Тут на выхах впуск с дросселем помыл. Впуск по методе шолга в ванной с фейри и личинтусом , ну а дрочель карб клинером захуярил. До кучи свечи и фильтр махнул.
В том месяце заварил сзади стаканы. Никто не хотел делать, пришлось самому. На очереди днище.
вчера менял задние колодки и разрабатывал тормозные цилиндры. на все ушло часов 5. заебался и доволен одновременно.сто для хуесосов, пидорасов и милых дам
Как раз думал о подобном треде.
1. Можно ли запаять пластиковую крышку движка как пике? Если да, то как? Треснула почти пополам.
2. Чем мазать болты в подвеске от коррозии - слабым фиксатором резьбы, графиткой, медной пастой (спреем)?
1. Можно ли запаять пластиковую крышку движка как пике? Если да, то как? Треснула почти пополам.
2. Чем мазать болты в подвеске от коррозии - слабым фиксатором резьбы, графиткой, медной пастой (спреем)?
Годный тред. Завтра буду перебирать подклинивающий суппорт и смотреть, где съебывает жидкость ГУРА. Еще, блядь, рваный тросик багажника, не работает кнопка стеклоподъемника у пассажира. Зато 2\3 багажника занимает саббуфер. Прошлого хозяине не понимаю категорически. Зачем впихивать саб и обклеивать тачку наклеечками trd, когда у нее куча косяков? Мишура первостепеннее? Быдлаеы-позеры, блядь. Аж зла не хватает.
Говорят, пластик хорошо содой с клеем момент склеивается.
Годный тред.
Как и чем лучше всего смазать рельсы сидений? Раз уж я их вытащил, хороший момент это сделать впервые за жизнь повозки.
Какого года хюндай купе?
96 бля как ты узнааал?
литола в полозья набей
Дело было зимой, но бампану годный тред, пожалуй.
Ремонт гбц 21083 на 170к пробега. Предпосылки: ездил на пропане, проебал регулировку клапанов, в итоге падение мощности, троение двигателя. Разобрал, отмыл, дефектовал. 2 прогоревших выпускных клапана под замену, был люфт в направляющих, махнул их тоже, ну и маслосъёмные колпачки конечно же. Самое веселье было в забивании направляющих втулок. Втулки замораживались в морозильнике, гбц грелась горячей водой в ванной, потом быстро переносилась на стол, доставалась втулка и бодрыми ударами кувалдой через проставку в виде головки на 11 загонялась в отверстие. Несколько втулок расколол, уж очень они хрупкие.
Шарошки стоили 1700р, что не вписывалось в бюджет ремонта, поэтому углы на сёдлах не нарезались, упор сделан был на притирку клапанов, притирал вручную, сначала сёдла старым клапаном с нарезанными напильником насечками, затем новыми клапанами. Ещё была беда (на 2м пике) с проеденной тосолом поверхностью гбц от канала охлаждения к отверстию под болт. Залепил холодной сваркой, сравнял напильником, зашкурил.
Делал всё неспеша, по выходным. За месяц примерно разобрал/перебрал/собрал. Пробег после ремонта 5к, движок работает ровно, полёт нормальный.
Ремонт гбц 21083 на 170к пробега. Предпосылки: ездил на пропане, проебал регулировку клапанов, в итоге падение мощности, троение двигателя. Разобрал, отмыл, дефектовал. 2 прогоревших выпускных клапана под замену, был люфт в направляющих, махнул их тоже, ну и маслосъёмные колпачки конечно же. Самое веселье было в забивании направляющих втулок. Втулки замораживались в морозильнике, гбц грелась горячей водой в ванной, потом быстро переносилась на стол, доставалась втулка и бодрыми ударами кувалдой через проставку в виде головки на 11 загонялась в отверстие. Несколько втулок расколол, уж очень они хрупкие.
Шарошки стоили 1700р, что не вписывалось в бюджет ремонта, поэтому углы на сёдлах не нарезались, упор сделан был на притирку клапанов, притирал вручную, сначала сёдла старым клапаном с нарезанными напильником насечками, затем новыми клапанами. Ещё была беда (на 2м пике) с проеденной тосолом поверхностью гбц от канала охлаждения к отверстию под болт. Залепил холодной сваркой, сравнял напильником, зашкурил.
Делал всё неспеша, по выходным. За месяц примерно разобрал/перебрал/собрал. Пробег после ремонта 5к, движок работает ровно, полёт нормальный.
2. Мазать нужно графиткой, но делается это в основном не от коррозии, а для того, чтобы в следующий раз их открутить можно было.
Менял стойки на девятке, из четырёх болтов прикипели 3, пришлось спиливать.
>не от коррозии
>прикипели
Да без разницы что там в резьбовом соединении происходит. Суть в том, чтобы открутить потом нормально.
Пропал холостой ход. Все перепроверил, топливный насос поменял, фильтра. Один хуй. Решил снять БДЗ, впускной коллектор, топливную рейку и форсунки и все хорошо почистить. БДЗ засраный был, два канала наглухо забиты гарью были. Все отмыл, форсунки прочистил, с двух капало, как с трипперного конца. Нашел в воздушном патрубке трещину огромную, изза чего неучтенный воздух сосало, надо менять. Все собрал, но холостой так и не появился. Хуй знает, может датчик, может еще что.
маслом, отработкой или литолом
Спасибо, купил современный литол.
>6628ec2a7ebe11c[...].jpg
Фу, блядь чмоша. "Чуханка", ноги грязные и босые, руки грязные е без перчаток, ебучие шорты. От неё и воняет наверно...
Не твоя вот и бесишся.
Все стандартно, тащемта. Заслонка, свечи, расходомер, передний подкрылок, который держался на честном слове, ну и шумку прикупил, заебало орать рядом сидящему на 120+
Что дает чистка заслонки и датчика?
Стабильный ХХ и "правильную" смесь.
Что за Тойота?
Второй авик 2005 года, 25к пробег.
Ты ноль забыл?
Нет, долгое время стояла в гараже у родственника, который в силу своего здоровья почти никуда не ездил. Да и ТО официалы видно на отъебись делали, салонный фильтр ниразу с завода не менялся, увидел - охуел.
Заслонка не может так за 25к.
Задумал, кароч, на девятку (низкая панель) заколхозить кондиционер из обычного форточного. Конденсатор и компрессор под капот, инвертор куда станет, испражнитель испаритель под бардачок. Всё необходимое есть, нужно только найти действительно хороший инвертор минимум на 800 ватт длительной нагрузки. Хейтеры утверждают, что 7000 БТЕ не хватит для не тонированной девятки, например, но по моим расчётам должно хватать вполне.
Блядь, ну я же вижу, что написано в ПТС. И лично знаю как и где ездил данный автомобиль, будучи не в моих руках. Да и не так сильно она засрана - см. пик, вот это действительно пиздец (110к пробега).
Взлетит, только если запилишь рециркуляцию и слив конденсата.
мимо думал на тему установки кондера, но цена за набор фрост в 25к отпугнула
Рециркуляция будет автоматически, потому что планирую не врезаться в печку, а поставить где-то в салоне отдельный воздухоохладитель. Цена будет состоять из:
Инвертор - до 10к
Два тонких производительных вентилятора, один на конденсер, другой на дуйку - рассчитываю б/у найти по 500-1000р. Включать буду через самопальный ШИМ-контроллер - для такой производительности 20% мощности типового вентилятора должно хватать.
Сам кондиционер уже у меня есть, но цены их на авито 2-5к.
Потянет ли генератор?
Не проще на разборке свинтить старый кондей?
>вчера менял задние колодки
С какими сложностями столкнулся в процессе? Моей четырке тоже требуется замена колодок, ашот-сервисы кормить не хочу.
мимо-рукожоп
Медная смазка из баллона, не слушай уебков, советующих графитку с литолом, такие дебилы и суппорта литолом мажут, а потом с газовой горелкой колодки меняют.
мимо кузьмич
Вот такую хрень решил купить, конечно наносить менее удобно, зато хватит надолго по сравнению со спреем и стоит дешевле.
comma ce500g
Заказал в эмексе, 480р всего. Раньше спреями пользовался, но 300р за 50 граммовый баллончик это пиздец.
Да дрочево это всё. Малонужное.
Ты мажешь этой медью, чтобы типа лучше потом откручивать? И через сколько ты туда опять полезешь? Через 3 года, как машину продашь?
Эта смазка нужна только для тормозов. Баллончик русской медной смазки Керри, Астрохим, итд, стоит 150 рублей.
нахуя вы мороженым резьбу мазать собрались?
ну и чем плоха графитка на резьбе, к примеру, косточек?
Ничем. Просто кузьмич решил кукарекнуть не по делу.
Медь нужна только при высокой температуре: тормоза, выпускной коллектор, система выхлопа.
Мажу болты в подвеске рабочих машин, т.к. это тазы с вечно гниющими болтами, которые мне через год снова откручивать. Так получается, что в крупной компании, финансировавшей олимпиаду в сочи, нет денег на полное обновление парка транспорта, поэтому машины там 2007 года с пробегом больше 500к.
При ремонте подвески в своей машине, также мажу болты, потому что состояние дорог весной заставляет каждый год менять всякую мелочь.
5 копеек тонна
Потому что обычно графитка это сраный литол с добавлением графитной пыли, который также любит пригорать как в старые добрые времена, когда на ЗИЛах мазали патрубки солидолом, чтобы они прикипали к фланцам и не текли. Я откручивал с газовой горелкой болты передних рычагов , которые два года назад мазал графиткой, прикипели сильно. С медной смазкой таких проблем нет.
Вагодебил, иди нахуй со своим солидолом
ладно, запиливай, какой медной пастой пользуешься ток шоб нидораха!
Выше по треду посмотри, 500г банка стоит 450р в среднем.
>т.к. это тазы с вечно гниющими болтами
>машины там 2007 года с пробегом больше 500к.
ко-ко-ко врети, тазы гниют, двигатели столько ен ходют.
да, заметил. 440 деревянных со скидочкой
Запомни, откуда и куда идет тросик ручника (если задние) и расположение всех пружин, а лучше сфотографируй.
Двигатели на инжекторных четверках начали стучать два года назад, но все 10 лет интервал замены масла тнк 10в40 был 25к км. Цепь после замены на автермаркет ходит не больше 50к с постоянной подтяжкой, заводская 100к отходила. А насчет гниют, вот одна из них, на этом даже ездят.
это там УАЗ Гелендваген сзади стоит?
Да, уаз почти свежий, пробег 30к, но ломается и гниет как жигуль на том пике.
Космофен ваш выбор.
Сколько будет ремонт в Волгограде стоить?
Чепырка? За 3к новый крашеный в цвет купи
Да, чепырка, все таки в мастерской будет дороже?
Да, покраска минимум 4к плюс материалы, проще новый купить и самому поставить.
эх, хуево
Захуячь хомуты, типо жидоэм.
Дешевле 3к не получится, краска+грунт+лак+шпатлевка уже 3к стоит, покраска еще 4, снять-поставить 1-1.5к.
Бамперы на авито лучше смотреть?
>на авито лучше
Нет, искал на десяточку себе решетку радиатора. На авитах и разборках цена от 300, купил в магазине, под покраз, за 204руб.
я сам бампер другу делал заместо отдачи долга, причем получилось настолько охуенно, что после удара через год о бордюр появилась трещина как раз до того места, где делал. в твоем случае вообще изи. Можно сделать самому за 1к расходов максимум, нужны коробки от двд дисков, фен строительный, обувной нож и дрель с шлифовальными насадками. можно суперклеем и содой, но тогда армировать придется и обработка тяжелее, хотя результат по прочности тоже охуенный, я бы даже сказал что вазовкий бампер настолько уебищный, что места колхоза получились прочнее оригинала
>204 р
На мою рисовозку и цен таких не бывает.
Sadfrog.jpg
пизжу, какой нить болтик столько и стоит
> потому что умеешь сделать лучше, чем на СТО
Я умею. Но заебало, пиздец. Какого хуя люди такие пидоры - платишь им по их же прайсам, чтобы делали нормально. Делают как пидоры. Болт, который гайковёртом не завернуть нормально, т.к. поставить его ровно мешает выхлоп, похуй - закрутим наискось мимо резьбы вместо того, чтобы блядь взять ебаную трещётку и закрутить нормально, потратив аж на 3 минуты больше времени. Если привод с усилием встаёт в ступицу - похуй, будем ебашить по нежной тонюсенькой железной части пыльника, во, встал, заибись. То что эта железка вся растрескалась, что ведёт к переборке приводов и ебучему поиску бу крышек вместо убитых (т.к. новые не продаются) - всем похуй. Короче делаю сам что могу, могу много что, время правда жалко.
мимо некробнввод
I know your feel
>похуй - закрутим наискось
>мимо некробнввод
Блять, да смени ты наконец уже этот говносервис, ну что за мазохизм.
Был бы у меня гараж, вообще бы все делал сам, а так приходится самому делать только то что могу сделать в течении дня и при наличии хорошей погоды.
Зато у тебя машина.
Многие так ремонтируют томущо "время-деньги". Я, например, когда масло меняю, снимаю защиту, проверяю как крутятся гайки на шпильках, вымываю и вычищаю поверхность около сливного болта и около масляного фильтра, потом только сливаю масло. После залива аккуратно все вытираю, смазываю шпильки на креплении защиты (если есть необходимость), после пуска двигателя проверяю, чтоб ничего не текло. Одновременно осматриваю подвеску, пыльники и т.п. Будут мне так делать на сервисе?
