Спустя два года кто-то догадался перекатить, лол.
Да и то кривожопо, без тайтла, ньюфаги не найдут.
Тем временем мне пришли детали для прюши с большим 30х30 столом (нагреватель на полкиловатта, я ебал). Осталось только сколхозить каркас. Правильно я понимаю, что вырубать из фанеры не вариант, даже если есть доступ к лазерной резке за околобесплатно? При нагревании под АБС фанеру поведет, и механику со временем переклинит, или нет, и я зря паникую?
Каркас чего, стола?
>При нагревании под АБС фанеру поведет
Фанера и ДСП сами по себе говнище то ещё, их вообще от всего ведёт. Если уж сильно хочется попробовать, лучше возьми какое-нибудь натуральное дерево хотя-бы. Но если у тебя планируется термобокс - и оно не выдержет перепадов до 85 градусов.
>нагреватель на полкиловатта, я ебал
Дай ссылку, полюбуюсь.
Поясните за коммутацию нагрузки.
На столе у меня стоит ssr (da), в прошивке bang-bang. Получается, мне больше не обязательно использовать разъем для стола, и можно подключить реле к любому пину и gnd? Или не любому? В чем особенность pid стола (настораживает предупреждение в конфиге марлина)?
Маленькие реле типа пикрил позволяют использовать pwm, и насколько хорошо? Подойдут ли для вентилятора или нагревателя хотенда; или брать MOSFET Module?
На столе у меня стоит ssr (da), в прошивке bang-bang. Получается, мне больше не обязательно использовать разъем для стола, и можно подключить реле к любому пину и gnd? Или не любому? В чем особенность pid стола (настораживает предупреждение в конфиге марлина)?
Маленькие реле типа пикрил позволяют использовать pwm, и насколько хорошо? Подойдут ли для вентилятора или нагревателя хотенда; или брать MOSFET Module?
Как в куре поставить печать без обводки первого слоя? Появилась задача
Ответ приклеился.
Ты понимаешь, что такое pwm вообще?
Отключи brim.
Спасибо.
Минимально необходимое понимаю.
1) Для твердотельного реле она не нужна, т.к. для его включения будет достаточного слабого тока, очевидно.
2) Проблема механического реле, как я прочитал, в том, что оно может не успевать размыкать\замыкать с частотой pwm, нагреется и загорится. А на практике что?
А на практике у этой китайской хуевины прогорят контакты, даже если ими не щелкать, как ебанутый с частотой 100кГц, ну или сколько там у тебя (что чисто физически невозможно) и залипнут нахуй.
Ну охуенно, на половину вопросов ты мне неответил. Буду умнее, спасибо/2.
Сироп я мажу на холодное или горячее стекло. Лучше на холодное, лучше размазывается, не так сильно испаряется ацетон.
Купил для этого шпатель строительный, неширокий. Тонкого слоя хватает. Отваливается когда полностью остынет само, либо можно охладить и поддеть ножом.
Купил для этого шпатель строительный, неширокий. Тонкого слоя хватает. Отваливается когда полностью остынет само, либо можно охладить и поддеть ножом.
Круто, а сможешь скинуть фото что в итоге получается?
Нет, электромагнитные реле не позволяют. Алсо, мосфеты бывают очень разные, после установки надо проверить что они не перегреваются. Как и SSR, кстати, тоже может потребовать радиатора.
Ты поясни задачи лучше. А насчет пида я хз, чё там в прошивке написано.
SSR не греется, повезло с качеством.
Написано, в вольном переводе, "pid стола должен нормально работать с ssr da, но если есть сомнения, спроси умного анона". Короче ясно, можно включать, но есть ли смысл.
Ты мне просто подтверди, чтобы реле\транзистором управлять, я подключаю любой цифровой пин на плюс и землю с платы на минус?
Я на рампс переползаю, поэтому стали интересны возможности использования хуевой тучи получаемых свободных пинов.
Снова по ньюфажески печатал с ABS. Получилось таки распечатать аж несколько довольно годных моделей. Не стал заморачиваться со столом, а попробовал оторвать весь скотч к хренам и обмазаться клеем, Внезапно помогло.
Нозл забился спустя 12 часов.
Нозл забился спустя 12 часов.
Ну смотри: насколько я знаю, твое ssr это тупо оптопара с симистором, так что да, пид должен работатать нормально с этой хуергой.
Снова? А в чем была проблема?
Пересадил таки на рельсы своего бота.
Пидорасы хоть и прислали рельсы, хоть и прислали за какие-то 2 недели. Но рельсы были в таком лютом говнище. С 9 вечера до 4 утра пердолился с ними. Хорошо проблемы были только в смазке и мусоре в каналах и в блоках с подшипниками. Но таки сделал.
Такая-то годнота. Пальцем слегка толкаешь печатный блок по диагонали и он медленно сам докатывается в другой угол по XY.
Допердолю сегодня и буду тестить сложные модели на 150мм/с.
Пидорасы хоть и прислали рельсы, хоть и прислали за какие-то 2 недели. Но рельсы были в таком лютом говнище. С 9 вечера до 4 утра пердолился с ними. Хорошо проблемы были только в смазке и мусоре в каналах и в блоках с подшипниками. Но таки сделал.
Такая-то годнота. Пальцем слегка толкаешь печатный блок по диагонали и он медленно сам докатывается в другой угол по XY.
Допердолю сегодня и буду тестить сложные модели на 150мм/с.
Круто. Покажи рельсу. Не думаешь, что жесткости ремней не хватит на больших скоростях?
На каждую ось по одной рельсе?
Нет, он забивается впервые в жизни. Видимо ты меня перепутал. В итоге инструментов для починки у меня нет. Запаски тоже нет. Из него тянется тооооненькая струйка филамента, но видимо этого недостаточно. 10 дней геммороя с ним. А я уже приноровился модельки клепать, да даже очередь выстроил чего распечатать.
Я имел в виду "снова печатал абс". В чем дело было? Прочисти тонкой иглой. Я свой забившийся смог прочистить вручную пруток продавливая в сопло.
Ну дело было в том, что ABS адово отлипал уже на 2-3 слое. Модель вело, а я ловил адовый батхёрт от своей криворукости. Но я печатал на сухой малярный скотч на 85 градусов. Сейчас я печатаю на 70 градусов на стол обмазанный гелевым(не жидким короче) канцелярским клеем. Ну и посмотрев западных моделеров, поставил настройки в куре другие (Adhesion = Raft) убрал вентилятор, настроил текучесть на 110. Кстати спасибо анонам за советы прикрепить картон и обогревать стол при подогреве, теперь он греется 5 минут, а не 83 как раньше! Завтра пройдусь по строймаркету, может есть более крутой теплоизолят который не горит. Вообще будет 10 из 10!
Алсо прочистил зубочисткой нозл и всё заработало, вот жеж странности какие.
Аноны, какие апгрэйды к ствоим аппаратам вы ставите? Интересует и то что распечатываете, и то что покупаете.
Все что я делал - напечатал натяжители ремней, крепление катушки на раму, и опоры для валов оси У, чтобы их жестко закрепить к столу.
Хз, в чем было у тебя дело, я пробовал печатать абс на малярный скотч, стол грел до 85, у меня ничего не вело, была проблема с отклеиванием скотча от стола, но щас я на стекле печатаю и все збс.
Китайский филамент 2014 года оставшийся ещё со времён первых RepRap. Мжет он сам по себе такой, хз.
Есть вероятность, что он воды набрал, пишут, что такое возможно.
До дома доберусь, допердолю и покажу. или тебе линк на али?.
Да я уже пробовал печатать на 150мм/с. Просто простые модели, примитивы. Нормально держат, даже колесики успевали точно класть слои вибрация конечно пиздецовая начинается, надо купить козырный 3дпринтовский столик с икеи, поставить пару дополнительных распорок и "приварить" все к столу намертво
На X и Y по 2, на Z 4 рельсы. На Z можно было бы обойтись и 2мя, но как-то захотелось сразу нормально сделать, а то смотришь, вроде все норм, собрал а там микролюфт, а за ним смещение нескольких слоев, вроде хуйня, наждачкой пару минут и все, но все равно. ну его нахуй
Не, мне б вживую в сборе поглядеть. Ну и ссылку до кучи можно.
С v-слота перешел на рельсы? Я вот задумываюсь сделать наоборот.
Сколько денег на весь принтер ушло? Какой экструдер, какая температура головы для такой скорости?
Так я рельсы на вслот и поставил, вместо колес.
С рельсами наверное 33-35к. Экструдер боуден, но есть пара нюансов из-за которых хочу его перенести на печатающий блок. Хотенд 265 первый слой, 260 остальное, абс/хипс.
Окей, видимо завтра доделаю и скину.
Опять ньюфаг репортинг ин.
10 дней назад получил свой принтер.
Вчера занимался 10 часов с ним и ABS. Тюбик клея кончился и я набрал клея эрик краузе. Который высыхал и отказывался работать как клей, отклеивая все детальки от стола. Игры с температурами, мытьё стола, калибровка, чистка экструдера ничего не дали. В итоге из 17 попыток печати - зафэйлились все. Пару раз сам экструдер сносил и отклеивал уже напечатанную деталь. В одном случае даже головка хватнула клея и перестала печатать.
Сегодня закупил таки малярного скотча и ВНЕЗАПНО ABS его принял. Видать прошлый скотч совсем китай был.
10 дней назад получил свой принтер.
Вчера занимался 10 часов с ним и ABS. Тюбик клея кончился и я набрал клея эрик краузе. Который высыхал и отказывался работать как клей, отклеивая все детальки от стола. Игры с температурами, мытьё стола, калибровка, чистка экструдера ничего не дали. В итоге из 17 попыток печати - зафэйлились все. Пару раз сам экструдер сносил и отклеивал уже напечатанную деталь. В одном случае даже головка хватнула клея и перестала печатать.
Сегодня закупил таки малярного скотча и ВНЕЗАПНО ABS его принял. Видать прошлый скотч совсем китай был.
Ты занимаешься какой то хуйней. Есть проверенные рецепты, нет, хочу жрать говно.
Дайте проверенные рецепты пожалуйста.
>- меряемся диаметром сопла
0.2
Норм так попечатал. Нраится.
Побегу за лаком сегодня, что поделать.
Клей, популярный у алкашей в совке. Две буквы.
>
>
>
>Клей, популярный у алкашей в совке. Две буквы.
Пополам разведенный в том, что получали из этого клея в процессе. Пять букв.
За каким блядь лаком?
Бтв, -посан 3года в теме 3дпринтеров.
>За каким блядь лаком?
цоп-цопонлаком
Короче по советам полученным в треде относительно ABS.
В прошлом треде насоветовали Сьосс купить (лак для волос).
Сейчас прибежал, распечатал, хуита, даже первый слой не держит.
На малярный скотч печатать можно, но отклеивается в процессе.
Малярный + лак тоже хрень.
Лак + Стекло - хрень.
Клей и стекло раз на раз, зависит от марки клея.
Чистое стекло не держит.
БТВ, Сироп из Ацетона и пластика - не пробовал. Да и боюсь я провонять квартиру этим всем.
Не совсем понял к чему это ты? У меня был 3 года назад RipRap. Который сгорел спустя 2 месяца печати. Мне было лень ремонтировать, ибо качество не устраивало. Сейчас у меня новый принтер и куча старых катушек ABS. Судя по всему катушки либо говно полное, либо я что-то делаю не так. Я всё-таки думаю что я что-то не так делаю, ибо у меня опыта нет. Но На всякий случай заказал ещё катушек с ФДпласта и Грега. Надеюсь с их катушками всё будет норм.
1 0 0 ° +
0
0
°
+
Это не работает если стол не нагревается хотя бы до 100. Как и пва. Как и лак. Как и пиво. Для клейкости им тоже нужна температура.
И на 70-80 градусах они просто будут лежать шершавой коркой.
Я так понял что столу у меня очень плохо. 60 минут грею, нагред до 86 всего.
Ну, что ж поделать. Принтер за 35к, но зажидились положить бп на 500р дороже.
Меняй бп. У меня 24волтовый за 6минут соточку берет.
Сука, вот почему у меня работает на стекле с 80 градусов, а у тебя нет? Может проблема в тебе?
Ну давай по порядку. Что у тебя работает на стекле при 80 градусах? Какой филамент? какой Flow? Температура экструдера? ОЬткуда я знаю почему у тебя работает? Ты ничего не рассказал.
