Задавайте свои ответы, занимаюсь диагностикой ДВС и сложной автоэлектроникой.
На приборке загорается лампочка перегрева (шкалы температуры нет, только лампочка). Иногда лампочка не загорается, а начинает мигать. Смотрю температуру через сигналку, а там 75 - 85 градусов.
1) Лампочка пиздит?
2) Сигналка пиздит?
3) Никто не пиздит, но у них данные из разных мест?
4) Я ебанулся?
5) Че делать то?
1) Лампочка пиздит?
2) Сигналка пиздит?
3) Никто не пиздит, но у них данные из разных мест?
4) Я ебанулся?
5) Че делать то?
Для будущих (вероятно) ответов, многоуважаемые владельцы повозок, указывайте марку и модель автоса, желателен ещё год выпуска, объем два и тип топлива.
Сорян, ехал в пробке, забыл присрать в шапку треда
Есть одна трёшка F30 с коробкой ZF 8HP45, у которой наблюдается один неприятный эффект при торможении.
Как все мы знаем, чтобы избежать сильного клевка при остановке, нужно в самый последний момент приотпустить тормоз.
Так вот, на моём калининградском поделии, если в этот самый момент тормоз хоть чуть-чуть недожать, то машина, вместо того, чтобы полностью остановиться, продолжает движение.
Если же педаль утопить чуть-чуть сильнее, то всё равно идёт заметный клевок.
Насколько я знаю, у 8HP автоматически включается нейтраль при полной остановке.
Собственно, вопрос: как коробка определяет момент для включения нейтрали (по скорости, по давлению в тормозной системе или ещё как) и можно ли его подрегулировать?
У меня такое ощущеие, что перед полной остановкой, коробка таки втыкает нейтраль, но когда я чуть приотпускаю тормоз, то она обратно подкидывает передачу, от чего машина и прыгает вперёд.
В сервисе сказали, что по механике и электрике точно никаких проблем нет, но я уверен, что так быть не должно. Ни на одной другой машине с автоматом, на которых мне довелось ездить, такой хуйни и близко не было.
Автоматов ZF с проблемами практически не встречал, насчет алгоритма работы коробаса щас покурю дома MOD и Tis для бэмэвэ
Смотрим уровень и качество декстрона в коробасе, ищем в городе чела, который может конкретно сказать, хотя бы с помощью icom, какое линейное давление в АКПП, я так понимаю, что они, как 6txx на GM, адаптивные, притом, поделие крайслера
Honda Fit 2003 GD3, двигатель 1.5 l15a
>Смотрим уровень и качество декстрона в коробасе
В коробке масло меняли уже дважды, масло и поддон ZF оригинал, она так ездит с самого момента покупки, уже пятый год.
Адаптации сбрасывали уже раз пять, не помогает.
Отвечу немножечко по-дилетантски, в твоем случае, лучше и проще всего, дабы не платить гаражным васянам за диагнозу, будет купить простейший бк, который включается в OBD, либо, пресловутую elm327 и через программу torque для ведроида следить за температурой.
Типичные неисправности системы ОЖ - низкий уровень фриза, заклинивший термостат, забитые герметиком патрубки и радиаторы.
Для начала, попробуй отследить реальную температуру ДВС, может быть датчик просто-напросто пиздит.
На большинстве бричек при снятии разъема с ДТОЖ, включается электровентилятор. Следует проверить включение вентилятора.
Отписал сейчас БМВ-диагносту, мой коллега, посмотрим, что скажет
Видится мне как и на Опеле, отключение автонейтрали и прочих систем "комфорта"
Спасибо, буду ждать.
БэМэВэ диагност молвил
Сброс адаптаций не поможет, замер давления и последний софт на коробку накатить извольте, не у дилера, а у частного специалиста
Далее, связь оборвалась
1jz gte vvti, мкпп, 98г
После торможения двигателем больше 10 секунд холостые падают до 500. Если больше минуты, вообще глохнет. Датчик скорости отсутствует. Может ли из-за этого топливный насос отключаться и быть причиной этих приколов?
После торможения двигателем больше 10 секунд холостые падают до 500. Если больше минуты, вообще глохнет. Датчик скорости отсутствует. Может ли из-за этого топливный насос отключаться и быть причиной этих приколов?
Софт вроде обновляли недавно, по поводу давления спрошу.
Спасибо тебе большое!
Смотри, чтоб не ((наебали)) при замене софта, грешат люди таким)
Сделал вид, отпустил тачку
Ищем левый воздух на впуске, смотрим вакуумные шлангеры, в идеале - примитивный дымогенератор из друга-вейпера (если на Руси ещё не перевелись)
По показателям давления масла и его качеству (неважно, когда меняли), можно косвенно копать причину
Но, все же, по опыту с другими авто с АКПП, кажется, проблема в софте
>Сделал вид, отпустил тачку
Да нет, я сам через ISTA проверял, вроде версия поменялась.
Тогда боремся с давлением, и, каюсь, мало было биммеров, с кодированием опций комфорта
Блоки ABR для Mercedes чинишь? Что у них там внутри ломается? Слетает прошивка или контакты окисляются? Горят кондёрорезисторы или что? Расскажи по-братски, в чём суть ремонта этих блоков
>8HP автоматически включается нейтраль при полной остановке
Нет.
Welcome to 221 club, buddy
Блоки ремонтопригодны, при наличии прямых рук
Намекаю: не наебнуть плату, вскрывая крышку, иметь хорошую паяльную станцию, особое внимание на разъем. Обходилось без кодинга.
В основном, Sam и bas тащат на ремонт
Самый рофел, блоки abs/esp пригодны к ремонту на MB, а на корейцах каптива c100/140 - только новый, под привязку, несмотря на примитивность авто
> Welcome to 221 club, buddy
Здесь все мои друзья. Здравствуйте, уважаемые
>Намекаю: не наебнуть плату
Да я сам чинить не собираюсь, но близок к миру электроники, пишу для встроенных систем. Просто интересно, что там отъебывает. Цена ремонта сильно прыгает, от 8 до 20т.р., что странно
Часто приходится диагностировать старые эбу из 80-ых и 90-ых?
Какие из современных выпускающихся машин самые ремонтопригодные и не имеют выебонов типа привязки или дилерского сканера по любому чиху?
Nissan Gloria двиг VG20E 98 год
1. Зимой в ебуны после запуска нет прогревочных оборотов. Заводится нормально, но норовит заглохнуть. Если немного помочь газом выходит на стабильные обороты. Регулятор ХХ вроде бы исправен. Открывает и закрывает байпасный канал при изменении шагов со сканера. Подсосов на впуске нет. Недавно заменил умерший бензонасос и забитый адсорбер, но думается что дело не в них
2. На ХХ большеват тайминг впрыска. 3.2-3.4мс. Лямбда живая, на 2000 об/мин рисует правильную синусойду. MAF и ДТОЖ тоже исправный. Вольтаж с МАФа и температура соответствуют положенным.
К счастью, как и тазы, раз в пятилетку
Как ни странно, хоть я за них и не топлю, корейцы
Запчастей валом, все дешево, мелкосрочка вся вообще на коленке, эдакие собакоедские тазы
Насчет запчастей - сейчас на любую марку все грустно с качеством даже оригинала.
По прогревочным, скорее всего, тупо что - то механическое. У меня была проблема, с позапрошлой машиной, тоже была рисовозка с механическим дросселем, обмерзал корпус заслонки и в -30 пока педаль не пнешь, дроссель не открывался вообще
По времени впрыска щас подумаю
Не противоречит ли это ?
А вообще старые эбу труднее диагностировать из-за особенностей старой техники, или больше из-за колхоза и возрастных проблем?
Таки шалом, есть старый, как говно мамонта, легнум. Он же Галант 8. 97 год.
1.8 л 4G93GDI, АКПП.
Отъебнул.