Ремонтирую сам. Только в двигатель и коробку не ползал, и не стоит наверное.
На выходных менял уже вторую ступицу.
Сделал канал на ютубе по моей модели, но ремонт особо никому не интересен, да и машина редкая
https://www.youtube.com/channel/UCiAmcIty1ExvzKy-nVMuAAA
На выходных менял уже вторую ступицу.
Сделал канал на ютубе по моей модели, но ремонт особо никому не интересен, да и машина редкая
https://www.youtube.com/channel/UCiAmcIty1ExvzKy-nVMuAAA
ну Кольт не такой уж и редкий
Обратился я в оф сервис по ступичному подшипнику. Насчитали 26000. Замену кулака целиком и датчика абс. якобы он 99% не открутится.
Заказал сам ступицу, кулак снял, датчик отсоединил под капотом. отнес на запрессовку за 500р
А бывало в сервисе погнули мне кронштейн защиты все скрипело пиздец, потом сам ползал искал/ Бывало салон весь загадили, чистил пол дня. Да много чего.
3950471
Посоны, трудно будет самому поменять рулевые наконечники и шаровые опоры? Без ямы и подъемника, тупо во дворе. На геометрию потом загоню.
Сабж Королла Е100 96 года.
Элементарно, колесо снять не забудь
Наконечники - элементарно, а вот шаровые вряд ли. Нужен пресс и оправки. Лучше рычаги без ямы снимать заебешься отнеси на СТО на перепрессовку.
Менять ли заводские пыльники и отбойники при замене амортов, если на вид они живые? Новые оригинал дорогие, а говно типа фебеста может развалиться быстрее, чем 15-летний сток.
>Новые оригинал дорогие
>15-летний сток
Вся суть пруледаунов.
Купи уже на разборе вазовский компрессор
Очередной вопрос про смазку. Часто читаю в интернете что-то типа "купил новый подшипник, а там смазки мало, ну я и набил плотно (каким-нибудь говном типа литола)", а потом читаю про какой-нибудь новую еба huskey, расписывают какая она хорошая, и что теперь ее достаточно мазать совсем немного и что она поставляется многим производителям подшпиников типа snr.
Так это я о чем, надо дополнительно мазать новые подшипники приличных фирм (snr, ina, koyo) или нет?
Так это я о чем, надо дополнительно мазать новые подшипники приличных фирм (snr, ina, koyo) или нет?
Закрытые подшипники нормальных фирм дополнительно мазать не надо. Ноунейм и хорошо походившие подшипники надо не только мазать, но и предварительно промывать. Даже литол будет лучше, чем ничего, или что-то, но пополам с продуктами износа. Ликвимоли неплохие смазки выпускает например, денег стоют конечно.
>и хорошо походившие подшипники надо не только мазать
Хорошо походившие подшипники надо не мазать, а менять.
>ну я и набил плотно (каким-нибудь говном типа литола)", а потом читаю про какой-нибудь новую еба huskey, расписывают какая она хорошая, и что теперь ее достаточно мазать совсем немного и что она поставляется многим производителям подшпиников типа snr.
Прямо дохера тоже мазать не стоит. Открой любой подшипник, типа именитой фирмы, и посмотри сколько там смазки заложено.
А васяны-кузьмичи, да, херачат в любой подшипник смазку от души.
Но надо как на втором пике, не больше.
>если на вид они живые?
не менять
>Ликвимоли неплохие смазки выпускает например, денег стоют конечно.
Ты про LM 47?
Если у тебя шаровые прикручиваются к рычагу- то просто, откручиваешь от ступицы шаровую, потом ебашишь молотком по рыгачу и она от вибрации выйдет, можно конечно купить сьемнить, но если у тебя нет денег на сто- то подойдет и молоток лол. Потом просто откручиваешь от рычага шарову юи меняешь, По поводу рулевых наконечников- смотри лайвхак смотришь сколько витков резьбы на тяге осталось- откручиваешь наконечник- при это надо держать тягу,чтобы она не вращалась в шарнире ( ну мало ли) новую тягу закручиваешь до помеченых витков и колеса будут все норм- до развала доедешь, я так делал все было норм. Опять же понадобиться 2 молотка (желательно) и набор ключей.
Хоть и не люблю бмв и бвмебов, но такой хуйни никогда не мутил, как блять можно привод вставлять и забивать его блять по пыльнику?Они походу и шлицы тебе смазывали.
Маж графиткой- проверенно, и потом откручиваются нормально.Кстати не разу не видел сгнивших болтов подвески, что за машина то?
Если у тебя рыночная какая то графитка -то это говно кузьмича с литолом.А есть фирменные в тубусах- годная у нс в сервсисе ей все мазали- от болтов и заканчивая шрусами. Все было отлично.
>Кстати не разу не видел сгнивших болтов подвески, что за машина то?
ТАЗ
>А есть фирменные в тубусах- годная у нс в сервсисе ей все мазали- от болтов и заканчивая шрусами. Все было отлично.
А нахуя мне брать ФИРМЕННУЮ ГРАФИТКУ, если есть нормальные смазки по цене в 200р за тубу?
ну я же сказал, может быть реально просто литол с говном черный, у нас такая была ОТЕЧЕСТВЕННАЯ, тупо солидол почерневший, но хотя болты мазать хватит, но если допустим кроме болтом что то мазать, то лучше по дороже брать.
Привет, механики! Купил вот такой йоба-паук 4-2-1 из нержавейки на своего собакена (Акцент 1.5 2008). Какие подводные камни? Решил все ставить сам, а вместо оплаты СТО купить инструмент. Я так понимаю что бы открутить выхлоп нужен оче длинный ключ? Нужен ли динамометрический ключ что бы прихуячить паука к движку?
Длинный ключ? ты имел в виду вороток? Да,пригодится, вся проблема в том, что гайки на выхлопах обычно хуй откручиваются, вплоть до того, что их приходится срезать, вдобавок- сами гайки могут выкручиваться из головы вместе со шпильками, Динамо ключ нахуй не нужен, нужна прокладка под выхлоп (наверно в комплекте будет) и на возможно если будут траблы с откручиванием, то придется докупить гаек и шпилек.При успешном монтаже можешь смазать резбы медной смазкой,под гайки еще нужны вроде гровера. А так вроде сложного ничего нет.
Газовую горелку сразу покупай, если выхлоп ни разу не откручивался
Я 8 лет занимаюсь на работе ремонтами и уже уяснил, что не надо связываться с совковыми гсм, даже мазать на шпильки с болтами. Потом экономия в 100 рублей выйдет боком.
Значит надо и болты с гайками новые купить? Надо узнать какие именно епта
Благо с электрикой все понятно, я уже нашел подходящую прошивку, а удлинить провод лямбда зонда легко
Ну если у тебя шпильки по пизде пойдут то да, придется покупать- выкрутишь принесешь покажешь продавцу и скажешь марку машины, но по хорошему менять все гайки на выпуске, может шпильки если в норм состоянии можно будет оставить.
купи трубогиб и сварочный аппарат, чтобы подгонять выхлоп по месту.
Обещают что он встанет типа bolt on
В идеале да. На практике не всегда есть возможность немедленно заменить такой подшипник.
Хороший тред. Сейчас рачёт за заказ получу и засру весь тредик своими переделками и тюненхом.
кокая няша ко мне сегодня прикатила, аж за 18 бачей, самое прикольное что он новый, онглиски астралли, завтра начну пилить к нему переходник из родного руля(он как создан для этого, стальная болванка что садится на шлицы, имеет 6 отверстий по кругу в радиусе 8см где то), фабричный покупать нет желания, они сцуко длинные все, а мне хочется руль подальше отодвинуть.
Шеви Плюс - пидорасы.
Собрались мы тут компанией на 5 автобусах омериканских съездить пограбить пионерлагерь заброшенный.
На одном автобусе отъебнулся генератор. Ладно, благо чувак не успел от Шевиплюса ебаного отъехать, где его автобус делали 5 месяцев. Сняли с одной из тах тибиайной генератор, привезли им. Так он мало того, что клемму херово к нему прикрутили, отчего расплавился изолятор пластиковый, так еще звонили, спрашивали, как правильно натяжитель ремня прикручивается. И самый сок - выдернули трубу, по которой в мотор заливается масло и назад не вставили. То есть ты такой масло слил, фильтр поменял, и тут опа-нихуя, масло льешь, а оно на землю течет. Заебись.
Так что, если тут водятся американоводы - туда - ни ногой.
А я сегодня молодец - настроил новый карб, поменял свечи, засранные старым карбом, и радиатор акпп въебал размером 60х50см. Валит по-царски 350-й мотор, нраица, завтра буду маленький нигга-руль из цепи варить аргоном.
Собрались мы тут компанией на 5 автобусах омериканских съездить пограбить пионерлагерь заброшенный.
На одном автобусе отъебнулся генератор. Ладно, благо чувак не успел от Шевиплюса ебаного отъехать, где его автобус делали 5 месяцев. Сняли с одной из тах тибиайной генератор, привезли им. Так он мало того, что клемму херово к нему прикрутили, отчего расплавился изолятор пластиковый, так еще звонили, спрашивали, как правильно натяжитель ремня прикручивается. И самый сок - выдернули трубу, по которой в мотор заливается масло и назад не вставили. То есть ты такой масло слил, фильтр поменял, и тут опа-нихуя, масло льешь, а оно на землю течет. Заебись.
Так что, если тут водятся американоводы - туда - ни ногой.
А я сегодня молодец - настроил новый карб, поменял свечи, засранные старым карбом, и радиатор акпп въебал размером 60х50см. Валит по-царски 350-й мотор, нраица, завтра буду маленький нигга-руль из цепи варить аргоном.
Дневник говноеда
Ну пардоньте, на логанах не ездим. На каждодень есть зажигалка маленькая итальянская и мотоциклы.
> зажигалка маленькая итальянская
Хуя, какой ты зажигательный.
Может оказаться трудно выпрессовать наконечник и шаровую. Может так прикипеть что пока будешь по ней кувалдой хуячить, машину с домкрата опрокинешь.
>Обещают
ну ты понел
Вечер в гараж.
Периодически сгорал предохранитель подсветки магнитолы (штатная) и кнопочек. Вооружился китайским мультиметром, но он сразу же сдох. Пришлось искать коротыш контролькой.
"+" подсветки (пред 7,5 А) зачем-то был прикручен к "+" прикуривателя (пред 15А), при этом родной провод подсветки вполне себе жив. Хуй знает, зачем так сделали. Обрезал колхоз этот, восстановил, работает.
А где новые стаканы берешь? Они же гнилые все уже.
> смотри лайвхак смотришь сколько витков резьбы на тяге осталось- откручиваешь наконечник
Неблохо. А замаркировать нельзя?
Периодически сгорал предохранитель подсветки магнитолы (штатная) и кнопочек. Вооружился китайским мультиметром, но он сразу же сдох. Пришлось искать коротыш контролькой.
"+" подсветки (пред 7,5 А) зачем-то был прикручен к "+" прикуривателя (пред 15А), при этом родной провод подсветки вполне себе жив. Хуй знает, зачем так сделали. Обрезал колхоз этот, восстановил, работает.
А где новые стаканы берешь? Они же гнилые все уже.
> смотри лайвхак смотришь сколько витков резьбы на тяге осталось- откручиваешь наконечник
Неблохо. А замаркировать нельзя?
>где новые стаканы берешь?
От тазов. Очевидно же.
потом ебашишь молотком по рыгачу
я имел в виду по ступице, там где отверстие под палец шаровой. Витки можешь замаркировать- просто слегка нацарапать ножовкой- я так делал.
>От тазов. Очевидно же.
Но ведь тазы говно, зачем ты в свою богоподобную бричку сам тащишь говно?
Думаю купить автомат и самому переварить пороги на 2115, кто-нибудь без навыков сварки занимался подобным?
расхуярил родной руль(пазний 2140), он как сделан для изготовления переходника, основа руля толстенная и стальная, по кругу уже есть джве пары дырок, обкорная эту блямбу что бы была 7см в диаметре, и прикручу к ней 2см кусок алю на котором уже и будут дырки для крепления самого руля, надо только наконец решить, сверлить и пилять этот кусок болагрками да дрелями, или найти таки где то какого ни будь токаря.
Безумная идея. Хочу снять стабилизатор передний. И просто поездить попробовать аккуратно. Да знаю, это глупо. Но к примеру на логанах после 2007 его нет. Мне кажется он душит подвеску очень. Что хорошо для скоростных виражей, но просто доебало на здешних уебаных в ноль дорогах где одни ямы, где я ползу 40 км ч большую часть маршрута на 2 передаче
Анончики, подскажите, пожалуйста, как можно залатать железный бензобак? Дырки нет, немного подтекает из соединения.
>Что хорошо для скоростных виражей, но просто доебало на здешних уебаных в ноль дорогах где одни ямы, где я ползу 40 км ч большую часть маршрута на 2 передаче
Стабилизатор душит большие ходы подвески. По ямам ездить прямо, с ним или без, вряд ли будет какая разница. По ямам прямо, работает связка: аморт-пружина. У тебя, скорее всево, пружины жесткие, и амортизаторы мяхкие/убитые. В этом случае проезды неровностей заебывают.
А стабилизатор дает +100500 к прохождению поворотов. Я чуть не переворачивался без стабилизатора, опять таки, на хуевых амортах, при прохождении поворотов.
На логанах сняли для удешевления, зажав жесткостью амортов. Не лучшая идея.
Металлопластилин.
