Стадии желающих и владельцев принтеров
Хочу! хочу принтер! Где взять? Купить новый дорого. А с новым курсом валюты - непозволительно дорого! Где взять? Где достать? Из чего собрать? В гараже только ржавые болты и гайки. И тут подвернулось удача, форумчанин Пётр, едет в командировку в штаты, отдаёт на сохранение принтер так как это самое дорогое что есть у петра в съёмной квартире антону.
первая стадия
Сначала напечатаю самолётик серёге, коллеге на работе, и вазочку секретарше ниночке.
Что то говно получается, и как то медленно, и, похоже, что серёга остался без подарка.
вторая стадия
начинаю печатать детальки для своего принтера
Как то долго всё. Да и шумит он, и на ночь страшно оставлять. Прошла ещё пара дней, напечатаны все мелкие фигурки. решился оставить на ночь крупную. Но вот незадача, произошла деламинация получился моток ниток. Пошло ещё несколько дней. Почти всё готово. Ещё пара дней - и уже точно всё готово
третья стадия
начинаем собирать. Оказывается, что пластмасса - это самое дешёвое, что есть в принтере. А вот полированные валы, шаговики, драйверы, нагревательный стол, хот энд, ардуино и плату расширения нужно покупать! Учитывая конский курс валюты - это провал. Зато можно сэкономить, взять ржавые гайки и шайбы в гараже, а блок питания использовать от пеки. Слава почте! Всего два месяца ожидания и всё приехало.
червёртая стадия
всё купил, всё собрал, а не работает, или работает как то не так
И тут познаётся всё прекрасное, что есть на русских форумах и бордах.
пятая стадия
наконец то напечатался правильно калибровачный кубик из репликатора. Ура! Победа! Все коллеги по работе в курсе. Даже обмыть успели. Напечатано ещё две вазочки. Через пару дней коллега серёга который так и не дождался самолётика просит напечатать какую то фигню бампердля детской игрушки. машинка, которая стоит 149рублей Антон, научившийся скачивать вазочки с thingiverse второй день пытается там что то найти. Внезапно, появившаяся мысль о том, что нужно что то ещё уметь и знать, смывается следующим глотком пива. Серёга, с которым уже выпито не одно пиво начинает беспокоится, где запчасть для игрушки? И тут антона осеняет мысль, скачаю что то треугольное, с выступом с боку, там паяльником подрежу, здесь напильником подточу, а потом искупаю её в ацетоне и скажу на работе, сам на принтере напечатал. Ура победа!
шестая стадия
освоена новая технология - купание напечананных фигурок в ацетоне. Стол секретарши ниночке просто ломится от разнообразных вазочек, слоников, кошечек, собачек. наконец то сереге напечатал самолётик. не страшно, что у него только половина пропеллера. Просто произошла деламинация, а мне некогда печатать это заново. решил сегодня напечатать ниночке слоника
седьмая стадия
И тут всё это безобразие увидел бос антона Вася. Один грозный взгляд - и ниночка раскололась, это не я, это всё антон. Антона вызывают к босу. Антон, бежит к боссу, радостно и увлечённо рассказывает о всех кругах ада, через которые ему удалось пройти, и о том что он теперь царь и бог вазочек, не забыв ещё упомянуть, что уже напечатал бампер серёге к детской машинке. Босс хвалит антона, и обещает повышение и премию, если возможности собранного принтера пригодятся для предприятия. На том и расходятся. Антон уже "выбрал" кабинет в офисе рядом с ниночкой и решил что купил ещё две катушки пластика. А босс собрал в ведро все пластмассовые шестерёнки от станков, добавил в него несколько телефонов, которые случайно упали со стола, когда они вместе с ниночкой обсуждали бюджет на бумагу для принтера. Новая встреча антона с боссом васей. Антон, глядя на два ведра мусора нужных для предприятия изделий начинает что то подозревать. Но, в силу своего характера, даже дорогу переходит только на зелёный свет не может отказать боссу. Забирает этот мусор домой. Жена, увидев, что антон добровольно принёс в дом два ведра мусора ведро с телефонами, и ведро с шестерёнками запрещает ему пить. Протрезвев за выходные, антон начинает понимать как он попал. Если телефоны ещё можно как то склеить, то с шестерёнками полная беда. На thingiverse их нет и никогда не будет. Нужно что то делать. Пора осваивать autocad!
итог всей сказки таков, что без знания какой нибудь програмки трёхмерного моделирования сборка или покупка принтера бесполезное занятие, так как вазочки уже не нужны, а что то нужное или полезной напечатать не получится пока не нарисуешь модель.
и ещё, пилите перекат
куллстори
лет 5 назад покупал в крупном инет магазине товар, который стоил в 10 раз дешевле. забирал в точке самовывоза. заплатил 120рублей (вместо 1200р) и больше там ничего не покупал. на следующий день, этот товар закончился и появился новый, который стоил как надо.
не куллстори
сейчас такой фокус не пройдёт. вспомни что было с середине декабря! магазины даже заказанный и оплаченный товар не отдавали, требовали доплатить, мотивируя свои действия возросшим курсом валюты
вкотился
вижу CNC собрал. сколько стоил двигатель на него? сохранилась ссылка на него? где покупал орг стекло?
Печатаешь/фрезеруешь что либо на заказ? если да, то как находил клиентов?
http://reprap.org/wiki/Cyclone_PCB_Factory
двигатель стоил 60 баксов, покупал прошлой зимой, вот такой http://ru.aliexpress.com/item/300W-Engraving-Machine-Carving-12V-24V-36V-48V-Milling-Grinding-Spindle-Motor-Freeshipping/1451077932.html?recommendVersion=1
оргстекло заказывал в рекламной конторе - лазером вырезали все нужные дырки - вышло 1000р
Делал для сверления\фрезеровки печатных плат, но наебался с софтом от разработчиков этого станка - софт сделан на россыпи python-скриптов. Решил функционал софта реализовать в нормальной программе на Qt, но навалили рутины на работе и пришлось отложить это дело
вкачусь. Столкнулся с проблемкой, собрав все, обнаружил, что экструдер не давит. Толкал прут рукой, довольно сильно, нихера. сопло не забито, прут не клинит. грешу на китайский термобарьер с фторопластовой трубкой внутри. Длина пробки - 7мм, это как то дохуя. Жду сейчас новые сопла специально для е3д, они длиннеее и термобарьер войдет в кубик грелку на меньшую глубину, что уменьшит зону его разогрева, и, надеюсь, пластик полезет. еще кожух собираюсь для вентилятора заколхозить
кто нибудь ещё собирал принтер? скидывайте сюда нестандартные конструкции с описанием.
читай предыдущий тред
Посоны, а зачем для изготовления плат Cyclone, если можно прихуярить фломастер к каретке, нарисовать всё что нужно и ТРАВТЬ?
http://reprap.org/wiki/Automated_Circuitry_Making#Ink_Resist
http://reprap.org/wiki/Automated_Circuitry_Making#Ink_Resist
*ТРАВИТЬ
возможно, проблема с софтом.
Не вижу, почему не должен подойти тот же софт. В любом случае, софт написать легче, чем воротить ещё одну машину.
в циклоне можно фрезеровать дорожки. Для изготовления прототипа очень удобно + сверление отверстий (для чего я и затевал, сверлить 100-200 вручную тот еще пиздец)
>меряемся диаметром сопла
хотетъ сопло диаметром 0.05, где купить?
тоже хотел бы знать
Можешь попробовать термобарьер расточить надфилем.
Ура )) приехало)
Бля, а мне нет еще. Но я далеко от ДС живу, а они только так доставляют.
А есть ли самодельные лазерные резалки?
Потому как, посмотрел-почитал-пообщался и твердо убедился эта ваша печать пластиком из проволоки - очевидное бесполезное говно, до омерзения медленное, корявое и непрочное, с ничтожным количеством выхода годных изделий.
А вот если резать оргстекло, фанеру и прочий пластик лазером - то можно делать таки годные вещи, пусть и из плоских деталей. И даже некоторый профит из этого извлекать.
Станок выходит даже проще - всего две координаты. Но вот про лазеры я ничего не знаю.
Потому как, посмотрел-почитал-пообщался и твердо убедился эта ваша печать пластиком из проволоки - очевидное бесполезное говно, до омерзения медленное, корявое и непрочное, с ничтожным количеством выхода годных изделий.
А вот если резать оргстекло, фанеру и прочий пластик лазером - то можно делать таки годные вещи, пусть и из плоских деталей. И даже некоторый профит из этого извлекать.
Станок выходит даже проще - всего две координаты. Но вот про лазеры я ничего не знаю.
Мне в Омск везли из Маньчжурии грузовиком
Что с растаможкой - лимит в 150 долларов наверняка превышен, так что надо было заплатить пошлину?
>печать пластиком из проволоки - очевидное бесполезное говно
Печатаю слоями по 0.1 мм, получается прочное изделие. Покупал на работу, чтобы делать всякие ручки, шестерёнки, лейблы. Пока простой - рисую себе детальки от LEGO Техникс, по машине мелочи, гарнитуре трехкнопочной корпус распечатал. Меня всё устраивает, кроме держателя стопдатчика на Z оси, но это поправимо.
Заплатил тока на самом али. Везли 2 транспортными по китю EMA и по Роccии Энергией. Доставка оплачена отправителем. Единственное в накладной написано что отправитель согласен что посылка стоит 100р за килограмм. 2го заказал 21го пришло.
Технически операция по превращению репликатора в установку для лазерной резки сводится к снятию экструдера и запиливанию на его место лазера(или ферезера, такое тоже возможно) + возможной замене кровати + некоторой ебле с прошивкой.
Рама слишком хлипкая для фрезера.
Зависит от рамы и фрезера же.
Прюса может и не выдержит, а вот мендель или росток - легко. Алсо, фрезер может быть собственноручно собран с использованием madskillz на основе ручного гравера.
Нихуя росток выдержит, он же дилда.
Ещё, я беспокоюсь не столько за раму, сколько за ремни. Они-то выдержат? не будут растягиваться или проскальзывать?
>Нихуя росток не выдержит
>Нихуя росток выдержит, он же дилда.
Основание шире сделать религия не позволит? К фанере прикрутить, блджад.
Ремни выдержат, хотя скорость, скорее всего, придется несколько уменьшить.
Всё равно, нутром не доверяю силе, которую держит эта конструкция на 6 соломинках. Не зря же на неё ставят только боуден.
Боуден ставят из-за того, что прямой там будет дико разбаллансирован(implying боуден сбаллансирован/дремель сбаллансирован) и требовать больше проводов, чем имеется сейчас, а значит больше мест, которые могут рапаяться или переломиться.
>разбаллансирован
>сбаллансирован
>лл
Ох ты ж! И правда... Простите великодушно.
Вернулась старая ошибка. Чисто машинально ошибаюсь в этом слове, хотя и прекрасно знаю "баланс" с одной "л". Screw you stupid brain!
Вкатываюсь со своим говном.
Взял готовый принтер у австралийцев, пластиковые детали литые, податчик да головка уже собраны, кабели оконцованы, контроллер прошит и откалиброван - красота. Брал для печати в мелкооптовых объемах корпусов для техники и быстро, потому не морочился с "подбирай детали, заказывай по одной, собирай и прошивай". Результат - с горем пополам напечатал с десяток кривых "апгрейдов" для него и ПЛА из комплекта закончился. И хуй с ним, ибо корпуса только АБС и поликарбонат должны быть. Теперь раздел боли:
1. Не липнет к столу ПЛА. С завода стекло покрыто какой-то хуйнёй по типу малярного скотча, ПЛА лип а АБС не липнет. Сука. Вытравлю себе из куска гетинакса нагреватель под него, может будет лучше. Температура его пока будет нерегулируемой, но если что вполне смогу собрать контроллер с термодатчиком и авторегулировкой. Да, ебучий ГЕН6 не может оказывается подключать хитед бед.
2. После 200 начинает дрочиться датчик температуры сопла - хуй знает как решать. При начале печати АБСом может и час стоять ждать пока температура типа стабилизируется. См. пик - амплитуда в 5градусов за секунду, и это не предел.
3. Бывает пидорасит мелкую деталь в говнище - когда ниточка не успевает застывать, а он головкой треплет ее во все стороны и растаскивает слой. Хуй знает какие еще скорости движения Infill нужно выставлять чтобы такого не было. А еще бывает редко края детали расползаются.
4. В деталях-"ступеньках" поверхности всех ступенек крме самой верхней он не заливает сплошняком в три слоя, а оставляет дырявыми, как на пике. Тут, наверное, в слайсере дело - я хз. Пользую Slic3r 1.0.0RC3. Подскажи что лучше, анон.
5. Ебаный ноль Z-оси. Перед каждой печатью приходится выставлять заново, хотя датчик - оптопара и голова его не касается даже. Заебался и напечатал регулируемый, но тут один хуй придется дрочить регулировку - без разницы как, хоть по-старинке ебашить гаечным ключом сверху-снизу по кронштейну оптопары, хоть крутить винтик в новой. Ебаный стыд.
6. И, конечно же ПРОЕБУЧИЕ КЛИНЫ Z-ОСИ ПРИ ДВИЖЕНИИ. Это совсем пиздец. Перебирал раму дважды, вымеряя все расстояния до миллиметра, забиваю углубления для пружин гель-смазкой до верху - похуй. Вот мы печатаем пару часов, а вот мы через два слоя - ТРРРРРРРРРРР!!!! РВИ ИЗ РОЗЕТКИ, ААААА, БЫСТРЕЙ СУКА ОН СТЕКЛО СЛОМАЕТ!!!! Клинит всегда левый по фото двигатель, а правый продолжает крутиться выгибая каретку.
Но я все равно хочу его довести до окупаемости хотя бы :3
Взял готовый принтер у австралийцев, пластиковые детали литые, податчик да головка уже собраны, кабели оконцованы, контроллер прошит и откалиброван - красота. Брал для печати в мелкооптовых объемах корпусов для техники и быстро, потому не морочился с "подбирай детали, заказывай по одной, собирай и прошивай". Результат - с горем пополам напечатал с десяток кривых "апгрейдов" для него и ПЛА из комплекта закончился. И хуй с ним, ибо корпуса только АБС и поликарбонат должны быть. Теперь раздел боли:
1. Не липнет к столу ПЛА. С завода стекло покрыто какой-то хуйнёй по типу малярного скотча, ПЛА лип а АБС не липнет. Сука. Вытравлю себе из куска гетинакса нагреватель под него, может будет лучше. Температура его пока будет нерегулируемой, но если что вполне смогу собрать контроллер с термодатчиком и авторегулировкой. Да, ебучий ГЕН6 не может оказывается подключать хитед бед.
2. После 200 начинает дрочиться датчик температуры сопла - хуй знает как решать. При начале печати АБСом может и час стоять ждать пока температура типа стабилизируется. См. пик - амплитуда в 5градусов за секунду, и это не предел.
3. Бывает пидорасит мелкую деталь в говнище - когда ниточка не успевает застывать, а он головкой треплет ее во все стороны и растаскивает слой. Хуй знает какие еще скорости движения Infill нужно выставлять чтобы такого не было. А еще бывает редко края детали расползаются.
4. В деталях-"ступеньках" поверхности всех ступенек крме самой верхней он не заливает сплошняком в три слоя, а оставляет дырявыми, как на пике. Тут, наверное, в слайсере дело - я хз. Пользую Slic3r 1.0.0RC3. Подскажи что лучше, анон.
5. Ебаный ноль Z-оси. Перед каждой печатью приходится выставлять заново, хотя датчик - оптопара и голова его не касается даже. Заебался и напечатал регулируемый, но тут один хуй придется дрочить регулировку - без разницы как, хоть по-старинке ебашить гаечным ключом сверху-снизу по кронштейну оптопары, хоть крутить винтик в новой. Ебаный стыд.
6. И, конечно же ПРОЕБУЧИЕ КЛИНЫ Z-ОСИ ПРИ ДВИЖЕНИИ. Это совсем пиздец. Перебирал раму дважды, вымеряя все расстояния до миллиметра, забиваю углубления для пружин гель-смазкой до верху - похуй. Вот мы печатаем пару часов, а вот мы через два слоя - ТРРРРРРРРРРР!!!! РВИ ИЗ РОЗЕТКИ, ААААА, БЫСТРЕЙ СУКА ОН СТЕКЛО СЛОМАЕТ!!!! Клинит всегда левый по фото двигатель, а правый продолжает крутиться выгибая каретку.
Но я все равно хочу его довести до окупаемости хотя бы :3
Вот такая шняга собралась из
Подключил все вроде крутится, но есть ощущение какой то кустарности.
Анон подскажи как откалибровать выставить оси ровно?
Еще стол алюминиевый облеплен скотчем каким то кажется.
Что с ним делать? Я так понял к этому скотчу первый слой не приклеится и желательно сверху еще стекло забубнить? Нужно ли убирать этот скотч перед тем как положить стекло?
Нужно ли сверху на стекло что то клеить? Термоскотча нет. Где то читал что малярный используют. И вообще нужно ли его клеить если у меня стекло может быть расходником?
Подключил все вроде крутится, но есть ощущение какой то кустарности.
Анон подскажи как откалибровать выставить оси ровно?
Еще стол алюминиевый облеплен скотчем каким то кажется.
Что с ним делать? Я так понял к этому скотчу первый слой не приклеится и желательно сверху еще стекло забубнить? Нужно ли убирать этот скотч перед тем как положить стекло?
Нужно ли сверху на стекло что то клеить? Термоскотча нет. Где то читал что малярный используют. И вообще нужно ли его клеить если у меня стекло может быть расходником?
Отклей бумагу с акрила, не будь пидорахой плз
Фактически пока что этот закон не работает (по крайней мере применительно к обычной почте). Некому контролировать стоимость посылок (полагаю, что таможня четко только в айфонах ориентируется). Так что пока что можно хоть черта лысого слать.
>http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide
Спасибо, но
1. Как я и говорил - греть стол. Ничего нового не увидел.
2. Нигде об этом не пишут, предполагаю что поставили датчик малого диапазона измерений.
3. Ничего тоже не пишут, кроме как охлаждать обдувом которого на моей машинке нет и некуда его подключить. Так что только придется ебаться со скоростями.