Ехал за рулём не я, мой друг, он понимает вообще нихуя, поэтому даже описать нормально не может, но дело было примерно так: молча, без посторонних звуков, потерял мощность и тут же заглох.
Больше не завелся.
Двигатель свободно вращается вообще без каких-либо признаков попытки схватить, как будто бензина нет.
Как итог:
1) Нет искры на 1 и 4 котле. На каждом котле своя катушка, все катушки рабочие, проверено.
2) Свечи в котлах сухие, даже в тех, где нет искры, мокрая только в 3 котле, где искра есть.
Что сделано мною:
Сначала с дуру не проверил искру, поэтому разобрал салон, проверил бензонасос.
Бензонасос работает, на фишку питание есть, реле бензонасоса (и такое же реле ЭБУ рядом) работают, прозвонил, переключаются как надо.
Реле драйвера форсунок тоже работает.
Все предохранители целые, все реле целые.
Датчик коленвала работает (может и неправильно, я не знаю), если бы не работал, то на ЭБУ не было бы сигнала и тогда ЭБУ не давало бы управляющий минус на реле бензонасоса, т.к. здесь бензонасос работает только когда двигатель крутится.
Ремень ГРМ на месте, меняный примерно 15к км назад, всё крутится вместе с двигателем.
ТНВД ремонтировался так же 15к км назад у МЕКСов, должен работать, если не развалился распредвал. К тому же знаю лично человека, который ездил на абсолютно такой же машине целые пол года на простом бензонасосе, потому что распредвал развалился в месте соединения с ТНВД.
ЭБУ я снял, вскрыл, посмотрел и закрыл обратно, потому что нихуя в этом не понимаю.
Шо делать дальше?
Есть друг, ремонтирующий компы, осциллограф, паяльная станция и руки из плеч. Но схем на ЭБУ нет, он сможет только поменять всё, что плохо выглядит, не больше.
Кажется, надо прозвонить проводку от катушек на предмет замыкания.
Если есть, устранять и пробовать завести.
Если нет замыканий или не заведется, тащить ЭБУ другу или покупать с разбора.
Других вариантов с искрой нет.
Если искра после этого появится, а впрыск нет, уже смотреть драйвер форсунок.
Правильно я мыслю?
Ебать, простыня, но написал вообще всё.
Таки старое ведро принесли в тхреад, великолепно, начнем с диагностики, пожалуй, топлива
Шо с подачей бензоля в камеры сгорания?
Давайте будем так же мерить компрессию, во всех 4 цилиндрах, отключив подачу топлива и катушки
Исключить можно эбу ДВС, бо он неебово дубовый и вечный, попутно, смотрим рассохшуюся проводку (бричка уже не девочка)
Ап
Кстати, авто европейка?
Я кстати этим летом лазил в дроссель, не сказать что там была говнища. Вполне рабочий небольшой нагар. Почистил его, теперь будет видно повлияет ли в лучшую сторону
Но сам дроссель не участвует в прогреве, за него отвечает регулятор ХХ, а он вынесен в отедльный блок и расположен в сторонке. Его разбирал и частил, говна в корпусе не обнаружено. Если даже он сосал бы лишний воздух через негерметичные сочленения, то это выражалось бы в повышенных оборотоах, но никак не в заглыханни или обогащении смеси.
Я, конечно, не просто так совет спрашиваю, ибо верю в квалификацию, но почему ЭБУ исключено?
Там же только катушки, ЭБУ и проводка между ними. Никаких уебищных трамблеров и подобной дичи.
И если катушки рабочие и проводка не коротит и питание приходит, то ведь остаётся только ЭБУ?
Правда, я не понял, чому исключить ЭБУ-то?
И прикол в том, что на этих движках это очень частая проблема. Выгорают транзисторы и сигнал на катушки не идёт.
Нет, естественно, японка. Кто же в здравом уме на леворукую сядет, если хоть раз ездил на правом?
Хуже только американцы, у них почему-то кузова гниют дико.
Слава богу, что в наших подмосковьях всегда можно найти нужную модель на пруле.
Алсо, компрессию же надо мерять на прогретом двигателе, разве нет?
Ну, чтобы металл расширился как положено в рабочих температурах и вот это вот всё.
Компрессометр я купить-то могу, но как быть с незаводящимся движком?
Ну, чтобы металл расширился как положено в рабочих температурах и вот это вот всё.
Компрессометр я купить-то могу, но как быть с незаводящимся движком?
На них блоки не склонны к самовыпилу, если честно, ни разу не видел, вот осыпавшуюся изоляцию - на каждой второй, но если есть уверенность в смерти транзистора - блок на стол, ищем распин, или тупо отзваниваем всю обвязку, которая выглядит силовой. Я бы поступил так.
Насчет японка/европейка, была бы Европа - при замене эбу нужно было бы прописывать ключи / менять иммо дату, то есть, поплясать с бубном
По паре грамм масла в свечные колодцы, катушки отключил, помощник жмет газ в пол и крутит, а ты следишь за компрессией
Так эти блоки не то чтобы самовыпиливаются, а именно транзисторы-ключи управления катушками любят отъебнуть.
Я завтра пойду силовые плюс с минусом на катушках проверю, если и плюс и минус нормально приходят, то значит проблема в ЭБУ.
Или в третьем управляющем проводе, но без осциллографа импульс проверить я не смогу. Только прозвонить на предмет замыкания.
Кроме того, не просто так ведь одновременно 2 разных цилиндра искру потеряли при исправных катушках?
Да не, принцип работы я знаю, в армии измерял. Свечи скрутил, топливо отключил, заслонку открыл и крути стартер.
Но двигатель же должен рабочую температуру иметь, разве нет?
На холодную данные будут неверные.
Единственное, что разницу между цилиндрами получится прикинуть.
Степень хуевости ЭБУ на этом пике.
Оно явно устало жить. Все сгнившие детали мне могут перепаять без проблем.
Проблема в отсутствии схемы, а без неё только ремонт того, что видно и всё. И если не поможет, то покупка с разбора, а это дорого для такого пидорюнделя, как я.
Поэтому всё-таки хочется точно обвинить ЭБУ.
Оно явно устало жить. Все сгнившие детали мне могут перепаять без проблем.
Проблема в отсутствии схемы, а без неё только ремонт того, что видно и всё. И если не поможет, то покупка с разбора, а это дорого для такого пидорюнделя, как я.
Поэтому всё-таки хочется точно обвинить ЭБУ.
Приложи пик с идентами эбу (наклейка на крышке)
С маслом +- достоверно будет
Опель Вектра С. Z18XER мкпп.
В пробке машина начала дёргаться, возрос моментальный расход с 0.9-1л/ч до 1.6 л/ч. Выдала ошибку 0170 - неисправность смесеобразования. Ошибка появляется 100% только после прогрева до рабочей температуры и только на хх. Провалов в динамике и перерасхода топлива не замечено, как и других симптомов.
Бензин Лукойл 95, ДМРВ визуально чистый внутри. Куда копать?
Нет фото, я же его позавчера снимал смотрел.
Мой MR420532, знаю точно, что это обновленная версия MD351868 а у него есть братан MD351867
Взаимозаменяемы абсолютно.
Первый ставился на легнумы и галанты, второй на каризмы, третий на спейсвагоны кажется. На одни и те же 4G93 GDI.
Никто не знает, чем они отличаются, но друг-друга заменяют спокойно.
Мой форсунки, много на д2 записей, это нормально на хермоторах, ещё проверь мембрану. Щуп на рабочей вытащил, если начала троить и дергаться, значит, мембрана исправна, если работа ДВС не поменялась, то замена клапанной крышки, или мембраны, артикул 20546
Масло надо лить, если проверяешь маслянную компрессию. Клапана без масла проверются. Ну и перед замером не мешает вытащить пред с бензонасоса и сжечь остатки бенза в топл. рампе
Вопрос, насколько смыло пленку, без воспламенения, вот к чему масло
>Мой форсунки
>Пей арбидол
>На ХХ большеват тайминг впрыска. 3.2-3.4мс
Это может быть компенсация заниженного напряжения на ЭБУ.
