Идея заведомо провальная, у тебя она снила. Для восстановления нужно искать по максимуму живой кузов. Все остальное восстановить как нехуй если есть деньги, а вот кузов восстановить по заводским сварным швам оригинальными штампованными деталями без листов жести от мангала с нормальной точечной сваркой с помощью специального аппарата точечной сварки с последующей нормальной подготовкой металла и нормальной покраской это очень дорого, проще купить живую машину по верху рынка.
Еще походит
Ты главное отчет по вложениям делай, а то сам планирую взять - буду на твоих ошибках учиться
Что с ней делали, что оцинкованые пороги прогнили насквозь? Накидай фото или хоть описание что там с ее состоянием
>А4
>палка
>вёсла
Сажи.
>Владельцем были заменены 4 коробки
Че за бред блядь? что он с ними делал, с коробками?
Ну и да, лично я дизелей шарахаюсь, ну их в пизду.
Боюсь, что этот прав. Но у самурая нет цели, только путь. Поэтому ищи годного сварщика и готовься отказаться от детей в ближайшей перспективе - деньги там небывалые будут.
1.9, пиздец
>оцинкованые пороги
Не у немцев, друг. Они не знают, что такое владеть машиной дольше 3 лет. Может ток у полоседана есть человеческая оцинковка.
У немцев с металлом и оцинковкой все норм, порог битый очевидно же.
>взял под восстановление
>с сгнившим на сквозь кузовом
Ебало представили? Лучше бы отсортировал на автору по цене и взял бы такую самую дорогую с пробегом 50 тысяч км.
А в чём смысл анон? Я понимаю, тех кто восстанавливает "легендарные" некрухи, но что интересного в этой ауди, чтобы тратить горы денег и времени на восстановление?
>Они не знают, что такое владеть машиной дольше 3 лет.
тыскозал?
я одно время летал в дойчленд в командировки и тачка младше трех лет там если не редкость, то меньшинство, немцы прагматичные - там даже зажиточные люди не парятся и могут ездить на 10-15 летнем универсале с пробегом за 200, который еще в Рф потом пригоняют со смотанным пробегом
двачую этого
по стойкости кузовов немчура зе бест
>На данный момент потрачено больше 130000 р на детали.
и это только начало
на нормальное восстановление у тебя уйдет 300 и больше
оно тебе надо? или ты ниибаца ютюбер и зарабатываешь на бложике про некруху?
ОП в треде.
>Идея заведомо провальная, у тебя она снила
Сгнили накладки на порог, внутренняя часть (усилитель) находится в заводском герметике (парафиносодержащий состав). Внутри все целое, коррозии подверглись наружные части кузова. Короче, не критично.
экзакли.
Мне ее отдали даром. Поэтому нужно взвесить все за и против перед покупкой такого агрегата. По внешнему виду можно было сказать, что проблем немного, но вот стоило копнуть... Короче, продолжение будет.)
Чуть позже скину пороги. Сгнили снаружи, потому что стояла на месте без толковой вентиляции.
Хз, но есть фотка трех коробок, лежащих в ряд.)
Пороги только пострадали. Остальное живое, планирую сам переделать (один раз имел такой опыт).
под восстановление до ЕЗДАбельного состояния, а не вылизывания и задрачивания над каждым сколом ЛКП.
Нужен был жоповоз. И да, собираю первое видео, поэтому такой интерес тоже есть.
Планирую на все 200-250 тысяч потратить.
>Идея заведомо провальная, у тебя она снила
Сгнили накладки на порог, внутренняя часть (усилитель) находится в заводском герметике (парафиносодержащий состав). Внутри все целое, коррозии подверглись наружные части кузова. Короче, не критично.
экзакли.
Мне ее отдали даром. Поэтому нужно взвесить все за и против перед покупкой такого агрегата. По внешнему виду можно было сказать, что проблем немного, но вот стоило копнуть... Короче, продолжение будет.)
Чуть позже скину пороги. Сгнили снаружи, потому что стояла на месте без толковой вентиляции.
Хз, но есть фотка трех коробок, лежащих в ряд.)
Пороги только пострадали. Остальное живое, планирую сам переделать (один раз имел такой опыт).
под восстановление до ЕЗДАбельного состояния, а не вылизывания и задрачивания над каждым сколом ЛКП.
Нужен был жоповоз. И да, собираю первое видео, поэтому такой интерес тоже есть.
Планирую на все 200-250 тысяч потратить.
>Планирую на все 200-250 тысяч потратить.
а на хуя если нужен жоповоз-то? жоповоз это логан, акцент, таз и так далее
>собираю первое видео
подумай в чем будет уникальность твоего контента, некроебов и без тебя полно в ютубе
Ты жопой ОПа читаешь?
>Мне ее отдали даром.
>>Планирую на все 200-250 тысяч потратить.
>а на хуя если нужен жоповоз-то? жоповоз это логан, акцент, таз и так далее
У тебя логан дороже будет стоить, как и таз любой (жига не в счет, ее не каждый может потянуть морально)
Да у меня есть вопрос. Ты на учёте психиатра состоищь?
Лолд, опище джаст имэджин. 5 лет нозад ее не смогли восстановить когда цена на б.у вагоговно рзфасованное по картонным коробкам типа с битых тачек а в реале с угнанных было не дешевым удовольствием то сейчас и подавно. Рили как тут есть болезный один дурачог на логоне но тут он будет прав если скажет тебе покупать логон. Рили скинь вагоедам эту шушлайку не трать время/деньги, базарю все из этого оксида железа уже высосали и после починки отъебнувшей коробки мозга начнет ебать "вечный" дизоль а за ним элехтрика и кузов. Нахуй нахуй!
нормально я читаю
что мешает продать эту некруху, добавить те же 200-250 и взять бюджетник живее этого трупа, на котором ушатали четыре коробки?
>Мною было принято решение взяться за восстановление до приемлемого/ездабельного состояния этого авто.
Ты ебнулся? Сейчас блять цены на все автомобильное взлетели, ты хоть примерно смету считал на это все? Посчитай, потом умножь на два - это будет восстановление и первые полгода езды
> Ты ебнулся? Сейчас блять цены на все автомобильное взлетели, ты хоть примерно смету считал на это все?
На разборках цены на хуитки не поменялись или почти не поменялись. Восстановливать до уровня старой ухоженный обслуженной путь и потрепанной жизнью машины смысл есть, т. к. новое и свежее стоит нереальных денег и конца и края этому пока не видно. Восстановливать в музейный образец конечно смысла нет. Года 3 назад ещё восстановливать и вбухивать в неё 300 тысяч смысла не было, а сейчас все иначе.
а тебя никак не смущает тот факт, что в лучшие времена ее не смогли восстановить?
я к тому, что речи про музейное состояние не идет (я думаю при такой реставрации бюджет перевалит за лям), а 300 - это просто состояние относительно безпроблемной езды, когда все основные узлы функционируют безпроблемно ну и от вида машины снаружи и внутри не хочется блевануть
тем более, если кузов правда живой как пишет оп, то найдется вагоеб-ценитель, который пожелает купить по норм цене
>а нахуя если нужен жоповоз-то?
Появилось много неотложных дел, по которым на автобусе/такси/каршеринге не особо удобно ездить. А так ауди в принципе неплохо смотрится на фоне логана того же плюс ехать на ней комфортно 140-150 по трассе даже со ржавыми порогами.)
>некроебов и без тебя полно в ютубе
У меня есть маленький канал по другой тематике, так что со спецификой тем я знаком.
>что мешает продать эту некруху, добавить те же 200-250
Ничего. Она прямо сейчас может уйти за 200-250 тысяч в состоянии "как есть".
>5 лет нозад ее не смогли восстановить
Не было желания. У меня есть желание и возможность. Тащемта, накатал на этом "трупе" почти косарик километров.
>ты хоть примерно смету считал на это все
Само собой. Смета на запчасти, без учета работ всяких СТО. Для примера, замена радиатора отопителя и ремонт вентилятора. Мне за это на СТО зарядили 30-40к за работу плюс запчасти. Я сам разобрал и собрал за 5 часов всю торпеду. Так что не все так печально как кажется.)
> а тебя никак не смущает тот факт, что в лучшие времена ее не смогли восстановить?
Потому что в лучшие времена у её владельцев задачи восстановления не стояло и ездила на ней скорее всего какая нибудь гопота из разряда той, которая в 00х и поубивала все японские и немецкие лехенды в этой стране, а потом скинула их и пересела на тазы потому что не потянула ремонты из-за отсутствия денег и мозгов
>Ничего. Она прямо сейчас может уйти за 200-250 тысяч в состоянии "как есть".
и хули ты мозга дрочишь?
за 400 ты спокойно возьмешь поджопник в приличном состоянии и вложив 50-100 сверху будешь ремонтироваться в несколько раз реже чем на этой когда-то хорошей машине
>Само собой. Смета на запчасти
напиши что там насчитал, охота посмотреть как ты будешь восстанавливать
Перед тем, как кракена извлекли из гаража, были закуплены новый аккумулятор и коробка на разборке, благо ценник у такой запчасти просто смешной, больше стоит замена. Менять сам не стал, потому что не было условий, чтобы это сделать на месте, к тому же предстоял достаточно большой переезд от места хранения машины к месту ремонта - порядка 150 км.
До СТО машина доехала своим ходом, минимально попискивая поликлиновым ремнем, растянутым за долгие годы простоя.
Заодно там же были заменены передние лопнувшие пружины. Мастера на СТО предупредили, что все болты заржавели, с заменой пружин провозились почти весь день.
Заодно был обнаружен порванный пыльник правого шруса и весь правый подкрылок в шрусовой смазке.
До СТО машина доехала своим ходом, минимально попискивая поликлиновым ремнем, растянутым за долгие годы простоя.
Заодно там же были заменены передние лопнувшие пружины. Мастера на СТО предупредили, что все болты заржавели, с заменой пружин провозились почти весь день.
Заодно был обнаружен порванный пыльник правого шруса и весь правый подкрылок в шрусовой смазке.
на очереди все ремни, шрусы, ступицы, сцепление, сгнивший глушак, ходовка, задние пружины, местами электрика/проводка, генератор и миллион мелочей, ах да, пороги придется делать чтобы не было бобров
про двигатель хз, в дизелях не шарю
Цифры пока вскрывать не буду, но списочек имеется.)
>Цифры пока вскрывать не буду
а в чем проблема?
тут как бы анонимно все
Давай опчик, держу кулачки. Не забывай отписываться. Будет хоть один тред с контентом.
>а тебя никак не смущает тот факт, что в лучшие времена ее не смогли восстановить?
Смотря кто пытался восстанавливать. Если рукожопые нищеебы без инструмента и денег на нормальные запчасти, то не удивительно, что не удалося.
Купи заглушку на плюсовую клемму акб, хуй знает, пластиковая она у тебя или резиновая, но купи.
Пописквать мог не обязательно ремень, который скорее задубел, чем растянулся, хотя это уже детали, его все равно менять. Пищать мог ролик или любой из подшипников из-за загустевшей(считай сдохшей) от времени смазки.
Но то, что ты даже подвеску в сервис ездишь чинить - хуевый знак, с таким подходом рискуешь не вывезти по деньгам или въебать такую сумму, что пожалеешь о затее. Такие проекты надо своими руками делать.
>замена патрубков, замена ремня генератора
Ты даже это своими руками делать не захотел?
Контент, конечно интересный, как и машина, но подход у тебя немного не такой. Делай все по максимуму сам. Тем более сложного там нихуя нет, горы инфы на трубе и пр.
Сам езжу на вебмрилейтед, перетряс дохуя чего, донора потрошил и пр. На тред подписался, задавай ответы, глядишь, подскажу что.
чувак, а что тебя заставляет ебаться с некрухой?
Мне нравится эта машина, как внешне, так и по характеристикам. Ну и насчет ебаться, хуй знает, это же не таз ебаный, тут и запчасти нормальные, и болты блядь нормально откручиваются-закручиваются.
Опять же вопрос денег. Вот сейчас в моем состоянии рублей 350 стоит. А что я на них возьму? Да нихуя не возьму, вторую калину в хорошем состоянии? И нахуй она мне нужна. Представим, что я наскребу лям, что на него взять? Унылую короллу? Так у меня гараж есть со всем инструментом и руки под это заточены, я бы все равно что-то интересное взял, что периодически заставляло бы гайки крутить, но зато ездил бы на машине, а не на жоповозе.
Будет неинтересно, если все сразу выложу.
Спасибо. Могу пропасть, потому что гэбня через моего провайдера частенько банит двачик, но обещаю вернуться в любом случае.
С мелкими деталями я не зацикливаюсь - потом поставлю, когда сделаю все основное.
Пищал именно ремень (растянутый или задубевший - непонятно), я уже заменил. Сейчас двигатель шепчет - ролики в норме. ПОКА ЧТО.
Пружины нужно было сделать, потому что до моего гаража было далеко, то же с патрубками. Когда масло-антифризная смесь в пихле, то не особо думаешь, как сэкономить, но об этом чуть позже.))
У меня большой опыт обслуживания мотоциклов, которые у меня были/есть, поэтому знаю как крутить, имеется инструмент, в том числе динамометрические ключи.
>езжу на вебмрилейтед
Это немного другого сорта машина, я жоповоз ремонтирую, чтобы на нем спокойно ездить.
Завтра подкину еще контента.
>Будет неинтересно, если все сразу выложу.
>
ой иди на хуй отсюда, блогер мамкин, блять
сложно понять, честно говоря
ограничение по деньгам - да, понятно
желание ездить с удовольствием - да
возможно, ты просто привык к постоянным ремонтам и гайкокрутингу, что тебе это похуй
>ездил бы на машине, а не на жоповозе
Нерациональный подход, королла везет и не ебет мозги, машина доставляет удовольствие вместе с геморроем, пока пердишь на королле можешь придумать применение деньгам, пока ебешься с машиной, думаешь где бы достать на нее еще денег, как-то так это работает обычно.
>С мелкими деталями я не зацикливаюсь - потом поставлю, когда сделаю все основное
Та заглушка плюса стоит рублей 50, максимум 100, но от коротыша хорошо поможет.
Ну у меня был таз раньше, плюс если я умею чинить машины, то почему бы это умение не использовать и благодаря ему в том же бюджете ездить на чем-то, явно лучшем.
Это все бред ебаный, по крайней мере в моем случае. И да, я не на последние деньги машину содержу. Если бы при моих доходах-расходах я е38 взял или е53, тогда да, наверно попал бы под твою схему.
Анон, подскажи, что за странный звук на видео? Вот этот "пик-пик-пик" появляется при запуске авто, 90% на холодную. Машина volkswagen passat b7 1.8.
Тебя пеленгуют на пидора
ты пидор
>Маслянный фильтур на самом верху и еще к верху жопой стоит
>При хуевом противоотливном клапане при простое, все будет с него сливаться обратно в поддон
>Каждый запуск двиготеля будет с пустым фильтром и долгой прокачкой маслоканалов
>При смене фильтра все под фильтром ремни/ролики/датчики/проводка будут обильно облиты отработкой
> Легендарная енжинерия ваг
>При хуевом противоотливном клапане при простое, все будет с него сливаться обратно в поддон
>Каждый запуск двиготеля будет с пустым фильтром и долгой прокачкой маслоканалов
Небось при замене масла фильтр наполняешь, шизик?
Вагодауну неприятно, но тебе расскажу, на любом нормальном авто маслянный фильтур наполняется единожды, во время его замены, со старого на новый, маслонасосом, после запуска двигателя. Далее, весь свой непродолжительный срок службы он наполнен маслом и во всемя запуска двигателя система прокачивается почти мнгновено т.к он заполенен тем самым минимизируя зинос при запуске мотора.
>Далее, весь свой непродолжительный срок службы он наполнен маслом и во всемя запуска двигателя система прокачивается почти мнгновено
Хуяси, чего это у меня тогда значек давления масла на японце с пробегом 45к секунды 1.5 горит. Объем большинства современных фильтров ничтожный, дебик.
Просто в твоей японской китайской сакуре, или что там у тебя вместо фильтра стоит, пропускает обратный клапан. Когда у меня была жига и стоял фильтр Ливны, лампочка гасла моментально.
Тут такое дело, что я ставлю либо Кнехт, либо Манн либо оригинал , так что ты чуть чуть дристанул.
Я надеюсь ты в курсе, что манн после известных событий прекратил все поставки к нам и то что продают это галимая паль? Про кнехт думаю тоже актуально. Сам раньше брал манн на старого японца, но в этом году взял js asakashii, очередная псевдо Япония произведена в Китае, но по отзывам фильтры качественные и много кто на них ездит.
>прекратил все поставки к нам
Серый импорт есть же.
мимо
>прекратил все поставки к нам и то что продают это галимая паль?
Да-а-а, точно, не врешь? Серого импорта не существует.Ну и машина у меня задолго до СВО если че.
Чтобы обеспечить долговечность двигателя каждый раз при запуске мотора после длительного простоя положено снимать масляный фильтр и наполнять маслом. Утром перед запуском например. Чтобы не было масляного голодания двигателя. Это секрет производителей и всех опытных водителей. Поэтому не гнушайся откручивать его по утрам и заливать маслущька.
Почитай отзывы на манн после 22 года
Бля, ну на разорванные жопы тех, кто купил паль я и до 22го мог посмотреть.
После замены коробки и пружин попал на СТО и увидел состояние кузова непосредственно на подъемнике. Тем, кто соберется покупать б/у корыто, обязательно загонять на яму или на подъемник, чтобы оценить масштабы предстоящих работ.
Касательно работы мастеров: просил сообщить, что нужно менять, в итоге сказали только, что какая-то херня с проводом стартера, иногда для запуска нужно шевелить его. Если ложиться в определенном положении, то приборка уходит в защиту (стрелки температуры и уровня топлива поднимаются и опускаются даже при выключенном зажигании). Пока не разобрался, ну да ладно.
Что имеем, заглянув под днище.
Коррозия от простоя в основном поверхностная, родной герметик слез не везде, под ним - здоровый металл.
Отгнило крепление глушителя, две полоски крепления бака. Естественно, все было заделано намертво проволокой очередного перегона.
Обнаружен порванный пыльник шруса.
После этого сделан тестовый заезд с мастерами, которые сказали, что коробка вроде норм, не гудит, все передачи втыкаются легко, но вот тормозов нет от слова "нихуя". Пожали руку, забрали деньги (вышло 20000 вместе с б/у коробкой, маслом и заменой лопнувших обеих передних пружин, которые достались от владельца) и очень улыбались, когда я поехал, а передо мной лежал маршрут протяженностью в 200 км.
Касательно работы мастеров: просил сообщить, что нужно менять, в итоге сказали только, что какая-то херня с проводом стартера, иногда для запуска нужно шевелить его. Если ложиться в определенном положении, то приборка уходит в защиту (стрелки температуры и уровня топлива поднимаются и опускаются даже при выключенном зажигании). Пока не разобрался, ну да ладно.
Что имеем, заглянув под днище.
Коррозия от простоя в основном поверхностная, родной герметик слез не везде, под ним - здоровый металл.
Отгнило крепление глушителя, две полоски крепления бака. Естественно, все было заделано намертво проволокой очередного перегона.
Обнаружен порванный пыльник шруса.
После этого сделан тестовый заезд с мастерами, которые сказали, что коробка вроде норм, не гудит, все передачи втыкаются легко, но вот тормозов нет от слова "нихуя". Пожали руку, забрали деньги (вышло 20000 вместе с б/у коробкой, маслом и заменой лопнувших обеих передних пружин, которые достались от владельца) и очень улыбались, когда я поехал, а передо мной лежал маршрут протяженностью в 200 км.
> Кнехт, либо Манн либо оригинал
Раз на раз не приходится, у меня фильтроне такое было и на манне.
Стоит отметить, что резина хоть и не новая, но протектор неизношенный, трещин не видно - можно ездить. То есть экономия на одном комплекте колес уже вселяла надежду, что тачкой стоит заниматься.)
Ты ебанутый?
Ее можно раздуть под 300 кобыл и ехать до сотки за 5с.
Она кекнет уже на 120 кобылах и больше не заведется.
5 с до сотки - это ничто. У меня мотоцикл едет 2.7-2.8 до сотки, четверть мили 10.5-10.9 с, так что цели на этой некрухе ставить скоростные рекорды нет. Цель - спокойно тошнить по трассе 120-150 и не бояться, что колесо/дверь отвалится или подвеска рассыпится.
>Серый импорт есть же.
Да, да, обходными путями притащили фирменные картонки для ценителей, вместо того чтобы привезти контейнер пали из Китая.
А то что двери насквозь проржавели ни ты, ни мастера упорно не замечаете?
Дураче, там крепления для молдинга а не дыры.
Например на моей бемельве еще отдельный клапан есть, чтобы масло в поддон не стекало. И там вроде если больше 3х секунд лампа горит после заводки, значит клапану пизда. Хотя обычно светится секунды полторы.
Ебать она у тебя поржавела. Конечно прям криминального ничего нет, и даже на подъемнике держится, но вид печальный. Зачистить бы все это и брызнуть хоть чем-нибудь на зиму.
Няш, ты в каком регионе обитаешь хоть? Может земляки тут найдутся.
езч-кун
>Объем большинства современных фильтров ничтожный, дебик.