4. Таки да, надо было обновить сплайсер.
5. Мне не куда подключать городуху автоуровня.
6. Ничего не пишут конкретного, похоже что придется мириться с этим вместо "пустил вечером на печать и пошел домой, утром отправил корпус на сборку".
Тут блять уже продавать надо, а я за три месяца ни одного готового корпуса не напечатал.
Наебали меня австралийцы как лоха. Вместо заказанного средства производства продали какую-то бесполезную ёбань уровня кузьмичевского гаража или даже выше. Пидоры.
Зачем? Это же blue painter's tape, само то что надо.
> 2. После 200 начинает дрочиться датчик температуры сопла - хуй знает как решать.
http://www.youtube.com/watch?v=APzJfYAgFkQ
>3
В настройках слайсера поставь мин. время слоя хотя бы 20-30 секунд.
>5
Поставь поменьше скорость оси Z и Z jerk в ноль, ну или подними ток двигателей.
Олсо, на окупаемость даже не надейся. Много таких мамкиных бизнесменов было. Репрапы - это для души.
Дак что насчет лазера? Есть доступные любителю?
конечно есть
http://habrahabr.ru/post/144495/
бери СО2 базарю ещё захочешь
еще пару запасных глаз прикупи на ебеи
1. Можно попрыскать лаком для волос, оно тогда лучше приклеевается, у меня только так можно и что-то напечатать из ABS. PLA нормально печатается без лака. Еще можно клеем помазать платформу тот что в виде карандаша, пока не пробовал.
У меня платформа еще с каптоном если что.
3. Обдув нужен только для PLA, для АБС он плох.
Еще греть платформу при АБС пластике нужно 80-90 или больше еще желательно чтоб корпус был закрыт.
>Зачем? Это же blue painter's tape, само то что надо.
Не со стола, а с корпуса. Он прозрачный, прикинь. Надо только пульт из пакетика достать бумагу отклеить.
Я еще не раз разберу. Хочу попробовать шпильки оси Z синхронизировать через тот же зубчатый ремень. Как успокоюсь так и сдеру.
Подскажите со столом. Ложил сверху стекло 3мм, крепил прищепками канцелярскими. Греет долго и не приклеивает абс. На сам стол с синим скотчем вроде норм пошло тока скотч портит. Могу ли я по отрывать все и печатать сразу на алюминий или камни есть?
Скотч и не должен быть долговечным. Как испортился - отодрал и приклеил новый.
Лучше только жидкий скотч!
Господа, посоветуйте БП для репликатора.
400-450ватт, 2А по 12В линии.
Я столкнулся с проблемой, что не все современные компьютерные БП подходят - некоторые вырубаются из-за одним только им ясным соображениям безопасностихотя логично - синусоида по питанию это не признак корректно работающего ПК, другие не выдают 2А на 12В линии, хотя и должны по спекам.
400-450ватт, 2А по 12В линии.
Я столкнулся с проблемой, что не все современные компьютерные БП подходят - некоторые вырубаются из-за одним только им ясным соображениям безопасностихотя логично - синусоида по питанию это не признак корректно работающего ПК, другие не выдают 2А на 12В линии, хотя и должны по спекам.
>хотя логично - синусоида по питанию это не признак корректно работающего ПК
Они не настолько умные чтоб за этим следить
>400-450ватт, 2А по 12В линии.
2а по 12, а остальные 400вт где? Комповый вырубается скорее всего из-за перекоса по питанию. Регулирование то на все обмотки общее. Если ты по 5в тянешь 30а (или где у тебя там еще 400вт, а?), то на 12в напряжение поднимается т.к. он слабо нагружен и бп вырубается по защите от перенапряжения. Можно эту защиту попробовать убрать, схема бп есть?
>Они не настолько умные чтоб за этим следить
Еще как достаточно умные. Кровать и экструдер стабильно нормально нагреваются, но как только вместо нагрева начинается поддержка заданой температуры - БП вырубается через 10 секунд.
>Можно эту защиту попробовать убрать, схема бп есть?
Сейчас нет; ближе к 22:00 по МСК будет.
Алсо, вмешиваться в работу БП, который разрабатывали люди умнее меня и которые, скорее всего, понимали что делают(в отличие от меня), я считаю не разумным.
Я не очень умный, да. Мне бы производитея и конкретную модель БП, кторая без особых нареканий работает у других пользователей. Покупать все БП подряд и тестировать у меня кошелька не хватит.
>о на 12в напряжение поднимается т.к. он слабо нагружен и бп вырубается по защите от перенапряжения.
Подключить че нить дабы не поднималось
>Еще как достаточно умные.
Ну вот что ты мне втираешь, я этих бп десяток разобрал и им насрать на форму тока нагрузки.
Защита там есть от превышения тока(не всегда, дешевое китайское говно умирает при кз) и от перенапряжения из-за перекоса.
Шизик, я тебе вопрос задал, самый важный блин, а ты так и не ответил. ГДЕ у тебя еще 400вт потребляются? 2а по 12в это 24вт, остальное где потребляется? В общем опиши все что у тебя подключено и как, какие токи нагрузок. Повесь мультиметр на 12в линию и посмотри как изменяется напряжение.
>Алсо, вмешиваться в работу БП, который разрабатывали люди умнее меня и которые, скорее всего, понимали что делают(в отличие от меня), я считаю не разумным.
Одну дорожку ножиком перерезать, если там конечно не китайский контроллер специализированный на который сразу 12в идет
Как сделать Ж-код для фрезера из дремеля и прусы? Slic3r то не может нормально порезать.
Проблема в том, что Слайсер работает на увеличение Z оси. А тебе надо на уменьшение. Найдёшь как перевернуть Z координату так, чтобы он стол не фрезернул - дальше только найти как задать Слайсеру рисовать периметры без заполнения.
>Кровать и экструдер стабильно нормально нагреваются, но как только вместо нагрева начинается поддержка заданой температуры - БП вырубается через 10 секунд.
С чем может быть связано вот это тогда?
400-450 ватт мощности это грубая оценка с запасом. Все 400 репликатор, понятное дело, не сожрет.
Напоминаю, что я еще пока выбираю себе БП, но столкнулся с тем, что новый компьютерный БП, взятый у железнячих, мне выдаёт описаную выше хуйню. А другие не выдают 2А на 12В линии. Халтура, десу.
Ну Z ось можно тупо инвертировать в прошивке, а чтобы не цеплял при смене "слоя", сделать ретракты в виде отрицательного числа (так можно). Но тут получается, что вместо прутка сверло, а траектория идет не по внешнему контуру, а по центру сверла.
Ну блин, ты можешь мне описать что там у тебя вообще подключено еще будет, неужели не ясно спросил? Это нужно чтоб понять есть ли перекос.
Если у тебя на 5в сидят 3 движка по 100вт и ты выключаешь экструдер - единственную нагрузку 12в линии, то напруга там подскочит и оно вырубается. Движки в твоем принтере какие? Опиши все нагрузки епт, третий пост об этом прошу.
>А другие не выдают 2А на 12В линии. Халтура, десу.
Не верю чет. по 12в 5а точно будет, другое дело что твой нагреватель в холодном состоянии может иметь куда меньшее сопротивление, чем в горячем и вызывать срабатывание защиты от кз.
А вообще готовых китайских импульсных бп куча
>Движки в твоем принтере какие?
NEMA17, но сейчас не про них же. Кровать и экструдер на теством прогоне при отключенных движках вырубаются и, возможно, в этом и есть косяк. Но раньше чем завтра я это не проверю. Ну не стукай. Я действительно плохо во всем этом разбираюсь.
нахуй тебе 400вт шизик, движки погуглил до десятка вт не дотягивают, 3 движка 30вт + грелка 30вт + электроника 10вт = хватит тебе любого бп компового, хотя на 200вт.
В общем. Берешь мультиметр и подключаешь к 12в линии, выключаешь свою махарайку и смотришь что там творится, напруга растет/падает перед тем как вырубиться? Скорее всего будет нихуя не меняться.
Потом повторяешь тоже самое прицепив мультиметр к ненагруженной 5в линии. Прозреваю перед тем как вырубиться напруга подскочит до 6в или около того. Берешь и вешаешь на 5в линию лампочку 5-12в 10-30вт и пробуешь снова.
Отписываешь сюда результаты наблюдений за мультиметром и результат манипуляции с лампочкой
Посоны, поясните за пикрелейтед +a4988.
Насколько годно? Управляет шаговиками норм?
Видел видос с ютуба, но там криворукий уебан сразу сжег парочку a4988, а третья была бракованная, но ему не доверяю, какой-то пиздец уебан.
Или есть ещё какие-нибудь шилды для малинки/ардуинки/etc? А то тоже 2А мало, каличные моторы на них
Насколько годно? Управляет шаговиками норм?
Видел видос с ютуба, но там криворукий уебан сразу сжег парочку a4988, а третья была бракованная, но ему не доверяю, какой-то пиздец уебан.
Или есть ещё какие-нибудь шилды для малинки/ардуинки/etc? А то тоже 2А мало, каличные моторы на них
Сами А4988 - хороший продукт. У меня Пруса Ы3 трудится на них, не жалуюсь. Шилдов очень много, хочешь на ебее поищи, хочешь на али.
Анон помоги.
Немного освоил PLA (к концу бухты).
Взялся за ABS. НО он никак не липнет к столу, а если и липнет то углы основания все равно отлипают и кукожатся. Подскажи методов/настроек работы с ABS. Особенно интересует про стекло. Какая толщина? нужна ли простойка между ним и алюминиевым столом? Нужно ли его шкурить до матового вида?
Еше так и не смогу напечатать хоть что то соплами диаметром 0.2мм.
И еще( что за перемычки на плате ( пик)? нужно ли левую поставить в режим USB?
Немного освоил PLA (к концу бухты).
Взялся за ABS. НО он никак не липнет к столу, а если и липнет то углы основания все равно отлипают и кукожатся. Подскажи методов/настроек работы с ABS. Особенно интересует про стекло. Какая толщина? нужна ли простойка между ним и алюминиевым столом? Нужно ли его шкурить до матового вида?
Еше так и не смогу напечатать хоть что то соплами диаметром 0.2мм.
И еще( что за перемычки на плате ( пик)? нужно ли левую поставить в режим USB?
ABS хорошо липнет к жидкому и твердому скотчу. Жидкий скотч это просто лак для волос. Температуру кровати подними до 100. Шкурить не обязательно.
А есть нюансы по его нанесению?
Это ж Melzi.
Джампер слева это выбор питания: от USB или от БП.
Джампер справа - reset.
А никто не проверял, как ABS липнет к матовому стеклу?
>это выбор питания логики
молниеносный фикс
Я использую лак "Прелесть", брызгаю либо на холодное, либо на теплое стекло. Ровным слоем. Из минусов: он пузырится, пахнет постоянно. Ну и его периодически тоже надо счищать. Можно просто скотча налепить, обычного. Тот же эффект, только не так эстетично.
Желтый термостойкий скотч и пиг%во.
Вкатываюсь. Студентота, машфак. Строю свою машину. Проект полностью самопальный. Задавайте свои вопросы.
Пробковая подложка под нагревательным элементом стола висит и пока не могу придумать что с ней делать, алюминиевый скотч врятли поможет. Есть идея - фрезануть такую же подстилку из алюминия 1 мм и на нее наклеить пробку, но пока что только идея. Как анон изолирует саппорт от нагревателя? Говно и ветки не предлагать.
Пробковая подложка под нагревательным элементом стола висит и пока не могу придумать что с ней делать, алюминиевый скотч врятли поможет. Есть идея - фрезануть такую же подстилку из алюминия 1 мм и на нее наклеить пробку, но пока что только идея. Как анон изолирует саппорт от нагревателя? Говно и ветки не предлагать.
Оберни весть принтер чем нибудь вроде пупырчатого полиэтилена, нужно что бы деталь была горячая, примерно 80 градусов, на протяжении всего цикла печати. стол грей до 110-120 градусов. Заимей неконтактный термометр и мультиметр с термопарой, что бы контролить температуру всего.
нахуй так извращаться? намного проще купить ссаный драйвер для cnc или даже самому его сделать и рулить MACH3, но даже эта идея нихуя не стоит того. Жесткость у принтера стремится к нулю, на таком "станке" даже пластик не обработать. Это я гарантирую.
Мне нравится твой способ крепления и натяжения ремня. Ты не против, если я его применю?
Перед затяжкой хомута я отпускаю блок шкива на 4-5мм, затягиваю хомут и затягиваю блок, пружина уже заведомо стоит на ремне, выходит без ебли и аккуратно.
пик с креплением нагревателя стола отклеился
Имхо годвно. Жесткость каретки на уровне менделя, высоких скоростей по оси х не добьешься. Пол-килограмма стола зарежут скорость на у. Оргстекло в основании будет вести от нагрева => проблемы с выставлением оси z.
Рассмотри схему corexy, рама у тебя уже есть лол
что такое каретка?
Со скоростью еще хз, мендельмакс, с которого захотелось иметь принтер вообще, был довольно скоростной.
Причины, по которым поведет стекло тоже не совсем понятны, посмотрим по ходу эксплатации
Каретка это то, к чему ты экструдер(сопло с пластиком) будешь крепить.
Хотя я понятия не имею, что анон подразумевал под жесткостью каретки. Типа под весом экструдера происать будет или что?
Оргстекло оно же полиметилметакрилат(ПММА) - термоплатический полимер на основе акриловой кислоты, плавящийся при 160*С. И им теоретически можно печатать. Смекашь?
ну ладно, если не прокнет то фрезану из алюминия. Хотя я видел где то саппорт такой же из плекса и ок было. ну и термоизоляцию сделаю. в общем, дело эксперимента.
Жаль только тчо он ломкий, бухту не намотать.
Есть прототипы экструдеров на гранулах, но они пиздец тяжелые и большие.
https://www.youmagine.com/designs/universal-pellet-extruder-reprap-3d-printing
Хотя конструкция твоего принтера, вроде, достаточно устойчивая и жесткая, так что может и прокатит.
Так, анон.
Мне совсем не нравится свиясающие сбоку от направляющих два прямых экструдера. Лишняя нагрузка на направляющие.
Попробуй боуден-экструдеры(bowden-extruder) и размести их между напрявляющих. Так нагрузка распределится равномернее и сильно уменишится вес. Возможно я что-то упускаю, так что, пожалуйста, проясни этот момент.
Оргстекло под кроватью... Ну ИТТ уже пояснили. Но с алюминием можно не связываться - пойдет даже фанера.
Что у тебя за шпилька по оси Z? М8?
Так же не плохо бы иметь по две направляющих по Z, чтоб на шпильку нагрузка была меньше, но это совсем не существенно.
Но вообще конструкция годная. Надеюсь, что ты сделаешь к ней инструкцию по сборке, список материалов и модели для реплицируемых деталей. Добра тебе.
Имел в виду каретку по оси Z. Просто прикинь где будет у тебя находиться центр масс кареток по оси Х и Z в сборе. На этой оси я бы расположил ходовую гайку и направляющую, иначе на ней возникнет лишний изгибающий момент от собственной массы кареток + от перемещения каретки X.
И для термоизоляции прокладку совсем не обязательно прикручивать. Вкрути в плату нагрева стола длинные болты, а со стороны платформы законтри двумя гайками с каждой стороны. Между платой и платформой проложи теплоизолятор, можно его даже не крепить, куда он денется.
Экструдеры на чертеже поставлены на отъябись. Еще толком не придумал как их разместить, но точно между направляющих. Сейчас рисую чертеж пластины для этого. Сама пластина будет из карбона для уменьшения массы. Экструдер двойной уже куплен и лежит рядом со мной, так что менять ничего не буду.
Фанеру не хочу, есть алюминий и есть станок для того что бы выкроить, так что сделаю из него.
На Z у меня стоят ходовые винты с трапецидальной резьбой, никаких шпилек и прочей ебистики. Сверху они посажены на подшипники, снизу держатся на муфтах с небольшим натягом(муфта растянута и тянет винт вниз). Винт и расположен так, что бы минимизировать перекос из-за смещенного центра масс.
Сборочный чертежик опубликую как доделаю принтер и его. Все делаю через Inventor т.к. все детали пилю на CNC.
Друзья, кто умеет в кисслайсер? У меня были на нём пропуски вот как на первой пикрелейтед, где кружками обведено (z-wobbling который там тоже был я уже поборол). Потом стал пользоваться новой версией KISSlicer и появились наоборот пупырки, как на второй пикрелейтед. Ретракт у меня настроен по рекомендации производителя моей чайнапруши - 4мм на 45мм/с, и отклонение в любую сторону ухудшает положение. Код из-под Slic3r`а c такими настройками печатается гладко, начала периметра вообще почти не видно. Эксперименты как-то не дают мне полноты картины, тем более что печатаю только по одной вещи в вечер=сутки. Думаю надо что-то делать с этими параметрами. Мои теоретические представления о том что пупырки уберуться если увеличить gap и добавить seam hiding deph сегодня вроде как не оправдались. Но если я поставлю prime больше чем suck боюсь что появятся пропуски.
*меньше чем suck
В душе не ебу. Всегда срезал эти пупырки ножом, а швы зашлифовывал если не влом было.
>швы зашлифовывал
Сошлифованные места меняют цвет, а ножом срезать подохренеешь, их же там овердохера. Я думаю если не поборю, то буду без "джиттера" слайсить, проще шов срезать, чем 9000 пупырочек срезать. У меня эти пупырки еще и двойные. Прямо рядом одна пупырка - начало периметра и одна - конец. Кто вообще по KISу угорает?
Купание PLA в дихлорэтане кто делал? Я пробовал, но ненадолго окунал. Во-первых боялся что сильно поплывёт, с другой стороны жалко, дихлорэтан же загрязняется при этом, а он недешевый. Маленький пузырёк 25 рублей. Интересно всё таки насколько деталь "тает", если долго купать. Мне честно не нравится вся эта постобработка, вещи будто переваренные, выблеванные из желудка какого-то пластмассоядного монстра.
проблема со скоростью и температурой. такие пупырки появляются изза пузырей при плавлении(перегрев). Или подыми скорость или понизь температуру.
