Анон, объясни мне пожалуйста. Сразу говорю, я нуб, поэтому по-возможности доступно. Сколько в автомобиле радиаторов? 1, 2 или больше? Ну, для двигателя, чтобы не перегревался - понятно. Для печки/климатконтроля - это отдельный или как? Чем они отличаются кроме размера, если отдельный? А если нет, то как регулируются? Как их правильно называть? Какое устройство отвечает за перегонку хладагента через эти радиаторы и откуда оно берет энергию - от двигателя или от аккумулятора? Что является этим хладагентом? Что за черный радиатор на втором пикрелейтеде, почему он так сильно отличается от серебристого? И почему радиаторы отопления в доме, от теплосети или электрические, так сильно внешне отличаются от автомобильных? У них же примерно одинаковая задача - теплообмен. Извиняюсь еще раз за свою тупость.
Был же блядь такой же тред пару месяцев назад.
есть радиатор у телевизора, также печка в салоне, по сути тоже радиатор. есть еще радиатор кондиционера, бывает еще у коробок радиатор. радиатор печки стоит в салоне. компрессор кондиционера фрион гоняет, берет привод ремнем от коленвала. хладагентом является фрион. дома радиаторы дешевы и имеют меньшую теплоотдачу, вот и выглядят, как говно.
Радиаторов много, обычно 2 (для двигателя и печки). Бывают ещё для кондиционера 2 и для масла двигателя и коробки. Для турбонаддува ещё 1-2. Редко для EGR. Все отдельные.
Насосы гоняют масло и воду, в кондиционере компрессор. Обычно от двигателя, но есть варианты электрические (редко) и комбинированные (часто относительно, в дополнение к механическому сделан электрический).
Цвет не влияет на характеристики.
Батареи в доме на высокое давление и долгую работу рассчитаны и не рассчитаны на принудительный обдув.
Насосы гоняют масло и воду, в кондиционере компрессор. Обычно от двигателя, но есть варианты электрические (редко) и комбинированные (часто относительно, в дополнение к механическому сделан электрический).
Цвет не влияет на характеристики.
Батареи в доме на высокое давление и долгую работу рассчитаны и не рассчитаны на принудительный обдув.
Есть еще радиаторы для воздуха на турбо авто
Кстати в одном из выпусков mighty car mods доказали что интеркулер по крашенный в черный лучше убирает тепло)))))000
Сорри, его создавал не я. Сбрось пожалуйста, если найдешь.
Спасибо, буду осмыслять.
>компрессор кондиционера фрион гоняет
Но...но разве фрион нужен не для теплообмена посредством перехода состояний жидкость-газ? То есть там полноценная фрионная установка, как в домашнем холодильнике?
>Насосы гоняют масло и воду, в кондиционере компрессор.
То есть разные бывают и отличаются друг от друга тем, что один - только теплообмен, а другой - фазовый переход?
>Батареи в доме на высокое давление и долгую работу рассчитаны и не рассчитаны на принудительный обдув.
Разве в машине не нужна длительная работа? Погоди, а принудительный обдув-то чем домашним батареям повредит?
>дома радиаторы дешевы и имеют меньшую теплоотдачу, вот и выглядят, как говно.
Чем все эти радиаторы друг от друга отличаются? Площадью поверхности и коэффициентом теплообмена?
Типа черный цвет лучше поглощает тепло, чем белый? Блядь, ты шутишь сейчас?
>полноценная фрионная установка, как в домашнем холодильнике
Да.
Обдув батареям не повредит, но пользы мало. Батареи чугунные по 30-50 лет служат. Для автомобиля это редкость и исключения.
Фазовый переход только в кондиционере.
>Площадью поверхности и коэффициентом теплообмена?
Сопротивлением воздуху и жидкости, весом, материалом, сроком службы, технологии изготовления.
>Для автомобиля это редкость и исключения.
А чего ему будет-то? Медному, алюминиевому, похуй.
>Фазовый переход только в кондиционере.
Значит и копрессор только там. А в остальных-то что?
Написал же, что в остальных насосы.
Причины поломки радиаторов.
