для пронумерованных 121
пронумерованные нинужны
зачем?
жопой прочитал
изьёбства нихуя не дают
поставил 2гвж 260
еще на магнитоле аукс перестал включаться
поставил 2гвж 260
еще на магнитоле аукс перестал включаться
по-мому ты просто ухудшашь подау воздуха мотору этой ебалдой
я не уменьшаю пропускную способность, просто изменяется вектор потока
некоторые козырьки хуёва работают да
Не так:
некоторые просто не влияют на количество воздуха, а некоторые сильно ухудшают.
У тебя касттрюля. В ней воздухан. Там скорость потока - маленькая и так. И направление не имеет значения. Оно сверху вниз и начинает иметь значение, уже внутри карба.
Допиливай малые дифузоры с целью создать больше завихрений. Пропускную способность ухудшишь не значительно, учитывая общее каество обработки, а перемешивание смеси можешь улучшить. Ну и чуть забогатишь
>направление не имеет значения
имеет
>>585
То ест ты с помощью кощзыречка из говноа пытаешься боротся с физкой?
Впускной коллектор всегда так работал и всегда так работать будет.
Ты его не подебишь
можно его переваритьхахахахаха
книжку по ссылке читай
Просто нужно поставить горизонтальные карбы.
В общем в мелкое ДТП попал с тупым небольшим автобусом, который меня притёр. Хотя и я тоже хорош, надо было подождать, а не пытаться объехать.
Слегка потёр краску на крыле, и сломал плафон указателя поворотов. Пришлось два новых купить.
Летом бампер нужно будет починить, что-то он провис немного. И царапины глубокие остались на нём.
Обидно.
теперь у тебя боевая баржа
автобус восстановлению неподлежит?
гдеб их взять забесплатно, да и такие карбы лучше ставить на двс с впуском-выпуском на разных сторонах
> Слегка потёр краску на крыле, и сломал плафон указателя поворотов
> царапины глубокие остались на нём
не парься, если вмятины нет - подбери бпский лак под нужный цет, закрась и заполируй.
С поворотником да, беда. Все сложнее и сложнее купить
А у меня чот резина задняя износилась так, что походу винтом пошла что прям почти ебаная восьмерка на одном кллесе. Надо будет дожечь нахуй и послезавтра купить 2 новых диска где жэ их взять,Ю кременчугские укропы их уж не делают?? да и вообще переобуть в лето.
если резина яйцом то ето разрыв корда изза наездов на камни.
а с дисками то чо? просто прокатай
ржавые дохуя.
НЕ столько яйцом, сколько винтом. Я чот охуел когда не ощутил протектора почти. И это у меня нокиан нордман какой-то там супер-хуюпер спорт.
Правда они старые, наверное 2016 производства, а купил я их новыми в 2017
сижу тут. Мне тут больше нравится, без пориджей.
Еще бы Аква коньтента подкинул...
Еще бы Аква коньтента подкинул...
у тебя пятна стёртого протектора это и есть рваный корд
дак подкинуто, и фоточка и кулсторя
у меня такое было на лохане. Там все 4 пошли винтом после того, как на них около 120К накатали. Нет, корд - цнл, я бы уже лишился колес, если бы так.
Но это значит только то, что нужно поменять на новую резину.
А так как диски ниочень - то и их.
фоточку я подкинул. Потому, что он ее тут по просьбюе моей дочурки постил. ::она у меня такая зщатейница, однако. Затроит кого хошь%%
>корд - цнл
а как ты его внутрито смотрел?
я какбы тож непросвечивал рентгеном, прост часто такая хуйня встречается на тачках которые по грунтовкам гоняют
> моей дочурки постил
дочурке уже баржу прикупил? потом нибудет)
> а как ты его внутрито смотрел?
я не смотрел, но шишки бы повылезали.
Хотя - может ты и прав, Да и похуй. Колесьям 2 дня осталось жить.
А она хочет.
Но рано. Пусть сначала на права сдаст.
А потом- чОрная 3102, тонированная вхлам, с сабом в габажнике и орущим оттуда Кобейном или КиШем. Она меня умничка, правильнй музон слушает.
шышки вылазят когда пропарываешь всю толщину колеса, а яйцевидность ето и есть шышка тока там корд частично порван и на большем участке
Маленький праздник.
Один баржееб к этому напрямую руку приложил.
Один баржееб к этому напрямую руку приложил.
какая была - таую и поставили
Це дупу підтирати же ж.
Українська межа буде під Москвою, а Ростовську область з Лугандоніей та Довунбасім ми повністю розбомбимо та зрівняємо з землею.
Смерть кубанськім та російським терористам-агресорам! Слава Україні!
Охуенный праздник. Предвкушаю новую порцию санкций и доллар по 130.
>доллар по 130
удвою этого
Как то и не сомневались, что украиньська будет вся пид Москвой, дело просто времени, вот похоже лед таки тронулся
>дочурки
>затейница
Как же хочется фоточку...
>фоточку
мелко плавоешь
видево?
всю лолю с приданым жэ
> Ростовську область з Лугандоніей та Довунбасім ми повністю розбомбимо та зрівняємо
разграблялка и разбомибилка не выросли.
> новую порцию санкций и доллар по 130
похуй, когда речсьидет об ищезновении вонючего нарыва
Но факт есть факт: указ поджписан баржеебом.
А когда баржееб что-то делает - с этим есполезно бороться.
>ищезновении вонючего нарыва
я канешно тож хотеть ядерный пепел
>указ поджписан баржеебом
но наделе бензак подорожает
Спирт задливать стану. Или самогон. Но ГБО не поставлю.
>Спирт задливать стану. Или самогон
себистоимость щитал?
давно жду твоих експериментов
пока сепары мне платят за бенз - не спешу.
когда клюнет будет поздно
почём у тебя бенз?
92 48 с копейками, в сепарстане - дешевлое рублей на 5
>92 48 с копейками
ебать дорого
а у тебя скока?
это ж 50 центов всегоhttps://www.youtube.com/watch?v=5qm8PH4xAss&ab_channel=50CentVEVO
в лисках есть 92 по 47.70
но я хочу бочку 80 за 40
в идеале любой пизженый по 30
вот думаю не соснули я хуйца со своим 24д если он под 92
> 50 центов всего
вопрос за скока секунд ты их зарабатываешь)
раз в джва дня могу полный бак заправлять.
Но по факту на неделю хватает 40 литров.
Езжу мало.
так покажи товар лицом
тебе покажи, ты его хуиными фотонами осквернишь
а не похуй ли?
я в контексте, что похуй кто как свою жизнь проживет, жить надо свою, а не чужую
Кубансикие традиции так-то.
Анон Волговод, помоги советом. Суть вопроса: ГАЗ-31029 на 402м моторе, поставил электробензонасос и рулевую колонку от дорестайловой 31105(с карданчиком и ещё не газелячьим рулём), подключил ЭБН через 4х контактное реле 40.3787-10 12В 30А (аналог 75.3777-10) по схеме на пикрил. И таки проблема - подключаю провода к замку зажигания, либо работает ЭБН и НЕ работает стартер и индикация приборной панели, либо работает стартер и индикация приборной панели и НЕ работает ЭБН.
- это реле как то не так подключение делает?
- может для такой схемы надо ещё какой то провод припаять куда нибудь?
- или реле надо от ауди 5ти контактное с управляющим проводом от второй клеммы катушки зажигания поставить?
> или реле надо от ауди 5ти контактное с управляющим проводом от второй клеммы катушки зажигания поставить?
Обязательно это реле и ставить. Но сейчас проблема не в этом. Судя по схеме всё должно работать идеально. У тебя, по всей видимости, проблема не из-за реле. что-то мне подсказывает, что проблема в замке зажигания, тем более что стоит гомосячий, а не каноничный
судя повсему релюха выжирает ток с жгута катушки, запитай отдельной линией с кнопкой или непосредственно от замка зажигания
Так я и со старым тазоподобным замком пробовал(он у меня стоял ещё до установки ЭБН и отлично запускалось всё) и с замком 31105 что вместе с рулевой колонкой идёт. Результат шо там шо там идентичен - то одно не пашет то другое. Думал дело в совмещённых проводах(розовый и жёлтый на одну клемму от самой машины при схеме подключения стандартного замка, а для замка 31105 пришлось их на отдельные клеммы разнести) но я их пробовал обратно на один контакт подключать и нихуя.
Не может быть. Управление катушкой реле минимальное потребление тока. Копать в другом месте нужно.
Это как? Напрямую от контакта замка зажигания на контакт релюхи пустить провод?(если можешь, поясни к какому контакту замка от какого контакта релюхи провод тянуть пжлст)
А то что у меня пока подрулевые отключены и провод на звуковой сигнал тоже отключен может влиять?
нахуя 5контактное ему? там не надо ток переключать между линиями
там тащемто ваще реле нинужно если поставить выключатель посолиднее типа 220в
> нахуя 5контактное ему?
При отсутствии сигнала на пятом контакте импульс искрообразованиячерез определённые время отключает реле. Эдакая система защиты.
релюхи ети дохуя вольтаж половинят.
у волги избыток силы тока по системе ходит, поетому периодически контакты отьёбывают. если вольтаж проседает то силы пробить контактные клеммы уже не хватает
нет
эдакие фантазии, с чегобы там чтото будет отключаться?
лампу накаливания еще добавить, чтоб обмотка релюхи подольше жила.
хотя не уверен
Понял, спасибо за схему. А кнопка под напряжение 30А годится или побольше взять? И ещё вопрос, если я снимал с замка чёрную пластину с выводами проводов(с тыльной стороны замка, из которой все его контакты выходят) я её мог ка кто не так поставить, или она там не имеет строгой зависимости по позиционированию, и нужно лишь совместить ключ с гнездом под него и 3 паза по контуру этой пластины с ответными пазами на корпусе замка?
>у волги избыток силы тока по системе ходит, поетому периодически контакты отьёбывают
Когда нет нагрузки, и тока нет, ебанат. А на проводах вхолостую что угодно может быть, а ток увеличивается только когда нагрузка увеличивается. Долбоеб рукожопый.
Сходи лучше на драйвик или на баржефорум и погугли. А то тот ебанат тебе сейчас насоветует.
На драйве те кто ставили во всех гайдах которые читал(порядка 5-8) либо ничего про замок не пишут либо мол "замки идентичны поэтому всё подходит и работает".
> А кнопка под напряжение 30А годится или побольше взять
скорее всего да, вопрос когда она расплавится
по моему опыту лучше всего совковые 220-380в, а еще лучше папу в маму тыкать
>чёрную пластину
она вроде тока в одном положении встаёт?
ты хуйли сюда вылезла,убогая?
гавна в ротешнике нехватает?
этого не слушай,он траль мамкен
Если ориентироваться по самому широкому из 3х выступов по краям то да(по нему собственно ключ в самом замке с ответным гнездом в пластине и совмещается в одном положении). Но чисто интуитивно, возникает ощущение что толи замок не может пропустить ток на питание насоса и на стартер одновременно(может и неправильно изложил, но там ведь вроде в одном из положений ключа именно так оно будет, или не?)
есть такая тема. точно никто не знает причину етой хуйни и рекомендуют менять замок.
однако я рекомендую пройтись по клеммам всей линии, зачистить смазать, на стартерах,катушках комутаторах и тд ибо предпологаю что оксидная пленка ету хуйню творит и поуму деды собирали електрику на зубчатые шайбы
Ну значит покупай запчасти не в ларьке у ашота, а в нормальном магазине.
Безграмотному хуесосу опять говна в шаровары залили? Лол.
Порватый хуесос продолжает доказывать, что ток сам по себе без нагрузки может быть?
Ребят, сколько сейчас я отдам за Рио в самой бомже комплектации на минималках. На сайте написано 924000, но я знаю, что дилеры пичкают допами. Так вот, сколько в целом придётся выложить? Может кто-то покупал недавно
Лучше Соул возьми. Рио - хуета невместительная. Да и по надёжности соул выигрывает вроде как.(по крайней мере машины 2016 года).
А если в цепи сгорел добавочный резистор, то это может влиять на невозможность замка замкнуть питание на стартер и на электронасос?
Если у тебя сгорел добавочный резистор, т.е. тот, кто стоит в разрыве цепи, то у тебя цепь вообще разорвана будет. Если я правильно тебя понял.
А, значит он в поряде(потому как машина то заводится) проблема только в вышеописанных случаях(когда при подключении по одному или другому варианту 105го замка к проводке 029 либо насос и приборка работает, либо только стартер).
Короче если у тебя перегорел резистор, считай это обрыв будет. Если простыми словами.
Пробежался по вашей переписке, ты бы взял готовый гайд, как это принято делать, и сделал бы, не выдумывая по ходу дела.
Ещё есть вариант, когда провода на замке оставлены и поворотом ключа включается насос(но лампочки на приборке не горят) а чёрный и бело-серый я параллельно вручную замыкаю чтобы стартер сработал. В таком режиме и мотор запускается и насос топливо качает.
Если ты знаешь (а ты должен знать) номинал резистора, ты можешь по проводке мультиметром брякнуть, ну откуда в него и из него провода идут, и там должны быть нужные числа. Если номинал не знаешь, по полоскам на нем можешь посмотреть, хотя может и цифрами написано.
Ну и повторюсь, что ты бы готовые гайды посмотрел и сделал, как принято. Вполне вероятно в контактных группах разные замыкаются, поэтому у тебя хуйня и получается. Кстати, как мысль, какие-то потребители по дефолту на некоторых машинах отключаются, когда стартером крутишь, может у тебя тот случай и есть.
Наверно просто схемы отличаются, поэтому такая хуйня и происходит. Короче готовые решенияп огугли. Если не удастся, гугли распиновку по контактным группам, ищи отличия и переделывай, как должно быть.