Аноны, у кого поделитесь Netfabb 5 pro?
Я только ABS в ацетоне купал. Мне больше понравилось кисточкой постепенно наносить слой ацетона. Быстрее и не плывет. Всё думаю из чего бы сделать "парилку". Из стекла или металла.
Поясните ньюфагу, где взять мануалы по теме?
ИМХО банку из-под краски. Но говорят пары ацетона тяжелее воздуха, и низ модели сильнее плывёт чем верх, поэтому надо еще вентиллятор забубенивать. Всё никак руки не дойдут сделать. Отпишись потом с пруфом если запилишь.
Смoтри чтoб вентилятoр не искрил, а тo бoмбанет твoя банoчка как нехер делать.
там вентилятор скорее сам растворится
Анон, у меня столик не греется до 110, максимум 109 и принтер не хочет ничего печатать. Что делать?
99% не хватает мощи - подключи отдельный блок питания для подогрева стола
Но у меня БП на 15 ампер, этого мало?
да, 180 ватт маловато. У меня 300 ватт, и то на графиках заметно как проседает температура стола, когда включается разогрев экструдера
кстати, если блок питания китайский в аллюминиевом корпусе, то найди там подстроечный резистор и выкрути его на максимум - немного поднимешь мощность
кек, я и на сотке печатал АБСом, да еще и на обычный малярный скотч, клей которого превращается в сопли от такой температуры, но и пофиг, всё равно успевает всё прихватиться и напечататься. Просто в слайсере выстави температуру кровати не 120 или сколько там у тебя стоит а 100 или 105, если хочешь чтоб подольше постояло и побольше прогрелось.
Зацените, 3d-анонасы, вот это считается норм или не оче? Первая вещь такого размера. Это PLA, слой 0,15, китайская пруша i3 с соплом 0,4, печаталось 7 часов (расчетная цифирь в кисслайсере, а на деле хз, ночью печатал, проснулся всё готово). Чёрный фотографировать телефоном это конечно ад, но другой техники нема. Модель отсюда http://www.thingiverse.com/thing:13438
Хз почему я выбрал эту модель. По low poly угореть наверное решил. И мне показалось что лоу поли хорошо сочетается со слоистостью.
Хз почему я выбрал эту модель. По low poly угореть наверное решил. И мне показалось что лоу поли хорошо сочетается со слоистостью.
Анон, как насчет механообработки? Я думаю тереть тряпочкой с пастой. Но специальных паст я не вижу в магазах. Как думаешь, ГОИ нормально пойдёт?
Я ГОИ полиформальдегид(POM) обрабатывал - он нормально идет. АБС теоретически тоже должен нормально обработаться, но лучше испытай.
Пацаны, у меня не печатает, принтер разогревается, а потом просто пишет Printing 0% и потом все, только статус принтера. Моторчики не двигаются.
Ладно, с этой хуйней я уже разобрался, теперь поясните, чем намазать столик чтобы пластик прилипал.
купи термоскотч
в чем была причина?
Я пытался напечатать STL файл, а не Гкод.
На чем лучше АБС хуярить если у меня стол алюминиевый горячий? Никаких особых синих и каптоновых скотчей тут нет, а вести долго ибо мухосранск. У кого-то получалось АБС на голый люминь прилипать?
Попробуй матовое стекло.
Алсо, говорят работает канцелярский клей.
Почему ПЛА прилипает, а АБС нет?
Используй лак для волос
ОНАНЫ, У МЕНЯ АБС ТРЕСКАЕТСЯ! ЧТО ДЕЛОТЬ?
таже хуита, частично помогает полное заполнение, но от этого плывет силует(
У АБС температура стеклования выше, соответственно ему нужен более горячий стол.
фен + короб
точечный мегаобдув со второго слоя
специальные покрытия стола
в модель закладывать стенки вокруг основного объекта
всё это есть в гугле
Возможно ли малой кровью проапгрейдить свой принтер (prusa i3) по точности, банально поставив очень тонкое сопло?
ну и можно еще заменить драйвера на 1/32 шаг, поднять ток(что бы не пропускать шаги). Если стоят шпильки метрические вместо ходовых винтов по Z то можно и их нахуй выкинуть. а так да, можно понизить шероховатость использованием более мелкой дюзы.
Поставил экструдеры на так называемую каретку.
Кстати, не совсем понял а чего все дрочат на CoreXY. Жесткость у него всяко ниже чем у пруши(при прочих равных). Разве что позволяет печатать высокие модели без проблем.
Кстати, не совсем понял а чего все дрочат на CoreXY. Жесткость у него всяко ниже чем у пруши(при прочих равных). Разве что позволяет печатать высокие модели без проблем.
А в Slic3r когда повышаешь скорость, то надо повышать скорость подачи прутка или она автоматически подстраивается?
безусловно подача филамента рассчитывается из диаметра дюзы, диаметра прутка и скорости печати.
Я сегодня у своей пруши решил вынести модуль с SD-картой за пределы короба, и повесил ентот модУле на шлейфы RC10 длиной один метр. SD-карты теперь не видит. Ща приду домой с мультиметром, буду выяснять - то ли шлейфы плохо обжал, то ли звон из-за длины сигналы портит. Так то вот. А то поставил печать с компа, ни спящего, ни какой прочей хуйни типа отключения дисков или заставки не стоит, а на половине процесса принтер остановился. С компа выходит печатать только для терпил.
Анон памаги.
Прошил Megatronics 2.0, пытаюсь потыкать двигатель, а он(двигатель) начинает пищать и драйвер греется. С шагами вроде все ок, (200 32)/(216). Триммер на 50% от макс. тока. Нихуя не понимаю.
Прошил Megatronics 2.0, пытаюсь потыкать двигатель, а он(двигатель) начинает пищать и драйвер греется. С шагами вроде все ок, (200 32)/(216). Триммер на 50% от макс. тока. Нихуя не понимаю.
быстрофикс
(200 32)/(2 16)
>SPI
>провода длиной метр
Ты документацию на SPI прочти уже.
Крути потенциометр на драйвере, и проверь правильно ли обмотки воткнул.
зачемм фен?
Короб попытался изготовить. но из за повышенной температуры внутри поплыла поджимка феломента
какая температура была внутри?
Пиздец проблема, маж стол пивом, поднимай температуру стола и сопла. Исключи сквозняки.
А ну и выровняй стол нормально. Кстати можно еще добавить пятачков по углам детали. После их спилишь. Мне помогли все эти процедуры.
Анон, тяну провода по принтеру и возник вопрос, а не проебусь ли я, если неэкранированный провод от термистра пройдет рядом с таким же не экранированным проводом от ШД экструдера?
А чому не хочешь вместо шкивов с ремнями сделать нормальную ШВП?
Здаров, анон.
Кто-нибудь из Москвы есть?
Если есть, отзовись! Нужно будет кое-что распечатать,желательно PLA пластиком(можнл и АВСкой)
Что-то не слишком объемное, но хорошо бы с приличной детализацией.
Если что, за печать заплатим, материал можем купить.
Кто-нибудь из Москвы есть?
Если есть, отзовись! Нужно будет кое-что распечатать,желательно PLA пластиком(можнл и АВСкой)
Что-то не слишком объемное, но хорошо бы с приличной детализацией.
Если что, за печать заплатим, материал можем купить.
скорость не та, а прибавка точности не будет значительной
У меня уже есть Фрезер 6040 с ЧПУ, зачем мне еще один?
На самом деле товарищь дело говорит, но очень уж дорого. Есть же винты быстрые, 4,5,6и заходные, с шагом в 10-20мм. Но это уже не домашний уровень.(по крайней мере для меня).
В общем анон, протянул я проводку от экструдеров, нехилый такой пучок вышел. От термистров провода кинул в экран(благо такой имеется). Выглядит вот так.
Ожидаю на этой неделе стекло для стола, заказывал в стекольной компании, порадовала цена-430 рублей. и это со скруглениями и шлифовкой торцов(без этого вообще 130 рублей). В общем пока что все идет так, как планировал.
Приветствую, братки! Есть у кого инфа где можно купить MightyBoard? Надо под replicator 2. На Али дорого совсем (8-9 тыс.руб.)
Ананасы, а кто-нибудь делал принтер со статичным столом, то бишь с экструдером. двигающимся по трем осям? По идее, такой места занимает меньше при большей рабочей площади стола. Хочу замутить такой, какие подводные камни видите? Бюджет практически не ограничен, есличо. Брендированные принтеры тоже не катят - платформа нужна открытая.
Сажа приклеилась.
>430 рублей. и это со скруглениями и шлифовкой торцов(без этого вообще 130 рублей)
А сходил бы на строительный рынок и тебе вместе со шлифовкой стекло обошлось в 150р.
Ну, у знакомого был Simpson. Дико ебался с его настройкой и калибровкой.
Смотри в сторону колонных дельт типа Kossel или Rostock.
> Дельта-принтеры
Вообще-то я имел в виду не это убожество, а нормальную компоновку а-ля CNC, но не как в большинстве RepRap-ов, а со статическим столом.
>не_дельта
Сразу надо было сказать, няш. А вообще зря. Они хороши, но координатная система ебанутая.
На репрапе я таких не видел.
ИМХО, лишнее усложнение конструкции и потери либо по скорости, либо по точности. Сам посуди: по одной из осей тебе придется ворочать массивную раму с двумя осями и экструдером. Если такое двигать ремнем - будут проскальзывания на разгоне и торможении. А если приводной шпилькой - печать сраной белочки будет идти неделю. Да и сама рама будет ракачиваться, как небоскреб при землятрясении.
Для компенсации же этого всего тебе понадобятся 4 движетеля для "осевой рамы", закрепленной внутри опорной рамы в форме параллелепипеда, а это ставит крест на большой области печати при экономии места. Во всяком случае я так вижу выход. Скорее всего я ошибаюсь в чем-то.
А смысл? система заведомо более низкой жесткостью будет обладать. (машиностроитель гарантируэ) Да и еще мозгоебли будет целый ворох, все узловые детали будут массивные просто пиздец. Если хочется не дергать стол, то делай CoreXY, хорошая система(жесткость так же нижу чем у обычного пруши, пока не печатается что-то экстремально высокое).
Если свести все к компановке CNC и трезво оценить ситуацию, то стандартная портальная система это убожество. Подвижный стол и сделать проще и жесткость выше будет, почему китайцы лепят фрезеры на подвижных порталах - для меня загадка. Портал нужен когда заготовка тяжелее самого портала(рядовой анон никогда не обработает такую заготовку).
Дельта тот еще гемор, грузоподъемность у него никакая, боуден нужен огромный со всеми проблемами, оттуда вытекающими.
На самом деле просто так же CoreXY поставить на направляющие и таскать ее винтами, но нахуй? проще же стол таскать по Z. Но сама по себе идея дальше чем "а можно и так сделать" не идет никуда.
Олсo, схема с oпускающимся стoлoм и XY-гoлoвкoй — самая быстрая и стабильная.
А вот нихуя. Частая резкая смена направления, как и в любой другой декартовой системе. Надо дохуя ускорятся и тормозить. Пикрилейтед.
Хоть один аргумент.
А вот тот же CoreXY дает нам провисание аж по двум парам направляющих(у пруши всего по одной). Так же перекосы подшипников при ускорении печатающей головки, и чем дальше от осей симметрии тем перекосы больше.
Как я уже говорил, такие системы актуальны только если печатающийся объект очень высокий(более 20 см в высоту), так как пруша даст хуевую точность, дергая высокий объект(правило рычага) или просрет скорость.
Эта схема испoльзуется вo всяких мейкербoтах, ультимейкерах и йoба-стратасисах за тoнны денег. Прo coreXY я не гoвoрил.
Это еще ни о чем не говорит. И коли уж о скорости речь - привел бы в пример QU-BD, а не репликаторы. 400-500мм/с это тебе не мейкербот.
Анон, я в германии проходил практику нынче осенью, так вот, у нас в контрое был МэйкерБот и Мендельмакс. Угадай какой был быстрее? причем за полтора месяца ебания с настройками слайсера удалось разогнаться на мендельмаксе до 60-65мм/с и все уперлось в температуру экструда, точнее отсутствие возможности ей рулить на ходу(полное уг со стороны слайсера, если честно) и в мощность нагревателя экструдера(просто "задувался" вентилятором на бриджах и маленьких слоях). Мэйкербот выигрывал только диаметром дюзы, соответственно меньшей шероховатостью(делали на нем механику всякую для концептов 3д сканеров). А так всю работу вытаскивал мендель, завернутый в пупырчатый полиэтилен.
У самого rep2 с прошивкой sailfish. На 120 мм/с просто чудеса творит!
Марлин умеет в регулирoвку температуры на хoду. И 60 мм\с этo вooбще ни o чем.
Очевиднo, чтo если таскать гoлoвку экструдера вместo ебическoгo куска фанеры сo стеклoм и хитбедoм, тoчнoсть будет выше при равнoй скoрoсти. У меня при скoрoсти выше 70 мм\с начинается z-wobble грoб кладбище пидoр.
грустный владелец i2
Ты меня поправь, конечно, если ошибаюсь, но ремень у нас относительно нерастяжимый, и одинаковый на Х и на У, а значит, если мотор позволяет (терпит инерцию и не ускользает) - точность та же должна быть.
Марлин умеет, а слайсер-нет. Как ему сказать что бы бриджи и периметры делал на 210, а инфил на 230 я хз, а проблема была именно в этом, так бы поднял скорость до физических возможностей механики. Пришлось ставить скорость 218 и печатать на 65, иначе на инфиле садилась температура, а периметры пузырились от перегрева.
А из-за чего именно воблит Z?
120? это вообще как, запили видосик что ли, какая то нереальная цифра
Марлин умеет, а слайсер-нет. Как ему сказать что бы бриджи и периметры делал на 210, а инфил на 230 я хз, а проблема была именно в этом, так бы поднял скорость до физических возможностей механики. Пришлось ставить скорость 218 и печатать на 65, иначе на инфиле садилась температура, а периметры пузырились от перегрева.
А из-за чего именно воблит Z?
120? это вообще как, запили видосик что ли, какая то нереальная цифра
Аноны, я собрал принтер, что дальше делать?
Учись в солидворкс.
Но ведь качества печати вообще нет, бессмысленно дергать механизм, если нет результата.
Да я блины на сковородке точнее выпекаю.
Если только в течении месяца, ибо нет возможности пока, а так поищи в ютабе типа - "sailfish makerbot"
В каком слайсере слайсите?
Приклеилась.
Skeinforge
Ребзя, я наверное соберу всю платину по теме в одном посте.
Ищу готовый кит, какой лучше купить, где лучше заказать?
На какую сумму примерно стоит ориентироваться?
У всех увиденных напечатанных изделий есть характерная фактура и узор слоями, возможно ли от этого избавиться или только шлифовка-покраска?
Возможна ли печать прозрачных изделий?
Заранее спасибо, котаны.
Ищу готовый кит, какой лучше купить, где лучше заказать?
На какую сумму примерно стоит ориентироваться?
У всех увиденных напечатанных изделий есть характерная фактура и узор слоями, возможно ли от этого избавиться или только шлифовка-покраска?
Возможна ли печать прозрачных изделий?
Заранее спасибо, котаны.
1)Ebay
2)Зависит от типа. В среднем за простейшую Prusa i3 просят ~25к рублей. Собрать самому по инструкции дешевле.
3)Есть несколько основных способов печати:
-наплавление
-лазерная стереолитография
-лазерное спекание
-ламинирование
На самом деле методов больше, но это основные, которые я видел в продаже.
Все принтеры ITT(как и большинство в мире вообще) работают методом наплавления - т.е. "наплавляют" пластик на модель послойно. На таких от слоистости избавиться невозможно, но возможно сделать слои менее заметными.
А вот принтеры, работающие по принципу лазерной стереолитографии или спекания лишены проблемы "слоистости", но у них куча других проблем - развесовка модели в процессе печати, неравномерное залитие слоев фотополимером или засыпания порошком и т.д.
"Ламинирование" тоже слоистое по структуре, но слои тоньше и визуально не видны. Но и здесь проблем тоже хватает.
Проще и дешевле смириться со слоями и хорошо откалибровать притер, чтоб слои выли менее заметны.
4)Да, но из-за слоев выглядят прозрачные изделия как говно.
slic3r is nicer.
В нoвoй версии слайсит в 2 раза быстрее.
Kisslicer, skeinforge, miracle grew(или как-то так)
А результаты все то же говно, настроек кот наплакал.
а что скажете о Slic3r ?
Господа, а есть годные рускоязычные форумы по теме?
Только двач. Слушаем!?
Длиннопроводной анон репортинг ин. Давненько я тут был, практически некропостинг уже. Ну що тут можна сказати, экранировка с подключением экрана к земле платы управления полностью устранило все глюки. Экранировал путем заклейки в алюминиевую клейкую ленту из строймагаза типа для вентилляции.
ололо при чём тут z-wobble и скорость? Z-воблинг это статический эффект, и лечится кучей рецептов гуглимых по anti z-wobbling (и алсо заменой подшипников чтоб без зазора всё сидело)
Я кисераст, редко-редко плохо прослайсиваются узкие места, тогда в куру перебегаю. А шликер у меня на больше половины моделей глючит.
Аноны закидают тапками за пиар форумов, где юзеры ставят жовтые смайлы, но порекомендую охрененный раздел по три дэ принтерам на робофоруме.
Кто мне подскажет, что это за параметр "ускорение" 2000, и зачем он нужен если есть отдельно "максимальное ускорение" по всем осям и экструдеру?
Ускoрение пo умoлчанию. Если не пoсылать гкoдoв с ускoрением, принтер будет испoльзoвать этo значение. Если пoсылать, oн будет испoльзoвать пoсланнoе, нo не бoльшее чем максимальнoе ускoрение.
извиняюсь за нерoвный пoчерк
сукаблять, я то же самое в константах в исходнике правил.
Что это за софтина? Где нашел?
Принтаны, какой программой пользуетесь для печати?
Я юзаю Repitier со Slicer, потому что когда то давно первое что нашел, но такое ощущение что уже есть что-то получше.
Я юзаю Repitier со Slicer, потому что когда то давно первое что нашел, но такое ощущение что уже есть что-то получше.