Наиболее распространённой причиной поломки является коррозия внутри радиатора. Причина почему образуется коррозия: — это если охлаждающая жидкость не менялась длительное время, в результате чего жидкость окисляется и выедает радиатор изнутри. Ингибиторы коррозии в обычном зеленом антифризе с течением времени постепенно истощаются, поэтому традиционно рекомендуется делать интервал между заменами охлаждающей жидкости каждые два года или от 24000 до 30000 км.
Алюминий является уязвимым к электролитической коррозии, чем медь, латунь или чугун, потому что алюминий является весьма химически активный металл. Когда ингибиторы коррозии в теплоносителе истощаются и pH охлаждающей жидкости падает до 7 или ниже, то алюминий становится анодом и выедается.
Проверка pH теплоносителя с химически обработанных тест-полосок может помочь вам определить жидкость если она просрочена.
Иной тип коррозии может произойти в системе охлаждения, даже если жидкость находится в хорошем состоянии.
Электролитическая коррозия может произойти если двигатель не имеет хорошего электрического заземления. Напряжение от зарядной системы и системы зажигания будет протекать через теплоноситель создавая электролиз коррозии, что будет разъедать металлические компоненты в системе охлаждения. Также может разъесть микроотверстие в радиаторе или обогревателе ядра и вызвать утечку охлаждающей жидкости, даже может разъедать изнутри резиновых шлангов.
Этот тип коррозии иногда может быть обнаружен с помощью вольтметра. Поместите положительный щуп на теплоноситель, а отрицательный на минус аккумулятора или на кузов. Если вольтметр показывает больше, чем несколько десятых вольта, то ток проходит через теплоноситель и может атаковать систему охлаждения. Проверьте заземление двигателя, если соединения проржавели, то необходимо заменить, либо установить дополнительно если не хватает.
Наиболее распространённой причиной поломки является коррозия внутри радиатора. Причина почему образуется коррозия: — это если охлаждающая жидкость не менялась длительное время, в результате чего жидкость окисляется и выедает радиатор изнутри. Ингибиторы коррозии в обычном зеленом антифризе с течением времени постепенно истощаются, поэтому традиционно рекомендуется делать интервал между заменами охлаждающей жидкости каждые два года или от 24000 до 30000 км.
Алюминий является уязвимым к электролитической коррозии, чем медь, латунь или чугун, потому что алюминий является весьма химически активный металл. Когда ингибиторы коррозии в теплоносителе истощаются и pH охлаждающей жидкости падает до 7 или ниже, то алюминий становится анодом и выедается.
Проверка pH теплоносителя с химически обработанных тест-полосок может помочь вам определить жидкость если она просрочена.
Иной тип коррозии может произойти в системе охлаждения, даже если жидкость находится в хорошем состоянии.
Электролитическая коррозия может произойти если двигатель не имеет хорошего электрического заземления. Напряжение от зарядной системы и системы зажигания будет протекать через теплоноситель создавая электролиз коррозии, что будет разъедать металлические компоненты в системе охлаждения. Также может разъесть микроотверстие в радиаторе или обогревателе ядра и вызвать утечку охлаждающей жидкости, даже может разъедать изнутри резиновых шлангов.
Этот тип коррозии иногда может быть обнаружен с помощью вольтметра. Поместите положительный щуп на теплоноситель, а отрицательный на минус аккумулятора или на кузов. Если вольтметр показывает больше, чем несколько десятых вольта, то ток проходит через теплоноситель и может атаковать систему охлаждения. Проверьте заземление двигателя, если соединения проржавели, то необходимо заменить, либо установить дополнительно если не хватает.
Радиатор-тред? Радиатор-тред!
Решил наконец заняться коробкой. Предыстория - в моем машине есть штатный радиатор под это дело (припаян к корпусу основного), был заглушен еще до меня по причине отломанного штуцера. Так я прокатался два года. Сейчас, внезапно для себя, выяснил, что штуцеры-то у него разборные, и стоят копейки. Так вот, я правильно понимаю, что за два года без масла ему внутри настал пиздец? Менять на просто выносной не очень хочется, так как родная схема обеспечивает оптимальную темпаратуру маслу независимо от обдува (холодное - догревается до антифриза, горячее - охлаждается до антифриза), а аналогичное решение на термостате и выносном теплообменнике выходит далеко небюджетно надо было до крымнаша делать, сам дурак. Можно ли добиться похожего эффекта просто плотно приделав выносной радиатор к основному?