У меня работает печать абсом на стекле при 80 градусах. Пластик greg3d натуральный, температура 240, флоу в душе не ебу что это, скорее всего 100%.
>работает печать абсом на стекле
>при 80 градусах.
Всмысле вообще без всего? Тогда настало время заказывать ABS у Грега.
В смысле с . Будь осторожнее, тут писали, что у него только натуральный хороший, цветные говно.
https://ultimaker.com/en/community/35608-zero-gravity-direct-drive-extruder
Крутая хуйня. Но если добавить шарниров, будет еще круче. Вики говорит, что такая передача будет обеспечивать нормальную синхронность. Хотя оно того не стоит, проще маленький легкий моторчик поставить.
Крутая хуйня. Но если добавить шарниров, будет еще круче. Вики говорит, что такая передача будет обеспечивать нормальную синхронность. Хотя оно того не стоит, проще маленький легкий моторчик поставить.
Но на ультимейкере-то директ нахуя?
ладно на а-б-с-дботах имеет смысл из-за оче сырого печатного блока. Но какой смысл директа на ультимейкере.
Совершенно не представляю, но автор же заявляет повышение производительности.
У меня боуден на h-botе, и я бы не отказался от такого изъеба, сопли задрали. Но железом не готов заниматься, а программные параметры все никак не откалибровать.
Кстати, бывает KISSlicer пиратка? Там какая-то новая функция для устранения протекания появилась.
>новая функция для устранения протекания появилась.
Откатывать пруток когда печать не идёт. В куре уже есть.
Сап, есть в России магазины с 2 килограммовыми катушками?
Ретракт что ли? Ебать новинка.
Ну, тоже удивился почему в киссе это только сейчас сделалию
The Preload function (similar to the advance function and the setting Psanyi made) have to be tested yet.
Preload
Physically models how the nozzle extrudes (e.g. when you stop the extruder and the nozzle keeps on extruding / oozing)
Is a function of the material properties, and the extruder hardware
This is part of what what destring prime & retract were trying to solve
This is very similar to the 'Advance' feature that some firmware is testing (though with path planning, instead of just reacting to G-code)
Initial preload values can be computed from material properties, or from a quick experimental procedure
The Preload value can then be tuned with the Tuning Wizard
Точно ретракт?
На 3дтудэй есть эпичный тред-ревью этого пластика. Загугли, такой-то лол.
А дихлорэтан что ли теперь вне закона?
хз
тебе для чего?
пару недель назад брал на русабс литр дихорметана
может тебе он нужен?
кто-нибудь юзал пластик от fdplast?
второй pla, который использовал в своей жизни, первый был рек
с ним все было норм и за год печати ни одного нарекания
с этой хунтой началась какая-то дичь, сопло стало часто забиваться, при чем настолько сильно, что даже атомная чистка не помогает и приходится ставить новое, а старые чистить только прокаливанием. От чего может происходить такая херобитень? Вроде все соединения герметичны и пластик ниоткуда не сочится из экструдера кроме как из сопла, но когда разбираешь экструдер полностью, на внешней резьбе тремобарьера и сопла просто оч много нагара. Как он туда попал/образовался? И как избежать засора? Задолбался сопла менять.
второй pla, который использовал в своей жизни, первый был рек
с ним все было норм и за год печати ни одного нарекания
с этой хунтой началась какая-то дичь, сопло стало часто забиваться, при чем настолько сильно, что даже атомная чистка не помогает и приходится ставить новое, а старые чистить только прокаливанием. От чего может происходить такая херобитень? Вроде все соединения герметичны и пластик ниоткуда не сочится из экструдера кроме как из сопла, но когда разбираешь экструдер полностью, на внешней резьбе тремобарьера и сопла просто оч много нагара. Как он туда попал/образовался? И как избежать засора? Задолбался сопла менять.
Так то ж метан, а не этан.
для склеивания пластика
Юзаю абс и хипс. Все норм. Пла взял, вроде норм печатает, но я так-то его не юзаю.
Как вариант, чтобы не протакало, ставить прокладку из термо трубки. Отрежь где то 0.8мм и поставь между соплом и термобарьером.
Но чтобы от пла засорялось сопло это что-то новое. Так обычно абс/бронза/карбон делают.
хотя конечно если у тебя сопло меньше 0.4, то засоры вполне обычное дело
>поставь между соплом и термобарьером.
Там же температуры 200-260 градусов, сама трубка утечёт в сопло и засорит его нхрен.
Ньюфаг снова репортинг ин.
Сегодня закупаюсь тестовыми образцами с интернет магазинов. Пока буду брать у Грега. По катушке ABS и PLA. Если есть ещё магазины дайте адресов, поназаказываю и отпишусь потом в тред.
Сегодня закупаюсь тестовыми образцами с интернет магазинов. Пока буду брать у Грега. По катушке ABS и PLA. Если есть ещё магазины дайте адресов, поназаказываю и отпишусь потом в тред.
у FDplast и Грэга*
Быстрофикс.
Температура плавления фторопласта куда больше 260. Только тсссс.
У PLA 190-220 обычно. Анон из первого поста про него говорил.
Или ты про состав трубки? Тогда хз из чего она у него.
Обычная тефлоновая трубка. Которая собственно по дефолту установлена в этот термобарьер.
Просто зачастую у всех китайские сопла и термобарьеры, которая нихуя не отшлифованы и при установке всегда остается между ними щель как бы жестко их не закручивали, в которую и вытекает пластик. А шайба из этой трубки отлично решает эту проблемы.
Посмотрел на свою, увидел чёрный пластик по краям. А из чёрного у меня только PLA. Блин, прийдётся тоже заморочиться.
По хорошему нужно покупать качественные, отшлифованные расходники. Ну или допердоливать самому. Либо, как вариант установить вулкан вместо дефолтных e3d.
Я уже раз 20 слышу про вулкан. Анон, разьясни пожалуйста (гугл мне выводит фотки дымящихся гор вулканов). Что это, с чем едят, в чём профит? Нагревается быстрее? Удобнее в эксплуатации? Нет заморочек с переустановками? Блок питания не требует более крутой?
Ты невероятно хуево пользуешься гуглом.
Больше прогрев. Можно существенно увеличить скорость, если механика позволяет. В сопле есть отверстие под тефлон на 1-2мм не на всех, тоже как то по особому сопло называется, но продается все в паке с 5 соплами, 2-3 из 5 такие. Правда и минусы есть, для него только официальные расходники надо брать, и никакого китая по 10р за 9999 сопел. Правда они не так уж дорого стоят правда ждать из великобриташки надо.
Поздравьте, у меня лопнуло стекло.
Успел только откалибровался, насладиться огромным размером и сделать пару тестовых принтов. Жалко, но оно было халявное. Из мертвого сканера, так что не удивлен.
Охуеть, как много хотят за большие особые стекла.
Успел только откалибровался, насладиться огромным размером и сделать пару тестовых принтов. Жалко, но оно было халявное. Из мертвого сканера, так что не удивлен.
Охуеть, как много хотят за большие особые стекла.
Ты его раздавил что ли? И что за специальные стекла? Юзаю обычное оконное 2мм спиздил на работе , все норм.
Моего бота поразила странная болезнь.
Примерно на 3-4см по Z начинается смещение по Y и X, причем резкое, так же сантиметра на 3-4.
Перепроверил все. Ремни, рельсы, каретку, вольтаж на драйверах. Прошивку даже сейчас заново переписал с нуля.
Прям как-будто в коде идет сбой в определенном месте.
Примерно на 3-4см по Z начинается смещение по Y и X, причем резкое, так же сантиметра на 3-4.
Перепроверил все. Ремни, рельсы, каретку, вольтаж на драйверах. Прошивку даже сейчас заново переписал с нуля.
Прям как-будто в коде идет сбой в определенном месте.
yну так попробуй другой слайсер.
Хуй знает, когда у меня уводило в сторону, это шестерни на моторах были не затянуты.
Обычная проблема же - из-за температуры. То ли неравномерный нагрев, то ли циклы нагрев-охлаждение.
Специальные стекла - на данный момент топ это каминные, им должно быть похуй на это.
У тебя температура может ниже? Я по датчику, который под грелкой, грел до 130-135, чтобы держался принт при почти сразу большом воздушном потоке на сопло. Так что убил сам, да.
Пробую сейчас, посмотрим как выйдет. Но такое вижу впервые. Чтобы смещение было настолько систематизированным и точным, и при этом нигде не было бы видимых проблем. Причины смещения-то всегда только одни.
Сап какой слайсер удобнее?
Сугубо субъективная характеристика. Так что решай для себя сам.
не знаю, есть ли вообще актуальные чисто слайсеры. Или так теперь принято называть комбайны типа simplify3d или repetier-host?
>simplify3d
юзал, какой-то он странный, не перевернуть перед печатью, не размножить. Хотя в той же куре можно.
Зато в куре нельзя задать температуту второго слоя печати например.
с RH можно печатать на сам принтер, но как-то печать в 99% случаев с какими-то косяками проходит, ну и вообще задел провод - 5 часовая печать прервалась.
Вроде ещё какие-то были непопулярные. Надо их поискать.
Блждь.
Спасибо китай.
Ололо.
Кстати, греговский пластик, "натуральный", течёт больше, чем китайский. Будьте внимательны, соплей с ним гораздо больше, но прочность готового изделия чуть выше.
Хорошо симплифай работает.
Сделай из мужика 4, и уменьши. В куре это 4 клика.
Инфракрасный датчик уровня. Что ты от него хочешь? Если не будет отражения - не будет и детектирования. Да, не прикасается к поверхности, но без отражения работать не будет.
Пять кликов. Масштаб в 20%, дублировать модель три раза, центрировать.
Круто, буду дальше ковырять, спасибо анон.
Зеркало вместо стекла. Как тебе?
Но вообще хотелось бы узнать как енту хрень сувать в принтер. А то я сам вообще не понимаю. Её же должен принтер опознать, ну и иметь настройки соответствующие. Мл пункт меню, калибровать и всё такое.
Ты английский знаешь?
>VDD
>GND
>DIG
>ANA
Это просто концевик, вешай его на Z-min.
Амальгама зеркала не поплывёт от нагрева до 100 и выше?
В Американском сегменте сейчас все ставят, только хвалят, мол нагрев лучше, адгезия чуть ли вообще без всего. Единственно острые края зеркала можно порезаться и толще намного.
>Амальгама зеркала не поплывёт от нагрева до 100 и выше?
хз. Наверное от зеркала таки зависит.
Ну как знаешь. Я бы мог написать, что ловить уровень он сможет от отражения от стола нагревательного, но я таким ещё не пользовался.
Я не сварщик, но мне кажется совать конденсатор в ту еще печку, какой является принтер, нехорошая практика. Особенно туда, где он у них.
Алсо 7 абзац говорит дословно "информация по подключению здесь". И это здесь реально очень качественно развернуто, они заслужили похвалу.
2 абзац - "и даже будет работать на стекле". Напиши им и спроси напрямую, чо.
Ну понятно что подключается это засовываниеп кабела в порт. Непонятно только
>Её же должен принтер опознать, ну и иметь настройки соответствующие. Мл пункт меню, калибровать и всё такое.
По сути я должен буду поменять прошивку принтера. Так ведь?
>очень качественно развернуто
Ты хоть сам смотрел, о чем спрашиваешь? На их вики подробнейшая инструкция по правке конфига двух версий марлина и одной - смузивари.
Если у тебя это первый раз, то так и говори. Я тебя отправлю в вики репрап, где, вероятно, даже на русском есть инструкция по процессу прошивки. А потом пойдешь на сайт, допустим, марлина, где поясняется каждый конфигурируемый параметр.
Но если у тебя пока еще это вызывает вопросы, то может быть стоит повременить с покупкой дорогого датчика?
Пожалуй повременю. Спасибо.
Пластик от Грега приехал. Какие они быстрые то. И бонусом надавали мне 6 пакетов образцов, к моим 10. Сегодня буду тестировать.
Как и обещал, пилю отчёт.
Адгезия идеальная, у меня бывало что PLA от стола отходит, а тут ABS и всё отлично хоть на 75, хоть на 30 градусах стола. Печатал пока только 2 детали, не заметил расслоения и вообще каких-либо проблем. Как же я рад печатать не китаем. Прямо облегчение.
http://base3d.ru/CaliGator/
Просто оставлю это здесь.
Просто оставлю это здесь.
У меня внатуре какая-то болезнь поразила бота.
Сейчас прям наблюдал за этим пиздецом.