Никак не могу найти инструкцию по разборке панели на тонелле для инфинити ex, может, кто может помочь?
Отлично. А как это сделать в услових двора?
Чо сделать? Ищи дырку - заклеивай.
>найти инструкцию по разборке панели на тонелле для инфинити ex
А она, вообще, есть дядь Миш? Это же машина для бахатых.
Дырки как таковой нет, сочиться откуда-то из-под стяжки. То есть, нужно будет зашкуривать место нанесения?
потренируйся на старой двери от подобной машины, в целмо нихуя сложного. Посмотри на трубе какие виды сварки внахлёст или встык
>Отлично. А как это сделать в услових двора?
Таки на лоханах стабилизаторы появились с 2007
Вкатываюсь в тренд. Из недавнего:
1. Кансер 9. Аккумулятор разряжается в ноль за двое суток простоя при выключенной сигналке. В разрыв минусовой клеммы АКБ и провода массы пихаем мультиметр для замеры тока на заглушенном пихле и отключенной сигналке. Ток утечки 0,45 ампера, мноха. Подозрение падает на часы и магнитолу, ибо все остальное выключено. Выключаем предохранитель магнитолы, ток утечки 0,40 А. Вытягиваем предохранитель часов, бинго, ток утечки упал до 0,15 А. Отключаем часы, АКБ перестает разряжаться в ноль. Часы не разбирал, нахуй не нужны, ездим так.
2. Шевроле лаччети. Вибрация на скорости 70-80 км/ч, отдает в руль. Замечен нагрев левого заднего колеса. После снятия колеса обнаружено подклинивание суппорта, закис поршень из-за грязи под пыльником и коричневой тормозной жижки. Меняйте жижу почаще, посоны. И перебрать суппорта раз в три года лишним не будет.
1. Кансер 9. Аккумулятор разряжается в ноль за двое суток простоя при выключенной сигналке. В разрыв минусовой клеммы АКБ и провода массы пихаем мультиметр для замеры тока на заглушенном пихле и отключенной сигналке. Ток утечки 0,45 ампера, мноха. Подозрение падает на часы и магнитолу, ибо все остальное выключено. Выключаем предохранитель магнитолы, ток утечки 0,40 А. Вытягиваем предохранитель часов, бинго, ток утечки упал до 0,15 А. Отключаем часы, АКБ перестает разряжаться в ноль. Часы не разбирал, нахуй не нужны, ездим так.
2. Шевроле лаччети. Вибрация на скорости 70-80 км/ч, отдает в руль. Замечен нагрев левого заднего колеса. После снятия колеса обнаружено подклинивание суппорта, закис поршень из-за грязи под пыльником и коричневой тормозной жижки. Меняйте жижу почаще, посоны. И перебрать суппорта раз в три года лишним не будет.
Автаны, сегодня после нескольких дней стоянки на ручнике, оный стал схватывать только в самом конце. То-есть при затяжке он вообще не щёлкает, а потом начинает щёлкать и сразу же туго затягивается. Это что, колодки не отжимаются назад или регулятор тормозных усилий наебнулся? Автомобиль - Audi 80, сзади диски.
АБС есть?
Бочка-кун
Есть, но нерабочий.
Тросики смотрел, или не лазил еще?
Ещё не смотрел, сегодня машину переставлял на другое место и такая фигня.
Начни с тросиков.
Если не поможет-пиши завтра в тред, я здеся буду.
Бочка-кун
>отдает в руль.
> левого заднего колеса.
Лолвут
У меня выходной послезавтра только, как раз думал поменять пыльник рейки, заодно и тормоза посмотрю. Вообще конечно они у меня в хуёвом состоянии, особенно передние. Спереди диски и колодки под замену, суппорта перебирать надо, но пока денег на запчасти нет.
Движок 2 литра на монике?
Ага, как узнал?
>кококо ставлю машину на ручник ведь он специально для этого предназначен, ставлюнапередачу бляди соснули кооококо!
Бля, да забыл я снять с ручника. Ну и не морозы сейчас.
Не красного цвета ли?
не боись, не задеаноню
Нет, серебряная. У меня на районе ещё 3 таких.
Хочу просто перекинуть такой двиг себе, ибо 1.8 ниедет.
Ну короче, послезавтра будешь тут?
Посмотрим, что сможем сделать.
Да, отпишусь как и что. Может за ночь откиснут колодки, лол.
как ни странно, да хотя, если точнее сказать: вибрация по всему кузову, в т.ч. отдает в руль
Вопрос про метизы. Иногда надо купить новый болт в подвеску, по ориг. номеру и автомобильных инет магазинах они стоят по 500р/шт. А на стройрынке такое говно продается что пиздец. Вобщем, где берете метизы?
еду за другим тазом с магнитом
Ищу партнамбер оригинального болта, ищу кроссы на zzap или emex'е в 10 раз дешевле, покупаю
Ну это слишком очевидно, не нашел я по 77 05 190 580 ничего.
>БОЛТ M14X150
допустим
Пежо/Ситроен Болт подвески 9672888080 150р
Пежо/Ситроен Болт коленвала 051660 150р
ищи в инторнетах, какой из них больше на твой похож
Спс, буду тщательнее гуглить.
Задам еще вопрос на ту же тему. А вот собираюсь, например, поменять рычаги на своем десятилетнем рено. Сразу запасаться болтами которые откручивать буду? Или как? С одной стороны денег жалко, а с другой, когда болт не отвернется и придется срезать и непонятно чем собирать тогда.
Благодарю за внимание и ответы на мои тупые вопросы
Если делать будешь сам в гараже, и время не подгоняет, можно сразу не покупать. Постоит бричка 3-4 дня, что с того?
На крайняк, загони машину на яму, попробуй стронуть болт. Если откручивается, вот и ответ на твой вопрос.
>кококо я умный, я не ставлю на специально для этого придуманный стояночный тормоз, я для этого использую передачу кпп рассчитанную для движения
кек, ты с Арха, говорят там по митцу нет норм спецов.
Ты тоже?
Да, у знакомого был паджеро, он не доверял местным мастерам, специально возил в ДС2 на ТО к какому-то известному технарю в среде митцуводов.
Короче поддомкратил сегодня зад машины, оказалось, что на правом суппорте рычажок ручника просто не отжимался обратно, поэтому ручник схватывал только в самом конце. Залил это дело вдшкой, ручник как новый теперь. А вот левый передний суппорт похоже закис конкретно, ибо колесо с большим трудом проворачивается. Ещё у наружной ручки водительской двери то-ли трос соскочил, то-ли обломалось что-то, но теперь дверь снаружи не открывается, завтра буду снимать дверную карту, и смотреть в чём там дело. Ну и купил наконец пыльник на рулевую, тоже менять буду.
Ставлю на ручник , чтобы не закисали суппорта ибо заебало их перебирать раз в год или платить за техосмотр
мимо ещё один бочковод с дисковыми задними тормозами
> Пежо/Ситроен Болт подвески 9672888080 150р
> Пежо/Ситроен Болт коленвала 051660 150р
Они часто обработкой калёный, например (и, следовательно, прочностью и хрупкостью) отличаются. Для ответственных мест надо брать аналогичный хотя бы визуально по цвету. Иначе может на какой-нибудь кочке вырвать/сломать
Как я вовремя зашел.
Тему с дверью я проходил,соскочил, и обломился крючок троса, идущий к ручке.
Карту снимать не обязательно, можешь просто открутить пластик вокруг ручки(1 винт), и посмотреть.
Новый тросик стоит 300-400 рушлей.
Бочка-кун
А, падажжи ебана, у тебя снаружи.
Тогда да, карту снимать надо.
Бочка-кун
У меня этот троссик порвался , я снял карту и по размеру запилил из проволоки типа электропастух , по краям завязав петли . Джва года езжу , и брату не нужно через пассажирскую залезать
Была такая хуйня , из-за того что сильно давил ручку загнулся крючок на замке . Карту снимать не спеши , сними замок 2 шестигранника , и там сам разберешься что к чему или загугли
мимо
Да пох, завтра буду менять пыльник рулевой, заодно и дверь разберу. А вообще дверь под замену надо, нижней петле пиздец, и металлу в месте крепления петли тоже пизда.
Ну да, правильно и делал, если если есть возможность. В динамике всё дорого и не факт что качественно.
Что за бричка?
Котаны, мне знакомый механик будет менять передние аморты и сайлент-блоки рычагов. Много ему труда будет еще дополнительно заменить подшипники ступичные или что так что так разобрано все будет?
Самое ебливое - подшипники выпрессовывать, остальное хуйня. Если у тебя там не ржавое всё.
Пиздец, менял этот сраный пыльник 3 часа. Самое трудное - снять пластиковое кольцо с штока, но потихоньку и с матами снял его. Надеюсь не порвётся через месяц, в магазине был только Febi.
так то да, но по идее в одних и тех же узлах разные производители должны на самом деле никому не должны использовать одни и те же техпроцессы. Т.е. если у пыжика в подвеске болт закаленный, то логично предположить, что и в рено болт закален также.
>Febi
больше так не рискуй
На первое время думаю хватит, порвётся - буду искать что-нибудь получше.
> в магазине был только Febi
Купить онлайн не думал?
Да лень было.
Кстати починил ручку, там тяга от ручки вставлялась в пластмассину, которая нажимала на крючок в замке. Так вот эта пластмассина треснутая была, и на хомутах была прикреплена. Один хомут лопнул, вот тяга и выскочила. Поставил на два новых хомута, теперь не выскочит.
Не еби мозги, просто купи сраный болт в Крепмаркете, только бери Рейхеровский, категории 12.9, гарантирую - не хуже лягушкоедского родного будет.
сцепа выжимается через раз, может выжаться с первого раза, а может тупо залипнуть и не выжиматься пока не подрочишь педалью в весь ход собственно педали(маленькая дрочка результата не приносит), гцс не течет, рцс тоже, при нажатой педали шток не уходит обратно, копать в сторону выжимного либо корзины? корыто 2140.
Начни с самой педали, может она залипает или пружинка.
Прокачай. Воздух в системе.
по разному ее дрочил смотря на рцс, вроде не залипает.
если это воздух, почему тогда поршень ходит от начала до конца?
>почему тогда поршень ходит от начала до конца?
Потому что ты аутист. Тебе лучше ходить пешком нахуй.
хули ты злой как пидор, а? будь в системе воздух оно бы не смогло полностью выжимать вилку, но оно это делает.
Анон, помоги. Машина 21214 долго стояла. Вот прям долго-долго. Я вынул свечи, маленьким шприцом капнул масло в каждый цилиндр, поставил свежий аккум, попытался крутануть стартером - он полсекунды крутил и перестал. Втягивающее, вроде щелкает. Куда копать?
> Поставил на два новых хомута, теперь не выскочит.
А новую тягу за 13 рублей купить конфессия не позволяет?
>Втягивающее, вроде щелкает. Куда копать?
В сторону зарядку аккумулятора.
Вероятно, по фишке.
Щас бы месяц новую тягу ждать.
>шлицы смазывали
А что, надо насухую пихать?
>В сторону зарядку аккумулятора.
Смех смехом, а анон был прав. Несмотря на то, что я купил новый аккум самый дешевый, по скидке в Юлмарте, у него не хватало тока прокрутить стартер. Прикрокодили аккум от своей машины. Стартер начал крутиться очень неохотно, но запустил двигатель. Дал поработать секунд 30, заглушил, открокодил второй аккум и легко запустился со штатного.
Задам вопрос здесь, что будет если я куплю уаз, мне все в нем нравится все заебись, хочу батальную гнилую мужскую тачку. Но я нищеброд и не смогу прокормить уаз с его расходом. Так вот хочу оставить только задний привод и воткнуть старый фордовский дизелёк литра на 2+- сил 80 с моментом примерно как у 402го двигла. Двигатель выдерну на разборке за 15к, уберу раздатку, пару приколхожу или мост поменяю на подходящий, короче технически все осуществимо, возможность есть, денег не много но хватит. Смогу ли я получить адекватный расход соляры литров 9-10? Двигатели по сути одинаковые, по лс и моменту, полный привод выкину, вес машины увеличится не сильно, короче что будет?
а смысл? все фишки уаза проебешь(кроме короткой базы разве что), купи сиеру с таким дизелем(опционально гнилую нахуй), лифтани ее, и езди.
>Но я нищеброд
>воткнуть старый фордовский дизелёк литра на 2
Даже не продолжай, фантазер. Бюджет на замену всего и вся, сожрет твою экономию. 100-200 кр стоят такие замены.
Аноны какой полуавтомат и компрессор купить, бюджет соотвественно на все 40к.?
>Двигатель выдерну на разборке за 15к,
На ремонт позвоночника у тебя какой бюджет?
>Дал поработать секунд 30
Ты считаешь, что за 30 сек твой аккум зарядился?
Объём работ какой? Сколько часов в день будешь варить? Какая производительность нужна от компрессора?
Я в неделю буду варить пару часов, в основном кузовную жестянку. А компрессора хватит с ресивером до 30 литров и производительностью до 300 л\мин для покраски отдельных деталей типа капота, двери в один заход?
Охуенная штука, залепливал ей канавку проеденную тосолом на привалочной плоскости гбц.
Покупай самый дешёвый полуавтомат с плавной регулировкой тока и Б/У 40 л баллон под углекислоту (регулятор расхода газа и шланг ещё).
>Ты считаешь, что за 30 сек твой аккум зарядился?