Решил наконец заняться коробкой. Предыстория - в моем машине есть штатный радиатор под это дело (припаян к корпусу основного), был заглушен еще до меня по причине отломанного штуцера. Так я прокатался два года. Сейчас, внезапно для себя, выяснил, что штуцеры-то у него разборные, и стоят копейки. Так вот, я правильно понимаю, что за два года без масла ему внутри настал пиздец? Менять на просто выносной не очень хочется, так как родная схема обеспечивает оптимальную темпаратуру маслу независимо от обдува (холодное - догревается до антифриза, горячее - охлаждается до антифриза), а аналогичное решение на термостате и выносном теплообменнике выходит далеко небюджетно надо было до крымнаша делать, сам дурак. Можно ли добиться похожего эффекта просто плотно приделав выносной радиатор к основному?
ты часто видишь машины возрастом 30-50 лет? к тому времени, пока медному радиатору исполнится 50 лет, уже двс на автомобилях вряд ли будет
>Также может разъесть микроотверстие в радиаторе или обогревателе ядра
Обогреватель ядра ?
У тебя что, атомный реактор под капотом ?
На быстрых нейтронах гоняешь ?
Поменяй основной полностью и не еби себе мозг.
Радиатор ГУР бывает.
Домашние батареи стационарные, громоздкие и тяжелые, рассчитаны на конвекционное движение воздуха, автомобильные радиаторы компактные и легкие, с плотным оребрением рассчитаны продувку большим количеством воздуха.
Толку, если коробочный бьется как отдельная запчасть? Кросс скорее всего универсальный будет, один на ручку и томат. А на ручке его нет.
>больше
В моей помойке:
- радиатор охлаждения двигателя (антифриз)
- радиатор кондиционера (R134a)
- радиатор охлаждения АКПП (АТФ)
- радиатор охлаждения гидроусилителя (масло какое-то)
- радиатор-испаритель кондиционера (R134a)
- радиатор отопления (антифриз)
Вроде ничего не забыл. Последние два наружу не торчат, естественно.
>Какое устройство отвечает за перегонку хладагента через эти радиаторы
Компрессор кондиционера.
>откуда оно берет энергию - от двигателя или от аккумулятора?
Бывают и такие, и такие.
>Что является этим хладагентом?
То же, что и в обычных кондеях.
>Что за черный радиатор на втором пикрелейтеде, почему он так сильно отличается от серебристого?
Он покрашен. Серебристый из алюминия, чёрный скорее всего тоже.
>почему радиаторы отопления в доме, от теплосети или электрические, так сильно внешне отличаются от автомобильных
Потому что они без принудительного обдува, конвективные и для стационарной установки.
>Менять на просто выносной не очень хочется, так как родная схема обеспечивает оптимальную темпаратуру маслу независимо от обдува
А потом внезапно что-то даёт течь, и у тебя масло в антифризе и антифриз в коробке передач. Чтоб оптимально прогревалось, ставь термостат-байпас на линию охлаждения коробки.
>аналогичное решение на термостате и выносном теплообменнике выходит далеко небюджетно
1500 р самый дешёвый от Туарега, TO975. С термостатом выносной нужен не теплообменник, а радиатор.
>как в домашнем холодильнике
Скорее как в домашнем кондиционере.
> один - только теплообмен, а другой - фазовый переход?
Да. Фазовый переход для воды (антифриза) и тем более масла — нештатная ситуация.
>Погоди, а принудительный обдув-то чем домашним батареям повредит?
Ничем не повредит, но чтоб он был эффективнее, им надо немношк сменить конструкцию.
>Чем все эти радиаторы друг от друга отличаются?
