Товарищи , поясните за катализатор. Нужно выбивать его в итоге или нет. Половина твердит мол не мешай машине работать, не лезь туда. Другая половина усирается что выбивать кат обязательно нужно чуть ли не с салона особенно на корейцах, а то катализатор развалится и его пыль попадет в цпг и все , баста. Поясните нужно удалять этот ебанный катализатор или нет?? Проблем нет, работа двс не беспокоит. Беспокоит только бесконечный бубнеж за катализаторы.
Задиры, задирчики. Полистай драйвик, кповер посмотри - такое очущение, что корейцы задираются уже после 30к из салуну. Хз почему, может льют мочу и масло меняют каждые 15к в городе...
Поменьше ютуба смотри.
Как обычно интернет-разум далек от здравого смысла.
Конечно выбивай когда он сдохнет.
Вадик, иди в жопу, твой солярис со скрученным пробегом и задирами никто не купит.
Ммм, эта боль хейтерка
Выбил каталик - быдло. Ноудискасс.
Кококок в салоне пахнет? Экокуколду слова не давали.
>Выбил каталик - быдло. Ноудискасс.
Двачую. Нормальный человек катализатор выбивать не станет.
Катализатор душит двигатель. Что бы его убрать тебе нужна втулка которая будет обманывать датчик кислорода после катализатора. Давая ему псевдо идеальные условия динамика вырастит. Однако вюотработанное топливо станет менее экологичным. Чисто в теории могут прибором проверить и тебе баста. Но в целом такого по рфии нет. Так что убирай. Но стоит внедрить пламягаситель который будет осаждать часть топлива и вообще сделает выпуск чуть тише и безопаснее. В эбу не лезь. Пробуй датчик наебать именно втулками с маленьким катализатором. Можешь ещё адсорбер убрать, закольцевав его продувочный шланг врезав в впускную магистраль воздухана после фильтра разумеется. Машина станет чуть чуть бодрее. Советую так же каким то образом заглушить егр если он есть. Проще всего в эбу его убрать. Если клапан механический то просто заглушку ставь и всё. Если нет то гугли инфу как на твоей машине это сделать. Удачи.
Кореец, 110 тысяч пробега / 8 лет, катализатор не трогал, проблем ноль.
>Катализатор душит двигатель.
Иди на хуй, пидор.
Экоблядь ты?
>нужно удалять этот ебанный катализатор или нет??
На корейца нужно, на остальных можно не вырезать. Бтв никто не говорит, что нужно ставить обманки и пламегасители, есть вполне приличные ремонтные карты за не очень большие деньги, bosal например.
Поссал любителю нюхнуть бензиновых паров из выхлопной трубы. За таким пидором в пробке стоять - пиздец.
Блять, если бы там просто бензом воняло. Там реально газы какие-то, что лёгкие обжигает. Кат должен быть. И так в Рашке уже здоровых детей не рождается.
Бескатошизики могут объяснить задиры у корееговна с выбитыми катами?
Жди октября, когда порешают окончательно с новым прохождением то. Если реально будут замерять выхлоп и за баблишко дистанционно не получить дк, то о выбивании можно и не думать. А если все как и прежде - ты удаляй, но с возможностью в случае чего воткнуть какой-нибудь бозаль.
Во-во, двачую, заебала ошибка каталика, но вырезать пока не рискую, а то мало ли че там эти хуеплёты навыдумывают. Если навыдумывают, то так и буду ездить, а если всё останется по старому, то выпил на хуй, не новый же покупать.
Говно себе из башки выбей. Воняют в пробках, за такое надо права отбирать и номера снимать у вонючих пидаров.
Про спирт в бак слышал, долбаеб?
Уже по новому ТО-проходят.
Заебали то-шизики.
В анус себе залей спирт еблан, а мне нахуй в моем сотом он не сдался.
Кроме как для выведения малых объемов воды да поднятия оч, что ты им еще сделаешь?
Так ему в салоне не пахнет, а не тебя похуй твердо и четко. Главное чтобы машина ехала как надо.
На старой машине в любом случае надо удалять, на новой хз.
А ну-ка обоснуй свое мнение
Катализатор высыпавшийся нахуй нужен тебе? Работать не будет, а мотор душит
Поставь новый, фильтра же ты меняешь, а не выкидываешь. Когда вас уже ебать начнут
Да, их прошивают левацкими прошивками евро 2, под которые эти движки не разрабатывались и им пизда приходит от перегрева поршневой.