Печатается первый слой. Внезапно печатающий блок уезжает на конец стола (тут конечно у вас сразу в голове появится мысль - "ага, это драйвер шалит и пропускает шаги"), а потом внезапно ВОЗВРАЩАЕТСЯ ОБРАТНО И НАЧИНАЕТ ПЕЧАТАТЬ ДАЛЬШЕ.
Разумеется в разрезке слайсера никаких этих движений нет и в код они не компилировались.
Так он отпечатал пару слоев и та же болезнь поразила ось Z. И разумеется это уже было критично. Хорошо хоть стекло не треснуло.
И нет никакой инфы в гугле. Да даже не представляю как это загуглить.
Сейчас прям наблюдал за этим пиздецом.
Печатается первый слой. Внезапно печатающий блок уезжает на конец стола (тут конечно у вас сразу в голове появится мысль - "ага, это драйвер шалит и пропускает шаги"), а потом внезапно ВОЗВРАЩАЕТСЯ ОБРАТНО И НАЧИНАЕТ ПЕЧАТАТЬ ДАЛЬШЕ.
Разумеется в разрезке слайсера никаких этих движений нет и в код они не компилировались.
Так он отпечатал пару слоев и та же болезнь поразила ось Z. И разумеется это уже было критично. Хорошо хоть стекло не треснуло.
И нет никакой инфы в гугле. Да даже не представляю как это загуглить.
> блок уезжает на конец стола
Не совсем точно написал.
Он не просто уезжает, а продолжает печать всю эту дистанцию.
Либо на драйвер идут данные с ошибками, либо сам драйвер перегевается/вышел из строя.
Поменяй кабель юсб, проверь напряжение и ток на драйвере, поменяй пердуину, поменяй сбоящие драйверы. Как-то в таком порядке.
Печатаю с карты. На карту слайсится без ошибок. Трижды просматриваю.
>проверь напряжение и ток на драйвере, поменяй пердуину, поменяй сбоящие драйверы
Так ведь если бы было бы что-то из этого, то печать просто бы съезжала, но никак не возвращалась в нужное положение. Принтер же не видит что печатает.
Алсо, заказал е3д в6. Было написано .4, пришло, на сопле написано .4. А давит он .8.
Ну как так то блять.
Ну как так то блять.
Может принтер это не твоё? Лел.
Блеа, ну купи разных сопел запасных пучок. Хули придираться к дядюшке Ляо, он уже старый и не отличает на глаз десятые миллиметра.
Да вообще пиздец, такой-то сюр, противоречия на противоречиях.
Дальше больше.
Перелопатил слайсер под .8. Начал печать. Пропуски горизонтальные.
Вернул настройки обратно на .4 - все нормально.
Так кто ж знал. Ждать опять 2 недели, обычные ж не подойдут, резьба другая. А покупать у нас я ебал, 300р лол.
Появляется мысль, что ты включил слив головы, или как оно там называется. Принтер типа строит башенку на краю стола, чтобы при смене цвета было куда праймить.
Алсо как ты 0.8 определил? Если просто давить соплю, то она конечно толще будет. Или ты толщину\высоту слоя пробовал ставить 0.4+? Так проверить можно, пожалуй, что не меньше диаметр, чем Х.
Я тоже об этом думал. Но проверил - не стоит ни в одном из трех слайсеров.
Замерил штангенциркулем, ровно .8
Да и на вид-то сразу видно, что не .4 лол.
Прошивку накати нулевую; какую-нибудь отличную от текущей.
Может видео запостишь, хоть тред оживишь немножко?
Греговский пластик хорошо течёт и вы выдавливании из 0.5 сопла получается 1.0 колбаска. Он как бы распухает, что ли. Prusa i3, сопло 0.5
>и при выдавливании
фикс
Да этот момент же еще поймать нужно. Мне вот единственный раз повезло увидеть. Да и прошивку накатил новую. Посмотрим что выйдет. На крайний случай сфоткаю эти шлейфы пластика от загадочных телодвижений печатного блока лол.
Ну так не должно же быть
Flow на 50%-75% и всё пучком. Слипаемость-то хорошая, только мусора больше.
Новая прошивка вроде как все пофиксила. 48 часов печати - косяков нет.
Но этот баг пиздецки интересен.
Но этот баг пиздецки интересен.
сопло 0.2
спасибо, теперь буду не с разбега входить в ступор при засоре
Поздравляю. Теперь бери куру, слайсер и кисс, загоняй калибровочную печать на всех трёх, и печатай чтобы исключить влияния слайсера.
Он растекается, это немного другое. Ну и зависит от параметра Flow который ты выставил. Если ты загоняешь в 2 раза больше пластика в нозл, не удивляйся что полоска в два раза толще.
Опять решил попробовать китайский пластик. Перекалибровал кровать, распечатал калибровку, Начал печатать цилиндр для проекта. На 10 сантиметре эта хуёвина растрескалась так, что просто упала.
Греговский пластик хоть и был изначальо лучше, но за выходные как-то скукожился. В итоге выверенные до микрон заготовки которые ещё в суботту крепились на стол, теперь внезапно не налазят. Причём не хватает миллиметров 2-3.
Анон, я просто в отчаянии. Что блядь не так с этим ABS? Я что, должен был родиться химиком со сверхспособностями чтобы им печатать? У меня буквально из 60 изделий, из ABS, без косяков только 6! 90% брака анон, это просто какой-то пиздец. Я всё грешу на свои кривые руки, выставляю разные температуры, мастерю термобоксы из говна и палок, но в глубине души я начинаю понимать, что ABS - это говнище с которым не стоит связываться ещё пару лет.
Греговский пластик хоть и был изначальо лучше, но за выходные как-то скукожился. В итоге выверенные до микрон заготовки которые ещё в суботту крепились на стол, теперь внезапно не налазят. Причём не хватает миллиметров 2-3.
Анон, я просто в отчаянии. Что блядь не так с этим ABS? Я что, должен был родиться химиком со сверхспособностями чтобы им печатать? У меня буквально из 60 изделий, из ABS, без косяков только 6! 90% брака анон, это просто какой-то пиздец. Я всё грешу на свои кривые руки, выставляю разные температуры, мастерю термобоксы из говна и палок, но в глубине души я начинаю понимать, что ABS - это говнище с которым не стоит связываться ещё пару лет.
Китайский пластик ползет ровной колбаской в 0.5мм при Flow 100%. Греговский натуральный получается 1.0мм, греговский серый (пробник) ползёт 0.5мм.
Не отчаивайся. У меня, пока сиропом пользоваться не начал, две коробки по 3 кило брака накопилось. Перерабатывать буду, когда запущу уже в нормальный цикл плавилку.
>при Flow 100%.
Ну вот и ответ.
Попробуй Flow 110 или 105%, должно помочь. Во всяком случае я Грегом печатаю именно на 110%. У меня проблем нет.
Пиздец, вы чем печатаете вообще и на чем? Читаю вас и охуеваю. Какие-то 6 кило отходов, косяки прошивки какие-то. Почему блядь моя китайская прюша сносно печатала из коробки, после минимальных доработок стала печатать совсем хорошо, у вас радиус кривизны рук стремится к нулю или что?
>Пиздец, вы чем печатаете вообще и на чем?
ABSом на 3d Принтере.
>Почему блядь моя китайская прюша сносно печатала из коробки,
Вангую что у тебя термобокс есть.
>моя китайская прюша сносно печатала из коробки, после минимальных доработок стала печатать совсем хорошо,
У меня тоже из коробки PLA печатает вообще 10 из 10. Точность идеальная, даже фигурки печатаю так, что глаз радуется. Печать всяких деталек, шестерёнок, мелких и больших хуёвин едёт на отлично. А вот ABS - тихий ужос. Ну определённо не вина принтера.
> вас радиус кривизны рук стремится к нулю или что?
Да причём тут кривизна рук то? Вот последняя печать. Ставлю простейшую деталь, крепление для стола пластиковое, напечатал, пара трещинок, но в целом норм. В пятницу повесил на стол, закрепил кабель. В понедельник эта хрень уже отцепилась, на стол обратно не зализит, ибо скукожилась. Ну блядь как так то? Это вообще как может быть то? Что я должен был делать так, чтобы это предсказать? И это не говоря уже о том, что модельки или какие-либо масштабные предметы - тупо идут трещинами. Это вообще в такое отчаяние меня ввобит, что хочется перестать печатать вообще.
Какие параметры печати используешь?
Температура сопла, HotBed, Flow? Калибровал как? Бокс есть?
Какой нахуй бокс, ребята. Я на принтер бы не насобирал, если б мне его не подарили. Люблю жену..
Температуры 240/80 для АБС, 200/50 для ПЛА, мажу стекло на столе раствором БФ2 в спирту, flow даже не знаю что это. Калибровал что? Нихуя не калибровал, расхождение в размерах 0.2 мм (половина ширины сопла, все логично).
>flow даже не знаю что это.
Ясно диван, можешь не продолжать.
Вангую у тебя пластик какой-то говёный. Печатаю АБС без нихуя, прямо на стекло, термобокса нет. Никогда не трескался и уж тем более не усаживался на следующий день.
Ну не завидуй ты так явно.
Пруфы с супом. 3 китая и 5 греговских перепробовал. Я просто не верю что я что-то не так делаю. Да и параметры у меня такие-же как у были, всё равно трещины идут будто песком печатаю.
А что за пиздеж про flow вообще? Это блядь просто скорость подачи прутка иже обороты мотора экструдера. И когда у меня число оборотов на мм откалибровано по мануалу, то кроме 100% что-то ставить - ебланство.
Пока пробовал четыре греговских цвета, только мелкие модельки, и никаких отложенных во времени проблем не встречал. Вот при печати деламинация, сопли, но это все мои косяки.
Китай не знаю. С принтером было 2 катушки ПЛА, одну отпечатал нормально, вторая путалась и ломалась, выкинул. Потом заказывал пластик в России. Первую контору не помню, нормальный пластик был. Вторая http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
Нормальный АБС. Грэговский не пробовал.
Какие пруфы тебе нужны?
>пробовал четыре греговских цвета,
>только мелкие модельки
Кек.
Фото распечатанной поделки с супом желательно. Надеюсь что это ты не видишь косяки или ещё что.
>А что за пиздеж про flow вообще? Это блядь просто скорость подачи прутка иже обороты мотора экструдера.
Не просто скорость подачи, а скорость плавления прутка, если скорость плавления высокая, пруток подаётся быстрее, если медленная, медленнее. В итоге если выставить неправильно, будут либо жёсткие косяки и пропуски линий при печати, либо дополнительные куски оплавленного пластика. Либо податчик отгрызёт пруток и оставит его внутри. Хотя у меня такого не бывало пока.
Вообще некоторые производители пишут с какой скоростью лучше их пластик крутить.
Скорость плавления - это исключительно температура же. С чего ты берешь, что от изменения flow будет меняться температура? Она фиксирована.
У производителей видел только рекомендуемую температуру.
Прямая взаимосвязь скорости подачи и температуры очевидна, но это к flow не относится.
>Скорость плавления - это исключительно температура же.
Ну текучесть пластика же при температуре плавления. Засунул на скорости 70, пластик оплавился, утёк в нозл, а нового нет, в итоге принтер вроде и печатает, но без пластика, пока новая не поступит, пропечатывается пустая дорожка. Засунул на скорости 120, нозл получил дополнительный пластик, что успевает оплавиться, идёт вниз с дополнительной соплёй. У меня например такая катушка PLA, только 95%, и на упаковке написано 95. А иначе просто пруток упирается в головку, а моторчик с треском пытается просунуть её дальше. Хотя что 200 выставляю, что 260, всё одно.
Прописные истины же.
Скорость плавления - исключительно температура. Если недодаешь пластика, то плавиться нечему - какие вопросы. Если даешь много, то он не успевает нагреваться до необходимой температуры, но скорость плавления остается той же, а вот объем пластика возрастает - потому проскальзывания. Чем выше скорость подачи, тем должна быть выше температура. Собственно зачем volcano сделали, чтобы участок нагрева увеличить, и соответственно пока пруток дойдет до дырки, он был уже полностью расплавлен.
Да, очевидно есть предел скорости подачи, когда температуру приходится ставить уже такую высокую, что возле стенок трубки пластик жидкий и начинает гореть, а середина еще твердая. Решается как? Более тонким прутком, что, если мне память не изменяет, и было проделано при популяризации 3д принтеров: 3->1.75. Или особо мощным нагревателем. Хотя вон хвастаются печатью на скоростях в несколько сотен со стандартными комплектующими, достигаемых просто за счет хорошей механики.