Смотри проводку/генератор/аккум.
мимоизбмвтреда
Z18XER на дилере даже попадались, именно промывка помогала, как с лачетти, нагар и зависание клапанов, а на херах - забитая говняком топливная с:
Помогло, спасибо!
Honda Accord 6 2000г., 2.3, АКПП, АИ-95.
Заводилась на холодную до этого плохо, надо было газ добавить, ждёшь минуту, отпускаешь, обороты падают до 500-600 и выравниваются на 900. На горячую все как надо.
В какой-то момент заглохла и теперь вообще не заводится, хотя стартер крутит
Можно ли восстановить плату управления абс, в которой компоненты встроены в толщу текстолита?
ОП, конечно, уже потерялся, но бамп годному треду.
Mazda demio DW5W, при включении зажигания правое зеркало начинает колбасить, как будто нажата кнопка регулировки зеркала. Проблема в зеркале или в кнопке? Мб разобрать, посмотреть чо с моторчиком зеркала? Если зеркала сложить кнопкой складывания, а потом разложить, то зеркало открывается наполовину и дальше снова начинает колбасить, пока не откроешь до конца вручную.
Выфрезеровать диэлектрик, перепаять компонент можно. Но вопрос, как потом восстановить цепи на верхнем слое, а если еще и есть промежуточные слои, то вообще никак. Так что ответ скорее отрицательный. Проще заказать новый модуль управления.
Может быть и то и другое. А может быть модуль управления зеркалами нагнулся.
Солярис 15года.
Заказал пикрил 1, жало пророчил все ок.
Как происходит прошивка пикрила 2, их конектят с чипом иммобилайзера? Или как то с мозгами машины открыть/закрыть двери самое главное на багажник пох
Заказал пикрил 1, жало пророчил все ок.
Как происходит прошивка пикрила 2, их конектят с чипом иммобилайзера? Или как то с мозгами машины открыть/закрыть двери самое главное на багажник пох
Отвалился
я не знаю, спроси автодиагноста из баржетреда
Шкив коленвала отъебнул. Компрессии нет во 2 и 4.
А что там кнопки что ли не работают у тебя?
Не, созданный с нуля
Это ты выиграл его на аукционе что-ли?
Вася-диагносты на месте ?
есть проводной usb-сканер elm327 с али - синяя коробочка с серебряным шнуром
Покупал оч давно сейчас найти такой же не могу, как точно называется не помню, чип ft232r , поставил драйверы скачаные с сайта производителя чипа.
устройство появилось в диспетчере устройств как usb-com порт
в настройках портах поставил значения как в инструкциях
включаю авто, присоединяю адаптер, на адаптера загорается синий индикатор, запускаю например Scantool, выбираю там номер порта и свойства порта но при тестировании порта он выдает ошибку на пике - interface not found. Другие программы так же говорят что оборуование не найдено
пробовал на разных авто.
насколько я помню, когда то давно это устройство работало.
Собрал бинго. Датчик кислорода под замену или вырезать его вообще? Калина восьмиклоп, январь 7,2
Почему этот сраный генератор начал шуметь? Еду я на батином пепелаце и тут херакс УУУУУУУУУААААААААААААООООООООООО! Ремень генератора чтоли подтянуть?
>Датчик кислорода под замену или вырезать его вообще?
павук, обманка
Хуй его знает, что там за четыре сваренных трубы, паук это или нет, но катализатор не стоит. А какую обманку порикамендуете? Вообще нельзя просто какую-нибудь схему вставить в цепь датчика, чтобы она сигнал эмулировала?
Гена и аккум в порядке. Гена выдает 14.2, аккум 12.8. А какую именно проводку смотреть?
Оп, выручай.
Короче после замены ГБЦ загорелся чек и затроил двиг. Ошибка Р0204 (обрыв цепи 4 форсунки). Форсунки - поменял, цепь электрик прозвонил. Толку - ноль.
1. Стал он вскрывать ЭБУ - отверткой ломанул по чипу -снес одну ножку под корень, остальные - замяты.
2. Транзистор на форсунку будто бы вспучился? Фото прикладываю (2).
Это и есть, судя по всему проблема. Американцы на формах, да и наши на драйве эти транзы перепаивали и форсунки работали нормально.
Посему у меня вопрос - ножки на фото реально вообще восстановить? Или проще новый ЭБУ искать? (цена 25+ из штатов), и сталкивался ли с проблемой форсунки именно из-за ЭБУ? У нас в деревне мастеров - днем с огнем, дак еще и делов наворотили.
Машина - Jeep ZJ 5.9 пихло Magnum 360.
Ножки можно восстановить, не большая проблема.
мимо_на_WH
не оп но пох. дорожки легко восстановить. транзистор с виду жив, это лак вроде. плохо видно
>устройство появилось в диспетчере устройств как usb-com порт
>выдает ошибку на пике - interface not found
На твоем пике Тип интерфейса - USB, а у должен быть COM какой-то порт
> Нет искры на 1 и 4 котле. На каждом котле своя катушка, все катушки рабочие, проверено.
Меня терзают смутные сомнения, но по моему, ЭБУ всё же управляет ими попарно. А это косвенно говорит о том, что машина сдоха из-за этого блока
>А какую именно проводку смотреть?
Проводка от главного реле к потребителям (DME, форсунки, расходомер, РХХ и тд). Если где-то пробивает на землю, напряжение на всей линии будет заниженным.
Вообще, диагностика должна показывать напряжение с DME ("напряжение бортовой сети" или типа того).
Ножки восстановить можно. Там, кстати, еще один керамический конденсатор снесли.
>сталкивался ли с проблемой форсунки именно из-за ЭБУ?
Неработающую катушку (индивидуальное зажигание) из-за сдохшего транзистора видел. Это не настолько уж невероятное событие.
мимоизбмвтреда
> проводка от главного реле
В таком случае у меня была бы утечка напруги. Этот момент проверял, все на месте. Так же проверял вса массы, в т.ч. и нв ЭБУ - все чисто..окислов нет Так что думаю это направление можно исключить
А вобще за время впрыска отвечают датчтик температуры, MAF и лямбда. Но они тоже работают без нареканий. Все показания укладываются в эталонные номиналы.
Еще есть странный симптом, наводящий на мысль о косяке с инжекторами или подсосе под их уплотнителями: на холодную иногда плавают обороты, пока немного не прогреется. В морозы так вообще только с педалью газа заводится
ДПДЗ смотрел? Состояние холостого хода регистрируется в том числе и через него.
У меня ХХ срабатывает когда концевик закрытого дросселя замкнут. Ну и ДПДЗ в целом в порядке. Отрегулирован на мануальное значение сигнала. Потенциометр в нем исправный, отрабатывает без скачков.
Да и дроссельный узел на моем двигле не участвует в прогреве и ХХ, т.к. регулятор ХХ и прогревочный клапан доп воздуха располагаются в отдельном блоке во впусе. Регулятор ХХ связан с дросселем только одним шланчиком, идущим на адсорбер. Кароче древние Nissan технологии :D
в проге на пике можно выбирать usb или com , пробовал оба варианта, в обоих interface not found
Изи вопрос, при снятии машины с охраны начинают моргать фары и не перестают пока не поставишь на охрану заново, работают ЭСП без вкл. зажигании + плафон работает
Привет! Ниссан патфайндер, мотор V9X 3л, 2013г, пробег 72000км
При езде по трассе в затяжной плавный подъем на скорости 90-120км/ч мотор уходит аварию и скидывает скорость до 60, после перезапуска все норм до следующего подъема или просто длительного движения по трассе. Выдает ошибку по несоответствию давления наддува, дует меньше, чем должно на 0.2-0.5 бар.