Сразу понятно, кто и как физику в школе учил. Клапан в фильтре не даёт стекать всему маслу "выше фильтра" обратно в поддон. Таким образом не надо заполнять маслом магистрали при запуске - оно там и так есть. У меня лампа гаснет ещё при стартере.
Коробасы сыпались из-за того, что кто-то очень умный поменял двух массовый маховик на обычный. Вибрации двигателя разрушают трансмиссию без него.
Из РБ.
Годно подметил. Я за все время, что езжу, периодически ощущаю при переключении передачи вверх легкий толчок будто люфт колеса на шрусе, а при наборе скорости от 90 до 100 на пятой передаче есть вибрация. Видимо, все это должен был убрать двухмассовый маховик, но поставили что было.
В целом перегон авто на расстояние 200 км прошел успешно, не считая пары нюансов.
Через 10-15 км появился какой-то странный звон на холостых. Это предательски развалилась средняя муфта глушителя, которая барабанила о перемычку на кузове, которая тоже потом частично покинула свое место и добавила шума к общей картине. Когда заехал в город, на каждом светофоре на меня пялились: пищит ремень, глушитель дребезжит. Ехал практически без тормозов, потому что как только нажимаю педаль тормоза, машина начинает вилять - работал полноценно только один передний правый суппорт.
Вроде как цель поставлена - сделать в первую очередь тормоза, потом заниматься остальными вещами.
Но меня ждал очередной сюрприз от некрухи. Когда заезжал во двор и парковался задом, увидел след масла. Даже не след, а целая полоса. При этом на СТО я рассматривал двигатель, не было ни одного подтека, только запотевания впуска из-за турбины.
Я заглянуть под днище не могу, не понимаю в чем дело, поэтому выбираю ближайшее сто, и пригоняю туда тачку.
После недолго осмотра, зовут меня и говорят: "На вашей машине передвигаться небезопасно. Перегревается генератор, подтекает суппорт, перетирается шланг другого суппорта, порван пыльник шруса, поправили муфту глушителя, но она скоро развалится, а так же самый большой сюрприз - у вас масляно-антифризная эмульсия в системе охлаждения из-за лопнувшего теплообменника. На машине ехать нельзя, потому что убьете мотор." Этого я вообще не ожидал, потому что промывка системы от масла в планы не входила.
Начал присматриваться к патрубками, а они все оказались под замену - раздутые по самое нехочу, почти перерезанные хомутами. На сто не взяли ремонтировать, сказали, что это себе дороже, пожелали удачи, но и денег не взяли.
Короче, кинул тачку под их забором, сказал, что заберу когда-нибудь. Вечер подумал, а стоит ли мне перемазываться этим маслом и возиться с патрубками и отдал на замену всего на другое СТО рядом с домом.
В итоге замена патрубков, теплообменника обошлась в 20000 рублей вместе с деталями и промывкой. В систему охлаждение успело залететь только 500-700 грамм масла, то есть двигатель от масляного голодания не пострадал.
Через 10-15 км появился какой-то странный звон на холостых. Это предательски развалилась средняя муфта глушителя, которая барабанила о перемычку на кузове, которая тоже потом частично покинула свое место и добавила шума к общей картине. Когда заехал в город, на каждом светофоре на меня пялились: пищит ремень, глушитель дребезжит. Ехал практически без тормозов, потому что как только нажимаю педаль тормоза, машина начинает вилять - работал полноценно только один передний правый суппорт.
Вроде как цель поставлена - сделать в первую очередь тормоза, потом заниматься остальными вещами.
Но меня ждал очередной сюрприз от некрухи. Когда заезжал во двор и парковался задом, увидел след масла. Даже не след, а целая полоса. При этом на СТО я рассматривал двигатель, не было ни одного подтека, только запотевания впуска из-за турбины.
Я заглянуть под днище не могу, не понимаю в чем дело, поэтому выбираю ближайшее сто, и пригоняю туда тачку.
После недолго осмотра, зовут меня и говорят: "На вашей машине передвигаться небезопасно. Перегревается генератор, подтекает суппорт, перетирается шланг другого суппорта, порван пыльник шруса, поправили муфту глушителя, но она скоро развалится, а так же самый большой сюрприз - у вас масляно-антифризная эмульсия в системе охлаждения из-за лопнувшего теплообменника. На машине ехать нельзя, потому что убьете мотор." Этого я вообще не ожидал, потому что промывка системы от масла в планы не входила.
Начал присматриваться к патрубками, а они все оказались под замену - раздутые по самое нехочу, почти перерезанные хомутами. На сто не взяли ремонтировать, сказали, что это себе дороже, пожелали удачи, но и денег не взяли.
Короче, кинул тачку под их забором, сказал, что заберу когда-нибудь. Вечер подумал, а стоит ли мне перемазываться этим маслом и возиться с патрубками и отдал на замену всего на другое СТО рядом с домом.
В итоге замена патрубков, теплообменника обошлась в 20000 рублей вместе с деталями и промывкой. В систему охлаждение успело залететь только 500-700 грамм масла, то есть двигатель от масляного голодания не пострадал.
А что не так-то? Снять маслущек дело 15 минут.
> Из РБ.
Я думал вы там на конях скачаете все.
> Годно подметил. Я за все время, что езжу, периодически ощущаю при переключении передачи вверх легкий толчок будто люфт колеса на шрусе, а при наборе скорости от 90 до 100 на пятой передаче есть вибрация. Видимо, все это должен был убрать двухмассовый маховик, но поставили что было.
>щек
не, я про это - чисто психическое расстройство
Тебе надо устранять причину попадания маслущька в систему охлаждения. Это почти наверняка прогар прокладки блока, или перегрев который вызвал ведение блока или головки блока, или трещина в блоке. Пизда короче и капремонт. Друг, мы же говорили тебе не счинаться и не лезть в это говно.
Логущек есть, маслущек есть, а -щек нету? Так не бывает.
>Я думал вы там на конях скачаете все.
Это в РК все на конях.
Так устранили же. Из-за прогнившего теплообменника попало масло в антифриз - масляном контуре давление гораздо выше, чем в контуре охлаждения.
>Из РБ
не, далековато
>раздутые по самое нехочу,
Проверь пробку системы охлаждения, может давление не сбрасывает.
Может у тебя пизда внутренним шрусам(триподам) пришла, от этого вибрация
>может давление не сбрасывает
Проверю. Пробка родная стоит, должна сбрасывать.
Вполне возможно, что изношены. Как проверить? Люфт будет большой, если колесо покрутить на включенной передаче или нужно снимать полуось?
Собрался ехать на СТО, чтобы забрать тачку, согласовываю время, а мне говорят: "Вашему аккумулятору пришел конец - не заряжается, а если и берет заряд, то при подключении к машине резко улетает в ноль". До этого мне говорили, чтобы скидывал клемму с аккума, потому что греется генератор, перед заменой патрубков я предупредил мастера, что с генератором проблемы, но похоже, что они забили хер на мои слова, в результате чего новый аккум был убит.
Зашел на территории СТО, запустили с прикурки, пожелали всего хорошего и не заглохнуть по пути домой. Поржали вслед как и на прошлом СТО.
Доехав домой, занес аккум в квартиру и начал решать вопрос с гарантией от магазина. Позвонил, сказали, чтобы привозил и будут смотреть, что с зарядкой от тачки. Я понял, что это гиблое дело - ехать на таком аккуме невозможно, нужно зарядить мой аккум или поставить другой.
У меня есть зарядное устройство для восстановления подобных "трупов". Подкинул зарядку, в течение первых 4-5 часов напряжение заряда не поднималась выше 12.5 В. Подумал, что осыпались пластины и я попал на новый аккум. Через 9 часов напряжение заряда составило 14,4-14,5 В, что говорит о полностью здоровом аккумуляторе. Короче, зарядное устройство в очередной раз спасло аккум (несколько раз спасало сдохший намертво мотоциклетный аккум и еще один автомобильный моего товарища).
Довольный, что не придется выкидывать бабки на новый аккумулятор, иду ставить ставить на машину аккум, который выдает напряжение 12,9В. Тачка завелась, прокатился за детальками, потрогал генератор после поездки - все ок, генератор чуть теплый, но есть нюанс: что-то отгорело/отплавилось, у меня перестал работать вентилятор печки (работал, когда только машина из гаража выезжала).
Видимо, там что-то коротило внутри, одновременно с разрядом аккума перегорела обмотка вентилятора.
Проблема решена, теперь можно и с отсутствующими тормозами разобраться.
Зашел на территории СТО, запустили с прикурки, пожелали всего хорошего и не заглохнуть по пути домой. Поржали вслед как и на прошлом СТО.
Доехав домой, занес аккум в квартиру и начал решать вопрос с гарантией от магазина. Позвонил, сказали, чтобы привозил и будут смотреть, что с зарядкой от тачки. Я понял, что это гиблое дело - ехать на таком аккуме невозможно, нужно зарядить мой аккум или поставить другой.
У меня есть зарядное устройство для восстановления подобных "трупов". Подкинул зарядку, в течение первых 4-5 часов напряжение заряда не поднималась выше 12.5 В. Подумал, что осыпались пластины и я попал на новый аккум. Через 9 часов напряжение заряда составило 14,4-14,5 В, что говорит о полностью здоровом аккумуляторе. Короче, зарядное устройство в очередной раз спасло аккум (несколько раз спасало сдохший намертво мотоциклетный аккум и еще один автомобильный моего товарища).
Довольный, что не придется выкидывать бабки на новый аккумулятор, иду ставить ставить на машину аккум, который выдает напряжение 12,9В. Тачка завелась, прокатился за детальками, потрогал генератор после поездки - все ок, генератор чуть теплый, но есть нюанс: что-то отгорело/отплавилось, у меня перестал работать вентилятор печки (работал, когда только машина из гаража выезжала).
Видимо, там что-то коротило внутри, одновременно с разрядом аккума перегорела обмотка вентилятора.
Проблема решена, теперь можно и с отсутствующими тормозами разобраться.
>Пробка родная стоит, должна сбрасывать
На моей бемельве принято раз в 2 года менять.
> кто-то очень умный поменял двух массовый маховик на обычный.
Одни и те же коробасы использовались и на одномассовом и на двухмассовом маховике. Разница в конструкции сцепления, на одномассовом диск сцепления с демпферами, на двухмассовом - без.
как проверить пробку? Или просто заменить?
Есть вариант, что сейчас стоит двухмассовое, просто демпфирующие пружины в маховике умерли и не работают как надо.
Разница в двухмассовом и одномассовом в том, где располагаются демпирующие пружины, но как заметил анон, те же коробасы использовались и там.
1
>как проверить пробку? Или просто заменить?
Читал, что у меня если в руке ее потрясти и она брякает, значит живая. Мотор у меня бензиновый, а пробка стояла от дизеля, рассчитанная на срабатывание на 1.6атм, вместо 2атм. В результате пробка-то у меня брякала и должна была на 1.6 сбрасывать, а по итогу выдранный нахуй кусок радиатора, вся подкапотка в антифризе и пр.
Короче новую купи и нормальной фирмы. Я вообще оригинал купил, и прочитал, что прям со всей дури ее лучше не закручивать, но и тоже не слишком слабо, чтобы не выбило нахуй.
езч-кун
Благодарю за подсказку. Заказал пробку.
Неплотно тоже нельзя закручивать, потому что в системе должно быть давление, иначе не будет нормальной циркуляции.
Ну неплотно, я имел в виду, что не прям до дури затягивать, но в то же время чтобы при обычной работе не пропускала по резьбе.
Разобравшись с аккумулятором, погнал делать дела.
Заказал минимальный комплект запчастей (пик1) для тормозной системы и порванный пыльник шруса заменить. Дополнительно заказал всякие смазочки медные, вэдэшечки и очиститель карбов (для очистки от смазки и грязи в суппортах). Это обошлось где-то в 12000 рублей, но не все подошло, пришлось докупать и менять.
Загнал машину в гараж. Мне казалось, что это будет короткая песня с быстрым как питстоп формулы 1 заменой расходников, но я еще так никогда не ошибался.
Первый (правый задний) суппорт встретил двумя обломанными болтами из стали пластилин 3, которые держали суппорт на балке. Снять удалось только спилив болгаркой торчащие остатки болтов. Извлечение заняло 2 часа с 3 затупленными сверлами и одним испорченным экстрактором. После этого все пошло как надо. Были куплены новые нормальные болты для крепления задних суппортов. В целом, разборка и сборка суппортов не была чем-то сложным (пик2), сложнее оказалась замена задней левой тормозной трубки, которая оказалась практически перетертой.
Но к тому же заказанные мной ранее трубки не подошли из-за отличия в типе крепление (купил под банджо болт, а у меня на резьбе оказалось).
Заодно заменил задние тормозные диски. В ауди в них установлены ступичные подшипники, поэтому пришлось извлечь старые подшипники и впрессовать (забить с матом и кувалдой в новые диски).
По инструкции из тырнета заменить за 15 минут пыльник шруса (пик3). Оказалось несложно при наличии второго домкрата и специального зажима для хомутов. Кстати, в этот момент машина начала съезжать с домкрата, чуть словил. Пришлось дополнительно приобрести страховочную подставку на 2т.
После этого начал заниматься передними тормозами. Осмотрев правый передний суппорт, увидел, что поршень хорошо передвигается, если вдавливать спец.инструментом, коррозии нет. Смазал рабочую поверхность под пыльником и решил оставить как есть, потому что не смог открутить тормозную трубку суппорта, а прокачной штуцер закорел намертво. Даже прокачать не смог.
Левый суппорт поддался попроще, но ждала засада с тем же штуцером: грел раз пять, охлаждал, опять грел, но выкрутить его смогли на ближайшем СТО за 400 рублей.
Поставил новые диски, новые колодки на перед, прокачал все и вроде можно начать заниматься подвеской, как вмешивается еще один сюрприз с системой охлаждения - потек радиатор.
Заказал минимальный комплект запчастей (пик1) для тормозной системы и порванный пыльник шруса заменить. Дополнительно заказал всякие смазочки медные, вэдэшечки и очиститель карбов (для очистки от смазки и грязи в суппортах). Это обошлось где-то в 12000 рублей, но не все подошло, пришлось докупать и менять.
Загнал машину в гараж. Мне казалось, что это будет короткая песня с быстрым как питстоп формулы 1 заменой расходников, но я еще так никогда не ошибался.
Первый (правый задний) суппорт встретил двумя обломанными болтами из стали пластилин 3, которые держали суппорт на балке. Снять удалось только спилив болгаркой торчащие остатки болтов. Извлечение заняло 2 часа с 3 затупленными сверлами и одним испорченным экстрактором. После этого все пошло как надо. Были куплены новые нормальные болты для крепления задних суппортов. В целом, разборка и сборка суппортов не была чем-то сложным (пик2), сложнее оказалась замена задней левой тормозной трубки, которая оказалась практически перетертой.
Но к тому же заказанные мной ранее трубки не подошли из-за отличия в типе крепление (купил под банджо болт, а у меня на резьбе оказалось).
Заодно заменил задние тормозные диски. В ауди в них установлены ступичные подшипники, поэтому пришлось извлечь старые подшипники и впрессовать (забить с матом и кувалдой в новые диски).
По инструкции из тырнета заменить за 15 минут пыльник шруса (пик3). Оказалось несложно при наличии второго домкрата и специального зажима для хомутов. Кстати, в этот момент машина начала съезжать с домкрата, чуть словил. Пришлось дополнительно приобрести страховочную подставку на 2т.
После этого начал заниматься передними тормозами. Осмотрев правый передний суппорт, увидел, что поршень хорошо передвигается, если вдавливать спец.инструментом, коррозии нет. Смазал рабочую поверхность под пыльником и решил оставить как есть, потому что не смог открутить тормозную трубку суппорта, а прокачной штуцер закорел намертво. Даже прокачать не смог.
Левый суппорт поддался попроще, но ждала засада с тем же штуцером: грел раз пять, охлаждал, опять грел, но выкрутить его смогли на ближайшем СТО за 400 рублей.
Поставил новые диски, новые колодки на перед, прокачал все и вроде можно начать заниматься подвеской, как вмешивается еще один сюрприз с системой охлаждения - потек радиатор.
Так выглядел суппорт после СТО. Даже мазали резьбы каким-то составом.
Ну собственно суппорт после замены ремкомплекта. Кааеф.
На пик 3 один из болтов заднего суппорта. Хз, зачем так было делать, но это самопальный болт с какой-то мегашляпкой.
Ну собственно суппорт после замены ремкомплекта. Кааеф.
На пик 3 один из болтов заднего суппорта. Хз, зачем так было делать, но это самопальный болт с какой-то мегашляпкой.
>порванный пыльник шруса заменить
Так-то надо шрус снять, промыть растворителем, продуть и нахуярить новой смазки, помимо замены пыльника. А то если внутрь пыль попала, то пизда ему.
>заменил задние тормозные диски. В ауди в них установлены ступичные подшипники
Ну и дурость, блядь.
>Пришлось дополнительно приобрести страховочную подставку на 2т
Мне вот как-то больше нравятся куски бруса, типа 100х200, плашмя кладешь и никуда нахуй ничего не упадет.
>поршень хорошо передвигается, если вдавливать спец.инструментом, коррозии нет
Коррозия обычно не снаружи и не в полусантиметре от канавки пыльника, а глубже. Хотя просто после езды рукой потрогаешь ступицу, если не горячая, все норм. Да и если закисает, вбок будет машину немного тащить.
>выкрутить его смогли на ближайшем СТО за 400 рублей
И что делали? Наваривали что-то сверху?
>потек радиатор
Может и правда отголоски того, что пробка давление не сбрасывает.
>Это обошлось где-то в 12000 рублей
Заглушку на плюсовую клемму купи, еб твою мать, стоит 100 сраных рублей.
А так молодца, уважаю кузьмичей, причем которые не сраный таз ковыряют, а что-то посложнее.
езч-кун
>Так-то надо шрус снять, промыть растворителем, продуть и нахуярить новой смазки, помимо замены пыльника. А то если внутрь пыль попала, то пизда ему.
Со шрусом ситуация следующая. Промывать не стал, там внутри еще какая-то смазка оставалась. Вдавил в него новую из пакета, перед надеванием задавил остальное. Скорее всего уже пизда ему, потому что вчера разворачивался, слышал характерный цокот справа, так что на очереди замена шруса, но пока поезжу так.
>Ну и дурость, блядь.
Зато хорошо ходят, никакая пыль туда не попадает.
>Мне вот как-то больше нравятся куски бруса, типа 100х200
Я бы с удовольствием подложил что-то подобное, но проще купить подставку чем в городе найти кусок такого бруса.
>Коррозия обычно не снаружи и не в полусантиметре от канавки пыльника, а глубже
Коррозия как раз ближе к канавке, потому что чем больше износ колодок, тем дальше выходит поршень из посадочного места.
На пике пример.
>И что делали? Наваривали что-то сверху?
Скорее всего прогрели ацетиленовой горелкой, набили сверху головку на 10 (сам штуцер на ключ 11 мм) и мощно покрутили. Я мог крутить только зажав в коленках (даже тисков нет).
>Может и правда отголоски того, что пробка давление не сбрасывает.
Я поэтому и заказал в первую очередь пробку. Заглушка на аккум подождет.)
Заглушку
>там внутри еще какая-то смазка оставалась
Чутка доебусь, но наличие смазки это не показатель, она как раз с пылью могла быть. Хотя если один хуй менять, тогда похуй.
>Зато хорошо ходят, никакая пыль туда не попадает
Да так-то на всех нормальных машинах хорошо ходят.
>проще купить подставку
Да, проще, вопрос в том, а лучше ли. Ну 6 метров бруса с доставкой брать для таких целей тоже наверно хуета. Хотя в гаражах увидишь, что крышу будут перекрывать, можешь подойти и попросить пару огрызков по полметра, один хуй обычно куски остаются.
Насчет коррозии поршня, ну хуй знает, у меня как раз на расстоянии было, а на пикче у тебя совсем какой-то лютый пиздец.
>Я мог крутить только зажав в коленках (даже тисков нет).
Но ведь есть вариант откручивать, когда на машине стоит, и зажиматьне надо.
>наличие смазки это не показатель
По-хорошему, нужно было промыть, высыпать все шарики, проверить поверхности на наличие износа, но, конечно же, я не стал этого делать, потому что не хотел вымазываться в шрусовую смазку.)
>что крышу будут перекрывать
В моем гаражном кооперативе сложно живого человека встретить, не говоря уже про ремонты какие-то.
>какой-то лютый пиздец.
Такие же все поршни были, кроме переднего правого суппорта.
>есть вариант откручивать, когда на машине стоит, и зажимать не надо
Верно подмечено. В кураже разборки, когда силой тысячи ветров давил на педаль, чтобы выдавить поршень, не сообразил, что можно было забить головку прямо на месте.
Но и тут есть нюанс: можно заломать этот штуцер, поэтому отдал специально обученным людям.
>высыпать все шарики, проверить поверхности на наличие износа
На это я бы хуй положил, если люфта нет, то просто помыть и поменять смазку с пыльником.
Ориг на логущек стоит 500 рублей. Не крои на копейках, как написал тебе анон выше. Такую мелочь можно и лучше брать заведомо подходящую.