Теперь, flow, а точнее параметр extrusion multiplier, отвечает исключительно за обороты мотора экструдера. Руководствуясь указаниями производителя пластика, или подбирая вручную, устанавливаешь оптимальную температуру плавления пластика и затем делаешь калибровку экструдера, чтобы при нажатии "выдавить 100 мм" у тебя из сопла вытекало ровно 100 мм. Это будет flow 100% или 1.0. И его менять придется только при смене пластика, если у него будет отличная оптимальная температура плавления, а ты не сделаешь заново калибровку экструдера.
Между собой прямо взаимосвязаны скорость движения хотенда, скорость подачи пластика и температура нагревателя. Чем выше одно, тем должны быть выше другие. Соответственно вместо flow можно менять скорости XYZ либо температуру в зависимости от возможностей принтера.
Резюмируя, гонять flow - это для ленивых.
>скалибровался под один пластик
>потом решил попробовать другой
>а он более текуч
>но ок, flow в 75%
>всё печатается хорошо
>а ты ленивая жопа
Мне норм.
Пробовал на каптоне печатать, пробовал на ПВА печатать и на клее бумажном из карандаша, пробовал на ламинате для ламинирования документов. Всё зависело от пластика, сквозняка. Утеплил стол, развёл сироп. Стало печататься без отлипания. Да, кривизна рук присутствует, но опыт - друг ошибок трудных.
Сап, как вы делаете резьбу на деталях? Нужно сделать на концах полого цилиндра резьбу и на него нанизывать с двух сторон детали. Но как это сделать мне просто не хватает опыта и знаний.
Сделал как мог, но что-то мне подсказывает что есть способ в 10 раз проще.
Пикрил.
Сделал как мог, но что-то мне подсказывает что есть способ в 10 раз проще.
Пикрил.
>опыт - друг ошибок трудных.
Q: How do I reduce stringing, blobbing, lines not connecting, and other various issues with the quality of my prints?
A: Check out the links in this post as well as these other websites:
https://www.reddit.com/r/CR10/comments/5ymoyu/some_steps_for_newbs_filament_calibration/
https://all3dp.com/common-3d-printing-problems-3d-printer-troubleshooting-guide/amp/
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
https://0x7d.com/2015/01/a-guide-to-high-quality-3d-prints/
A: Check out the links in this post as well as these other websites:
https://www.reddit.com/r/CR10/comments/5ymoyu/some_steps_for_newbs_filament_calibration/
https://all3dp.com/common-3d-printing-problems-3d-printer-troubleshooting-guide/amp/
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
https://0x7d.com/2015/01/a-guide-to-high-quality-3d-prints/
Нихуя не понимаю из твоего рисунка.
Сделал через жопу, ибо не знаю как удалить всё что внутри обьекта.
Беру цилиндр. Беру резьбу. Ааах! Вычитание объекта из объекта!
https://www.youtube.com/watch?v=ly2PrKi5V2I
Я что хотел написать: нет способа проще. Берёшь резьбу, берёшь цилиндр. Ах! Цилиндр с резьбой! Берёшь цилиндр меньшего размера, берёшь его как "hole". Вставляешь "hole" цилиндр в Цилиндр с резьбой. Ах! Кольцо с резьбой!
А, ну да, вот я примерно так и делаю, просто думал что есть ещё какая магия которая автоматом всё это далает. Спасибо анон.
Красивая баночка. Но нет, никакой магии нет. Может кто-то и писал макросы под это всё, но я пока не сталкивался.
>Красивая баночка.
Напоминает пикрил.
Это она и есть, не так ли?
Дай модельку, дай, дай, дай!
Это она, да.
Я не печатал её ещё, точнее печатаю в данный момент. Боюсь что она кривая и косая и возможно не подойдёт к колпачкам, Поэтому не расшарил пока. Но если хочешь, на свой страх и риск, то вот.
https://www.tinkercad.com/things/9FvzXhfVbyK-fallout-4-nuclear-battery-v2/editv2?sharecode=v8G0E2XPaZr9UIa9JoBIMAki5GE-WVKGVJyTpNs7qh0=
Спасибо.
Как ты удалил все внутренности? Я уже месяц мучаюсь. Алсо обрати внимание на крышечку на крышке сверху, её лучше отдельно печатать.
Пожалуйста. На всякий случай кину пикчу, вдруг ты ещё не пустил на печать.
Лол. Я не знал про "прозрачность" деталей, ты не знаешь про "группировать" объекты.
Отправил, 1:2 масштаба.
анон, первый раз печатаю слой много меньше диаметра сопла (0.2, 0.1), боясля так делать так как думал что всё пойдет куда не надо.
Насколько низкая должна быть скорость печати? Сейчас печатается ну скажем так хуево крайне не фантастиш, с наплывами и дырочками, только очень маленьких размеров, но по всей модельке. Печать идет на 2700 мм/мин
Насколько низкая должна быть скорость печати? Сейчас печатается ну скажем так хуево крайне не фантастиш, с наплывами и дырочками, только очень маленьких размеров, но по всей модельке. Печать идет на 2700 мм/мин
Кек.
Да там просто небольшая трещинка проявилась, ну да ладно.
>2700 мм/мин
Я на 4000 мм/мин печатаю скруглённые коробочки, всё более фигурное при такой скорости перегревается. Печатай на 1500 мм/мин, рекомендую.
спасибо
через часок закину пик того что вышло, поставлю на 1500 мм/мин
а вот и пикчи подъехали
такое ощущение, что где-то недоэкструзия, а где-то ее слишком много
Печатаю 0.2 нозлом 0.1 масштабы. Скорость 50mm/s в Cura. Мне норм.
Смотрел только что вкинутые гайдики?
помогло увеличение extrusion multiplier
по карйней мере, пока что всё немного лучше идёт
У тебя центральная часть шире двух остальных. Не собирается.
Да, вижу, спасибо что сказал, сейчас исправлю.
Сейчас просто взял центральный корпус и воткнул копии в крышку и дно. Распечатаю, и выложу если получится.
Используй нормальный софт, а не это говно для девочек.
Нет, серьёзно, используйте нормальные КАДы, там и собрать все можно, и примерить.
Да знаю я. Нормальный кад стоит тыщ 90. Как-то не хочется тратить денег.
можно бы блендер подключить к этому делу, но там банально отверстие сделать, нужно тонну документации перелопатить, а вылепить батарейку, да не просто, а чтобы миллиметр в миллиметр была, да ещё чтобы резьба была, да ещё толщину стенок продумать...
Буду учить блендер, без него никуда.
> стоит тыщ 90
Серьезно? Ну купи на рутрекере, или, если не хочешь, запроси версию для учебы, хоть компас, хоть автокад, хоть черта в ступе.
И да, блендер это не то, в чем можно нормально моделировать детали, а не фигурки.
FreeCAD. Для особо упоротых - OpenSCAD.
Даже Скетчап, если он еще жив, уже лучше, при том, что все еще просто.
А я бы хотел, чтобы появился нормальный крякнутый Netfabb. И жаль, что Fusion 360 облачный, и потому тоже не появится.
> Fusion 360
> не появится
Он же бесплатный.
>autodesk.com
>Fusion 360
>Free Trial
>Subscribe
Full use of Fusion 360 free for 30-day. $300 / year. $1,500 / year.
Бесплатная студенческая лицензия?
DesignSpark Mechanical
Как в симплифай настроить ретракт с откатом вверх по оси Z? Было дико удобно в Slic3r, а тут что-то появились сопли. Кстати они почему-то только в симплифае есть. Странно, хотя в остальном печать идёт 10 из 10.
Задал вопрос тут и сразу нашёл ответ, хотя до этого час исал. Лол.
отклеилось
В общем как-то так.
Да блин, вакаба, прикрепил же фотку.
В шары долбишься?
>Start-up, Student or Educational licensing
Это что, мне теперь нарушать лицензионное соглашение и пиздеть, что я студент\компания\преподаватель? Совсем охуел?
Но он-то нормальный=оффлайновый не появится все равно.
Вот же полуебок.
И где там "enthusiasts, hobbyists"?
а купить термопленку было никак видимо?
дешевая же, дуже всего этого буит
да и дешевле
You may use the service if You are (i) a company generating less than $100,000 (or equivalent in other currency) per year working on a project or product that is not yet commercially available, (ii) an individual working on a project or product that is not yet commercially available and is generating less than $100,000 (or equivalent in other currency) per year, or (iii) an individual using the service on a personal basis that is not for commercial, professional or for-profit use.
И ты, бедняжка, не подходишь, под эти требования?
Ацетон дешевле, баночки из под маринадов на 0,4 литра есть. Сироп потом тонкой плёнкой на модели и сдирается на дырках легко.
Подхожу, ты меня победил. Правда, изначальные тезисы были другими.
Чот тут движуха какая-то вялая, не то что в программаче, вечно все носятся, все на энтузиазме, все всем интересуются, новые технологии и прочее.
Я вот подумал, нужно ли запилить сюда гайд для ньюфагов например?
Гайд для избавления от косяков печати, гайд по магазинем филаментов, гайд по обработкам, гайд по самим филаментам например. Или нахрен всё это?
По крайней мере я его прочту, про магазины особенно. Грег молчит пару дней, а я хотел три катушки снова взять.
Грег - вообще няшки. Заказал у них в 7 утра по Москве, в 9 уже мне позвонили, сказали что заплатил за доставку много, уточнили куда доставить, на разницу в оплате ещё кинул образцов, причём таких, которых на сайте небыло. Был бы у них PLA, я бы вообще другие магазины не искал. Ну и груз пришёл за 5 дней включая 2 выходных.
А вот FDplast какой-то странный. Заказ подтвердили спустя 4 дня. Выслали (предоплаченный заказ). При получении ещё 2к за доставку заплатил. При том что в итоге доставили за 14 дней. У нихз с бокберри какой-то странный договор.
Сап, есть гкод на сигнал динамиком об окончании печати?
Я и на сайте заказать пытался, и на почту заявку послал. Молчат. Жду пока. Есть ещё магазины?
А ты где находишься?
Мухосранск.
prostoplast.ru
sopytka.ru
Странно, я просто телефон указал при заказе.
У меня Мухосранск (Кыргызстан), номер мой не хочет сайт принимать.
У сопытки цены хорошие, но в мою мухосрань сайт не даёт обработать заказ. А вот простопласт вроде да.
Спасибо.
>в мою мухосрань сайт не даёт обработать заказ.
Там нужно несколько раз перезагрузить страницу, вбить доставку из москвы в какой-нибудь можайск и потом вбивать Москва - Мухосранск. Сам с этим долго мучался.
Чем у тебя гайд будет, кроме списка ссылок на эти самые гайды? Я думаю, текущий режим работы треда с индивидуальной рекомендацией тех же ссылок - лучше.
Можно подойти просто - указать наиболее общие источники, но кто тогда пойдет их читать? для меня это очевидный http://reprap.org и отличный https://www.simplify3d.com/support
На счет магазинов то же, ограничиться парой ссылок на самую годноту - грег и какой-там московский завод, ибо самый дешевый пластик с нормальным качеством, и какой-нибудь магазин с наибольшим ассортиментом, где есть все особые пластики.
Почему все фапают на ABS? Пластик говёный, воняет при печати, расслаивается, для адгезии нужно буквально готовить свои химические смеси из ацетона с пластиком что добавляет к вонище горелым пластиком ещё и незабываемый аромат ацетона, которым можно и травануться, а иначе отслоится через 2 часа, хвалёная ударопрочтость на деле хуита (разбивается как стекло), сотни геммороя с температурой кровати и температурой нозла (Может просто потечь если температура больше), готовое изделие воняет пластиком неделями, а если обрабатывать ацетоном... Единственный ощутимый плюс ABS, это выбор цветов. У одного ФДпласта их аж 36, а если поискать по России, можно и люминисцентный выцепить. Хотя один хрен всё это идёт под покрас, так что в 99% случаев все просто хреначат на ABS "Натуральный". Да, у меня бомбит.
>для адгезии нужно буквально готовить свои химические смеси из ацетона с пластиком
Адгезия АБС - это вообще какой-то отдельный культ и секта. То надо сушить феном перед печатью катушку, протирать спиртом стекло, направления сект обмазывания пивом, клеем, ацетоном, ацетоновым сиропом, ПВА, канцелярскими роликами, которые тоже расходятся на фирмы.