>их прошивают левацкими прошивками евро 2
Никто ничего не меняет в смесеобразовании Или по-крайней мере не должен менять.
В базовом случае просто глушат ошибку и всё - это есть во всех ЭБУ.
Да это шиза.
Задирает с катом - виноват кат.
Задирает без ката - виновато ДРУГОЕ.
Вариант "мотор говно" видимо принципиально не рассматривается. А ну и пидорахи, льющие 92, потому что в КНИЖКЕ СКАЗАНО ОТ 98 КЛОПОНА ПРОГОРЮТ - это отдельная песня.
> Поставь новый, фильтра же ты меняешь, а не выкидываешь.
Нахуя если можно поставить пламягаситель и машина задышит лучше
> Когда вас уже ебать начнут
Никогда, смирись
>98 КЛОПОНА ПРОГОРЮТ
Лол, другие пидорахи думаю что они умнее инженеров и мануала в котором сказано что бензин выше рекомендованного ни дает никаких преимуществ и заправляют 98й, а не тот что указан на лючке
Есть ещё отдельный класс шизов, которые думают что есть только один бензин с завода, а остальное просто разбадяженное чуть ли не на заправке и можно лить хоть 92й хоть 95й в условный ваг. Всё равно ж одно и тоже
>умнее инженеров
>пишет в тред про обсер инженеров
>хоть 95й
Так а 95й то чего бы и не лить в ВАГ?
Так что там с задирами на хуйдаях?
1. Нет маслофорсунок, плохое охлаждение поршней -> неправильные зазоры в рабочих режимах
2. Пыль от говнокатов затягивает в цилиндры. Получаем абразив.
3. Задиры наоборот образуются при холодном запуске в - 20 и ниже, зазоров нет как раз при низких температурах.
4. Говноинженерия с поршнями-таблетками, хуевыми материалами
5. Рашкаэксплуатация, 20кмч средней скорости в городе по пробкам, холодные пуски, 150+ по трассе, несвоевременная смена масла.
Пс. Какие-то комбинации этих факторов?
1. Нет маслофорсунок, плохое охлаждение поршней -> неправильные зазоры в рабочих режимах
2. Пыль от говнокатов затягивает в цилиндры. Получаем абразив.
3. Задиры наоборот образуются при холодном запуске в - 20 и ниже, зазоров нет как раз при низких температурах.
4. Говноинженерия с поршнями-таблетками, хуевыми материалами
5. Рашкаэксплуатация, 20кмч средней скорости в городе по пробкам, холодные пуски, 150+ по трассе, несвоевременная смена масла.
Пс. Какие-то комбинации этих факторов?
А я вот не удивлюсь если окажется что "рассыпается кат, пыль попадает в цилиндр" придумал какой-нибудь уёбок среднего звена в русском KIA в ответ на одну определенную претензию.
Но потом оно вышло из под контроля.
И да - гуглится эта хуета только в рунете.
>2. Пыль от говнокатов затягивает в цилиндры. Получаем абразив.
Какова физика данного процесса?
Я один не нюхаю выхлопную трубу?
Ну насколько я помню там были истории типа: машине год, пробега нихуя, стук-тук-задиры-распидорасило, едем к дилеру, дилер разбирает мотор, "ой да у вас тут катализатору пизда, видимо хуевый бензин заливали", отказ в гарантийном ремонте. Еще срок гарантии на этот самый кото лизатор был 1000км может и сейчас есть хуй знает лол
А кабанчики просто подсуетились. Охуенный ведь бизнес - берешь деньги за удаление кото лизатора, а затем его в металл сдаешь.
>корейцы задираются уже после 30к из салуну.
Если бы к 30. У друга солярис, по гарантии махнули мотор и каталик, гарантия кончилась, решил снять и прошить. На пробеге 6500 начал сыпаться уже.
>в салоне пахнет?
Да, пованивает. Если при запущенном моторе дверь какаю-нибудь открываешь, а ветер не строго в морду дует.
Ну и в гараже теперь пиздец, раньше мог запустить, а потом уже ворота открывать, а сейчас сначала ворота поднял, запустил и сразу роняя кал выезжать надо, иначе пиздец вони в салон хапнешь.
>пламягаситель который будет осаждать часть топлива
Что за хуйню я прочитал?
Поясни, как он блять, мотор душит
Снижает пропускную способность выпуска. Ладно хуй с ним новый катализатор работает, а осыпавшийся старый нет так и вырезать его к хуям святое дело
Я однажды откапывался зимой и решил понюхать дым из выхлопной трубы, а он не пахнет ничем, вообще. Тогда я и понял зачем ставят каты.