Зависит не от коробаса, а от дрыгателя
Когда у двухмассового дохнут пружины, он начинает тарахтеть страшно
У многих производители один и тот же мотор мог быть и с двухмассовым и с одномассовым. Например, от наличия кондея зависит - на многих немцах двухмассовый ставился с кондеем.
>рублей 350 стоит.
>вторую калину в хорошем состоянии?
Не возьмёшь, у вторых калин 400 это низ рынка.
мимотазобог
Примеры приведи
Я подвеской поковырялся, вроде бы стук пропал. Возможно, со сцепой пока что не так плохо.
На носу морозы, а меня в радиаторе вода после промывки и дырка.
Сняв радиатор, увидел, что он бы потек в любом случае, покупаю новый, попутно ставлю новый ремень генератора.
Пока генератор был свободен от ремня, крутанул его немного и услышал легкое попискивание. Хотелось бы услышать приговор от гуру механики e34-куна. Это полная пизда или маааленькая пизденка?
Также по генератору есть вопрос. Выдает на холостых 13,8В, включаю ближний - по-прежнему 13,8-13,9В, а не 14,2-14,5 как пишут везде. В чем может быть косяк? Щетки под замену? Диодный мост? Реле-регулятор?
По-прежнему остро стоит вопрос с проводом плюса, который идет на втягивающее реле. Если его снять со стартера, то ничего не происходит при повороте ключа. Если надеть на место, то при определенном положении этого провода происходит неведомая херь: при повороте ключа гаснет приборка, начинают скакать стрелки температуры и уровня топлива, стартер не крутит. Пару раз снимаю клемму с аккума, шевелю провод - машина запускается. Получается, что втягивающее коротит? Провод, который подходит к стартеру, не касается двигателя.
P.S. В бутылках справа можно наблюдать шмурдяк, который был слит из системы охлаждения. После этого залил охлаждайку g12, пока что катаюсь на ней. Вроде масло больше не появляется, в расширительном бачке плюхается пару масляных пятен, которые до сих пор вымываются антифризом из системы.
Сняв радиатор, увидел, что он бы потек в любом случае, покупаю новый, попутно ставлю новый ремень генератора.
Пока генератор был свободен от ремня, крутанул его немного и услышал легкое попискивание. Хотелось бы услышать приговор от гуру механики e34-куна. Это полная пизда или маааленькая пизденка?
Также по генератору есть вопрос. Выдает на холостых 13,8В, включаю ближний - по-прежнему 13,8-13,9В, а не 14,2-14,5 как пишут везде. В чем может быть косяк? Щетки под замену? Диодный мост? Реле-регулятор?
По-прежнему остро стоит вопрос с проводом плюса, который идет на втягивающее реле. Если его снять со стартера, то ничего не происходит при повороте ключа. Если надеть на место, то при определенном положении этого провода происходит неведомая херь: при повороте ключа гаснет приборка, начинают скакать стрелки температуры и уровня топлива, стартер не крутит. Пару раз снимаю клемму с аккума, шевелю провод - машина запускается. Получается, что втягивающее коротит? Провод, который подходит к стартеру, не касается двигателя.
P.S. В бутылках справа можно наблюдать шмурдяк, который был слит из системы охлаждения. После этого залил охлаждайку g12, пока что катаюсь на ней. Вроде масло больше не появляется, в расширительном бачке плюхается пару масляных пятен, которые до сих пор вымываются антифризом из системы.
Бмвшный м50. Он проходил рестайл, так скажем, и начали ставить двухмассовый. Но полностью взаимозаменяемый узел. Собственно многие сейчас с двухмассовым и не связываются, т.к. новый маховик стоит в 2 раза дороже, чем маховик и сцепление в сборе под одномассовый. Да, я мимо к вашему разговору.
>крутанул его немного и услышал легкое попискивание
Меняй подшипник, хуле. И такое чувство, что там не попискивание, а постукивание.
>В чем может быть косяк? Щетки под замену? Диодный мост? Реле-регулятор?
Давно не сталкивался. Но если диодный мост, там пары диодов на каждую обмотку, т.е. если один из диодов наебывается, одна из обмоток перестает работать, и напруга будет около 9 вольт, ну плюс-минус. Мне кажется как бы просто окислов там не было от такого простоя. Короче я бы распотрошил гену, махнул подшипники, заодно визуально все бы там посмотрел.
>По-прежнему остро стоит вопрос с проводом плюса, который идет на втягивающее реле. Если его снять со стартера, то ничего не происходит при повороте ключа
провод, который тонкий, так понимаю, управляющий? Так, навскидку, может пятаки втягивающего окислились или изначально подгоревшие были. Если разборное втягивающее, можешь разобрать, да глянуть. В идеале я бы и стартер нахуй разобрал, подшипники покрутил, износ щеток померял и пр.
езч-кун да уж не сильно я спец, так, опыт какой-то просто имел со всем этим
Да, конечно ты можешь пошатать вал гены, и если не люфтит, то может еще походит, но хуй его знает, это уже говно какое-то,а не ремонт. Да и подшипники копейки стоят, по большому счету
И последние 5 копеек - ты там из РБ вроде, так ты 12к в своих зайчиках озвучил или в российских?
Все-таки еще докину. Реле-регулятор как-то осциллографом проверяется, я не сталкивался, но в гугле более чем расписано, интересовался как-то от нехуй делать, но уже не помню. Там вроде подают разную напругу, а мультиметром на выходе меряют, ну нагуглишь короче. Ну щетки если, визуаьлно увидишь, можешь нагуглить размер, при котором их менять положено и конкретно сравнить.
Когда при заводке гаснет приборка и приборы скачут, значит большая нагрузка на акб идет. Можешь нашарить мощный амперметр и посмотреть, не дохуя ли на себя стартер берет. Эти амперметры бывают, как мультиметры, с клещами, но они дорогие и нужно смотреть по максимальным значениям, а то и до 1к ампер может уебать и обычный ты спалишь нахуй. Я купил себе тоже с клещами под амперметр, но у меня только до 100 вроде, но это чисто утечки искать в проводке.
Ну теперь вроде все, больше мыслей нет.
а так тебе бэху брать надо было, у нас тред свой, там бы блядь куда лучше разжевывали, что по чем и как делать
> Бмвшный м50. Он проходил рестайл, так скажем, и начали ставить двухмассовый. Но полностью взаимозаменяемый узел. Собственно многие сейчас с двухмассовым и не связываются, т.к. новый маховик стоит в 2 раза дороже, чем маховик и сцепление в сборе под одномассовый. Да, я мимо к вашему разговору.
Насколько я знаю, бнв вообще одни из первых начали внедрять двух массовые маховики. И ведь не зря же на рестайле стали ставить именно двухмассовый, значит одномассовый негативно влиял. Вообще это мастхев для дизелей и бензинок выше 2л
>значит одномассовый негативно влиял
Насколько понимаю, его ставили только для большей плавности хода, т.к. пружины длинней, чем на диске сцепления безмассового, и бОльшие вибрации способны гасить. По мне, так это лишние изъебства. И хуй бы с ними, если бы еще так дорого все это не было. В принципе бородач все верно пояснил.
https://www.youtube.com/watch?v=HLf1VYANdGk
Да, кому лень смотреть весь видос из 21-35, может перемотать на 21-30, он в 5 секунд весь смысл в конце уложил.
Ох ебать нашел ты эксперда лол. Этот трапников поверхностно шарит в Жигулях да в мотоциклах Урал. Даже инжекторная классика для него оказалась неведомой хуйнёй. Как раз после его видоса, когда он прокатился на ней, всё с ним стало понятно и его мнение перестало что-то значить
>Как раз после его видоса, когда он прокатился на ней, всё с ним стало понятно и его мнение перестало что-то значить
Что там было? Посмотрел буквально один видос его, понял, что подача материала говно, а сам клоуном пахнет, пиздец, да я по фото 6тдф больше понял о его работе, чем со слов этого шиза
В то время я курочил свой Солекс на семёрке и изучал работу карбюратора. Наткнулся на его видосики, в принципе было полезно. Но тогда но начал рассказывать, что карб лучше инжехтора, даже обосновывал это, я чёт засомневался. А потом ему дали прокатиться на инжекторной пятерке и он записал это на камеру. Короче он там охуевал от тяги, эластичности и динамичности (это про жигуль, ага). А потом он как-то сравнивал какой то немецкий дизель с жигулем и жигуль оказался лучше. Факт того, что жигуль ходит 100-150ткм, а немецкий дизель 500ткм, он как-то во внимание не стал брать.
>Но тогда но начал рассказывать, что карб лучше инжехтора, даже обосновывал это, я чёт засомневался.
А тут зависит нахуй оно нужно ибо для спорта, когда ты знаешь заранее погодные условия и температуру воздуха, а крутиться мотор должен только в определенном диапазоне оборотов - получается более дешевый и простой в настройке мотор
>Факт того, что жигуль ходит 100-150ткм, а немецкий дизель 500ткм, он как-то во внимание не стал брать.
Ну слушай, справедливости ради, оно не всем надо. Был бы важен покупателям ресурс - сейчас бы карабельные дизеля ставили на машины, все же большенство на мощность дрочит и экономичность, да и вазовский мотор не то чтобы плохой - качество хромает, но не более, по крайней мере я кроме регулировки клапанов ничего с ним не делал за 10 лет владения 21067 80к пробега, а вот навесное в виде помпы, генератора и хуевых патрубков - да, это крайне интересного качества продукт
Да какой спорт на карбах тычо. Карбы это бензопилы и газонокосилки всякие, а не спорт. А тазомотор хорош был в свои года, но не сейчас.
Вот я тот видос смотрел, потому и принес. И по существу вопроса - обсуждению двухмассового маховика, подписываюсь под каждым словом. Он прав, ну если ты не согласен, можешь опровергнуть. Я вот тоже не вижу смысла в этих маховиках, тем более за такие деньги блядь. У меня маховик (люк 415 0017 11) стоит 86, по старой памяти помню, что весь комплект маховик-корзина-диск на одномассовый раза в 2 дешевле. Причем ездил и на том и на другом, и нихуя плюсов не увидел. Вот прям личный опыт.
Но если у тебя другой опыт или ты с трапниковым в чем не согласен, именно по критике двухмассового маховика, я с интересом почитаю.
езч-кун
>не попискивание, а постукивание.
>я бы распотрошил гену
Попискивание с постукиванием. Если будет возможность или потребность отремонтировать гену, то отдам в сервис, пока буду кататься так. У меня съемников нет даже для подшипников.
>провод, который тонкий, так понимаю, управляющий?
Правильно понимаешь. Скорее всего, втягивающее реле поменяю при очередном подлезании к стартеру. Там есть хитрый болтик, у которого резьба полкилометра, а крутится он трещеткой на 1,5 градус за движение - снимать прям вообще нет желания.
>уже говно какое-то
Никто не говорит о полной реставрации. Нужна машина, которая будет ездить и доставлять минимум проблем. Пока что это не доставляет проблем.
У меня конвертер есть.) 15 рублей на наши.
>как-то осциллографом проверяется
Блэт, не хватает мне еще стрелки осциллографа в гараже.
>тебе бэху брать надо было
Есть у меня друг на е65. Что-то после рассказов о его ремонтах мне не хочется бмв.) И ценник на запчасти совсем другой. На днях брал себе поворотный кулак правый, который обошелся мне в 450 рублей (19 рублей на наши). Сомневаюсь, что на бмв похожие цены.
>е65
Ну ты сходи на запчасти для d3 посмотри.
Втягивающее разобрать я бы попытался, если оно разбирается.
>Никто не говорит о полной реставрации. Нужна машина, которая будет ездить и доставлять минимум проблем. Пока что это не доставляет проблем
Ну и я не говорю о реставрации, просто такие подшипники прям принято менять. А ждать, пока заклинит и распидарасит, ну его нахуй. Заодно у тебя там по зарядке вопросы, раскидав гену, ты бы может ирл увидел пыль какую, Окислы и пр.
>Сомневаюсь, что на бмв похожие цены
Хуй знает, тут как-то от нехуй делать цены сравнивали с товарищем, чисто по немцам нихуя разницы не увидели. Ну и если бы ты для примера с его е65 (7 серия) взял бы ауди 8 примерно тех же годов, чует мое сердце, цены с бэхой были бы плюс-минус одинаковы.
езч-кун
Поэтому у меня сейчас не д3, а вот это вот все с протекшим радиатором.)
Я тебя услышал. Буду менять ремень грм, перетрясу генератор весь.
>езч-кун
На твою машину что по ценникам?
Так-то б5 надо с е36 сравнивать, и вангую, что цены по ходовке у б5 в разы больше т.к вместо старого доброго макферсона там люминивая многорычажка, которая меняется только всборе рычагами.
Ну так-то он не на ремне грм сидит, если уж доебаться.
Да плюс-минус как и на другие иномарки, типа октахи или фокуса второго (у знакомых то и другое есть, как-то сравнивали цены). В чем-то чуть дешевле, в чем-то чуть дороже. Ну свечей, колпачков и катушек у меня 6, а у тех по 4. Но в целом у меня простая машина, будь кузов е39, там уже сильнее кусается содержание, хотя бы из-за того, что сама машина сложнее и в ней больше всякой хуйни, которая может отвалиться.
Ходовка у меня уже вся заменена, кроме амортизаторов (все 12 элементов, позже напишу про них).
Я тут не меряться машинами пришел, а рассказать, как это можно восстановить некруху своими руками без смс и регистрации.)
>не на ремне грм сидит
Да, они сидит на отдельном ремне вместе с помпой, насосом гур и вискомуфтой вентилятора радиатора. На есть нюанс - пока радиатор на месте, можно охуеть от накидывания поликлинового ремня на шкивы, а потом не выхуеть обратно от попыток ослабить натяжитель ремня, чтобы закинуть ремень на шкив генератора. Плавал, знаю, повторять не хочу отдельно эту операцию.
Если тебе дорого запчасти для твоей тачки, то эта тачка тебе по социальному статусу не положена. Каждый сверчок- знай свой шесток, как говорится. Трапников не понимает, зачем нужен двухмачтовый маховик, топому что он долбоёб тупой. А причина банальна и проста: коленвал постоянно ускоряется и замедляется, и чем больше степень сжатия, тем сильнее этот эффект. Для того, чтобы ливелировать эти колебания скорости вращения был придуман двухмассовый маховик. Сейчас такие маховики стоят на любой приличной машине
Макферсон это говнище ебаное, а не подвеска. Ваг придумал лучшую подвеску, на столько совершенную, что до сих пор никто не смог повторить её кинематику.
Гораздо быстрее и проще перевести морду в сервисный режим, а не ебаться в замкнутом пространстве.
>Если тебе
>долбоёб тупой
>Трапников не понимает
Как же тебе нибамбит.
>Для того, чтобы ливелировать эти колебания скорости вращения был придуман двухмассовый маховик
Но ты ведь даже видос не посмотрел, порватый.
Да и ирл не сталкивался, только теорией обмазался, да и то по верхам.
>Сейчас такие маховики стоят на любой приличной машине
А еще узловой ремонт, отсутствие ремонтных размеров и пр.
> Макферсон это говнище ебаное, а не подвеска. Ваг придумал лучшую подвеску
Это распространённый миф. Макферсон так-то конструкция более прогрессивная, чем тот же дабл вишбон, который стоял спереди например на москвиче 412 и тазоклассике. И если глубже копнуть то внезапно окажется, что многие из т.н. рулящихся машин (те же бнв, ниссаны s) используют макферсон спереди. Короче, все зависит непосредственно от исполнения.
Трапников, залогинься
> макферсон рулится
Лол) у бнв хотя бы нижний рычаг двойной, поэтому там есть рулежка, но нет комфорта.
А москвич как рулится?
>Ваг придумал переусложненное ломучее говно вместо подвески
Медленнофикс.
>Трапников, залогинься
>РЯЯ, А ВОТ ТЫ, ТЫ, РЯЯ
А по существу вопроса что-то будет?
ну что, некрофил, прошла неделя, как восстановление?
вангую что ты максимум до НГ сдуешься
>перевести морду в сервисный режим
т.е. скинуть радиатор с патрубков и получить доступ к грм? На так лучше не лазить по сто раз, а делать какие-то манипуляции вместе и за один раз. Хотя с этой некротой "за один раз" и насовсем - только снится.)
>ну что, некрофил, прошла неделя, как восстановление?
А что сдуваться? Машина как-никак, но уже на бодром ходу. Есть траблы с электрикой, печкой, стартером, вопросы с геной/внешкой, но ничего критичного не выявлено. Пока что.
До нового года будут переварены пороги и даже сделан антикор по днищу если не забью на это.
Вкину фоточку стакана с наружи, внимание, 27-летней тачки.
Там я выше про замер тока говорил, у меня такой же -> вроде неплохой, удобен тем, что утечки обычно меряют щупами в разрыве между акб и клеммой, т.е. клемму каждый раз скидывать и дрочить туда-сюда надо, а тут клещи нацепил и заебца, и каждый провод в отдельности можно мерять где-то по проводке, а не искать, где там фишка и пр. Но повторюсь, это слабый, максималка 100а всего, но зато хорош тем, что минимальный диапазон до 2а есть, как раз для поиска утечек, но вот для замера просадки про заводке авто, уже не подойдет.
ну ты понял
Да, нужно учесть, что для замера утечки постоянного тока клещами, мультиметры дорогие, как этот. А для переменки дешевые по 500р есть. Короче главное на радостях по дешевке не купить для переменки, а потом не соснуть в итоге.
В свое время очень даже хорошо рулился, в отличие от твоей помойки в ее время. Если ты не забыл, то космич успешно выступал в международных ралли
Твой удел это корейское низкобюджетное говно, а не нормальные машины. Так что не буду рушить твой нежный манямирок.
Трапников, ты палишься своей тупостью. По сути я уже выше пояснял.
Лучше несколько раз отодвинуть морду, чем сделать хуево ободрав все руки и потратив на это на несколько часов больше.
>ливелировать эти колебания скорости вращения был придуман двухмассовый маховик. Сейчас такие маховики стоят на любой приличной машине
Двухмассовым маховикам лет пятнадцать. Хочешь сказать, что предыдущий век с четвертью все были такие тупые и не догадывались до величайшего изобретения во всем автомобилестроении - двухмассового маховика?
>ем больше степень сжатия, тем сильнее этот эффект.
Физическое объяснение процесса в студию. И зависимость от степени сжатия.
Говоря попросту - хуйню ты спорол.
Двухмассовые маховики понадобились, когда раде эколухии и кокономичности решили пожертвовать ресурсом.
>Двухмассовым маховикам лет пятнадцать
>The first mass-produced dual mass flywheel (DMFW) in automotive history went into production around 1985.
>Трапников, ты палишься своей тупостью
Тебе когда на спину харкнут, знай, это трапников. Когда в магазине сдачу не дадут, менты оштрафуют, твою жирную мамашу изнасилуют - это все трапников. Может и сейчас он у тебя под кроватью сидит, посмотри на всякий случай.
>По сути я уже выше пояснял.
Что в теории что-то там? Только разговор был не про твои манятеории.
> Трапников не понимает, зачем нужен двухмачтовый маховик, топому что он долбоёб тупой. А причина банальна и проста: коленвал постоянно ускоряется и замедляется, и чем больше степень сжатия, тем сильнее этот эффект. Для того, чтобы ливелировать эти колебания скорости вращения был придуман двухмассовый маховик.
DMF ставят что бы долбаёбам было комфортнее ездить в натяг, лол. Всё остальное это маркетинговый булшит.
Окей. То есть целый век, с 1884 до 1985 машины почти не развивались. Самого важного не было - двухмассового маховика. Который дает 5% прибавки бензинке в узких режимах. Да уж, подумаешь, инжектор, подумаешь, фазы газораспределения, да даже верхнеклапанный движок - всё херня, мелкие изменения! А вот Двухмассовый Маховик - это да.
Еще не стоит забывать, что двухмассовый в 3 раза дороже и менять его надо в 2 раза чаще.
> >ем больше степень сжатия, тем сильнее этот эффект.
> Физическое объяснение процесса в студию. И зависимость от степени сжатия.
Долбоёб тупой, хоть я тебе и ничего не должен объяснять, всё равно бесполезно, но все равно открою для тебя удивительное и невероятное: чтобы сжать воздух или ТВС, нужна энергия, эта энергия берется от инерции вращающихся тел в двигателе и первую роль тут играет маховик. Маховик отдает энергию и от того замедляется, потом происходит рабочий ход и уже горящие и расширяющиеся газы отдают энергию маховику, разгоняя его. И так происходит 2 раза за оборот в 4х цилиндровом 4х тактном двигателе.
> Говоря попросту - хуйню ты спорол.
Хуйню твоя мамка спорола, когда решила тебя оставить, а не аборт сделать.
> Двухмассовые маховики понадобились, когда раде эколухии и кокономичности решили пожертвовать ресурсом.
А теперь ты несёшь пруфы на свой высер, долбоёб
Твой уровень это карбюраторный жигуль. И то, мне будет очень жаль тот жигуль, которым ты будешь владеть.
Спасибо двухмассовому маховику за выявление дремучих тупых долбоёбов в обществе
>сказочный бабах
Ну так что в эксплуатации дает двухмассовый в сравнении с одномассовым? Ну вот ирл чтобы, а не как оно по-идее, по задумке инженеров и пр?