Аноны, у меня принтер печатает хуйню! Сначала печатает низ фигурки, а потом перестает подниматься по оси Z и начинает возиться по верху того, то напечаталось. Использую Slic3r, что делать?
Skeinforge.
Проверь в прошивке и своем говнослайсере высоту принтера. Если она задана неверно - жди такой хуйни.
Repetier Host
Чтобы это работало, надо включить поддержку EEPROM в исходниках, иначе только до выключения
Ясно, спасибо, вроде бы все починил. Только фигурка почему-то не печатается до конца, только подставка и при этом доходит до 100%
Сама фигурка не генерируется? Копай настройки слоев и прочего. У тебя код сгенерировался без модели.
>надо включить поддержку EEPROM в исходниках, иначе только до выключения
Две кренки этому господину, зашел на двощи спросить почему у меня не записывается в EEPROM, а тут уже отвечено.
Slic3r действительно хорош, особенно новые версии, и если поддержки пририсовывать самому, а слайсить без генерации поддержек. но у меня он на домашнем компе стал глючить, генерит какие-то разрывы, пустоты в слоях, и не помогает даже переустановка с удалением конфигов C:\Users\username\AppData\Roaming\Slic3r Вот генерит форшмак и всё.
Кстати однажды он и только до части высоты только слайсировал модель.
И вот по всем этим причинам я теперь кисераст (kisslicer).
Ой, я прослоупочил что мне вопрос. Без фена короб нахуй не нужен, бесполезная хуйня. Он только для того и делается чтобы нагреть внутри воздух до ёбаных 60-70 градусов. При этом электронику по максимуму надо вынести наружу, и на движки приколхозить охлаждение, хотя может быть тебе и не понадобиться это. При таких условиях можно печатать большие вещи из АБС, и не будет деламинации и загиба краёв, хотя обороты вентиллятора (с 5-го слоя например) надо еще подобрать. Алсо, после прогрева воздуха и начала печати фен надо выключить, и потом через полчасика включить на 5 минут и опять выключить. Потом ещё... Или сделать из принтера инкубатор.
>стал глючить, генерит какие-тo разрывы, пустoты в слoях
Скинь кoнфиг (oн oбычнo в кoнце гкoд-файла). Вангую чтo тебе надo oтключить detect thin walls и only infill where needed.
Спасибо что помогаешь, анон, мне поначалу так понравился шликер... Вот смотри, например, первый пик - сабж, а второй - кисслайсер. Вот модель http://www.thingiverse.com/thing:631285/#files и вот конфиг
; avoid_crossing_perimeters = 0
; bed_size = 200,200
; bed_temperature = 97
; bridge_acceleration = 2000
; bridge_fan_speed = 40
; bridge_flow_ratio = 1
; brim_width = 4
; complete_objects = 0
; cooling = 1
; default_acceleration = 900
; disable_fan_first_layers = 2
; duplicate_distance = 6
; end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors\n
; external_perimeters_first = 0
; extruder_clearance_height = 20
; extruder_clearance_radius = 20
; extruder_offset = 0x0
; extrusion_axis = E
; extrusion_multiplier = 1
; fan_always_on = 0
; fan_below_layer_time = 60
; filament_diameter = 1.75
; first_layer_acceleration = 100
; first_layer_bed_temperature = 97
; first_layer_extrusion_width = 160%
; first_layer_speed = 8
; first_layer_temperature = 230
; g0 = 0
; gcode_arcs = 0
; gcode_comments = 0
; gcode_flavor = reprap
; infill_acceleration = 1200
; infill_first = 0
; layer_gcode =
; max_fan_speed = 35
; min_fan_speed = 1
; min_print_speed = 10
; min_skirt_length = 0
; notes =
; nozzle_diameter = 0.4
; only_retract_when_crossing_perimeters = 0
; ooze_prevention = 0
; output_filename_format = [input_filename_base].gcode
; perimeter_acceleration = 120
; post_process =
; print_center = 130,100
; resolution = 0.001
; retract_before_travel = 0.75
; retract_layer_change = 1
; retract_length = 4
; retract_length_toolchange = 10
; retract_lift = 0.1
; retract_restart_extra = 0
; retract_restart_extra_toolchange = 0
; retract_speed = 45
; skirt_distance = 6
; skirt_height = 1
; skirts = 1
; slowdown_below_layer_time = 5
; spiral_vase = 0
; standby_temperature_delta = -5
; start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle\n
; temperature = 225
; threads = 1
; toolchange_gcode =
; travel_speed = 55
; use_firmware_retraction = 0
; use_relative_e_distances = 0
; vibration_limit = 0
; wipe = 0
; z_offset = 0
; dont_support_bridges = 1
; extrusion_width = 0
; first_layer_height = 0.2
; infill_only_where_needed = 0
; interface_shells = 0
; layer_height = 0.1
; raft_layers = 0
; seam_position = aligned
; support_material = 0
; support_material_angle = 0
; support_material_enforce_layers = 0
; support_material_extruder = 1
; support_material_extrusion_width = 70%
; support_material_interface_extruder = 1
; support_material_interface_layers = 3
; support_material_interface_spacing = 2
; support_material_interface_speed = 100%
; support_material_pattern = pillars
; support_material_spacing = 2.5
; support_material_speed = 60
; support_material_threshold = 70
; bottom_solid_layers = 3
; bridge_speed = 60
; external_perimeter_speed = 50%
; extra_perimeters = 1
; fill_angle = 45
; fill_density = 25%
; fill_pattern = rectilinear
; gap_fill_speed = 20
; infill_every_layers = 2
; infill_extruder = 1
; infill_extrusion_width = 0
; infill_speed = 55
; overhangs = 1
; perimeter_extruder = 1
; perimeter_extrusion_width = 0
; perimeter_speed = 30
; perimeters = 3
; small_perimeter_speed = 15
; solid_fill_pattern = rectilinear
; solid_infill_below_area = 70
; solid_infill_every_layers = 0
; solid_infill_extrusion_width = 0
; solid_infill_speed = 20
; thin_walls = 0
; top_infill_extrusion_width = 0
; top_solid_infill_speed = 15
; top_solid_layers = 4
Скoрмил твoю мoдельку шликеру 1.2.6, все oк. Пoпрoбуй oбнoвить слайсер.
Мoй кoнфиг: http://pastebin.com/nABgXdva
Анон пришел к тебе по плакатся.
Приехала мне месяц назад Prusa I3.
Набралось тут проблем, решил поделится.
ABS слоится и что только не делал.
Поплыла прижимка феламента (была напечатанная).
Повело основание на которое крепится стол.
Вся рама расхлябалась и как как оказалась не ровно стояла на основании . Решилось пере сборкой с добавлением гроверов под винты. и притяжке основания к платформе.
Подложил паралон как теплоизоляцию, пока вроде норм.
По аппаратке:
Что это за скачки при нагреве стола?
После подключения к пк, любая первая команда шаговикам сопровождается движением шаговика по оси х вправо.
Почему может происходить обрыв связи с пк при печати?
Приехала мне месяц назад Prusa I3.
Набралось тут проблем, решил поделится.
ABS слоится и что только не делал.
Поплыла прижимка феламента (была напечатанная).
Повело основание на которое крепится стол.
Вся рама расхлябалась и как как оказалась не ровно стояла на основании . Решилось пере сборкой с добавлением гроверов под винты. и притяжке основания к платформе.
Подложил паралон как теплоизоляцию, пока вроде норм.
По аппаратке:
Что это за скачки при нагреве стола?
После подключения к пк, любая первая команда шаговикам сопровождается движением шаговика по оси х вправо.
Почему может происходить обрыв связи с пк при печати?
какое железо у тебя?
скачок может быть из за плохого контакта с термопарой. У меня такое было, только температура падала и нагрев не выключался. Чуть не сгорел нах.
Пробовали ацетоновые бани делать? Мамка не ругала?
http://3dtoday.ru/wiki/processing_models/
Херово что я взял PLA, но говорят можно попробовать.
Второй вопрос: как печатать с такими няшными распорками как здесь http://www.3dindustry.ru/article/1230/
http://3dtoday.ru/wiki/processing_models/
Херово что я взял PLA, но говорят можно попробовать.
Второй вопрос: как печатать с такими няшными распорками как здесь http://www.3dindustry.ru/article/1230/
у меня все версии и x86 и x86_64, все юзал, на всех фигня. Не понимаю. Так параметры в твоемя конфиге посмотрел, вроде мало отличий от моего. Скинь, пожалуйста, для чистоты эксперимента архивчиком содержимое папки C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Slic3r или где ты там профиль хранишь
Там алюминиевая пластина у тебя? Без стекла чтоли?
искупай PLA в дихлорэтане, тот же эффект.
>Второй вопрос: как печатать с такими няшными распорками как здесь
Ой это исследовательская работа, рисёрч же. Даже более простые вещи стоят бабла немалого, всякие симплифай тридэ (на самом деле говорят говно). Ну ты не расстраивайся, слайсер всё равно внутри моделей делает пустоту с коэффициентом заполнения какой ты укажешь. А поддержки экономичные можно в бесплатном meshmixer от autodesk'а замутить (или самому нарисовать по хардкору)
такая плата . скачек всегда в одном месте и на одной температуре. на работе не сказывается.
Ложил сверху стекло, греет стол неебически долго. Печатаю АБСом, первый слой клею на лак для волос. разницы между стеклом и алюминием не заметил.
А оно не сильно токсично, если например дети будут в рот тянуть?
вообще нисколько а что если тебя обманули?
Хлорорганика это обычно гробгробкладбище. Это я точно знаю. Лучше уж на абс перейду с ацетоном. Тот конечно тоже не сахар, но всё же иногда даже вырабатывается самим организмом.
хоть бы гуглануть не поленился
Полилакти́д (ПЛА) — биоразлагаемый, биосовместимый, термопластичный, алифатический полиэфир, мономером которого является молочная кислота. Сырьем для производства служат ежегодно возобновляемые ресурсы, такие как кукуруза и сахарный тростник. Используется для производства изделий с коротким сроком службы (пищевая упаковка, одноразовая посуда, пакеты, различная тара), а также в медицине, для производства хирургических нитей и штифтов.
Вообще-то я о последствиях обработки дихлорэтаном.
Дихлорэтан испаряется очень быстро. Конечно если ты в течение минуты после обрабработки отдашь ребенку детальку, то лучше полей его заранее дихлорэтаном.
Читай что делает ДХЭ с ПЛА. Вангую играет роль растворителя. Если ты опять поленишься гуглить, то с тобой будет пикрелейтед до конца жизни.
Мужик, ты обмазываешь пластик адским ядом. Тебя не смущает что "ничё, подсохнет и норм будет" звучит несколько безрассудно? Конечно, у себя ты проветришь, на полку фигурку поставишь и сойдёт. А что если мелкий ребёнок будет часами насасывать твою фигурку? Какую дозу ядов он выхватит на килограмм массы тела? Такие вещи хотелось бы хотя бы просто знать, не говоря пока о предотвращении. И об этом в гугле ничего нет.
это не тот форум где сидят химики пенсионного возраста. Я хоть и работал в химлаборатории, но могу только предположить, что ДХЭ среагирует с ПЛА (или примесями в нём) и создаст ядовитое вещество. Я не спец в этой области.
Боишься рисковать - не делай.
>то ДХЭ среагирует с ПЛА (или примесями в нём) и создаст ядовитое вещество.
Да ты поехавший наркоман нахуй. Дихлорэтан сам по себе крайне ядовит.
>А что если мелкий ребёнок будет часами насасывать твою фигурку?
Для этого надо делать фигурки максимально сосательнонепргодными. Шипчики делать там, бугорки, шероховатости.
Детобезопасность технологий 3d печати похуюмбале, потому что детям покупаются сертфицированные игрушки, а 3d печать нужна для быстрого прототипирования и хобби бородатых сычезадротов. Уооот. Ну нахрена быть до такой степени задротом, чтобы еще и личинкам всякую хрень печатать? Нищебродом даже не назовешь, потому что напечатанные изделия не такие то и дешевые.
Ну скиньте профиль шликера, у меня ну нихрена он не чинится ни переустановкой ни чисткой профиля, до сих пор не вкуриваю почему. Если я профиль почистил, переустановил и руками забил, и слайсится фигня, значит я руками каждый раз фигню забиваю же (хотя кисслайсер и кура на тех же настройках на ура слайсируют...)
у тебя с каждой моделью такая хрень? просто у меня как то давно было подобное, с моделькой с thingiverse
Господа, а почему вы используете Slic3r и Репетир? Есть же православные Kisslicer и Pronterface!
>Slic3r
Он простой, мне нравится.
Анон, как в Slic3rе уменьшить толщину слоя, чтобы увеличилось количество слоев при той же высоте? Чтобы фигурка не трескалась.
Не с каждой, в некоторых периметры вообще нормально делаются, только заливка пропускается местами, но это не влияет.
Как киссераст тебе говорю, в сликере самый верхний последний слой красивее выходит, если вот коробки например какие-то, корпуса печатаешь, и заполнение выходит прочнее на тонких стенках, а кисс иногда вот если например у тебя сопло 0,4, а стенка с неравномерной толщиной убавляется от 1,2 до 0,8, то где-то в середине кисс обязательно оставит пустоту, а слик3р нет. Еще при абсолютно тех же настройках ретракта слик3р с настройкой avoid crossing perimeters будет давать меньше "волос" (у меня хоть как не настраивай ретракт - тоненький как-бы пух остается всё равно). Еще у него можно выставить разные ускорения на периметр и другие элементы, это оптимальнее по соотношению скорости и качества. Алсо в кисслайсере нет мостов.
Воот. И он не простой, а наоборот имеет самые богатые настройки. Ну буквально пары фишек из кисса нет.
Ну чувак, толщина слоя это первый параметр который ты видишь открывая слик3р. Но это нихрена не поможет от растрескивания. От растрескивания увеличивай количество периметров до 3-4-х, увеличивай плотность заполнения до 25-30-40-50%. Деталь станет прочнее, и растрескивание сменится у тебя загибом краёв. А чтобы не было ни того ни другого, это отдельные пляски. Я тут упоминал про ФЕН, но я сам с этим еще не разобрался, потому что с тех пор как установил фен еще не печатал деталей с большим основанием.
Анон, еще раз просмотрел твой конфиг, и охренел на этом месте: extrusion_width = 220%
Ты реально так печатаешь?
>Ну чувак, толщина слоя это первый параметр который ты видишь открывая слик3р.
Но когда я ставлю толщину слоя меньше, чем диаметр сопла, то фигурка превращается в говно, все едет и становится косо, зато не трескается.
И всё таки спасибо тебе, добромолодец. Я не понимаю как это работает, но я взял твою копипасту, сохранил её как ini в профиль, открыл слик3р и перебил все те же свои параметры какими печатаю обычно, но при этом всё починилось.
У меня сопло 0,4, печатаю слой 0,1. Можешь дать пикчу, как всё едет, и каково говно?
>От растрескивания увеличивай количество периметров до 3-4-х,
вот это советую всем
> Анoн, еще раз прoсмoтрел твoй кoнфиг, и oхренел на этoм месте: extrusion_width = 220%
> Ты реальнo так печатаешь?
Ессеснo. Предпoчитаю кoгда мoи детали не расслаиваются. Нoпхед и Джoзеф Прюша гарантируют.
это типа 220% расход пластика?
у меня со 100% и 3 периметра ничего не расслаивается (печатал деталь 10 см высотой)
Че бы мне такое интересное напечатать?
сверлильный станок для микродрели
Ночью печатал, забилась трубка (у меня экструдер MK8), разобрал, пробку вытолкнул, и оказалось что трубка фторопластовая чуть подгорела и распухла, вылезла из резьбовой трубки и ни обратно ее не затолкать, ни вынуть. Ну забил, лег спать. Утром начал мозговать как мне выкрутить резьбовую трубку из призмы, где нагреватель и датчик стоят, надо ли на плитке греть, или прикрутить на время нагреватель, или как чё. Батя подходит грит у, я ща выкручу. Ну я думаю, хрен он выкрутит на холодную, а сам в ванну. Пока зубы чистил приходит батя. Пикрелейтед. Не подумал я о том, что батя когда у него что-то не получается, не ищет обходных путей, а просто прикладывает больше СИЛЫ. Конец фторопластовой трубки на самом деле не черный а коричневый, это отказал термистор и возник перегрев, я тогда прочистил трубку, подравнял развёрткой на 1,8, и вроде норм после этого две недели печатало. Теперь новый хотэнд вести две недели минимум, охуеть.
Где мне купить теперь термобарьер с тефлоновой трубкой, вот такой http://3d-diy.ru/shop/122/desc/termobarer-s-teflonovoj-trubkoj , чтоб побыстрее приехал ко мне в Орёл? Не хочу китай и прочую заграницу. Есть поставщики проверенные?
как же у меня пригорело от этого термобарьера
Чувак. Это рассверленный кусок строительной шпильки с тефлоновой трубкой внутри.
где искать такую трубку?
g фторопласт. Правда, в рашке продают бухтами по 50 метров, но можно договориться - обрезки там, то, се.
Привет, радио-господа.
Нуб, решился собрать прюшу. Говорят собирать самому дешевле, но ведь с обезумившим рублем, одна доставка перекроет всю экономию? Или часть деталей легко добыть в ближайшем строймаге? Какие?
Возможно среди вас есть те, кто собирал принтер сам, поделитесь подводными камнями. Спасибо.
Нуб, решился собрать прюшу. Говорят собирать самому дешевле, но ведь с обезумившим рублем, одна доставка перекроет всю экономию? Или часть деталей легко добыть в ближайшем строймаге? Какие?
Возможно среди вас есть те, кто собирал принтер сам, поделитесь подводными камнями. Спасибо.
пилю сейчас свой принтер. В принципе, нихуя сложного, если руки не из жопы и голова немного работает. Есть куча готовых моделей. На Grabcad, например. Я сам сделал проект в Inventor, учитывая опыт работы с принтерами, путаясь исправить основные недочеты (хуевая жесткость и термостабилизированная камера). По ценам хз, я на 35к бюджет рассчитываю, уже 30 потрачено. Детали заказывал еще в начале ноября, так что сейчас оно всяко дороже.