При это кого ни спроси на том же 3дтодэй, все как один отвечают "Ну на АБС проще печатать", на деле выкатывая всратое говно напечатанное .8 соплом за 3 минуты, с адовыми пробелами, и оплавленной крышкой. Пиздец пиздец пиздец.
>отвечают "Ну на АБС проще печатать", на деле выкатывая всратое говно напечатанное .8 соплом за 3 минуты, с адовыми пробелами, и оплавленной крышкой.
ещё и затратив метров 100 просто на "калибровку".
>химические смеси из ацетона с пластиком что добавляет к вонище горелым пластиком ещё и незабываемый аромат ацетона, которым можно и травануться, а иначе отслоится через 2 часа, хвалёная ударопрочтость на деле хуита (разбивается как стекло), сотни геммороя с температурой кровати и температурой нозла (Может просто потечь если температура больше), готовое изделие воняет пластиком неделями, а если обрабатывать ацетоном... Единственный ощутимый плюс ABS, это выбор цветов. У одного ФДпласта их аж 36, а если поискать по России, можно и люминисцентный выцепить. Хотя один хрен всё это идёт под покрас, так что
Потому что думают, что "ёба прочный" а пла - это "аааа ололо рассыпется через месяц от стояния на солнышке".
Потому что хорошо механически обрабатывать, например.
По 30 минут в бане и сутки после не трогать против протёр салфеткой с лимонелом и норм. Или что ты имел ввиду?
70 градусов против 180, на солнышке PLA течёт и теряет форму. ABS достаточно ударопрочен, это не алмазом печатать. Один раз под себя нашёл чем легче адгезию делать и печатаешь. Ещё хочу резину попробовать, шины печатать, оболочку для дроидов под кожу, например.
Ну вот, опять препоны. Заказал, а оплатить не могу, так как Робокасса лежит.
Напечатал и заработала. Слава интернетам!
> механически
Резать, сверлить, шкурить, вот это все.
>ABS достаточно ударопрочен,
Но какой-же он хрупкий, это пипец просто, печатал сейчас с 75% заполнения, снял с платы, остудил, начал монтировать механизм, ABSка лазлетелась нафиг...
Поясните по сиропу? Как его наносить? На стекло или на скотч? Кистью или шпателем? Надо потом деталь остужать? Можно сироп смешивать с чёрно белым пластиком например. Как боритесь с вонью ацетона? Как потом моете стекло от сиропа, это ведь грёбаный кусок пластмассы который растёкся по вашему стеклу.
Фото в студию, ведь сопромат никто не отменял.
Шпателем наносить, отдирать скребком, остатки сиропа в баночку.
Ньюфаг репортинг ин.
Снгодна впервые попробовал печать на сиропе. Провонял квартиру, но на удивление деталь прилипла к плате.
Печатал не то что сиропом, а некоей пастой, ну тоесть чтобы вы поняли это не ацетоновый компот, там небыло жидкого ацетона, а просто пластик в состоянии суспензии. Отпечатал на отличненько, снял с холодного стола, обработал и положил. Сейчас заметил что деталь снизу довольно стремновато разьело. Это в корне отличается от историй рассказанных здесь. К тому-же у меня кружится голова, что судя по википедии первый симптом отравления парами ацетона...
Жду советов мудрых.
Снгодна впервые попробовал печать на сиропе. Провонял квартиру, но на удивление деталь прилипла к плате.
Печатал не то что сиропом, а некоей пастой, ну тоесть чтобы вы поняли это не ацетоновый компот, там небыло жидкого ацетона, а просто пластик в состоянии суспензии. Отпечатал на отличненько, снял с холодного стола, обработал и положил. Сейчас заметил что деталь снизу довольно стремновато разьело. Это в корне отличается от историй рассказанных здесь. К тому-же у меня кружится голова, что судя по википедии первый симптом отравления парами ацетона...
Жду советов мудрых.
И как ты сделал пластик в виде суспензии? Растворил его в ацетоне? Немудрено, что это говно растворило и твою деталь.
Ну так тут мне сказали что это норма так делать и печатать потом прямо в этот сироп.
>Фото в студию
Эта штука должна быть что сверху, что снизу одинаковой, и ушки должны быть и там и там. Но при попытке установить кольцо, ушки не то, что треснули, а просто отломались, при этом особых усилий то не прикладывал.
Перекатываю свой вопрос:
Хочу купить себе китайский i3 для печати корпусов, резьбы и шестерёнок. Буду брать один из самых дешёвых, но не самое говно. Сейчас смотрю на поделки ZONESTAR. Думаю брать dual extruder, чтобы печатать растворяемый support material одним соплом и обычный PLA или ABS другим.
Призываются владельцы зонестаров. Как оно? Как говно? Есть истории успеха по дружбе с Slic3r?
Хочу купить себе китайский i3 для печати корпусов, резьбы и шестерёнок. Буду брать один из самых дешёвых, но не самое говно. Сейчас смотрю на поделки ZONESTAR. Думаю брать dual extruder, чтобы печатать растворяемый support material одним соплом и обычный PLA или ABS другим.
Призываются владельцы зонестаров. Как оно? Как говно? Есть истории успеха по дружбе с Slic3r?
i3 - говно, Slic3r - относительно плох, хотя для старта лучше KISS и позволяет немного больше чем Cura. Вообще из принтеров для резьбы советую не брать ничего что стоит дешевле 500 долларов.
>ZONESTAR
Ну видно ведь что уровень печати как у RepRap. Это же 2012 год анон! И сам принтер стоил 100 баксов или типо того. На этом я бы не то, что шестерёнки побоялся печатать, я бы вообще его побоялся включать. Разьве что обьёмные модели с экструдером в 1 миллиметр.
>dual extruder
Будь готов к тому, что первый месяц потратишь только на его настройку. Штука КРАЙНЕ капризная и имеет целую гору подводных камней.
>печатать растворяемый support material одним соплом и обычный PLA или ABS другим.
Круто конечно, но опять же нужно предусматривать емкость литров 20 которую сможешь накрыть воздухонепроницаемой крышкой. Ну и литров 10 растворителя конечно же. На деле тебе растворять саппорт нужно будет в 1 случае из 100, в остальном ты пальцем сможешь всё отковырять.
Советую ещё раз продумать всё, оно тебе точно надо?
Тебя наебали. Ацетон должен испариться, оставив тонкую плёнку пластика.
Илитарий в треде, все в ультимейкер.
Почему ультимейкер? И более дешовые принтеры могут в резьбу.
Я не знаю, чем тебя устроила прюша, но ты не поверишь, и она может в резьбу.
То, что после каждой печати тебе необходимо допиливать деталь напильником, это не плюс, а минус.
про суп забыл, сорян, если нужно могу на этой детали/столике сапнуть.
ничо не сушу и не протираю. Чистое стекло.
Попробуй без сиропа. Сначала мазал, как видишь остатки на стекле, потом забил. Первый слой 0,2 140% флоу и всё норм держится.
Какая температура стола?
Хитрый какой, а ты покажи прямоугольную деталь - все равно ведь углы скрутит, какой бы волшебный у тебя стол не был.
Толщина маленькая в точке приложения усилия. Меньше 3мм толщиной всяческие технические детали ломаются. Дальше, заполнение сколько? Температура? Какое заполнение? Крест-накрест или сотами? Я шестерёнку печатал на Kerher в редуктор. Зубья сточило, а основание осталось. Печатал бы не 0.5мм, а 0.2мм соплом - выдержали бы, так как плотнее бы слои лежали внутри.
Печатаю Прушей Ы3, резьбу толстую может, фигурки может. Сразу наклеивай на термостол снизу теплоизолятор, натягивай ремни качественно, заказывай запасные держатели тефлоновой трубки, сопел комплект, ключ для из смены, придумывай сам, что делать с тем, что ползунок оси Х качается, печатай сразу новые держатели концевиков, с завода - разрушаются за месяц. Лучше на алюминии, чем на орг.стекле. Так как затянуть все оси на орг.стекле - нифига не получится, оно усилия не держит и приходится лаком всё замазывать.
Придется для такого рукожопа делать фото и баночек с сиропом, шпателя, скребка, толщины слоя (она должна быть очень тонкой, печатал бы принтер юбку такую сам, сироп был бы не нужен, но тратить время на печать такой юбки - долго).
Я думал о водорастворяемых саппортах. И поясни, чем плох Slic3r. Прослушал курс 3D-печати, на практических занятиях мы использовали Slic3r (и ещё какую-то проприетарную фигню для старого принтера, который не понимал G-код), ничего плохого за слайсером не заметил. Но я не занимаюсь 3D-печатью постоянно, у меня даже домашнего принтера нет, так что прошу пояснить.
>Толщина маленькая в точке приложения усилия. Меньше 3мм толщиной всяческие технические детали ломаются.
Чот PLA не сломался, а "Мегопрочный ABS от FDplast", как-то странно.
>Дальше, заполнение сколько?
100%
>Температура?
Экструдера - 240, если меньше.
>Крест-накрест или сотами?
Линия
>Я шестерёнку печатал на Kerher в редуктор. Зубья сточило, а основание осталось.
Дело в том, что шестерёнку как раз я печатал нормально. При 100% заполнении уже с 3 недели работает исправно. Правда это машинка на радиоуправлении, может там нагрузки не такие большие.
Купи принтер
@
1 месяц кузьмичуй чтобы добиться хоть чего-то приемлемого.
Всё как я и рассказывал.
> печатал бы принтер юбку такую сам,
Raft? Не, не слышал.
>Придется для такого рукожопа делать фото и баночек с сиропом, шпателя, скребка, толщины слоя
Ну печать слоя я бы и сам хотел бы видеть. В западных видосах они например неслабо так обмазывают. Миллиметр точно есть.
>Я думал о водорастворяемых саппортах.
ABS вбирает воду. Может при сушке треснуть. Но это теории, я лично с таким не сталкивался, хотя и в ванной с ним не плескался.
>И поясни, чем плох Slic3r.
Абсолютно тупой. Годится для подготовки простых моделей, на фигурках у меня в 5 случаях из 10 вылетает с ошибкой во время слайсинга. Если печатать что-то больше 20см3, может протупить минут 30 пытаясь отслайсить.
Не умеет в печать на принтер с компа, в 2k17! (Изменить температуру нозла и кровати во время печати - бесценно).
Не умеет в кокон (Печатаешь на открытом принтере ABS, макст хэв).
Не умеет в отображение саппорта, из-за чего у меня например адовый батхёрт. С какого-то перепугу он не сделал саппорт для руки фигурки, из-за чего она получилась однорукой. Узнал об этом уже после печати.
Нет снайперского саппорта. Нельзя поставить один саппорт в одну точку. Либо трахайся с лесом, либо ничего.
Всратые настройки рафта, вообще единственный слайсер у которого рафт настолько сильно прилипает к детали, ну и само собой нельзы для рафта выставить отдельную скорость...
Из плюсов - есть возможность воткнуть Gcode в начало и в конец файла.
>Я думал о водорастворяемых саппортах.
Надеюсь ты в курсе что он ядовитый.
>Воздействие может вызвать лишь раздражение с минимальными остаточными повреждениями (например, ацетон)
Ну как-то так ядовит.
Котаны, как измерить диаметр сопла?
Мне китайцы прислали в комплекте с прюшей 3 сопла с надписями 0.5, 0.4 и одно без надписи.
Пробовал вставлять зубочистки в сопло "0.5" - кончик зубочистки принимает форму цилиндра 0.4 (по штангенциркулю). Вставляю зубочистку в сопло "0.4" - зубочистка оказывается 0.3, а то которое без надписи вообще 0.6
Это нормально что на соплах ставят надписи от балды, или я что-то не так делаю?
Мне китайцы прислали в комплекте с прюшей 3 сопла с надписями 0.5, 0.4 и одно без надписи.
Пробовал вставлять зубочистки в сопло "0.5" - кончик зубочистки принимает форму цилиндра 0.4 (по штангенциркулю). Вставляю зубочистку в сопло "0.4" - зубочистка оказывается 0.3, а то которое без надписи вообще 0.6
Это нормально что на соплах ставят надписи от балды, или я что-то не так делаю?
Есть наборы микросвёрл для чистки, можно ими.
Если надо срочно и на дому, лучше выдавить через екструдер, потом измерить штангенциркулем.
Да, так и есть.
Хз, я голову драконью драконю, мелкие детали отломались при бросках, толщиной выше 3мм всё на месте.
Всё бы ничего, но и рафт загибается. А толщина оче маленькая нужна.
>Хз, я голову драконью драконю, мелкие детали отломались при бросках, толщиной выше 3мм всё на месте.