Проверили весь впуск, нашли замасленное место на одном патрубке и подутый интеркулер, выдавило немного верхнюю часть. Заменил кулек и патрубок, теперь все сухо, проверяли несколько раз дымогенератором, но проблема осталась. Разобрали всю систему EGR, все промыли и почистили, заменили сам клапан. Не помогло.
Проверили компрессию, все норм. Проверили управление соленоидом клапана наддува, все норм, сравнивали с исправным авто. Заменили этот соленоид, проблема осталась. Подкидывали ECM с аналогичного авто, ничего не поменялось. По мануалу идет замена турбины, хуй с ней, раскошелился и заменил. Но опять не проканало.
Что делать-то?
Ебобо, другой датчик давления подкинуть не пробовал, лол?
Датчик переставляли, забыл написать. Проводка норм, показания с датчика соответствуют показаниям механического манометра. С этого, собственно, и начали.
Надо смотреть то, что шевелит геометрию турбины. Вероятно какой нибудь пробой в ЭБУ
>Надо смотреть то, что шевелит геометрию турбины.
Там актуатор вакуумный, он заменен вместе с турбиной, соленоид управления тоже новый. Вакуумные линии целые, продуваются. Если наваливать, то шток стоит в упоре, как и на исправном авто. Вакуум в линиях тоже в норме, проверяли.
Смотри клапан управления актуатором, точнее с кем он сидит на массе. Турбина новая, геометрия не клинит. Остаётся проверять только то, что ею управляет в плоть до ЭБУ
Все это проверили, массы дублировали, пины в разъемах норм, поджимали, подкидывали другой ЭБУ. На месте все норм, раздувается. Как только на трассу выезжаешь и проедешь минут 10, особенно если подъем - сваливается в аварию.
Надо диагностировать в реальном времени.
Надо. Катались с дилерским Consult 3+, все параметры в норме, кроме давление наддува, несмотря на попытки ЭБУ его поднять актуатором. Как только разница реального и расчетного держится нужное нужное время, то ЭБУ выкидывает ошибку по наддуву и уходит в аварию. Турбина не обеспечивает нужный наддув, не смотря на ее исправность и исправность цепи управления. А вот в чем причина никто пока найти не смог.
С выхлопом всё нормально, нет сопротивления например на засраных/дохлых каталиках?
Эндоскопию катализатора делали, признаков разрушения нет, ошибок по датчику давления выхлопных газов тоже нет. Замеряли противодавление, на 2000об/мин чуть менее 0.2 бар.
Что можешь посоветовать начинающему автослесарю, есть желание вкатиться в автодиагностику, с чего можно начать изучать это дело?
С курсов Пахомова, например.
прям аж интересно стало, что это может быть
Если ты с ДС, то есть у вас там такой весьма достойный дядька Арид Гаджиев.
Арид по коробкам в основном.
Другой кат подкинули, машина поехала. Вытряхнули родной, пока все норм.
Почему дохнут катушки и комутаторы на жигулях?
Калина 1го поколения. Когда включаю дальний гаснут фары при этом подсветка приборов продолжает гореть. При ближнем такой хурмы нет. Куда смотреть?
вот так должно быть, и можно вручную еще прописать номер порта, если прога не находит
Массу проверь от кузова на мотор.
есть ссылки на торрент?
У меня она прицеплена не на мотор а на стартер. Это плохо?
Не плохо, если сечение нормальное и контакт. Но я бы продублировал еще и на мотор, массы много не бывает.
Ссылок нет, но на руторе было точно.
Уезжал в командировку, нашел свой тред)
Старые моторники ремонтопригодны, исключение - керамика на симтеках.
Обратись к более - менее диагносту/чиптюнеру, у которого есть познания в ремонте smd, наличие паяльной станции и умению ей пользоваться.
Но, бывает, дешевле замена и привязка, тут уже надо смотреть на цену бушки
Привет, завтра припрется дизелист на работу, узнаю
Если срочно - могу позвонить и описать проблему
Скажи, хотя бы примерно, система делфи или бош?
На форсуночках сверху написано
И такое очень часто волокут на ремонт, если донора нет, приходится кидать на остаток ножки соплю припоя под микроскопом
Базовые познания в электронике по форумам изучать, инфы никто, кроме Пахомова, толково не даст
Как можно лучше вникнуть в систему работы бензинового ДВС, начиная с примитивных (атшахи)
Ну и, учиться пользоваться контролькой, а компрессометр и дымогенератор вообще всегда на столе должен быть
Дизелист рапортует
Проверяйте сажу на забитость
В случае забитости сажевого - либо ремонтный, либо удаление и dpf off прошивка
Если давление после турбины зашкаливает - сажевый наелся и спит
Да, спасибо. Уже разобрались, с катом проблемы были, сажевого там нет, после удаления ката ничего шить не пришлось, его работа там никак не контролируется.
Да не за что, жаль, раньше борду не листал, помог бы на этапе диагностики.
У сестроеба была проблема такая, вспомнил. Забитый наглухо выхлоп, на дилере поменял все, ниссан патрол.
Как прокачать скилы в авто электронике? Есть маны, коконалы на ютубе? Просто хочу аутировать со своим корытом
А в базовой электрике разбираешься?
Брать простые машины в работу, разбираться в азах по схемам
Простота машины зависит от численности марки/модели в регионе
Купил е350 w212 с 272 мотором.
Пробег 150к.
Покупка была спонтанной.
Теперь начитался что мотор гавно и склонен к задирам.
1. Как продиагностировать ебучие задиры? Капиталка почем?
2. Можно ли путем грамотного обслуживания избежать капиталки?
3. Бывший владелец заливал 92 бенз. Какие последствия?
Впринципе, мотор работает ровно, шелестит как песенка.
Пробег 150к.
Покупка была спонтанной.
Теперь начитался что мотор гавно и склонен к задирам.
1. Как продиагностировать ебучие задиры? Капиталка почем?
2. Можно ли путем грамотного обслуживания избежать капиталки?
3. Бывший владелец заливал 92 бенз. Какие последствия?
Впринципе, мотор работает ровно, шелестит как песенка.
>Как продиагностировать ебучие задиры?
Эндоскопией мотора.
>Капиталка почем?
Готовь в районе 150к рублей
>Можно ли путем грамотного обслуживания избежать капиталки?
Нет. Не в M272 - там это конструктивный просчёт. Только править капиталкой - даже свапать бессмысленно.
>Бывший владелец заливал 92 бенз. Какие последствия?
Похороны нахуй. Там пизда всему мотору 100%>
>Простота машины зависит от численности марки/модели в регионе
У нас дастеров/террано много, но не назвал бы это простой машиной. Хотя бы из-за ебучего мануала, в руки бы его составителю насрать.
Оп в треде, соседи делают только mb, за неделю гильзанули два 272, одну машину отдали сегодня с утра. Противный мотор до ремонта, после гильзовки отлично ходит. У меня до капиталки не доехал, машина продалась в казахию.
Кармин в помощь, там схемотехника на эти тележки есть, довольно развернуто все
Анон, я знаю ты подскажешь. При постановке на учет ТС обязательно ли чтобы страховка была действительна? К примеру, если я сегодня оформляю осаго, действовать оно начнет 29 числа. Если я 26 приеду в гибдд они меня нахуй пошлют, или все-таки оформят?
Там те же схемы из мануала и то не все.
Вот пример схемы здорового человека (слева) и аутиста-легушатника (справа).
А, ещё на kolhosniki.ru митчелл, эльза и тис онлайновые есть, это для амеров, вага и чмопеля, если интересно
Сайтец хороший, спасибо за ссылку.
Нахуй пошлют
Добра тебе анон, охуенный сайт.
Это сейчас Арид по коробкам, но это не отменяет факта, что он высококлассный диагност по Ниссанам в целом.
>Это сейчас Арид по коробкам
Да лет 10 уже, за это время ниссаны сильно изменились же.