иди на reprap.org
там есть списки деталей, которые тебе нужны.
Шпильки, гайки, шайбы, провода - однозначно в местном хозмаге. Так же в автомагазинах поищи подшипники - обычные найдешь с большой вероятностью, а линейные заказывай в интернете. Если прюша I3, то детали рамы можно вырезать из толстой фанеры. Экструдер не рекомендую колхозить, лучше закажи там же, где шаговики. С электроникой можешь поэкспериментировать - по сути прошивка для ардуины и драйверы шаговиков - гугли схему Sanguinololu
Еще раз благодарствую.
Как составлю список покупок с ценниками,я к вам еще разок загляну, чтоб облили хорошенько говнецом, ок?
да не стесняйся. Тут у половины принтеры собраны из говна и палок. Вот тебе няшка
"только качественная работа"
кстати забыл про направяющие. 8мм можно взять из сканеров или матричных принтеров. В струйных мне попадалить дюймовые 12.7мм, а к ним подшипник не найти.
Хех. А у кого-то Makerbot Rep2 на кастомной прошивке с 120 мм/с)))00))000)
Пысы это я, долбоеб бля
120 это много или мало?
хотел бы принтер подешевле?
Да как ты будешь шпильку сверлить? По резьбе в патрон зажимать? Нее, это делается на токарном станке. Мне короче одну трубку уже сделал токарь, у меня она сломалась вместе с фторопластовой, отломившись в месте закручивания в призму.
Это не я был, ололо
Я заказал цельнометаллическую, чтобы можно было без втулки. Добавил проточку и удлинил на 4мм, по расчетам должно остаться такое же тепловое сопротивление как было. Вот картинки было и стало. А потом мне почтой уже придёт фабричный, что я заказал с того сайта. Еще и кусок той самой фторопластовой втулки http://3d-diy.ru/shop/105/desc/teflonovaja-trubka-dlja-niti-1-75mm
Вот думаю теперь, чем чревато что я не заложил вот такого конуса как на третьем пике. (наверно хуёвым ретрактом, бо при рывке прутка назад пластик будет хлюпать в полости между термобарьером и заходом в отверстие сопла хрен пойми как)
кек, а я фулл комплект i3 покупал на алиэкспресс за 22000, акриловая рама и LCD+sdcard модуль. Ну щас будет не 22 а 24-25 наверно, потому что когда я покупал уже рубль был шибанутый. Но не 35к.
это дохуя скорость, на пруше у меня на такой скорости хуйня будет получаться из-за вибрации.
Даже если заказывать через какого-нибудь почтового агрегатора, вроде шапито или бандерольки, цены выходят конские.
С другой стороны, я хочу металлическую раму, да и БП с частью направляющих у меня уже есть. Так что, хз.
А у меня одного слайс3р долго слайсит?
Бля, теперь еще и вылетает( Что делать?
Обнoвить дo пoследней версии.
я наоборот какой то древней пользуюсь и нет проблем
это я тебе 22000 с учетом доставки называл. китайцы сами организовывали вплоть до моих мухосрансков. ну ты посмотри на алиэкспрессе может направляющие купишь или корпус, посравнивай с нашими ценами. У нас барыги навар закладывают под 200% на.
сними галку avoid crossing perimeters в первом окне.
Аноны, помогите. Пытаюсь сконфигурировать Marlin на работу с двойным экструдором.
// This defines the number of extruders
#define EXTRUDERS 2
И получаю ошибку компиляции:
Arduino: 1.6.0 (Windows 8), Плата"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
temperature.cpp: In function 'void manage_heater()':
temperature.cpp:719:1: error: unable to find a register to spill in class 'POINTER_REGS'
}
^
temperature.cpp:719:1: error: this is the insn:
(insn 98 97 100 4 (set (reg/v:SF 103 [ pid_input ])
(mem:SF (post_inc:HI (reg:HI 146 [ ivtmp.208 ])) [4 MEM[base: _110, offset: 0B]+0 S4 A8])) temperature.cpp:503 99 {*movsf}
(expr_list:REG_INC (reg:HI 146 [ ivtmp.208 ])
(nil)))
temperature.cpp:719: confused by earlier errors, bailing out
Ошибка компиляции.
This report would have more information with
"Отображать вывод во время компиляции"
enabled in File > Preferences.
Хуй пойми, чтото с ПИДом. Как быть?
// This defines the number of extruders
#define EXTRUDERS 2
И получаю ошибку компиляции:
Arduino: 1.6.0 (Windows 8), Плата"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
temperature.cpp: In function 'void manage_heater()':
temperature.cpp:719:1: error: unable to find a register to spill in class 'POINTER_REGS'
}
^
temperature.cpp:719:1: error: this is the insn:
(insn 98 97 100 4 (set (reg/v:SF 103 [ pid_input ])
(mem:SF (post_inc:HI (reg:HI 146 [ ivtmp.208 ])) [4 MEM[base: _110, offset: 0B]+0 S4 A8])) temperature.cpp:503 99 {*movsf}
(expr_list:REG_INC (reg:HI 146 [ ivtmp.208 ])
(nil)))
temperature.cpp:719: confused by earlier errors, bailing out
Ошибка компиляции.
This report would have more information with
"Отображать вывод во время компиляции"
enabled in File > Preferences.
Хуй пойми, чтото с ПИДом. Как быть?
Нету такой галки, версия стоит 1.1.7. Пересел на Cura.
>нету
Решил проблему. В общем компилятор новой версии забагован. Поставил 1.0.5 и все ок, два экструдера пашут
А, так я в простом режиме работаю, я же аутист.
А где вы свои собственные модельки проектируете? Надоело печатать голых теток с thingiverse, хочется что-то сделать самому.
openSCAD
Нет, серьезнo. Гoдная вещь.
я в SolidWorks
Скачал, посмотрел. Это же пиздец, ничего нормального не сделать. Только какие-нибудь аутистические детальки. Скульптуру можешь так смоделировать?
>моделировать скульптуры
>в OpenSCAD
10/10 просто. Ты бы еще художественную картину как чертеж рисовал.
Лoл, этa coфтинa coвcем не для тoгo. Скyльптyрy — нет рaзве чтo в cтиле кaкoгo-нибyдь кyбизмa, любые детaли — дa. Нa caмoм деле oчень мoщнaя прoгрaммa, тoлькo нaдo ocнoвaтельнo ПОПЕРДОЛИТЬСЯ. Для любителей гyев-xyев еcть autodesk 123design.
>этот ремикс прюсы
зизз дохуя штолесука?
Компас, 3ds max
художественную хрень риально проще всего в 3д максе. Разместил например фотки в трех проекциях на соответствующие плоскости, сплайнами обрисовал, едитабл меш сделал, и добавляешь, таскаешь, сшиваешь ребра/грани. Туториалов овердохуя.
Что печатаете, котятки?
Аноны, у меня Slic3r пиздец как долго экспортирует Гкод, с этим можно что-то сделать?
пробуй версию старше
у меня версия годовой давности, даже с большими моделями справляется за 10 секунд максимум
У меня в Cura нет заливки, только периметры. Кто-нибудь сталкивался?
Два чаю. Оче годная вещь, если есть мозг и способности к программированию.
CAD и 3D Design - разные цели, няша. Детальки не лепкой из глины собирают, в примитивами и их комбинациями.
Почему нельзя печатать прутками с точностью порядка 0.01mm?
Это очень медленно, например.
Есть 3 моторчика вроде от принтера, один большой и 2 мелких, все три связаны между собой проводами. Вопрос они шаговые?
давай фото
Ответ если от принтера, то шаговые.
Фото из гугла похоже что нет
это обычные коллекторные двигатели, для 3D принтера не пойдут.
В нем четыре контакта, куда ток подавать? пиздец на ибей, такие 20 евро стоят
Где ты там 4 контакта увидал, мудень?
2 контакта ротора, 2 статора, няш машь
Ты что не видишь, что они дорожками соединены?
От коряга ж, блин.
Какие вообще существуют диаметры сопла? Есть 0.3мм?
есть 0.3 на Али. Некоторые пытаются и на 0.2 печатать, но долго. Меньше 0.3 нет смысла - вязкость пластика заставляет сильно снижать скорость печати, а польза не покрывает затрат времени.
Просто я заказал принтер с али и думал, что у меня 0.1, а потом увидел, что сопло явно больше. На странице принтера на алиэкспрессе написано, что сопло 0.1-0.4, а точно ничего не говорится.
значит у тебя 0.4, просто можно печатать слоями 0.1. И дай ссылку на али
>Толщина слоя: 0.1-0.4 мм
>Nozlle диаметр: 0.4 мм (в стандартной конфигурации)
nozzle = сопло
но ты не переживай. В настройках включай толщину слоя 0,2 и этого будет достаточно для большинства задач
Ясно, спасибо.
Как полностью победить инертность скорости выдавливания? То есть штрих уже закончен - а пластик всё ещё течёт (хотя вытягивание прутка назад установлено), штрих уже начат - а пластик ещё не пошёл.
Мне тут больше всего помогло увеличение скорости печати, в том числе максимально быстрые холостые перемещения при по сути не останавливающемся потоке пластика. Если ли какой кардинальный способ удерживать пластик? Микродиафрагма какая-нибудь? (которую можно было бы и для регулировки диаметра юзать)
Мне тут больше всего помогло увеличение скорости печати, в том числе максимально быстрые холостые перемещения при по сути не останавливающемся потоке пластика. Если ли какой кардинальный способ удерживать пластик? Микродиафрагма какая-нибудь? (которую можно было бы и для регулировки диаметра юзать)
Упорно калибровать ретракшон.
Микродиафрагм пока не завезли, но если запилишь - тебе не будет цены.
чтобы исполнились твои мечты - пластик должен быть по вязкости соответствовать воде. Думай
Наконец доделал свой принтер. Красота же!
норм. Боуден длинноват, может быть большая инерция движения пластика.
Неблoxo. Кaкие шпильки нa ocи z?
Я опасался, что в верхней ближней точке патрубок будет лишком сильно изгибаться и переломит филамент. Хотя -5 см врядли сделают хуже.
М5
>М5
И кaк? Оcь z не пидoрacит? Слoи лoжaтcя рoвнo oдин нa дрyгoй?
Вполне. Z из-за шпилек не пидорасит. А должно?
Слои ложатся нормально для хуево откалиброванного принтера с соплом 0.5.
У меня прюшa aй3 c шпилькaми М5 и cлoи лoжaтcя aбы кaк. Сделaл "плaвaющyю" ocь Z, не пoмoглo. Бyдy переделывaть пoд шпильки М8.
Прюша с усиленной рамой? Если нет, то слои вполне может пидорасить не из-за шпилек, а из-за общей слабости конструкции. В лаборатории, где принтер собирал, была Прюша(с прямым экструдером) и она показала себя, как не очень стабильная констукция. Передалали в Вилсон (с боуденом) и стало заебись.
Алсо, можешь показать как слои ложатся?
Кaк тo тaк. Рaмa деревяннaя, пo ocи X не шaтaетcя.
А по Y?
И какая толщина слоя у тебя? И какой диаметр сопла?
Пo Y еccнo шaтaетcя, oнa и дoлжнa этo делaть т.к. пoд ней ездит cтoл. Слoй 0.2, coплo 0.4 мм.
Пиздец, а чего так ущербно? На всех машинах так?
Далеко не на всех, просто он ущербный, да.
Может просто слишком дофига поднимаешь? Выглядит так, будто ты наливаешь слои, а не наслаиваешь.
это z-wobbling
Сап, принтач. Сталкивался с задирами на ЮБКЕ aka brim? Дальше нормально печатает. Стол поднять или опустить (выставлял по плотному пролазу бумажки)? Температуру не надо трогать?
>Меньше 0.3 нет смысла - вязкость пластика заставляет сильно снижать скорость печати, а польза не покрывает затрат времени.
Не дай б-же ты прав. Дали мелкую модельку, щас пытаюсь вытянуть качество на сопле 0,2
>Меньше 0.3 нет смысла - вязкость пластика заставляет сильно снижать скорость печати, а польза не покрывает затрат времени.
Не дай б-же ты прав. Дали мелкую модельку, щас пытаюсь вытянуть качество на сопле 0,2
дырка в юбке к вопросу не относится, это я уже деталь выломал оттуда
У тебя сопло чиркает по пластику. Попробуй чуточку поднять Z-ось.
Пацаны, печатайте все на столе, это охуенно. Из подводных камней только то, что греется долго и протирать надо.
>на стекле
Фикс
это я писал про диаметр сопла. Печатать есть смысл при толщине слоя 0.2 - качество лучше да, но и скорость печати ниже, да.
Даже больше скажу - на матовом стекле без химического покрытия. Нужна только температура повыше, чтоб на выходе пластик был совсем жидкий и хорошо цеплялся. И калибровать нужно совсем хорошо.
Алсо в качестве хим. покрытия хорошо заходят прозрачные канцелярские клеи ErichKrause(от других производителей хуже гораздо).
Еще есть опыт использования разведенного клея ПВА, но соотношение воды/клея еще в отработке.
>это я писал про диаметр сопла. Печатать есть смысл при толщине слоя 0.2 - качество лучше да, но и скорость печати ниже, да.
Так и я про диаметр сопла а не слой. Ну що тут можна сказати, я напечатал фигурку какого-то солдатика с пальцами толщиной меньше 0,4мм, и пальцы получились вполне себе охуенно, да и вся остальная детализация. С соплом 0,4 так не вышло бы никак. Так что 0,2 вполне себе затащило. А слой я ставил 0,07. Алсо, слой 0,2 это самое толстое что я ставлю, даже при сопле 0,4. Сфоткать не смогу, такую мелкоту мои телефоны, тапки и прочие быдлодевайсы не сфокусируют.
Итересно а многие узнают о reprap, непомня кто такие metacreation?
гергар
сколько на нем заработал шекелей уже?
Нашел Рампс + Ардуино, все при нем, 2500 рублей, каков шанс что наебут?
не очень высок. Где нашел? Есть возможность на месте подключить шаговик и проверить?
сайт какой-то parkflyer
Я в 13 году брал рампс с ардуиной плюс греющую платформу за 180$ на али, тогда это было около 6000 рублей. Так и валяются дома без дела
Народ бабла в обрез. Можно ли замутитть на arduino nano?
Можно. Софт принтера точно под ардуино написан. Только нужно 64кб памяти минимум. Ищи драйверы шаговиков в местном хозмаге, либо колхозь на рассыпухе. Вангую времени потратишь уйму.
Положил всем по какахе за шиворот.
https://www.youtube.com/watch?v=snOErpOP5Xk
https://www.youtube.com/watch?v=snOErpOP5Xk
>печать фотополимером
И как себя этот пластик потом на свету ведет? Вангую, что на солнечном свету сыпется за считанные часы.
толстовато. Озвучь цену принтера и полимера.
Короче выяснил nano та же uno только без своего питания причем еще у nano аналоговых входов больше. К uno подходит прошивка cofecup она мленькая на 32 умещается.
Уже потратил кучу времени на поиски шаговиков городок вроде маленький но мастерских по ремонту штуки четыре или пять спрашивал шаговики хуй кто продал мол все выкинули, но неотчаиваюсь скорее всего найду. Поскреб по заначкам буду из китая mega+ramps+5driver заказывать. Всё дешевле чем из встающей с колен, такое ощущение что все долбанулись какие цены назначают. Вот у этих китайских братушек финская доставка есть. http://ru.aliexpress.com/item/Mega-2560-R3-1pcs-RAMPS-1-4-Controller-5pcs-A4988-Stepper-Driver-Module-for-3D-Printer/1439959836.html Но все же из китая ждать долго может есть у кого подешевле по эту сторону границы ?
прошерсти местные форумы и авито на предмет принтеров и сканеров за 100р. Там хоть и маломощные шаговики, но печатать на низкой скорости можно.
3дпринтерач, подскажи как правильно называется хренатень в которую провода засовывают чтоб они только в одной плоскости ездили?
cable drag chain
Пацаны, возникла такая идея: почему бы не сделать принтер, который будет плавить бытовые отходы из пластика и печатать ими?
У меня маломошных есть три или даже четыре штуки. Но катушки в них устроенны по другому там их две и они по окружности а не раздельные как к примеру из матричных. Вот незнаю они будут работать на микрошаге или нет? И вообше сколько там шагов? А то меня терзают смутные сомнения что можно достичь необходимую мне прецизионную точность. Нашол вот еще что http://hackaday.com/2014/05/28/openexposer-the-diy-sla-printer/. Я так думаю если полимер надыбать. То охуеть какой точности можно достичь. Кстати кто-нибудь занимался вопросом дешёвых фотополимеров? Если взять к примеру эпоксидную смолу и добавить фотополимеризатор? Думал над радикальной полимеризацией фотоинициированием, но я в химий как свинья в апельсинах.
Действительно, хорошая идея. Реализуй итт с пруфами
>идея
Экструдеру нити из пластмассовых отходов 100 лет в обед
Ссылку на любительский принтер такого типа
Принтер - отдельно, экструдер - отдельно, инженеришка.
>cable drag chain
спасибо уважаемый, ща пару метров отпечатаю
Господа, а вы тут не собирали всякого рода FAQ'ов? Представим, что есть один анон с уровнем технической грамотности «продвинутого пользователя» без владения языками программирования, который непрочь купить/собрать 3D-принтер, чтобы зарабатывать на выполнении мелких заказов средней сложности, по большей части, связанных с макетированием. Что именно нужно знать, какой теорией владеть и чему научиться, чтобы органзивать такой наебизнес? Сколько это будет стоить (в долларах)? Где выгодно приобретать расходники?
Это тебе в biz надо.
Но ведь разговор о технической части. Речь не о том, как организовать наебизнес в общих чертах и замутить продвижение (купить принтер, создать паблик в ВК, разместить рекламу), а именно, с чего начать в теме 3D-принтеров с такой-то конечной целью (ориентировочный требуемый уровень квалификации).
Любой если есть прямые руки и можешь отличить плюс от минуса, главное желание. К примеру я так как нишеброд пытаюсь уложиться в цену ниже 100 баксов чтобы собрать свой первый repstrap и походу даже если шаговики заказывать из китая то чуствую уложусь.