Не, специально сейчас достал из мусора, измерил штангелем, там толщина стенки 3мм. Блин. Может перегрел? Я на 260 печатал.
>Думаю брать dual extruder, чтобы печатать растворяемый support material одним соплом и обычный PLA или ABS другим.
Удачи бро.
>Если надо срочно и на дому, лучше выдавить через екструдер, потом измерить штангенциркулем.
Но ведь пластик изрядно расширяется на выходе из сопла. Или есть какой-то фиксированный коэффициент для этого расширения, скажем, для abs?
Так ты не на стекло дави, а в воздух. И его не расплющит.
>>И поясни, чем плох Slic3r.
>Абсолютно тупой. Годится для подготовки простых моделей, на фигурках у меня в 5 случаях из 10 вылетает с ошибкой во время слайсинга. Если печатать что-то больше 20см3, может протупить минут 30 пытаясь отслайсить.
Никогда не тупил более пары минут, но я дохуя хитровыебанные детали не печатаю.
>Не умеет в печать на принтер с компа, в 2k17! (Изменить температуру нозла и кровати во время печати - бесценно).
Зато репитер хост, в котором установлен Slic3r, умеет.
>Не умеет в кокон (Печатаешь на открытом принтере ABS, макст хэв).
Юбку ставишь высотой в деталь, profit!
>Не умеет в отображение саппорта, из-за чего у меня например адовый батхёрт. С какого-то перепугу он не сделал саппорт для руки фигурки, из-за чего она получилась однорукой. Узнал об этом уже после печати.
В репитер хост саппорт отображается нормально
>Нет снайперского саппорта. Нельзя поставить один саппорт в одну точку. Либо трахайся с лесом, либо ничего.
Это да, имхо самый серьёзный минус слайсера.
>Всратые настройки рафта, вообще единственный слайсер у которого рафт настолько сильно прилипает к детали, ну и само собой нельзы для рафта выставить отдельную скорость...
А нахуя нужен рафт? Никогда его не использовал.
Как же меня задрал пикрелейтед при печати ABS.
Скорость замедлять не помогает, т.к. прижатый экструдер тупо разогревает собой верхушку детали. Вентилятор на охлаждение врубать вроде как нельзя, деталь поведет или даже деламинирует. Заставлять голову отъезжать после каждого слоя я пробовал - сопли на соплях. Печатать по несколько деталей сразу мне не нужно. Так что же, блять, делать?
Скорость замедлять не помогает, т.к. прижатый экструдер тупо разогревает собой верхушку детали. Вентилятор на охлаждение врубать вроде как нельзя, деталь поведет или даже деламинирует. Заставлять голову отъезжать после каждого слоя я пробовал - сопли на соплях. Печатать по несколько деталей сразу мне не нужно. Так что же, блять, делать?
Ну так-то да. Вот только репитер хост - это другая программа. И не всегда есть возможность её использовать. Иногда хочется сохранить на карту и печатать с неё, особенно для деталей н 12+ часов. Когда комп может схватить обновление и перезагрузиться убив печать.
>А нахуя нужен рафт? Никогда его не использовал.
При печати на сиропе нужен. Чтобы не повредить деталь при съёме нужен (не рассказывайте мне как вы по щелчку снимаете, прилипает как на клею.) Ну и если деталь имеет не плоское дно, а несколько мелких точек соприкосновения в поверхностью, тогда уж лучше я с рафта сниму, чем со стола, по дороге повредив все "Иголки". В общем мне эта штука важна.
Retrack с откатом по z миллиметра на 3-5
охлаждение можно и врубать при ABS, процентов на 20.
Зачем 260? ABS уже при 180 плавится, только быстро остывает. Сам я пробовал и на 220, и на 230, и на 245. Остановился на 235, результат лучший. А на 245 выгорали китайские термопары, лол.
>что это за домик такой няшный распечатан
>а нет, это же двойной экструдер с бломбой
Скорость либо на минимум под конец, либо охлаждай под конец.
Это не просто двойной экструдер, а снятый с УЛЬТИМЭЙКЕР3!
>ABS
> уже при 180 плавится,
Шта? У меня ABS даже при 230 отказывается печатать. Ну и 260, пушо механика позволяет печатать 2x, так что я просто врубаю 200% скорости без потери качества и печатаю на 260.
Это двойной экструдер с принтера за 3000 евро, карл. И даже с ним куча проблем, представь теперь что у тебя переделанный рипрап на болтиках и чудо баксов за 200 вместе с принтером. Мне просто жалко анона и его будущее. Хотя я вангую что через 2 недели он просто забросит принтер и начнёт бухать.
> И не всегда есть возможность её использовать.
А в чём проблема её использовать?
Иногда хочется сохранить на карту и печатать с неё, особенно для деталей н 12+ часов. Когда комп может схватить обновление и перезагрузиться убив печать.
ведь он умеет в заливку гкода в принтер.
>не рассказывайте мне как вы по щелчку снимаете
хорошо, рассказывать не буду, буду просто снимать по щелчку.
Ты с разметкой не дружишь? Или что это?
>хорошо, рассказывать не буду, буду просто снимать по щелчку.
Вчера печатал на сироп и 90 градусов стол. Сегодня снимал с холодного стола. После простоя в часа 3, буквально отдирать пришлось.
Что я делаю не так? Сироп из АБС, печать Абсом на рафте.
Я не говорю что я последняя истина тут, я вопросы задаю именно от незнания. Мне и вправду интересно научиться у анонов.
Лол, я бы скалибровался.
Хехехе.
Наверное у тебя какой-то шершавый стол, каптон там или алюминий. Снятие по щелчку это про стол из непокрытого стекла.
>Ты с разметкой не дружишь? Или что это?
Да, проебался, сорян.
мой стол
Температура стола 110
экструдера 210
первый слой 0,2 (сопло 0,4)
флоу первого слоя 140%
Раньше у меня был алюминевый стол и я мазал его и пивом и абс соком и клеем. То липнет хуй отклеишь, то отваливается посреди печати.
Вырезал из оконного стекла кусок и положил на нагреватель. Откалибровал. Всё!
Ну я же его не буду жрать. Распечатал, растворил, вылил в унитаз. Или ты думаешь, что я получу отравление от паров при печати?
Ну, для меня это не критично всё. Я не буду дохуя сложные детали делать. План такой — рисую корпус в solvespace, экспортирую в STL, нарезаю STL в Slic3r, экспортирую G-Code, печатаю на принтере. Где проебался?
Как в куре мосты называются? Облазил всю эту помойку с миллиардом критериев на выставление в фаст вкладку - ничего не нашел.
Никак.
У грега рекомендации 220-250, у ФД 245-260, с али плавится 235-260. ты точно с PLA не перепутал?
Хуйню пишешь, у меня абс от ФД и я хуячу при 225 градусах, при 235 уже стенки идут волной и цвет слегка темнеет.
Впрочем все это можно объяснить разбегом в калибровке китайских тармопар на 100k. Глупо ждать от них объективных показаний.
с недавнего времени начал криво печатать - как-то косо
короче говоря, если печатать куб, то стороны будут параллельны и равны друг другу (сверху смотрим), но прямые углы не прямые, и получается какая-то призма ромба. Почему так? Шаги по одной из осей пропускает или подстроечник мотора на драйвере нужно покрутить?
короче говоря, если печатать куб, то стороны будут параллельны и равны друг другу (сверху смотрим), но прямые углы не прямые, и получается какая-то призма ромба. Почему так? Шаги по одной из осей пропускает или подстроечник мотора на драйвере нужно покрутить?
У меня такое было при неперпендикулярных осях. Принтер не шатал?
да вроде не особо
upd нашел, ось на которой каретка перекосоебило сильно, такое ощущение что валы по оси Z как-то криво встали и развернули крепление оси
только как исправить не ебу
Ебать ты криворучко
Ну вообще пушка, вчера весь вечер проверял местные байки про ФД в частности. в итоге уже на 230 модель снимал со стола всю в трещинах. Нет, спасибо, меньше 255 теперь нини.
Щас бы фото.
Отслоился, проиграл тред.
Да вообще пиздец, есть же фотополимер, спекание порошка лазером наконец (которое даже тупые диайуй могут сделать на механике их же сраного глинодава, заменив в нем собстенно глинодав лазером), но нет блджад, сраные дуайвайщики кроме как копировать сраные FDM-глинодавы ничего не в состоянии.
>фотополимер
Токсичное хрупкое говно за оверпрайс, которое неюзабельно в реальной жизни.
> спекание порошка лазером наконец
При цене в 10 раз дороже FDM, качество раза в 2 хуже, и ебля с порошком который приникает во все щели твоего дома. Ну и да, 1 капля вод и твоё изделие сразу идёт на помойку. Из всех технологий которые пока изобретены, FDM пока самая многообещающая технология.
>качество раза в 2 хуже
У вас слои расклеились.
Слои расклеиваются только на ABS, при неправильной температуре и огромной влажности. Хочешь нерасклеивающихся слоёв, тупо грей нозл до 260 и играй в игорей пока печать идёт. А с лазером ты что сделаешь? Откалибруешь его? перемолешь порошок в кофемолке?
Да и с PLA такой проблемы нет, C HIPS, neylon, SBS - такой проблемы нет.
Блядь что с FDPlast не так. Сейчас заказываю пластик на 10 кило, на сайте считаю доставку, выходит аж 3к. Открываю почту России с их же сайта, вбиваю данные, получаю доставку 600 рублей. Они там ёбнулись в конец?
При 260 ABS уже горит, нет, не так, ОН СГОРАЕТ НАХУЙ С ЧЁРНОЙ КОРКОЙ! Откалибруйся, бро. Возьми пирограф, термометр промышленный или ещё что. При 260 ABS сгорает.
>ОН СГОРАЕТ НАХУЙ С ЧЁРНОЙ КОРКОЙ!
Нет, это ты откалибруйся. У него температура горения чуть ли не 310 градусов. Я хз что у тебя не так с принтеров, я на двух своих печатаю на 260, и мне норм, нигде ничего не отслаивается и не деламинируется., даже при выключенной кровати.
Посмотрел ещё у Грега и пропласта. Ну я хз где он у тебя сгорает. Везде рекомендации до 260.
Хуй знает, я пирографом подстраивал таблицу кода в менделе.
Ну хз, у меня есть 3 китайских катушки, 18 катушек грега, 2 катушки от FD и 2 пропласта, всё прекрасно работает на 260.
У меня использовано 8 китайских, 2 от грега, едет 3 от пропласта. И все будут на 235 замечательно печататься.
Какова скорость печати?Деламинация есть? Принтер с боксом?
Принтер с боксом из потолочной плитки, всего +10% к качеству. Деламинации нет, печатаю на сиропе. Скорость максимальная 4000мм/сек, Пруша Ы3. Для мелких деталей ставлю 50% скорости.
Скорость печати почти пол метра в секунду? Ты уверен?
Извиняюсь, наврал, 4000мм/мин.
Какой слайсер адекватно строит мосты?
Зачем мосты, когда есть поддержка? Но вообще никакой.
Анон, помоги, недели две назад заказал 8 пачек PLA и ABS пластика. PLA белый и натуральный ABS белый и натуральный. На радостях быстро выложил вс1 в воздухонепроницаемую тару прямо в вакуумных пакетах. Парочку вскрыл, распечатал и положил обратно, теперь все запасы кончились и настала очередь этих катушек. Минут пять до меня дошло что ВСЕ эти катушки вообще никак не подписаны, да и на пакетах нет никакой маркировки. Хотя греговские с горем пополам я могу отличить, у FDпласта всё тупо на одинаковых катушках намотано, так что я нахожусь в растерянности.
Как отличить PLA от ABS?
Как отличить PLA от ABS?
В Гугле забанили, мудень? АБС при горении коптит, пла при горении не коптит и издает сладковатый запах.
Пиздамудоблядская ебаная хуепарашная залупа. 3,5 кило ABS потратил, 1250 метров прутка, 3 недели по 10-12 часов на печать каждой сраной детали в масштабе 1 в 1. 18 распечаток которые затем нужно покрасить, склеить, привинтить, и собрать из них один ебаный предмет, приделать к этому плату и прошить. И КАЖДАЯ СУКА ДЕТАЛЬ С ТРЕЩИНОЙ НАХУЙ!
КАЖДАЯ ИЗ 18 С ДЕЛАМИНАЦИЕЙ С ПОТРЕСКИВАНИЯМИ С ЕБАНЫМИ ЩЕЛЯМИ В 3 МИЛЛИМЕТРА.