Ну у меня 3 машины, на одной 90к побега и живой кат, на второй 430++ и вырезанный кат, на третьей катализатор не предусмотрен. И я скажу действительно первая машина воняет намного меньше 2 и 3. Но и вонь эта чувствуется только если машина заведённая в гараже стоит, а это редко у меня такое бывает. На свежем воздухе вообще ничего не чувствуется.
У меня даже тачка с катом первые пару минут воняет. Хз как там у вас ничем не пахнет.
Ну так кату нужно разогреться, он на холодную не работает
Я знаю, я про другое говорил. Как может не вонять без ката?
> Я знаю, я про другое говорил. Как может не вонять без ката?
Никак, воняет как карбюраторный таз
У меня дизельная некрота 20+ лет от роду так не воняет, как новый кредитопомой при запуске зимой. Неужели всякие новенькие бэхикупэхи и эссклассы так же воняют? Чет не верится.
Блять ну ты сравнил дизель и бензин. Дизелю на холостом ходу вообще топлива не нужно, а современные бензинки переобогащают смесь пока движок не прогреется от этого и воняет, но это только первые минуты пока кат не прогреется.
Из-за этого у пробочных катальцев в крупных городах средний может быть 15 литров на сотню, потому что они постоянно ездят на переобогащенной смеси.
Как в пробке некрота попадётся впереди, так на закрытый цикл приходится ставить..
КОТО ЛИЗАТОР
Че-то в машинах до 1990 года не было катов, и легкие ни у кого не обжигало
У меня 2 знакомых умерло от отравления угарным газом и одну еле откачали
Да хрен с катализатором. А вот ЕГР это полное очко.
Обоснуй своё мнение
Странно это всё. Моой первой машиной была ВАЗ 2106. Там, естественно, не было катализатора. Ставил в гараж, да, выхлоп пах, но это был обычный запах выхлопа бензиновой машины.
Нюхал выхлоп Рио с удаленным катализатором - запах ужасный. Это запах не выхлопа, а я не знаю чего, какой-то удушливый острый запах, чем-то напоминающий запах дизельного выхлопа, но другой.
Почему так?
>у пробочных катальцев в крупных городах
У большей части населения, так и пиши
Ну они наверное закрылись с работающей машиной в гараже минут на 20 минимум
Другие процессы происходят в двигателе киа Рио. При работе двигателей корейских машин образуются вонючие газы.
Выхлоп от жиги такой же едкий и удушливый как и у всех. Но рекордсмен по вонючести это конечно же ИКАРУС более мерзкой машины человечество не придумало
Икарусы ня, а ты быдло.
Нет, это очень шумная, чадящая сажей вонючая помойка
Назови лучше из того же временного промежутка.
11 номер
> 1. Нет маслофорсунок, плохое охлаждение поршней -> неправильные зазоры в рабочих режимах
до 2010 нигде их не было и все ездило 500К и больше
> 2. Пыль от говнокатов затягивает в цилиндры. Получаем абразив.
механизм затягивания объ\яснишь?
> 3. Задиры наоборот образуются при холодном запуске в - 20 и ниже, зазоров нет как раз при низких температурах.
ахахаха, то есть клопона регулировали лохи ве это время? Чтобы тепловой зазор оставить? И в ШПГ зазоры тоже уебаны придумали. Надо было лучше пихло охлождать, так, да, ебандей?
> 4. Говноинженерия с поршнями-таблетками, хуевыми материалами
материалы сейчас не хуже. А поршни с короткой юбкой - да, от лукавого. А таблетки - тебе пить надо.
> 5. Рашкаэксплуатация, 20кмч средней скорости в городе по пробкам, холодные пуски, 150+ по трассе, несвоевременная смена масла.
ты еще пиндосоэксплуатацию не видел,Ю уебан. И масло том от салона до продажи авто русским далбаебам не меняют.
> Какова физика данного процесса?
никто не знает. Но даже пару ебандеев- блохеров так скозало.
Ставь карбюратор, он экологичнее чем инжектор с пробитым катом, прошивки всё херня, экологичный выхлоп как у карба они не сделают.
Мимо диагност
владею только карбюраторной техникой, инжектор не для этой страны
Мимо диагност
владею только карбюраторной техникой, инжектор не для этой страны
Сёма, успокойся.
>карбюратор
>экологичнее
Жирнота подъехала
Да таких на дорогах уже не осталось, ретроведра в одеяле воняют пиздец просто.