И еше для себя я понял что если задумал делать reprap или что то подобное то точность должна быть пиздец какая. Потому как одним принтером для начала к примеру пруса, я не ограничусь, и буду потом делать росток.
Если тебе не важен процесс сборки, а только результат, купи на алиэкспрессе набор для сборки того же i3 за 18к рублей и не ебись
я не знаю как его гуглить, хелп плиз
я не знаю как его гуглить, хелп плиз
Лучше стразу Росток. Он дешев и прост в изготовлении. Но ебуч в калибровке
filament extruder или filastruder
Да вы от потреблядства ебанулись уж совсем. Как нас диды учили, из говна и палок надобно.
Вобщем забудь про али, иди на хозрынок, бери трубу железную, заглушку на онную, нагревательный элемент от утюга(или древний утюг за копейки) одну релюшку на 2кв, и один термистор, сходи к петровичу чтоб он тебе из жести воронку за бутыль сварил, собери эту конструкцию в форме буквы п кверхногами, в заглушке просверди дырку нужного тебе диаметра, обмотай нагревательным элементом трубу и воронку измельчай пластик в мамкиной мясорубке, засыпай в воронку, продавливай колотушкой, и на выходе получай отборный мать его филамент...
Совсем забыл, еще на выходе вентилятор можно прикрутить чтоб сразу застывало, ну и не помешает еще краник прикрутить, сразу за воронкой...
Равномерность подачи,не слышал? Филамент сделаный таким способом будет гулять по толщине, как Петрович после трх ящиков водки.
В прошлом треде была суровая конструкция для перегонки филамента из водопроводных труб и сверла.
FAQ по 3D принтерам написать почти невозможно - очень много вариантов и возможностей.
Одних различий в кинематике с десяток. А ведь есть еще различия в контроллерах, экструдерах, способе подачи филамента и т.д.
Разве что в OP-посте написать, что если очень хочется принтер, но не уверены в его надобности и совсем не хочется самозабвенной ебли, то собирается Prusa i3 или её клон. Причем собирается самостоятельно, а не из готовых китайских китов.
А чем плохи готовые китайские киты?
Вместо хороших годных деталей используются самые дешевые и кривые. Буквально 3-5 часов до первой поломки.
Судя по моему опыту, а у меня сломались только напечатанные таким же принтером держатели концевиков, можно распечатать то, что сломалось. Распечатал слоем по 0.1 мм, теперь полгода буду пользоваться.
Я уже пару месяцев печааю с готовым китайским китом, все норм только ось z гуляет.
Народ а что за зверь linuxCNC? Для чего он и как работает? Что из железа нужно?
Касательно фрезера- странное решение, хоть и максимум готовое.
Что кинулось в глаза:
Во-первых, передача с ШД. Если и делать, то наоборот шестерни ставить, для повышения момента на шпильке. Или напрямую с ШД через муфту на шпильку.
Во-вторых, посмотри на похожие станки из оргстекла. Я бы в той же конторе заказал бы ещё детали из оргстекла и собрал бы более массивную конструкцию, то же касается и направляющих.
В-третьих, не изобретал бы "троллейбус из хлеба" и взял бы arduino+драйвера+GRBL прошивку.
я готовый станок дешевый брал с рук.еще до кризиса за 120 тыщ. cnc фрезер 900х600мм. но заказов нет.и хрен знает,где их брать.с инета не тянутся. тишина полная.
Антонсы, у меня принтер волнисто печатает, каждые слоев 10 идет волна. А еще острые углы скругляются. Что с этим можно сделать?
А есть более-менее доступные принтеры, которые печатают спеканием порошка?
да, более-менее доступные для бюджета 10-20к баксов
Уменьшить экструдер, уменьшить скорость, прочней ось з зафиксировать
Есть шестерни GT2 с больше чем 40 зубьями?
Напечатай
Почему ABS так плохо печатается? Расслаивается, отлипает постоянно. Нахуя он нужен, если есть PLA?
Он сильно усаживается с понижением температуры. Очень сильно. И температура стеклования около 100 граусов. Без температурной камеры им печатать довольно геморно.
Но он, поидее, прочнее в условиях не динамических нагрузок, не разлагается от воды и солнца, и мимогрызуны его не едят.
Алсо, лучше печатать POM'ом, если есть возможность годно печатать ABS. Условия печати у них сходные(120 температура стеклования и тоже лучше иметь камеру на 90-100 градусов), но ПОМ прочнее и стоек к динамическим нагрузкам и так же стоек к внешним воздействиям. Разлагается хлором.
Сука
Из матричного принтера можно вытянуть одну направляющюю? Такой "блестящий" стальной длиный цилиндр.
можно. Измерь диаметр и ищи подходящие подшипники на алиэкспрессе. Бывают дюймовые размеры - в струйных часто 12.7 мм диаметром, такие подшипники сложнее достать
Один принтер = одна направляющая?
в матричных было по две. В струйных я встречал только одну (3 принтера разных времен)
У меня два вопроса:
1. Почему никто (просмотрел около 20-30 принтеров) не использует направляющие из матричных принтеров для оси Y (движущийся стол)?
2. Как сделать принтер печатающий воском?
1. Почему никто (просмотрел около 20-30 принтеров) не использует направляющие из матричных принтеров для оси Y (движущийся стол)?
2. Как сделать принтер печатающий воском?
Я тоже сначала всё делал типа по уму, всё типа охуенно по чертежам, вся хуйня и это бля на столько времени растянулось, что пиздец. Но потом пересилил себя и собрал из того что было, главное чтоб заработал хоть как-нибудь. Полдня ебли с настройками и всё, и напечатал себе муфту которую я ждал бы месяц из китая.
1)А в чем преимущество направляющей из матричника перед стержнями из нержавейки, купленными на ближайшем строительном рынке?
2)Так же как принтер печатающий силиконом из клеевого пистолета: ебашишь "горячий" конус желаемого размера и диаметра и кормишь его восковыми стержнями.
http://www.instructables.com/id/Hot-Glue-Gun-Extruder-for-Your-CNC-Machine-or-3D-P/ Вдохновляйся.
Кстати, а зачм тебе печатать воском? Если собрался литьём заниматься, то можно печатать PLA - он полностью выгорает при заливке металлом.
>1)А в чем преимущество направляющей из матричника перед стержнями из нержавейки, купленными на ближайшем строительном рынке?
По-моему, из принтера более ровные.
Хороший подход
А по моему разницы нет. Просто при покупке выбираешь самые ровные стержни, а потом аккуратно перевозишь к месту дальнейшей обработки.
Может и так. Нужно будет узнать цену на стержни, а то a3 матричники продают по 200 руб, а на стройрынке, по-моему опыту, те еще барыги.
Это правильный подход, ведь суть reprap это говно и палки, а потом ты из этого делаешь конфету.
В матричниках длинна стержня уже задана. Покупая стержень на рынке практически ты не ограничен в выборе длины. Хочешь метровые оси Y и Z? Пожалуйста, только деньги давай.
С трудом могу представить необходимость размера рабочей области более 400x400мм. Да и это много.
Разве что режущий плоттер.
Машины по частям печатать, напрмер.
https://localmotors.com/3d-printed-car/
Правда для этого вместо стержней я бы использовал полноценные станковые напрявляющие и печатал бы все целиком.
Если делаешь свой первый принтер, то не стоит заморачиваться с направляющими. Выпиливаешь из ДСП корпус mendel90, покупаешь мебельные направляющие (выдвижные ящики), собираешь свой принтер. Конечно скорости печати большой не добьешся, но зато поймёшь как работает и напечатаешь кучу деталей для своего нового правильного ёба принтера.
Зачем большие размеры они не нужны, если ёбаная ваза (примерно 70*150) печатается 6-8 часов
>большие размеры не нужны
Не согласен. Зависит от желаемой сферы применения.
Все проблемы, которые ты озвучил решаются усилением конструкции, увеличением ноззла, разогревом до больших температур и увеличением скорости.
Мелко и точно на таких больших деталях не нужно.
И после многодневной печати, на завершающем этапе вылезает какой- нибудь касяк, ты охуеваешь и разъёбываешь свой принтер молотком
~meh
Хорошо откалиброванный и надежно собранный принтер не косячит, если не случается непредвиденных помех. Вроде котов в элктрощитке или петровичей, уезжающих на кран-балке на ZX-оси в магазин за пивом.
ИБП с обратной связью, принтсервер на Rapsberry Pi, охлаждение для плат, физическое усиление конструкции... Много чего можно придумать для повышения надежности принтера.
>Много чего можно придумать для повышения надежности принтера.
Особенно если забыть про экономическую составляющую.
Ну ты завернул, посчитай сколько это поделие будет стоить(ты забыл написать про серводвигатели с обратной связью) многие тыщи нерублей и самоделку за максимум 10к рублей. Проще готовый станок купить
Три маленьких принтера по частям напечатают быстрее чем один большой и дорогой.
ИБП можно за 5 к найти. И пеку к нему подключить за одно.
Задача ИБП - сообщить принтсерверу о сбое/восстановлении питания. Задача принт-сервера - дать команду хоумить X и Y при сбое питания и продолжить работу при восстановлении стабильного питания.
Малинка - 2к.
Охлаждение - 300р за радиаторы, термоклей и вентилятор.
"Физическте усиление конструкции" - от 200р за пачку стальных уголков.
Итого 7500 за все. Из них 7000 за многофункциональное оборудование(которое можно использовать с чем-то еще параллельно) и 500 за расходники.
Не такие уж большие траты.
А как же прочтость в месте стыка?
epson fx-1170 (A3, матричный) за 200-260 руб - норм цена?
>Охлаждение - 300р за радиаторы, термоклей и вентилятор.
Ммм, чото ты пиздишь. Что за, например, термопроводный клей такой недорогой?
Ну так без фантазии тебе и принтер не нужен. Посмотри для примера как плотники соединения без гвоздей делают
http://www.dns-shop.ru/catalog/i22299/termoklej-alsil-5
Много его не понадобится же. Да и радиаторы обычно в комплекте с драйверами идут. Если их нет, то можно и без них.
А вентилятор пойдет любой, хоть 40 мм(в том же ДНС - 80р). Главное чтобы воздух у радиаторов/голых драйверов не застаивался.
Ну охуеть. Ты про разницу в типе нагрузки слышал?
Так вот, "безгвоздевое соединение" которое делают плотники обычно расчитано на статическую нагрузку.
Корпус авто же постоянно испытывает динамические нагрузки в трех, мать его, осях(продольное, поперечное, скручивание). Склейка или сварка еще вариант, но оно все равно несколько проигрывает по прочности "монолиту".
>Много его не понадобится же.
Но придется купить целый шприц за 210 руб.
>но оно все равно несколько проигрывает по прочности "монолиту".
Хуй его знает, где будет слабое звено в случае печати больших деталей на 3d принтере.
Дома строят из клееного бруса, модели самолётов летающие, что тебе мешает использовать пазы и клей.
Ленин из лески от триммера, например. Только почему-то если не помогать проталкивать леску руками, то получается пористая хуйня. Как это поправить? Flow на 150% поставил и все равно не помогает.
Дома испытывают статическую нагрузку. Динамики мало.
Модели самолетов имеют заведомо большую прочность, чем возможные динамические нагрузки. Хотя регулярно вижу, как любители ломают крылья при резком вираже.. Ну и в них нет пилота.
Алсо, я нчего не имею против сборных клеемых моделей; но полноценный автомобиль/самолет/чтоугодно, предназначеный для управления водителем я бы предпочел в монолитном исполнении.
Это можно смоделировать же, в отличии от...
Температуры не хватает или скорость высоковата. Или пластик говно.
Тоже хочу попробовать леску. Посмотри на робофоруме там есть кто печатает
Зачем он тебе. Подшипники из чего делать будешь?
Монокок как а Формуле 1, но не целиком, сломал крыло купил кузов.
Те, что там есть, не подойдут?
Я не разбирал не знаю. Сколько с него можно снять направляющих? Если 4 то можно взять. Хотя и деньги то не большие бери. Там ещё движки шаговые есть слабенькие правда мало ли пригодятся. Попробуй мебельные направляющие для начала CNC выжигатели работают на них, некоторые даже фрезеруют (правда на месяц хватает)
Плюс ремни ещё там и шпули, если ты рукастый парень считай что две оси у тебя уже есть
Короче исходи из расчёта вал направляющий диаметр 10 мм и длиной 800 мм 500 руб один подшипник 110 руб, сам считай сам думай
>Если 4 то можно взять.
Я таких принтеров не встречал. В fx-1170 одна направляющая для печатной головки (582 на схеме) и две направляющие для выставления размера бумаги (544, 545), они тоньше, но тоже стальные, отполированные.
Я себе направляющие покупал, тонкие можно поставить на y если mendel и ему подобные, проблемы от вибраций на скоростях
Кароч, невыгодно покупать этот принтер для постройки 3d (одна толстая направляющая, а их нужно 4 - две на Y (стол), две на Z). На X (головка) можно пустить и тоньше на крайний случай. За 100 еще можно купить. Максимум.
А про два движка ты забыл, шпули, ремни. В ""умелых"" руках (если не гонятся за скоростью) то все это работать будет
Какой интересный тред у вас тут, вкачусь пожалуй на своей дельте.
Сколько времени ебался с настройками. Из чего делал руки?
Движки маломощные, направляющая 12 мм на около 420 мм - тонкие для такой длины, будут гнуться. Еще и минимум четыре принтера покупать для комплекта направлющих. Кароч хуйня.
>шпули, ремни.
Такого вида, что дешевле купить на ali.
Кароч получаеть из него игрушечный 3d принтер, и слишком дорого выходит за игрушку.
ps Как называются подшипники для скольшения по профилю в виде "рельс"?
Видишь анон пытается экономить тут либо денег нет либо наебать систему хочет.
Линейный подшипник разрезной.LMxxUUOP так называются на ali, xx- диаметр
Я покупал 6 направляющих d=12 по 200, 6 подшипников по 150
200 за каждую? Какая длина?
Все еще ебусь, руки из карбоновых трубок.
Где брал? (Руки) .. Какая прошивка, говарят repiter сейчас в моде?
>Где брал? (Руки)
Трубки у китайца на али, шарниры пикрелейтид с хоббикинга.
Прошивка репетир, да, марлин говно ебаное.
300
поясни в чем преимущества репетира и недостатки марлина
не столь профи, но печатаю 2 года на марлине
Для дельты репетир лучше сделан, один раз откалибровал стол и все, в марлине перед каждой печатью нужно этой хуйней страдать, еще репетир может в блютуз и юсб одновременно, марлин либо одно, либо другое, а еще у репетира конфигуратор няшный и хост-софтина в которой можно редактировать еепром.
Анон, а ты в курсе, что в твоих хотэндах нихуя не термисторы, а термопары которые без драйвера работать не буду? Да и вообще, экструдеры эти лютое говнище.
Хочу заметить, что репетировский хост-контроллер - перегруженное говнецо. Пронтерфейс лучше. А если нужен еще и редактор еепрома, то на хабре месяца джва назад проскакивал хост-контроллер с этой функцией; название, увы, забыл.
Но сама прошивка хорошая, да.
Марлинохолопы соснули у Репетирогоспод, да-да.
Термопара намного точнее и стабильнее, и может в высокие температуры без деградации. Да, термопаре нужен усилитель (это ты его "драйвером" обозвал?), ну и что? Он копеечный. Зато термопара не требует калибровки практически.
Посоны, суть такова, сколько стоит 3д принтер на котором можно печатать относительно крепкие шестеренки толщиной в 2-3мм и пустотелые корпуса толщиной в 1-2мм размерами примерно 30-20-100мм? Пошарился по али, нихуянипонил.
супер, тоже хочу. Есть схема усилителя для термопары, чтобы стандартное 3д-принтерное железо с ним смогло работать?
смотри любой набор Prusa Mendel или Prusa i3
только заметил пост. Отвечаю.
Этот CNC - Cyclone с reprap.org
В целом ты прав. А на самом деле станок разрабатывается для фрезеровки и сверления плат, с чем он полностью справляется.
Это я все знаю, просто когда я в прошлом году ебался с усилителем не с одной прошивкой он у меня так и не взлетел. А точность в тридепринтере нахуй не нужна, одну температуру подобрал и все.
ВНЕЗАПНО от температуры зависит цвет - можно и полосатую модель получить.
Алсо, у термистров предел около 300 градусов, после чего они выходят из строя. Если хочешь печатать, напрммер, нейлоном, для которого нужно около 500, то придется использовать термопару.
С такими экструдерами охуеешь греть до 500, конструкция у них лютейшее говно.
Анон, почему у меня размеры едут нахуй? Моделю деталь в SketchUp, там все по размерам нормально, а когда печатаю, то все получается не так. Деталь становится больше по размеру, отверстия становятся меньше. Что делать? Нарезаю в Cura.
Бляяяя, я дебил, я гайку не той стороной измерял.
Как называются такие направляющие? Где их купить?
Алюминиевый станочный (конструкционный) профиль
Спасибо. А где можно купить профиль 15х15? У нас нигде нет.
Сам видел только 30*30
Сап 3дпринтач. Накидай ссылок на детали для годного экструдера (без пластиковых деталей).
И без движка ибо брал комплектом.
Привет, принтач.
Нет ли тут обладателей Folger Tech Kossel? Можете пояснить за плюсы/минусы?
Спасибо.
Нет ли тут обладателей Folger Tech Kossel? Можете пояснить за плюсы/минусы?
Спасибо.
Очевидна низкая точность позиционирования при таком методе перемещения.
>Очевидна низкая точность позиционирования
Пожалуй ты прав.
Досадно, очень уж понравилась человеческая рама, вместо пластикового говна, вроде прюшиного. Может кто посоветует аналоги желательно репрап?
Спасибо.
Ебать ты теоретик. Точность дельты не ниже кортезианца, а по скорости она его уделывает на раз.
Дельта-кинематика имеет один существенный недостаток - маленькая область печати(особенно по высоте) относительно принтера. Да еще и не одинаковая по всей высоте - ебучая пирамида вместо православного куба области печати. И омск при калибровке, да. Но гораздо лучше, чем Simpson.