Автомобильные отличаются друг от друга (это что указывают на коробке):
- устойчивостью к химическому воздействию
- рабочим и максимальным давлением
- конструкцией
- мощностью
- материалами
>А чего ему будет-то? Медному, алюминиевому, похуй.
Сгниёт, разрушится физически. Медь охуенно окисляется, алюминий медленнее.
> А в остальных-то что?
Насосы, они же помпы.
Так у тебя большой радиатор с теплообменником для АТФ или это два радиатора, слепленные вместе? Я перестал понимать.
Я понял, что у него теплообменник в основном, который был заглушен. Что там с коробкой стало за годы без охлаждения, даже боюсь представлять.
Ну, может, он пенсионерил и овощил в морозы и всё обошлось.
А в оттепели не ездил, что ли?
Интеркулер ещё на турбомоторах.
Именно. Так и скажет покупашке, лол.
Про этот термостат читал, там крепления какие-то нестандартные. На дроме наткнулся на готовые комплекты под 10мм шланги, но втрое дороже голого термостата.
Теплообменник снизу большого радиатора, в железном кожухе. Судя по схеме - кожух съемный.
>там крепления какие-то нестандартные
Там резьба же. За косарь у токаря закажешь под свои трубки/разъёмы.
>На дроме наткнулся на готовые комплекты под 10мм шланги, но втрое дороже голого термостата.
На драйве2 какой-то наркоман из Ебурга по 3500 продаёт комплекты.
>Теплообменник снизу большого радиатора, в железном кожухе. Судя по схеме - кожух съемный.
Он случайно водой с антифризом не наполняется, кожух этот?
Меняю разъебанный в дцп радиатор -сраная пластиковая трубка сбоку лопнула. Варианты в порядке затратности - оригинал с авиты чей-то страховой, новый российский клон от таза-азаза, новый китай, оригинал. Какой матери поставишь, на каком сам поедешь?
>За косарь у токаря закажешь под свои трубки/разъёмы.
Глупый вопрос, где их искать? Позвонить какому-нибудь хую с авиты и прямо спросить, выточит ли железки? Всяких токарей-слесарей среди знакомых нет вообще.
>На драйве2 какой-то наркоман из Ебурга по 3500 продаёт комплекты.
Оно. Может и на драйве, не помню. Но 2к за комплект из 4 гаек (сам термос в моих ебенях 1.5) - как по мне дороха. Плюс еще доставка из ЕКБ.
>Он случайно водой с антифризом не наполняется, кожух этот?
Намек на протечку основного? Да вроде антифриз не уходил с момента замены.
Масло паленым вроде не пахнет, так что не все так печально. Да и б/у коробка на мое некро стоит не больше 10 рублей, так-то.
Алсо, нашел вроде замену с трубками, Termal. Лютый китай или сойдет?
>Глупый вопрос, где их искать?
У неофициалов, где я чиню своего америкоса, есть свой токарь, например.
>Позвонить какому-нибудь хую с авиты и прямо спросить, выточит ли железки?
Тхис. Ещё можно спросить на каком-нибудь форуме.
>Но 2к за комплект из 4 гаек (сам термос в моих ебенях 1.5) - как по мне дороха.
По мне так тоже. Если точить окажется дешевле, сам закажу у токаря собираюсь обмазаться внешним йоба-радиатором и выкинуть теплообменник из контура нахуй
>Намек на протечку основного? Да вроде антифриз не уходил с момента замены.
Нет, обычно теплообменник устроен так: бачок в самом радиаторе охлаждения двигателя, который наполняется антифризом, а внутри него уже змеевик или аналогичная хуита, через которую гоняют АТФ.
>Масло паленым вроде не пахнет
Мусор в нём есть?
>б/у коробка
Не факт, что она работать будет.
>У неофициалов, где я чиню своего америкоса, есть свой токарь, например.
Второй год в поисках нормального крупного сервиса. Там, где чиню подвеску и прочие мелочи - токаря нет.
>Нет, обычно теплообменник устроен так
Без понятия, если честно. Пикрил.
>Мусор в нём есть?
Не присматривался, надо будет проверить бумажкой.