На заправках ирл присутствует только 92-быдло.
Заставляет дышать двигатель своим же выхлопом в угоду экологии, что негативно сказывается на ресурс и мощность.
Кто тебе так в голову насрал? При надавливании тапка клапан егр закрывается и выхлоп в камеру не поступает. Это даже производитель говорит. Более того если заглушить клапан и не перепрошить двигатель это может привести к перегреву в камере сгорания и вот тогда и будет минус ресурс и мощность.
Кароче учи матчасть, чтобы не быть батхертом.
Ну это пиздец уже какой то. Даже ебучая нива из салону еле дрыгаясь откатает положенные 100к без задиров и пожирания масла. А тут блять лампочек, рюшочек понасували - быдло хавает, а то что автомобиль не может выполнять свою основную функцию - доставлять из точки а в точку б - уже по хуй что ли?
>При надавливании тапка клапан егр закрывается и выхлоп в камеру не поступает
>если заглушить клапан ... может привести к перегреву в камере сгорания
У тебя тут взаимоисключающие параграфы.
Твоя версия причин образования задиров?
>материалы сейчас не хуже
Чугун >> алюминий с гильзами
Как бы это ни казалось странным, даже учитывая довольно странный посыл всё примерно так:
- EGR добавляет газ без содержания кислорода в впуск, что позволяет подавать меньше топлива без излишнего обеднения
- При закрытом EGR в смеси будет больше кислорода, что при том же количестве топлива даст более бедную смесь
Горение бедной смеси в районе 1-1.1 лямбда происходит при бОльшей температуре (беднее - падает, но падение медленее чем при обогащении смеси). Так же более бедная смесь горит дольше, что тоже вызывает дополнительную термическую нагрузку.
Другой вопрос, что даже тупо сдёрнув фишку клапана EGR, ECU уже будет знать о "неисправности" и перестанет уменьшать количество топлива. А так как обеднение EGR обычно делается отдельной таблицей поправок, всё будет работать корректно, но с джекичаном. Собственно, корректное отключение EGR заключается только в занулении таблицы поправок EGR.
У современных авто выше температура в цилиндрах, выше температура - более вонючий и едкий выхлоп.
>до 2010 нигде их не было
Дебил, плиз, маслофорсы еще на десятках с 16кл моторами были, не говоря про иномарки.
>механизм затягивания объ\яснишь?
У любого мотора во впуске и выпуске есть пульсации давления, если кат начал сыпаться, пыль будет попадать в цилиндры в момент перекрытия клапанов.
Не совсем так.
Температура повышается от того что смесь более бедная. Иногда "круизинг" или езда с ровным газом без нагрузки может делаться при смеси 15.5.
А при обеднении смеси растёт температура горения и изменяется соотношение говна в отработавших газах
Ну обычно выхлопы в гараже на холостых нюхают, а у инжекторного мотора процесс сгорания в любом случае более полный и выше при этом температура.
В какой момент рабочего цикла происходит попадание отработавших газов в цилиндр?
Так же не забывай что газы соседних цилиндров создают эжекционный эфект в выпускном коллекторе.
Бампер
>В какой момент рабочего цикла происходит попадание отработавших газов в цилиндр?
В момент одновременного открытия впускных и выпускных клапанов. Проблема не новая, более 15 лет назад отзывная кампания ровно по этой теме у ниссана была.
В тот момент, когда горючая смесь поджигается искрой. Один из тактового цикла- рабочий ход. Пздцблть.
Вонять будет
> В какой момент рабочего цикла происходит попадание отработавших газов в цилиндр?
Пыль от нейтрализатора может попасть в цилиндр и на заглушенном двигателе.
Они одновременно открыты в конце такта выпуска-начала такта впуска.
Даже если пренебречь расширением газа рри горении, на такте выпуска будет вытеснен объем цилиндра (пусть 0.5л).
Диаметр раннера коллектора на 2л четверке около 32мм, длина пусть будет 5см (на самом деле это оасстояние от клапана до среза головки) что даст объем раннера не менее 126 см3. Которые должны быть полностью закачаны в цилиндр чтобы в него попало хоть что-нибудь расположенное далее в выпускном коллеторе.
А если учесть что перекрытие фаз на гражданских моторох небольшое - около 15 градусов то закачан этот объем должен быть быстрее чем поступает свежая смесь (в среднем такт впуска длится 200 градусов).
И после всего этого ты хочешь сказать что в цилиндр попадает отработавших газов до четверти по объему? Ёбаный пиздежь и антинаучная хуйня для домохозяек.