>открою для тебя удивительное и невероятное: чтобы сжать воздух или ТВС, нужна энергия, эта энергия берется от инерции вращающихся тел
Додику невдомек, что когда в одном цилиндре так сжатия, в другом рабочий ход и энергия берется не от инерции маховика? Удивительное и невероятное, лол. Еще больше пафоса сам себе раздуй, дебил безграмотный.
>В свое время очень даже хорошо рулился, в отличие от твоей помойки в ее время. Если ты не забыл, то космич успешно выступал в международных ралли
Москвич участвовал в ралли потому что ничего другого не было, диван ебаный, а не потому что он якобы рулился. По драйверским качествам москвичи говно ебаное даже по сравнению с тазоклассикой. Тебе еще раз повторю, решает больше конкретное исполнение, а не тип подвески. Совершенно очевидно, что е30 или сильвия с макферсоном рулится лучше москвича с дабл вишбоном, а вот уже напримрем хонда s2000 с дабл вишбоном рулится лучше всех упомянутых машин.
> боевая картинка
> гринтекст
Вот и порвался тупой ебанат об очевидную простоту и начал вилять жопой
Ты тут не высерай говно, которое порождает твой куриный разум, а берись за учебники, если ещё не поздно
> сравнивает москвич из 60ых с бмв и ниссаном из 80ых и хондой из 00х
> ррррряяяяя маскич гавно и не рулица!!!
Ты совсем долбаёб? Хотя чего я спрашиваю:
> вишбоны
Дебс, для тебя спликом сложно написать "двойной поперечный рычаг" ты ёбаный тупой кретин, не способный к мышлению длительностью более двух секунд
Не визжи, тупая залупа
Этот поридж порвался, несите нового. И ещё, на Ф1 какая подвеска стоит, макферсон?) А то так рулится заебись
Так чем конкретно в эксплуатации двухмассовый лучше, пояснишь, порватка обоссаная?
Не проецируй, жалкий. Ещё раз, для тебя тупого пориджа, повторяю: двухмассовый маховик нивелирует крутильные колебания, которые разрушают самые разные детали от двигателя до трансмиссии. Вон ОП писал, что коробку уже делали 4 раза, а она в принципе не ломается у вага. Задумайся своей кашкой между ушей
>чтобы сжать воздух или ТВС, нужна энергия, эта энергия берется от инерции вращающихся тел в двигателе и первую роль тут играет маховик. Маховик отдает энергию и от того замедляется, потом происходит рабочий ход и уже горящие и расширяющиеся газы отдают энергию маховику, разгоняя его.
А теперь, долболобушко, обьясни, нахуя тут двухмассовость? Берется просто тяжелый маховик. Больше масса - больше импульс и момент вращения - плавнее ход. Да, ценой нимношк КПД.
>А теперь ты несёшь пруфы на свой высер, долбоёб
Потому что двухмассовый маховик в силу своей конструкции, перераспределяет импульс. И в один момент импульс больше (когда поршни близки к мертвым точкам, а в другой - меньше, когда поршни в районе середины). В итоге суммарный импульс системы тот же, но вот в моменте импульс двухмассовика может быть на те самые 5% больше, чем простого чугунного блина той же массы. Вот вам и те самые пять процентов прироста.
>Москвич участвовал в ралли потому что ничего другого не было
Ралли тогда и ралли сейчас- - очень разные ралли. Тогда никто не лупил под полторы соточки по лесным дорогам - тогдашние ралли - это гонки на выносливость. И Космич, который чинился кувалдой и такой-то матерью за десять минут, объезжал в итоге втрое более мощных конкурентов тупо за счёт того, что те долго чинились и долго ждали, пока их догонит их собственная техничка. А космич при нужде чинился собственным экипажем запчастями из багажника и катил себе не торопясь дальше. Плюс, он был очень надежен конструктивно - его беды от плохого качества запчастей.
А на ралли отбор запчастей шел огого какой.
>Макферсон так-то конструкция более прогрессивная,
Более технологичная. Макферсон просто примерно вдвое дешевле в производстве классической поперечной двухрычажки на А-образных рычагах. При этом у него куча врожденных болезней, к примеру непобедимое никак изменение развала при изменении клиренса.
>двухмассовый маховик нивелирует крутильные колебания,
Их точно так же нивелирует просто чугунный блин потяжелее. Профит двухмассовика - только в кокономичности. На целых 5%.
>разрушают самые разные детали от двигателя до трансмиссии
Ну естественно, если у 200сильного мотора поршень высотой в три сантиметра, а ширина коренной шейки измеряется единицами миллиметров - такой мотор убьют любые колебания.
Вроде как разобрался с системой охлаждения. Все патрубки, кроме самого верхнего заменены, радиатор на месте. Залил еще раз водички, чтобы вымыть остатки всякого масла в системе охлаждения, но на носу были морозы - нужен антифриз, как ни крути.
Перед выездом из гаража еще заглянул под днище, вспомнил, что болтается глушить, начал ставить муфту. Старая сгила чуть менее чем полностью, поэтому труба болталась в свободном падении, из-за чего наполовину оторвалась перемычка (я так понимаю, что она существует для подстраховки от выпадения глушителя на землю).
Остался еще вопрос с задним креплением глушителя и креплением бака. Все это добро крепилось намертво алюминиевой проволокой, поэтому поехал к знакомому сварщику, который бесплатно мне восстановил все в лучшем виде, а именно присрал новое крепление глушителя, сделал хорошее крепление бака. Теперь можно залить солярочки до отсечки и не переживать, что где-то на очередной ямке потеряется бак.
Делалось все на таком простом, но надежном подъемнике. Пока он там лежал и кряхтел, выкручивая ржавые болты (кстати, ни один не заломался, хотя были полностью в ржавчине), я мог насладиться видами, которые скрывала эта микрочерная дыра. Смотришь в нее и видишь глаз демона (и новый объем работ по машине).
Когда выехал, увидел, что из правого дефлектора печки, сочится тонюсенькая струйка пара. И я понял, что пришла не маааленькая пизденка, а полная пизда - мне нужно менять радиатор отопителя. Кто в курсе - в ваге для этого нужно скинуть торпеду, чтобы добраться до сраного радиатора, а это еще на день работы минимум. К тому же до сих пор не работает вентилятор печки. Ну и обратил на масляный налет на стеклах: скорее всего, протекал отопитель еще долгие пять тому назад, но на него забили мощно и звонко.
В добавок к этому, отказал центральный замок и перестали работать стеклоподъемники, то есть они работают, но сами по себе открываются и закрываются.
Перед выездом из гаража еще заглянул под днище, вспомнил, что болтается глушить, начал ставить муфту. Старая сгила чуть менее чем полностью, поэтому труба болталась в свободном падении, из-за чего наполовину оторвалась перемычка (я так понимаю, что она существует для подстраховки от выпадения глушителя на землю).
Остался еще вопрос с задним креплением глушителя и креплением бака. Все это добро крепилось намертво алюминиевой проволокой, поэтому поехал к знакомому сварщику, который бесплатно мне восстановил все в лучшем виде, а именно присрал новое крепление глушителя, сделал хорошее крепление бака. Теперь можно залить солярочки до отсечки и не переживать, что где-то на очередной ямке потеряется бак.
Делалось все на таком простом, но надежном подъемнике. Пока он там лежал и кряхтел, выкручивая ржавые болты (кстати, ни один не заломался, хотя были полностью в ржавчине), я мог насладиться видами, которые скрывала эта микрочерная дыра. Смотришь в нее и видишь глаз демона (и новый объем работ по машине).
Когда выехал, увидел, что из правого дефлектора печки, сочится тонюсенькая струйка пара. И я понял, что пришла не маааленькая пизденка, а полная пизда - мне нужно менять радиатор отопителя. Кто в курсе - в ваге для этого нужно скинуть торпеду, чтобы добраться до сраного радиатора, а это еще на день работы минимум. К тому же до сих пор не работает вентилятор печки. Ну и обратил на масляный налет на стеклах: скорее всего, протекал отопитель еще долгие пять тому назад, но на него забили мощно и звонко.
В добавок к этому, отказал центральный замок и перестали работать стеклоподъемники, то есть они работают, но сами по себе открываются и закрываются.
А пружины в диске сцепления не гасят крутильные колебания? И почему они называются гасителями крутильных колебаний? Тупостью хватит троллить, дегенерат.
>мне нужно менять радиатор отопителя
Может просто прокладки между печкой и трубками прохудились.
Нет, трубки к радиатору новые идут.
После прогрева и остывания машины все лобовое в каплях конденсата (в системе по-прежнему вода).
Трубки новые, а между ними и радиатором что-то не так. Разбери сначала, чем кипишевать.
Два тупых долбоёба с хлебушком в черепных коробках. Для вас базовая физика это слишком сложно. Суть двухмассового маховика я уже объяснил, но для вас это слишком сложно. Были бы хоть немного поумнее, то поискали бы инфу на эту тему, а не высерали бы тонны говна на автаче. Воистину, лучше б интернета не было, я бы не знал, что настолько тупые имбецилы бывают
Трубки подходят непосредственно к радиатору без всяких прокладок, патрубки радиатора отопителя торчат из кузова. Там максимально простая конструкция, кроме радиатора течь нечему.
>А пружины в диске сцепления не гасят крутильные колебания? И почему они называются гасителями крутильных колебаний?
Гасят. Но ты же в курсе, что разные по размеру пружины могут гасить разные по амплитуде колебания?
В двухмассовом пружины на всю окружность, а в одномассовом - на полхуя. Там где на двухмассовом пружина сожмется на 20-30 процентов, в одномассовом будут сжаты полностью и большее колебание не смогут погасить.
Ну это тело вообще не понимает, зачем это нужно. Но есть очень неплохой пример: те кто пересаживается с классики на передний привод, всегда трогаются с трясущимися кузовом, потому что привыкли трогаться на меньших оборотах, чем нужно ПП. А весь секрет кроется в эластичной муфте после КПП в классике.
Ну это тело вообще не понимает, зачем это нужно. Но есть очень неплохой пример: те кто пересаживается с классики на передний привод, всегда трогаются с трясущимися кузовом, потому что привыкли трогаться на меньших оборотах, чем нужно ПП. А весь секрет кроется в эластичной муфте после КПП в классике.
Так ирл это как чувствуется, кретин обоссаный? Вот личный опыт, что разницы нет и вибрации одинаковые и там и там.
Ты никогда не узнаешь разницы, потому что твой удел это сраные убитые помойки вместо машин, тупое ты хуепутало без мозгов и образования
Написал маркетолохическую хуйню, а потом обвиняет других в хлебушке...
>Кококо, кукареку! Нищеебы, кококо!
В общем, промытый маркетолухами лошок теперь яростно объясняет всем, что он "не халявщик, а партнёр", и заплатил не за хуйню, а за вещь.
>разницы нет и вибрации одинаковые и там и там
Детонации в цилиндрах ты тоже не особо чувствуешь, но если ты на 80 или 76 покатаешься, в твой мотор в скором времени постучатся снизу. То же самое с вибрациями: ты их не чувствуешь, но они есть и пагубно сказываются на работе пары механизмов двигатель-кпп.
>на АИ80 или АИ76
быстрофикс
Чтобы не задохнуться от паров этиленгликоля и разлагающего пластика вокруг печки, было принято решение вставить угловой фитинг для соединения патрубков, подходящих к радиатору отопителя. После этого слил водичку из системы, залил антифриз (красный, чтобы было проще находить протечки), прогрел за полчаса этот гребаный дизель (пришлось даже прокатиться, потому что на месте он остывает на холостом ходу). Еще понял, что есть специальные свечи подогрева антифриза, чтобы в салоне быстрее становилось тепло, которые должны работать на малый контур, пока до 90 градусов не прогреется и не откроется термостат. Не совсем понимаю, зачем в такой холодный двигатель нужно было запихивать еще вентилятор, который принудительно вращается от ремня генератора.
Весело попердывая на кочках из-за разбитой подвески и открытым произвольно окном. еду к дому, чтобы расковырять печку.
Насмотревшись инструкций в ютубе, понимаю, что это полная пизда, с самого утра залезаю в машину и ковыряю торпедо.Снял все, что можно. В первую очередь, заменил и проверил вентилятор печки. Оказалось, что похоже мотор сгорел из-за короткого замыкания, и, скорее всего, именно поэтому у меня нагревался генератор до эпических температур (вода кипела на нем) и высаживался аккум в ноль. После замены вентилятора клемму с аккума на ночь уже не скидываю - почти нормально работает, но есть некоторая утечка тока.
Дальше скинул все лишнее, чтобы добраться до самого необходимого. Вытянул полностью печку, заменил радиатор (фоткать на стал, он был весь в масле, окислах и грязи, скопившейся за годы простоя)и поставил на место, подумав, что все ок и будет работать.
Как же я бы неприятно поражен, что блядский ваг не стал от этого лучше греть. Протечка ушла, шланги горячие, вентилятор дует, но только чуть теплый воздух идет на стекло и почти холодный в салон дует. Увидел это все только когда полностью собрал и прокатился. Дело в том, что по идее какого-то ебнутого гения, заслонки сделаны из куска алюминия с дырками внутри (пик3 из интернета). Дырки заклеены чем-то вроде шумоизоляции, которая успешно была съедена и высрана мышами осыпалась от времени. Короче, нужно еще раз разбирать печку. Как вспомню, как я там заебался (обратите внимание на конденсат на стекле), так у меня начинает дергаться глаз. Хотя сделал все достаточно быстро: около 5 часов с учетом, что первый раз туда лазил.
Весело попердывая на кочках из-за разбитой подвески и открытым произвольно окном. еду к дому, чтобы расковырять печку.
Насмотревшись инструкций в ютубе, понимаю, что это полная пизда, с самого утра залезаю в машину и ковыряю торпедо.Снял все, что можно. В первую очередь, заменил и проверил вентилятор печки. Оказалось, что похоже мотор сгорел из-за короткого замыкания, и, скорее всего, именно поэтому у меня нагревался генератор до эпических температур (вода кипела на нем) и высаживался аккум в ноль. После замены вентилятора клемму с аккума на ночь уже не скидываю - почти нормально работает, но есть некоторая утечка тока.
Дальше скинул все лишнее, чтобы добраться до самого необходимого. Вытянул полностью печку, заменил радиатор (фоткать на стал, он был весь в масле, окислах и грязи, скопившейся за годы простоя)и поставил на место, подумав, что все ок и будет работать.
Как же я бы неприятно поражен, что блядский ваг не стал от этого лучше греть. Протечка ушла, шланги горячие, вентилятор дует, но только чуть теплый воздух идет на стекло и почти холодный в салон дует. Увидел это все только когда полностью собрал и прокатился. Дело в том, что по идее какого-то ебнутого гения, заслонки сделаны из куска алюминия с дырками внутри (пик3 из интернета). Дырки заклеены чем-то вроде шумоизоляции, которая успешно была съедена и высрана мышами осыпалась от времени. Короче, нужно еще раз разбирать печку. Как вспомню, как я там заебался (обратите внимание на конденсат на стекле), так у меня начинает дергаться глаз. Хотя сделал все достаточно быстро: около 5 часов с учетом, что первый раз туда лазил.
> маркетолухи!!!
Покажи мне хоть одну рекламу двухмассового маховика, ебанат ты тупорылый. И сначала узнай значение слова, прежде чем им пользоваться. Хотя и мозгами ты тоже не пользуешься...
>одну рекламу двухмассового маховика
Да ты же сам его пиаришь, промытка.
Добавлю ещё одно. Двухмассовый маховик - такая же хуитка из мира спорта, как и ДСГ, и полуторалитровые моторы на 16к оборотов. Они хороши и годны только в спорте. Где ради тех самых пяти процентов мощности можно пожертвовать ресурсом, а цена замены вообще не имеет никакого значения. Но как только эти "типашпрот" приблуды выходят с треков в реальный мир, выясняется, что большая часть их в реальной жизни нахер не нужна - потому что нормальные люди не ездят 80% времени в режиме максимальной мощности, у нормальных людей нет команды механиков, которые поменяют свернувшийся агрегат за пятнадцать минут и, самое главное, у людей нет спонсоров, которые оплачивают набивку складов запчастей и их установку.
Слушай, ну пока все неплохо.
>вентилятор, который принудительно вращается от ремня генератора
Замени на карлсоны. Делов на две минуты, проблема с перегревом или переохлаждением уходит навсегда.
>пришлось даже прокатиться, потому что на месте он остывает на холостом ходу
Термостат живой? У меня так было на япобензинке низкооборотной, выяснилось, что открывается-то термостат на ура, а вот закрывается через раз.
>заслонки сделаны из куска алюминия с дырками внутри (пик3 из интернета)
Если они не сильно сложные - сделай их из алюмовой пластины и оклей какой-нибудь термоизоляцией. Алюминий металл теплопроводный, и если с одной стороны заслонки у тебя будет горячий воздух, а с другой - холодный, теряться тепла будет дохрена.
>Двухмассовый маховик - такая же хуитка из мира спорта, как и ДСГ
При этом не первое, ни второе там не используется...
Ну расскажи, долбоеб, как блядь даже тазовские моторы и кпп по 200ккм ходят без капиталок, при этом на одномассовом маховике.
> ходят без капиталок
Ага, дымя кряхтя и пердя уже после 120к.
Тазомоторы приводить как пример надёжности - так себе идея
Не скажи, у соседа приора была 240 прошла, так и продал ее нахуй, с мотором и кпп нихуя не делая. Ок, возьми первый логан, те же бмв на одномассовых маховиках, проходящие даже в условиях российской эксплуатации 400+
Да и вообще про какую нахуй надежность можно говорить, когда сам маховик ебаный расходник, еще и дорогущий. Тем более в век одноразовых машин без возможности расточки блока и пр.
>тазовские моторы и кпп по 200ккм
Моторы да, где-то так, а кпп обычно вдвое больше ездит, во всяком случае у классики уж точно.
Ай не пизди, если мы говорим про классические и зубильные 8кл моторы, то нормально они доезжают до 200 при штатной эксплуатации и обслуживании. Мамкиных стритрейсеров и дидов экономистов которые обработку с камаза льют в мотор в расчёт не берём, у долбоеба в руках и лом стальной сломается.
Оо блядь эта ебучая заслонка с дырками, помню такую хуйню, какой ебучий пидрильник её придумал.
Ты сам промытка обоссанная
Катайся на самокате, долбоёба кусок. Кто тебе так мозги проссал, масоны, англосаксы? А может рептилоиды, или О БОЖЕ госдеп с байденом? школьный курс физики не освоил, нихуя не зарабатываешь, жрешь помои и ее смеешь высказывать свое важное мнение, лол. Выпей сегодня водки из Ашана и хорошенько подумой, что ты из себя представляешь в жизни, лол
Сучка ты тупая, изучи из-за чего возникают и усиливаются крутильные колебания (спойлер я об этом уже писал выше.
Так поясни, сын сифилисной бляди, что дает именно двухмассовый, если даже тазомоторы и тазокоробки с одномассовым ходят 200+ккм ?
>масоны, англосаксы? А может рептилоиды,
Промытку понесло.
"Нам втирал что гадят миру
Рептилоиды с Нибиру.
Лишь славяне могут их
Победить, в рот их чих-пых!" (с) Infornal FuckЪ
> школьный курс физики не освоил,
Лол, говорит человек, который сам не представляет процессы в моторе. Малыш, ты, похоже, под стол пешком ходил, когда я свой первый мотор перебрал.
>Выпей сегодня водки из Ашана и хорошенько подумой, что ты из себя представляешь в жизни, лол
Небыдло кидает понты, спешите видеть. Дорогой мой, блевать "Серым гусем" так же мерзко, как и "Журавлями". Ну и с учетом того, что ты, алкота, иного вида отдыха, кроме бухича, себе не представляешь...
Сказать-то что хотел, обоссаный?
Твоя нездоровая фиксация на моче прямо-таки удивляет. К доктору сходи, что ли, болезный.
Твои безаргументные вскукареки на тему "тихналогей" ничего, кроме сочувствия твоим родителям, вырастившим не могущего в базовую физику малоумца, не вызывают.
Какой же ты тупой пиздятный выпердыш бездомной шавки. Двухмассовый маховик это демпфер и даёт он то же самое, что и любой демпфер, сука ты ебаная. А если бы на тазы ставили такие маховики, то они бы ходили не 200к, а все 300 или даже больше. Но ты же тупая пиздявая хуета, чтобы эту банальщину понять.
Гнойная мразь, ты обосралась с маркетолухами и продолжаешь топить себя дальше в собственном кровавом поносе с гноем. Такой лолкек, ору просто
Ты бы член со своего рта достал и выразился внятно, что такого дает двухмассовый, что не может дать одномассовый. Выше уже разобрали, что по вибрациям отличий по ощущениям нет, и по надежности разницы тоже нет, т.к. даже на тазах кпп и моторы по 200+ ходят на одномассовом.
Мразь тупая, тебе безполезно что-то объяснять, сдохни просто, уёбище обблеваное
база
Так ты уже дважды "объяснял" про надежность и плавность, в обоих случаях обосрался себе же в ротеш.