Готовый и более-менее подробный гайд я как раз с Драйва и глазел. Но по замку там вообще не было инфы, типа работает без изменений этой части. Изначально я подключал релюху VAGовскую 5ти контактную, с тем самым управляющим контактом, который отключает бензонасос при прекращении подачи сигнала с катушки, но оно видимо не работало так как при повороте ключа только лампочка на приборке загоралась и всё, а стартер запускался только с замыкания белого и чёрного провода вручную. Затем я заменил это реле на обычное 4х контактное, после чего насос удалось запустить, но стартер по прежнему запускался только если вручную замыкать белый и чёрный а розовый и жёлтый с чёрным-отходящим от основного чёрного оставлять подключёнными к замку. То есть, насколько я понял попробовав тоже самое со старым(родным)замком - не получается замкнуть цепь в третьем положении ключа, когда и стартер получает питание и насос и приборка.
брызги поноса
с кровью, из порваной сраки
удел твой по жизни
ты бы взял в рот, как это принято делать
А контактные группы по посадочному месту не одинаковые? Может поставишь старую контактную группу в новый замок и норм будет?
Ну а так ггули, какие контакты в каком положении замыкаются на старом, и какие на новом и сделай так, чтобы совпадало. Кстати даже можешь не гуглить, а прям мультиметром пищалкой на старом посмотреть, прям нарисовать на бумаге и уже думать, к чему и как подсоединять провода на новом.
И ещё особенность - в схемах проводки на 31105 всегда идут провода 2 чёрных(основной и от него дубль), розовый, голубой и серый. У меня же замок 31105 имеет провода - жёлтый, красный, коричневый, белый и розовый.
готовое решение для тебя это сасать мой хуй и лизать мою жопу
Попробую. Сейчас схемы пока изучаю.
Обоссаный клоун опять нибамбит?
Да цвета, хуй с ними, ты смотри по назначению, какой куда идет и нужно подогнать, чтобы так же шло. Ладно, пошел работу работать, завтра отпишусь, если что.
ты пищщишь как сучка когда я тебе вставляю в посадочное место
набамбил тебе защщеку, питушок
>пошел работу работать
плечовка нипалица
ващето у стартера отдельная цепь, насос и приборка на 2 положении должны работать
С калбюраторами закончили разбираться? Когда серии про выпускной тракт?
>С калбюраторами закончили разбираться?
нет еще
а чо ты хочешь с выпуском делоть?
Так он с завода весьма годно сделан(по крайней мере на 402м вроде как настроенный выпуск по схеме 4-2-1) за счёт чего с ним и ебли нету, в случае если он правильно собран и не прогнил/не отвалился в местах крепления.
Вопрос решён. В общем я поменял местами провода на релюхе, а именно - перекинул с 87го контакта на 30й а с 30го на 87й и теперь работает всё как положено. То есть - поворачиваем ключ, сначала приборка светится и включается электробензонасос, потом если дальше ключ поворачиваем до "подпружиненного" состояния то схватывается стартер и мотор очень бодро запускается. Осталось теперь подрулевые переключатели подключить и установка 105й рулевой со всеми её плюшками завершена успешно(в том числе с кронштейном рулевой колонки 31105 у которого есть косынка усиливающая и к нему я ещё поставил заводские подпорки идущие от болтов крепления курицы к самому кронштейну, так что руль теперь ни скрипеть ни пошатываться вообще не будет. Правда вот холостые обороты высоковаты, пушто бошка была под 80й бенз а я её фрезеровщику под 92й переделать отдавал, теперь надо будет карб чуток подкрутить и всё отлично. Так же успешно работает манометр механический на масло от автобуса ПАЗ. Встал на место часов в панель как там и был всегда, ну и теплообменник жидкостно-масляный встал отлично без каких либо течей. На лето ещё возможно воткну перед основным радиатором масляный, либо от 3102 старой либо от газ-69 или газ-52 или какой нибудь из китов для турбомашин, где все шланги идут армированные и на резьбовом соединении так как есть мысль подсоединить радиатор не через клапан а напрямую из блока подачу в радиатор сделать а выход в масляный фильтр. Тогда в пробках будет работать теплообменник за счёт антифриза, а по трассе и в движении ему будет помогать ещё и радиатор.
Когда тебя уже забанят, хуесоса порватого.
Если у тебя 85 и 86 это питание подвижного контакта, а 30 и 87 тем подвижным контактом замыкаются, то нихуя не изменится при перекидывании. Разве что у тебя к 30 и 87 еще другие провода примотаны, которые требуют, чтобы на них плюс подавался и перекинув 30 на 87, ты тем самым еще какие-то цепи на плюс посадил.
Не, там просто была хуйня в том что я чуть по иной схеме изначально сделал, а надо было именно по той где эти джва контакта местами поменяны. Теперь всё ок работает, тащемта буду дальше ништяки ставить. Есть мысль впилить блоки предохранителей от 3110 под флажковые, чтоб не искать пальчиковые когда они начнут отваливаться.
порватая хуесоска ето ты ведь
ну хуй знает, скорее всего ты просто перетыкиванием контакт улучшил. время покажет
1.что-то не правильно с проводами сделал, скорее всего+ к катушке нитуда подключил
2.где-то чо-та коротит.
У меня бензонасос по точно такой же схеме подключен и все работает без всяких глюков.
>подсоединить радиатор не через клапан а напрямую из блока подачу в радиатор сделать а выход в масляный фильтр
это вроде опасная схема, можно без довления остаться.
вопервых пропускная способность радиатора меньше масляных магистралей блока,
во вторых зимой в фильтор будет солидол доходить.
маслорадиаторы паралельно тыкают
> перекинул с 87го контакта на 30й а с 30го на 87й
хуй знает почему у теюя после этого заработало. Оно по сути никак не должно влиять
> лето ещё возможно воткну перед основным радиатором масляный
Где будешь достатонно гавенное масло брать для того, чтобы это все было оправданно?
Даже лучек справляется нормалльно с 402 и его темперарурой.
Там контакты 87 и 30 перепутаны были, я переподключил и всё заработало как надо.
То есть сделать выход с того же банджо-болта и сброс где нибудь в поддон как и по стандарту было?
Чего тогда завод на 3110 сначала убрал радиатор а потом опять вернул на прежнее место?
Я луковку только на послесборочную обкатку пока залил. На потом пару лет назад прикупил джве канистры G-Energy от газпрома.
Посоны, стоит ли ставить реле на замок зажигания "чтоб разгрузить" или это бред и нифига замки не выходят из строя чтоб подобное мутить в электрооборудовании?
типада
хотел в африку експорт наладить вероятно
перебирал без изьебств?
все релюхи ставят чтоб уменьшить искрообразование на контактах в момент включения\выключения нагруженных цепей или укоротить длинну нагруженной линии
полезность на мой взгляд неоправдана ибо токи незаоблачные,а конструкцыя усложняется
Ой бляааааа что же мы наделали
Ващет пришли к выводу что маслорадиатор таки помогает, так как машины без оного раньше на капиталку заезжать стали.
Фрезеровка бошки, портинг каналов(напильником), замена направляек и клапанов на AMP, установил теплообменник через переходник ну и танчик под штуцер полдюймовый плюс помпу старооскольскую СОАТЭ поставил. Вместо ебучего краника печки поставил байпас из полдюймовых штуцеров, уголков и трёх-ходового крана, флажки на крышке сальника коленвала поменял на синие силиконовые, поменял переднюю крышку блока на 4025.10 и поставил привод вентилятора от газелькиного 4025.10 с её же роликом-натяжителем и маленькими шкивами. Так же поставил прокладку гбц "под газ", она короче с обеих сторон имеет металлический лист, и её уже антифриз не растворит как асбестовую, плюс рассверлил компенсационное отверстие в блоке под помпой и каналы в сам блое чуть расточил напильником. Клапана притёр пастой 2х компонентной от DoneDeal, ну и ЭБН поставил вместо механического насоса. Моторы был с пробегом 1600-2000 км так как машину ещё дед брал и она нихуя не ездила, НО с завода закусывало клапан впускной на 3м цилиндре и заливало свечу, плюс как показало вскрытие - болталась трубка подачи масла на шестерню грм у которой из-за этого ещё и зубья посередине сожрало, так что и её пришлось заменить. Прокладку поддона поставил силиконовую от Rjsteco с металлическими шайбами а под клапанную крышку поставил синий силикон предварительно ацетоном обезжирив плоскость прилегания. Ну и шпильки с треугольными шайбами вместо болтиков поставил.
Ну тобишь что с релюхой что без неё, замок в общем то своё отходит, верно?
А ЦПС стоит на 4х релюхах по 30А или на 2х по 70А разгружать или же вообще удалить переключатель и вывести переключение света на отдельные кнопки 30ти амперные?
А, ну и ещё поставил радиатор печки Оренбургский с патрубками 20 мм и моторчик от шеви-ланос, плюс саму систему чуть иначе подключил сделав ещё дополнительный забор с тройника у радиатора на теплообменник и выход из обменника в дополнительный штуцер на помпе над основным входным патрубком. Плюс замена всех шлангов из злоебучей дубеющей резины на православный силикон из Балаково, так же впилил радиатор алюминиевый однорядный от газели и расширительный бачок от 31105, ну и крышку термостата с пароотводящим штуцером. Заменил рцс/гцс и все манжеты в них на зелёные от ВОлжскрезинотехника и залил тормозуху RosDot 4.6 предварительно смазав все цилиндры смазкой TRW PFG 110 и прокачав систему по букварю.
кто вы и что наделоли?
>пришли к выводу
кто и когда, остальные переменные в виде качества масел и зч сверяли?
да
Была статейка в ЗаРулём на эту тему когда первые 3110 пошли в серию и там решили маслорадиатор убрать.
свет лучше на релюхах мутить
чем больше запас прочности тем лучше
у меня на папамаме сделон,периодически руки обжигаю когда выключаю. кнопки тумблеры напрямую за неделю превращаются в угли линия дохуя длинная
заруль та еще желтизна уровня спидинфо
Папа-мама это что?
неблохо.
есть фотки как помпу поточил?
>моторчик от шеви-ланос
чем он лучше?
Ой-ой-ой.......Пахомия всё.......
Нету. Но я по образу УМЗшной от мотора 4216 Евро4 делал. Там над входным патрубком есть небольшая площадка, на УМЗ там ещё прилив сделали для толщины металла, а на волговской там чисто патрубок и сразу переход в корпус подшипника с крыльчаткой. Вот на округлой части можно засверлиться и нарезать резьбу под штуцер сантехнический 1/2" с ёлкой под 18 или 20й шланг. А с печки подача на штатном месте, но у СОАТЭшной помпы там уже под штуцер 20мм резьба и сам штуцер здоровый стоит. Компенсационное отверстие внизу находится на тыльной пластине, в блоке оно тоже есть, но там всего толи 5 толи 6 мм, лучше до 8-10 рассверлить и уже наверняка ничем не забьётся.
поридж коротнул
сможешь картинку нарисовать?
Мощность самого моторчика 90 ватт вроде бы, соответственно сильнее дует чем стоковый. Ещё от соболя ставят, вроде бы тоже мощнее родного. Ну и крыльчатка там в нужном направлении вращения стоит(на старых машинах бывает что она в противоположную сторону направление ламелей имеет).
Это чтоб провода не горели и фишки пластиковые не оплавлялись?
Штуцер справа. На ЗМЗ-насосах нету под него утолщения и отверстия. Там собственно и сверлимся. Только лучше повыше от патрубка сверлить, так как у патрубка металл тоньше, а на корпусе уже как раз толстый идёт(больше 4х мм). У меня сверло чуть увело в сторону патрубка, но с паклей пропитанной красным резьбовым фиксатором держится отлично. Снаружи ещё чёрным герметиком намазал стык штуцера и корпуса и всё ок. Правда хомут надевать на шланг уже неудобно. Только если пружинный брать и держать его сверху узкогубцами, тогда всё встаёт и держит шланг нормально.
родной моторчик в обе стороны можно подключать
>90 ватт
обороты бы сравнить
Для сравнения УМЗ-4216 евро 4 с двумя штуцерами и ЗМЗ-402 с одним
это наконечники проводов, у меня нет выключателей на свет, я просто провода соединяю
Ещё штанги с болтами УМЗ 4216 поставил и зазоры в клапанах чуть меньше заводских поставил. Мотор ровнее на холостых работать стал ощутимо. Раньше его потряхивало сильнее. Правда может на это ещё 3й цилиндр влиял с залитой свечёй и криво стоящей с завода направляйкой.
А чего кнопки помощнее не поставишь? Или пару релюх стартера на 70А?
Не измерял.
кароч ты просто добавил в помпу еще линию.
динамика потока не уменьшится?
релюхи усложняют
а выключатели надо тугоплавкие с железными контактами, они в дефицыте.
да и мне так норм
Нет. Я ведь вынес её на отдельный приводной ролик ка кна газелевском ЗМЗ-402.5 сделано и поставил вместо больших шкивов и на помпу и на вентилятор маленькие газелевские, плюс вся система тепреь на 18х шлангах и штуцерах и на входном патрубке рессорная втулка обрезанная. То есть прокачивается бОльшее количество антифриза с чуть большей скоростью, а в добавленную линию я теплообменник подключил чтоб не делать петлю через байпас от танчика.
а надобы
годна.
изменилась температура при експлуатации?
Вот ЗМЗ-4025.10(он же 4026.10) что на газели ставился. У него привод вентилятора и помпы разнесён. Вертушка отдельно, насос отдельно. Там ещё ролик-натяжитель справа стоит и крышка грм из-за этого чуть другая, имеет пару приливов под шпильки для установки всего этого на неё.
При такой системе, человек который её испытывал её в жару, пишет что выше 70 градусов мотор не нагревается. Но он на свой 402 впилил инжектор на основе деталей от УМЗ-4216, соответственно больше его нагружает. Я такую схему сделал по привычке делать "с запасом большим" да и заодно исключить проблему локального перегрева между 2м и 3м цилиндром под выпускным коллектором, где обычно по стыку гбц/блок антифриз выдавливает. С такой доработкой это исключается ввиду лучшей прокачки жидкости и бОльшего теплоотвода от наиболее горячих частей мотора - район 3го и 4го цилиндра.
Ну и ессно прокладку лучше ставить 402-1003020-02-03. Она с двух сторон металлическая а посередине стандартный материал(толи спец.картон толи асбест) в общем её антифризом не растворяет как обычную между цилиндрами. Плюс у 4го цлиндра уже есть 2 отверстия для лучшего прохода жидкости.