Не считаю. Я поэтому и написал, что видимо стартер закис как и двигатель и ему не хватало тока который выдавал аккум. Второй аккум, подключенный параллельно, дал стартеру необходимый ток. А дальше двигатель смазался, стартер разработался, и я без труда запустил двигатель еще 2 раза со штатного аккумулятора.
Не слушай этого жлоба. Самый дешевый - гавнище будет. Бери хотя бы вот такой, или аналог:
И никакой ебаной углдекислоты! Если хочешь, чтобы шов был похож на шов, а не на дристню Черчесова, только сварочная смесь 80А20У.
Редуктор КРАССовский для полуавтомата вполне годится, "Mini" за 100 евро нет смысла покупать.
Открылся очень неприятный скол на сочленении крыши и лобового, боюсь за лкп. Чем заделывать, если не красить полностью у мастеров? От корректора отговорили, типа крыша это не крыло, а грунтовать и красить сам я как-то не решился.
Also, перестал работать стеклоподъемник пассажира, панель с кнопкой выдирал и чистил, протирал - ничего. Сам механизм работает, причём раньше было так: она зимой сдохла, потом ожила, потом сдохла, но как бы если очень хорошо нажать стекло все же опускалось. Видимо, проблема чисто механическая. Только менять кнопку?
Рапид.
мимополгодазарулем
Also, перестал работать стеклоподъемник пассажира, панель с кнопкой выдирал и чистил, протирал - ничего. Сам механизм работает, причём раньше было так: она зимой сдохла, потом ожила, потом сдохла, но как бы если очень хорошо нажать стекло все же опускалось. Видимо, проблема чисто механическая. Только менять кнопку?
Рапид.
мимополгодазарулем
Жучки по кромке лобового, как правило вылезают вследствии его говнозамены.
Стеклоподъемник, если работал-неработал, то кнопкапроводка.
мимо_с_теми_же_проблемами_на_двадцатилетнем_некро.
и только вот это
>красить полностью у мастеров
отклеилось
Не получится у тебя норм сделать без повторного срезания, побработки, покраски, вклейки, вылезет через месяц, год или два.
Я для кого написал про плавную регулировку тока, а?
>80А20У
Ну хуй знает. В чём косметический эфект для нуба?
И, как я понимаю, смеси в баллоне будет только 6 кубов, в лучшем случае. А углекислоты в жидком виде вдвое больше.
А какие фишки у уаза? 35 колеса в грязи крутить? Я буду в городе на уазе, высоком, брутальном, пугать остальных участников движения, он останется уазом и даже ехать будет должен почти как и раньше, опционально можно оставить полный привод или позже его вернуть, но я думаю вообще лучше мост передний поменять на балку, легче будет меньше расход. Есть разница меду уазом и гнилым старым фордом, вот между гнилым старым фордом и гнилым старым опелем разницы нет, а уаз это уаз.
Мне очень важно твоё мнение, до крым наш за 200к можно было джей с коробкой на выбор и всем остальным+ работа свапнуть, кто свапал своими руками укладывались до 120к. После кризиса цены взлетели, но вроде бы опустились и сегодня не на много дороже. Я же про абсолютно нахуй не нужный мотор говорю, донор со всем что нужно в 30к встанет. Мосты на авито по 3к, работа своими руками, здесь вопрос не в экономии постройки, бюджет на все пусть будет 150к+ а в расходе, что бы не кормить 25 литров каждый день. Хотя кому я объясняю.
3 ответа, у каждого своё мнение и подьёб, а вопрос был всего лишь про расход с повышенной массой.
> А углекислоты в жидком виде вдвое больше.
Углекислота под давлением при комнатной температуре не сжижается (равно как и азот, кислород, аргон и много чего ещё), так что её будет там столько же.
А поясните ещё для идиота, ни разу не державшего в руках сварку - почему кузовню варят только полуавтоматом? Электродом там принципиально невозможно или просто полуавтоматом легче?
> столько же.
В литрах. В килограммах будет больше просто за счёт большей плотности.
>почему кузовню варят только полуавтоматом?
Потому что проще. Потому что чернина. Потому что по-другому не умеют.
Я в Питере искал 2 дня того, что возьмется деталь из алюминиевого сплава заварить. В половине автосервисов мне сказали, что она вообще не варится, в половине - что не возьмутся. Хорошо, что подсказали старого аргонщика, который делает такую работу. Так к нему очередь стояла!
Нужны очень тонкие электроды которые редко доступны в обычном строймаге, иначе прожигает.
Хотя знакомый кун, который на фридоме варит американов именно нержавейкой, работает именно электродами, так как проволока с особым флюсом для нержавейки и особый газ еще более труднодоступны. И еще швы чермета с высоколегированной сталью надо обязательно лудить, а швы после проволоки лудятся плохо.
Сам сейчас чиню арку своего б2 и пока тренировался две двери от космича изжарил вдоль и поперек, пока научился нержавейку варить, а потом лудить большое поверхности, зато теперь б2 становится вечным ))
углекислота в баллоне при комнатной температуре в жидком виде, уёба, и давление 40-50кг
няши откройте уже учебник по физике
она сжижена, но за счет этого при данной температуре там возникает избыточное давление
как иначе загнать мильены молекул в объем меньше, чем они должны занимать при данной температуре?
просто у разных газов давление сжижевания разное
кузовню варят па потому что она тонкая - электродом прожжошьь а для аргона она слишком грязная с внутренней стороны, где ее не очистить. па прощает некоторую грязь. еще варить кузовню па легче и быстрее всего
сукабля в баллоне углекислота жидкая при комнатной температуре. а кислород при комнатной ты жидким не сделаешь - прочитай уже сраный учебник физики не по диагонали.
> няши откройте уже учебник по физике
Вот открой учебник, и прочитай, что такое критическая температура это температура, выше которой исчезает фазовый переход жидкость-газ. Правда, про CO2 я всё-таки вам наврал - сжижается он при комнатной температуре, у него критическая температура 31 градус С. Азот, кислород, аргон - уже нет, у них критическая температура сильно ниже. Поэтому в баллонах они в виде газа под давлением сотен атмосфер.
> как иначе загнать мильены молекул в объем меньше, чем они должны занимать при данной температуре?
Поднять давление, не? уравнение Менделеева-Клапейрона, вот это всё
Был неправ, почему-то был уверен, что для углекислоты критическая температура сильно ниже комнатной.
Поставь ГБО и не парься, зачем тебе столь сильно заморачиваться, выкидывать движок который можно кормить чем угодно, проходимость на нуль множить, если ты поставив гбо получишь тоже самое?
Плюсом сразу голову фрезеруй. Получишь прибавку мощности, реализуешь полноценно экономию на 92/газе, без фрезерованной головы этого не получишь, жрать как 80 будет, ехать как 80. Это если ты конечно не собираешься выживать в постапокалиптичном мире перегоняя нефть в низкооктановый бензин.
469-кун.
МенделеевоКлапейронобляди соснули у ВанДерВаальсобогов ИТТ. Правда, имеет смысл при давлении выше 200ата.
Сколько надо снимать с головы?
Сап импульсные петушки с прямым и обратным током.
У вольвы сгнила дверь угол, в остальном кузов ок.
Решил сделать хорошо и на много лет, срезал сначала силовую часть изнутри, выварил из трех кусков нержавейки 3 мм на кислоте форму близкую к оригиналу.
Срезал внешний лист, подложил листок нержавейки под, приварил максимально гладким швом снаружи, потом прихватил точками к каркасу и загнул.
Вышло как родная.
Вопрос - как химически обработать швы нержавейка 3 мм и примерно 1.2 варилась сплошным швом к родной кузовщине, в нахлест, под родную, швы снаружи.
Второй - лудить стык обычной кузовщины и нержавейки? С кислотным флюсом?
Третий - стоит ли обрабатывать шов абразивом чтоб загладить?
Четвертый - грунт боди приготовил, раст-стоп приготовил, кузовную краску тоже. Что нужно на железо под боди? Что нужно между боди и краской? Внутренние полости надо красить поверх грунта или сразу раст-стоп? Стоит ли после аэрозольного раст-стопа навалить туда пушсала или не нужно?
У вольвы сгнила дверь угол, в остальном кузов ок.
Решил сделать хорошо и на много лет, срезал сначала силовую часть изнутри, выварил из трех кусков нержавейки 3 мм на кислоте форму близкую к оригиналу.
Срезал внешний лист, подложил листок нержавейки под, приварил максимально гладким швом снаружи, потом прихватил точками к каркасу и загнул.
Вышло как родная.
Вопрос - как химически обработать швы нержавейка 3 мм и примерно 1.2 варилась сплошным швом к родной кузовщине, в нахлест, под родную, швы снаружи.
Второй - лудить стык обычной кузовщины и нержавейки? С кислотным флюсом?
Третий - стоит ли обрабатывать шов абразивом чтоб загладить?
Четвертый - грунт боди приготовил, раст-стоп приготовил, кузовную краску тоже. Что нужно на железо под боди? Что нужно между боди и краской? Внутренние полости надо красить поверх грунта или сразу раст-стоп? Стоит ли после аэрозольного раст-стопа навалить туда пушсала или не нужно?
Впервые уничтожил резьбу вот так. В днище машины, крепление сидений.
Брать болты и метчик следующего размера? Или через один? Поделитесь секретами предков о восстановлении резьбы.
Брать болты и метчик следующего размера? Или через один? Поделитесь секретами предков о восстановлении резьбы.
> аэрозольного раст-стопа навалить туда пушсала
Это одно и тоже. Мовиль с мовилем, сало с салом. Вариации без вариантов.
А с разборочки дверь пошто не взял?
Такие двери большая редкость, двухдверных кузовов на разборе почти не бывает, даже в Хельсинки.
Бамп вопросу.
Ведро не показывает картинку, но вангую, что можно приварить пластины с гайками, например.
Наварить сверху гайку была идея, но варить в салоне это день разбирать и день собирать салон, переломав дюжину клипс и защелок.
А ты думал, тебе что тут подскажут, Жень?
Приклеить поксиполом? Вызвать бабку, чтобы она пошептала, и само приросло?
Или расскажут как резьбу новую нарезать?
Дети из неполных семей, это пиздец
Есть ли способ закрепить вываливающийся ряд ламелей радиатора (второй снизу), чтобы докататься до замены еще какое-то время? ЕЩЕ ПОХОДИТ
>Есть ли способ
Нет.
Ты чаще мой керхером. Все и отвалятся.
Это конденсатор, а не радиатор.
Точно, обосрался.
Нет он. Конденсатор пикрелейт.
Сёма ты что старых пердунов звадишь не конденсатор а конденсер
Анон, новый ролик Koyo. Открыл посмотреть на предмет смазки. Смазки не знаю достаточно или нет, мне кажется что нет. Плюс взял кусочук смазки, растер в пальцах, от нее не остается и следа. Ести смысл смазку эту всю выдуть и поменять на смазку CHEVRON 254504642 (которая спецом идет для таких роликов),
Признавайся, у тебя шкода?
Сам чистил на выходных, 90 к пробега, было чуть лучше.
Куда тебе больше смазки? Чтобы при вращении её всю выбросило, и потом налипла на неё грязь?
Ты тазоеб штоле бывший?
я тазоеб настоящий, то есть ты считаешь что смазки достаточно и менять ее нет смысла?
>смазки достаточно и менять ее нет смысла?
Да.
Койо делает что-то на тазы? Сомневаюсь.
Спрошу тут пожалуй.
На какие повозки ставились редуктора с передаточным 2.35 или ниже и без всяких муфт? Про EAA84P с дизельного E46 знаю.
На какие повозки ставились редуктора с передаточным 2.35 или ниже и без всяких муфт? Про EAA84P с дизельного E46 знаю.
Решил не рисковать, раз никогда сам не делал, все же кузов у меня один. Подъехал к слесарю, объяснил проблему, поставил машину к окну его мастерской, он выкинул удлинитель, просверлил отверстия под метчик на М12, сделал три прохода разными метчиками, дал новые болты и шайбы. Дома еще цинковым спреем защищу от ржавчины.
Корчаны, как эта штука по русски называется? По английски - manual impact driver, attack driver, hand impact tool. Ебашишь по ней сверху, а она долбительную энергию во вращательную превращает.
Ударная отвертка
Ударная отвертка.
Ударная, блядь, отвёртка!
Наизучают свой английский, а потом по-русски не могут два слова связать.
Ну а что поделать, я же из неполноценной семьи. Спасибо кочаны!
Смазки достаточно.
мимо-кузмич-тазоёб
>долбительную энергию во вращательную превращает
Проиграл с подливой, лол.
Спасибо анон, решил себе такую купить в коллекцию инструментов.
И бамп
Бампану своим вопросом из тазотреда.
Зацвела крышка багажника, низ дверей и ещё мелкие коцки от камней, надо спасать.
План такой: удалить ржавчину цинкарь, грунтануть баллончик Hi-Gear 5732 грунт-шпатлевка, задуть из баллончика Автоэмаль Mobihel. То что не совсем в цвет будет и перепад по толщине краски - похуй, цель - спасти от дальнейшего прогнивания. Как думаешь анон, насколько хватит? Что ещё можешь посоветовать?
Зацвела крышка багажника, низ дверей и ещё мелкие коцки от камней, надо спасать.
План такой: удалить ржавчину цинкарь, грунтануть баллончик Hi-Gear 5732 грунт-шпатлевка, задуть из баллончика Автоэмаль Mobihel. То что не совсем в цвет будет и перепад по толщине краски - похуй, цель - спасти от дальнейшего прогнивания. Как думаешь анон, насколько хватит? Что ещё можешь посоветовать?