Алсо, на прулеверсии с тем же мотором-коробкой этого радиатора нет. Так что если не сраковать а я редко сраковал - ничего критичного скорее всего не случилось.
>Без понятия, если честно. Пикрил.
Ну вон у тебя цилиндр для АТФ, который внутри этого бачка должен быть.
>на прулеверсии с тем же мотором-коробкой этого радиатора нет.
Нет теплообменника или внешнего радиатора?
Цилиндра с картинки нет. Только основной радиатор.
>основной радиатор
Двигателя или коробки?
Если нет теплообменника, может быть просто внешний радиатор АКПП.
Нет, никаких внешних радиаторов точно нет, у меня не БЧД. Все охлаждение коробки - этот цилиндр в основном.
>у меня не БЧД
Блядь, внешние ставят даже на семейные пузотёрки.
>Все охлаждение коробки - этот цилиндр в основном.
Про поддон забыл. Может быть дохуя большой вентилируемый поддон ещё. Либо ты что-то проглядел на схемах.
Там все было в пределах погрешности, на сколько помню ничего не доказали.
Цвет по хорошему влияет на поглошение/излучение теплового излучения. Тоесть на солнце нагревается быстрее черная машина, быстрее остывает черный чай чайник. Но если дело не касается солнца, то основные процессы теплопередачи происходят в области термодинамики, в частности газов за счет теплопроводности и конвенции, на которые цвет не влияет, зато у слоя ЛКП теплопроводность будет ниже, чем у алюминия из которого радик. Так что здесь ответил
Мы далеко от темы уехали, раз дошли до вентиляции поддонов. Да и с чего бы поддону на пруле быть другим, если коробки встают болт-он. Итак, стулья:
1) Китайский основной термал с цилиндром теплообменника, 4 рубля + работа
2) Внешний маслорадиатор (например, от баржи) + термостат + кастом гайки в него, 500+1500+1000 + работа
Куда самому сесть, куда мать посадить?
Зависит от автомобиля жи.
Основной радиатор обычно самый здоровый и служит для охлаждения двигателя. Внутри - антифриз/тосол. Иногда их бывает два, а иногда даже три (зависит от конструктива).
Радиатор кондиционера обычно поменьше, ставится перед основным радиатором, на выходе тонкие трубки с надёжными хорошо обжатыми соединениями (давление в системе повыше).
Мелкие радиаторы иногда ставят в рандомные места как производители, так и тюнингаторы для охлаждения масла в двигателе/АКПП.
Отдельное место занимает интеркулер - здоровенный радиатор с толстенными трубками для охлаждения воздуха после турбины.
Экзотичны радиаторы водяного интеркулера (когда воздух после турбины охлаждается не забортным воздухом, а специальным водяным теплообменником, связанным теплоносителем (антифризом) с соответсвующим радиатором).
Есть еще всякие теплообменники АКПП с охлаждающей жидкостью или масла с охлаждающей жидкостью.
Есть радиатор салонной печки. Есть салонный испаритель кондиционера (тоже радиатор).
Так что в тачке радиаторов много. Отличаются и размерами, и сечением трубок, и пропускной способностью, и возможностью держать ДОВЛЕНИЕ. Теплоту радиатор салонной печки берёт или от тепла основного двигателя, или от автономного отопителя (см. Webasto). Холод радиатор кондиционера берёт от компрессора кондиционера, который приводится в движение основным двигателем.
У меня сейчас первое чуть ли не единственный неоригинал, который предыдыдущий владелец в машину сунул, но я ссу, что у них срок службы до протечки небольшой, и буду делать второй. Только мне надо не от баржи, а пикрелейтед за 120 баксов. Если не хватит, то ещё вентилятор потом на него повешу восьмидюймовый.
У меня не heavy duty условия эксплуатации, думаю, даже с баржерадиатором будет лучше чем сейчас. Если не будет хватать - достаточно будет махнуть саму железку, это быстро и несложно. Штатный обменник у себя будешь глушить?
Кстати, поясни за срок службы. Имеется ввиду протечка антифриза в цилиндр?