Мразь тупая, кто-то не видит разницы между ебанием собаки(тебя) и человека, но это не значит, что разницы нет. Так что обосрался я исключительно тебе на ебало.
Так расскажи про разницу, сын сифилисной бляди.
Для тебя- никакой, анальный ты червь дохлой собаки
>Замени на карлсоны.
Можно просто скрутить сами лопасти с вискомуфты. Там стоит еще один вентилятор, который должен включать от датчика температуры охлаждающей жидкости.
>Термостат живой?
Здесь не в термостате дело. Мотор сам по себе холодный (экономичный дизель - сгорает очень мало топлива, блок медленно прогревается). Поэтому в контуре охлаждения есть дополнительные свечи подогрева антифриза, которые помогают нагреться быстро. С работающими свечами (а у меня они явно не работают) такой же двигатель за минут 3-5 прогревается до 70-80 градусов.
>оклей какой-нибудь термоизоляцией
Собираюсь заклеить дырки алюминиевым скотчем без всяких теплоизоляций, уверен, что излучаемого тепла радиатора отопителя хватит с головой, чтобы закрыть микропотери от холодной заслонки.
ОП, по мне ты тут тупо занимаешься вниманиеблядством типа "ай смотрите какой я молодец-некроеб"
ты сначала это говно до ума доведи, потом покажи процесс и результат, а то ведешь себя так, как будто уже все сделано, а по факту только начал и хер знает на сколько тебя вообще хватит
"Разобравшись" с печкой, приступил к разбирательствам с лопнувшей сзади пружиной и стартером, который меня конкретно подзаебал.
Купил две пружины (самых дешевых), взял стяжки для пружин и поехал менять в гараж. Перекос по высоте арок большой (63 и 68 см), ездить так больше нельзя. Это оказался самый печальный опыт за все время.
Попытался снять заднюю левую стойку и не смог, потому что болт, который держит снизу стойку, просто прокручивался на месте в гайке с диким скрежетом. Сварки у меня не было, чтобы прихватить или сдуть гайку, поэтому пришлось обосраться и заняться стартером.
Снятие стартера заняло у меня дохренища времени. Вкратце опишу проблему, из-за которой полез. Когда пытаешься завестись, гаснет приборка, стрелки скачут. Пока не скинешь клемму со стартера и не пошевелишь управляющие провод втягивающего реле, то хрен заведешься. При этом таких попыток может быть 10-20, после чего машина неделю запускается без проблем.
Снял стартер, почистил клеммы на втягивающей, проверил провода, заделал изоляцию где только можно было. Поставил на место, не закинув клемму управлящего провода. Закрутил. Начал ставить клемму и опять обосрался - ее невозможно натянуть на место, потому что нет возможности подсунуть даже пинцет (пик3 - снятый стартер, но положение проблемной клеммы понятно). Матерясь, снимаю еще полчаса стартер, закидываю клемму, ставлю стартер на место.
Пробую запустить двигатель - опять такая же хуйня. Пошевелил, клемму минус повтыкал-понадевал, завелся и уехал в туман.
В течение недели были проблемы с запуском. Заехал на мойку, помыл, но выехать уже не смог - стартер щелкал, но не крутил. Таким образом я понял, что мертвому не надрочишь, заказал новое втягивающее реле и теперь жду возможность, когда можно будет заменить его и забыть про передергивания проводков, чтобы запустить мотор.
Пик 4. Так смотрится машина во время дождя. Почти каеф.
Купил две пружины (самых дешевых), взял стяжки для пружин и поехал менять в гараж. Перекос по высоте арок большой (63 и 68 см), ездить так больше нельзя. Это оказался самый печальный опыт за все время.
Попытался снять заднюю левую стойку и не смог, потому что болт, который держит снизу стойку, просто прокручивался на месте в гайке с диким скрежетом. Сварки у меня не было, чтобы прихватить или сдуть гайку, поэтому пришлось обосраться и заняться стартером.
Снятие стартера заняло у меня дохренища времени. Вкратце опишу проблему, из-за которой полез. Когда пытаешься завестись, гаснет приборка, стрелки скачут. Пока не скинешь клемму со стартера и не пошевелишь управляющие провод втягивающего реле, то хрен заведешься. При этом таких попыток может быть 10-20, после чего машина неделю запускается без проблем.
Снял стартер, почистил клеммы на втягивающей, проверил провода, заделал изоляцию где только можно было. Поставил на место, не закинув клемму управлящего провода. Закрутил. Начал ставить клемму и опять обосрался - ее невозможно натянуть на место, потому что нет возможности подсунуть даже пинцет (пик3 - снятый стартер, но положение проблемной клеммы понятно). Матерясь, снимаю еще полчаса стартер, закидываю клемму, ставлю стартер на место.
Пробую запустить двигатель - опять такая же хуйня. Пошевелил, клемму минус повтыкал-понадевал, завелся и уехал в туман.
В течение недели были проблемы с запуском. Заехал на мойку, помыл, но выехать уже не смог - стартер щелкал, но не крутил. Таким образом я понял, что мертвому не надрочишь, заказал новое втягивающее реле и теперь жду возможность, когда можно будет заменить его и забыть про передергивания проводков, чтобы запустить мотор.
Пик 4. Так смотрится машина во время дождя. Почти каеф.
В качестве диагностики накинь провод прикуривателя от массы аккумулятора на двигатель и если будет всё хорошо, то случилась пищда массовому проводу, ечли все так же, то придется заморочиться и прокинуть соплю уже плюсового провода. Если и тогда нихуя не поможет, то тогда пизда приключилась со стартером.
>даже на тазах
Ебать дебил. Приходи, когда у тазов будет больше 150 момента.
>прокручивался на месте в гайке
Срежь гайку. Болгаркой или дремелем. Если стойку целиком менять, то вместе с болтом
Ты не в ту сторону воюешь.
Я с тобой этого двухмассового малоумца говном кормлю.
-кун
>Там стоит еще один вентилятор, который должен включать от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Его может не хватить. Лучше - два карлсона с последовательным включением, или один от датчика, второй, двухскоростной - принудиловом.
>С работающими свечами (а у меня они явно не работают) такой же двигатель за минут 3-5 прогревается до 70-80 градусов.
Я бы проверил термостат на закрываемость. Потому что если он недозакрывается - то и свечи не спасут.
>уверен, что излучаемого тепла радиатора отопителя хватит с головой, чтобы закрыть микропотери от холодной заслонки.
Сам же говоришь, что пихло холодное. А алюминий охлаждает пиздец как.
Херню спорол, братан. Он всё правильно делает. Ему может коллективный разум некроебов посоветовать до того, как он потратит силы и время на неудачные решения.
>занимаешься вниманиеблядством
Так и есть. Тред создан в том числе с этой целью: показать свой опыт. Машина пока что ремонтируется, но уже минимально ездит, появляются новые проблемы, я сюда их докидываю, где-то помогают-подсказывают (например, с крышкой расширительного бачка).
Гайка внутри балки. Дремеля нет, болгаркой не подлезть, поэтому остается только сварка или гайколом (которого тоже нет).
>Его может не хватить.
Двигатель холодный, не перегревается даже в плюс 35 в пробках. Поэтому нет смысла что-то придумывать. У меня мотоцикл любит после 20-30 минут тошнилова по пробкам подключить вентилятор, но там бензин и относительно маленький мотор (1300 кубов).
>Я бы проверил термостат на закрываемость.
После попадания масла в систему охлаждения прям рекомендуют менять термостат, но я пока до него не добрался. Помечу себе, что нужно купить.
>А алюминий охлаждает пиздец как.
Двигло холодное относительно нагрева в пробках, работе на холостых. Когда касается печки, воздух снаружи проходит через ребра радиатора отопителя и идет в салон. Отопитель имеет температуру 85-90 градусов, то есть если и будет потеря в 1-2 градуса на ледяной перегородке, то это не проблема. Скорее всего, сделано утепление перегородки для того, чтобы не было образования конденсата на самой заслонке.
Сравнение до и после.
Ух баля
>эти матовые двери и крыло
Биток детектед.
Алсо, сажи.
>Биток детектед.
Передние крылья перекрашивались (причем откровенно хуево), потому что начали подгнивать. Думаю, что с дверями такая же ситуация была. Пороги родные, не битые, слегка ржавые.
Скока митола
А для тебя в чем, обоссаный?
Наоборот интересно, как у него процесс идет. Да и по ходу дела он же советы спрашивает, как и что.
И причем тут момент? Бмвшный мотор м50б25 тоже на одномассовом маховике, и что? Кстати дебил папаша твой, который тебя по пьяни выдристал.
> На данный момент потрачено больше 130000 р на детали.
Вся суть дешёвого некро
Сявка, ты до сих пор не принёс срыв покровов с маркетолухов и маховиков, кто ещё тут обоссанный, лол
Это ведь ты визжишь, как твоя мамаша под бомжами, что 2хмассовый лучше в чем-то. А что-то так и не принес, чем лучше. Зато тебе принесли, что он в 3 раза дороже и минимум в 2 раза ломучей.
Не виляй своей раздолбанной жопой, пидорская шлюха. Подтвеждай свои жалкие пиздливые высеры либо выкладываешь селфи с хуем во рту
Тебе цены выложили, проткнутый. Выложи плюсы маховика, сын сифилисной бляди и трипперного педераста.
Выложил тебе за щеку, нищая шмара. Все с тобой ясно, в общем. На права хоть насосал, уёбище ты тупое?
Ты немного забыл уточнить, ауе-петушара из бнвтреда.
Бмвшный мотор м50б25 на одномассовом маховике был до ~1991 года и на нищеверсиях е34 без кондиционера, бмвшный мотор м50б25 на е36 безальтернативно комплектовался двухмассовым.
Так что дает двухмассовый, кретин ты обоссаный?
Тебе за твою хуями рваную щеку дает
Интересно а на ТАЗах до сих пор одномассовые?
>рвоньк
Пукич зашей, сын бляди
Да, и в этом нет ничего плохого
На тазах восьмиклапанные моторы до сих пор, и в этом нет ничего плохого, ага.
Поэтому они нихуя не едут, для сравнения где на ТАЗике третья,
на Форде едет на 5й!!!!
m50tu не многим лучше поехал из-за замены маховика. Конечно поехал чутка лучше, но там были облегченные поршни, облегченные клапана за счет уменьшения сечения стержней и фазовращатель на впуске. И разница совсем немного.
> На данный момент потрачено больше 130000 р на детали.
> Вся суть дешёвого некро
Это мало или много?
Зачем мне зашивать твой разорванный двухмассовым маховиком пукич, уебище ты жалкое?
Только один вопрос: нахуя?
вниманиеблядства для
корзинке-опу не хватает в жизни внимания от других людей, вот он и устроил тут этот сериал с некрофилией
Нужен был жоповоз. Прикинув все затраты на покупку машины и ремонт этой некрухи, решил, что лучше подремонтировать ее и ездить, чем купить машину за 400-500 тысяч, получить чуть более новый кузов, но все равно ебаться по сути с такой же некротой, вкинув те же 100-200 тысяч в первое время (тормоза, подвеска, зимняя резина + прочие сюрпризы от предыдущего владельца).
С этой тачкой я провожусь еще примерно месяц, она будет на бодром ходу, подкрашена-подремонтирована где нужно.
У меня в окружении с такой некротой никого нет, поэтому и обсудить вопросы ремонта не с кем, в гаражных тусовках я не состою, поэтому решил сделать такой тред.
>
пиздуй на драйв2, там таких долбоебов целый заповедник
Но это ведь у тебя двухмассовый в пердаке, а одномассовый в пердаке твоей мамаши.
А на автаче оставим колбасные треды, обсуждение бомжа ролтона, лисы и педерастов из баржетреда?
В кои-то веки интересный тред, так ты визжать начал.
Баржетред не трожь.
После недоремонта стартера наступила очередь подвески. Даже заглянув без домкрата и снятия колеса, было понятно, что подвеске полный пиздец. Тяги стабилизатора были с разорванными сайлентами, шаровые опоры стучали, пыльники все были в отвратительном состоянии. Чтобы не возиться каждый месяц с заменами очередного элемента подвески, решено было заменить сразу весь комплект. Заказал из Польши полный комплект с болтами необходимой прочности (это был особенный вин). Отдельно болты подходящей длины в сумме стоят просто космических денег, а весь комплект обошелся мне в 15 тысяч. По отзывам ходит год или около 30000 км, чего вполне хватит за такую стоимость.
Замена всех рычагов заняла где-то 10 часов. Были болты, которые не откручивались. В одно месте пришлось даже распилить нижний левый задний рычаг, чтобы извлечь закисший намертво болт в сайлентблоке. Судя по состоянию, большие рычаги (4 шт. нижних) были на бодром ходу. Остальные, что помельче как раз и требовали замены.
Сюрприз оказался в самом неподходящем месте. Откручивая верхние правые рычаг вдруг откололся кусок поворотного кулака. Изучив его более детально, увидел, что он давно в таком состоянии, на надломе успела образоваться слой ржавчины.
Понимаю, что это прям супер сюрпиз, потому что делал машину в субботу днем в диких ебенях от города. В итоге нахожу на разборке нужную деталь (стоимость - 450 рублей), еду за ней 90 км в одну сторону. Короче, если бы не 3 часа на дорогу за кулаком, то была бы замена гораздо быстрее.
Заодно заменил старые пружины. Приварил гайку к куску железа, из-за нагрева гайки откручивание произошло без проблем. Замена оказалась тоже достаточно простой, но пришлось разрезать пружины, чтобы сбить верхнюю чашку. Пружины ставил самые дешевые с расчетом на то, что мне нужно сейчас поставить на ровный ход машину.
После замены всех элементов подвески управление и поездка превратилась в чистейший каеф: ни одного стука, машина поплыла по дороге ровно (угадал со схождением при закручивании рулевых наконечников), стала более сбитой, управляемой, появилась некоторая уверенность в том, что с ходовой, тормозами у меня полный порядок. Смущает только наличие старых стальных (?) тормозных линий. Стоит их менять превентивно на новые, если нет подтеков и видимых повреждений или можно пока оставить?
Попутно слил часть антифриза, чтобы пережать один из патрубков, который начал подтекать под хомутом. Как можно увидеть, антифриз не кристально чистый, но и не критично загрязенный, поэтому можно будет заменить в ближайшее время, если будет желаение.
В целом на подвеску потрачено 19000 рублей. Остались только старые амортизаторы и передние пружины, что при необходимости будет заменено на новые.
Замена всех рычагов заняла где-то 10 часов. Были болты, которые не откручивались. В одно месте пришлось даже распилить нижний левый задний рычаг, чтобы извлечь закисший намертво болт в сайлентблоке. Судя по состоянию, большие рычаги (4 шт. нижних) были на бодром ходу. Остальные, что помельче как раз и требовали замены.
Сюрприз оказался в самом неподходящем месте. Откручивая верхние правые рычаг вдруг откололся кусок поворотного кулака. Изучив его более детально, увидел, что он давно в таком состоянии, на надломе успела образоваться слой ржавчины.
Понимаю, что это прям супер сюрпиз, потому что делал машину в субботу днем в диких ебенях от города. В итоге нахожу на разборке нужную деталь (стоимость - 450 рублей), еду за ней 90 км в одну сторону. Короче, если бы не 3 часа на дорогу за кулаком, то была бы замена гораздо быстрее.
Заодно заменил старые пружины. Приварил гайку к куску железа, из-за нагрева гайки откручивание произошло без проблем. Замена оказалась тоже достаточно простой, но пришлось разрезать пружины, чтобы сбить верхнюю чашку. Пружины ставил самые дешевые с расчетом на то, что мне нужно сейчас поставить на ровный ход машину.
После замены всех элементов подвески управление и поездка превратилась в чистейший каеф: ни одного стука, машина поплыла по дороге ровно (угадал со схождением при закручивании рулевых наконечников), стала более сбитой, управляемой, появилась некоторая уверенность в том, что с ходовой, тормозами у меня полный порядок. Смущает только наличие старых стальных (?) тормозных линий. Стоит их менять превентивно на новые, если нет подтеков и видимых повреждений или можно пока оставить?
Попутно слил часть антифриза, чтобы пережать один из патрубков, который начал подтекать под хомутом. Как можно увидеть, антифриз не кристально чистый, но и не критично загрязенный, поэтому можно будет заменить в ближайшее время, если будет желаение.
В целом на подвеску потрачено 19000 рублей. Остались только старые амортизаторы и передние пружины, что при необходимости будет заменено на новые.
Мне не нравится концепция драйва, лучше уже в твиттер закидывать.
Нет, блохастое ты уёбище, это тебе порвало пердак и пасть двухмассовым маховиком, уже который день визжишь и принимаешь струи мочи в свою прыщавую харю. А нормальные люди наслаждаются современными и технологичными автомобиляии
Тебе ещё и новый кузов к ней понадобится.
И в чем наслаждение от двухмассового маховика, петух ты обоссаный?
>педерастов из баржетреда
Это залётные гомофорсеры из Ревазов-треда, они баржетред в педерастию и скатили. Мочерастии аиб нет и сами прогнать их не можем, вот и имеем что имеем. А виновата во всём происходящем девочка-прибалтка на красном грантущке с аватаркой Микото и её курский папик с коллекцией автохлама.
мимоизбаржетреда.
Полписываюсь практически под каждым словом
Читал и слёзы счастья вытирал, спасибо ОПу и спасибо АвтоВАЗу за Ладу!
Мимо на ТАЗу
Мимо на ТАЗу
Наслаждение от того, как ты тут ловишь струи мочи своим разорванным пердаком, шмара ты плешивая
А ты шприцевал сегодня?
Опять монитор обоссал?
>В кои-то веки интересный тред, так ты визжать начал.
я думаю самое интересное будет, когда оп таки поймет, что некруха сильнее него самого и уже никогда не придет в хорошее состояние и по тихой купит себе что-то другое, ну а поскольку денег останется крайне мало, то это будет вероятно таз
ОП, как думаешь, скоро это будет? новый год? к концу зимы? весной?
пчел, прежде чем браться за ходовку, нужно довести до ума самые дорогие узлы в тачке - двиг, трансмиссию и кузов, а также устранить все критичные пробелы в электрике
иначе может выйти так, что ты привел ходовку в идеал, а на самое дорогое либо не останется денег, либо оно в состоянии, не подлежащем ремонту за разумные деньги
Да почему. Тормоза и подвеску он сделал, с рулевым вроде проблем нет, кузов еще не настолько хуевый, чтобы до весны не доездить. Машина заводится и едет. Так навскидку, так уже львиную долю косяков устранил, по крайней мере тех, которые были видны. А уж где что мелочь какая вылезет, так в сравнении с пройденным путем уже так, хуета.
Да он вроде все и делает, что проблемное. Конечно кузов в идеале бы варить и красить, но в то же время если им прям вообще не заниматься, года на 2-3 вполне хватит, если даже самому кисточкой подмазывать.
>что некруха сильнее него самого и уже никогда не придет в хорошее состояние
Я закрываю глаза на некоторые косяки типа пары капель масла, которым сопливит турбина, на кузовщину с окрасом, старенький салон из тряпки.
>ОП, как думаешь, скоро это будет? новый год? к концу зимы? весной?
Я слишком много сделал, чтобы сказать, что что-то не получится.
Ок, стуканет двигатель - проще купить на разборе и поставить, чем продать за бесценок и купить упилок с криком "зато на ходу".
Короче, месяц-полтора и будут производиться только непредвиденные ремонты и обслуживание.
Ходовка - самая важная часть, потому что с ней я могу теперь добраться до любого места ремонта/покраски/покупки новой запчасти не на лафете, а своим ходом. Понятно, что я ставлю не самые дорогие и технологичные запчасти, но теперь мне не стремно выезжать на ней в город.
Самые дорогие узлы. Кузов пострадал частично и некритично (для меня). Пороги за пару дней самостоятельно восстановлю, на днище только зачистить и залить антикором - сквозных дыр нет.
Двигатель. Заменить масло и все. Не дымит, не парит, не троит - что еще требовать от двигателя с пробегом? Даже ГРМ пока что не буду менять, хотя комплект помпа-ремень-ролик уже лежит в машине.
Трансмиссия заменена. Если и будет какая-то проблема, то она решится 20к рублей с работой СТО.
Электрика. Генератор заряжает аккум, стартер крутит (хоть и есть нюансы со втягивающим реле), стеклоподъемники/стеклоочистители работают, ЦЗ работает, все светится - хз, что тут могут быть за проблемы.
Два чаю сударю. Могу только отметить, что в тот момент, когда первый раз увидел тачку, не мог предположить, что реально придется поебаться с ней. Но чем дальше идет процесс, тем более незначительными кажутся проделанные операции.)
>Два чаю сударю. Могу только отметить, что в тот момент, когда первый раз увидел тачку, не мог предположить, что реально придется поебаться с ней. Но чем дальше идет процесс, тем более незначительными кажутся проделанные операции.)
Да просто я сам проходил похожий путь. КОнечно не такой масштабный, все-таки ездящую машину брал, но тем не менее.
ну ты понял, кто
Выглядит все масштабно, потому в сжатые сроки нужно обслужить всю машину целиком. Обычно все эти поломки и замены идут у людей в течение года-двух, поэтому не особо заметен объем работ, а здесь за месяц половину машины пришлось перетрясти.