они все с металлом посередине
Не, одно дело проволочная сетка а вокруг неё бумага или асбест. А другое, когда сверху бумаги ещё цельный лист металла.
>проволочная сетка
ниразу таких не видел
Ну обычная прокладка гбц, хоть асбестовая старая, хоть бумажная. Там идёт сетка металлическая(или перфорированный лист не то алюминия не то ещё какого металла) а с двух сторон бумага или асбест, вокруг цилиндров металлические кольца. Там проблема в том, что при высоких температурах эту бумагу как раз где она не прикрыта металлом разъедает и прокладку пробивает.
у тебя в голове какашки.
в центре формованный лист, формованный чтоб его раздавливать поверхностями. картон-асбест ето чтоб микро сколы забивать.
всю компрессию держат кольца.
прокладки не пробивает если с блоком\головой всё нормально.
да на современных вагах видал многолистовые прокладки, но там они томушто инжинеры начали лепить каналы дохуя близко друг к другу.
кароч я не говорю, что твоя прокладка говно, но и не думаю что она пизже обычной
>томушто инжинеры начали лепить каналы дохуя близко
ваще там какойто другой нюанс с етими листами,но я не помню
Металлопакеты и на ЗМЗ-405 Евро-3 уже ставились и сейчас ставятся. С блоком и гбц может быть всё ок, но ввиду конструктивного просчёта(выпускные клапаны 2го и 3го цилиндра стоящие рядом друг с другом) в этом месте случается локальный перегрев и голову как бы изгибает, так же за счёт кавитационных пузырей во время движения антифриза вокруг цилиндров, именно в местах наибольшей температуры идёт активное разрушение прокладки а потом и саму гбц выедает раковинами.
Я хочу по зоонаблюдать
зооподелой
электробляди соснуле
Баржач, поясни за заводские 31029 с 406. Они существуют, где взять, любую информацию плес. С меня естественно нихуя.
угу, осталось решить вопрос со смазкой тнвд. а может, дело вообще в дизельных форсунках?
>вопрос со смазкой тнвд
на мотосмесь: бенз+маспо
>дело вообще в дизельных форсунках
нипони какое дело
Существуют. Это как правило самые жирные комплектации были и шли последними сериями перед выпуском 3110. На драйве есть владельцы с бортжурналами и всем описанием имеющихся проблем и их решений. Так же есть те, кто принудительно инсталлит 406й в 31029 с перспективой переделки его в 405й или 409й(что предпочтительней так как 2.7 с валами от патриота тащат ояебу относительно унылого стокового 406го).
Я бы ещё на 402м моторе сделал выносной маслонасос с приводом от шкива коленвала через ремень. Чтоб ремонт был сильно проще и не ебаться с попаданием штока трамблёра в паз шестерёнки на распредвале и поддон не снимать чтоб до насоса добраться.
Посоны, а из насоса гидроусилителя, можно сделать масляный насос или он сильно слабее и быстрее отъебнёт?
можно
>через ремень
до морозов поездить?
Так зубчатый же.
ну ок.
но нахуя, чтоб потом писать сюда о возникших новых проблемак как ето происходит с эбн?
Не, смысл в ремонтодоступности. Типа вот отъебнул насос - я его снял бстренько и поменял/старый разобрал да починил. А со стоковой конструкцией надо лезть под машину, скидывать поддон, сливать ебучее маспо, да ещё и прокладку иногда приходится новую ставить и трамблёр когда ставишь то надо прям попасть в паз под вал. Короче ремень проще накинуть и натянуть.
если насос отьебнул тебе полюбому капитал очка.
алсо у маслонасоса конструкцыя неотьёбываемая там 2 шестерни и всё
а прокладки менять то што, так всеравно маслозаборник будет мешать и его нельзя оттуда убрать
давление больше, распыл лучше, вот это все.
возможно
Суп, анончики, вкачусь в автач спустя хрен знает сколько лет отсутствия.
Остался ли с вами 3102-на-бриолине-кун?
Обзавёлся за three hundred bucks Грузелью 2705 начала нулевых, с валяющимся под куцым капотом УМЗетом 4215. Из-за того, что ГБЦ снимал уже минимум дважды за полгода-то, лел, провернуло одну из шпилек стойки коромысел. Временно насрал коту на литсо туда синим резьбовым герметом и кое-как затянул, москвичеаноны советовали накатить какие-то ремонтные пружинки, но я что-то в раздумьях, не найти ли мне головку поживее? Клапана за сутки не спустили ни капли растворителя, плоскость шлифовалась ещё осенью, так что в помойку её выкидывать как-то жалко. Может есть какой гайд по ремонту?
Inb4: на драйвике искал, ничего дельного не нашлось.
Ну и всякую банальщину типа включающихся с печкой дворников и горящей фишки в рулевой колонке я спрашивать тут не буду, бо очевидно.
Остался ли с вами 3102-на-бриолине-кун?
Обзавёлся за three hundred bucks Грузелью 2705 начала нулевых, с валяющимся под куцым капотом УМЗетом 4215. Из-за того, что ГБЦ снимал уже минимум дважды за полгода-то, лел, провернуло одну из шпилек стойки коромысел. Временно насрал коту на литсо туда синим резьбовым герметом и кое-как затянул, москвичеаноны советовали накатить какие-то ремонтные пружинки, но я что-то в раздумьях, не найти ли мне головку поживее? Клапана за сутки не спустили ни капли растворителя, плоскость шлифовалась ещё осенью, так что в помойку её выкидывать как-то жалко. Может есть какой гайд по ремонту?
Inb4: на драйвике искал, ничего дельного не нашлось.
Ну и всякую банальщину типа включающихся с печкой дворников и горящей фишки в рулевой колонке я спрашивать тут не буду, бо очевидно.
>ремонтные пружинки
резьбовые втулки, но нужен набор с мечиками спец размера.
просто нореж следующую резьбу и в коромыслах дырку побольше
Так то хитрый люто метчик надо, и если он есть, то можно и ремонтную шпильку у токаря заказать, да и голову надо кому-то на нормальный станок отдать, чтоб просверлили вменяемо. В общем, не "у себя на гаражах".
Я про пикрил, скорее.
Пикрил набором с метчиками, сверлом и воротом купить можно. А так вполне возможно что в педалях машин ты купишь просто ремонтную шпильку. Уж просверлить и нарезать резьбу ты можешь и без станка.
Прикольно но летом в пробке закипит
што?
>Пикрил набором с метчиками, сверлом и воротом купить можно
Погуглю, может даже сюда артикул принесу. На резьбу свечную в совкоцикле точно такие ремкомплекты были.
>Уж просверлить и нарезать резьбу ты можешь и без станка
Ну как, с точностью сверления у меня плохо, может хоть колодец удастся просверлить ровно. А там какой диаметр? А то у меня в доступе патрон максимум под 13мм сверло.
Вроде 14я резьба. Патрон 13й не проблема. Если нужно отверстие бОльшего размера - покупаешь свёрла с проточенным хвостовиком и сверлишь всё что больше 13 мм без проблем на малых оборотах.
газ 3110 с движком крайслера норм авто? или лучше наш православный змз?
лучше православный
> 3110 с движком крайслера
в текущихъ условиях - бери 402.
Он - неостановим!
Ессно 402. И детали в газеле-магазинах есть и тяга с низов и в будущей ситуации с наличием всего и вся он будет последней надеждой, когда сраный датчик на 406й уже будет стоить 100500 рублей.
НАСМОТРЕЛСЯ ТЫТРУБА, ГДЕ МУЖЫКИ С АВТОСВАЛОК ВОССТАНАВЛИВАЮТ МАССКАРЫ
@
ЛЕЗЕШЬ НА САЙТ ДАВИТО, ДРОМ.СРУ. НАХОДИШЬ БАРЖУ.
@
НАЖМИ Х, ЧТОБЫ ПРОПУСТИТЬ ИПОПЕЮ С ЕЕ ПОГРУЗКОЙ С ЗАКЛНИВШИМИ КОЛЕСАМИ, КОРОБКОЙ И Т.Д. ЗАКАТКОЙ В ГАРАЖ.
@
ПОКА ПОСТАВЛЯЛ ДО ГАРАЖА ПОТЕРЯЛ 14% ВОЛГИ В ВИДЕ ВЫПАДАЮЩЕЙ НА УХАБАХ РЖАВЧИНЫ.
@
ЕЩЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ОТХОДИШЬ ОТ ДОСТАВКИ
@
СПУСТЯ 3 МЕСЯЦА ОЖИВЛЯЕШЬ ДО БОЛЕЕ МЕНЕЕ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ ДЕЙЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
@
ОТЪЕЗДИЛ ЛЕТО БЕЗ ПРОБЛЕМ. НЕ ЛОМАЕТЦО.
@
ПОКУПАЕШЬ ИНОМАРКУ Т.К. УСТАЛ ОТ ВОЛГИ И НЕУВАЖЕНИЯ В ПОТОКЕ.
@
ВОЛГА СТОИТ ПОЧТИ ДВА ГОДА В ГАРАЖЕ. ЗА ГОД ПРОЕЗЖАЕШЬ ПО 50 КМ.
@
ЛЕЗЕШЬ НА САЙТ ДАВИТО, ДРОМ.СРУ. НАХОДИШЬ БАРЖУ.
@
НАЖМИ Х, ЧТОБЫ ПРОПУСТИТЬ ИПОПЕЮ С ЕЕ ПОГРУЗКОЙ С ЗАКЛНИВШИМИ КОЛЕСАМИ, КОРОБКОЙ И Т.Д. ЗАКАТКОЙ В ГАРАЖ.
@
ПОКА ПОСТАВЛЯЛ ДО ГАРАЖА ПОТЕРЯЛ 14% ВОЛГИ В ВИДЕ ВЫПАДАЮЩЕЙ НА УХАБАХ РЖАВЧИНЫ.
@
ЕЩЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ОТХОДИШЬ ОТ ДОСТАВКИ
@
СПУСТЯ 3 МЕСЯЦА ОЖИВЛЯЕШЬ ДО БОЛЕЕ МЕНЕЕ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ ДЕЙЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
@
ОТЪЕЗДИЛ ЛЕТО БЕЗ ПРОБЛЕМ. НЕ ЛОМАЕТЦО.
@
ПОКУПАЕШЬ ИНОМАРКУ Т.К. УСТАЛ ОТ ВОЛГИ И НЕУВАЖЕНИЯ В ПОТОКЕ.
@
ВОЛГА СТОИТ ПОЧТИ ДВА ГОДА В ГАРАЖЕ. ЗА ГОД ПРОЕЗЖАЕШЬ ПО 50 КМ.
>НЕУВАЖЕНИЯ В ПОТОКЕ
Вот тут ты не прав, меня часто пропускают, особенно всякие мерседесы и бнв свежих годов. Восклицательный знак и разбитые бампера способствуют.
НЕУВАЖЕНИЯ
боли низкорангового примата
А я сегодня, впервые за три года решил вернуть кожух рулевой колонки на место. А он сука, мало того, что потрескался, лёжа в багажнике, так ещё и не налазит. Виной тому пучёк проводов под рулём и мазовские подрулевые.
От подрулевых отказываться я конечно же не хочу. Есть какие-то альтернативные кожухи? 3110, если что, салон обычный.
От подрулевых отказываться я конечно же не хочу. Есть какие-то альтернативные кожухи? 3110, если что, салон обычный.
>Есть какие-то альтернативные кожухи?
сшей меховой рукав
У меня там всё гладенькое, включая чехлы на сиденьях. В интерьер не впишется.
> НЕУВАЖЕНИЯ В ПОТОКЕ.
ебанулся? Любой авто съебывает завидевт волгу только где-т на горизонте. А если ты висишь на хвосте на буксире то полюбасу пытаются безрезультатно съеать роняя кал
1
Обычный салон это карты дверные 31029 а панель 3110?
Попробуй кожух от колонки 31105. Он под 10ю панель подходит и стилистически и по зазорам и прочему.
Обычный салон - это карты 3110 чёрные, чёрный пластик, серо-чёрные сиденья. Сегодня кое-как впихнул старый кожух рулевой: справа норм, слева рычаг в прорезь не попадает, он ближе к лобовому. Буду заказывать новый и пилить его.
Кто-нибудь шарит в электрике? Суть вопроса: есть кнопка пикрелейтед, хочу использовать её как выключатель дополнительного прикуривателя. Плюс возьму с предохранителя подогрева салона на 10А, где в салоне взять минус, не разбирая пол машины? Пробовал подцепить от болта крепящего карбюраторную фигню справа, в ногах пассажира к кузову - не проканало.
Какие провода куда втыкать на собственно кнопке?
А почему в Волге так воняет в салоне? у чувака с работы была 3110, невыносимо псиной какой то, толи войлоком тухлым, Толи чем, не пойму так пёрло, что жуть
Не знаю, у меня максимум бензином немного пахнет, когда двигатель непрогретый. Ну и маслицем припахивало, пока течи не устранил.
> войлоком тухлым
Может ковролин в салоне сгнил или вода на нём стояла? У меня таких проблем нет. Да и у бати 29 была, тоже ничем не воняла, кроме бенза.
Баржаны, а помните вы меня шизой считали, когда я утверждал, что в случае ядерного пиздеца на дорогах останутся только баржи?
Ну что?
Я все еще шиз или вы начали прозревать?
Ну что?
Я все еще шиз или вы начали прозревать?
>в салоне взять минус
на болты рулевой колонки попробуй
просто ты в дохлой псине перед етим измазался
Всё ещё шиз.
Испачкал обувь в чём то или салон чем то испачкали и не очищали давно. У меня в 29й пахнет новой машиной(тот самый запах ещё только пару дней вышедшей из сборочного цеха машины) тащемта кайфую каждый раз как сижу в ней.