Оп в отсутствии второго ноута два чмопеля из пепла поднял по колхозникам. Чому и рекомендую!
Оп-хуй, расскажи какие-нибудь интересные случаи из практики, например когда были неожиданные причинно-следственные связи между проявлением и самим дефектом.
Я начну - Кашкай J11, периодически не включался мотор отопителя. До меня уже подкинули все возможные блоки (панель управления климатом, блок управления, бодик, регулятор) кан между бодиком и блоком управления климатом пробовали отдельной витухой подключать, все питания и массы продублировали, сигналку демонтировали.
Я, по старой привычке, настоял на полном демонтаже всего доп. оборудования и тут же причина нашлась, допщики повесили регистратор на проводку BCM, его блок питания давал наводку и сигнал на включение мотора отопителя не всегда доходил.
Я начну - Кашкай J11, периодически не включался мотор отопителя. До меня уже подкинули все возможные блоки (панель управления климатом, блок управления, бодик, регулятор) кан между бодиком и блоком управления климатом пробовали отдельной витухой подключать, все питания и массы продублировали, сигналку демонтировали.
Я, по старой привычке, настоял на полном демонтаже всего доп. оборудования и тут же причина нашлась, допщики повесили регистратор на проводку BCM, его блок питания давал наводку и сигнал на включение мотора отопителя не всегда доходил.
Поясните, нормально ли, что на незаведенном двигателе, время впрыска инжекторов 0.95мсек? На прогретом 3.4-3.6, что является завышенным впрыском, по хорошему он должен быть ~2.4мсек.
принцип ДВС никак не изменился
У каждой марки, а зачастую и у модели, свои приколы. Тот, кто шарит в тойотах, с очень большой долей вероятности забуксует на ситроене. Да, сделает, но по началу будет тыкаться не в те места, в которые диагност по французам даже не полезет.
Это касается только типовых болезней, либо мелочей вроде типового расположения блока предохранителей, обозначений и стилей изложения электрических схем например.
На практике же всё упирается в наличие инструментов (как софта, так и приспособлений) и документации: обычно ты не будешь покупать софт для всех марок, а сосредоточишься на одной, двух или максимум трёх.
Я к тому, что работая с одной маркой/альянсом привыкаешь к конструкции и логике управления. Там где на привычной марке я уже жопой чую в какую сторону смотреть, на незнакомой я буду читать ошибки и курить мануал, который запросто может увести вообще не в ту сторону.
Это на гарантийной тачке пох, прибил хоть агрегат в сборе согласно мануала и все норм, твоей ответственности никакой. А при коммерческом ремонте уже возникнут вопросы.
Оп- в треде, инсигния, дизель, ошибки по lin шине, при активной езде появлялись ошибки по связи с селектором. Соответственно, машина не заводилась минут 5-10 после остановки. Чел прокатился по всему городу по сервисам, поменяли моторник, бцм, кучу исполнительных механизмов. Машина приехала, покурил тис, нашёл оторванную установщиками вебаст массу за приборной (1 волосина и кусок изоляции остались), уже два месяца как катается, полёт нормальный
Из выебушек автовладельцев - пока проливал чуваку тюнинг на Astra j e78 блок, хозяин, говоря по телефону, выключил зажигание. Чувак ощутил ДИСКОМФОРТ ПОНИЖЕ СПИНЫ сам от себя.
>хозяин, говоря по телефону, выключил зажигание
А ты заливаешь готовый софт или сам в калибровку можешь?
Я тот анон у которого при включении дальнего на калине 1 гас свет. Короче сменил подрулевой переключатель на новый, эффекта 0. Куда дальше смотреть?
Господа диагносты. Помогите нубу.
Сегодня решил залить все фишки очистителем контактов, просушил и протер. Все нормально. Потом ради интереса воткнул сканер, и обнаружил что лямбда упала на 0в и изредка перескакивает до 1в.
Поясните в чем может быть засада? Лямбда циркониевая 3 контакта. 2 на обогрев и 1 сигнальный.
Я так понимаю надо проверить опорное напряжение, если оно в норме, то сигнал не доходит от лямбды к мозгам через сигнальный провод?
Сегодня решил залить все фишки очистителем контактов, просушил и протер. Все нормально. Потом ради интереса воткнул сканер, и обнаружил что лямбда упала на 0в и изредка перескакивает до 1в.
Поясните в чем может быть засада? Лямбда циркониевая 3 контакта. 2 на обогрев и 1 сигнальный.
Я так понимаю надо проверить опорное напряжение, если оно в норме, то сигнал не доходит от лямбды к мозгам через сигнальный провод?
Возможно ты ее траванул очистителем, если она через провода и разъем дышит. Покатайся ещё, может пройдет.
Оп-хуй в треде, не очень в тазератти шарю, но вроде бы, там присутствует блок комфорта. Вот на пидорах точно знаю, что есть. Копай в ту сторону. Вероятно, отгорело что то внутри бсм.
Оп рапортует, похоже на то, что софт не успевает отображать пилу с лямбды. Какая машина, напомни, будь ласка
Калибрую, на шо модули в ctp есть
Для мерседесов - обращаюсь к калибровщику, нет понимания по дамосам.
ОП, купил васю диагноста, прогнал ошибки для другой проблемы. С ней все понятно, но параллельно с этим обнаружил следующие:
Недостоверный блок данных B2012
Блок управления закодирован неправильно U1014
Неисправен блок управления B2000
Ошибку эту находили еще в СТО, когда покупал машину (биток из США), но мне сказали что это из-за того, что ее русифицировали. Так вот, как это лечить? Я не против вернуть английскую локализацию, если это эту проблему уберет.
Это раз, затем также вылезло следующее:
15240 - Главное реле
P068A 00 [032] - размыкается слишком рано
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
17178 - Шина данных
U1123 00 [032] - полученная неправильная величина
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
19794 - Диагностика утечек из сист.вентил.топлив.бака
P2407 00 [096] - колеб.величины тока;потреб.насосом
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Понятно, что дохуя хочу, но каждый труд должен оплачиваться, дай биткоин адрес, закину на пивчанский за консультацию галку ОПа только не забудь.
Таз: 2016 1.8T Jetta, на пике
Недостоверный блок данных B2012
Блок управления закодирован неправильно U1014
Неисправен блок управления B2000
Ошибку эту находили еще в СТО, когда покупал машину (биток из США), но мне сказали что это из-за того, что ее русифицировали. Так вот, как это лечить? Я не против вернуть английскую локализацию, если это эту проблему уберет.
Это раз, затем также вылезло следующее:
15240 - Главное реле
P068A 00 [032] - размыкается слишком рано
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
17178 - Шина данных
U1123 00 [032] - полученная неправильная величина
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
19794 - Диагностика утечек из сист.вентил.топлив.бака
P2407 00 [096] - колеб.величины тока;потреб.насосом
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Понятно, что дохуя хочу, но каждый труд должен оплачиваться, дай биткоин адрес, закину на пивчанский за консультацию галку ОПа только не забудь.
Таз: 2016 1.8T Jetta, на пике
Опхуй едет на ваше счастье в вагодроч, мой коллега из того сервиса реквеструет фотку приборки. По остальному щас с ним посоветуюсь
А теперь, анонче, гадайте, что же случилось с блоком фрм с БМВ в вагсервисе
Пиздец, капчую за рулём, хз, как галку поставить, верь так с:
Итак, разузнал. По улавливанию паров топлива - насос адсорбера, вроде в правой задней арке. Обычно, там живёт грязь под подкрылком.
По u1123 - может быть следствием неверного кодирования
По гл. Реле - удалить и забить, если не появится больше, если ещё раз появится - искать проблему в подкапотной проводке, вагдиагност сказал, что если крутят на высаженной АКБ, может появиться.
Также, вагинаколлега велел прислать фото приборной доски и сильно выебывался, как всегда, что васей лучше самому без техподдержки в кодировки не лазить.
