
>кенона точечный замер не привязан к точке фокусировки, промер всегда по центру.
ААААААААААААА!!!!!!!111111
Ты серьезно????
Блять, сегодня же вечером проверю вот это вот все.
всегда-использую-точечный-замер-кун
научись читать мануал к своей камере проверяльщик хуев.
Режимы? Никогда не слышал
На сорокете не привязан, на 5D3 привязан. Другие сапоги не использовал.
А пикрилейтед тогда что значит? Это из мануала к 5д3
нахуй пошел
Пофапал.
Ты думаешь я инструкцию читал? Сужу по своему ИКСПИРИИНСУ
именно так
из-за анона даже полез за инструкцией к марку
обо всем спор разведут, ну
>Ты думаешь я инструкцию читал?
А полезно, быдло
Хотя не всегда спасает
Например, на втором марке можно было задать экспокоррекцию через меню (не колесом)
Так вот, она не только оверрайдила коррекцию колесом, но и не давала ее изменить
В инструкции об этом милом приколе, разумеется, ни слова
Выебнуться не вышло, бро
A на линзе - обычный Av
A на выдержке - Тv
A на изо - авто по нему
Сочетание всех дадут P
И в чем разница?
Ах да, дико проигрываю, что долбоебам в полном мануале, но с автоизо завезут в новой прошивке экспокоррекцию (сейчас она игнорится)
Да-да, коррекцию в мануале
Есть и такие извращенцы, как выяснилось
Посоны, расходимся, нас наебали. Пикрилейтед - тестовые снимки: 5д3, Av + фокусировка по одной точке + точечный замер.
Точки фокусировки показаны крестами.Как видим - экспозиция от них нихуя не зависит, а зависит от центра кадра. Сэд бат тру.
>завезут в новой прошивке экспокоррекцию
Ну наконец-то, блять. То что ты не понимаешь, зачем она нужна, не значит, что никто не понимает
> То что ты не понимаешь
Объясни же.
Я ж сразу сказал и у анона в инструкции эта строчка аж выделена
У Никона с этим лучше.
Объясняю: некоторым удобно использовать диафрагму не как инструмент управления экспозицией, а только как инструмент контроля ГРИП. Исходя из задумки снимка диафрагма открывается или прикрывается.
По аналогии, выдержку удобно использовать только как инструмент контроля за шевеленкой исходя из ЭФР, подвижности объекта съемки, наличия штатива и тому подобных факторов.
Для управления экспозицией остается только один элемент триады - исо, которое подгоняется к подобранной экспопаре.
Это можно установить исо сразу правильно вручную, потратив 5 секунд. Можно доверить это автомату. Если доверить, то, зная типичные ошибки автомата, нужно уметь его подправлять.
Вообще такие вопросы - дело привычки и личных предпочтений. Спорить об этом все равно что спорить, как правильно дрочить.
>Ах да, дико проигрываю, что долбоебам в полном мануале, но с автоизо завезут в новой прошивке экспокоррекцию (сейчас она игнорится)
А я дико проигрываю с долбоебов, которые пишут ИЗО, оно у тебя в школе было, придурок.
Экспокоррекция в мануале иногда пригождается, например ты снимаешь в помещении, вспышки с собой нет, выдержка нужна от 1/100, чтобы не было смазов. Дырку открываешь на максимум. Камера тебе задирает исо до 6400, но ты видишь что это слишком дохуя, и диском экспокоррекции понижаешь чуть-чуть. А если поставить ИСО вручную, то не факт что эти 3200 будут ОПТИМАЛЬНЫМИ абсолютно на всех снимках.
Посоны, я вас наебал. Снимал то в МАТРИЧНОМ и там есть определенный приоритет у зоны фокусировки, потому и экспозиция менялась. Такие дела.
у тебя слишком много ЕСЛИ, потому это и превращается в редчайший дроч
потому и проигрываю
на практике, например, редко бывает явное
>выдержка нужна от 1/100
ибо она гуляет от фокусного и т.п.
алсо, на многих камерах авто изо реализовано мааааааксимум уебищно, что усиливает проигрывание
я до сих пор не понимаю, что мешает сделать ограничение по выдержке в зависимости от 1/ЭФР, а не ручное задание через меню с точностью до стопа
В жопу себе ИЗО запихни.
какие бабахи итт, когда ты успокоишься?
я буду говорить, так, как мне больше нравится
держи равку, мразинка =)
Откуда инфа про новую прошивку сапога?
вынь хуй из глаз - 2 (присоединяюсь к посоветовавшему это анону)
и посмотри на что был ответ
на пост фуджиком