Не только баржи. Ещё все её старшие братья и сёстры производства ГАЗ, а так же Ульяновские братушки, возможно частные предприятия в Набережных Челнах продолжат ремонтировать купленные на аукционах Камазы и поставлять их на вторичный рынок. Так же немеренное количество Уралов, старых Зилов, Мазов, ещё живых и здравствующих Москвичей и конечно же тазы а где то даже Луазы и запорожцы. Тащемта весь отечественный автопарк был и будет колесить по дорогам страны ещё весьма долгое время. Ну и бюджетные иномарки на которые дитоли ещё будут в наличии и которые считаются "долгожителями" и вполне выносливые.
> все её старшие братья и сёстры производства ГАЗ
не толькол лишь все.
Газели с 402, 406 и УМЗ на крабе, правда насчет ЭБУ не уверен, но явнварь с микасом и так не работают, так что им не привыкать.
Газоны с дизелями без коммон рейла
старые татарины - да
тазы карбовые - да.
остальное почти в комеопатических количествах.
Все, в чем есть электроника сложнее, чем коммутатор в барже - станет донором запчастей для Волги.
В этом есть и плюсы - теоретически, всем будет похуй на то что ты поставил на машину. А это значит что? Хаааа, верно! Смещаем на 8 см вперёд переднюю балку и устанавливаем V8 от Пазика или Газона с небольшими доработками. Получаем считай американский форд или чтото вроде того годов 60-70х с моментным мотором. Правда это скорее для любителей, так как на эвридэй нифига не практично да и машина с таким мотором застревает на ура, если ей противовес в багажнике не сделать для лучше загрузки задней оси.
меня и с 402 заебали штрафовать за превышение.
Всего лишь езжу так, как он может, а не по пенсионерски.
Недостатка момента - не испытываю.
Карб 151й или 126й пользуешь?
151С щас. Надо носик УН от 151 поставить, наверное. Хотя насрат ь
А зачем от обычного нос то ставить? Он тип производительней?
он только в первую камеру льет, а от С в две. Толку с этого немного, только некоторый рывок, когда вторая камера открывается, и бенз проливается сквозь заслонку.
Хм, то есть имея обычный советский К-151 его не стоит менять ни на какой иной, если ничего кроме обычной езды не планируется, верно?
не стоит.
Только если покривел от времени и постоянных нагревов.
Тогда шикарно. А то я начитался про установку К-135 и уже в раздумьях пребывал. Анон, тебе довелось пережить 90е и 00е годы с Волгой? Как вообще тогда дела с добычей дитолей обстояли и в целом вот есть волга и ты, и как жизнь двигалась? Там к примеру крыло тебе вмяли или оно сгнило, на разборе или у кого то его покупать или с диким дефицитом и это проблемой станет?
> 90е и 00е годы с Волгой?
нет, у меня не было тогда волги.
Дитолей было дохуя и больше, потому, что машины были на конвеере и реально в булошной можно было крыло купить.
Ее боялись покупать, потому, что после тазов казалась ролсройсомпо сложности, хотя это, разумеется, не так.
Ну и ссались большогорасхода, что частично правда, если постоянно газх в полу держать.
Ну и быдлосознание: нормальные автомобили не ценили, либо таз, либо проперженная иномарка уровня опель аскона или бумер с дохлым андитом в габажнике.
А потом наступили сытные годы и все пересели на соплярисы.
Даже вин винский всех времн и народов - эспера - единсвенный правильный кореец, ну пожалуй муссо еще ниче был - прошли момо.
Нро оно и хорошо. НЕ зашкварили тачки.
> крыло тебе вмяли или оно сгнило
Я точно знаю., что перение крылья н баржу в 2000-2005 годах стоили рублей по 300. Серьезно. Какая нахуй разборка?
Помню помню газовские магазинчики. Я тогда школотой был и частенько заходил в эти залы, поглазеть на новенькие мосты да передние подвески в сборе, кучу кузовни на стойках и прочих запчастей, а оно ещё и пахло новеньким....
а дядьку продавца, такого усатого весельчака в вепке, который зазывал тебя в подсобку, гладил по гловке щегла и, прошприцевав, медленно трахал в попку помнишь?
>Смещаем на 8 см вперёд переднюю балку
а чо не на 10?
Нагуглил два вида кожухов рулевой для 3110: с гуром и без гура. Они взаимозаменяемы? По каталогу, который для гура идёт цельным куском, а без гура из двух половин, верхней и нижней.
>идёт цельным куском
надеваеца со снятием руля?
самому интересно. заказал нижнюю часть от стандартного комплекта (верхняя у меня целая) и эту ёбалу. Получу - отпишусь.
любишь ты накупить запчастей чтоб лежали лол
свечи так и незасверлил?
Ну чо, баржаны, брать?
прям как довоенная цена
Хуйня какая-то, у меня на гуровой 3110 он был из половинок. Там же и рулевые валы, и рули и торпеды одинаковые, разница только в редукторах. Может ты вторую нагуглил от 31105?
Может еще не успели переписать? Я про фирму спросить
Стоит ли переделывать ЗМЗ-402 под поршни ЗМЗ-405 с занижением блока и всем сопутствующим?
А оригинал ЗМЗ со складов в EMEX не бьётся по артикулу в каталоге?
да норм. Нужно вертеть в руках и сравнивать с гильзами. И мерять втукая одно в другое.
Если явных дефектов литья или металообработки не видишь - то норм. И массы проверить, чтобы по поршням не сильно отличалась. В идеале - чем меньше разница - тем лучше.
каталог на 3110 строго. там в рулевом управлении есть с гуром и без гура. на картинке первый вариант целый, и как я понял прикручивается к рулю.
Второй вариант одевается на колонку сверху и снизу и собирается на саморезы.
12к без поршневых колец
Гуляй, рванина! А ведь еще надо бы коленвал на шлифовку и правку
> G-part
Братишка, ебать ты долбоеб, земля тебе пухом.
как придет неси в механобработку, пусть проверяют геометрию поршней
Вообще пофигу, если пройдёт 5к - хватит с головой. Я за 3 года проехал 50 км максимум
Может не пройти вообще ничего. Очень некачественные запчасти они делают. Беда с материалами, размерами и качеством обработки.
Померим, понюхаем
А с колечками сколько выйдет?
Лучше бы кострому затарил или за оригинал переплатил.
Аноны, кто как и чем антикорит свою ненаглядную, поведайте? Мою вот битумной мастикой облили лет 10 назад и в гараж поставили. Потом я ей под крыльями всё солидолом вымазал, под дворниками всё зачистил, погрунтовал, покрасил и залепил автопластилином жировым чтоб там вода не скапливалась под заводской мастикой и не вызывала гниль(это где водосток под решёткой дворников). И вотс егодня был я в ашане и увидел банку мовиля с цинком за 650 рублей. Повертел в руках и вспомнил что у меня дохуя отработанного масла есть в канистрах и пара килограмм солидола. Есть мысль залепить пластилином сливные отверстия в порогах и залить в них до верхней части масла, потом так поездить немного и слить масло. Потом ещё поездить чтоб масло говном облепило и тем самым законсервировало пороги изнутри. Правда есть сомнения, так как вероятно в жару всё масло испарится и стечёт из порогов и его плёнки не будет на металле уже.
Ты долбоёб штоле? Я вообще за тысячи км от твоей страны нахожусь.
Блядь, откуда у людей вообще такие мысли в голове возникают?
Тип адаптация под наличие новых запчастей ввиду проблемности достать старые.
Поршни на 402 стали дефецитом?
Проще тогда уж сразу сдать 402 в митол и свапнуть 405/406. Им цена тысяч 20, ресурс блока и ШПГ тысяч 400+, есть металлические прокладки ГБЦ.
inb4: датчики. С ними еботни по факту куда меньше, чем всех этих свистоплясок вокруг трамблёра и карбюратора.
Да. Сам вчера в километровой очереди в Детали Машин отстоял весь день. Удалось урвать только уголок коробки "Оригинал ЗМЗ". Продавец сказал что возможно завтра привезут ещё партию, но это не точно так как поршни старые и их уже как 12 лет не производят. Только со складов советских вытаскивают и везут в детали машин. Выдают по специальным карточкам - не более 4х поршней и 4х цилиндров на человека.
Тогда сразу 409й собирать на блоке 405 евро3. Пушто у 406го нету низов как и у 405го. А вот 409 и ЗМЗ-Pro таки обзавелись низами и стали почти как тот самый, каноничный 402.
покекал
прост намохнуть кольцы, вкладышы и еще лям ездить
Верно ли, что если при снятой ГБЦ залить в цилиндры масло и подождать, то в тех цилиндрах, где оно за минут 5 слилось в поддон, уже не держат кольца(то есть они там залегли от времени) или же скорей всего сборка 90х годов обеспечила неправильную установку колец и они там пропускают по стыку кольца?
P.S. Во 2м и 3м слилось через 15 и 30 минут а в 1м и 4м масло стояло почти сутки но к началу следующего дня тоже начало стекать в поддон.
P.S. Во 2м и 3м слилось через 15 и 30 минут а в 1м и 4м масло стояло почти сутки но к началу следующего дня тоже начало стекать в поддон.
нормально
То есть всё ок и беспокоиться не о чем?
>у 406го нету низов
Низов 406 достаточно чтобы в городе первую скорость не использовать вообще, при этом он, в отличии от 409, ещё и в верхи может.
поездит
С низами 402го ему не сравниться. А низы 410го мотора и вовсе охуенны.
Но ведь если бы его низов действительно хватало, то 409й для уаза не создавали бы тогда...
> А низы 410го мотора и вовсе охуенны.
но 410 в целом говно, в сранении с лехендарным 421.
А в чём он хуже 421го?
4х горшковые споры итт
Большой брат ЗМЗ-523 следит за нами....
я брат 511
Поршнеаой палец унаследован от 402, который и на 402 вполне себе частенько лопается, а на 410 вообще вылился в детскую болячку. Гильзы хоть и имеют верхнюю фиксацию, но все равно из-за них блок недостаточно жесткий для трёх литров. Ну и распредвал остался от 4022, ни туда, ни сюда для такого объёма.
Что думаешь по поводу кастомного впускного коллектора под джва карбюратора к-126(или же под 3 ДААЗа) ? А к этому ещё кастомный выхлоп - оба выпускных коллектора по схеме 4-2-1 каждый. Или таки инжектор от ЗМЗ-525 с перепрошивкой будет лучше?
А 4218 чем то превосходит 421й или одно и тоже? И таки 4216 годнота всех годнот или нет?
И вот такой вопрос, допустим укатаю я свой 402й. Стоит ли ставить умз-4218(или 4216) и регистрировать всё это дело? Читал что по моменту и мощности мотор сильно другой по ощущениям, при том в лучшую сторону.
> кастомного впускного коллектора
в пауке вода это осложняет всю кастомность
>инжектор от ЗМЗ-525
видели мы как он обороты набирает - уснуть можно
>А к этому ещё кастомный выхлоп
места мало
>регистрировать
нахуя
> И таки 4216 годнота всех годнот
Ага. С механическим дросселем и на ДАДе. Всё остальное — от лукавого.
> Стоит ли ставить
Смотря какая цена. Для той же баржи интереснее поставить 405/409, потому что они умеют в обороты.
> и регистрировать всё это дело?
Смысл? Под капот тебе никто не полезет, а если что вернуть 402 делов на день.
> видели мы как он обороты набирает - уснуть можно
Смешно. 524 набирает обороты в разы быстрее 523. Проверял же, пока работал с пазиками.
А отдельно трубками рубашку охлаждения замкнуть не выйдет? Ну то есть чтоб она там не шла по всей длине коллектора а чисто от канала в гбц до канала в гбц и не более?
Есть ли альтернатива пазовскому инжектору?
Под кастомный выхлоп не вариант поставить балку от нивы(там лонжерон снаружи крепится а не внутри как на волгобалке, за счёт чего место появляется) ?
>Проверял же, пока работал с пазиками.
так я про твоё видео и говорю, на карбе 3 раза можно дёрнуть до отсечки пока твой инж ползёт к 4к
А ежели внезапный сотрудник стопанёт и попросит открыть капот а у меня там умз не вписанный в птс?
>А отдельно трубками рубашку охлаждения замкнуть не выйдет
там термостат в пауке
> на карбе 3 раза можно дёрнуть до отсечки пока твой инж ползёт к 4к
Да-да, охотно верю. Особенно когда у тебя отсечка на нем на 1к.
у него акредитацыи нет
А по коробке передач чего то нове есть или всё ещё пока онли 4х ступка 6ти ухая как самый живучий вариант?
Вот тут то тебе дают предписание устранить внесения изменений в конструкцию ТС, вроде как 12 дней. За это время ты ставишь свой 402 и едешь на осмотр. Но таких случаев я знаю ноль.
Выносным сделать?(вроде нивовского)
отсечка такаяже, масса шпг одинаковая
ето как ето???
> отсечка такаяже
И тахометр ты подключал, да-да. Тугосеря, не оправдывайся.
То есть никаких проверок по номеру двигателя и штрафстоянок с запретом на эксплуатацию???
да и пятёра норм, масса тачки то остаётся, да и газели на ней ездят
надо думоть
Нет.
Так ведь от паза тахометр взять можно и по нему всё увидеть же. Я вот начал с малого - внедрил масляный манометр от паза. Так скоро и до мотора дойду...
*с возгласом охуевшего койота улетел в закат(зачёркнуто) на металлоприёмку покупать умз-421....
так что рандом мусор нихуя не технарь и не может отличать моторы по должности.
он может отличать наличие\отсутствие частей автомобиля и то при подозрении должен отправить на т\о
Тахометр можно подключить даже штатный 3110, чтобы он ещё и правильно показывал, и?
> внедрил масляный манометр от паза
На пазе он же електрический. Такого же принципа как на баржах. Так смысл?
> Так скоро и до мотора дойду...
Лишь бы не до чулочков и юбочек.
Так её не рвёт на моторе не выдающем штатный момент максимальный(коробка то ведь под 330Нм рассчитана) а когда мотор выходит на паспортные 294 или 314(а с доработками и чуть больше) то тут она и отваливается, не?
натугосерил тебе в рот матчастью, обосранный
Нит, он механический. Там шланг от камаза подключается к самому манометру и давление твёрдо и чётко как Ельцин сказал показывает. А не как штатный показометр +/- километр в белой зоне.