>даже ГРМ пока что не буду меня
после долгого простоя это маст, старому ремню вероятна скорая пизда, хуевая экономия
НУ с одной стороны я это и имел в виду, чтобы с головой так быстро уходить в ремонт, у меня такого не было. С другой стороны у меня из подвески только спереди опорники и пыльники, сзади пружины и резинки, рулевое вообще не трогал. Ну в целом как-то не так много пиздеца было. Хотя если накинуть разборку донора, то там тоже ебли хватило.
Кстати да, там про грм верно пишут, мне-то похуй, у меня цепь, пока не стучит, точно лезть нехуй, разве что фазы поправить. А вот на дизеле, где полюбому клапана погнет (а то и направляйки расхуярит), то менять полюбому надо и тянуть нельзя.
Владелец говорил, что прошлый ремень отходил 200 тысяч, менял 80к.км назад.
Только успокоился, что грм трогать не стоит как масла подлили. Короч, загляну на следующей неделе и попробую заменить, там вроде просто все делается.
В мотоцикле пару раз менял цепь со снятием распредвалов
и регулировкой тепловых зазоров на 16 клапанах, поэтому кажется, что там даже сложнее, чем здесь пару меток соотнести.
>с головой так быстро уходить в ремонт, у меня такого не было
Ковыряться с машиной не особо хочется, поэтому делается все быстрее.
У ремней хороший ресурс (100-150 тысяч), если не убивать их частыми запусками двигателя, но простой явно пошел ему не на пользу.
После того как сделал подвеску, заскочил на шиномонтаж с проблемой спускающего переднего левого колеса. Пока было снято, окунул его в воду, но ни одного пузыря не увидел, хотя колесо за неделю спускало с 2,2 атм до 0,8-1,2атм.
Оказалось, что ниппель слегка пропускал, на всякий случай перебортировали колесо. Внутри по контуру диска начала появляться ржавчина. Мастер сказал, что еще пару недель и диск можно было бы выбрасывать. Потом взял шлиф.машинку, прошелся по диску, промазал герметиком, поставил колесо и закрутил динамометрическим ключом все болтики. Я такого сервиса не ожидал, как и он не ожидал увидеть блестящие новые рычаги и новенькие тормозные диски на такой некрухе.
Заскочил на разборку и прикупил разбитую петлю водительской двери, чтобы восстановить и поставить ее на место разбитой. Обошлась в 700 р. Петли в хорошем состоянии у нас стоят порядка 3,5-4к, но никто не гарантирует, что она после установки на следующий месяц не начнет стучать. Отвез петлю в токарку, где мне за час времени и 400 р. денег восстановили ее до заводского состояния, а именно расширили бронзовую втулку и вместо разбитого штыря поставили часть клапана от волги или чего-то подобного. В итоге открывается очень туго. Каеф. На машину пока что не поставил, потому что нужно скидывать крыло
Поставил новую крышку расширительного бака. Стояла заводская, ориджинал. Хз, станет лучше или нет, но думаю, что не помешает.
Заскочил на развал-схождение.
Вроде все ок выставилось, но есть нюанс: кастер на левом колесе меньше, чем на правом. Связываю с тем, что мог быть какой-то удар по левом колесу, который слегка изогнул поворотный кулак, а также может быть, что правый поворотный кулак, который я поменял от другой машины, был от другой модификации, поэтому вышла разница в 1 градус. Для тех, кто не в курсе. Кастер - угол отклонения от вертикально оси, который помогает колесу выравниваться из повернутого положения во время движения. У каждого угла есть свои плюса: чем больше угол, тем быстрее руль возвращается в нейтральное положение, чем меньше угол, тем меньший радиус поворота, более четкое управление. Касайся это спортивной тачки и установки времени круга, было бы важно, а так - не жрет резину и ладно.
Кстати, обнаружился косяк после замены подвески. В комплекте были все болты подходящего размера. При закручивании последнего болта оказалось, что он гораздо длиннее, чем должен быть, хотя все проверялось, болты были в нужном количестве. Само собой, не могло произойти чуда. На пик4 - ошибочно вставленный короткий болт и прихваченный на два витка резьбы. Из-за него пришлось потратить еще 2 часа на подвеску: рычаг нижний передний правый под давление тяги стабилизатора и амортизатора с пружиной не давал вотнуть новый болт - пришлось разобрать снова почти всю правую сторону, а именно скинуть колесо, суппорт, рулевой наконечник, два верхних рычага, тягу стабилизатора, амортизатор с нижнего рычага и только после этого при помощи еще одного человека и длинного рычага удалось закинуть этот ебучий болт на свое место. Потом, естественно, пришлось собрать все на место. Я заебался описывать это все, что уже говорить про то, как я заебался делать работу, которую по сути уже не планировал делать как минимум еще в течение года.
Оказалось, что ниппель слегка пропускал, на всякий случай перебортировали колесо. Внутри по контуру диска начала появляться ржавчина. Мастер сказал, что еще пару недель и диск можно было бы выбрасывать. Потом взял шлиф.машинку, прошелся по диску, промазал герметиком, поставил колесо и закрутил динамометрическим ключом все болтики. Я такого сервиса не ожидал, как и он не ожидал увидеть блестящие новые рычаги и новенькие тормозные диски на такой некрухе.
Заскочил на разборку и прикупил разбитую петлю водительской двери, чтобы восстановить и поставить ее на место разбитой. Обошлась в 700 р. Петли в хорошем состоянии у нас стоят порядка 3,5-4к, но никто не гарантирует, что она после установки на следующий месяц не начнет стучать. Отвез петлю в токарку, где мне за час времени и 400 р. денег восстановили ее до заводского состояния, а именно расширили бронзовую втулку и вместо разбитого штыря поставили часть клапана от волги или чего-то подобного. В итоге открывается очень туго. Каеф. На машину пока что не поставил, потому что нужно скидывать крыло
Поставил новую крышку расширительного бака. Стояла заводская, ориджинал. Хз, станет лучше или нет, но думаю, что не помешает.
Заскочил на развал-схождение.
Вроде все ок выставилось, но есть нюанс: кастер на левом колесе меньше, чем на правом. Связываю с тем, что мог быть какой-то удар по левом колесу, который слегка изогнул поворотный кулак, а также может быть, что правый поворотный кулак, который я поменял от другой машины, был от другой модификации, поэтому вышла разница в 1 градус. Для тех, кто не в курсе. Кастер - угол отклонения от вертикально оси, который помогает колесу выравниваться из повернутого положения во время движения. У каждого угла есть свои плюса: чем больше угол, тем быстрее руль возвращается в нейтральное положение, чем меньше угол, тем меньший радиус поворота, более четкое управление. Касайся это спортивной тачки и установки времени круга, было бы важно, а так - не жрет резину и ладно.
Кстати, обнаружился косяк после замены подвески. В комплекте были все болты подходящего размера. При закручивании последнего болта оказалось, что он гораздо длиннее, чем должен быть, хотя все проверялось, болты были в нужном количестве. Само собой, не могло произойти чуда. На пик4 - ошибочно вставленный короткий болт и прихваченный на два витка резьбы. Из-за него пришлось потратить еще 2 часа на подвеску: рычаг нижний передний правый под давление тяги стабилизатора и амортизатора с пружиной не давал вотнуть новый болт - пришлось разобрать снова почти всю правую сторону, а именно скинуть колесо, суппорт, рулевой наконечник, два верхних рычага, тягу стабилизатора, амортизатор с нижнего рычага и только после этого при помощи еще одного человека и длинного рычага удалось закинуть этот ебучий болт на свое место. Потом, естественно, пришлось собрать все на место. Я заебался описывать это все, что уже говорить про то, как я заебался делать работу, которую по сути уже не планировал делать как минимум еще в течение года.
Ресурс-то у ремней хороший, просто тут у одного товарища на пассате дизельном ремешок порвался, цифр не помню, но там можно было жигу купить по цене ремонта. 80ккм прошел, 5 лет простоял, ну его нахуй. Главное сам не наебись, когда менять будешь, а то потом хуями будешь крыть, что тебя надоумили, ты намудил и кто-то там виноват.
>Заскочил на разборку и прикупил разбитую петлю водительской двери, чтобы восстановить и поставить ее на место разбитой. Обошлась в 700 р. Петли в хорошем состоянии у нас стоят порядка 3,5-4к, но никто не гарантирует, что она после установки на следующий месяц не начнет стучать. Отвез петлю в токарку, где мне за час времени и 400 р. денег восстановили ее до заводского состояния, а именно расширили бронзовую втулку и вместо разбитого штыря поставили часть клапана от волги или чего-то подобного.
вся суть некроебства
>надоумили, ты намудил и кто-то там виноват
Это не про меня. Если что-то пошло не так, то дело не в инструкции - сам нахуевертил.
>вся суть некроебства
Дело не в некроебстве. Просто когда ты на свежей тачке ездишь, тебе кажется, что ты свою машинку любишь настолько, что не позволишь поставить неоригинальную запчасть: любая деталька (даже коврик) - ОЕМ, от упоминания Тайваня воротит.
На старой машине абсолютно поебать, откуда и какая деталь, главное чтобы работала как можно дольше.
Сегодня сфоткал с самой стремной некростороны после небольших манипуляций с баллончиком мовиля (задул ржавчин).
Такую тачку можно и 350-400к на дроме выставлять. :)
Такую тачку можно и 350-400к на дроме выставлять. :)
>Дело не в некроебстве.
я не про это, я про постоянное въёбывание времени на всякую хуйню, за которой надо куда-то ехать, потому куда-то еще ехать, что-то кому-то объяснять, потом верить в "заводское состояние" (которое по определению может быть только на новой детали и никак блять иначе) и одновременно колхозить говно от баржи
ну это же пиздец, на такое тупо жалко времени, да и какое удовлетворение от заколхоженной бэушной детали в тачке?
>въёбывание времени на всякую хуйню
Ко времени стоит относиться более просто. Если ты не потратишь время на это, потратишь на залипание видосиков, чтение книги или другого способа прокрастинации для получения порции дешевого дофамина. Полтора часа времени никак не повлияют на общую картину в жизни - свободного времени у меня пока что хватает, но при этом сэкономил нормальную сумму.
>"заводское состояние"
Именно так. Заводское состояние отличается от уебанного тем, что по заводу нет никакого люфта. Ну для полной картины можно петельку красиво покрасить, перед этим ободрав пескоструем.
>какое удовлетворение от заколхоженной бэушной детали
Дело не в удовлетворении, а в необходимости в исправной нераздроченной петле водительской двери.
Стоит отметить, что осуществляя ремонт авто и наблюдая весь прогресс, чувство удовлетворения проявляется именно потому, что эта тачка стояла и нахуй никому не нужна была бесплатно, а я забрал ее, приложил немного денег, усилий и времени и получил вполне себе ездабельный агрегат, чтобы на нем откатать год-другой.
>время, время, времени
Ну расскажи, как сам живешь. Почему на дваче сидишь, а не делаешь что-то полезное? Пока ты на трапов дрочишь и смотришь стримы тони бабкиной, ОП машину ковыряет.
блин пчел мне этого не понять, по мне так жизнь уходит хуй знает куда, но если времени дохуя и нехер делать - в качестве временного занятия сойдет
потому что делают другие, которым я организовал процесс и контролирую результат
на двачах сижу потому, что заработал себе грыжу и врач сказал минимизировать физическую активность до операции
в нормальной ситуации на двачи не хожу, пытаюсь в спорт и по телкам когда есть настроение
трапы и тоня не мое, я олд
>по телкам
Убей себя, ебливая мразота.
ой не расстраивайся так, я 5/10 и телки у меня такие же
да и не так часто я этим заморачиваюсь, может 1-2 раза в месяц
За 180 заберу брат
УБЛЮДОК ЕБЛЯЗАВИСИМЫЙ, УБЕЙ СЕБЯ
ТЫ БИОМУСОР
>в качестве временного занятия сойдет
Я планировал зимой заниматься другой херней - восстановлением совкоцикла ради вниманиеблядства, чтобы попердывать по вечерам на мак и смотреть, как все охуевают от моей наглости, но гаек так накрутился, что решил пока повременить. Все равно ему хуже уже не будет.
Постояв несколько раз и подумав над жизнью из-за неработающего стартера (точнее плохой работы втягивающего реле), было приобретено втягивающее и произведена замена. В общей сложности получилось так, что я снимал стартер три раза, последний раз оказался самым простым - снял-поставил минут за 10-15.
Следующим шагом было решение вопроса с холодной печкой. Обратил внимание, что машина долго прогревается, потом на ютубе у чела увидел замену свечей накала для подогрева антифриза. Купил три штуки, опять слил антифриз примерно наполовину. Свечи находятся за блоком цилиндров (пик2).
После замены проверил на работоспособность старые свечи - ни одна из них не нагревалась при контакте с аккумулятором. Выходит, что иду в нужном направлении.
Антифриз решил не заливать, потому что в планах было разобраться с печкой, которая дула слегка теплым воздухом даже на полностью прогретом двигателе. Предполагаю, что дело именно в заслонках, на которых осыпался утеплитель. Сразу снял только бардачок, вентилятор и половину корпуса печки и увидел, что этим дело не обойдется. Владелец говорил, что кто-то лазил до меня и нахуевертил с тросами, которые регулируют открытие заслонки на холодный-горячий воздух. На пик3 максимально горячее положение, а заслонка открыта наполовину. Пытался руками закрыть, но мешает трос - упирается. Понял, что просто поставили трос на пару сантиметров длиннее, остальные тросы работают как нужно. В итоге снял всю печку, сделал чуть покороче тросик, чтобы было полное закрытие для подачи максимально горячего воздуха (впереди зима), оклеил все перегородки алюминиевый сантехническим скотчем, и поставил все на место. Регулировка по температуре почти не работает, с этим нужно разобраться (поставить другой трос подходящей длины), но пока что желания туда лезть у меня нет.
После сборки заливаю антифриз, выпускаю пузырь из радиатора отопителя и офигеваю: машина запускается без всяких проблем, спустя 3-5 минут работы двигателя из печки погнал горячий воздух примерно 40-50 градусов, после полного прогрева в тачке жара.
Следующим шагом было решение вопроса с холодной печкой. Обратил внимание, что машина долго прогревается, потом на ютубе у чела увидел замену свечей накала для подогрева антифриза. Купил три штуки, опять слил антифриз примерно наполовину. Свечи находятся за блоком цилиндров (пик2).
После замены проверил на работоспособность старые свечи - ни одна из них не нагревалась при контакте с аккумулятором. Выходит, что иду в нужном направлении.
Антифриз решил не заливать, потому что в планах было разобраться с печкой, которая дула слегка теплым воздухом даже на полностью прогретом двигателе. Предполагаю, что дело именно в заслонках, на которых осыпался утеплитель. Сразу снял только бардачок, вентилятор и половину корпуса печки и увидел, что этим дело не обойдется. Владелец говорил, что кто-то лазил до меня и нахуевертил с тросами, которые регулируют открытие заслонки на холодный-горячий воздух. На пик3 максимально горячее положение, а заслонка открыта наполовину. Пытался руками закрыть, но мешает трос - упирается. Понял, что просто поставили трос на пару сантиметров длиннее, остальные тросы работают как нужно. В итоге снял всю печку, сделал чуть покороче тросик, чтобы было полное закрытие для подачи максимально горячего воздуха (впереди зима), оклеил все перегородки алюминиевый сантехническим скотчем, и поставил все на место. Регулировка по температуре почти не работает, с этим нужно разобраться (поставить другой трос подходящей длины), но пока что желания туда лезть у меня нет.
После сборки заливаю антифриз, выпускаю пузырь из радиатора отопителя и офигеваю: машина запускается без всяких проблем, спустя 3-5 минут работы двигателя из печки погнал горячий воздух примерно 40-50 градусов, после полного прогрева в тачке жара.
Охуенный тред, чел, никого не слушай особенно лошков которые учат как время надо тратить. Это вообще прикол, надо же таким дураком быть. Продолжай в том же духе, интересно следить.
Почему ты его оскорбляешь? Я, например, на е65 ебу баб просто повально. Замужних, свободных. В пятницу выезжаю к клубам, тусую, отдыхаю, танцую. Предлагаю покататься и все бабы мои. Выбираю посимпатичнее и ближе к 18-20 г. Поэтому если "твоя девушка "(хахах) не береть трубку возможно она насаживается на мой болт.
Самый щорс ебсти тех кто "в отношениях" и замужем. Лошки не ебут своих бабенок и те бегают ко мне на проеб. В отношения не играю, сугубо секс. Все довольны кроме оленя с рогами который и не догадывается обычно.
Поэтому, сосунки, взрослый богатый дядя может дать девочке больше чем ты. Лично ты, да. Моя е65 в идеале, восстановлена в германии и реэкспорт обратно с новым двигателем и начинкой. Сколько мне это обошлось вам лучше не знать, все равно у вас нет столько бабла. Так что удачи подрочить, лошки.
А НУ БЫСТРАБЛЯДЬ СЪЕБАЛО ОБРАТНО В СЕКСАЧ, СЕКСОБЫДЛО ЕБАНОЕ
Завидка проснулась. Утибоземой. Кто о завтра будет дрочить, а кто-то поедет драть самок во все дыры. Знаешь как они ебутсЯ когда не предполагается отношений? Просто огонь. Во все дыры. Куда тебе не дают, потому что не такая))))
УЕБАН ОЗАБОЧЕН6НЫЙ, СЕКСОБОРДА В ДРУГОМ МЕСТЕ. УЁБЫВАЙ, МРАЗОТА.
Зачем? Тут буду писать. Я же о БМВ е65 пишу. Не чинитесь в России, братцы. Отправляйте в Германию делать все оптом.
Хватит маняврировать и жопой вертеть, троляка хуев, уёбывай.
Нет, напоминаю что завтра пятница -развратница. Гондоны я уже купил для ваших сучек.
Да-да, спидорака тебе скорейшего.
Я предохраняюсь, поэтому мимо, милый.
И что вы в них находите, в тянах. Ладно там кун плюшевый, там заебца.
мимо из баржетреда
Мы же не гомики. Осуждаем. Да и от девочки пахнет вкусно, а от мужика говном и потом воняет. Куда у тебя брезгливость делась?
Как раз это от баб говном воняет, они срать не умеют и когда жопу вытирают, говно по пизде размазывают.
Ты бабы не видел, видимо. Они с сисечками налитыми, попкой и влажной писечкой. А мужик чего? Волосатый и вонючий,фу.
У них дрисня по ляжкам течет, у баб твоих, и пизда в говне. А у нас в баржетреде все лампово и плюшево, шприцуем друг друга.
Какая мерзость, фу. Не пиши больше сюда.
Так это ты про обдристанных баб пишешь, у которых ноги вечно обоссаные, пизда в говне и ноги волосатые.
А в баржетред заходи, там мерзости нет, все мишки плюшевые.
Нет уж, я женщин предпочитаю. Жаль что тебе попадались чуханки.
Тянощьке 21 у.о.
Прям пизду в говне любишь?
Посему же в говне, нет. Девочки чистоплотные и пахучие. А мужики воняют обычно и просто не красивые.
Так у всех баб пизда в говне, они же говно по пизде размазывают, когда жопу вытирают.
Ононче, красава, руками поработать - каеф. И голова передохнуть может.
Двачую, фап > секс.
Ребятки-аноны, для вас и стараюсь.)
Спустя почти месяц активных ковыряний в тачке и уменьшения критических проблем по машине, сидя вечером за пекой понимаю, что есть какое-то непреодолимое желание пойти и что-то сделать полезное в машине. Таких элементов остается все меньше, но по-прежнему хватает. Затык в том, что такие вещи типа "покрасить колеса" без гаража особо не сделаешь, а гараж от квартиры достаточно далеко, чтобы взять и метнуться на вечер.
Поэтому буду пореже копаться в тачке.)
Красава чел, под конец сделай пробег 1000км с пруфами чтобы поссать на еблет всем хейтерам итт
>е65
Ебать, моё уважение! Зумершам в смысле, никогда бы не подумал что 18летним бабам нравится такая некрота. Видимо это у тебя какие-то клубы автомеханикш, раз могут такое оценить. Спали адресок, буду туда через десяток лет приезжать
Основная цель для подтверждения безопасности передвижения на этой некрухе - пройти тех.осмотр.
У нас смотрят при прохождении абсолютно на все, начиная от протектора резины заканчивая каждым ремнем безопасности, который установлен в машине. С виду у меня все было в порядке, не считая не горевшего переднего левого габарита и подсветки номера. Пытался найти лампочку в первом попавшемся магазине, но не вышло - не оказалось в наличии, зато покопавшись в бардачке, нашел запасную лампочку. Установил, все заработало.
Следующий проблемный момент - это подсветка номера, всего две лампочки в двух плафонах. Горел только правый, а левый не горит и никогда не загорится, потому что сгнила медная площадка, на которой были контакты. Поискав в интернете и в автозапчастях, жестко обломался - такие плафоны только на разборках можно найти, новые только из Китая. Заказал на разборке деталь в сборе (крепление подсветки номера с двумя плафонами). Немного отличались от тех, что стоят, но в целом идентично крепятся. Заменил на месте левый - заработал. Но, конечно, лучшее враг хорошего, и я решил заменить для симметрии и правый, после чего правый фонарик отказался работать. Мультиметром померил напряжение на разъеме -12,8В. Мерю на плафоне - 4В. Пришлось оставить как есть и поехать с разборки практически с тем же, как и приехал. Вечером дома отчистил контакты фонарика фрезой, подключил - заработало.