Одна деталь вообще после печати скукожилась и в итоге не подходит так, что только заново перепечатывать, вторая треснула аж в 9 местах, третья расслоилась при сьёме на части и теперь не подходит, у четвёртой с какого-то хуя внешний слой в 1 проход головки запузырился и отслоился, и это блядь 10 чсасов печати коту под хвост.
Как же у меня бомбит нахуй. На моём бомбящем пердаке можно просто на Марс миссию запускать, долетят за 3 часа. Это просто пиздец какой-то.
Всё блядь, заебало меня это всё. Заебал блядский ABS, блядские скачки температуры, блядская борьба с блядской влажностью прутка, блядские сквозняки, блядские трещины, блядский сироп после которого неделю надо проветривать квартиру, после которого нужно чистить вилкой ебаное блядское стекло, после чего нужно пылесосить пол квартиры, потому-что мелкая хуйня от засохшего сирпа по всему полу, балкону, земле и даже небу нахуй, блядские сборы каждой нитки в баночку чтобы этот сироп приготовить, блядские конструирования держателей под эти катушки ебических размеров. Блядский запах от ABS который при печати пахнет так, будто у тебя НАХУЙ сгорела вся бытовая техника в квартире, в доме, на районе и в ТВОЁМ БЛЯДСКОВ ГОРОДЕ.
Закупил 20 кило PLA у FDпласта. c ABS больше не хочу заморачиваться НИКОГДА.
КАЖДАЯ ИЗ 18 С ДЕЛАМИНАЦИЕЙ С ПОТРЕСКИВАНИЯМИ С ЕБАНЫМИ ЩЕЛЯМИ В 3 МИЛЛИМЕТРА.
Одна деталь вообще после печати скукожилась и в итоге не подходит так, что только заново перепечатывать, вторая треснула аж в 9 местах, третья расслоилась при сьёме на части и теперь не подходит, у четвёртой с какого-то хуя внешний слой в 1 проход головки запузырился и отслоился, и это блядь 10 чсасов печати коту под хвост.
Как же у меня бомбит нахуй. На моём бомбящем пердаке можно просто на Марс миссию запускать, долетят за 3 часа. Это просто пиздец какой-то.
Всё блядь, заебало меня это всё. Заебал блядский ABS, блядские скачки температуры, блядская борьба с блядской влажностью прутка, блядские сквозняки, блядские трещины, блядский сироп после которого неделю надо проветривать квартиру, после которого нужно чистить вилкой ебаное блядское стекло, после чего нужно пылесосить пол квартиры, потому-что мелкая хуйня от засохшего сирпа по всему полу, балкону, земле и даже небу нахуй, блядские сборы каждой нитки в баночку чтобы этот сироп приготовить, блядские конструирования держателей под эти катушки ебических размеров. Блядский запах от ABS который при печати пахнет так, будто у тебя НАХУЙ сгорела вся бытовая техника в квартире, в доме, на районе и в ТВОЁМ БЛЯДСКОВ ГОРОДЕ.
Закупил 20 кило PLA у FDпласта. c ABS больше не хочу заморачиваться НИКОГДА.
Но самое хуёвое то, что после покраса грунтовкой, текстура пластика вместо того, чтобы сгладится, стала ещё больше проступать. И теперь с грунтом видно не просто каждую трещинку а можно посчитать каждый блядский проход головки и каждый слой поделия. Это пиздец какой-то. Теперь под это дело нужно соорудить баню размером от 20 литров. и не факт что и это поможет сгладить косяки.
Если пахнет кукурузой - PLA.
Полёт пять минут, состояние нормальное.
Не расстраивайся, может тебе повезёт с PLA. Что хоть печатал?
Лазерную винтовку из Fallout4. Главное все механизмы мелочь, и относительно большие детали пропечатались просто 10 из 10 на PLA, но там катушка 750 грамм всего, мне тупо её не хватило на всю винтовку.
А ты упорный. Может стоило все же настроить свой принтер, прежде чем браться печатать большой проект?
А если не получается настроить, то подумать о сборке/покупке другой модели с термокамерой и нормальным нагревающимся столом. Напомню, что к равномерно прогретому до 110 градусов стеклянному столу ABS надежно липнет безо всяких сиропов и клеев.
Лол, ну для фоллача кривое и потрескавшееся говно вместо оружия это даже по канону.
Стол нормальный, термокамера есть, к моему столу и без прогрева липнет на сироп, хотя опять же печатал на 110 и на 30 - вообще не заметил никакой разницы (с сиропом всмысле). Даже при печати в коконе 1-2 трещины да проявятся. Тот же RCLifeOn в своих видосах прямо сказал что ABS - это полный пиздец по качеству печати и подбору параметров, а уж он - это чувак со стажем печати лет в 5 и 12 3d принтерами в гараже.
Да и настраивать я не знаю что. За несколько месяцев я уже вообще всё перепробовал. Хоть какие-то подвижки заметил только с температурой печати, чем ниже она, те ещё больше трещин. Так что печатал всё на 260, как в рекомендациях к прутку было написано.
Ну хз, всё-таки металлический корпус, это вот всё.
Вполне возможно что у тебя термопара врёт, и на хотэнде на самом деле не 260, а например 200. Я бы проверил промышленным пирометром, например, или другим термометром который может в такие температуры. Очень уж похоже на то, что ты просто недогреваешь пластик.
>RCLifeOn в своих видосах прямо сказал
Алсо обзорщиков с ютуба слушать не надо. Они как правило криворуки, и по 12 принтеров собирают только потому что им производители бесплатно их шлют ради рекламы. А ебаться с грамотной настройкой им некогда, надо видяши снимать.
Видео сними, чудо, как ты печатаешь. У тебя термопара врёт, если с ABS постоянно расслоения. Хотя постой, толщина слоя у тебя не больше чем половина диаметра сопла, лол?
Задача - напечатать вот такую штуку. Разумеется, вверх ногами логично. Но сверху на один миллиметр выступает логотип. Вопрос - он нормально оторвется от подложки? Деталь нормально закрепится на столе? И сразу вдогонку - для выделенных креплений нужны поддержки или так сойдет?
Печатай боком на торце. Не отдерёшь надпись, поддержка нужна, да.
Если боком значит и надписи нужна будет поддержка, не?
Да, но можно и без неё, если надпись выделяется на 0.2-0.3мм. Я бы вообще надпись сделал контуром или выемкой.
А если выемкой - можно будет вверх ногами печатать? А то и так 17 часов показывает, а торцом все 21.
Да, но чистить выемку так же неудобно.
Предложение лучшее - напечатать коробку без надписи и надпись. А потом склеить ацетоном.
Думал об этом, но аккуратно ли получится, не колхозно? А нет какой-то возможности напечатать вверх ногами без надписи, потом перевернуть и напечатать надпись? Если стол опять разогреть, уже готовая деталь к нему пристанет?
А еще, можно как-то печатать с переменным качеством? Например, почти всю стенку каким-нибудь 0.2-0.4, а там где круглые дырки - 0.1.
Купил TEVO Black Widow насмотревшись Ютуба, все правильно сделал?
Абс прекрасно шкурится.
>не колхозно?
3d печать
не колхозно
Печатать на торце самый оптимальный вариант. Прочность будет выше.
Суп, принтаны. Не подскажете ли основу для 3д принтера с минимумом железных частей. Мне нужна хуйня, которая будет перемещать магнетометр по объему 30 куб. см. Точность не особо важна что посоветуете? Няша авансом.
> магнетометр
Что ты там за микромагнето мерить собрался?
Лол, забавно ошибся. Магнитометр конечно же.
Если без оси Z, то платформа для лазерного гравёра.
http://www.ebay.com/itm/40-50cm-Area-500mW-Mini-Laser-Engraving-Cutting-Machine-Printer-Kit-Desktop-New-/322419082650?epid=1883283294&hash=item4b11acc59a:g:DUQAAOSwr~lYnWc8
http://www.ebay.com/itm/New-Super-Carver-1000mW-USB-Laser-Engraver-Printer-Carver-Engraving-Cut-Machine-/311849246266?epid=775791160&hash=item489ba9de3a:g:XVoAAOSwkShY9ItV
Надо все три координаты.
Алсо, моторы должны быть вне этого объема, иначе они все засрут. Такое вообще возможно?
То есть ты в курсе, что моторы при действии нехило так срут на магнитометры, да? Тогда бери любую RepRapину и думай как обходиться без стальных направляющих. Можно ещё взять MeArm, оно пластиковое.
http://www.ebay.com/itm/ArmUno-2-0-Robotic-Arm-DIY-Kit-MeArm-and-Arduino-Compatible-MeCon-App-Soft-Jaws-/151663873547?epid=1162114388&hash=item234fdf0e0b:g:uqYAAOSwN6JY9cZs
Винты заменить на пластиковые, серву на конец манипулятора не ставить. Ортогональные координаты в декартовы переводятся.
>MeArm
Вот это классная штука. Не могу найти, какой она объем покрывает, правда.
Что думаешь про дельта 3д принтер?
Пфф, какую руку сделаешь, такой и будет. У меня была нарезанная лазером на радиус = 200мм, высоту подъёма = 170мм.
Дельта? Тогда обратная, чтобы манипулятор лежал на плечах, так ты сможешь хотя бы часть магнитного возмущения отрезать. Будут сверху движки - будет больше проблем с магнитометром.
>Тогда обратная, чтобы манипулятор лежал на плечах,
Что значит обратная дельта? Что значит на плечах?
>Будут сверху движки - будет больше проблем с магнитометром.
Как положение движков не считая расстояния конечно может повлиять на магнитометр?
Дельта принтер несёт печатающую головку-манипулятор на своих плечах-осях. Обычно манипулятор направлен сверху-вниз. То есть рассчитан на наращивание слоев снизу-вверх. Если ты хочешь моньше помех для магнитометра, тебе надо как-то заэкранировать двигатели. Чтобы это сделать, можно поставить двигатели снизу и закрыть их клеткой Фарадея, то есть экраном.
Положить на бок несудьба? На тот, кторый на нас смотрит, чтобы в итоге буква п печаталась? Тогдя поддержки будут печататься только для лапок которые в красном кружке и для выпуклой надписи, но это совсем какие-то миллиграммы.
Как это фиксить?
Алсо как вы шкурите свои поделки? Хорошо шкурится например на столе, но если поверхность не плоская - то сложно, или альтернатив нет? Просто бери шкурку и шкурь?
Берёшь шкурку и шкуришь, шкуришь, шкуришь.
Реквестирую годную проверенную модельку замены лм8уу.
Аноны, выбираю себе 3д принтер в приделах 300 у.е. Помогите с выбором пожаулйста
есть два стула
1) Anycubic 3D printer I3 Mega
2) FlyingBear-P902
Что скажете аноны ?
есть два стула
1) Anycubic 3D printer I3 Mega
2) FlyingBear-P902
Что скажете аноны ?
Я бы взял медведя. Дрыгостол в 2017 как-то уже не круто.
владелец anet A8
А в чем проеб Anycubic 3D printer I3 Mega, по твоему мнению же ?
В дрыгостоле, очевидно же.
благодарю анон, подожду малость распродажи, если не будет то возьму.
> FlyingBear-P902
Хуита хует. Заебёшься собирать, там из целого оборудования только нозл, который и то вкрутить прийдётся. А все эти планочки хуяночки ещё калибровать потом часов 20. Опять же стол на одном z моторе не айс.
>Anycubic 3D printer I3 Mega
Прямо из коробки включишь и сразу в печать. Из недостатков только пиздец какая мелкая площадь печати. Про дрыгостол дауна не слушай, он собрал из батиного магнитофона какую-то поебень и теперь на всех злится, там сверхточные шаговые стоят. Всё отлично работает.
>на одном z моторе не айс
Один мотор - самый айс, а вот винтов должно быть не менее двух. Против нескольких моторов говорят, что в пределах одного изделия на некоторой высоте уже возникает значительная рассинхронизация, т.е. перекос - и пизда.
>сверхточные шаговые
Против стола - инерция изделия некоторой высоты\массы. По Z скорости сверхнизкие, по XY - обычно высокие и очень высокие. Логика подсказывает, что наилучшее решение - двигать стол именно по вертикали.
Алсо, подразумеваешь, что прюшеклон привезут цельнособранным и откалиброванным? Как пишут богатые аноны или тролли, даже мейкерботы\ультимейкеры надо настраивать.
Раданы, где в ДС2 купить PLA по вменяемым ценам как у фдпласта или немного дороже?