Выходит заменив 402 на 421 получаем ещё и бонус по выносливости и доступности дитолей на селе у знакомых уазоводов?
избыток момента у тебя в бёрнаут уйдет. если ты пять тонн в багажник навалишь тогда может отьебнуть,но не факт что коробка
В пазике механический манометр только на воздух. И тот тдвухконтурный. Все остальное елекрическое.
ито ито доступно и надежно
бонус только покидаться говном итт
> елекрическое
пазики не только в 2к20 выпускали, поридж
Так то 402 и 523 сняты с производства, а умз всё на конвейере. Соответственно хороших запчпастей на второй в достатке, а на змз всё меньше.
Вот тебе приборка от пазика 2020.
Впрочем, даже на 672 не было механического манометра давления маспа. Механический всегда был на кам ассе, спецтехнике и военной технике.
да пахую ваще
>хороших запчпастей
китайских?
Слился, великий всезнайка матчасти. Не кукарекал бы хоть тогда.
Ну пока что анон выше купил кектайскую поршневую на 402.
>великий всезнайка матчасти
комплектацыя ето сопромат, а матчасть ето тру
Слился.
С чего тогда в начале движухи с V8 На волге у многих поставивших отваливалась именно коробка? При чём 5ти ступки по креплениям рвало а 4х ступки по шестерням/валам, корпус выдерживал вроде бы.
А пардон, значит у меня камазовский. Он аккурат идентичен размеру часов и на их место встаёт чётко.
дави на пидали и поворачивай налево
а 525 ещё клепают или тоже всё?
мифы рукожопых
Вся линейка v8 снята с производства.
А что в замен? Только ЗМЗ-Pro и запчасти на все предыдущие моторы?
взамен доллар пасто
А вот и нихуя. Уже по 106.
Даю семейство 406 доживает последние года, пока УАЗ не закроется.
А потом?
потом будем колени сваркой наращивать
Если ты всё время таскаешь прицеп кирпичей, то ок, но если нет, то в чём профит-то? На 406, вон, со старта втыкаешь вторую и кочегаришь на ней хоть до 80, на третьей и вовсе "боевой" диапазон - 30-130.
У УМЗ качество чуть менее, чем всего, утонуло даже по сравнению с 402. Ставь 405/406 и не еби мозг, эти моторы, как правило, переживают кузов родной Баржи, свапаются в шахид-газель как раз вместо сдохшего 402 или УМЗ, и ещё там имеют все шансы пережить её раму. Короче, на век оставшихся в живых Барж этих моторов хватит.
V8 рвёт в первую очередь мосты. У 5-ступок в основном случается отвал хвостовика из-за прямого кардана (заставить нормально работать составной прост не все умеют) и отвал синхронизаторов из-за неправильного масла. 4-ступку положить - это я вообще хз каким надо быть ебанутым.
Это всё вообще какие-то страшилки из лихих 90х, меня за 15 лет стажа почему-то ни разу не просили открыть капот. Друг катает с разноцветной подсветкой днища на Сирокко, машине буквально созданной для стэйджей-хуейджей - и то всем похуй.
А по ремонтопригодности/влияния на управляемость и расход я так понимаю опять же лучше всего 405 евро3 верно?
И таки если под V8 собирать мост с советскими полуосями и диффом либо самоблокирующимся либо газелиным, его всёравно будет рвать?
Не, прицепы не таскаю. Но кайфую когда машина чуть ли не на холостых едет и педаль вообще не особо нужно трогать. То есть мотор именно за счёт тяги едет на малых оборотах и можно не переключать скорости особливо.
Что 406, что 405 - не считая диаметра поршней плюс-минус одна петрушка, но с исполнениями евро-3 я бы не стал связываться, евро-2 оптимальный вариант: уже более-менее довели до ума мозги, но ещё нет ебущего голову адсорбера, не надо глушить вторую лямбду, дроссель ещё механический. Алсо, есть мнение, что 406 таки немного повыносливее благодаря немного большему расстоянию между цилиндрами. Ну и жрёт он немного поменьше.
Плюс у этого семейства есть разные исполнения натяжки цепей ГРМ, тут главное не связываться со звёздами на подшипниках и с гидронатяжителями без стопоров какой воспалённый мозг это вообще придумал, блджад. Звёзды на втулках - топ, но башмаки тоже норм. Топ по натяжителям уже не вспомню.
Можно собрать такой мост хорошо. На сколько я помню, для этого надо как-то дополнительно закрепить ось сателитов и тщательно настроить пятно контакта шестерёнок главной пары. Можно дифф вообще заварить к хуям, но для повседневной езды такая себе идея.
Ну, про диапазоны скоростей на 2 и 3 передачах я тебе уже писал. Четвёртая уверенно прёт с 50 до максималки пока не обосрёшься, на пятой можно спокойно пыхтеть 70-80. А главное, что от оборотов выше 4000 406 мотору не будет нихуя, хоть каждый день его в отсечку лупи. Алсо, в тему педали газа - можно играться, меняя привод дроссельной заслонки (они для каждого мотора свои, но взаимозаменяемы) и делая газ более или менее чувствительным в начале хода.
А с чего тогда были данные что у 406го семейства "нет низов" ? Он ведь по идее и парвда верховой, там самый момент на 4000 и выше идёт по его характеристике всх.
У евро 3 блок без пропилов между цилиндрами и за счёт этого жёще немного.
низа переброшены наверх
Вот поэтому надо 409й собирать.
где налутать паука на пятисотку?
На V8 то? Так на авито их толкают а так же на распродаже консервной техники как правило продают двухуровневые коллектора старого образца от ЗМЗ-66, ЗМЗ-513 и вроде на ЗМЗ-41 от БРДМ встречается.
Или ты имеешь ввиду на 500 рублей впускной коллектор приобрести?
А ну-ка цыть!
На 402 запчастей валом, они были, есть и будут всегда!
На 402 запчастей валом, они были, есть и будут всегда!
402 вечен.
Аноны, так кто чем и как антикорит свою волжану то? Какая метода/средство наиболее долговечны и эффективны? Чего по ценам и так далее?
и желательно ровный
корабельным суриком с полным разбором
а так чем хочешь
ваще диды раз в год под днищем лазиют и ржавчину зачищают по мануалу
А сурик разве не будет иметь испарения провоцирующие всякую онкологическую дрянь?
На металлоприёмке. Там обычно и волги и уазы пригоняют периодически с вполне живыми моторами и остальными дитолями которые можно взять "на развес". Я так планирую подвеску прикупить шаровую да мост неразъёмный 31105, ну и может быть коробку 5ти ступую да мотор 405й.
Я раз в год осенью, подгадываю последние тёплые (даже жаркие) дни где-нибудь в октябре и промазываю всё днище смесью из отработки и нигрола. Кистью. Очень грязная работа, но стоит того. Мажу задние крылья изнутри, со стороны багажника. Горячую отработку заливаю шприцом в двери и пороги с разных сторон.
мотор нивтот отсек ставишь, иблан)
Это для развесовочки, чтобы мост нагрузить )
кстати чо в ваших казахстанах с економикой, пизда как в рахе?
А оно в жару не стекает с кузова полностью? То есть защита остаётся или пара жарких дней и машина без защиты уже? Шприцом для шкворней заливаешь или другим каким?
Посоветуйте, я ньюфаг. Какие противотуманки пизже поставить и надо ли вообще если в основном днём ездишь? В качестве ДХО лучше основные фары пользовать или птф включать?
Туман бывает в основном рано утром и вечером. У меня стоят какие-то маленькие цилиндрические, со стеклянными линзами. Как-то попал в туман и толку от них небыло особо.
>В качестве ДХО
Мне, как пешеходу птф заметнее. А как водителю пох, какую кнопку тыкать. Вообще есть же отдельные комплекты дхо за недорого.
По птф по прямому назначению самому интересно, что воткнуть.
Я вот думаю взять Освар с жёлтыми стёклами артикул: 11000374301001 а пока стоят какие то без маркировки с разноцветным отражателем(как будто его очень хуёво пытались оцинковать и осталась как радуга такая) и стёкла полусферические но узкие. Вроде как раньше жёлтые ставились пушто лучше против тумана работают и тип не слепят встречников.
Готовые комплекты ДХО это Эклипс или Силич которые? Там дальний в полнакала позволяет включать в качестве ДХО?
готовые комплекты - это типа полоска светодиодов в корпусе, продаётся в любых автомагазинах.
>11000374301001
Прямоугольная? 1.5К за штуку на автопитере. Жёлтый дваждую, от него и глаза не устают, он тёплый.
У меня вот такие сейчас, но убитые. https://baza.drom.ru/barnaul/sell_spare_parts/protivotumanki-volga-82973143.html
Вроде прямоугольные. 1028 рублей на емексе.
У тебя бампера широкие получается?
Да. 3110 с объёмными бамперами.
А эти полоски светодиодные, они подключаются на готовые разъёмы или клеммы или же там надо самому обжмку делать и врезать в проводку фар или птф?
Не скалываются когда подвеска проседает? Или пружины хорошие пользуешь и она высоко сидит?
Не знаю, не интересовался. Скорее всего надо врезать в проводку, они же как универсальные идут. Подцепишь на цпс к габаритам и всё.
Передний бампер у меня наполовину отсутствует, так как предыдущий хозяин попал в дтп на ней. Задний в трещинах. Подвеска у меня в идеале, на полиуретане, сзади кайаба, спереди хола газомасленные. Чтобы бамперами за землю зацепить, такого небыло особо. Даже если жопой на холм заезжаешь мост уходит под кузов, колёса прячутся в арки, но бампер не достаёт. А вот глушителем в землю втыкался, да. В связи с этим выхлоп перепилен.
Давно полиуретан пользуешь? Какой производитель? У автомобильного полиуретана нет такой штуки как у обувного чтоб через 5 лет рассыпаться/терять прочностные свойства?
А если каябу и на перёд поставить лучше будет?
по пдд птф как дополнение к ближниму свету.
тоесть ближний надо включать всеравно.
то што лепят ходовые огни хз
алсо всем похуй лишбы чо светилось
И ещё вопросец, вот если у меня заводские амморты, но машине 29 лет и она не ездила толком(2000 км примерно) то их лучше сразу на каябу поменять и заодно полиуретан в круг поставить плюс передний стаб от патриота воткнуть, или пока откатать весь ресурс того что есть и только потом уже менять всё и сразу?
Ок, тогда какой вариант менее затратен/более технологичен - светодиодная лента или релюшка ДХО типа эклипса или силича ? Или лучше не париться и тупо ближний включать?
ставь строительный
откатай
непарься
Благодарствую за ответы анон.
>Давно полиуретан пользуешь?
Пару лет.
>Какой производитель?
Хз. Часть вместе с автослесарем в местном магазе ваз\газ\уаз\камаз докупали, часть у него оставалась от волги, на которой он сам до этого ездил. Так вес комплект сейчас собрать довольно не бюджетно и найти ещё надо.
>через 5 лет рассыпаться
Не знаю, но в интернетах пишут, что он чуть ли не вечный, относительно обычных резинок. Пока у меня только один пыльник в передней подвеске треснул, остальное целое.
Ты её найди сначала, кек. Тут смотря что ты хочешь: плыть по волнам - стандартные масляные, динамичной езды - газомаслянные. Я как передние аморты со стандарта на газомасло махнул, было чувство, что машина парит над асфальтом, крены исчезли, кисель из подвески пропал. Да, сейчас не так мягко, но и зубодробиловки тоже нет, можно гнать по ямам если подвеску и колёса не жалко. Самые лучшие аморты на эту машину вроде как Монро, но ценник космос.
Катай так пока, потом поймёшь чего хочешь и поменяешь.
Тогда всё отлично. А я правильно понял что на 14е диски уже резину норм не найти? Перешёл на 15е диски но со старой разболтовкой и всё интересно правда ли на старые 14е диски уже только китай-резина осталась и всё? По крайней мере в своём городке на 14е рили один-два варианта непонятного бренда найти можно и всё, а на 15е выбор большой как по цене так и по качеству.
Не знаю, на 3110 15ые колёса с завода, 5 на 108 разболтовка, как у форда и вольвы. Резину катаю тунгу, мне норм.
А вообще погугли на всяких шинных сайтах.
щас вся резя говно на сезон, ищи по обьявам старьё за пицот рублей они походят дольше.
хотя шыны ето расходник
цешку ставь
Это сколько ты за сезон проезжаешь? И что с ней происходит?
Цешка это что?
Из старья у меня есть комплект на 14х дисках ещё заводской ИД-220, но я там на боковинах у самого диска и со стороны протектора между дорожками трещины на каждом колесе уже вижу, тащемта на мой взгляд это рисковый варик - ещё не дай бог ебанёт в повороте на скорости и полетишь аки фанера над парижем.
обычно прокалывается дохуя, неравномерно сжирается
грузовая резя на микрики
камерная?
>не дай бог ебанёт
зубов бояца, в рот нидавать
>неравномерно сжирается
Подвес очка впорядке-то? Сколько качаешь?
У меня метелица в трещинах была, спускала за сутки в ноль. Смысла нет на такой ездить. Даже с помоек шиномонтажек можно лучше насобирать.
Бескамерка(на боковине так написано) но пришлось пользовать камеры так как на задних колёсах спускало.
А она не жёстковата?
2 атм
подвесочка поездит
мне норм
Угу.
Да, всё плохо. Завтра расскажу.
Там пыль, оно в целом, приклеивается. Плюс это холодное время года же. Год за годом слой только толще становится.
Нет, у меня был стеклянный шприц, советский, не то для коров, не то для промывки ушей. Но он раскололся, к сожалению. Можно купить кондитерский, пластиковый. С кусочком шланга.
О да, мои мечты о флетхеде в барже кто-то воплотил в жизнь.
https://www.avito.ru/barnaul/avtomobili/gaz_3110_volga_1998_2338372796#extended
https://www.avito.ru/barnaul/avtomobili/gaz_3110_volga_1998_2338372796#extended
чот я нипони нахуя он туда етот мотор ткнул? и схуяли он 150лс?
> нахуя он туда етот мотор ткнул?