Но неподвижный стол, что очень важно для легких вытянутых по вертикали моледей(палочки, трубочки, и т.д.). Скорость, стабильность, компактность и еще гипнотизирующая кинематика.
>пирамида вместо православного куба области печати
Вообще-то конус, а в остальном все верно, дельта охуенна.
Нихуя он не прав, а просто кукарекает, точность там достаточна для печати, если не пугает ебля с прошивкой, то можешь покупать. Алсо, китайцы уже пикрелейтид детали из алюминия продают.
дельта-кун
Сап принтач. Где мне раздобыть кусок алюминия для нагревательного блока размером 202011? Есть доступ к фрезерно-сверлильному, но нет вот куска люминия.
20x20x11, ну ты понял
>2015
>Не найти куска алюминия.
Четыре потенциально люфтящих соединения в одной ноге "паука", плюс их непостоянство в плане проекции на модель, нахуй-нахуй.
(Вместо двух в ХУZ).
Типичный кукаретик. Люфт возможен только из-за плохого натяжения ремня, в остальном в дельте подвижные части гораздо меньше нагружены, не нужна такая жесткая рама как в обычном принтере.
В ебеня мухосранские долго вести. В строительных только профиля тонкие. Да и зарплаты немаэ
Делай из любого металла,
Насобирай полсотни алюминиевых банок, переплавь в самодельной печке ищи гайды на ютьюбе, затраты почти нулевые и разлей в формы. Потом напильником, дрелью и метчиком приведи заготовку в нужный тебе вид. Алсо, наверняка в твоей мухосрани есть пункты приема металлолома - прогуляйся по ним, там тебе за две копейки дадут кусочек алюминия, это называется "деловой металлолом".
Delta Pi ищи на thingervers на квадратных трубах. + 30 подшипников, самый бюджетный
Котята, у меня шаги слегка не соответствуют тому что в прошивке. Это можно откорректировать в слайсере или обязательно перепрошивать? склоняюсь всё-таки перепрошить
На случай перепрошивки: температуры, токи - всё это с нуля придётся калибровать? Термометры искать и всё такое.. Или там всё стандартное? Мультиметр имеется, с замерами температуры хз что делать. Плата melzi гибрид 2.0 на плате от 1.0.
На случай перепрошивки: температуры, токи - всё это с нуля придётся калибровать? Термометры искать и всё такое.. Или там всё стандартное? Мультиметр имеется, с замерами температуры хз что делать. Плата melzi гибрид 2.0 на плате от 1.0.
Нашёл gcode M92. Перепрошив пока отменяется..
Аноны, помогите! История долгая, не хочу вам долго докучать, поэтому вкратце: я хотел собрать всю механику своего принтера с нуля на швп, но все обломалось, подорвал здоровье и вообще в депрессии нет никакого желания заниматься подбором комплектующих и так далее, но принтер ооочень хочется просто пиздец как. Так вот, начал искать готовые киты для сборки, к Кита у меня фобия, три раза уже проебывалась посылка, ну не складывается у меня с ним, начал искать в пределах родины и нашел вот это:
http://3d.masterkit.ru/shop/3d-printers/1916117
Анончики, милые, знаю что вы скажете, что нахуй тебе эта русская оверпрайсовая поделка, бери прушу с Китая, я понимаю, ведь тут у многих пруши из Китая и они ими полностью довольны, хуле не советовать то, но в общем нет. В плане доставки меня именно рузке модель устраивает. Так вот к чему я... Спецы, объясните на этой хуите вообще можно нормально печатать или это некое платное обучение, которое даже спустя некоторое время нельзя будет нормально настроить и допилить?
Заранее спасибо.
http://3d.masterkit.ru/shop/3d-printers/1916117
Анончики, милые, знаю что вы скажете, что нахуй тебе эта русская оверпрайсовая поделка, бери прушу с Китая, я понимаю, ведь тут у многих пруши из Китая и они ими полностью довольны, хуле не советовать то, но в общем нет. В плане доставки меня именно рузке модель устраивает. Так вот к чему я... Спецы, объясните на этой хуите вообще можно нормально печатать или это некое платное обучение, которое даже спустя некоторое время нельзя будет нормально настроить и допилить?
Заранее спасибо.
есть же китайские реп рапы за 15т руб бесплатной доставкой. Огромная техническая поддержка от всех энтузиастов, англоязычный и русских. Куча всевозможных модификаций и правок. Обсосаны все подводные камни. Стол с подогревом! Можно печатать ABS и PLA. А при доработок более тугоплавким нейлоном.
Ну нет, зачем всё упрощать. Мы же не ищем лёгких путей. Просто любопытно, ты и правда хочешь купить более худший вариант в 2 раза дороже! В русском магазине? Тебе ещё блок питания придётся покупать +1т руб, + ещё доставка +1т руб. И печатать сможешь только PLA, который кроме фигурок больше ни на что не пригоден, так как биоразлагаемый. А печатать нормальным ABS не сможешь, так как нет подогреваемого стола, будет деламинация, да и наверняка в прошивке заблокирована установка высокой температуры для ABS.
А если что случится и он сломается или будет некорректно работать? Где ты найдёшь таких же братьев по разуму? Интересно, ты помнишь, с какой нескрываемой радостью продавашки принимают назад свой товар? И бабло возвращают только через суд, заполнив кучу документов и предоставив скан ануса.
У меня СТАБИЛЬНОСТЬ от этой рамы.
Лучше спроси ITT кот бы тебе напечатал детали Вилсона; сборка своими руками, конечно.
Выйдет дешевле и лучше(подогреваемый стол, стабильная рама), чем это говно из мастеркита, и за одно ты точно будешь знать каждый винтик в своем принтере.
Ох, ладно, понял, все таки заказ из Китая, аноны, можно ссылку на хороший репрап? Ну проверенный, не хосю что бы очередной заказ оказался наебом...
По поводу мастеркита - доставка 750 рублей до моего города, блок питания в комплекте. Мастеркит говорит что можно печатать АБС если сделать подложку из ПЛА.
А в китайских репрапах уже есть блок питания?
>Ох, ладно, понял, все таки заказ из Китая, аноны, можно ссылку на хороший репрап? Ну проверенный, не хосю что бы очередной заказ оказался наебом...
Нахуй из китая киты заказывать? Не лучше ли запилить самому целиком? Я так Вилсон построил и мне норм.
http://reprap.org/wiki/Wilson
http://reprap.org/wiki/Wilson_TS_Bill_of_Materials
Прикрутил к нему вот этот https://github.com/NeoTheFox/wilson-bowden-addon боуден экструдер.
Зависимость есть, батя грит молодца.
>Мастеркит говорит что можно печатать АБС если сделать подложку из ПЛА.
What? Типа поставить горячую кровать на подставку из PLA? Или расчитывают на адгезию ABS с PLA?
>А в китайских репрапах уже есть блок питания?
С некоторыми идет, с некоторыми нет. Я использую БП на 450 ватт от ПеКи - отлично идет, рикомендую.
А если я живу в Красноярске и здесь нет пацанов знакомых, кто может мне детали распечатать?
Я бы мог тебе распечатать и отослать в рамках вот этой программы http://reprap.org/wiki/Loaner_Program
Суть кратко: я совершенно бесплатно(ну может только оплата почтового сбора) печатаю тебе детали для принтера, и потом, когда твой принтер готов, уже ты так же бесплатно печатаешь детали для принтера кому-то еще.
Устраивает?
Звучит здорово, как секта. Няш, а где брать остальные НЕ напечатанные детали из пластика, ну валы каленные там
Напрявляющие стержни М8 и шпильки М5 можно на строительном рынке найти. Там же, обычно, можно болтов с гайками купить. Алсо, советую взять пару нейлоновых гаек М5 для Z-оси - будет тише двигаться и не будет скрипеть, даже если ничего не смазывать.
Т-гайки для профиля покупал тут: http://ru.aliexpress.com/item/100pcs-lot-T-nut-Hammer-Head-Fasten-Nut-M5-Connector-Nickel-Plated-for-20-series-Slot/1903674694.html
Так же там можно взять двигатели NEMA17 комплектом из 5 шт., подшипники качения и скольжения, ремни с приводной шестерней, драйвовые шестерни для экструдера, пушфиты и тефлоновые трубки для боудена, каплинги, кровать...
А плату таки лучше взять на e-bay(и пружины под кровать).
Сам станойчный профиль AL-2020-6 я покупал тут http://www.purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_stankov_chpu/alyuminievyj_stanochnyj_profil/alyuminievyj_profil/
Вопрос к олдфагам, были ли проблемы с растоможкой китайских китов с Али? Начитался отзывов, стало стремно заказывать.
Пацаны, ну так что, кто-нибудь даст проверенные ссылки на принтеры с Али?
Анон, вот вчера приехал мне вот этот дельта, что мне нужно на пеку скачать что бы начать с ним ебаться, какой софт?
http://ru.aliexpress.com/item/2015-newest-Delta-3D-Printer-Rostock-RepRap-Kossel-Replicator-Machine-with-LCD-Controller-set-w-SD/32302056549.html
Тебе совершенно необходимы:
-Хост-контроллер: Pronterface или любой другой.
-Кодогенератор: Kisslicer, Cura, или любые другие, но я рикомендую эти два. Второй отлично пропечатывает мелкую хуйню с малой площадью контакта(3мм вертикальные трубочки, например), первый - для всего остального.
-Прошиватель ардуины: Arduino IDE
Прошивку берешь тут:
http://www.repetier.com/firmware/v091/ (более стабильная)
или
http://www.repetier.com/firmware/v092/ (все еще в разработке, но фич больше)
Только эти умеют с дельтой работать. Вбиваешь пошагово параметры своего принтера и на выходе получаешь прошивку.
Марлинодебилы соснули в этом плане до самого кардиальный сфинктера. Впрочем они всегода это делают, даже с не дельтами.
Желательно еще иметь:
-OpenSCAD и Blender, или пару других программ для моделирования как инженерных, так и художественных 3D моделей.
-MeshLab для починки моделей.
-Неколько других Хост-контроллеров на случай, если какой-то начнет тупить.
Алсо, изучи http://reprap.org/wiki/Rostock#Calibration для калибровки своей дельты.
Прошивку одну кинул, а ссылку про калибровку от другой прошивки, малаца, побольше ебли это хорошо.
Про калибровку тут смотри
http://www.repetier.com/documentation/repetier-firmware/z-probing/
Я действительно обосрался. Видел же на РепРапе гайд по калибровке дельты под репетир, но что-то сейчас найти не могу.
Спасибо, у меня еще к тебе буквально пара вопросов если не возражаешь. Почему марлинодебилы соснули, а репетир - норм?
А еще у тебя на твоей дельте Линейные цилиндрические направляющие, каретки с подшипниками и фторопластовыми кольцами или профильные рельсовые направляющие? Какие ты считаешь будет лучше поставить? Ах да и еще, ну это глупый вопрос конечно, я сам должен разбираться, выбора нет, но есть пара советов как лучше настраивать дельту ну и вооще все вот это вот?
Обычные валы 8мм с линейными подшипниками.
>но есть пара советов как лучше настраивать дельту ну и вооще все вот это вот?
По ссылке из есть видео там все что нужно.
А нука принтероёбы расскажите как вы будете решать задачу, например, печати кружки с ручкой? Для тех кто не понял как в линейном принтере вы собираетесь печатать одну часть изделия над другой через воздушный промежуток двигаясь снизу вверх?
Саппорт. Мосты.
Положу чашку ручкой вверх. Тадааам!
Котаны, можете подсказать какой кит выбрать, имея на руках $350-400? Дюже благодарствую за ответы.
Напечатаю две половинки.
Блин, по направляющим решительно похуй из чего они на первое время, я печатал на алюминиевых профилях, можно п-образный или квадратный профиль с обычными подшипниками прикрутить.
Вруби сортировку по цене на али. И выбирай. У меня есть принтер с али, качество по правде говоря говнецо, но печатать можно. Пришлось заменить тот самый винт, внутри которого плавится пластик, ибо забивалось. На том же али купил за 100р, теперь всё заебись.
Просто их там так дохуя, тех же разновидностей прюш несколько десятков, вот и решил спросить здесь.
Сколько всего вышло по деньгам? Может приобщусь.
iмимокрокодил_скоро_премия
Если я правильно понял, то нужно следующее:
Три шаговых двигателя, можно снять с принтеров или старых электрических печатных машинок.
Направляющие. Очень ровные и гладенькие. ХЗ, где взять. Возможно опять де из принтера снять. Их для каждой плоскости надо две.
Головка. Там ничего сложного. Можно паяльник переделать или клеевой пистолет. Жиклёры и сантехнические трубки. Систему выталкивания можно сделать из обычного моторчика с редуктором.
Шестерёнки и зубчатые рейки. Вот их надо где-то достать.
Платы для управления шагоходами.
Какой-то софт для всего этого.
Я правильно понял?
Три шаговых двигателя, можно снять с принтеров или старых электрических печатных машинок.
Направляющие. Очень ровные и гладенькие. ХЗ, где взять. Возможно опять де из принтера снять. Их для каждой плоскости надо две.
Головка. Там ничего сложного. Можно паяльник переделать или клеевой пистолет. Жиклёры и сантехнические трубки. Систему выталкивания можно сделать из обычного моторчика с редуктором.
Шестерёнки и зубчатые рейки. Вот их надо где-то достать.
Платы для управления шагоходами.
Какой-то софт для всего этого.
Я правильно понял?
Да, делай.
Repetier имеет графический конфигуратор, лучше планирует траекторию, менюшки на экране удобнее (имхо), больше фич впринципе, и для дельта принтеров - лучше него нет, Marlin тут отстает. Дело в том, что для дельт надо много расчетов, и Repetier поддерживает ARM контроллеры, к тому же более оптимален. Алгоритмы корректировки и калибровки в разы удобнее и понятнее.
С таким подхом будешь ебаться полгода прежде чем что-то напечатаешь. Легче накопить на кит.
С другой стороны, по хардкору разберёшься, познаешь дзен.
С ходу, для экструдера тоже нужен шаговый мотор.
У меня такая махарайка (большой вентилятор добавил я). В принципе печатает после интенсивной доработки напильником. Проблемы были с хотендом - стоит дерьмовая подделка на JHead, неправильно собранная. У некоторых деталей хуевое качество печати. Если понадобится заменить какую-то деталь то в принципе чертежи доступны, но они в хреновом формате и неманифолдны, так что скорее всего соснешь хуй.
А так конструкция smartrap мне нравится. Да, рама не самая мощная, но она неебически лёгкая. Центр тяжести очень низко.
Погоди, а вентилятор то зачем?
Я понял бы, если бы он дул на периметры, чтоб быстрее их охлаждать. Но на кровать-то зачем дуть?
Ах да, на одной из направляющих по Z можно видеть СМЕКАЛОЧКУ — крепление для концевика не подходило к концевику. И таких "особенностей" там масса.
Проще прикрепить так, чтобы дул сразу на всю область печати, чем направленно.
Но ведь так может случиться ДЕЛАМИНАЦИЯ слоев из-за перепада температур и недостаточной адгезии. А еще от кровати отклеиться может.
Ну хз. С ним явно лучше чем без него. А так он включается только тогда, когда первый слой уже напечатан, та что за адгезиб боятся не надо. По-моему, в равномерно охлаждаемой модели перепады меньше, чем в частично-охлаждаемой, или я что-то не понимаю?
Сейчас заметил, что конструкция другая, чем у меня. Это Мастер 1.1, у меня Stealth. Сильно переделали экструдер. Что характерно, в BOM по прежнему J-Head, хотя на картинке явно не он.
вентилятор хорошо напечатался
Аноны, я наверно тут самый аутист, не могу нормально свой мендель настроить, концевики не тормозят, на исходную не становится, может подскажите гайды именно для Менделя?
Они вообще подключены? Когда ты говоришь ему встать на исходную, он едет по направлению к концевикам, или от?
если у тебя железо с прошивкой Марлин, то без подключенного концевика экструдер даже не сдвинется. Концевик должен быть замкнут (или разомкнут, что определяется при компиляции). При размыкании движение прекращается. Теперь бери тестер и проверяй. Еще посмотри вдруг подключил концевик от другой оси.
>>204499
>>204686
>>204686
мда
Понятно. Не доросли ещё.
Компенсируешь низкую самооценку. Молодец, уходи.
Нет. Я буду проигрывать с 3Д-дрочеров, не могущих в технологические вызовы.
А как нужно, я уже и от концевиков и к концевикам, собирал по фотке, а в прошивки вообще не смог.
У меня 3 концевика куда их нужно поставить на мендель лучше всего. Они замыкаются и размыкаются, но я вообще непонимаю, в гугле куча блогов но они на прусу а нужен мендель. Я немогу в логику.
выглядит как
>я купил Камаро и буду проигрывать с водителей тазов, не могущих в 100км\ч за 3 сек
покормил, больше не буду
какое у тебя железо? если не знаешь сфоткай
обычно подключается 3 концевика для определения нулевой позиции каждой оси. Открой софтину, подвигай там головку по каждой оси и смотри в какую сторону уменьшаются позиции - в той стороне ставь концевики - это будет нулевая позиция
Рампс 1.4 ардунька мега, ну вот я настроил чтоб он по оси х и у домой возвращались, а z рандомнонастроеная завизжала ни туды ни сюды. И спасибо тебе анон, за внимательность к моей проблеме
вот попробуй рукой нажать концевик - будет двигаться или нет. Прошивка по дефолту требует чтобы концевик был замкнут и размыкался при упоре экструдера
гоняю я вверх вниз все норм,на концевик натыкается встает фиксируется 0 в перференсе. Нажимаю дом, он дергается и встает с визгом. когда поставил в прошивке по формуле 200 вместо 3200 он даже печать деталь начал но при таких настроиках он не поднимается. и еще когда ось на концевике и нажимаешь дом, он дергается и сразу ложится на концевик. ось у меня м 6 шаг 1, 3200 вроде правильно посчитал.
Может изложешь свое виденье решения проблемы? Или ты "чиста паржать" зашел?