Есть еще вариант с основным радиатором от Behr-Hella, если не паленка - должно быть надежно. Или это особенность конструкции.
>Штатный обменник у себя будешь глушить?
Заткну пробками входы для АТФ, наверно.
Имеется в виду протечка китайского радиатора в рандомном месте. Китайские на мою помойку через 3-5 лет начинают это дело.
Поясни пожалуйста, почему в отоплении дома гоняют воду, в охлаждении компа гоняют воду или пропиленгликоль, и там нихуя нет коррозии, оно все годами служит и из строя не выходит? Ну, не коррозирует ничего. Там какие-то свои особые радиаторы? Ладно дома чугун, но в компах-то тот же алюминий.
Так если я поставлю дома, ну, условно, радиатор от камаза вместо чугунного, он же все равно будет гораздо лучше работать, даже если его ничего не обдувает. Вода его "разъест" или что с ним будет?
Если честно, я никогда не видел вживую сгнившей, заржавевшей или развалившейся меди и алюминия. Пояснишь?
>почему в отоплении дома гоняют воду
Потому что её замерзание или закипание — нештатная ситуация.
> в охлаждении компа гоняют воду
Если не боятся замерзания/закипания
>пропиленгликоль
Если боятся. Антифризы для авто тоже с пропиленгликолем бывают.
>там нихуя нет коррозии, оно все годами служит и из строя не выходит
Неправда. Даже в СВО для компов она будет, особенно если воду лить.
>он же все равно будет гораздо лучше работать
Если его давлением не распидорасит.
>Если честно, я никогда не видел вживую сгнившей, заржавевшей или развалившейся меди и алюминия
Просто ты думаешь, что ржавчина всегда коричневая. Оксид алюминия белый, оксид меди тёмно-синий, а протекающих алюминиевых радиаторов полно в любом автосервисе, есть даже специализированные по радиаторам.
>почему в отоплении дома гоняют воду,
Потому что это самый дешевый теплоноситель в принципе. Условия запуска - при плюсе, при перемерзании труб - пиздец системе, поэтому котельные хуярят круглосуточно.
По компам - вообще говно вопрос, условия работы мягче в разы.
>он же все равно будет гораздо лучше работать
Да, потому что площадь поверхности со всеми его сотами больше чем у батареи.
>Вода его "разъест" или что с ним будет?
Нихуя ему не будет.
Ты блядь как школу вообще закончил?
>подразумевает, что ОП не школьник
Все равно чуть-чуть не понимаю. Насчет отопления ясно, спасибо. А вот тут нет.
>Неправда. Даже в СВО для компов она будет, особенно если воду лить.
Имею ввиду, что многие моддеры раньше прикручивали радиаторы от лады и вроде бы ни у кого ничего не протекло.
>Оксид алюминия белый, оксид меди тёмно-синий
Так это же изнутри все. Я могу сам, один раз купив зеленый антифриз, подливать туда антикоррозийные смеси какие-нибудь и вообще его не менять? Или он даже в этом случае рано или поздно испортится/выкипит?
>Ты блядь как школу вообще закончил?
По физике на четверку.
>многие моддеры раньше прикручивали радиаторы от лады и вроде бы ни у кого ничего не протекло.
Во-первых, у СВО пеки более щадящий режим работы, чем у таза: всё время в тёплой комнате, нет вибрации, нет соли, реагентов и прочей химии снаружи, нет лишей атмосферы довления внутри. Таз ездит десятилетиями, а пека, особенно моддерская, — пару лет максимум используется. А ещё моддеры таки добавляют разную химию.
>Я могу сам, один раз купив зеленый антифриз, подливать туда антикоррозийные смеси какие-нибудь и вообще его не менять? Или он даже в этом случае рано или поздно испортится/выкипит?
Меняй раз в год-два, или как в инструкции к повозке написано, смесей не надо никаких.
>нет соли, реагентов и прочей химии снаружи
А откуда под капотом-то это снаружи?
>А ещё моддеры таки добавляют разную химию.
Например?
>Меняй раз в год-два, или как в инструкции к повозке написано, смесей не надо никаких.