Заодно забрызгал мовилью места коррозии, чтобы у инженера техосмотра не было вопросов к внешнему виду. Думал, что могут привязаться к ржавым дискам, но красить уже не стал - слишком стремно получилось бы.
Имея новую подвеску, тормоза, развал, хорошую резину и приемлемый внешний вид, закупил новую аптечку, огнетушитель и погнал на тех.осмотр.
Заехав на линию, проверили все, что только можно. Оказалось, что в машине есть противотуманные фонари и они даже работают. Проверили сиденья, открытие всех дверей, посмотрели свет прибором, заглянули под капот, пошатали подвеску и пришло время проверить тормоза. С ними практически получился косяк, потому что я не смог прокачать передний правый суппорт и скорее всего из-за этого под диагонали оказались не очень хорошими тормоза (разница по тормозному почти 20% на оси), но это на самой границе допуска (ПИК3). Таким образом некруха, которая простояла 5 лет колом, за недолгие полтора месяца смогла получить полный пакет помощи, чтобы стать безопасным транспортным средством с точки зрения требований ГОСТу.
С тормозами все равно в ближайшее время буду разбираться, но скорее всего силами СТО, потому что боюсь заломать штуцер прокачки: он тогда не хотел откручиваться, когда менял пыльник шруса, не думаю, что сейчас там картина сильно изменилась. Есть вариант купить б/у суппорт, обслужить его и быстро махнуть, чтобы не возиться со старым, но тормозная трубка тоже не откручивается, потому что там кто-то пытался обычным ключом скрутить медную гайку и слизал грани.
У нас смотрят при прохождении абсолютно на все, начиная от протектора резины заканчивая каждым ремнем безопасности, который установлен в машине. С виду у меня все было в порядке, не считая не горевшего переднего левого габарита и подсветки номера. Пытался найти лампочку в первом попавшемся магазине, но не вышло - не оказалось в наличии, зато покопавшись в бардачке, нашел запасную лампочку. Установил, все заработало.
Следующий проблемный момент - это подсветка номера, всего две лампочки в двух плафонах. Горел только правый, а левый не горит и никогда не загорится, потому что сгнила медная площадка, на которой были контакты. Поискав в интернете и в автозапчастях, жестко обломался - такие плафоны только на разборках можно найти, новые только из Китая. Заказал на разборке деталь в сборе (крепление подсветки номера с двумя плафонами). Немного отличались от тех, что стоят, но в целом идентично крепятся. Заменил на месте левый - заработал. Но, конечно, лучшее враг хорошего, и я решил заменить для симметрии и правый, после чего правый фонарик отказался работать. Мультиметром померил напряжение на разъеме -12,8В. Мерю на плафоне - 4В. Пришлось оставить как есть и поехать с разборки практически с тем же, как и приехал. Вечером дома отчистил контакты фонарика фрезой, подключил - заработало.
Заодно забрызгал мовилью места коррозии, чтобы у инженера техосмотра не было вопросов к внешнему виду. Думал, что могут привязаться к ржавым дискам, но красить уже не стал - слишком стремно получилось бы.
Имея новую подвеску, тормоза, развал, хорошую резину и приемлемый внешний вид, закупил новую аптечку, огнетушитель и погнал на тех.осмотр.
Заехав на линию, проверили все, что только можно. Оказалось, что в машине есть противотуманные фонари и они даже работают. Проверили сиденья, открытие всех дверей, посмотрели свет прибором, заглянули под капот, пошатали подвеску и пришло время проверить тормоза. С ними практически получился косяк, потому что я не смог прокачать передний правый суппорт и скорее всего из-за этого под диагонали оказались не очень хорошими тормоза (разница по тормозному почти 20% на оси), но это на самой границе допуска (ПИК3). Таким образом некруха, которая простояла 5 лет колом, за недолгие полтора месяца смогла получить полный пакет помощи, чтобы стать безопасным транспортным средством с точки зрения требований ГОСТу.
С тормозами все равно в ближайшее время буду разбираться, но скорее всего силами СТО, потому что боюсь заломать штуцер прокачки: он тогда не хотел откручиваться, когда менял пыльник шруса, не думаю, что сейчас там картина сильно изменилась. Есть вариант купить б/у суппорт, обслужить его и быстро махнуть, чтобы не возиться со старым, но тормозная трубка тоже не откручивается, потому что там кто-то пытался обычным ключом скрутить медную гайку и слизал грани.
Со старыми контактами всегда так, особенно если есть влага. Обрати внимание на другие места типа массовых клемм, часто бывают окисленные и начинают дурить голову.
Моя рекомендация - покрасить диски Монтаной. Цвета охуенные, рекомендую.
Что за монтана?
А смазкой не пшикнуть внутрь клеммы, чтобы влагу отталкивала?
мимонаблюдаю
В целом, на тачке можно ездить, но есть нюанс. За годы эксплуатации в негодность пришли замки. Из трех замков дверей, осталась только половина рабочего замка со стороны пассажира: личина рассыпалась на половину, легко закрывает ключом, но открывается с таким усилием, что ломает ключи. Решил купить такой ключ с реле для дистанционного открытия.
В машине стоит компрессор, который сейчас управляется только замком пассажирской передней двери, но рисковать с таким открытием не особо хотелось, поэтому приноровился делать так: открываю заднюю дверь, дотягиваюсь и нажимаю на штырек пассажирской передней, отжимаю штырек на задней двери. И так каждый раз, когда куда-то приезжаешь. Такое шапито порядком достало, но вариантов через СТО сделать за адекватную стоимость у меня не оказалось: все, к кому обращался, просили за подключение китаезамка с кнопкой от 70$, но мне было принципиально не платить такие сумасшедшие бабки за подключение двух проводов.
Первый раз попробовал подключить по схеме, которую нашел на драйве. Чел примерно описал что и как делать с такой же приблудой, как я купил, но у него получилось, а у меня нет, Попутно подумал, что сломал активатор водительской двери (оказалось, что он уже был сломан).
Так ездил с начала ремонта, но вот недавно удалось найти инструкцию как это все работает. Как и говорил, оказалось все просто: подключил массу, плюс и управляющий провод, который меняет напряжение с +12 на -12 после нажатия. ФФФсе. Потом убрал лишние провода, минимально облагородил термоусадками скрутки, которые были сделаны когда-то при замене компрессора замка.
То есть это те три провода, которые решили проблему с замками.
На видео безупречная работа замка: комфорта добавилось знатно.
В машине стоит компрессор, который сейчас управляется только замком пассажирской передней двери, но рисковать с таким открытием не особо хотелось, поэтому приноровился делать так: открываю заднюю дверь, дотягиваюсь и нажимаю на штырек пассажирской передней, отжимаю штырек на задней двери. И так каждый раз, когда куда-то приезжаешь. Такое шапито порядком достало, но вариантов через СТО сделать за адекватную стоимость у меня не оказалось: все, к кому обращался, просили за подключение китаезамка с кнопкой от 70$, но мне было принципиально не платить такие сумасшедшие бабки за подключение двух проводов.
Первый раз попробовал подключить по схеме, которую нашел на драйве. Чел примерно описал что и как делать с такой же приблудой, как я купил, но у него получилось, а у меня нет, Попутно подумал, что сломал активатор водительской двери (оказалось, что он уже был сломан).
Так ездил с начала ремонта, но вот недавно удалось найти инструкцию как это все работает. Как и говорил, оказалось все просто: подключил массу, плюс и управляющий провод, который меняет напряжение с +12 на -12 после нажатия. ФФФсе. Потом убрал лишние провода, минимально облагородил термоусадками скрутки, которые были сделаны когда-то при замене компрессора замка.
То есть это те три провода, которые решили проблему с замками.
На видео безупречная работа замка: комфорта добавилось знатно.
Почему бы просто не починить замки? Кстати в большинстве случаев смазка помогает, может смажь ты вовремя, и личинка не рассыпалась. А колхозить китайскую хуету, ну прям не знаю.
Что насчет генератора, разобрался?
Замки стоят космос, к тому же комплектом (чтобы под один ключ сразу все замки) я не нашел. Аналоги вроде польско-китайского происхождения быстро приходят в негодность - у меня был опыт установки контактной группы вместе с замком на другой машине. Она быстро пришла в негодность и через две недели пришлось искать контактную группу на разборке.
Китайская хуета только дает сигнал на открытие-закрытие, больше у нее функций нет. По факту работает штатная система центрального замка. Знаю, что ставят китайский замок с актуаторами, которые сыпятся через неделю - с таким бы точно не связывался, там на одних заменах больше затрат, чем от новых личинок.
Смазывал разными смазками. В замках личинки алюминиевые, которые зарастают окислами и, если их смазывали маслом, а не графит засыпали, то еще какой-то каменеющей херней. Все эти загрязнения удаляются кислотой при кипячении личины (на пике результат такой очистки).
С генератором пока что жду замену грм, чтобы не скидывать несколько раз морду. Делал замер. При включении света на холостых напряжение проседает до 13,65-13,7В. Этого же мало?
>Этого же мало?
А хуй его знает, на память не помню. Если пойду гуглить, так и ты сам нагуглить можешь. Ну явно плохого точно ничего нет, когда прям что-то сломано, там 12, а то и меньше будет.
НЕКРУХА МАКЛАЙ
С замками вопрос решил, можно заняться вопросами комфорта.
Техосмотр показал, что все в порядке со светом, но я то знаю, что не так с отражателем правой фары. Рассеиватель находится на самом стекле (офигел, что плафон фары весит как чугунный мост из-за этого), поэтому на формирование пучка света не особенно влияет, но очень влияет на яркость свечения.
Разобрав фару, увидел, что почти половина хрома с отражателя осыпалось.
Вариантов восстановить покрытие у меня было несколько: попробовать покрасить в черный, сняв покрытие хлорным железом, затем тремя слоями химии восстановить блестящее покрытие. Дорого, сложно, но красиво и долговечно.
Второй вариант был замена фары на б/у, но был риск, что там будет такой же отражатель и скоро все осыплется и придется обращаться к варианту с восстановлением покрытия или покупкой новой фары.
В итоге я принял решение попробовать третий, минимально затратный вариант, который помог мне в предыдущем случае с заслонками печки. Посмотрел, что металлизированный скотч имеет достаточно неплохую отражающую способность как тепла, так и света, и за минут пятнадцать обклеил весь отражатель тем самым скотчем. Скажу так: результатом доволен ровно настолько, насколько он оказался бесплатным. Поставив на место и включив ближний свет, увидел, что особой разницей между светом левой и правой фары нет, что и требовалось от этого мероприятия.
Планировал сделать в гараже только одну фару, но из-за того, что это заняло очень мало времени, успел еще и заменить жидкость ГУР, которая, скорее всего, не менялась с момента покупки (максимум доливалась). На это мероприятие ушло часа два времени и два литра жидкости: один ушел на промывку, покупал маннол для этого, второй литр ушел, чтобы заменить первый.
Кто не в курсе, замена производиться прокачиванием жидкости путем поворота влево-вправо от упора до упора. Повернуть руль пришлось раз 200 всего, на вывешенной заглушенной машине это делается просто, но все равно задолбался. Лучше гур не стал работать, делал больше для профилактики, чтобы не пришлось менять рулевую рейку.
Также снял все колеса, щеткой на УШМ посдирал всю ржавину, обклеил бумажным скотчем резину для более аккуратной покраски, обезжирил и залил матовой черной краской. Получилось достаточно неплохо, когда подсохло, хоть и не идеально. Даже не ожидал, что так хорошо краска ляжет без всякого грунта.
Заодно и масло/фильтр поменял. Взялся за тачку с пробегом 433890 (приехал менять коробку на СТО), замену масла сделал на 435500. За время, пока катал до замены, подлил примерно 1,5 литра масла и то за счет того, что больше литра ушло в систему охлаждения, когда повредился теплообменник.
Техосмотр показал, что все в порядке со светом, но я то знаю, что не так с отражателем правой фары. Рассеиватель находится на самом стекле (офигел, что плафон фары весит как чугунный мост из-за этого), поэтому на формирование пучка света не особенно влияет, но очень влияет на яркость свечения.
Разобрав фару, увидел, что почти половина хрома с отражателя осыпалось.
Вариантов восстановить покрытие у меня было несколько: попробовать покрасить в черный, сняв покрытие хлорным железом, затем тремя слоями химии восстановить блестящее покрытие. Дорого, сложно, но красиво и долговечно.
Второй вариант был замена фары на б/у, но был риск, что там будет такой же отражатель и скоро все осыплется и придется обращаться к варианту с восстановлением покрытия или покупкой новой фары.
В итоге я принял решение попробовать третий, минимально затратный вариант, который помог мне в предыдущем случае с заслонками печки. Посмотрел, что металлизированный скотч имеет достаточно неплохую отражающую способность как тепла, так и света, и за минут пятнадцать обклеил весь отражатель тем самым скотчем. Скажу так: результатом доволен ровно настолько, насколько он оказался бесплатным. Поставив на место и включив ближний свет, увидел, что особой разницей между светом левой и правой фары нет, что и требовалось от этого мероприятия.
Планировал сделать в гараже только одну фару, но из-за того, что это заняло очень мало времени, успел еще и заменить жидкость ГУР, которая, скорее всего, не менялась с момента покупки (максимум доливалась). На это мероприятие ушло часа два времени и два литра жидкости: один ушел на промывку, покупал маннол для этого, второй литр ушел, чтобы заменить первый.
Кто не в курсе, замена производиться прокачиванием жидкости путем поворота влево-вправо от упора до упора. Повернуть руль пришлось раз 200 всего, на вывешенной заглушенной машине это делается просто, но все равно задолбался. Лучше гур не стал работать, делал больше для профилактики, чтобы не пришлось менять рулевую рейку.
Также снял все колеса, щеткой на УШМ посдирал всю ржавину, обклеил бумажным скотчем резину для более аккуратной покраски, обезжирил и залил матовой черной краской. Получилось достаточно неплохо, когда подсохло, хоть и не идеально. Даже не ожидал, что так хорошо краска ляжет без всякого грунта.
Заодно и масло/фильтр поменял. Взялся за тачку с пробегом 433890 (приехал менять коробку на СТО), замену масла сделал на 435500. За время, пока катал до замены, подлил примерно 1,5 литра масла и то за счет того, что больше литра ушло в систему охлаждения, когда повредился теплообменник.
А уже с виду, имея слегка запыленные колеса, уже даже не скажешь, что это некрота.)
Это субъективное искажение. Выглядит именно как некрота.
>металлизированный скотч
>так хорошо краска ляжет без всякого грунта
Никакого колхоза нет, твердо и четко. А ты начинаешь познавать некроебство как оно есть.
Да, при свете дня это все та же некрота.
>Никакого колхоза нет
Я сразу написал, что здесь не будет вылизывания лкп и каждой царапинки и задрачивания над восстановлением в идеал с оригинальными запчастями - это вообще не то авто для таких целей. Ценность для машины только в том, что на ней достаточно комфортно ездить, а еще, как только прижали морозы, можно ощутить всю теплоту, которую дает машина в сравнении с ожиданием такси/поиском каршеринга в соседнем квартале/поездкой на маршрутке.
>так хорошо краска ляжет без всякого грунта
Краска была термостойкая, для покраски каминов, суппортов и прочей нечисти, а я с маляркой никак не связан - поэтому даже такие простые вещи заставляют немного удивиться.
Жду когда вазовские запчасти в ход пойдут.
Я замену болтов в суппорты (где крепление к балке) нашел в вазовском магазине. Считается?
Формально да, но слабенько, конечно. Нужно что-нибудь посерьезнее, в идеале целый узел.
Я постараюсь что-нибудь придумать.
А что ты с дверями сгнившими будешь делать, да и остальной ржавчиной?
Двери будут зачищены до металла, совсем плохие места заменены. Двери в хорошем состоянии не найти на такой год, у них всех низ погрызен коррозией.
Пороги под переварку. Остальная ржавчина будет удалена. Сейчас разбираюсь с текущими проблемами. Например, замена свечей накала принесла с собой замену провода, который хер найти даже на разборке. Сгнили пластиковые колпаки на свечи, контакта практически нет с проводом. Нужно искать замену от ЗМЗ (от хантера вроде ставят, но это прям дефицитная вещь.
Генератор все же отъебнул. В одно прекрасное, морозное утро запустил двигатель и увидел, что сигнальная лампа на приборке загорелась и зарядки не стало. Сейчас заказал б/у на разборке, поставлю пока буду пытаться восстановить тот, что сейчас есть. Ценник на генераторы в автозапчастях просто конский, при этом основная часть - это восстановленные оригинальные.
>Ценник на генераторы в автозапчастях просто конский, при этом основная часть - это восстановленные оригинальные.
Опа, некроебство раскрывается с новой стороны.
Интересно, к какому моменту стоимость вложений превысит изначальную стоимость тачки?
Купи ваговские и поменяй, а то потом прикипевшее и закисшее тазоговно высверливать будешь, а то и резьбу в узле запорешь.
Самое дорогое в восстановлении этой гены- шкив с обгонной муфтой. Но без него нельзя, у дизеля, особенно на холостых, сильные крутильные колебания. В остальном вагогенераторы(бош валео)ходят 400+, так что если поделить стоимость даже нового узла на пробег, получится смешная сумма. В общем для опа это будет значить "поменял и забыл"
Какой код двигателя у твоей некрухи?
> В остальном вагогенераторы(бош валео)ходят 400+
Так-то оно может быть и так, только оп не будет ставить новый оригинальный, в лучшем случае это будет б/у с разборки или какой-нибудь китай с неизвестным ресурсом.
> В общем для опа это будет значить
Ставим и молимся, чтобы не отъехало через неделю.
>Опа, некроебство раскрывается с новой стороны.
Стоит просто быть адекватным в плане затрат на жоповоз. Даже если бы я ездил на свежей машине, покупать за 50-80к 1 деталь - это маразм.
>Интересно, к какому моменту стоимость вложений превысит изначальную стоимость тачки?
С самого начала. Мне машину подогнали бесплатно. Поэтому стоимость ремонта есть стоимость авто. На данный момент с учетом (покупки генератора) стоимость составляет 118 тыщ. я проебался с расчетами в начале
Там хорошие закаленные болты нужной твердости, резьба такая же как на высверленных родных - смысла менять не вижу.
У меня по стоял бош 120А без обгонной муфты, взамен поставил такой же. Для меня получается "поменял, отремонтировал тот, что стоял, поставил обратно". Почему так? Что на старом, что на "новом" образовалась выноска на токосъемных кольцах, есть вопросы по подшипникам и там, и там. В генераторах вообще не шарю, стенда нет, чтобы проверить, а перекидывание занимает очень много времени (3-4 часа пришлось сегодня потратить на замену), поэтому отдам знакомому на восстановление. Как только скажет, что с обмотками все ок, регулятор в порядке, поставим новые подшипники, токосъемные кольца и в обратно на машину, а тот, что сейчас стоит, будет запасной.
1z, 1,9TDi.
> это будет б/у с разборки
В точку. Взял на разборе. После вскрытия увидел, что щетки стерлись почти в ноль, заменил на более свежие со старого генератор. После установки выдает свои 14,3-14,5 на холостых без света, с ближним 14,1В, что можно считать временным вином.
> Бош без обгонной муфты
Это у тебя с бензинового мотора кто-то присрал. Твой гена это 028 903 018 EX с обгонной муфтой. Она важна на самом деле. Это гарантия долгого срока службы ремня (и ВНЕЗАПНОГО обрыва) и аккума. Напряжение на холостых выше, особенно под нагрузкой.
> 1z
Совсем старичок
>Мне машину подогнали бесплатно.
Не так. С учетом того, что ты мог ее продать за 250К (как ты сам утверждал в начале), ее стоимость для тебя составляет 250К. Ведь ты же мог ее продать и положить эти деньги себе в карман, правильно? Это называется стоимость с учетом альтернативных издержек.
То есть сейчас ты на 118/250=48%, что прямо дохуя. Это ты еще шины не обновлял же и двиг в порядок не приводил?
>Даже если бы я ездил на свежей машине, покупать за 50-80к 1 деталь - это маразм.
Призываю анона на пассате б3, который постил скрин с недорогими "почти как оригинал" генами, лол.
>прямо дохуя
А для машины в таком кузове и схожем состоянии 370 думаешь дохуя? Мне кажется нет.
Ты рано посчитал цифру. Подбей когда проездишь хотя бы год или 15 тысяч км. Там, вероятно, может быть и 500.
Кроме того, есть в психологии такое явление, как "эффект обладания", это когда человеку переоценивает ценность (не стоимость, а ценность) той вещи, которая находится в его собственности. Грубо говоря, если бы у тебя не было этой тачки, но ты бы увидел ее в объяве, ты бы подумал "да какие 250? ебанулся что ли?" и закрыл его, продолжая искать что-то более качественное. Ну и поскольку ты уже покатился в колхоз, то объективная ценность падает, а в твоих глазах только растет. Ментальное искажение-с.
Стоял такой. Замену не фоткал, но посмотрю маркировку.