На год, может, и хватит, а потом всё. Зависит, опять же, от внешней среды и условий эксплуатации - у меня во дворе уже четвертый год стоит сорок первый омсквич и хуй чё ему делается, а моя некрота в гараже за год вся жуками покрылась
Прошу помощи в определении проблемы.
Машина suzuki sx4 1.6 палка, заметил что с утра когда машина стояла ночь на улице, при отпускании сцепления машина начинает трогаться с места с рывками. Рывки начинаются когда отпускаешь сцепление где-то до 2/3, если отпустить сцепление сразу до конца, то движок будет пытаться заглохнуть, а машину будет страшно пидорасить. Если стронуться несколько раз не до конца отпуская сцепление, то эти рывки проходят и до конца дня вообще не возникают.
Рывки появляются если машину оставить часов на 10-12, если оставить часа на 3-4 то никаких рывков нет.
Рывки похожи на то если попытаться тронуться в гору не добавляя газа, но я думаю что проблема именно в трансмиссии так как двигатель работает ровно.
Что это может быть? Маховик? Сцепление? Приводы?
Машина suzuki sx4 1.6 палка, заметил что с утра когда машина стояла ночь на улице, при отпускании сцепления машина начинает трогаться с места с рывками. Рывки начинаются когда отпускаешь сцепление где-то до 2/3, если отпустить сцепление сразу до конца, то движок будет пытаться заглохнуть, а машину будет страшно пидорасить. Если стронуться несколько раз не до конца отпуская сцепление, то эти рывки проходят и до конца дня вообще не возникают.
Рывки появляются если машину оставить часов на 10-12, если оставить часа на 3-4 то никаких рывков нет.
Рывки похожи на то если попытаться тронуться в гору не добавляя газа, но я думаю что проблема именно в трансмиссии так как двигатель работает ровно.
Что это может быть? Маховик? Сцепление? Приводы?
Вспомнил тут о своей проблеме.
Ощим, коробка R25 на Opel Omega 1992 года, двигатель C20NE. Суть такова: при езде, когда отпускаешь газ и не трогаешь сцепление, машину дёргает ровно три раза. То есть как будто бы вал что-то там проворачивает и отпускает, я хз. Но если после того, как отпустишь газ, выжать сцепление, ничего нет.
Что это? Проблема в сцеплении или в чём-то ещё?
Ощим, коробка R25 на Opel Omega 1992 года, двигатель C20NE. Суть такова: при езде, когда отпускаешь газ и не трогаешь сцепление, машину дёргает ровно три раза. То есть как будто бы вал что-то там проворачивает и отпускает, я хз. Но если после того, как отпустишь газ, выжать сцепление, ничего нет.
Что это? Проблема в сцеплении или в чём-то ещё?
Если оставляешь на ручнике - то просто залипают колодки. Попробуй с утра не заводя двигатель снять ручник и столкнуть машину с места. Не получится - значит прикисли, качай@срывай тачку и пробуй тронуться потом.
Еще может быть что в корзину сцепления что-то капает и за 12 часов покрывает диски. При первом трогании сцепа будет буксовать и греться пока жидкость не испарится.
Херня со смесееобразованием.
Чек горит?
>Херня со смесееобразованием.
Удваиваю.
Да он при езде то загорается, то пропадает. Что народные умельцы, что даже родная книжка говорит, что это нормальное явление.
Но вообще, если проблема в топливной системе, то симптомы я тоже припоминаю: насторожило, что недавно начало с выхлопной трубы плеваться бензом так, что через минут 10 стояния на холостых образуется неплохой такой след как от распылителя. Ну и то, что БК иногда показывал расход на 100 в 33 литра. И то, что обороты плавают (что для сего движка не болезнь, а чуть ли не нормальное поведение, на которое говорят "хуйня, езди дальше").
Дмрв меняй и мой форсунки.
>Если оставляешь на ручнике - то просто залипают колодки. Попробуй с утра не заводя двигатель снять ручник и столкнуть машину с места. Не получится - значит прикисли, качай@срывай тачку и пробуй тронуться потом.
Это точно не ручник, когда есть рывки, то на нейтралке качусь вполне нормально.
>Еще может быть что в корзину сцепления что-то капает и за 12 часов покрывает диски. При первом трогании сцепа будет буксовать и греться пока жидкость не испарится.
Вот это как вариант возможно, насколько это хуево и есть ли способ узнать что там за хуйня происходит не снимая коробку?
Что туда может капать? Масло из сальника колена? Тогда у тебя должен падать уровень масла.
Может еще трансмиссионная жижа с выжимного подшипника.
А так не хотелось вскрывать коробку.
В любом случае, спасибо за помощь.
Точнее там не трансмиссионная жижа, а тормозуха, но не суть.
Какое неудачное расположение рабского цилиндра сцепления сверху.
Кузьмичи, а вы бы стали ковыряться в тормозной системе или доверились "профессионалу"?
Поверь, если у тебя вытекала жижа из гидравлики сцепления, ты бы это быстро почувствовал, оставшись без педали сцепления. Ее там очень мало, и как только она заканчивается в бачке, то у тебя педаль сразу проваливается. Ты сцепу ни разу не прокачивал?
Еще может давить масло из коробки. Попробуй долить - посмотришь сколько войдет.
Но у меня впечатление, что это с жижами не связано.
а почему бы и нет, самое сложное там это гтц.
>недавно начало с выхлопной трубы плеваться бензом так,
Да ну нах. И прям бензом?
Это конденсат.
Если у тебя начнет плевать бензом, то сначала распидорасит движок гидроударом.
>не трансмиссионная жижа, а тормозуха, но не суть.
Это одно, и то же.
А что делать надо?
Прокачивать заебешься, а колодки все меняют.
Кекнул
> а колодки все меняют.
Дисковые да, а если сзади барабанные да еще и без компенсации износа колодок и барабана с ебанутой ручной регулировкой эксцентриками?
ГТЦ вроде меняют в сборе. И да это сложно.
ну смысла по моему нет его менять если стенки и поршень норм, остальное фиксится ремкомплектами, если они конечно есть.
> Вот это как вариант возможно
Если сцепление буксует никаких рывков не будет, тупо газ в пол, а машина не едет плюс вонять должно паленой херней.
Скорее всего просто кончается твое сцепление.
Может и конденсат. Как-то не приходило в голову проверить. Но да, тогда машина была в простое, так что вполне вероятно.
высота от плоскости, на котороую клапанная крышка ставится до нижней плосткости:
для 80 бенза - 98 - 94 мм
для 92 бенза 94-93 мм
93 - минимум до чего эту бошку пилить можно.
С завода под 92 енз такие движки сходили с бошкой 93,5 мм.
Это если речь про 24д 402, 417.
мимобаржееб.
> Прокачивать заебешься
Самое простое в обслуживании тормозной, делается в одиночку за час с перекурами
Вот я на зубиле менял магистральные тормозные трубки - вот там да, 10 раз пожалел что туда полез старые бы ещё походили, но я решил зачем-то вместе с колдуном махнуть.
> остальное фиксится ремкомплектами, если они конечно есть.
Вопрос ещё в качестве этих ремкомплектов. Зачастую найти качественный ремкомплект сильно сложнее, чем качественный гтц
да, согласен.
Съемник шаровых? Нужен? Какого типа взять?
зайди в ближайший сервис к кузьмичам и спроси, денег за это не берут
делать больше нечего, проще в сети спросить
В какой еще сети?
интернет
Ты че там делаешь? Ты че, ебанутый?
> Съемник шаровых? Нужен? Какого типа взять?
Я с дивана (шаровые ещё не приходилось менять) - но пишут, что без него обойтись вполне можно. Но с ним удобнее. Я лично не очень понимаю смысл съемника-вилки (первый) - по сути, работа с его помощью не сильно отличается от снятия при помощи монтировки и молотка. Так что лучше винтовой съемник, но из недорогих если тебе не надо это делать каждый день.
мне досталась тачка с неродным глушителем. и он блять привязан на веревках. Т.е. как я понял когда заглядывал там наварены изнутри две палки, на которые привязали веревки и подтянули это дело чтобы по земле не волочилось. И т.к. у нас как обычно растаял асфальт, а ремнтники решили что слишком охуенно так ездить поэтому раздолбили ещё больше (пидарасы) я влетел в охуенную яму и у меня оторвалась одна веревка (из двух).
После недели высекания искр на кочках (перед работой наверное эффектно смотрелось) решил что хватит так жить, купил червячный хомут и железный тросик. Продел в старые крепежи трос + надел хомут на один из торчащих крепежей, затянул вроде норм. Проехался по кочкам ничего не отвалилось.
Внимание вопрос:
Что ещё можно сделать в моей ситуации?
И да, как вообще менять глушитель, где блять его искать на стару прулетойоту 1997г? Можно ли новый въебать или обязательно искать на разборках? Подойдет ли от другой машины но с той же базой? А просто от другой машины? Кроме как гасит шум что он ещё делает? (помню в детстве играл во всякие нфс, там можно было системой выхлопа повысить продуктивность, на моей прулехламе так можно?)
Заранее спасибо, если ответите.
> мне досталась прулетойота
Надеюсь бесплатно?
Обычно там приварены штыри подвеса, один на трубе, другой на кузове и между ними резинка вроде пикрелейтед. Возможно у тебя штатный глушитель и стоит, резинки просто порвались.
> глушитель, где блять его искать на стару прулетойоту
Резонатор, выпускной коллектор на разборочке, остальное тебе нормальная мастерская сделает.
> на моей прулехламе так можно
Ненужно. Не мешай работать.
> Можно ли новый въебать
Можно, но новые детали на некроту, которые сложнее сайлентблока, стоят дохулиард денег, поэтому разборочка, если ты не олигарх, а ты не алигарх если ищещь запчасти на прулетойоту.
Поменял свечи накаливания на своём турбо диезеле, начитавшись страшных историй в интернетах дико ссал сломать их при откручивании, вооружившись трубчатым ключом на 12, чтобы усилие было только вращательное, без изгибательного, на удивление они очень легко выкрутились. В итоге из четырех свечей две мертвые, то-то он заводился при -5 уже на двух цилиндрах, заебись короче зимой будет, не придется лишний раз вебасту мучить до -10 -15 градусов.
Алсо, воспользовался возможностью и снял клапанную крышку, внутри оказался чище чем снаружи, вот тебе и некро дизель на Лукойле. Померил зазоры на двух цилиндрах, на остальных было лень прокручивать коленвал, зазоры оказались в норме, прямо как в мануале написано.
Алсо, воспользовался возможностью и снял клапанную крышку, внутри оказался чище чем снаружи, вот тебе и некро дизель на Лукойле. Померил зазоры на двух цилиндрах, на остальных было лень прокручивать коленвал, зазоры оказались в норме, прямо как в мануале написано.
ловите аутиста
случайно залил грамм 40 минерального масла в систему ОЖ с водой(ни за что бы не подумал что у дида с засранным в говно двигателем, было масло, думал очередная баклажка с водой, анихуя), менять всю воду либо забивать хуй?
Все пиздец движок на свалку.
я бля серьезно спрашиваю, мне не в кайф дергать патрубки системы ОЖ что бы сливать воду.
Подумай головой. Что может случиться если ты нальешь в 5 с хуем литром антифриза 40гкак ты сцуко еще так точно посчитал масла. Можешь даже эксперимент провести - налить в стакан в той же пропорции.
у меня вода а не антифриз. я шарю что будет емульсия, но я ниибу насколько это хуево.
Да нихуя не будет, очевидно же.
тогда пока хуй забью, и уже через пару месяцев сменю на антифриз все с чисткой.
>в 5 с хуем литром антифриза
В тазах около 10 литров.
>налить в стакан в той же пропорции
И немедленно выпил!
>В итоге из четырех свечей две мертвые
Это как-то по ним видно?
мимобензоеб
решил присрать к себе в корыто кресло другое, отрезал от родных креп лишнее, прикрутил кусок уголка с мыслями потом приварить, понес в корыто мерять, так, чето не сходится, одно из посадочных мест не достает сантиметр с хуем, пошел перемерял два родных сидения, должно доставать, ладно думаю, кресло кривое, анука почекаю уровнем, пиздец, у тоннеля крепа ровная, у двери кривая нахуй, как же хорошо что в строй магазе не было швеллера(одна сторона выше другой, в машине, на сидение же они на одном уровне, и надо была проставка), куплю пару уголков и сделаю из них швеллер с изменяемой геометрией. обожаю все это дерьмо.
>швеллер с изменяемой геометрией.
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ ЗА РУБЕЖОМ
Так просто между лапкой рельс и днищем сантиметр шайб напихай, чо как нимужик?
Заменил третьего дня себе топлвиный фильтр, на сервисе говорят 500 рубелй а мне бы выпить, я решил сэкономить и заменить сам, каково было мое удивление, когда после замены начало капать со штуцеров, путем проб и чтения мануалов, а потмо и просмотра ютьюба, мною было выяснено, что предыдущий владелец, кузьмич и хуесос, мало того что сломал хомут бензонасоса и крепил это все медной проволокой сечением 2.5мм2, так еще и блять вместо резиновых колечек в розничной продаже по 6 руб. штука поставил медные шайбы, как это все ездило раньше великая загадка для меня. Поставил колечки, все собрал, все работает. Охуенно!
>сантиметр шайб напихай
>кузьмич
>как это все ездило раньше великая загадка
Подрастешь - поймешь.
Это и есть умение кузьмичей, делать, если надо сделать. В независимости, есть запчасти, или нет. В поле, в лесу, в сугробе.