>изложишь
fix
Я уже понял что перспективу и развитие тут никто не рассматривает. Три ответа было достаточно. Все дрочат на свои подобия айфонов без капли разумных мыслей. Никто здесь не пытается в усовершенствования всех этих недопринтеров, все ждут когда на рынок вкинут очередную йобу и напишут про неё в новомодных хипсторных журнальчиках.
Короч вы все просто принтеродрочеры.
Я уже понял что нормального ответа и рационального предложения ты не сделаешь. Три ответа было достаточно. Ты вайнишь по поводу владельцев принтеров без капли разумных мыслей. Даже не пыташься предложить вариант усовершенствования всех этих недопринтеров, только ноешь, что 3.5 анонимуса не могут решить нертивиальную техническую задачу печати на воздухе.
Короч ты просто тролль.
Всё уже придумано. Заливается полимер, лазером рисуется слой, заливается ещё полимер. Но это нужно особенный полимер и стоит такое удовольствие дохуя.
Нахуй-нахуй фотополимеры. Во всяком случае для частного использования. Модели из них годны только в качестве скульптур или одоразовых макетов, т.к. нестойки ни к истиранию, ни к свету, ни к хим. воздействию, а килограмм этого полимера стоит как сам принтер.
Термопластические полимеры более универсальны, более живучи, да и дешевле.
Алсо, он говорил про "линейные принтеры".
Ну тогда единственное что в голову приходит - это добавить осей. Понятия не имею что значит линейные принтеры.
Ну я тоже думал над парой манипуляторов с 6 степенями свободы и системой анализа формы модели, но это адовое усложнение конструкции при сомнительном профите.
"Линейный" это аналогично "портальный", аналогично "Кортезианский с XZ-core"
>нахуя вообще нужны самолёты, если на них нельзя летать на луну?
>авиаконструкторы тупо дрочат на свои самолёты, и не пытаются усовершенствовать их, чтобы они могли летать на луну
Кто-нибудь говорил этому дебилу про растворимую подложку?
подложку -> подпорку
Я говорил про саппорт.
Сегодня я сделал первую рамочку, и ещё полмодели, а после абс попер из всех дыр я его почистил поставил пластик выдавал , спустя минут пять опят началось
Как грамотно выпрямить кровать?
Пo диaгoнaлям.
Не, именно разогнуть. Она куполообразно выгнута, по углам выставляю - всё идеально, в центре упирается. Порядка 0.3-0.5мм. Пытался руками, о край стола, но она видимо возвращает форму.
у меня так же было - вырезал аллюминиевую пластину 3мм и прижал нагреватель с термопастой
>вырезал аллюминиевую пластину
Лол. Где только достать эту самую пластину и чем её распилить? Самое недостижимое наверное ещё и ровной её получить после всего этого варварства.
у меня знакомый на заводе работает, там резал на станке. Ну надо искать.
На фотках видел люди крепят к стеклу канцелярскими зажимами. Попробуй
РЕБЯТА, АХТУНГ, НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Заказал вот этот принтер - http://ru.aliexpress.com/item/2015-newest-Delta-3D-Printer-Rostock-RepRap-Kossel-Replicator-Machine-with-LCD-Controller-set-w-SD/32302056549.html
А пришел вот этот - http://ru.aliexpress.com/item/xc3dmaker-Delta-3d-Printer-Rostock-Reprap-For-Kossel-Replicator-Machine-With-Lcd-Controller-Set-W-For/32333518955.html?isOrig=true#extend
То, что дороже не смотрите, это видимо, наебка такая, даже по отзывам понятно, что тот что хотел я - качественнее намного. Итак, что получается. В первом - RAMPS, а что мне пришел - какой-то MicroMaker, впервые слышу блять. Основные стойки из обычной пластмассы отлитой, а вот напечатаные детали... ну смотрите пикчу сами. Я слишком криворукий и тупой, что бы смочь в ремонт таких кривых как я деталей, мне никогда в жизни не собрать принтр из такого говна, Аноны, что мне делать? Диспут открывать?
Заказал вот этот принтер - http://ru.aliexpress.com/item/2015-newest-Delta-3D-Printer-Rostock-RepRap-Kossel-Replicator-Machine-with-LCD-Controller-set-w-SD/32302056549.html
А пришел вот этот - http://ru.aliexpress.com/item/xc3dmaker-Delta-3d-Printer-Rostock-Reprap-For-Kossel-Replicator-Machine-With-Lcd-Controller-Set-W-For/32333518955.html?isOrig=true#extend
То, что дороже не смотрите, это видимо, наебка такая, даже по отзывам понятно, что тот что хотел я - качественнее намного. Итак, что получается. В первом - RAMPS, а что мне пришел - какой-то MicroMaker, впервые слышу блять. Основные стойки из обычной пластмассы отлитой, а вот напечатаные детали... ну смотрите пикчу сами. Я слишком криворукий и тупой, что бы смочь в ремонт таких кривых как я деталей, мне никогда в жизни не собрать принтр из такого говна, Аноны, что мне делать? Диспут открывать?
Так выглядит сопло 0.5 или 0.6 слоем 0.25 или 0.35. Ничего необычного.
Исправляется дрелью.
Дрелью? Нету дрели, а метчиком можно?
> Нету дрели
Купи, еблан.
Если у тебя нет даже ебаной дрели, то какого хуя ты лезешь в 3D-печать, мразь?
>обираетесь печатать одну часть изделия над другой через воздушный промежуток двигаясь снизу вверх
Ебать ты туп
Зато есть метчик
которым я тебе очко расковыряю, мудила
В общем такч посоны. Я тот мудель что на качество деталей жаловался, извините за это. А ещё тот парень, которому грозил анус метчиком расковырять, тебе личные извинения, да, дрель была обязательно нужна, теперь я понял. Собрал я свою дельту, в принципе, что касается механики - всем доволен. Люфтов мало и они совсем не критичны, тяги смазал как положено и добился того что бы они как одна двигались свободно. Ремни даже вроде настроил как следует. Ну, единственное о чем сильно жалею, так то об экструдере, я накосячил при сборке и криво его установил, это выражается в том что он отклоняется в сторону примерно на 1 градус и не совсем теперь строговалентин перпендикулярен столу.
И вот подключил я всю проводку, взволновано включаю принтер, поедвкушая что сейчас все заработает с первого раза идеально без проблем дело в том, что по жизни я тот ещё рукожоп и никогда не получалось сделать что-то основательно, продуманно и качественно, но к принтеру я подошёл серьезно хуяк, отправляю каретки "домой", а нихуя не происходит. Методом тыка выяснил, что это из-за подключенного вентилятора в разъём FAN1. Очень интересная вещь происходит, если верить китайской видео инструкции и китайским говорящим рукам, то именно в разъёме FAN1 вентилятору и место, но хуй там. Кстати плюсовой провод вентилятора подрагивал при этой хуйне. Вынул его - все работает. Ах да, забыл сказать что у меня в ките была за место обещанного китайцами рампса какая-то хуита их собственной разработки, тобишь весь рампс, только распаяный на одной единственной плате. Сел пересматривать кусок видео инструкции в момент соединения китайцем проводов, тот долго тыкал шестигранником в этот FAN1, кое как перевёл, что, мол, на некоторых версиях этой платы micromake разъём FAN1 находится вообще в другом месте рядом с терминалом под термистор, но в этом случае там и будет находится надпись "FAN1". Как вы понимаете, это не мой случай, надпись есть там где она есть и нихуя не работает, движки тупят если воткнут провод. Надеюсь что аноны подскажут как это решить?
Ну и ещё, если вы откликнитесь на просьбу помощи, ещё проблема есть с ходом кареток по высоте. Если я в Cura вручную опускаю хотэнд до упора вниз - он не доезжает. Говорит что уже приехал в самую крайнюю нижнюю позицию и ебал в рот что до стола ещё сантиметр. Хотя если я щапускаю пришитый китайцами плагин мастера выравнивания стола, то там проблем нет и все едет до упора и даже работает. Может я концевики слишком высоко поднял? Китаец в дословном переводе гугла говорил что концевики надо располагать примерно на 3-4 сантиметрах от конца профиля, я поставил на 3 сантиметра.
Аноны, подскажите хоть что-нибудь?
И вот подключил я всю проводку, взволновано включаю принтер, поедвкушая что сейчас все заработает с первого раза идеально без проблем дело в том, что по жизни я тот ещё рукожоп и никогда не получалось сделать что-то основательно, продуманно и качественно, но к принтеру я подошёл серьезно хуяк, отправляю каретки "домой", а нихуя не происходит. Методом тыка выяснил, что это из-за подключенного вентилятора в разъём FAN1. Очень интересная вещь происходит, если верить китайской видео инструкции и китайским говорящим рукам, то именно в разъёме FAN1 вентилятору и место, но хуй там. Кстати плюсовой провод вентилятора подрагивал при этой хуйне. Вынул его - все работает. Ах да, забыл сказать что у меня в ките была за место обещанного китайцами рампса какая-то хуита их собственной разработки, тобишь весь рампс, только распаяный на одной единственной плате. Сел пересматривать кусок видео инструкции в момент соединения китайцем проводов, тот долго тыкал шестигранником в этот FAN1, кое как перевёл, что, мол, на некоторых версиях этой платы micromake разъём FAN1 находится вообще в другом месте рядом с терминалом под термистор, но в этом случае там и будет находится надпись "FAN1". Как вы понимаете, это не мой случай, надпись есть там где она есть и нихуя не работает, движки тупят если воткнут провод. Надеюсь что аноны подскажут как это решить?
Ну и ещё, если вы откликнитесь на просьбу помощи, ещё проблема есть с ходом кареток по высоте. Если я в Cura вручную опускаю хотэнд до упора вниз - он не доезжает. Говорит что уже приехал в самую крайнюю нижнюю позицию и ебал в рот что до стола ещё сантиметр. Хотя если я щапускаю пришитый китайцами плагин мастера выравнивания стола, то там проблем нет и все едет до упора и даже работает. Может я концевики слишком высоко поднял? Китаец в дословном переводе гугла говорил что концевики надо располагать примерно на 3-4 сантиметрах от конца профиля, я поставил на 3 сантиметра.
Аноны, подскажите хоть что-нибудь?
Привет радионы. Ньюфаг, вкатился тред. Прочел четверть треда, ответа на свой вопрос не нашел. Собтсвенно вопрос такой, если ли рабочий гайд создания 3д принтера, по которому собирал анон, и у него вышел околонормальный результат, и вы обсуждаете способы его улушения? Или тут в основном эксперементаторы, которые пытаются сделать хотя бы печатающий принтер??
Ну и нюфаня я, разобрался. Кулер просто бракованный был.
Тут в основном нафани, не могущие раздуплить даже готовый купленный принтер.
У тебя весь интернет на дваче окончился, кретин? Пиздуй на соответствующие форумы и там смотри, если даже тебе надо спрашивать ответы у конкретного человека, который сделал конкретно свой принтер, здесь это неудобно и не всегда он твой пост увидит.
Что ты понимаешь под "гайдом"?
Большинство RepRap-ов отлично собираются по инструкции разработчика.
Тогда гайд будет выглядеть так:
1)Выбрать принтер
2)Заказать детали по листу
3)Собрать принтер, сверяясь с картинкой и/или инструкцией от разработчика
4)В случае затруднений - допилить напильником
5)???????
6)ПРОФИТ
Инженерная смекалочка
This.
Ну и что там по сути того принтера, нужен ездящий в пространстве экструдер. X Y Z (координаты) E (проталкивание прутка). Способов как это сделать есть несколько. Проще всего прюша. Ну и кровать с подогревом не помешает, хотя умельцы что только не творят, даже из проволоки накручивают под стеклянной плитой. Суть принтера - уметь плавить и выдавливать пластик в произвольной позиции на ровную, опционально подогреваемую поверхность.
Чтобы оно хоть как-то печатало и не забивалось нужен хороший extruder barrel.
Дома испытывают статическую нагрузку. Динамики мало.
Сезонные температурные колебания, разница температур внутри и снаружи в холодные сезоны, осадки как в плане массы, так и в плане влажности, ходящие по дому люди. Динамических колебаний дохуя и больше.
Гарантия на нормальный дом пожизненная. То есть по сути дом должен стоять дольше своего фундамента.
Сделай соединение то, которое рассчитано. Пиздец.
Блять цитату проебал.
>Сезонные температурные колебания, разница температур внутри и снаружи в холодные сезоны, осадки как в плане массы, так и в плане влажности
Бля, охуительная динамика, коэффициент динамичности не подскажешь?
>ходящие по дому люди
Может, ещё ходящих кошек сюда включишь?
>Динамических колебаний дохуя и больше.
Но не в домах. Единственные динамические нагрузки, которые жилые дома таки испытывают - это сейсмоудары (актуально для районов с сейсмикой более 6 баллов по МСК-64) и пульсации ветрового давления (для домов выше 30 этажей), а то, что ты написал - это хуйня, а не сейсмика.
> коэффициент динамичности не подскажешь?
От конструкции зависит.
> Может, ещё ходящих кошек сюда включишь?
Можно двести пятьдесят тысяч длинномерных фур в год включить на конструкции с пролётом ~20 метров (это из заапрувленного в ЕС).
> Но не в домах.
И в домах в том числе, хоть до домов разговор шёл о дереве, а ещё раньше о плотничных соединениях, а ещё раньше о в принципе соединениях, так что не надо пытаться ещё сильнее заужать вопрос, пытаясь вывести из поля зрения свои обкакушки.
> то, что ты написал - это хуйня
То что я написал это дохуя, ты просто нихуя не понимаешь в дереве.
>От конструкции зависит.
Я прямо хочу видеть конструкцию, у которой в спектре есть частота собственных колебаний в 1/40000 герца, ведь только в таком случае можно говорить о каком-то неединичном коэффициенте динамичности.
>Можно двести пятьдесят тысяч длинномерных фур в год включить на конструкции с пролётом ~20 метров (это из заапрувленного в ЕС).
>дом
Маня, ты поехала и хуйню порешь.
>И в домах в том числе
Нет.
>хоть до домов разговор шёл о дереве, а ещё раньше о плотничных соединениях, а ещё раньше о в принципе соединениях
А в принципе ответ один - есть масса соединений и масса способов добиться необходимой и достаточной прочности этого соединения. Монолит - нужен далеко не всегда
>не надо пытаться ещё сильнее заужать вопрос, пытаясь вывести из поля зрения свои обкакушки.
Так это ты под себя ебанула с подливой, маня.
>То что я написал это дохуя
Дохуя хуйни, уточню
>ты просто нихуя не понимаешь в дереве.
Маньку безграмотную спросить забыл.
Принтаны, а вот смотрите, говорят, что нужно поддерживать постоянную температуру окружающей среды печатаемой модели. Люди натягивают тепличный тент, стеклом закрывают. А если просто направить на модель поток теплого воздуха от небольшого вентилятора? В потоке воздуха ведь будет постоянная стабильная температура?
> Автоколебания могут быть только на 40кгц.
Охуительная история.
Даже не считая того что речь шла о колебаниях в принципе изначально, а не о автоколебаниях и ты опять виляешь.
> Маня, ты поехала и хуйню порешь.
> кококок нет речь шла про автоколебания на 40кгц и деревянных безгвоздовых соединениях
Маня, ты загорелась и горишь.
> Нет.
Да.
> А в принципе ответ один - есть масса соединений и масса способов добиться необходимой и достаточной прочности этого соединения. Монолит - нужен далеко не всегда
Наконец то ты это поняла, маня.
> Дохуя хуйни, уточню
У тебя во рту, уточню.
> Маньку безграмотную спросить забыл.
Манька, я тебя ни о чём и не спрашивал.
Конвекция = охлаждение.
Для хома и простого передвижения разные скорости, если визжит и стоит значит надо понизить соответствующую скорость.
>Конвекция = охлаждение.
А если конвекционный поток газа будет иметь температуру большую, чем температура поверхности, тогда тоже охлаждение, МАНЯ?
Платиновый вопрос общего характера: за последние 2-3 года качество кустарной 3Д печати хоть как-то возросло? На фоточках то канеш красиво выглядит, но реально это же всратые слоёные говновысеры, пригодные только для грубых технических нужд.
Именно так
>А если конвекционный поток газа
А если ему не от куда взяться, Маня?
Или у тебя в сарае 70 градусов?
но я ведь и предложил обдувать из тепловой пушечки.
Какой же ты тупой пидарас на это:
>А если просто направить на модель поток теплого воздуха от небольшого вентилятора?
Ты отвечаешь:
>Конвекция = охлаждение.
ВЕНТИЛЯТОР БУДЕТ СОЗДАВАТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ КОНВЕКЦИЮ ТЕПЛЫМ ВОЗДУХОМ
>от куда
Расплавленный пластик горячее того воздуха. Значит даже тёплый воздух будет отбирать тепло, но в меру.
Не указана ни температура пластика, ни температура воздуха.
Диагноз_по_аватарке.JPG
Из контеста ясно, что
1)Пластик в широкой и свободной кродаже
2)У принтера отсутствует кожух
3)Требуется нить накаливания для нагрева потока воздуха
Опираясь на то, что 95% коммерчески доступных пластиков печатаются при температуре >200 градусов.
Так же считается, что неподготовленый и не защищенный человек может без заметных повреждений в течение пары минут выдерживать температуру до +170 градусов, около получаса при +100.
Исходя из имеющихся данных и выходит, что
1)помещиение имеет комфортную для нахождения в ней человека температуру или близкую к ней.
2)Принтер не печатает чем-то экзотичным, т.к. все экзотичное заведомо требует эзотичных условий печати.
А вообще могу посоветовать печатать вокруг модели "стену", толщиной "в одно сопло". Это будет удерживать теплый воздух, поднимающийся от кровати и излучаемый моделью внутри основной области печати.
Шерлок.
>печатать вокруг модели "стену", толщиной "в одно сопло"
К тому же еще ебаный гений, добра тебе.
мимопошелдальше
перекатываемся в
В этом треде буду отвечать на вопросы ньюфагов.
А также:
- выбираем двигатели, направляющие и подшипники
- собираем контроллер из говна и палок
- компилируем прошивку и прошиваем контроллер на коленке
- делимся секретами моделирования деталей в SolidWorks я в других не умею
- постим свои принторы
- меряемся диаметром сопла