Ещё вопрос, куда машина билась
Пик с приборки на 10к устаревший. На приборке ни чека нихуя нет. Все лампочки вроде работают. Билась в правое крыло.
Почему могут гореть катушки на приоре?
Опхуй не тазовод, но на чмопеле схожая история. Всё проистекает от качества свечей.
Утром дам инфу, скинул пик ему, бо он свалил
Скажи плз, что делать, вышел чек на подушки, сделал диагностику.
Honda Accord 8 рестайл 2011
Смотри разъем на этой подушке для начала.
Если свечи менял, то смотри массу на моторе, больше причин обычно нет.
> что если крутят на высаженной АКБ, может появиться.
К слову одна из ошибок имеет отношение к АКБ. Потестить/поменять АКБ?
Адрес 61: Управление АКБ (J840) Файл QML:. 1K0-907-534.clb
Номер детали ПО: 7E0 907 534 АО: 7E0 937 190
Компонент: Batt.regelung H81 0744
Заводской номер: 88007182160472
Кодировка: 01240859
Мастерская #: WSC 00066 000 00000
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - tbd - Непостоянно
>сильно выебывался, как всегда, что васей лучше самому без техподдержки в кодировки не лазить.
Это ОК, только я им только ошибки читаю, кодировали до меня, до продажи.
Nissan Gloria двиг VG20E
Пзц ей пришел. Нашел старую полуживую, воткнул и реакция появилась. А насчет дышит через провод - такое разве возможно? Она ведь сигнал в виде напряжения по нему подает на мозги и все, а дышит она из выпускного коллектора.
Ну и еще заметил что сопротивление у нодогрева упало с 4.1 до 3.8
А что это за подушка? Я так и не вкурил правая пассажирская или боковая передняя или задняя?
Опхуй опять тут, позвонил коллеге опять, подождал ответ.
Вердикт - нахуеверчены кодировки. Я в ваше не силён, понимаю, как кодируются мб и БМВ, но суть в том, что нужно по байтам править кодирование блоков, под опции, которые есть в бричке
Опхуй всё ещё здесь, правая шторка ругается, по ходу движения.
Контакт в размере аирбэга, окислы
Свечей 4 комплекта разных менял и хоть бы хуй.
Еба, смотрим дальше. Не обратил внимание на
>Напряжение клеммы 30: 12.2 V
А теперь загуглил и это нихуя не норма, на работающем двигателе должно быть больше.
Я немного нубас, аккум 2 года не менялся точно (после покупки), год у продавана (навряд менялся).
Читаю что может быть пизда генератору, но может и тупо пизда аккуму, а может и банально контакты надо почистить.
Если тупо сменить аккум и надеяться на лучшее, я не прогорю?
Правая шторка значит правая боковая подушка?
Можешь пожалуйста разжевать, а то я немного ламер.
Это хондовод тот.
>А что это за подушка?
В седле правом которая.
> а дышит она из выпускного коллектора.
Это с одной стороны, с другой ей нужен атмосферный воздух. Есть мнение, что этот воздух она получает через провода. По этой причине универсальные лямбды через специальные гильзы в комплекте сращивают с родной проводкой.
Спасибо анончик, понял, которая над бардачком
В сиденье, а не за бардачком.
Оп всегда при покупке не жалеет денег на толпу/варту новую, и на жижкости вкруг. Батя грит, малаца.
А 12.2 это падение напряжения в системе, которое зафиксировал ЭБУ. На свежих немцах (опель, мерседес, бмв/) моск рулит зарядкой, и норма напряжения на работающем двигателе, в зависимости от степени нагрузки на АКБ - от 13 до 15.5 вольт.
Ты про контакты же?
А то нафига в сиденье подушку делать то
нива 2131 бош 7.9.7 датчик фаз не работает, голову без отверстия под него поставили - очень долгая прокрутка стартером, потом запуск. При чем как только начинает вращать стартер, тут же отрубается реле бензонасоса, диагноза не видит обороты, через несколько оборотов задающего диска появляются обороты/вкл реле бензонасоса и двиг запускается.
Да, про контакты. Под сиденьем это самое распространенное проблемное место в SRS, наряду с шлейфом в рулевой колонке.
Ошибка у тебя как раз по подушке в спинке сиденья, смотри разъем который идет под сиденьем, возможно просто слетел. Если нет, то отсоедини и осмотри пины.
>голову без отверстия под него поставили - очень долгая прокрутка стартером, потом запуск.
Так и должно быть, запускается в аварийном режиме, с попарно-параллельным впрыском.
Вопрос то в чем? Или ставь датчик положения распредвала или заливай прошивку от мотора без этого датчика.
разве бош умеет в попарно-параллельный? ослика нет четырехканального самому глянуть.
а вопрос...а нет вопроса, хотя - где найти типовые параметры для него именно под ниву, прошивка B120ER19. с обычной 7.9.7 не подходят.
на прогретом на хх рхх стабильно держит 15 шагов, на холодную не обратил внимание, иногда сам повышает обороты до 1500, шаги при этом не меняются, толи у него 15 шагов это уже конец, толи еще чего, про подсос воздуха задумываюсь
Короче диагност наебал, померял напряжение мультиметром, 14.2. Все ок.
>разве бош умеет в попарно-параллельный?
Да, он как раз без датчика фаз не может в фазированный.
>где найти типовые параметры для него именно под ниву
А зачем? В MasterEditPro можно просто отключить датчик фаз, заводится будет сразу и без ошибок.
Я, как и ОП, с тазами почти не работаю, максимум знакомым заливаю готовый тюн от проверенных калибровщиков.
Оп как то раз жестоко въебался с адсорбером и приорой знакомого мамкиного гонщика. ТЗ было отключить адсорбер, поправить егаз и е2.
На пятой попытке отдал калибровщику по тазератти. Месяц полёт нормальный
>На пятой попытке отдал калибровщику по тазератти. Месяц полёт нормальный
Ага. Там причем все это копейки стоит вместе с тюном, а откатано - мое почтение. Результат заметный сразу и после тюна на сток еще ни один не вернулся.
Оп, ты не против, что я тут у тебя в треде поселился и свое мнение в ответы вставляю?
Буду рад, анонче, ибо писать сам сюда буду часто, походу, прилёг я с ковидлой, а без работы - скучно
Ок, выздоравливай.
Кстати, проверяли программы от адакта, пришли к пониманию, что это такой разводняк
ОПчик а где найти купить заводские коды для моей шестой джетты? Думаю решить проблему неправильного кодирования путем кодирования заводских настроек. Говна наверну? Если пойду к диагностам — они восстановят?
>он как раз без датчика фаз не может в фазированный.
а как же моторы без датчика фаз но с фазированным впрыском? ай-яй-яй
Слушай, если нечем восстановить после неправильного кодирования ( odis, vcp), то несколько листов кэша и исключительно ваг-сервис. У меня есть понимание как это работает, но не знаю тонкостей Вага
Про заводской кодинг могу у коллеги узнать, вот у Мерседеса - под вином можно найти кодировки
Просто почитываю вагодроч, там даже на дилере чуваки бывает, покупают блоки новые, вот точно это касается бсм и приборок на свежих машинах. А ещё, вагодиагност сказал никогда не обращаться в гаражи за три копейки к чувакам с каристой
Да, адакт это днище. Мне для газелей нравится тюн от Gai, для тазов Паулюс, Челяба (но не все версии, а только с "мягкой" педалью, остальные дерганые пиздец и годятся только для мамкиных гонщиков) Ну и от Армеева годнота обычно.
>а как же моторы без датчика фаз но с фазированным впрыском? ай-яй-яй
Да, есть моторы, где по ускорению задающего диска датчика КВ моторник определяет в каком цилиндре рабочий ход и переходит на фазированный впрыск без датчика фаз. Но чтоб в тазах такое реализовано было, я не слышал. Где такое у вазов есть?