Обгонка, конечно, лучше для функционирования механизма за счет сбросов газа и тяжести ротора, но и без нее машина отъездила очень много, а испортились только токосъемные кольца.
>Совсем старичок
1996. Почти 30 лет некрухе.
>Ведь ты же мог ее продать и положить эти деньги себе в карман
Я сейчас не вижу смысла вкидывать много денег в машину.
Зачем мне морозить 500-600 тысяч в жоповоз, который будет исполнять такие же функции - доставить из точки А в точку Б - при этом не намного отличаясь комфортом?
Кто-то покупает тачку для души или чтобы как-то выделиться из серой массы, поставив туда литье на низком профиле, закатать в тонивочку стекла и для прочих украшательств, но это не тот случай.
>Это ты еще шины не обновлял же и двиг в порядок не приводил?
Шины по протектору в отличном состоянии, двигатель пока что не беспокоит. Это такие вещи, которые могут в любой момент стрельнуть на любой другой машине, точно так же, как и есть шанс попасть в дтп: разницы нет на какой ты машине, если тебе наперерез вылетит какой олень.
>Подбей когда проездишь хотя бы год или 15 тысяч км. Там, вероятно, может быть и 500.
Откуда там может появиться 500? Если поставлю три новых оригинальных генератора подряд.)
>переоценивает ценность
Я что-то не помню, чтобы хоть раз сказал, что это мегакрутая тачка. Если бы сейчас ставил в продажу, то ценник выставил по низу рынка, видя состояние. Стоит учесть, что в РБ рынок специфический, самые дешевые дизельные варианты стоят по 310тысяч.
Касаясь понесенных затрат. Большая часть из них - это затраты на периодическое обслуживание, которые есть на любой машине. Замена масла, замена ГРМ, покупка нового аккумулятора и прочее - от этого не уйти, только если машина не из салона. Поэтому я ближе к реальной ценности, чем завышенной.
>РБ
Блять, так ты белорус? Тогда другое дело.
Я не оп, так, мимонаблюдающий. Так она для него и будет дороже, чем в объяве, т.к. своими руками дохуя чего сделал. А купив по объяве, можешь столкнуться со многими проблемами, которые в этой машине уже решены, и в результате машина из объявы еще дороже может выйти, плюс проебанное время.
У нас совсем другой рынок и теплое отношение к дизелькам, особенно в сельской местности, где можно пиздить топливо тоннами.
Когда только сделаешь что-то, кажется, что нифига себе я молодец. Проходит неделя и все забывается: сложности, сбитые и порезанные руки, потраченное время.
По поводу покупки б/у авто. Никто не продает в хорошем состоянии авто, особенно таких лет. Будет куча косяков, немного припрятанных для продажи, но которые обязательно вылезут.
Здесь была тачка с неприкрытыми косяками, которые уже вылезли и требуют внимания, при этом сюрпризов все равно хватает. На машину с объявы нужно закидывать запас как минимум в 100к - расходники везде изнашиваются.
>Никто не продает в хорошем состоянии авто, особенно таких лет
Т.е у ОПа машина всю жизнь будет?
Дело не в том, что не продают в хорошем состоянии, а в том, что покупатели готовы за небольшую скидку закрыть глаза на нюансы.
Эта машина у меня примерно на год, больше не планирую на ней ездить.
А тут эти "много косяков" уже устранены. И расходники поменяны, в отличии от той, которую ты покупать соберешься.
>Эта машина у меня примерно на год, больше не планирую на ней ездить
а нахуя тогда с ней возится? и что дальше планируешь?
Если касаться расходников, то те же тормозные диски вкруг, аккум, резина уже потянут хорошие такие затраты, если их заменить совсем не проблема, то с остальными элементами придется повозиться.
Я сделал по максимуму все, чтобы не доставляла проблем. Сейчас, когда все завалило снегом, особенно довольно себе урчу: вышел из дома, крутанул ключ и через 5-10 минут уже едешь в тепленькой коробочке, а не ждешь в пиковое время ебучий прокуренный яндекс-такси втридорога.
Потом возьму какой-нибудь шрот из Америки с минимальным пробегом и дэмэджем с 1,5 бензином, чтобы дальше продолжать тошнить по трассам.
ну что там? восстановил?
После замены генератора решил привести в порядок старый генератор. Отвез специалисту, который приговорил диодный мост, а после прозвонки обмотки еще и обмотку статора. Короче, генератор проще на свалку выкинуть, чем заниматься его ремонтом.
На данный момент на машине успел проехать всего около 3к. Езжу не особо много, поэтому хлопот не доставляет.
Работа допоздна и погода сейчас не дает заняться переваркой порогов и ремонтом гнильцы, которая есть на днище - снег и холод, оставил на более благоприятное время работы с кузовом. Сейчас задача сделать салон (замена дверных карт на целые и незасаленные), приборка светится только наполовину (скорость и тахометр).
короч, буду заниматься мелочами. А еще что-то застучало, когда трогаюсь. Сгонял на сто на диагностику, потому что подумал, что подвеска приказала долго жить, но оказалось, что 4 сайлентблока подрамника приговорили под замену. Сам менять вряд ли буду, потому что нужно двигатель подвешивать, один с такой работой вряд ли справлюсь.
Бля аж передернуло от этого треда.Сам ебусь с ауди а4 б5 1999 года 1.8 т на полном приводе с мкпп.Каждый день просто ебаный поле чудес, угадай что сегодня отьебнет.Сейчас тупо машина не заводится, грешу на датчик коленвала, поеду вот за ним и поставлю, сука надеюсь заведется ибо оставил машину в ебенях.Отпишусь сегодня завелась или нет, я уже неделю пешком да на такси из за нее, не было возможности делать из за сраной работы.
Вот именно поэтому некруху какую-нибудь и особенно из премиального и околопремиального сегмента брать не хочу. Лучше уж шестерка 99-го года, чем ауди.
>из премиального и околопремиального сегмента
>ваговно одного класса с вестой
Пиздец, с какими говноедами и долбоебами я сижу на одной борде...
Хотел себе взять такую же, универсал на полном приводе, но менеджер салона уговорил не покупать
Со мной бы кто поебался и передернул.
анон на шестерке
Говно какое-то взял ржавое. Нужно было А2 искать люминевую.
>Нужно было логущок искать на пропанущке.
медленнофикс.
Чувак, ты же понимаешь, что вот это будет продолжаться весь год, пока ты собрался на ней ездить?
Сука эта мразь не завелась, в тупую крутит стартер и не схватывает.Самый кек что открываю с коробки датчик коленвала, а фишка на нем другая, это полный обосрамс.Подрезал фишку встала плотно все ок, но не заводится нихуя.Чо делать не ебу, по диагностике никаких ошибок нет, кроме по абс но он у меня не работает я это знаю.Поменял бензонасос, фильтр топливный, проверил на искру все окей, свечи прокалил поставил горячие, все преды в норме.Что надо ей не понятно, завтра на буксире дерну в сто и буду уже у мастеров смотреть, обидно блять аж плакать хочется.
Моя меня год радовала, все было отлично, мне машина в целом нравится, не гнилая, люки хуюки с подогревами, даже подогрев личинки есть, спинки ломающиеся и прочие приколы.Особо не подводила а сейчас выебывается.Ничего страшного, все делается, вопрос лишь в деньгах.
В дизеле немного проще с поиском неисправности, если не заводится: иммо, стартер или насос.
>угадай что сегодня отьебнет
Я не гадаю, а просто жду, когда что-то следующее отъебнет.
>Лучше уж шестерка 99-го года, чем ауди.
Не лучше. Ебля с ними одинаковая - 30 лет скоро машине, но ауди покомфортнее будет.
>ваговно одного класса с вестой
Этот прав. Тут околопремиумом не пахло даже в 96 году.
Все от состояния зависит, конечно, но в такую тачку придется руки запустить в любом случае.
Машина мне обошлась в цену ремонта - 115 тыщ.) Поэтому ни капли не жалею, что где-то ржавчина, где-то дверь подгнила. За неделю-полторы приведу в порядок кузовщину, просто за нее еще не брался.
Да. Будет отпразднован шампанским и фейерверком тот месяц, когда я в ней что-то не делал.) Но повторюсь, у меня был небольшой выбор, а машина очень вовремя подвернулась. Ее планировали вообще на запчасти скидывать за ненадобностью, но я быстро перехватил инициативу и уговорил владельца мне ее отдать.
Может быть ремень грм проскочил и поэтому не заводится. В любом случае, на СТО можно решить любой вопрос.
Если некрота начала сыпаться, то это бесконечный процесс. Ведь ты кроить будешь в любом случае. Где-то с разборочки, где-то китай. И пизда рулю
Наши руки не для скуки! Сам процесс ковыряние в такчке меня заводит, мне нравится что то делать, да и работа у меня на производстве по электрике, я в общем рабочий класс, руками работать умею.Трудности особо не пугают, лишь момент с деньгами, да ты прав что китай или б/у это жопа, но если есть выбор между ценами, я всегда беру дорогое, хоть как то утешаю себя.Коплю на машину дороже, вечно с ней возиться не буду, просто хочется до ума довести, набраться опыта, и передать эстафету другим.
Как вариант тоже, на сто проверят.
А вообще в защиту именно аудюхи могу сказать, что никогда на таз не сяду или что то другое из советско/российского автопрома.Подогревы жопы, даже дверной личинки, ломающиеся спинки, дерзкий вид на дороге, доступность запчастей, ощущение взбитой машины, ничего не гремит не пердит, чтобы передний бампер снять ахуеете от колличества болтов, все крепко и надежно.Я лично от своей ляли кайфую, да иногда подводит, требует внимания как женщина любит повыебываться.Любит в угадайку поиграть но это лишь заводит еще больше понимаете? Тут и определяется кто мужчина а кто мальчик, а будет такая машина только с мужчиной который не боится трудностей.
>что никогда на таз не сяду или что то другое из советско/российского автопрома
Некродаун, чому у тебя так печет с тазов? Тебя же никто не заставляет их брать, правильно?
Так ты зачем-то всему миру доказываешь, что согласен жрать говно ведрами (а любая некруха кормит своего владельца говном исправно и регулярно).
>кто мужчина а кто мальчик
Пиздец комплексы. Подумай, что заставляет тебя доказывать другим, что ты мужчина, а не мальчик.
Посмотри цены на запчасти для ауди. Там какой-нибудь датчик 10-15к в оригинале. Какая-нибудь прокладка 3-4к. Короче небольшой ремонт может вылиться в 50к запросто.
Покажи мне где ты такие цены нашел? тот же датчик коленвала цену покажи мне.
Ебать тред полон корзинок тазовских, в ебало тебе харкаю, лови.
VAG078 121 006
Помпа системы охлаждения комплект
06.02 18:00
44 947
Ну вот тебе аудюшная помпа. Будешь покупать оригинал за 45 или патрон за 3,5
>тазовских
Я последний свой таз продал в 2010. Я не тазовод и не некроеб.
Но тут в каждом треде, куда не сунься, как только разговор за некруху, так сразу "зато я не на тазу". А в тазотреде никто не пишет "зато не на некрухе".
Думай, даун, почему так.
VAG8D......EV
Вал приводной Деталь является восстановленой на заводе изготовителе
27.01 16:00
258 189
Как же ебут некродрочеров. Как раз цена их некрухи
Вал приводной Деталь является восстановленой на заводе изготовителе
27.01 16:00
258 189
Как же ебут некродрочеров. Как раз цена их некрухи
Да кому ты тут пиздишь, порванная тазонищенка, которая по всем тредам бегает с порванной жопой.
Спокнись, нищук.
Пруфани свое бахатое корыто, не нищук
Мое корыто не бахатое, но не некруха. Япона-куколдовер с рыночной стоимостью 1,3-1,5М, хули тут пруфать, если половина дарахих рассеян на таком ездит.
> Япона-куколдовер
> с рыночной стоимостью 1,3-1,5М
Если сейчас прульный рав 4 2002 года с пробегом 400 стоит около 900к в более менее ухоженном состоянии, то я боюсь представить что у тебя там за 1.3-1.5, скорее всего 15 летняя некрота точно так же чинящаяся китайскими и контрактными зч, дебич. Ну либо гнилая чуть более свежая мазда
Хотя скорее всего ты просто тазоблядок фантазер, но боишься в этом треде это признать ибо обоссут и мнение твоё приравняют к 0
>VAG078 121 006
>VAG8D......EV
>а также весь комплект многорычажки от лемфордер по цене всей некрухи.
Это запчасти, которые есть в продаже, но никто их в здравом уме никогда уже не купит.
Эти машины ездят благодаря наличию дешевых запчастей из Китая/Польши, иначе давно ушли на чермет.
В Америке огромное количество свалок ездабельных по нашим меркам авто, но цена ремонта превышает адекватный предел затрат, поэтому проще купить другое дешевое ведро, чем ремонтировать свой хлам без наличия рук из плеч и доступных деталей.
Что, сука, прижало от того, что кто-то лучше тебя живет?
2012 год, пробег 132к, беру оригинал (неоригинала тупо нет, марку угадал?).
Были ваги, была бёэха, был швед, к япу пришел сознательно.
> Что, сука, прижало от того, что кто-то лучше тебя живет?
> 2012 год, пробег 132к
Ебать ты далбаеб конечно
Брал у знакомых, в пробеге уверен, или ты про что?
В том что с твоих слов ты далбаеб на некроте, да ещё и беспруфный и с большой вероятностью вообще тазоблядок. Не тебе здесь выебываться на анонов с таким раскладом.
лол што? какая некрота? я на СТО последний раз был кажется в марте, йопто, тачка внезапно ездит сама, прикинь?
Хотя похуй - пруфай свою, я пруфану свою.
Вот и возвращаемся к тому с чего начали. Ремонт китайскими и бу запчастями для некрухи это лотерея в которой мало кому выиграть удается
У чем проблема подключиться к тачке китайским ваг-комом и посмотреть обороты колена при проворачивании стартера? Это блять, так же элементарно, как снять штаны, когда садишься срать на горшок. И вообще, его помощью можно избежать много ебли. Ты насос менял, а давление ты проверил перед этим? Искра есть, а форуснки прыскают? До них топляк вообще доходит? А ты уверен, что искра бьёт, когда надо? Советую тебе посмотреть как татарин Ильдар с лысым олежкой оживляют всякие трупы, много интересного узнаешь, гарантирую
Видел выпуск, где они оживляли как раз 1,8Т. Ильдар каким-то хуем смог просунуть руки перекинуть ремень грм, после чего машина завелась. И все это на морозе -16.
>МКПП
Нинужно
>1,9
Минимум два литра
>TDi
Нинужно и дорого
>На данный момент потрачено больше 130000 р на детали.
Скоро оно тебя сожрёт и ты будешь плакать
Твоего мнения никто не спрашивал, мамкин нищук
>МКПП
Я не в Москве живу, поэтому можно поездить на палке.
>1,9
Для чего нужно больше? Мне чисто задницу возить, а не тягать полуприцеп, а для скорости у меня есть мотоцикл с 1,3i на борту.
>TDi
Это древний дизель. Турбины и насосы надежные, поэтому дешевые на разборке. В чугунном блоке ломаться нечему.
>Скоро оно тебя сожрёт и ты будешь плакать
Как сожрет, отпишусь так. На данный момент даже не особо кусается.
>можно поездить на палке
>Для чего нужно больше?
Типичный элехторат АГЛа. Ебаный застабил с ЧАРКОЙ@ШКВАРКОЙ и барабанным дизельным ваговном на палке. Сажи пидарашке.
ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!
Очередного неосилятора с разжиженным мозгом и спихоневрологическим расстройством координации конечностей порвался, лол
СВОБОДУ РОССИИ!
>Для чего нужно больше?
Ты так и не ответил, только вскукареки начались.
После поездки на СТО в принципе больше ничего не беспокоит, не считая слегка тяжелого запуска в -10..-15. Первый запуск утром происходит за несколько оборотов стартера, последующие - с полоборота. Дело скорее всего в свечных колпачках, потому что когда менял свечи, при снятии те самые колпачки рассыпались в труху, накал происходит в паре цилиндров.
Из неприятностей, которые доставила машина из-за морозов.
Утром собрался выезжать, загружал вещи, поэтому открыл переднюю правую и заднюю правую дверь, а они просто перестали захлопываться. Вода попала в механизм закрытия, язычок после открытия двери перестал отходить на свое место. Все бы ничего, но на развороте обе двери открывались. С горем пополам разморозил заднюю дверь горячим антисептиком (можно было горячим спиртом) - просто заливал в замок задней двери, ушло грамм 50, чтобы язычок отщелкнулся.
Можно было бы побрызгать вдэшкой, но она оказалась заперта в багажнике.
Привязав переднюю дверь, чтобы не открылась на ходу, поехал в гараж. Строительным феном отогрел все замки, позаливал вд и силиконом, чтобы ситуация не повторилась. По пути домой осознал, что для спокойной езды достаточно всего лишь того, чтобы двери не открывались на ходу.)
Еще беспокоит приборка, пришлось залезть в нее. Некоторые лампочки просто не горят (подсветка уровня топлива и температуры двигателя). Так же надоела моргающая лампа неработающего АБС. Чтобы она перестала моргать, нужно поставить все новые датчики (старые в ужасном состоянии, на скрутках), а кольца абс на задних ступицах вообще рассыпались в труху, нужно заказывать все новое. Если брать самый дешман, то обойдется примерно в 10000-20000 тысяч, но я боюсь, что сам блок абс уже не работает, то есть выкину бабки на ветер. В связи с этим было принято при разборке приборной панели просто достать моргающую лампочку. Колхоз? Да, но лучше, чем заклеить изолентой.)
Вопрос с негорящими лампочками подсветки в следующем. Сами лампы исправные, менял местами, но все равно не работают. В приборку до меня никто не лазил, потому что я сам сорвал бумажную пломбу, поэтому странно видеть окислы от контактов. Вряд ли это так должно быть.
Можно ли как-то подтянуть провода от других лампочек, чтобы подпитать негорящие лампы? Не горит по центру сверху и справа снизу (где пустое гнездо). Хочу просто подпаяться тоненькими проводками.
Из неприятностей, которые доставила машина из-за морозов.
Утром собрался выезжать, загружал вещи, поэтому открыл переднюю правую и заднюю правую дверь, а они просто перестали захлопываться. Вода попала в механизм закрытия, язычок после открытия двери перестал отходить на свое место. Все бы ничего, но на развороте обе двери открывались. С горем пополам разморозил заднюю дверь горячим антисептиком (можно было горячим спиртом) - просто заливал в замок задней двери, ушло грамм 50, чтобы язычок отщелкнулся.
Можно было бы побрызгать вдэшкой, но она оказалась заперта в багажнике.
Привязав переднюю дверь, чтобы не открылась на ходу, поехал в гараж. Строительным феном отогрел все замки, позаливал вд и силиконом, чтобы ситуация не повторилась. По пути домой осознал, что для спокойной езды достаточно всего лишь того, чтобы двери не открывались на ходу.)
Еще беспокоит приборка, пришлось залезть в нее. Некоторые лампочки просто не горят (подсветка уровня топлива и температуры двигателя). Так же надоела моргающая лампа неработающего АБС. Чтобы она перестала моргать, нужно поставить все новые датчики (старые в ужасном состоянии, на скрутках), а кольца абс на задних ступицах вообще рассыпались в труху, нужно заказывать все новое. Если брать самый дешман, то обойдется примерно в 10000-20000 тысяч, но я боюсь, что сам блок абс уже не работает, то есть выкину бабки на ветер. В связи с этим было принято при разборке приборной панели просто достать моргающую лампочку. Колхоз? Да, но лучше, чем заклеить изолентой.)
Вопрос с негорящими лампочками подсветки в следующем. Сами лампы исправные, менял местами, но все равно не работают. В приборку до меня никто не лазил, потому что я сам сорвал бумажную пломбу, поэтому странно видеть окислы от контактов. Вряд ли это так должно быть.
Можно ли как-то подтянуть провода от других лампочек, чтобы подпитать негорящие лампы? Не горит по центру сверху и справа снизу (где пустое гнездо). Хочу просто подпаяться тоненькими проводками.
>В связи с этим было принято при разборке приборной панели просто достать моргающую лампочку.
Там в блоке АБС один проводочек обрывается, его очень тяжело подпаять обратно, но возможно.
Можешь чуть подробнее рассказать/показать?
Я на форуме читал про абс, там куча вариантов, из-за чего не работает: от обломавшегося датчика до окисла на соединении.
Благодарю. Вероятно, что у меня там тоже непорядок.
У меня был пасцат б5.5 на дизоле. Голову не ебал, но чисто из любопытства изучал его из всех доступных источников. Твоя А4 с ним на одной платформе, по техничке они отличаются только нюансами.
Да, очень много деталек в каталоге идет с припиской "A4 B5, VW B5".
Ifinterface.com тебе в помощь
История авто следующая. В свое время начала сыпаться МКПП на моторе 1,9 TDi. Владельцем были заменены 4 коробки, после чего силы и финансы на замену иссякли, машина была отправлена в гараж на долгие пять лет. Мною было принято решение взяться за восстановление до приемлемого/ездабельного состояния этого авто.
На данный момент потрачено больше 130000 р на детали.
Задавайте свои ответы.