У тебя же до замены не текло. В том-то и хер. А ты, криворучка, так не можешь.
мимокузьмич
да ладно, там любят такую странную хуйню из металлоконструкций мне кажется.
меж креслом и его крепой, дыра в 5 см, я заебусть туда шайбы пихать, а пихать их под швеллер который покупать как то не спортивно, проще будет два уголка сварить вместе. пока все не сварил буду ездить с двумя шпильками сделанными из 8.8 м8 болтов, хихихи.
два чая этому кузьмичу.
>ютьюба
юьтььюьбьаь ,гнида.
Добавлю свои 5 копеек за электроды - при хуевом качестве электродов это ебаный ад, шлак повсюду, чуть что прожигает и без того тонкий металл, ГГКП одним словом.
у меня на трубках тоже медные шайбы были, также как и на купленном фильтре
2109
А на фильтр и ставятся медные шайбы. Этот криворук херово объяснил, что там было не так.
точно
>что там было не так.
Резинок на штуцерах не было
> на фильтр и ставятся медные шайбы
Но зачем? и без них все заебись работает.
Выпадает вторая передача на моей пятнашке, если её не придерживать на поворотоах и при ускорении не сракер.
Сложно ли будет заменить самому, если я в коробке передач не понимаю нихуя, хотя и болты крутить умею?
Сложно ли будет заменить самому, если я в коробке передач не понимаю нихуя, хотя и болты крутить умею?
>Выпадает вторая передача на моей пятнашке, если её не придерживать на поворотоах и при ускорении
Либо кулисе пиздец, либо просто кпп вероятнее вего кулиса, понадобится яма/эстакада, либо смекалка. нихуя сложного
Да люди пишут и говорят что это частая проблема, и дело в шестерне второй передачи и синхронизаторах.
Хочу сделать сам, но немного боюсь, а в СТО цену ломят пиздец.
>пока все не сварил буду ездить с двумя шпильками сделанными из 8.8 м8 болтов, хихихи.
Удачно катапультироваться через лобовуху как герой ВВС вместе с креслом при столкновении.
>Да люди пишут и говорят что это частая проблема, и дело в шестерне второй передачи и синхронизаторах.
Прокатись на плоскаче, включи первую, вторую, продолжи ускоряться, если вылетит то синхроны, если без вибраций и хуйни не вылетает то кулиса. у меня такая хуета, все никак не могу заехать на яму поменять кулису
тогда и при родных крепах катапультироваться должен, а уж про современные корыта где сидуха и м6 может быть прикручена я вообще молчу. да и как я катапультируюсь, если ремень к кузову крепится? все равно у меня рейлы к уголкам прикручены 5ю болтами м4, так что на временные шпильки вообще пахуй, доеду до работы все сменю.
помыл кресло и наконец его присрал, в мойку я не особо смог, на спинке еще есть подтек, еще как оказалось ткань натягивается картонными хуйнями, на одной стороне импизда, в итоге заменил их с двух сторон веревкой.
это пиздец, чето я не учел что мерсовское сидение дохуя спортивное, и потому в меру твердое, в итоге оно пиздец высокое, до потолка остается меньше ладони, надо переваривать крепы в салоне, буду хуярить новые крепы поперек салона из квадратной трубы в местах прилегания присырая пластину.
а ваще годно, сидушка мне нраицца.
это пиздец, чето я не учел что мерсовское сидение дохуя спортивное, и потому в меру твердое, в итоге оно пиздец высокое, до потолка остается меньше ладони, надо переваривать крепы в салоне, буду хуярить новые крепы поперек салона из квадратной трубы в местах прилегания присырая пластину.
а ваще годно, сидушка мне нраицца.
ах да, салазки по конструкции такие же как москвичевские, но сука, как же они пиздато работают, охуеть.
Лолблять, что это за средство передвижения?
москвич 2140.
Сделал временную проводку багажника на своей бочке из проводов 0.5 и тряпичной изоленты, ибо найти провод 7x0.5 нереально.
Косу заново делать не так уж и сложно.
Хорошо, что вовремя заметил искры, иначе бы сгорел.
Бочка-кун
У меня не искрило, но старая изолента уже сгнила и висела лохмотьями. Поэтому решил переделать. Вообще конечно расположение неудачное у провода, всё время перегибается. На драйве видел, как провод пускают в обход крыла, но тогда он будет болтаться в багажнике и за него всё будет цепляться.
Кстати ещё недавно вдруг омывайка перестала литься, думал моторчик сдох, а оказалось провод соскочил. Опять же, моторчик неродной и провода на скрутке были, видимо штекера другие, и прошлый владелец так колхозно переделал.
Колхоз в таких мелочах, как моторчик стеклоомывателя-долбоебизм.
Лучше купить оригинал, или снять на разборке.
Про солекс вместо кейена и джетроника молчу.Нахуя из иномарки таз делать?
Бочка-кун
Капиталю пихатель умз 4178 в своей буханке во дворе. Все в говне, кольцам пизда, надо гбц на расточку отдать, да вот все никак не доеду.
каеф
При ускорении тоже может вылететь если подушки убитые и движок вместе с коробкой гуляют
Как проводка в машине, которая с завода выглядит так, как на пике, доходит до такого состояния, как на и ?
От времени высыхает и трескается изоляция, дальше происходит короткое замыкание, из-за которого нагреваются провода, что приводит к дальнейшему усугублению их проблем.
Все марки подвержены? С какого примерно возраста?
Грят Койо нынче не торт, поэтому я бы добавил смазки.
Подсоединяшь к аккумулятору и кончик свечи раскаляется до бела за 3-5 секунд, если этого не происходит, то в утиль.
Мужики, проясните раз и навсегда как же лучше всего защитить голый после очистки от коррозии металл от повторной коррозии. Имеется пол в салоне с множественными пятнами рыхлой ржавчины, еще не известно что под заводской шумкой. Хочу всю эту хуйню вычистить вилкой и не знаю что дальше с этим делать, все пишут по разному, всякой вонючей хуйней из отработки и пушечного сала заливать не хочу, ибо бюджет позволяет потратиться на более-менее нормальную автохимию. Так как это пол в салоне, похуй на толщину слоёв и прочую еботню с выравниванием, шпатлевать ясное дело ничего не буду, один хуй ковёр сверху класть. В общем дискас
Пик из гугла для привлечения внимания
Пик из гугла для привлечения внимания
у меня типичная москвичевская трабла с хуевым амперметром, ну и на заводе чето секономили на проводах что к нему идут, в итоге при долгом маслании, греется он, греются провода, и все плавится к хуям, проводка пока еще слава алахау не посыпалась.
все зачистить, обработать цынкарем, погрунтовать, и ебануть пару хороших слоев краски, как вариант даже валиком, что бы был толстенный слой, ну и для мест сварки шовный герметик, я бы по крайней мере делал бы так.
Есть целая хуева туча всяких грунтов и прочей еботни, которая сводит меня с ума, кислотные блядь, протравочные, эпоксидные и еще хер знает какие, я в этом нуб, и уже заебался на драйве противоречивые отзывы читать о той или иной технологии, такое ощущение что это 30% это реклама брендов, 30% это суровые заливатели полов жидким говном, и еще 40% используют разные материалы и технологии и хуй поймешь что выбрать. Такую работу хочется сделать самому, как из соображений экономии, так и качества выполненной работы, ну по крайней мере тут я приложу максимум усилий и не пожалею времени, в отличие от маляра, у которого еще два проекта неожиданно появились. Главное понять последовательность нанесения и вид материалов
Если ты так глубоко мыслишь, то придется тебе эти знаний гуглить, потому что итт довольно топорные кузмичи сидят.
Как, как. Переламываются провода, из них делается убогая скрутка с изолентой.
Вдруг здесь есть кто с опытом реставрации полов есть, повозке моей уже за 20, купил штатный ковёр в идеальном состоянии, так мне его жалко класть даже в эту грязь, ковер не снимался с момента выпуска видимо старый, кучу старых центов насобирал и прочей чепухи
Кислотный грунт ебашь. На него краску. Потом уже антикор какой-нибудь.
Олег онб на ютубе глянь
На кислотный нельзя красить
Забыл совсем про него, года 2 назад интересовался маляркой в целом - пересмотрел много видео, спасибо что напомнил
Можно. Ну если норм тачка то лучше наверное эпоксидным еще ебануть, но если ведро и тем более пол красишь на котором сколов от камней и всякой хрени не будет, то вообще не проблема. Я на своей всю морду краской для граффити по кислотному облил, брат жив, зависимость есть.
Сейчас посмотрел видео про грунты от ОНБ, в общем расклад такой, что на голый металл либо Кислотник+Акриловый+Краска+Лак, либо обработать преобразователем ржавчины+эпоксидный+акриловый+краска+лак, либо можно сочетать кислотный+эпоксидный+акриловый+краска+лак, но кислотному надо дать пару часов просохнуть, и вообще так делать не рекомендуется типа. А вот выводов он никаких не даёт, сам мол работает с преобразователем и эпоксидным, а с кислотным не связывается, ну а для себя типа сами решайте. Пойду гуглить дальше
Бамп
Нигрол и пушсало. Дедовский метод, зато надёжный, блять, как швейцарские часы.
>Нигрол
мое днище салона, и днище багажника передают тебе лучи ненависти.
Бумб
Как я не люблю тазы, анон... Ты бы только знал.
Вопрос есть.
Когда завел машину, раздался шум, как что-то о что-то шкрябает. Выжал сцепление шум исчез. Втыкаю передачи машина не трогается, в зависимости от передачи меняется частота шума. Воткнул передачу машина не едет, но спидометр работает. Открыл капот вращается внутренний правый шрус и штанга в не зависимости от того передачи или нейтрал. Пизда наружнему шрусу или коробке?
P.S. Переднеприводная некрота.
Когда завел машину, раздался шум, как что-то о что-то шкрябает. Выжал сцепление шум исчез. Втыкаю передачи машина не трогается, в зависимости от передачи меняется частота шума. Воткнул передачу машина не едет, но спидометр работает. Открыл капот вращается внутренний правый шрус и штанга в не зависимости от того передачи или нейтрал. Пизда наружнему шрусу или коробке?
P.S. Переднеприводная некрота.
Да.
Почему купил тогда таз вместо машины?
шрус и сцепа
Посоны, троение движка при нажатии на тормоз и шипение это вакуумник дохнет? А из-за треснутой вакуумной трубки такое может быть?
Оке как понять что сдохло конкретно? Или сдохло все вместе?
Вакуумник. Если б шланг - то троило и шипело бы постоянно
Мембрана-мембраночка.
Суббота, все в гараж!
Ну хуле блять, бампану. Замена топливного фильтра.
Авенсисоеб
Авенсисоеб
Не уместилось
Это чо, дизельный авенсис?
В сервис мануале что написано?
Бенз.
Скинь фото в тред твоего москвиченка.
Много бензосрача осталось?
Что со старым было?
Я тут спрашивал про съемник шаровых
Поменял рычаги на своей рено, пришлось купит вилку, с ней гораздо проще было. Просто так вылезать не хотел.
Поменял рычаги на своей рено, пришлось купит вилку, с ней гораздо проще было. Просто так вылезать не хотел.
Хон же.
Ударная отвертка
Обоснуй
Зеркало.
На зеркале маслоу хуже задерживается и площадь контакта металл-металл больше, износ быстрее. Зеркало нужно во всяких плунжерных парах для герметичности.
Бампоу.
еее, все кишки с барахолки в живых, восьмерошный трамблер обошелся в 200р(хотя он особо и не нужен, но пусть лежит, в родной трамблер оказалось лишь вырезать шторку), коммутатор в 80р, и 4ех выводная катушка от гольфа в 100р(что вообще победа я считаю), проводка вылезла еще в 80р, осталось доколхозить трамблер, купить еще один коммутатор, и можно всырать, заодно узнал хули выебуется тахометр и нихуя в половине случаев адекватного не показывает, его сбивает с толку электронное многоискровое зажигание.
Ебать. Представляю как тебе завидуют хозяева некромарок
И какой приход? Зачем это всё?
>хозяева некромарок
Там уже с завода зажигание по уму сделано.
От многоискрового профиты есть вообще?
Но в случае поломки помойки влетишь на лютые бабосы
Нравятся железки. Ничего не могу с собой поделать
А теперь расскажи, что у меня в, скажем, в пассате В3 RP может ЛЮТО СЛОМАТЬСЯ В ЗАЖИГАНИИ? А я послушаю.
Тоже, что и в любой другой машине. Только в 3 раза дороже, чем в тазу
зачем? у них то у части и так бсз, правда с бегунком, но оно ваще влехкую апгрейдится до полного бесконтакта.
никаких трущихся частей, надежнее, искра лучше ибо отсутствует переход бегунок-крышка, по идее после установки должны быть получше холостые, и динамика стать лучше, а там поставлю посмотрю че как.
не везде, у некоторых обычное ксз.
на 76ом бензине думаю были, а на 92ом хуй знает, оно попеременно работает кстати, то пашет то нет.
то же самое что на восьмерке.
та все просто колхозиться теми же деталями от таза, и датчик холла родной меняется, и коммутатор.
Это попытка сэкономить 100 рублей или ебля ради ебли? В чем космический эффект? Неужели нельзя просто КУПИТЬ НОВЫЙ.
>что на восьмерке.
Не, на восьмерке ломается в 100 раз чаще.
А провода нулевово сопротивления уже поставил?