Потому что флетхед даст пососать любому 2.4/80
> и схуяли он 150лс?
Бля. Я в объяве к 2.4/80 могу написать что у него 90лс
>Потому что флетхед даст пососать любому 2.4/80
давай аргументировай ети свои кукареки
попробуй 2.5 атм, как в книге написано.
А шприц для заливки масла в картер моста подойдёт или он слишком тугой будет? Или шприц Жане, которым тормозуху в главный и рабочий цилиндры сцепления закачивать удобно?
Рама Газ-69 100% удлинена вставкой как на патриотовской раме сделали. Полагаю её выбрали из-за наиболее удачного изгиба лонжеронов и сечения профилей - двутавр(то есть открытая балка где негде скапливаться влаге и жрать металл ржавчиной по тихому). Мотор походу прокачан по методике легендарного ЗИМовода и если там вкладыши от Зил-130 то всё отлично. Вопрос только в наполнении цилиндров на верхах - у такой конструкции моторов с этим вроде как беда и они именно на низы рассчитаны. Ну и не полноопорный коленвал тоже не добавляет надёжности.
теперь да.
А что флэтхед сможет противопоставить немного доработанному 421 на 2.9 литра?
Хмм, стало быть надо взять кастрюльку, в ней масло подогреть чтоб пожиже было и начать загонять его в пороги через тех.отверстия а так же через дырки от саморезов крепящих накладки на порогах?
Теперь открыв авторазборку по Уазам и Волгам и Тазам, можно не волноваться за наличие работы/доходов на ближайшие лет 5-10.
> прокачан по методике легендарного ЗИМовода
соус
Ну гуляла по сети паста, в которой дед, владелец ЗИМа расписывал все моменты, как он на свой Зим взамен ушедшего штатного мотора поставил Газ-52. При том он знал его главные проблемы, которые и порешал путём нехитрых доработок в виде вкладышей коленвала и шатунные от Зил-130(так как они сталеалюминиевые плюс прорезал в них доп.канал для подачи масла, и ещё какие то улучшения. После чего, мотор сохранил свою тяговитость, но при том ещё и на высоких (для него) оборотах больше не подыхал и не ловил клина. Короче вот статейка эта:
НЕУБИВАЕМЫЙ МОТОР ГАЗ 52!
Так издавна повелось, что мотор ГАЗ 51 – 52 считают слабым и ненадежным. Основной его недостаток – слабые шатунные вкладыши. Любой шофер знает – задашь грузовику его предельную скорость – 70 км в час – и можешь сразу ехать к мотористу.
Я, будучи владельцем автомобиля ГАЗ 12 «ЗИМ», тоже столкнулся с этой пакостью. На моем стоял мотор ГАЗ 52, он незначительно отличается от родного «зимовского». Передаточное число заднего моста у «ЗИМа» поменьше, чем у грузовика, но как до 90 км в час разогнался – пиши пропало! Можно смело мотор снимать, вот-вот застучит.
Отчего так происходит? Точного ответа никто не знает. Одни говорят, что мотор, де, старый, спроектирован еще до войны, на большие скорости не рассчитан. Другие ищут причину в несимметричных шатунах, третьи пеняют на сборку плохого качества и некудышние масла, продвинутые указывают на длинный ход поршня – вот, мол, где собака зарыта – центробежная сила разрушает вкладыши при больших оборотах. Общий итог: дрянь – мотор! Вот то ли дело – мотор ГАЗ 53!
За 5 лет ежедневной эксплуатации «ЗИМа» я 6 раз ремонтировал мотор. Честно говоря, забодался! Естественно, все это время меня мучила мысль отчего это происходит. Перепробовал всё. Мотор ремонтировали и классные спецы, и не очень, позже сам научился, но результат один – вкладыши летят!
Я стал рассуждать логически. Старая конструкция мотора? Чепуха! Мало чем отличается от современных.
Симметричные-несимметричные шатуны на миллиметры друг от друга отличаются – здесь проблемы быть не может.
Отличная сборка мотора его надежную работу не гарантирует, значит дело в чем-то другом. В чем? Может, правда, дело в длинном ходе поршня – 110 миллиметров? А как же тогда дизели? Их конструктивная особенность – именно длинный ход поршня, и 120, и 160 миллиметров, и ничего – прекрасно работают.
Когда я начал сравнивать мотор ГАЗ 52 с другими, например с «жигулевским», мне бросились в глаза некоторые детали – шатунные шейки коленвала ГАЗ 52 имеют по одному отверстию для подвода смазки, а «жигулевские» - два! Ага, значит, оборотистому мотору надо больше смазки! А другим? Не потому ли летят вкладыши ГАЗ 52, что им не хватает смазки?
И я решил этот вопрос тщательно проработать. Что я сделал?
Раздобыл шатунные вкладыши ЗИЛ 130, они по размеру точно ложатся вместо коренных ГАЗ 52, но за небольшой разницей – они сталь-алюминиевые, гораздо выносливее баббитовых. В них прорезал масляные каналы, аналогичные «родным» вкладышам. Просверливать дополнительное отверстие в шатунных шейках не стал, да это и невозможно, сталь там непробиваемая. Шатунные вкладыши 50 мм диаметром (одинаковые с «газовскими») раздобыл тоже сталь-алюминиевые, не помню какие, кажется, «Москвича 412». Они практически идентичны, только хорошим зубильцем надо набить новые замочные выступы. И здесь внимание!
НА ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШАХ ТОЖЕ ПРОРЕЗАЛ НЕПРЕРЫВНЫЕ МАСЛЯНЫЕ КАНАЛЫ!
Подумайте сами. Шатунные шейки длинноходового мотора испытывают огромную центробежную нагрузку, а смазываются ОДНОЙ дырочкой. Прорезанные во вкладыше масляные канальцы позволяют постоянно подводить масло под давлением ко всей поверхности вкладыша и шейки вала. При этом вал практически не то чтобы смазывается маслом, а просто парит в масле над поверхностью вкладыша.
И ВСЁ. С этого момента главная проблема мотора ГАЗ 52 исчезла. Он стал неубиваемым! Последующие 5 лет ежедневной эксплуатации в жару и мороз, на трассах и в горах показали, что мотор ничем не уступает самым современным агрегатам! Скорости свыше 120 км легко переносит бывший «гадкий утенок». Представляете? Мотор ГАЗ 52 без проблем длительно работает на предельных оборотах!
Меня собственное достижение даже не обрадовало, а озадачило. Вечная проблема, оказывается, решается так просто! Никаких переделок двигателя, а лишь доработка вкладышей!
Видя, как тысячи грузовиков бесконечно простаивают в ремонтах, о чем думали конструкторы ГАЗа? Это теперь для меня главная загадка.
Кроме нарезания канавок, я предпринял еще несколько новшеств для улучшения свойств мотора. Возможно, сделать их нужно обязательно. И вот почему.
Канавки на шатунных вкладышах резко снижают давление в системе смазки мотора. Поэтому я увеличил высоту масляного насоса посредством проставки, то есть, сделал его двухэтажным (кстати, «двухэтажные» насосы использовались на моторах БТР 50, можно поискать в армейских закромах). Практика показала, что такой насос давит 6 атмосфер! А возможно и больше, просто редукционный клапан сбрасывает избыток. Можно также убедиться, что мотор, например, «Волги» имеет всего 4 шатунных шейки, а масляный насос там больше по размеру, чем у ГАЗ 52.
Юбки поршней обрезал на манер авиационных под самый палец, при этом снижается трение и вес поршней, в результате уменьшаются центробежные нагрузки. С «газовскими» это сделать невозможно, ставить поршни нужно от «Москвича 412».
Еще одно «изобретение» (только не падайте со стула!) - установка головки блока БЕЗ ПРОКЛАДКИ. Дело в том, что цилиндры мотора ГАЗ 52 настолько близко расположены между собой, что их прокладку иногда «пробивает» в этих местах. Блок и головка цилиндров охлаждаются водой, а прокладка при постоянной рабочей температуре 2000 градусов между цилиндрами просто выгорает. Я «посадил» головку блока на термическую пасту, ее названия, увы, не знаю. Головку блока лучше ставить от мотора, работающего на газе, со степенью сжатия 7,2. Выпускные клапана с натриевым наполнителем от ГАЗ 53, они жаростойкие, но толще, надо просто развернуть клапанные втулки с 8 до11 миллиметров. Они "ходят" на любом бензине, включая "Экстру".
Все эти изменения применимы также для моторов ГАЗ 69 и М 20 «Победа».
И, конечно же, моторное масло ТОЛЬКО СИНТЕТИЧЕСКОЕ! Что называется, почувствуй разницу! Немного разоритесь и залейте после простого «синтетику» не выше 5/15, и вы поймете, за счет чего все эти хваленые моторы модных тачек выдают своих «лошадей»!
В общем, после этих нехитрых манипуляций мотор волшебным образом изменился. Работать стал тихо и устойчиво. Явно увеличилось максимальное число оборотов и мощность такая, что не нужно никакого восьмицилиндрового ГАЗ 53. После таких доработок двигатель без проблем "накатал" 200 тыс. км. Может накатал бы и больше, но я продал свой "ЗИМ" и о дальнейшей его судьбе ничего не знаю.
Мотор ГАЗ 52 – это самый простой, дешевый и надежный на сегодняшний день агрегат! Подумайте сами: блок очень стабильный - чугунный, гильзы не хлипкие «мокрые», а впрессованные. Отсутствуют всякие цепи, штанги, натяжители, успокоители, балансиры, ролики и прочее гав*о!
Очевидно, что гонка за оборотами и экономичностью делает современные моторы просто неработоспособными. Я думаю, мотор ГАЗ 52 еще рано списывать в утиль, он может (и получше других!) поработать на автомобилях, катерах, погрузчиках и пр. Особенно в частном секторе, где нет возможности швырять деньги на дорогие ремонты. И запчастей к нему надо немного и раздобыть их нетрудно. Жаль, что воротилы автопрома не понимают такие очевидные преимущества старой надежной техники.
И главное. При вдумчивой сборке ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ 52 – НЕУБИВАЕМЫЙ!
текущие прокладки и сальники автоматически антикорят кузов
>НЕПРЕРЫВНЫЕ МАСЛЯНЫЕ КАНАЛЫ
картинку
>воротилы автопрома не понимают
кек
Ага, а потом с визгом и улюлюканьем такой владелец везёт уставшую волгу в металл а сам идёт покупать соплярис или чтото вроде того.
Котятки, а есть гайд толковый или на ютубчике ролик, как правильно головку 24 д в порядок привести? Как лучше клапана притереть, какие колпачки поставить, как отдеффектовать детали (коромысла, пружины) Хочу сам поковыряться, нужны советы
> ютубчике
Может таки тикток тебе нужен?
счегобы?
разбираешь и делоешь
Это понятно, что сама она не сделается. Вот я например не хочу фрезеровать ее, вроде ровная. Как проверить?
ставишь стальную слесарную линейку ребром на плоскость и пихаешь под неё щупы разной толщины в разных местах. допуски кривизны сам нагуглишь.
А теперь вопрос знатокам: на холостых оборотах вольтметр на приборке почти у красной зоны, ближний включён при этом. Это норма или стоит начинать переживать?
пружины ставишь в ряд и смотришь, чтобы одинаковые по высоте были. если разные - меняй оптом. коромысла просто пока чай на оси, смотри, чтобы легко ходили и не подклинивали. совсем болтаться тоже не должны. так же смотри на износ рокеров и их регулировочных болтов. Попутно оценки износ оси коромысел, если что, её можно попробовать перевернуть. проверь все дырочки под маспо и каналы, чтобы целые были и не забитые.
> на холостых оборотах вольтметр на приборке почти у красной зоны, ближний включён при этом. Это норма или стоит начинать переживать?
Сколько оборотов холостых?
> пружины ставишь в ряд и смотришь, чтобы одинаковые по высоте были
Блять. Их не по высоте нужно сравнивать, а по усилию. Какое усилие они должны развивать — указано в книге.
1К-1.2К. Вообще там какая то подстройка ручнаяесть или все само настраивается? Змз 402, генератор стандартный.
Усилие, это конечно хорошо, но как он его мерять будет? А тут простой метод, если они вразнобой, значит 100% севшие.
> Вообще там какая то подстройка ручнаяесть или все само настраивается
Никакой. На 1к зарядка должна быть со светом нормальная.
> значит 100% севшие.
Они могут быть в разнобой, но в сжатом положении держать усилие. Делов то прикрутить кантер к строительной шпильке и измерить усилие пружин.
а если стрелка вольтметра при этом подёргивается и лампочки помаргивают? при этом при езде всё норм.
>кантером
я слов-то таких не знаю. алсо длину всё равно надо замерять, там свои допуски. и в свободном состоянии и в сжатом.
> а если стрелка вольтметра при этом подёргивается и лампочки помаргивают?
Вангую, регулятор хуёвничает. Не должно быть пульсации напряжения.
> я слов-то таких не знаю
А безмен? Знаешь такое слово?
> алсо длину всё равно надо замерять, там свои допуски
Длинна не нагруженной пружины не значит ничего.
безмен знаю. значит надо регулятор напряжения смотреть? ясно-понятно.
у линейки до милиметра кривизна
есть спец приборы для такой процедуры
>чтобы одинаковые по высоте были
там еще упругость мерить надо
>1К-1.2К.
возможно пиздит какойто показометр на 1 к не должно проседать, но если на остальных оборотах заряд норм то пока непарься
> Вообще там какая то подстройка ручнаяесть или все само настраивается?
можно шкивы менять, теоритически
>регулятор хуёвничает
регулятор либо работает либо нет
его мигание изза включенного света - невыравнивает акб и зарядки нехват
кароч если есть деньги на новые комплекты - меняй, если нет то старое ставь, бошку просто на блок положи и щель с фонариком посмотри
меня больше вольтметр на границе красной зоны напрягает, а не мерцание.