>В MasterEditPro можно просто отключить датчик фаз
отключить нельзя, можно сократить аварийную прокрутку
Ты прав, но это если душнилу врубать. По факту для владельца это будет отключение, задержку в 1 зуб заметить невозможно.
А что делать если эти официалы и нахуевертили? Смогут отхуевертить?
Спасибо опчик, все теперь понял по подушкам
>>579017
Оп рапортует
Если диагност не только тыкает в подсказки Васи, а человек, который понимает принцип кодировок, то да
Оп рапортует
Если диагност не только тыкает в подсказки Васи, а человек, который понимает принцип кодировок, то да
У Гая беру вообще всё на опель, гараж83 делает мерседес отлично, да и база купленного тюна работать позволяет
В отличие от Бразговского, который не понимает прицнип работы бензинок, и крутит адово подачу и уоз, дизеля на армееве только спасибо говорили
Vitdia ещё прям супер по сложным дизелькам
>Где такое у вазов есть?
7.9.7+
м74
ме17.9.7
Где про это почитать?
инфа с форумов/осциллограммы, но зависит еще от прошивок.
----------------
вот что ещё вспомнил и хотел спросить, опять же по бошикам 7.9.7-
внезапно начинает расти хх, при норме в 800-900 доходит до 1500-1700, при чем ацп дпдз в норме и без изменений, и во вкладке желаемые обороты хх точно такие же -1500/1700, канал адсорбера затыкал(думал там подсасывает), машинки разные, 2114 и 21213
есть какое то объяснение этому?
На производстве кузовов (после сварки штампов кузовных деталей) кузова чем-то натирают, не везде, только в некоторых местах? Зачем это делают и чем? Я думал это типа напильника, ровнять зазоры, но нет. Это что-то похожее на мыло, лол.
Это делают по голому алюминию, по кузову без грунта, краски и т.д.
Это делают по голому алюминию, по кузову без грунта, краски и т.д.
Хороший вопрос для диагноста, подождем ответа.
>есть моторы, где по ускорению задающего диска датчика КВ моторник определяет в каком цилиндре рабочий ход и переходит на фазированный впрыск без датчика фаз
Не понимаю. Двигатель запускается на одновременном впрыске, далее на 4-цилиндрах идет:
0 градусов - метка ДПКВ, рабочий ход в первом цилиндре, ускорение;
180 градусов - рабочий ход в третьем цилиндре, ускорение
360 градусов - метка ДПКВ, рабочий ход в четвертом цилиндре, ускорение;
540 градусов - рабочий ход в третьем цилиндре, ускорение
720 градусов - метка ДПКВ, опять рабочий ход в первом цилиндре, ускорение;
Как он может отличить первый цилиндр от четвертого, если ходы на 0 и 360 градусах по коленвалу абсолютно идентичны?
540 градусов - во втором
фикс
Кину пасту
>Думаю, причина одна. ЭБУ двигателя вводит различное количество бензина в цилиндры, чтобы нарушить баланс работы, при этом отслеживает реакцию (разность в скоростях на каждом полуобороте коленвала) двигателя, и на основе этого, принимает решение, где какой цилиндр. Ведь он знает, какой форсунке он дал команду открыться больше, а какой меньше, и в какой момент времени. Ему остается только сопоставить реакцию по коленвалу, с командой на номер форсунки.
https://www.drive2.ru/b/491832992654688871/
>Думаю
Неправильно он думает. Там ЭБУ изначально запускает катушки парами 1-4 и 3-2. Если в первом цилиндре идет такт сжатия, то в 4 - такт выпуска. Искра при разном давлении будет разной, и создаваемое вторичное напряжение тоже будет разным.
По разнице этих напряжений для катушек 1 и 4 цилиндров ЭБУ определяет, в каком из них сейчас будет рабочий ход и переключается на фазированный впрыск.
>По разнице этих напряжений для катушек 1 и 4 цилиндров ЭБУ определяет
как эбу может отслеживать напряжение во вторичке?
Гугли DEPHIA
>DEPHIA
Хуефиа. Пруфани что Continental EMS3125 каким-то образом видит вторичное напряжение на катушках.
>Пруфани что Continental EMS3125
Зачем? Тут обсуждается Sagem S2000.
А, ну ок. Про него есть пруф?
Сходу нашел только на испанском
https://pdfcookie.com/documents/sagem-s-2000-instructivo-peugeot-wrvr5365welo
спасибо, как говорится век живи-век учись
спасибо, как говорится век живи-век учись
>Сходу нашел только на испанском
Так где там описание того как ЭБУ нихает вторичное напряжение?
На 25 странице.
Ты меня уже заебал, бремя доказывания лежит на утверждающем. Ты заявил, что
>по ускорению задающего диска датчика КВ моторник определяет в каком цилиндре рабочий ход
Вот и тащи пруфы.
вот
>Ты заявил
Это был не я.
>бремя доказывания лежит на утверждающем
Ну так докажи.
Давай на английском, нихуя не понятно же.
ОП, хоть какие нибудь есть мысли по хх?
Алсо, ты катушки на F4R видел? Там два контакта, а не четыре, как на твоей манясхеме.
>нихуя не понятно же.
проблемы негров шерифа не ебут
>катушки на F4R видел?
а нахуя мне их видеть? при чем здесь вообще рено?
> при чем здесь вообще рено?
Так в статье про рено и F4R. Ты наркоман?
Да вчера читал как раз про эту чудо-BOSH-замуту. Подскажи плжалуцсьа еще такой момент, почему лямбда на холостых зависает в 1 положении, едь если она с подогревом он должен обеспечивать ей рабочую температуру и отключиться только при достижении выпускнум коллектором температуры, достаточной для подачи сигнала?
ну ошибся ОП, бывает
Оп подыхает от короны, но мужественно поборол привезённый доставкой me9. 7 и щас мудохается с омерзительным симтеком 71.5
>поборол привезённый доставкой me9. 7 и щас мудохается с омерзительным симтеком 71.5
А что с ними было и что делал?
W164, сделали чип, отвалился дроссель.
Убрал стекольный, по виду,герметик с выводов (токопроводящий, намазали жирно ещё), всё заработало
А симтек пошёл в помойку, ремонтопригодности нет вообще, отваливалась третья форсунка, Егорка, дроссель
Пин дёрнул только, чтоб бу привязать потом
такс, вопросик, низкий уровень по датчику/ам - это либо замыкание на массу, либо отсутствие питания на датчике, так?
оп, помер чтоли?
Слава сотоне, жив, много сплю просто
Оп ожил, задавайте свои ответы
Почему в бодике вольво с40\с60 нет трансформатора а в срс нет терминаторов и трансформатора на кан
и в меган3 тоже самое
вот и проверим вашего пиздабола
пикрелейтед блок без транса и терминаторов
лять что я щас прочитал? В одной строчке и крайслер припомнил, и GM-овской 6T адаптацию придумал, и ДексТрон в ZF 8HP залил. Кури матчасть.
Автонейтраль включается через пару секунд после полной остановки (сигнал с датчика выходных оборотов) при нажатой педали тормоза (сигнал с датчика положения педали тормоза выше определённого уровня). Ни о какой нейтрали при неостановке машины нет, это просто повышенная передача с разблокированным гдт. Чтобы избежать сильного клевка при остановке надо а) не давить педаль тормоза как в последний раз и б) поменять пружины и амморты/обслужить пневму.
Как бы, для 6т предлагается процедура адаптации даже в родном софте см2, не говоря уже про gds2
Сорян, не понял. Думал, ты говоришь про "адаптацию к стилю езды" или прочую ересь. Какбы все АКПП с электронным управлением, разве что кроме самых ранних, сделанных из коробок с гидровакуумным управлением, давно уже "адаптивные" в этом смысле, по износу. И во всех есть процедура "переобучения" в дилерских сканерах и их аналогах. Суть в том, что эта "адаптация" сбрасывает параметнры износа. под которые подстроилась коробка. Так что "адаптация" проблемы не решает абсолютно, её надо делать после любого вмешательства в коробку (замены фрикционов, замены масла, замены соленоидов, устранения какой-нибудь течи), но не просто так, чтобы избавиться от каких-либо проблем в её работе. Вот перепрошивка+адаптация может теоретически помочь.