кого новый купить, автомобиль? я не вижу смысла покупать готовые комплекты бсз, потому что бессмысленный оверпрайс, мне проще самому сделать.
самоуспокоение.
нет.
Сопротивление нужно. Иначе радиопомехи, гроб, гроб, кладбище, пидор.
Ты типа wasted spark хочешь зделоть на двух катушках?
вастед спарк походу мпсз, но да, чето в этом роде, только регулировка уоз и вакуум корректор остаются механическими, в мпсз этим же занимается проц.
Ты хочешь сделать, чтобы оно фигачило искру сразу во все горшки? Или там у тебя будет какой-то электронный аналог распределителя?
>Ты хочешь сделать, чтобы оно фигачило искру сразу во все горшки?
Дядя, ты дурак?
>Или там у тебя будет какой-то электронный аналог распределителя?
Трамблер не девается никуда, ток тюнинхуется.
Если у тебя остаётся трамблер с бегунком и вакуум-корректором, ты получаешь обычное бесконтактное зажигание. В чем тюненх?
оно ебашит искру в момент прохода шторки по датчику холла, да, во все горшки, свеча не остывает и это вроде как заебись, можно сделать что бы ебашило только по два горшка, но это надо два датчика холла всырать, когда ни будь может так и сделаю.
в том что это полноценное бсз без бегунка, в оригинале ваще ксз стоит.
Автачеры, у вас полюбому в сосничестве или более солидном возрасте студент наверняка была какая-либомототехника. Прошу ваш дельный совет по поводу моей новой игрушки (электрон). https://2ch.hk/mo/res/195270.html
намутил еще парочку мерсо сидух, похоже от чего то по новее, добавились регулировки поджопной сидухи, и сидуха стала менее сракерской, что печально, так что из одной сделаю себе кресло для пеки, а вторую суну пассажиру, так что варить крепы и стирать все это дело, как их так засрали я представить не могу, на них блять шахтеров возили или что?
ССАНЫЕ СУКА ЕВРЕИ СО СВОЕЙ ЕБУЧЕЙ 6 КОНЕЧНОЙ ЗВЕЗДОЙ И РАЗРАБОТЧИКИ ТОРКСА ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ, КАК ЖЕ Я НЕНАВИЖУ ЭТО ДЕРЬМО, АААААА, КАК ЖЕ Я ЕГО НЕНАВИЖУ СУКА, ПРОСТО БЛЯТЬ АААААААА, ГОРИТЕ В ПЕЧАХ СУКИ ЕГО ПРИДУМАВШИЕ, КОНЧЕНЫЕ БЛЯТЬПИДОРАСЫ, КАК ЖЕ Я ИХ НЕНАВИЖУ СУКАААА, БОЖЕМОЙ КАК МОЖНО ПРИДУМАТЬ ТАКОЕ ГОВНО?77777777777 единственное что радует что эти обоссаные торксы 10.9, так что им сорвет голову не сразу, а затянуты они ух пиздец как, так сука бугеля коленвала не зхатягивают, пиздец ненавижу этот ебаный торкс
Ну раз уж такой тред
Купил двенарь 7 года с гуром в прошлом году.
Потихому по маленьку поменял:
Фары
Отопитель салона
Трапецию дворников
Патрубки под капотом
Термостат
Щас вот начали появляться рижики в арках.
Пока есть возможность ковыряться во дворе на яме буду делать:
Планирую снять кусками отваливающийся слой антикора с днища болгаркой, обработать пока не начало тотально гнить все и залить еще слой
Поставлю подкрылки
Переберу коробку(первичный вал орет)
Заменю шрус или его пыльник, откатал на порваном около 6к с момента покупки- вроде живет, не хрустит
Заменю лобач
Ну и трубки гура наверно с бачком сменю.
Написал я этот список, тут инвестиций я ебу, а есть ли смысл, что бы потом его так же слить за 110-120к?
Купил двенарь 7 года с гуром в прошлом году.
Потихому по маленьку поменял:
Фары
Отопитель салона
Трапецию дворников
Патрубки под капотом
Термостат
Щас вот начали появляться рижики в арках.
Пока есть возможность ковыряться во дворе на яме буду делать:
Планирую снять кусками отваливающийся слой антикора с днища болгаркой, обработать пока не начало тотально гнить все и залить еще слой
Поставлю подкрылки
Переберу коробку(первичный вал орет)
Заменю шрус или его пыльник, откатал на порваном около 6к с момента покупки- вроде живет, не хрустит
Заменю лобач
Ну и трубки гура наверно с бачком сменю.
Написал я этот список, тут инвестиций я ебу, а есть ли смысл, что бы потом его так же слить за 110-120к?
Ну если нравится кузьмичевать, то почему бы и нет? Я например тоже потихоньку привожу свою некробочку в порядок, но ещё много чего предстоит сделать.
> да, во все горшки
А ничего что она будет туда херачить в т. ч. в конце такта наполнения? На горячем движке это вполне может поджечь смесь, которая ещё и в карб выстрелит. Не просто так же системы с холостой искрой всё равно имеют два канала.
Ставь, в общем, сразу второй датчик Холла - это не сильно сложнее, а проблем избежишь. Причём я бы момент зажигания определял только по одному (оригинальному), а второй использовал только для выбора катушки.
А почему сразу не запилишь на микроконтроллере? Гибкости прибавится на порядок, можно будет таблицу УОЗ крутить как угодно, можно даже регулировку оборотов ХХ через УОЗ сделать.
> торкс
А что в нём, кстати, хорошего такого что его суют сейчас везде вместо внутренних шестигранников?
Про затяжку - может, оно там у тебя на неразборном фиксаторе резьбы просто?
> вместо внутренних шестигранников?
Больший момент же держит, а значит шанс сорвать грани ниже.
ох, я немношко объебался, суть такова, вместо второго дх, мы используем обратитель сигнала от датчика холла и второй коммутатор, то бишь когда по датчику холла проходит шторка, ебашит одна пара цилиндров, допустим 1-4, а когда по датчику хола проходит пустота, ебашит вторая пара цилиндров 2-3, второй датчик что бы колхозить, это его еще надо заколхозить ровно под 90 градусов, а это сложновато.
не задумывался о мпсз особо, проще тогда уже сразу инжектор ебашить, что я и сделаю как придумаю от чего взять впуск коллектор(уже лежат и форсунки, и дрочель, ну и катуха 4 выводная подходит ко всяким январям да микасам)
с понтом больше площадь контакта, но ну его нахуй, площадь контакта нивелируется строением биты у которой нахуй отламывает зубья что входят в зацеп.
продублирую и тут на всякий случай:
подогнали коробку от копья, выбивает 4ую говорят, помыл я ее значицца, разобрал, там такая радость как на пиках, как понимаю из за этого ее и выбивало, я вот что думаю, если выровнять ограничитель, еще походит? А то мне не улыбается покупать новый первичный вал и вторичный тоже, да и вкидывать деньги в 4 ступку немножко жаба душит, ведь можно чуть добавить и взять 5 ступку уже.
подогнали коробку от копья, выбивает 4ую говорят, помыл я ее значицца, разобрал, там такая радость как на пиках, как понимаю из за этого ее и выбивало, я вот что думаю, если выровнять ограничитель, еще походит? А то мне не улыбается покупать новый первичный вал и вторичный тоже, да и вкидывать деньги в 4 ступку немножко жаба душит, ведь можно чуть добавить и взять 5 ступку уже.
Пришла пора подлить антифриза в мою лохань и я столкнулся с одной проблемой - хз, что в неё залито. Взял концентрат фирменного антифриза, он флуоресцентно-зелёного цвета и со сладковатым запахом. Образец из бачка имеет мутноватый коньячный цвет и по запаху напоминает высохшую мочу.
Когда залил обе жидкости в один стаканчик и взболтал наверху остался тонкий слой флуоресцентного зелёного красителя. Когда жидкость отстоялась цвет вроде бы стал равномерным, но смесь помутнела и в ней появилось небольшое количество белесых хлопьев размером ~0,5мм.
Что это значит и как подобрать на доливку антифриз к тому, что у меня в машине?
Когда залил обе жидкости в один стаканчик и взболтал наверху остался тонкий слой флуоресцентного зелёного красителя. Когда жидкость отстоялась цвет вроде бы стал равномерным, но смесь помутнела и в ней появилось небольшое количество белесых хлопьев размером ~0,5мм.
Что это значит и как подобрать на доливку антифриз к тому, что у меня в машине?
Сливай нах и заливай новый.
Я бы так и сделал, но у меня нет ямы.
Почитай как на логане сливать - охуеешь
Ищи гаражный кооператив, езжай туда и спрашивай сторожей, есть ли у них эстакада и готовы ли они тебя туда за полтинник пустить. Клянись что не будешь мусорить в вылижешь пролитую ОЖ.
>на логане сливать
Нижний патрубок открутить.
Если нет ямы, сними бампер, криворукий/пиздуй в лес, и вырой яму себе.
Я с дивана, но по-моему выбивает там из-за убитого синхронизатора (1 пик), он меняется отдельно от вала. Выбитый зуб - это же первичный вал? Он недорогой, я бы поменял (хотя бы с разборки). А то так он у тебя промежуточный разбивать будет
похоже на то что сам синхр целый, замят только его ограничитель и держатель пружины по совместительству. неа, вторичный, его в принципе можно было бы поменять, если бы первичный был целый, а так на нем эта вмятина ебучая, которую я уже выровнял, попробую так собрать.
БЛЯТЬСУКАНАХУЙ Рсапидорасило шрус во дворе дома. Хули делать, вызывать эвакутор. Сто в 500 метрах от двора. А инструмент проебал.
Дотолкай.
Я один не утолкаю.
Марка, модель? Внешний? Ты как так проебался?
Я ездил 3 месяца с хрустящим внешним - и ничего. Главное в повороты отсечку не давать.
Очко ставлю, у него уже давно хрустело.
Просто поперся по дороге со строительным мусором и поймал пару кирпичей, пылник у внутренного разорвало, а у внешнего место крепление с колесом лопнуло.
Бамп
Бамп понедельника.
Встал вопрос для покупки инструмента в машину, почитав интернеты пришел к мысли брать:
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/nabory/avtomobilnyj/force/108-predmetov-1-2-1-4-6-grannye-golovki-41082r-5/?gclid=CKyn09HL3dQCFcOsGAodEWsNqw
или
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/nabory/avtomobilnyj/force/94-predmeta-1-4-1-2-golovki-sl-4941r/
Наборы с молотками и пассатижами в жопу не уперлись. Собственно, посоветуйте может есть что то лучше?
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/nabory/avtomobilnyj/force/108-predmetov-1-2-1-4-6-grannye-golovki-41082r-5/?gclid=CKyn09HL3dQCFcOsGAodEWsNqw
или
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/nabory/avtomobilnyj/force/94-predmeta-1-4-1-2-golovki-sl-4941r/
Наборы с молотками и пассатижами в жопу не уперлись. Собственно, посоветуйте может есть что то лучше?
>Наборы с молотками и пассатижами в жопу не уперлись.
Правильно
>Собственно, посоветуйте может есть что то лучше?
В твоих ссылках разница минимальна, только во внешних торксах E, сам подумай нужны ли они твоей машине.
Ну и что брать из 6гр, 12гр и sl вопрос дискуссионный конечно. В случае качественного выполненного интсрумента отличия не такие и большие.
Не нужны тебе такие наборы. Для мелкого текущего ремонта возьми небольшой набор за тыщу рублей с трещоткой на 3/4 и головками 6-14.
Типа такого, http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nabory/avtomobilnyj/delo_tehniki/nabor-shestigrannyh-golovok-1-4-11-predmetov-dt-48-delo-tehniki-600711/
Если в машине есть торксовые винты, то дополнительно биты торкс и переходник на них. Ну и пару крестовых отверток, одну с короткой ручкой.
Если понадобится крутить подвеску, то отдельно докупить вороток на 1/2 дюйма и необходимые головки.
Купи маленькое говно, потом еще чуть говна и еще и потом еще коробку под это говно. Просто хочу купить кейс сразу со всем и кинуть в машину.
Бля. Классный наборчик. Заберу себе
Вот именно к этому не хватает удлинителя в комплекте.
Не так. Купи по-отдельности действительно необходимые трещотки и головки нормального качества, а не целую коробку бесполезного говна, за охуллион денег.
> с трещоткой на 3/4
На 1/4, разумеется
Купил вместо перегоревших лампочек в приборку цветные светодиоды, написано 12 вольт, а на деле через пару дней эти сволочи начали мигать как гирлянда. Хочу взять на 24 вольта, они загорятся от 12? Те которые на 12 на деле горят уже от 7. Стабилизаторы не предлагать, я паять не умею и оборудования нет.
Зависит от конструкции, могут и не гореть. Вообще ищи такие, чтобы хотя бы с токоограничительным резистором были, иначе погорят. Подключать светодиоды без ограничения тока - очень плохая идея
У меня старые светодиоды в приборке уже много лет работают нормально, а недавно купил один, на вид такой же, сдох за пару недель, сначала тоже мигать начал, а потом все.
Посоны, кто мыл электрику у себя? Промыл все фишки главной косы от эбу до форсунок и катушек специальным очистителем контактов. Написано что надо дать испариться - но он уже час не сохнет, все колодки и подкапотное где забрызгал покрыты жирной масляной пленкой, на дне разъемов форсунок эта жижа стоит лужицам. Чот я очкую все собирать и подключать аккум. Надо ждать полного высыхания или уже собирать?
А нахуя ты это сделал?