У пружины линейно меняется сила упругости. Берешь обычные весы, ставишь пружину и обнуляешь. Меришь свободную высоту. Ставишь сверху груз, записываешь массу. Измеряешь штангеном высоту. Из первой высоты вычитаешь вторую. Массу умножаешь на 9,81 и делишь на изменение высоты. Получился коэфф. упругости. Смотришь мануал, какой должен быть. Если размерность кг/м, то на 9,81 умножать не надо
у вольтметра аналоговый принцып работы и дегродацыя, проверь цешкой откалиброванной не менее года поуму
>9,81
это ускорение свободного падения ?
кстати 135кун ты пробывал ставить свои 2 старые свечи с двумя новыми ёба свечами? чо было?
Ставь сразу комплектом штанги толкателей + болты регулировочные от УМЗ-4216. Там чуть по другому болты сделали и ответную часть штанг, за счёт чего и смазка лучше и мотор на них работает ровнее.
Клапана притирать самое то двухкомпонентной пастой DoneDeal там 2 тюбика мелких таких. Направляйки в идеале бронзовые, но их на заказ только или из более крупных перетачивать. Поэтому лучше хотя бы AMP Поставить. Клапана если не хочешь выбирать - тоже AMP. Если хочешь повыбирать/повымерять/поискать - Челябинские. Они вроде бы крепче, но размеры гуляют. Каналы по контуру прокладки очерти, и там где они сильно перекрывают прокладку - сточи. Так у тебя поток воздушно-топливной смеси утыкаться в ступень между коллектором и гбц не будет. Ну и воткни прокладку металлизированную под газ, артикул: 24-1003020 или же 402-1003020-02-03. Ну и перед установкой прокладки, блок цилиндров ацетоном протри и нанеси на плоскость герметика DoneDeal чёрного совсем немного, тонким слоем прямо. Это чтоб не текло потом под коллектором. Ну и сразу танчик поставь который от газели идёт под вкручивающийся штуцер. Штуцер вкрути сантехнический с резьбой 1/2" (пол дюйма) и соответственно всю систему на 18й шланг переведи - так перестанет перегреваться между 2 и 3 цилиндром и не будет течь под коллектором из-за коробления гбц. Ну и протяжка - 1 раз после сборки, потом через сутки ещё раз, потом после первого прогрева, потом после первых 100 км и потом уже после 500 км и потом уже как по книге. Момент 9.0 кгс по динамометрическому ключу, но учитывай что он может пиздеть и поэтому аккуратно тяни. Завершающий этап протяжки можно 9.5 кгс тянуть(вангую ключ будет пиздеть и там на самом деле будет как по книге - 8.8-9.0 кгс. И со штангами УМЗ клапана можно чуть зажать, так завод рекомендует.
мимо другой анон
лучше взять комплект NGK И не ебать себе мозг. По сравнению с Brisk или AGP работают на мой взгляд пизже в плане искрообразования и так далее. По крайней мере после того как я перебрал свой новый мотор(он за почти 30 лет прошёл дай бог 2к км но был хуёво собран) завёлся он не ка кобычно(чхуй-чхуй-чхубых) а довольно бодро и резво, без чиханий и прочей хуерги.
А, ещё колпачки ставь Elring или Corteco Или Rubena. С кирово-чепецкими нашими как я понял лотерея будет.
Нет. У меня и так спидометр подёргивается от отсутствия сопротивления в бегунке, а старые свечи без сопротивления совсем. Да и зачем? На нынешних НЖК все отлично, никаких подтраиваний, пропусков и прочего, 4к оборотов под нагрузкой легко идёт, а больше я очкую давать, хотя знаю, что и 5к раскрутится без проблем.
я выясняю заменяемость етих типов свечей ибо распределение фронта пламени может разное быть
>у тебя поток воздушно-топливной смеси утыкаться в ступень между коллектором и гбц не будет
тогда надо еще в каналах точить поперечную выемку для сбора топливной пленки
> спидометр подёргивается от отсутствия сопротивления в бегунке
у меня есть теория что електроны от воспламенения запрыгивают в вв цепь
Где суп, пидар? Репорт!
Спасибо. В кои-то веки здесь снова годные советы, а то сплошные срач и содомию в тредах развели в последнее время
поставить всё новое ето такой себе по годноте совет, хотя несомненно годный
Нужна небольшая помощь: если двигатель не запущен, могу ближний свет переключить на дальний, но обратно на ближний он не переключается. Только пощелкивает релюшка, мигает свет, но остается на дальнем.
Со включенным двигателем туда-сюда переключается.
В чем проблема может быть? Подрулевой рычаг отъебнул?
2410
Судя по нагугленным картинкам неизвестных лично мне вещей - да, это то, что надо.
Именно так. В двери, чтоб не снимать обивку, тоже можно последовательно в отверстия для крепящих её саморезов, а также в отверстия декоративной накладки ручки открывания, в отверстия рядом с замком сбоку и вообще, во всё, через что можно качественно пролить внутренность.
У меня нет резиновой окантовки на двери, а если у вас она есть, лучше её снять на время, чтобы не попортить резину. Под дверь и отверстия в порогах во время заливки масла нужно подставить ту же кастрюльку, т.к. всё будет литься ручьём на землю.
Доллар более пяти сотен тенге. Стремительно дорожают продукты питания, они стали дороги уже даже для меня, человека, ухитрившегося пристроиться с весьма неплохим достатком.
Страшно думать как живут люди, которые получают т.н. "среднюю" зарплату (в пять раз меньше моей). А таких процентов восемьдесят здесь, наверное.
Предрекаю вскоре новые беспорядки. Это явно не сможет продолжаться долго.
Повсюду угрюмость и упадок, ощущения как в начале девяностых, только больше нет той прелести чистого воздуха и советской городской среды.
Социализм или варварство (с)
Вам тоже рекомендую в этом направлении и думать и двигаться.
вероятно нехватает тока на саленоиде чтоб контакты разлепить.
Зачем? Она итак за счёт шероховатости каналов на стенках собирается и постепенно потоком выносится в цилиндры. Тут уже логичней канавки сингха делать в камере сгорания и на поршнях лунки делать. И то там не просто так а вместе с чем то ещё это нужно делать.
ЦПС ещё жив или уже отваливается?
>за счёт шероховатости каналов
недостаточно, каналы лучше шлифонуть
>Доллар более пяти сотен тенге. Стремительно дорожают продукты питания, они стали дороги уже даже для меня, человека, ухитрившегося пристроиться с весьма неплохим достатком.
>Страшно думать как живут люди, которые получают т.н. "среднюю" зарплату (в пять раз меньше моей). А таких процентов восемьдесят здесь, наверное.
>Предрекаю вскоре новые беспорядки. Это явно не сможет продолжаться долго.
>Повсюду угрюмость и упадок, ощущения как в начале девяностых, только больше нет той прелести чистого воздуха и советской городской среды.
>
>Социализм или варварство (с)
>Вам тоже рекомендую в этом направлении и думать и двигаться.
Двойные чаепития.
Я русский девушка Виктория из череп овцы город окрестности провинция Вологда. Много сидеть одиночество дом депрессия голод нет порция рис 짜장면 김치 нет кот муж. Мой посёлок много маргинал много бродячий собака, полиция всегда останавливать меня на улица проверка документов забирать паспорт, много грязь разруха нищета депрессия преступность наркомания, вся работа в город только завод (зашитая морда олигарх владеть) торговля сфера обслуживания, воздух загрязнение плохой экология зелень уничтожение, много автомобиль двор место парковка война водитель, нет перспектива жизнь, переезжать сюда со всей провинция низкая грамотность глупость деревня житель, молодёжь уезжать в Санкт-Петербург кот муж не найти. Кувшин кабан много сидеть ничего не делать побеждать всегда на выборы регион деградация держать разруха тлен депрессия, зашитая морда купить череп овцы владеть весь провинция ставить свой руководитель везде портить воздух убивать экология загрязнять вода соседний провинция. Я жить капитализм страна мерзость буржуазия военная обстановка нестабильность советское прошлое отказ и очернение декоммунизация разгул правый идея навязывание религия ложность ценности угнетение простой человек провинция не иметь ничего кормить столица дотация Кавказ руководство регион и республика непризнанность.
Много читать 로동신문 сайт 내나라 и слушать короткие волны радио 조선의 소리. Очень приятно наблюдать за успехами Корейская Народно-Демократическая Республика под руководством уважаемый товарищ 김정은! Крепкий рука, народный армия, 주체사상. Великий маршал Ким Чен Ын сильный лидер, волосы есть, крепкий рука, ясный ум, народ уважает и народ сам. Современная Россия и Py Nya низкий плешь не сравнение. Мечтать о 사회주의로씨야 с такой же Великий сильный лидер как 김정은.
И как социализм решит твои проблемы? Ты думаешь, все будут получать как ты? Нет, социализм просто твою зарплату сделает как у всех.
Ты не понимаешь сути социализма, либерашка-сан.
Социализм — передовой общественный строй, приходящий на смену капитализму. Социализм — первая фаза коммунистического общества, вторая, высшая фаза которого — коммунизм. Основой производственных отношений социализма являются общественная собственность на средства производства и отсутствие эксплуатации человека человеком. При социализме уничтожаются эксплуататорские классы, коренным образом изменяется классовая структура общества. Социализм свободен поэтому от классовых столкновений, от антагонистических противоречий. Производственные отношения в условиях социализма находятся в полном соответствии с состоянием производительных сил, ибо общественный характер процесса производства подкрепляется общественной собственностью на средства производства. Благодаря этому социализм не знает кризисов перепроизводства, периодически потрясающих капиталистический мир. Производительные силы социалистического общества развиваются ускоренным темпом, т. к. соответствующие им производственные отношения дают неограниченный простор для их развития. Хозяйственная жизнь социалистического общества определяется и направляется государственным народно-хозяйственным планом. Народное хозяйство развивается здесь планомерно по законам расширенного социалистического воспроизводства. Развитие социалистической экономики подчинено задаче увеличения общественного богатства и неуклонного подъёма на этой основе материального и культурного уровня жизни трудящихся. Социализм производит коренной переворот во взглядах людей на труд. Из тяжёлого бремени, каким он является при капитализме, труд в условиях социализма становится делом чести и славы. Основной принцип социализма: «От каждого — по его способностям, каждому — по его труду». Вместе с коренным изменением общественных отношений при социализме меняется вся система общественных надстроек. Социализм представляет собой высшую форму демократии. Социалистический демократизм не просто формально провозглашает права граждан, но фактически обеспечивает их всей мощью социалистического государства. Социализм создаёт широкий простор для творчества во всех областях культуры. При социализме наука и искусство становятся достоянием народа и служат народу. Социализм производит глубокий переворот не только во всём строе общественной жизни, но и в повседневной жизни людей, в их быту, нравственности, во всей психологии людей, во всём общественном сознании. Социализм обусловливает гармонию личных и общественных интересов и способствует разностороннему развитию индивидуальных способностей и дарований. Впервые в истории человечества социалистическое общество построено в СССР.
> кот муж не найти.
тебе тут 2 кота подкатывали
>отсутствие эксплуатации человека человеком
наменклатурный класс один в один эксплуатирует рабочий
>общественная собственность
разьебанная вхлам как правило
Общественное = ничьё.
>наменклатурный класс
Кабанчики, эксплуатирующие ничейное и делающие с этого свой гешефт.
Социализм невозможен, пока не произойдёт качественный перелом в сознании людей. и вообще, мы в аду, а двач - психотронная тюрьма. Каждый должен прожить свою жизнь идеально, только тогда есть шанс на амнистию. Де жа вю это подтверждает.
блеванул на первой трети кароч
>прожить свою жизнь идеально
штобы это значило
Я сам толком не разобрался, но скорее всего надо выбирать оптимальную для всех ветку развития событий. Ну и плюс максимальное ненасилие по отношению к другим, хотя могу ошибаться. (а может просто нужно извлекать максимум опыта и прокачивать личность, хз) но вот флэшбэки реально заёбывают. причём сначала я вижу сон с ситуацией, проходит несколько лет и эта ситуация происходит ИРЛ. я ловлю флэшбэк и стою охуеваю. обычно это касается мест работы
>выбирать
цнс переоценен овер дохуя
>флэшбэки
я в етих воронежах ахуеваю с этого дежавю какбудто я уже был в етих локацыях
>какбудто я уже был в етих локацыях
Воооот.) Флэшбэки, выход из тела (при том что оно продолжает действовать, а ты наблюдаешь со стороны, игра без имени, мёртвый интернет.) Жизнь похожа на брейдансы из киберпанка, только вот ты зритель, а не оператор.
Вот затронули эту тему и капча грузится перестала.
ну у меня ваще подозрения, что мне сняца одинаковые сны в одинаковой последовательности и я совершаю одинаковые поступки, причем период судя повсему астрологический лол
однако я точно уверен что те три полных периода которые я прожил разные в целом.
так что скорее всего ето таки косяки нейроных цепей
"На 406 нет низов" - это практически такой же миф, как сказки про сложность диагностики его инжектора или про то что Волгой можно выполнить в тотал чуть-ли не Камаз, отделавшись папой царапин. По факту - да, тысяч до 1.5-2 чуть погрустнее 402, но в целом намного эластичнее. Грубо говоря, мотор с рабочим диапазоном 1500-3500 против мотора с рабочим диапазоном 2000-6000.
По поводу пропилов - на 406 их вроде никогда не было, чисто прикол 405, на сколько я помню. Страдать от тупого электродросселя и прочего евро-3 ради лишних 200 кубиков объема - ну хуй знает.
у меня есть мечта прогнать на барже в ралли дакар
Регламент изучил? Бюджет подсчитал? А то может пора на завод с предложением выходить?
>Регламент изучил? Бюджет подсчитал?
я вбросил ето сюда
буду давить на газ и поворачивать налево
>давить на газ и поворачивать налево
Это уже Наскар какой-то получается.
Пропилы на блоке 405 евро 2 делались. На евро 3 их убрали и сделали большие отверстия по углам вокруг цилиндров, объединив маленькие круглые в большие сложной формы. Электронный дроссель и всё остальное можно от ранних моторов перекинуть, тут смысл в самом блоке цилиндров и механической части. У 406 охлаждение хуже из-за меньшего размера каналов в блоке, плюс сам блок менее жёсткий чем 405й начиная с евро 3. ЗМЗ-Про по сути является сборной солянкой всего лучшего, что пробовали на всём семействе моторов - получился и хороший на низах и на верхах мотор.