Таки оп не ремонтирует АКПП, за исключением поганых изитроников
И, адаптации всегда делаю под ответственность клиента, хуй знает, как эта погань (6т) себя поведёт через пару десятков км, ещё на дилере gm были прецеденты возвратные
Гидромех от изика отличается оч сильно, так что применять рабочий метод от изика (обучение сцепления, да?) к гидромеху не стоит. Основная суть "адаптаций" (или, если точнее, "быстрых обучений") гидромехов это сброс значений износа на рассчётные сверхидеальные--максимально допустимо возможные толстые пакеты фрикционов и накладки блокировки гидротрансформатора, максимально быстрый и адекватный отклик соленоидов на открытие/закрытие, максимально точные показания датчиков, максимально возможно свежее и идеальное по допускам масло с максимальной/минимальной вязкостью (зависит от коробки), чистейший фильтр без какого-либо внутреннего сопротивления. Ещё раз, значения устанавливаются эмпирические, потом корректируются при езде под реальное положение дел в коробке. Само собой, если есть проблема в железе коробки, то в лучшем случае через 1000 км просто всё станет как было. А вот если всё плохо, то использование этих иделаьных параметров может коробку просто убить.
Кстати, в 6T адаптация известное дело почему коробки у ОД убивала. Берём коробку, в которой фильтр стоит так, чтобы для его замены нужно было вскрывать коробку; запускаем первым этапом адаптации самопромывку потоком АТФ соленоидов, чтобы фильтр окончательно подзабить и потерять остатки давления; попытаться произвести сначала сброс всего к заводским параметрам и тут же скорректировать всё параметрами давления и вязкости перегретой грязной АТФ. На выезде получаем недвижимость)
Пришли холода до -10 С. Калина 1 (8 кл) перестала заводиться с автозапуска (Tomahawk 9010). Брелок в ответ либо выдаёт SP, либо вообще без ответа. Выхожу, вставляю ключ, приборы все загораются, а зажигание заблокировано. Кручу-кручу ключом, нихуя. Скидываю клемму, начинает работать бензонасос, при повороте ключа, но не заводит. Скидываю клемму во второй раз, еле-еле заводится с диким пердежом и свистом. Думал сначала, что аккум сдох (ездил к электрику, сказал, что плотность электролита маленькая), взял новый с магазина. Всё равно такая же история про два скидывания клеммы и пердёж. Планирую на днях у электрика обслужить стартер с заменой бендикса. Понятно, что скорее всего свист из-за отъёбывающего стартера, но почему блочит зажигание? Типа после неудачных попыток он его блокирует?
Видеорил - завожу с ключа с выжатым сцеплением. Свист это бендикс или кто? (с 0.07)
Видеорил - завожу с ключа с выжатым сцеплением. Свист это бендикс или кто? (с 0.07)
upd: масло в двигателе 5w30 (NGN Profi) новое, в коробке 75w85 тоже новое.
> А вот если всё плохо, то использование этих иделаьных параметров может коробку просто убить.
Байка уровня замены масла. Если после сброса адаптации или замены жижи коробка встала - значит ей уже был пиздец.
Ну и где там свист?
Так вот же прямо на 0:08. Летом не было никаких посторонних звуков. Купил авто в феврале этого года. Когда морозы были до -35 вообще пизда, про автозапуск забыл, пока не был постоянный плюс. Всё лето и осень нормально запускалось и не свистело. Щас началось.
А, это. Да, это стартер, скорее всего достаточно будет просто его разобрать, промыть и смазать.
А блокировка зажигания это как? В положении стартер не крутит или даже лампочки не загораются?
Ну как. Вставляю ключ, ставлю положение I, загораются все лампочки на приборке, пищит отключенный иммобилайзер, могу включить даже печь и мафон, один раз гудит бензонасос. Перевожу в положение II, нихуя не происходит. Пытаюсь ещё раз провернуть, а он не даёт, просто застрял на I. Скидываю клемму дважды (хз может надо просто один раз надолго скинуть? просто два раза такое было, что помогло именно дважды скинуть) и только тогда начинает прокручивать стартер. Еле-еле, но запускается.
>Перевожу в положение II, нихуя не происходит.
Щелчка нет под капотом при этом?
>Пытаюсь ещё раз провернуть, а он не даёт
Так на этих тазах замок не позволяет из положения "зажигание" в положение "стартер" второй раз повернуть, пока не повернешь ключ в положение "ноль".
Думаю у тебя все траблы от стартера.
Про щелчок как-то не замечал даже. Сначала бензонасос качает, потом ничего. Повторно не качает. И переведение в ноль тоже ничего не меняет. Странная хрень. Завтра-послезавтра надо всё-таки доехать до электрика. Отпишусь, по результатам.
>И переведение в ноль тоже ничего не меняет.
Не меняет с запуском или с тем, что не дает повернуть? Там защита от дурака, ты же, по мнению замка, машину уже запустил и второй раз включать стартер ни к чему.
Если я не путаю, не даёт даже перевести в II. Могу ошибаться. Но суть в том, что стартер не прокручивает в любом случае.
Путаешь скорее всего, когда запускался, то ты и не пробовал второй раз врубить стартер. А так да, езжай снимать стартер, если кто-то возьмётся его перебрать. Но перед этим я бы выяснил, щелкает ли втягивающее в тот момент, когда нет запуска. Если не щелкает и проводка до него в норме (проверяется подключением к этому проводу контрольки) то можно смело покупать новое втягивающее и ехать на замену. А если есть щелчок, то возможны варианты, может быть как само втягивающее, так и мотор стартера или забивание говном механики, из-за чего втягивающее недотягивает и не замыкает силовые контакты.
Так стопэ. Бендикс и втягивающее реле не одно и то же?
Да магниты отклеились у этого клоуна инфа 100500%
>Бендикс и втягивающее реле не одно и то же?
Нет
Говнокрета прошлого поколения, у бати загорелась ошибка, что может быть?
Датчик масляного голодания 4 цилиндра
Хуясленного
Шины подкачай епта.
>у бати загорелась ошибка
После шиномонтажа?
Все норм с шинами
Не, неделю стояла, мешалка на ручке, может прикипело или примерзло что-то, тормозуха в норме
У твоего бати скорее всего есть датчик давления в шинах. Если в каком-то из колес падает давление, то он об этом сигнализирует. Настраивается он одной кнопкой (ищи ее сам) путем зажатия ее на несколько секунд. Только перед этим все равно надо давление в шинах проверить.
По крайней мере у меня на Рио так.
Судя по заначку проблемы с пиздой и дыркой ануса, но может помочь подкачка колёс.
Посоветуй нищуканский сканер на пруль
Спасибо
Какой пруль?
короче электрик поменял бендикс, что-то внутри почистил, смазал, заебись всё стало. не совсем понял, не было массы на какой-то щётке что ли. и перепрограммировал автозапуск на тахометр. завтра утром посмотрим как получится
вот старый бендикс. хз чо с ним не так
Смотри по борткомпу в каком колесе. Датчик давки мозга ебет
Там OBDII?
Да
Не устраивает расход в 12 литров, кто может понять по графикам, в каком состоянии дмрв и первая лямбда?
ваз, 127 двигатель, прошит под евро2
ваз, 127 двигатель, прошит под евро2
>выдаёт SP
У меня SP выдает, когда я не проделаю определенные манипуляции для постановки на автозапуск. Ну там с передачи убрать, на ручник поставить и подобные.
Проверяй провода от аккума. Возьми крокодилы и продублируй ими массу и плюс на стартер
ОП же не настящий диагност, а просто елмку нашёл