Заебали пропуски зажигания. Двигло внезапно начинает подтраивать и проходит, лезет расход, КТК ебашит то в -15% то в +20, но при этом ошибки в эбу нет. Начал издалека - заткнул егр, прошился, перебрал и помыл впускной, дроссель, дмрв, заменил все прокладки, заменил свечи, промыл форсунки, померял компрессию и давление в топливной. Нихуя не помогает. Теперь вот решил электрику перетряхнуть, ибо заметил что когда егр крутил то дергал общий разъем на косу и после этого какое-то время не троило.
Так надо ждать полного высыхания этого говна или нет? Я не понимаю.
время есть - подожди. если надо ехать - протри тряпочкой.
Не очкуй, я вдшкой промывал разъем на фару когда расколхоживал ксенон на стоковые лампы, разъем несколько лет болтался под капотом просто так, побрызгал, воткнул, работает.
>очистителем контактов
>покрыты жирной масляной пленкой
В студию!
Надо было не говном обливать, а клеммы поджать.
Собрал уже и проехался. Там где лужи были - промакнул тряпочкой, остальное оставил так. Походу это там какая-то консервационная жижа, которая вроде бы должна препятствовать окислению. Сама она не электропроводная, так что все норм. Кстати пропуски походу исчезли, поезжу недельку посмотрю. И расход пока нормальный.
Ударная отвёртка.
Бумб
Рейтинговый ремонт вазовского говна.
траст ми, ай эм энжинер
THERE I FIXED IT
Кнопочку бы поставил.
Да впизду ее, у меня запасной замок был. Потом попробую высверлить внутренности старого, чтобы блокировку снять.
>3 положения замка
На тазах стартер кнопкой или нет положение accessory?
Высверливай лучше сразу болты крепления
> На тазах стартер кнопкой или нет положение accessory?
Там ещё четвёртое неподписанное положение, между 3 и 1, когда всё выключено что есть accessory не в курсе
> Высверливай лучше сразу болты крепления
Нахуя? Они откручиваются отвёрткой. Ты с девяткой путаешь что ли? Но там тоже нихуя сверлить не надо, болты зубилом откручиваются спокойно.
взял на днях себе старушку, форд гранада 82 года. Перебираю карб вебер 32 - 36 по иностранному гайду на форуме владельцев супры мк 3. А вот шляпу на последнем пике в ремкомплект не завезли, буду вырезать мембрану из резины
жигулёвская пятиступка не оч, они на пятой практически перестают разгоняться. Раллисты кто выступает на жигах как - раз таки ставят четырёхступку, она надёжнее. Ограничитель новый возьми, он понты стоит
>>39990
чем табе ваговский трамблер не нра?
чем табе ваговский трамблер не нра?
> жигулёвская пятиступка не оч, они на пятой практически перестают разгоняться.
Ну так переключись на 4 если хочешь разогнаться. 5 передача это охуенно - движок работает намного тише и расход меньше. Если стоит такой выбор, надо брать 5ст однозначно.
> Раллисты кто выступает на жигах как - раз таки ставят четырёхступку, она надёжнее.
Ну охуеть аргумент. А ещё они 4 точечные ремни ставят и ковши. Иногда даже каркас. Значит мне тоже нужно ставить их?
Раллистам похуй на расход топлива и шум, так что это хуёвый пример.
>А вот шляпу на последнем пике в ремкомплект не завезли,
От таза купи для солекса
>что есть accessory не в курсе
Положение ключа, когда магнитола запитана, но зажигания еще нет.
Прихуячил бы справа на монтажную жестяную полосу
покупал, не подошла. Думаю что с этим делать, эта хуёвина отдельно продаётся но это искать партномер и заказывать либо вырубать из куска резины и переклёпывать а там заклёпки на второй раз может не хватить
>Ну так переключись на 4 если хочешь разогнаться. 5 передача это охуенно - движок работает намного тише и расход меньше. Если стоит такой выбор, надо брать 5ст однозначно.
тут дело конечно твоё, но сколько не общался с жиговодами, на пятой она не разгоняется, по сути "мёртвая" передача.
>Ну охуеть аргумент. А ещё они 4 точечные ремни ставят и ковши. Иногда даже каркас. Значит мне тоже нужно ставить их?
Раллистам похуй на расход топлива и шум, так что это хуёвый пример.
не в ту степь твоя мысль пошла. я про надёжность, четырёхступка крепче. Даже на еврофордах типа гранада/скорпио/сиерра с мотором ОНС на 2 литра чаще всего ставилась именно она и часто она там не убитая. Впрочем, лело твоё, ничего не хочу тебе навязывать, у каждого своё мнение
Это тросы закисли, ставь новые тросы
У меня такая хуйня была на некромазде с дисковыми задними. Флажок ручника на суппорте не возвращался в первостепенное состояние после ослабление троса ручника. Решалось снятием колеса и отстукиванием его в нужное состояние молотком через проставку.
И в чем проблема ? Не критично же
А я покакал и попу сам вытер!
Молодец, можешь возвращаться в тазотред.
Реально ли в одиночку поменять тормозуху, обязательно ли прокачивать? Не менял уже 4 года, думаю что пора.
Вот к примеру возьму я пару бутылок 0.5, порядок такой:
1. Доливаю до полного
2. Ослабляю штуцер заднего колеса, чтоб жидкость по немного лилась сама.
3. Ослабляю так на всех колесах
4. Тупо стою у капота и подливаю уходящую жидкость, как только одна бутылка кончиться значить тормозуха уже в магистралях новая
5. Заворачиваю все штуцера, подливая жидкость уже из второй бытылки.
Все
Где я проебался?
Вот к примеру возьму я пару бутылок 0.5, порядок такой:
1. Доливаю до полного
2. Ослабляю штуцер заднего колеса, чтоб жидкость по немного лилась сама.
3. Ослабляю так на всех колесах
4. Тупо стою у капота и подливаю уходящую жидкость, как только одна бутылка кончиться значить тормозуха уже в магистралях новая
5. Заворачиваю все штуцера, подливая жидкость уже из второй бытылки.
Все
Где я проебался?
так я ее и не буду брать, от фиата полонез дешевле и конструкцией пижже, но пока не знаю буду ли вообще ее брать, зачем нужен фиат, если пятиступка от какого ни будь л20 нисановского стоит в джва раза дешевле, и добавив еще пару косарей можно взять тот самый л20, ну а че, москвич как раз отдаленно напоминает хакосуку, значит станет с незначительными, лол.
шо, ты о чем?
>4 точечные ремни ставят и ковши. Иногда даже каркас
душу не трави, до сих пор перед глазами стоит оригинальный брайдовский ковш за 120 бачей.
Нигде, всё примерно так и сработает. Можно ещё для ускорения процесса педалью пожмакать. Если просто сменить тормозуху - этого точно достаточно.
А вообще я почти так же прокачивал после ремонта для удаления воздуха (только как в мануале - по одному колесу. И на штуцеры надевал силиконовый шланг с прорезью - типа обратный клапан). Успешно. Так что считаю, что второй человек при прокачке нужен только для скорости.
воздуха туда наебашил вот и все. Делается это вдвоём. И по одному колесу, по отдалённости от вакуумника. Суть в чём, сидишь в салоне, жмёшь педаль пока не встанет колом, держишь её, кричишь тому чтоб отворачивал штуцер и у тебя педаль уходит в пол, ДЕРЖИШЬ ЕЁ ВЫЖАТОЙ, отпустишь - воздуха всосёт и вся работа зря. Он заворачивает штуцер и ты опять педалью качаешь. И там сначала заднее правое, потом заднее затем переднее правое и переднее левое. Только тогда воздух выйдет и тормозуха обновится. Качал так на многих машинах от легковушек до ГАЗа - грузовика.
После замены стоек машина стала очень приятно и уверенно заходить в повороты. Но резина свистит еще задолго до границы возможностей автомобился. Давление шин согласно нормам производителя.
Резина всесезонка, скорее всего это ухудшает ситуацию. Кроме замены резины, что можно сделать? Подкачать колеса чуть посильнее?
Резина всесезонка, скорее всего это ухудшает ситуацию. Кроме замены резины, что можно сделать? Подкачать колеса чуть посильнее?
> воздуха туда наебашил вот и все. Делается это вдвоём.
Ну кому ты рассказываешь, а? Прокачивал много раз в одно лицо таз-зубило и соболь без проблем, описанным выше способом. Берём силиконовый шланг от карбового вакуум-корректора, один конец туго завязываем узлом, выше делаем продольную прорезь в сантиметр длиной. Этот конец в бутылку, другой - на штуцер. Штуцер откручиваем на полоборота, качаем педалью, следим за уровнем и тем, что вытекает в бутылку. Закручиваем штуцер, переходим к следующему колесу, как ты правильно заметил - лучше прокачивать по одному от ближнего к ГТЦ к дальнему, и не забыть про колдун - если он есть и требует отдельной прокачки.
Второй человек тут нужен исключительно для скорости. Если же надо просто тормозуху заменить - можно просто открутить и ждать, пока сама вытечет (но тоже лучше по одному колесу, а не все разом)
Сход-развал?
Бумп
Поставил на свою некроту камеру заднего вида, выглядит как там и была, токи дела.
прулепидор не палится
#ПЕТУШИНЫЙДВАЖЕЙЗЕТ
напоминаю шо пан Травников стал обладателем суперкара Аквила от таханрокскино заводу полуфабрикатов
желтая Аквила стоит в кармане у его пятиэтажки с 2 июля и по словам известного гуру автомеханики предназначена для его девушки
Э, ту охуел?
#ПЕТУШИНЫЙОДИНКАЗЕТ
Охуенно встала.
>Травников
>девушка
Каждый раз проигрываю
Антуаны на 8клоповай десятке прогорел клапана, в 1 цилиндре 6 очков в други по 10-11.
Собираюсь ремонтировать сам, купил рассухариватель, на днях приедет динамометрический ключ, остается вопрос тольк с притиркой клапанов стоит ли обмазыватся шарошками или лучше на притирку отдать специально-обученным людям?
Голову буду скидывать первый раз в жизни если у анона есть мудрый совет, буду благодарен.
Собираюсь ремонтировать сам, купил рассухариватель, на днях приедет динамометрический ключ, остается вопрос тольк с притиркой клапанов стоит ли обмазыватся шарошками или лучше на притирку отдать специально-обученным людям?
Голову буду скидывать первый раз в жизни если у анона есть мудрый совет, буду благодарен.
Да вы оба пидора ускоглазых
#МИМОПЕТУШИНЫЙДВУХЦИЛИНДРОВЫЙВОСЬМЕРОШНЫЙХУЕЗЭТ
> стоит ли обмазыватся шарошками
Смотри по состоянию седел. Если раковин нет - то просто притереть без спешки, если есть - то шарошить без вариантов.
> или лучше на притирку отдать специально-обученным людям?
В притирке (без шарошек) ничего сложного нет, а прирезка шарошками по цене по-моему сравнима с ценой набора шарошек (особенно если тебе только один клапан). Так что смотри сам. В принципе, снять-поставить голову - это уже 30-50 а то и больше процентов работы по цене, так что тут уже не стыдно и голову на ремонт отдать. А если выяснится, что она у тебя кривая - то без вариантов (вряд ли у тебя есть фрезеровальный станок)
Аноны, а что можно сделать вот с таким бампером чтобы не покупать новый? Можно как-то красиво обрезать? Или самому какую-нибудь йобу запилить?
Да, и ты же, конечно, с маслом тоже померял компрессию и уверен, что это точно клапана?
С али заказывал?
мэд мэкс/10
Да, года два назад рублей за 300-500, поставить руки дошли только сейчас.
Осторожнее надо с этим. Ебаные фсбшники не дремлют.
Ну че делать-то?!
а МОЖЕТ ДЫРКА В ПОРШНЕ! Или кольца развалились, в любом случае гбц нужно снимать
Вопрос про полировку фар. Надо сделать, очень сильно отпескоструились. Чем сделать после? Лаком или пленкой? А может сначала лаком, а потом пленкой?
> А может сначала лаком, а потом пленкой?
А сверху еще лаком.
В пакет из заверни. Лучше в непрозрачный
Может меня не правильно поняли или просто тролят, но цель не сделать фару темнее, а просто доп. защита, без которой фара после полировки быстро снова станет мутной.
Тебя поняли правильно.
Поставь на рингтон.
свапнул я значит коробку себе наконец то, и чето п, сцепа решила не выжиматься, либо надо еще поджать гайку на штоке рцс, хотя это странно, лапка не доходит до ограничителя 2мм максимум, либо же двухсторонний скотч которым я приклеил диск сцепы к корзине охуеть прочный, и его не смогли победить ни стартер, ни покачивание корыта с резким втыканием передачи, завтра-послезавтра прокачаю тормоза и пробну подергать сцепу на ходу, говорят помогает.
кун
кун
ПЕРЕКОТ
ПЕРЕКОТ
ПЕРЕКОТ
ПЕРЕКОТ
ПЕРЕКОТ
ПЕРЕКОТ
ПЕРЕКОТ
#1 http://arhivach.org/thread/194476/
Весна, время ковыряться в повозках, может взлетит.
Для всех, кто лезет в машину сам, потому что доставляет, потому что умеешь сделать лучше, чем на СТО, или просто ради экономии.
Ремонты, обслуживание, тюнинги, модификации: от ремонта коробок и свапов двигателей до установки динамиков и проведения USB розетки на задний ряд.
Пишем фотоотчеты, спрашиваем совета, обсуждаем методику и инструменты, смеемся над жестким шолгованием.