Я гипотетически спрашиваю, было бы ручное добавление таких присадок альтернативой полной замене антифриза. Систему я таким образом наебывать не собираюсь, лол.
Сквозь решетку, через щели в днище.
>А откуда под капотом-то это снаружи?
Тебя не смущает, что радиатор должен обдуваться набегающим потоком воздуха?
>Например?
В любой интернет-магаз СВО зайди. Я не интересовался, у меня на воздухе всё пока.
>было бы ручное добавление таких присадок альтернативой полной замене антифриза
Нет, потому что присадки — наебалово.
>По физике на четверку.
А по химии? Гугли тесты антифризов на химическую агрессивность к меди и алюминию. Где-то были.
Короче суть такова: если тебе надо чтобы не мерзло при -40 и не вскипало до 110-130 - льешь антифризы. Рабочий диапазон температур - ломовой. Если такой цели не стоит - лей воду не еби мозг.
>и не вскипало до 110-130
Ты, похоже, тоже прогуливал физику. Когда двигатель прогрет, в системе охлаждения давление выше атмосферного. Было бы такое же — вскипело б в момент.
А нихуя. Пидоры из крайслера только в 95 начали ставить на свои мопароподелки типа гранчирок радиаторы под атф. Я себе универсальный с переходниками на 94 чирка устанавливал.
>Про поддон забыл
У некоторых он с ребрами радиатора, у некоторых плоский как земля. От случая к случаю.
Не факт, но думаю температура кипения отличается градусов на 10-15 не больше.
Что "не факт"? Что давление повышенное? Пробку расширительного бачка или радиатора рассмотри повнимательнее при случае.
Гугли температуру кипения антифриза. Также советую тебе обратить внимание на встроенный аварийный клапан сброса давления, обмудок. Давление в системе не сильно больше атмосферного, иначе кровь, кишки, срывы патрубков (которые прикручиваются ссаными хомутиками, ага).
>Также советую тебе обратить внимание на встроенный аварийный клапан сброса давления
Встроен в крышку пикрелейтед.
>Давление в системе не сильно больше атмосферного
В атмосферы сам переведёшь или помочь?
>обмудок
У тебя с жопы патрубки сорвало, всё перегрелось нахуй.
посмотри на досуге зависимость температуры кипения от давления для воды
Так у кого больше коррозия-то в равных условиях, у антифриза, воды или пропиленгликоля? И почему?
В системе 1.2 атмосферы. По таблицам вода кипит при 110 при давлении в 1.5. Где твой бог теперь?
Вода не корродирует, а детонирует, не путай.
На москвиче небойсь ездишь, раз вижу в радиатор забиваешь?
А вообще вот вам таблица с описанием, если в качестве ОЖ залить концентрированный антифриз он при атмосферном давлении и на 170 градусах не закипит.
Описание
Температура кипения служит верхней границей рабочего температурного диапазона автомобильного антифриза в системе охлаждения. Кипение охлаждающей жидкости в работающем автомобиле — весьма неприятное событие, связанное с вынужденной остановкой автомобиля, доливом испарившейся жидкости и возможными дефектами в двигателе.
Температура кипения рабочих охлаждающих жидкостей при атмосферном давлении составляет для 50% раствора концентрата плюс 107–109°С, для ОЖ-40 плюс 108–110°С, а для ОЖ-65 плюс 115–116°С. Однако обычно в системе охлаждения автомобиля создается повышенное давление (1,5 — 2,5 атм.) за счет специального клапана на крышке расширительного бачка. Благодаря этому, температура кипения охлаждающей жидкости повышается до 120 -135°С. На графике приведены изобары зависимости температуры кипения (°С) охлаждающей в зависимости от концентрации (% объемные) при различных внешних давлениях (1 bar ≈ 1 атмосфера).
Издеваешься?
система на хомутах и рукавах вполне потянет пяток атмосфер, как-то на приемо-сдаточных доводил температуру до 120
Будет сопливить антифриз из-под плоских фланцев и через манжету помпы.
Ньюфаги не знают, олдфаги не помнят.
паронитовая прокладка пару МПа держит