Охуенный план: пойду возьму бензиновую дуйку для листьев и начну задувать в выхлоп всем подряд.
>И после всего этого ты хочешь сказать что в цилиндр попадает отработавших газов до четверти по объему? Ёбаный пиздежь и антинаучная хуйня для домохозяек.
Ты мне прям глаза открыл, как в ниссановской академии буду в следующий раз, передам им, что они долбоебы и зря тогда кампанию по Икстрейлам T30 и Примьерам P12 запускали и бабло тратили, разрушенный катализатор не может попасть в цилиндры, манька с двача так сказала.
Эндоскопическое исследование, при первых признаках износа замена на ремкат.
Этого двачую. Еще не заливать всякую ослиную мочу на сомнительных заправках, вовремя менять свечи, катушки, вв-провода, если они есть, не допуская пропусков зажигания. Так же не допускать масложора, вовремя поменяв колпачки и кольца.
Если у тебя катализатор и говна и картона, то как ты не трясись над тачкой, он развалится.
Вот для этого и надо смотреть его эндоскопом. Как керамика начнет разрушаться, так его надо удалять или менять на ремонтный. Если есть нормальные прошивки, то в коллектор вварить пламегас, прошиться под евро2, в пол (после 2-й лямбды)вставить катализатор от таза/ПАЗа или тот де Босал, на фланцах и менять его раз в 4-5 лет, чтобы не нюхать вонь.
Как охуенно ты меня озалупил, прямо с пруфами для внутреннего пользования.
Но ты лучше в следующий раз у них узнай как было получено такое заключение и как впринципе возможно попадание говна из выхлопа в рабочий двигатель.
Я курс по газодинамике в ДВС проходил и мог бы тебе распедалить, но мне лень. Там довольно большой объем, с кучей графического материала. Если правда интересно, скачай видосы Пахомова по диагностике бензиновых ДВС, на торрентах есть, он там простыми словами все объясняет.
там с салона задиры, скажу по секрету, однако после выбивания ката изменяется продувка и получается некоторый локальный перегрев, который добивает двигатель. шарящие кулибины ставят пламегасители которые создают сопротивление на выпуске и тогда такой хуйни можно избежать, а норм люди ставят новый катколлектор в сборе, когда старому приходит конец и не трахают мозги
Нет там никакого перегрева, хотя пустая банка и создает затык в выпуске за счет резкого увеличения объема, снижения скорости газов и возникающей при этом турбулентности.
У свежих собак и правда задиры почти с завода, кат сразу сыпаться начинает, с первых тысяч пробега, постепенно разгоняясь.
Самая высокая тепловая нагрузка на двигатель - в режиме максимальной мощности. Исправный ЕГР на стоковой прошивке все равно закрыт в этом случае.
> Охуенный план: пойду возьму бензиновую дуйку для листьев и начну задувать в выхлоп всем подряд.
Только когда свой двигатель будешь глушить, проверь чтобы все клапана закрылись
Всем отписавшимся спасибо, выбивать кат не буду, так как в пробке на волгоградском проспекте по утрам травить водителей не особо хочу, стыдно. Бенз лью только шелл 95 с присадками.Если рассыпется кат и начнется жор масла - буду бубнеть что корейцы кал.
> Всем отписавшимся спасибо, выбивать кат не буду, так как в пробке на волгоградском проспекте по утрам травить водителей не особо хочу, стыдно. Бенз лью только шелл 95 с присадками.Если рассыпется кат и начнется жор масла - буду бубнеть что корейцы кал.
Что за двигатель то? G4KD небось?
2JZ-GTE
На G4KD при выбивании каталика обнаружилось, что он раскрошился и оплавился. Еще чуть-чуть и задирчики.
>Еще чуть-чуть и задирчики.
Советую осмотреть цилиндры эндоскопом.
Пихло G4FC
Аноны, я посмотрел ВСЕ ВИДЕО на канале K-power. И всякие там ходос-авто и прочих балаболов. Теперь я могу называть себя диванным экспертом по собачьим моторам. У меня самого конечно же гранта восьмиклоп.
Сами к-повер сначала выпускали видео типа "если удалить нихуя масложора не будет, срочно все удаляйте!" а потом чёт заткнулись и начали ставить ремонтные катализаторы.
Разъясняю почему после удаления катализатора на 70-100к начинается масложор:
Блок алюминь, гильзы чугунь, поршни алюминь. Алюминь и чугунь при нагреве расширяются по-разному.