>Пропилы
картинок
>Электронный дроссель и всё остальное можно от ранних моторов перекинуть, тут смысл в самом блоке цилиндров и механической части.
Можно, но поверь, оно того не стоит, хороший 406 на баржеподвеску и баржетормоза уже слегка избыточен.
>У 406 охлаждение хуже
Ему меньше надо, да и в любом случае, исправной чистой родной системы ему хватает за глаза.
>ЗМЗ-Про по сути является сборной солянкой всего лучшего, что пробовали на всём семействе моторов
Не преувеличивай, обычный 409 слегка взбодрили. А глядя на то, как деградировал 409 до этого, как-то ну хз знает чё там будет по ресурсу.
>на баржеподвеску и баржетормоза
педаль газа тибе зачем приделоли?
Чтобы жаманать её до пола.
Забрал свои детальки. Кожух рулевой колонки с ГУР оказался на самом деле задней облицовкой руля. Запилилил кожух, пока не примерял. Теперь надо решать вопрос с крепежём. Вот где длинные пластиковые штуки внутри канают обычные саморезы по дереву, а что крепит к непосредственно рулевой сверху и снизу?
Ещё тут у соседей в гаражах две волги в разборе стоят, 3110 и 3102, если что-то надо, могу узнать по деталям.
Так же на 3110 стёкла коричневые. Кто знает, в чём фишка? Чем они лучше белых?
Ещё тут у соседей в гаражах две волги в разборе стоят, 3110 и 3102, если что-то надо, могу узнать по деталям.
Так же на 3110 стёкла коричневые. Кто знает, в чём фишка? Чем они лучше белых?
>могу узнать по деталям
балка переднего моста с болтами
>Кто знает, в чём фишка?
тониров очка
какая лока?
>что крепит к непосредственно рулевой сверху и снизу?
оно там к рулевой колонке коегде прикручивается
Красноярск, красноярский край. Доставка балочки в копеечку влетит.
чем прикручивается? шаг резьбы, длина?
>шаг резьбы, длин
на р колонке посмотри
>красноярский край
непопути
Корчиневые стёкла, они же "Бор" отличаются тем, что уже с завода идут какбы тонированные. Тащемта тебе ни плёнку ничего иного не надо лепить. Они там и в ГОСТ по светопропуску укладываются и если не ошибаюсь, вроде бы атермальные(не потеють) но могу и ошибаться так как зачитался статеек про Зил-117 на котором атермальные стёкла таки были.
Ну под 406е семейство и подвеску и тормозилки надо допиливать ессно. Поэтому, на мой взгляд самый годный вариант это 421 или 4218 или 4216 от УМЗ. Разумеется после того как будет укатан стоковый 402й мотор.
>Они там и в ГОСТ по светопропуску укладываются
А я вот читал на драйве, что нет. И делали их в кооперативе, в отличие от зелёных (коричневые). Типа техосмотр с ними не пройти.
Ну один фиг лишний головняк, поэтому смысла в них особого нету. Только если прям совсем людям охота. Но таки про кооператив сомнительно, пушто маркировка на них была фабричная, а не кустарно-гаражная.
Ясно, проще лобовое зелёное тогда поставить.
А по крепежа кожуха рулевой колонки не в курсе? что там по центру идёт? Какая резьба?
>статеек про Зил-117
соус
Закон Пуазёйля для течения сжимаемой жидкости в трубе
Для сжимаемой жидкости в трубе (газа), объёмный расход и линейная скорость не постоянны вдоль трубы, при больших давлениях скорость и объемный расход меньше при неизменном расходе газа, приведённого к нормальным условиям. Поскольку газ при течении расширяется, то в общем случае температура газа изменяется вдоль трубы, то есть процесс неизотермический.
Это означает, что скорость потока зависит не только от давления в данном сечении трубы, но и от температуры газа.
Для идеального газа в изотермическом случае, когда температура газа за счёт теплообмена со стенкой трубы успевает выравняться с температурой стенки и когда разность давлений между концами трубы мала относительно среднего давления вдоль трубы, объёмный расход на выходе из трубы определяется выражением:
{\displaystyle Q={\frac {\pi R^{4}}{16\eta l}}\left({\frac {P_{\mathrm {i} }^{2}-P_{\mathrm {o} }^{2}}{P_{\mathrm {o} }}}\right),}{\displaystyle Q={\frac {\pi R^{4}}{16\eta l}}\left({\frac {P_{\mathrm {i} }^{2}-P_{\mathrm {o} }^{2}}{P_{\mathrm {o} }}}\right),}
где {\displaystyle P_{\mathrm {i} }}{\displaystyle P_{\mathrm {i} }} — входное давление, Па;
{\displaystyle P_{\mathrm {o} }}{\displaystyle P_{\mathrm {o} }} — выходное давление, Па;
{\displaystyle l}l — длина трубы, м;
{\displaystyle \eta }\eta — динамическая вязкость, Па·с;
{\displaystyle R}R — радиус, м;
{\displaystyle Q}Q — объёмный расход газа при выходном давлении, м3/с.
Это уравнение можно рассматривать как закон Пуазёйля с дополнительным коэффициентом для усреднения давления вдоль трубы:
{\displaystyle {\frac {P_{\mathrm {i} }+P_{\mathrm {o} }}{2P_{\mathrm {o} }}}.}{\displaystyle {\frac {P_{\mathrm {i} }+P_{\mathrm {o} }}{2P_{\mathrm {o} }}}.}
Вариации и обобщение
Для сжимаемой жидкости в трубе (газа), объёмный расход и линейная скорость не постоянны вдоль трубы, при больших давлениях скорость и объемный расход меньше при неизменном расходе газа, приведённого к нормальным условиям. Поскольку газ при течении расширяется, то в общем случае температура газа изменяется вдоль трубы, то есть процесс неизотермический.
Это означает, что скорость потока зависит не только от давления в данном сечении трубы, но и от температуры газа.
Для идеального газа в изотермическом случае, когда температура газа за счёт теплообмена со стенкой трубы успевает выравняться с температурой стенки и когда разность давлений между концами трубы мала относительно среднего давления вдоль трубы, объёмный расход на выходе из трубы определяется выражением:
{\displaystyle Q={\frac {\pi R^{4}}{16\eta l}}\left({\frac {P_{\mathrm {i} }^{2}-P_{\mathrm {o} }^{2}}{P_{\mathrm {o} }}}\right),}{\displaystyle Q={\frac {\pi R^{4}}{16\eta l}}\left({\frac {P_{\mathrm {i} }^{2}-P_{\mathrm {o} }^{2}}{P_{\mathrm {o} }}}\right),}
где {\displaystyle P_{\mathrm {i} }}{\displaystyle P_{\mathrm {i} }} — входное давление, Па;
{\displaystyle P_{\mathrm {o} }}{\displaystyle P_{\mathrm {o} }} — выходное давление, Па;
{\displaystyle l}l — длина трубы, м;
{\displaystyle \eta }\eta — динамическая вязкость, Па·с;
{\displaystyle R}R — радиус, м;
{\displaystyle Q}Q — объёмный расход газа при выходном давлении, м3/с.
Это уравнение можно рассматривать как закон Пуазёйля с дополнительным коэффициентом для усреднения давления вдоль трубы:
{\displaystyle {\frac {P_{\mathrm {i} }+P_{\mathrm {o} }}{2P_{\mathrm {o} }}}.}{\displaystyle {\frac {P_{\mathrm {i} }+P_{\mathrm {o} }}{2P_{\mathrm {o} }}}.}
Вариации и обобщение
бля формулы сожрало, но они и нинужны
>>5864179
стругани пару шмотков мяса с ноги, и кошак поест и ущерб ноге незначительный.
пизже канешь с жопы срезать, но неудобно
стругани пару шмотков мяса с ноги, и кошак поест и ущерб ноге незначительный.
пизже канешь с жопы срезать, но неудобно
Я лично лапал и видел только кожух 31029(он же 2410) и 31105 с рулевой колонкой не регулируемой(там ещё руль от 3111 ставился). Так вот, на 2410/31029 кожух на саморезах собирается в нескольких точках, две или одна из которых его крепят к самой колонке. Весь крепёж, повторюсь - саморезы. Кожух 31105 чуть по другому собирается, но так же на шурупы. Единственное отличие это форма кожухов ну и у самой рулевой колонки 31105 есть проушина под болт, которым она к хомуту крепится и через него к пластине металлической внизу приборной панели на 2 болта крепится. Тащемта, если тебе нужно понять куда и как оно там крепится, то гугли сравнение рулевых колонок от той машины, от которой ты кожух купил и смотри различие. Потом уже по месту - или подбирай болтик, или мути кронштейн/переходничёк/шайбу и саморез/чтото ещё подходящее. У меня вот панель пластиковая по верхним крепежам оборвала места крепления для шурупов(сами колодцы оторвались от панели) пришлось искать древний шуруп от советской тумбочки и через шайбу широкую притягивать панель в этих местах, чтоб резьба шурупа подошла в заводскую шайбочку и чтоб панель не рвало в месте крепежа ну и чтоб не было колхозного вида.
С лобовым я бы не экспериментировал. Одно дело если там полоса солнцезащитная и другое если оно всё имеет затемнение. Тогда могут доебаться по светопропускаемости/уменьшению обзорности и ещё чему подобному.
Балтимор, шашлычный.
по советским гостам можно 8см обзорность уменьшать
вроде
нюфажные шутки? как мило
Двачую этого, битые бампера на волге способствуют пропусканию попусканию в потоке, но желательно что бы еблет еще был суровый, что по нему видели что тебе терять нечего.
Пиздеть не мешки ворочать. Я тут штатно заебался 402й запихивать вместо 406го. Почему? Потому чта 406й сдох, полностью, а капиталить дороха. Думаю 402й лежит без дела че бы не поменять, и охуел с нюансов. Вилка сцепления на 402м с другой стороны блеять, на подушки никак не встает сука, кпп заебался корячить в одно ебло. И это штатный мотор, а вы тут про джизеты и в8. Я блять в ахуе с людей которые такие проекты доводят до конца.
да
прост навыка нет
Ты просто ещё мало дрочился с машиной. Вот побольше подрочишься, наловчишься и всё получится. Будешь гбц снимать/ставить с закрытыми глазами и так далее.
алсо ты свапнул 402 или прокастинируешь?
хуясе автач мёртвый
Скорее всего уже поставил.
Анихуя!
Дваждую. Раньше подтянуть ремень генератора было сложно, а сейчас десять минут делов, включая прокрастинацию и поиск нужных ключей в сумки Луи Вьютон.
Москаль, ПНХ!!!
да я прост кританул себе в голову, чот номер поста в треди пощитал за номер поста на борде.
у меня такое бывает
>Раньше подтянуть ремень генератора было сложно
раньше я под капотом даже агрегаты не отличал, хотя теория была изучена
Помню помню, было было.
А теперь в уме рассчитываешь раму и все точки напряжения в конструкции, прикидываешь "на глаз" как и где её варить и из какой стали, знаешь где расположить точки опор агрегатов и всё ещё собираешься на металлобазу за необходимым количеством профильной трубы и швеллеров...
В моём случае теория изучалась непосредственно под капотом практически с нуля.
А недавно до меня наконец допёрло, как работает подкапотное лепиздричество, и подцепив схему уровня: кнопка --- гнездо прекуривателя --- светильник все предохранители остались целы, и даже светильник с кнопки включился. Осталось распаять парочку плюсовых проводов и всё это цивильно собрать в салоне.
Кстати по поводу сумки, какой вариант под инструменты в багажник лучше? Сумка спортивная(типа большая такая абибас и прочее) или же пластиковый ящичек?(воняет правда и вероятно со временем трескается) или же самодельный из фанеры, как деды-слесари мастрячили?
Если чисто под ключи с головками - я бы предпочёл скрутку (скатку), как у дедов. Все ключи по порядку, занимает мало места, удобно носить.
Пластиковый ящик у меня есть, в нём валяется всякая фигня уровня ремней и шлангов, а так же болтики с гаечками и шайбочками в верхнем отделении.
Фанера топ по прочности, но тяжёлая и надо обрабатывать, чтобы от сырости и грязи не сгнила. Толстый пластик в этом плане лучше.
Как вариант есть ещё тряпичные квадратные ящики из Леруа, можно юзать под всякую автохимию.
Ну у меня вот пара наборов(шофёрский и набор рожковых ключей) лежат в скатках дермантиновых, но к ним уже куча мелочёвки всякой набралась и инструментарий дополнительный. А из толстого пластика ящики есть какие на примете или это чисто искать на угад?
ваистену
> теория изучалась непосредственно под капотом
меня в 6 лет под капот еще не пускали
совковые деревянные фанерные чемоданы заебись
Чисто на повезёт. Я вот брал когда-то свой ящик в светофоре за копьё. За несколько лет зажимы крышки поломались, но всё ещё работают. Сам ящик тоже живой. Чёрный пластик, маде ин раша.
В 6 лет я помогал бате прокачивать тормоза и подавал ключи. Правда тогда он ездил на копейке.
кстати днр-кун, как там воюется?
я столярплотник из Красноярска
попрежнему ебашишь обрешотки, тока теперь за дешевле?
пилю перекат?
Пили.
Таки да, крепкая штука.
Чего по доработкам мотора планируешь? Или чисто стоковый 511й будет?
Моя зарплата не изменилась с устройства туда. Более того, работы меньше не становиться, скорее наоборот. Сейчас они заключили договор с какой-то стекольной компанией, и мы эти стёкла по 7-20 штук в день пакуем. автомобильные, лобовые и задние
Так что пока санкций я не ощущаю. если не считать закрытые биржи и курс бакса. впрочем, с ценами на комп комплектующие новый комп мне и так не грозил. хотя если мерсобесовские турбины подоражают, будет печально
а недавно бригадир позвал на колым: расставить межкомнатные двери по складу. итог: 3К за 3 часа работы
В процессе, осталось электрику кинуть.
Прошлый тред:https://2ch.hk/au/res/5851046.html