Все сука зазоры в собакомоторах расчитаны на рабочую температуру достигаемую С катализатором. То есть двиг работает, горячие газы долбятся в катализатор, и всё это нагревает дрыгатель.
Допустим на 5-и летней соляре С катализатором с пробегом под 100к был масложор, но небольшой и незначительный. То есть поршня и цилиндры износились, зазоры стали больше, но пока мотор горячий за счёт расширения металла зазоры как-то позволяют не жрать масло.
Потом владелец этого соляриса начитавшись дриве2 решает выпилить катализатор к херам, ведь в сервисе "ооо спиздимкаталикбесплатно" есть акция по бесплатному удалению катализаторов. Катализатор выпиливается к херам, в лучшем случае вместо него ставится пламягаситель, в худшем вообще ничего. В обоих случаях без катализатора выхлопные газы не задерживаясь сразу вылетают и меньше греют дрыгатель.
Меньше нагрева - меньше расширения металла - больше зазоры при работе без катализатора.
Теперь без каталика при работе стали большие зазоры - причина увеличившегося масложора.
Сами к-повер сначала выпускали видео типа "если удалить нихуя масложора не будет, срочно все удаляйте!" а потом чёт заткнулись и начали ставить ремонтные катализаторы.
Разъясняю почему после удаления катализатора на 70-100к начинается масложор:
Блок алюминь, гильзы чугунь, поршни алюминь. Алюминь и чугунь при нагреве расширяются по-разному.
Все сука зазоры в собакомоторах расчитаны на рабочую температуру достигаемую С катализатором. То есть двиг работает, горячие газы долбятся в катализатор, и всё это нагревает дрыгатель.
Допустим на 5-и летней соляре С катализатором с пробегом под 100к был масложор, но небольшой и незначительный. То есть поршня и цилиндры износились, зазоры стали больше, но пока мотор горячий за счёт расширения металла зазоры как-то позволяют не жрать масло.
Потом владелец этого соляриса начитавшись дриве2 решает выпилить катализатор к херам, ведь в сервисе "ооо спиздимкаталикбесплатно" есть акция по бесплатному удалению катализаторов. Катализатор выпиливается к херам, в лучшем случае вместо него ставится пламягаситель, в худшем вообще ничего. В обоих случаях без катализатора выхлопные газы не задерживаясь сразу вылетают и меньше греют дрыгатель.
Меньше нагрева - меньше расширения металла - больше зазоры при работе без катализатора.
Теперь без каталика при работе стали большие зазоры - причина увеличившегося масложора.
Нехуй просто считать себя умнее профильных инженеров. Один пизданет хуйню в блевнике или на канале, остальные разнесут. В итоге вырезают каты, льют маспо не в допуск , грабят сотым октаном мотро с топливной картой под 92 и так далее ..
Хуета твоя теория, смотри нормальных блогеров. Во первых у тебя есть термостат который поддерживает температуру двигателя, во вторых ты не поверишь но есть рабочая температуру под которые рассчитаны работать поршня и она одинакова везде, поэтому на пороге и пишется тепловой зазор без всяких там условий. Причина Жора масла после удаления каталика полагаю что удаляют его когда двигателю уже пиздец и процесс начался.
>грабят сотым октаном мотро с топливной картой под 92 и так далее
В голос с дебила
>Причина Жора масла после удаления каталика полагаю что удаляют его когда двигателю уже пиздец и процесс начался.
Так в этом и вопрос. Когда удаляют катализаторы на больших (для собакомоторов) пробегах ближе к 90-100к км, моторы ВНЕЗАПНО начинают жрать масло, хотя до этого не жрали или жрали незначительно. В интернете полно бугуртов от таких владельцев.
.
>Все сука зазоры в собакомоторах расчитаны на рабочую температуру достигаемую С катализатором. То есть двиг работает, горячие газы долбятся в катализатор, и всё это нагревает дрыгатель.
Сечение сот в катализаторе ровно такое же, как и сечение трубы перед ним, исправный кат не создает заметного противодавления.
> Сечение сот в катализаторе ровно такое же, как и сечение трубы перед ним, исправный кат не создает заметного противодавления.
Так он про нагрев пишет, а катализатор греется охуенно и расположен он рядом с двигателем
Шизик, спок
Поставил пламегас как только увидел это камерой. Пробег 67 000.
>Так он про нагрев пишет, а катализатор греется охуенно и расположен он рядом с двигателем
И? Как это влияет на температуру поршня и зазоры?