Анончики, откуда у меня все поверхности в этих сраных маленьких катышках? Толщина прутка вроде не гуляет.
Микро-капельки возникают рандомно где попало, но больше всего их на юбке.
Микро-капельки возникают рандомно где попало, но больше всего их на юбке.
Переэктрузия. Давит сильнее чем может пропустить сопло.
Это значит надо flow уменьшать, или температуру поднимать чтобы пластик пожиже стал, и легче через сопло продавливался?
Я бы flow уменьшил. Температура у тебя вроде ОК.
Раданы, реквестирую пластик. Не дающий усадки, прочный, нормально механически обрабатываемый. Из известного мне: АБС ебанистически усаживается, в размер сразуй хуй напечатаешь, надо подгонять, ПЛА хуево обрабатывается, не шкурится, не пилится, не сверлится.
Нету такого, SBS и PETG тоже не шкурятся, ASA тоже
усаживается и т.д.
Под твои требования надо было фрезер собирать а не 3д-принтер, и пилить дерево/металл.
ABS только рассчитывай модели сразу на усадку.
Анон, нужна помощь. Собрал 3 дня назад Tevo Tarntula i3 и уже 3 дня ебусь с настройками. Появилась проблема, что пластик ABS и PLA в какой-то момент просто забивается в экструдере (появляется какая-то спираль). Не могу понять, то ли повышать температуру, то ли понижать,
то ли снижать скорость подачи пластика. Ясно, что сам по себе экструдер - говно, но все же.
то ли снижать скорость подачи пластика. Ясно, что сам по себе экструдер - говно, но все же.
Термобарьер проверь и жёсткость его крепления в экструдере. Все принтеры с мотором экструдера не на самой печатающей головке этим страдают, что термобарьер тупо выдавливается.
Оказалось, что тефлоновая трубка была не до конца вставлена. Теперь все нормально. Спасибо
>Логика подсказывает, что наилучшее решение - двигать стол именно по вертикали.
Вообще не вижу разницы между движением стола и движением планки с печатной головкой. И там и там механика обосраться может одинаково. Вот только когда у тебя башка вверху, да ещё и катается туда сюда, то это может расшатать принтер нехило. Именно поэтому в природе есть только принтеры с 4 рёбрами. Всё чтобы увеличить устойчивость принтера и не дать инерции повлиять на качество печати. Но в случае с самосбором на коленке - это смех вообще. Я понимаю когда это ультимэйкер который с завода в боксе и 99% что не раскрутится, а тут анон закрутит батиным газовым ключом, через 5 недель всё отвалится. Я уже с этим сталкивался, спасибо, не надо.
>ПЛА хуево обрабатывается, не шкурится, не пилится, не сверлится.
Сверлю PLA, шкурю мелкой шкуркой. Что я делаю не тк?
Алсо нахрена ты пилишь PLA? У тебя принтер есть чтобы сразу нужного размера напечатать. Что за бред?
Ключевое слово "хуево". АБС, например, обрабатывается гораздо лучше.
>гораздо лучше
>При обработке дремелем, деталь раскололась.
>При сверлении пошла трещина.
>Обработал наждаком, красный ABS ВНЕЗАПНО побелел.
Это ещё что, я вот охуел когда у меня чёрный АБС после наждака побелел.
Естественный цвет ABS - телесный или близко к нему.
Если тебе нужна значительная механическая обработка после печати, то я вообще не понимаю зачем тебе 3d принтер? Печатай сразу нормальную модель. Шлифовка нужна разьве что от мелких заусенцев. Распил вообще непонятно зачем нужен. Это всё должно сразу печататься без всяких косяков.
Кура скребёт нощлом по поверхности детали, как застаить её избавиться от столь пагубюной привычки?
Назаказывал пробники всякой хуйни, буду тестить.
Посоны, я чет совсем тупой. Есть ТЕВО Блэк Видоу, собрал, хочу пробник напечатать. Где задается нагрев стола и экструдера нашел, а где задается толщина слоя и скорость печати? Или это в gcode вписывается?
А гкод ты откуда берёшь?
Из Куры. Там прописываю скорость и слой, да. Но я думал это так, для расчета времени. А это все вписывается в gcode?
То есть в gcode вся эта инфа прописывается? Вставил флешку и он все печатает, как я в Куре указал? А в принтере настройки тогда зачем?
В принтере ты можешь изменить данное значение. Сохранил 210, видишь что зреново идёт, установил 230. Или когда забыл обдув включить, быстренько включил вручную. Но вообще можно ничего не делать, тупо воткнул флешку и печатаешь.
Аноны, скажите свое авторитетное мнение, вроди за 300% у.е. топовая тачка. Только вот печать по высоте маленькая.
Flyingbear p905
https://goo.gl/1DZc2x
Flyingbear p905
https://goo.gl/1DZc2x
Ну если тебе нужно печатать большие вазы из PLA неспешно, часов по 30, то тогда бери.
В большие скорости он не сможет, в ABS тоже не сможет.
схуя ли то в ABS не сможет, бро ?
Бока открытые
Ставишь картонку по бокап и профит.
Температура хотенда 240 градусов. Это дно ебаное. Считай самый самый минимум для ABS, а некоторые производители вовсе рекомендуют 250-260 как минимум для печати.
Запустил наконец печать натурахой PLA. Аноны как же это здорово.
Профиты
Нет ебли со скачками температуры от катушек. Поставил 220 и печатаешь любой катушкой PLA.
Хочешь печатать быстрее - поставь темпер побольше и врубай скорость 200%.
Нет адового запаха жжёного пластика на всю квартиру.
Нет ебли с баночками ацетона, со шпателями, с сиропом который растекается хрен пойми как, с запахом нагретой адовой смеси сиропа на печатном столе.
Нет ебли с отковыриванием сиропа от стекла.
Впринципе не нужно закупать ацетон.
Нет нужды хранить PLA в ебических контейнерах с запасами силика геля.
Из минусов.
Нужны запасы малярного скотча и клея.
Профиты
Нет ебли со скачками температуры от катушек. Поставил 220 и печатаешь любой катушкой PLA.
Хочешь печатать быстрее - поставь темпер побольше и врубай скорость 200%.
Нет адового запаха жжёного пластика на всю квартиру.
Нет ебли с баночками ацетона, со шпателями, с сиропом который растекается хрен пойми как, с запахом нагретой адовой смеси сиропа на печатном столе.
Нет ебли с отковыриванием сиропа от стекла.
Впринципе не нужно закупать ацетон.
Нет нужды хранить PLA в ебических контейнерах с запасами силика геля.
Из минусов.
Нужны запасы малярного скотча и клея.
Самое главное забыл. Больше нет этих ебаных трещин на моделях. Как-же у меня от этого припекало раньше.
>PLA
>220
Да ты необучаемый же! ABS ты недогревал, PLA ты перегреваешь, а ещё жалуешься.
>ABS ты недогревал
Что ты несёшь?
У меня два принтера! Два! Хочешь сказать на обоих 220 врут? Я ещё понимаю китай может врать, там наверняка стоит +\-20 градусов, но чтобы сразу два - не верю.
Больше скорость печати, больше прутка проходит через екструдер, меньше скорость нагрева, больше вероятность того, что пластик застрянет или не успеет прогрется и застрянет. Лучше при быстрой печати брать с запасом.
Ты точно не ебанутый? Почти весь АБС что имею печатается на 235 градусах. Термопарой хотенд замерял. Отклонение не больше 2х градусов.
Не могу найти температуру печати АБС, все примерно ставят 220-250, нет какого-то четкого значения?
Нет, это зависит дохуя от чего - производителя пластика, устройства хотэнда, скорости печати, даже от ебаного цвета одного и того же пластика.
Так что подбирай сам экспериментально
Ещё один с охуительными историями.
Вот читай рекомендованные температуры.
Была проблема приклеить модель к столу, теперь отклеить не могу.
Сука, стекло разбил.
На клей момент печатал чтоле?
Почти. На бф2.
Помогите откалибровать bltouch: чуть выше экструдера повешу - экструдер упирается в столик, чуть нижу - висит в воздухе. Вчера вроде подкрутил, напечатал нормально. Сегодня ничего не трогал - экструдер висит слишком высоко.
А когда упирается так вообще пиздец - пока подкручивал Z подальше от столика на нем следы успели остаться от горячего экструдера, пикрелейтед. Надо было, конечно, просто столик выдвинуть, но я затупил. Это гроб гроб?
А когда упирается так вообще пиздец - пока подкручивал Z подальше от столика на нем следы успели остаться от горячего экструдера, пикрелейтед. Надо было, конечно, просто столик выдвинуть, но я затупил. Это гроб гроб?
Печатай на стекло, подгоняй стол под экструдер
Как же его подгонять, если датчик есть? Раз он есть, я хочу разобраться, как сделать так, чтобы он все сам подгонял, как и должен.
Печатай на стекло.
А разница? Столик не буду портить, но все так же экструдер будет то чуть ниже, то чуть выше.
Ты ебанутый? Ебанутый. Bltouch калибруется, опустив пипку гораздо ниже экструдера, а разница высоты между ними заносится в прошивку. Инструкцию на ютубе глянь, что ли.
Да не нашел нихуя, только видео на английском на полчаса, я же не пойму ничего.
В прошивку это прям в прошивку? Перепрошивать что ли надо?
Так, окей, мануал понял, почитал. Но как мне рассчитать разницу между датчиком и экструдером?
Где найти эти или подобные старые беговые кроссы? На ибее нет, в Спортмастере тоже.
Напечатай йопт
Лул, НЛО прилетело и оставило эту запись здесь.
Штангенциркулем?
Чтоа?
Сделал по инструкции, все равно висит в воздухе.
Не могу подключить принтер к Pronterface, пикрелейтед - там где port написано none, при нажатии ничего не происходит.
Ах да, пк принтер видит, питание идет.
Драйвер usb-ttl не установлен? Глянь в диспетчере устройств
Где именно?
Спасибо за наводку, вот точная инструкция, вдруг кому надо будет - http://www.usb-drivers.org/ft232r-usb-uart-driver.html
Ничего, зато через месяц твои поделки пооблезают, а через год - рассыпятся в пыль. И будешь еще абс теплым словом вспоминать. Особенно когда ты будешь в мусорку выкидывать почти целые катушки, потому что ололо на воздухе протухли.
Настроил BLTouch, Z0 там где надо, все сохранилось. Но при печати принтер начинает первый слой при Z=0.3, из-за чего пластик не касается стола. Куда смотреть? Настройки Куры такие.
А не-не, в этом файле было не G28 Z0, а G28 Z.
При G28 Z0 он откалибровал Х и У и без калибровки Z и столика начал печатать в 10 см над столом.
При G28 Z0 он откалибровал Х и У и без калибровки Z и столика начал печатать в 10 см над столом.
Откалибровал все листочком, забил, что на 0.3 поднимает, сам опустил экструдер до нуля - и все равно пластик не прилипает к столу, наматывается на экструдер. АБС, 235, стол 105.
-анон
-анон
С чего ты взял что через год они рассыпятся? Тому что пла биоразлагаемый?
Стол чем мажешь?
Наркоман штоле? Они лет 400 резлагаются.
>АБС, 235,
Гони до 260, всё прилипнет. Только учитывай что на таких температурах у тебя FLOW должен быть ювелирно подогнан, иначе либо трещиныв пойдут, либо модель потечёт.
Данный пластик называется растительным биоразлагаемым, так как в качестве сырья для его изготовления используют лактозу. Само понятие биоразложение подразумевает поедание пластика бактериями в почве, а не его самоуничтожение. В компостных условиях срок разложения любого изделия из PLA размером с ладошку составляет около 3 месяцев, а для больших деталей этот период увеличивается.
https://youtu.be/nuVAvMc8_Mo
Блеядь. Ну вот зачем? зачем делать катушку которую хуй куда засунешь, и которая сама по себе весит 700 грамм блядь? Заказываю с Китая точно такаюу-же весовку на 2.5, кутушка всего в 2 раза шире обычной и везде влезает если доработать напильником. Это же говно хрен куда засунешь. Ещё и за перевес платить, как за полноценную доставку килограммовой катушки.
Блеядь. Ну вот зачем? зачем делать катушку которую хуй куда засунешь, и которая сама по себе весит 700 грамм блядь? Заказываю с Китая точно такаюу-же весовку на 2.5, кутушка всего в 2 раза шире обычной и везде влезает если доработать напильником. Это же говно хрен куда засунешь. Ещё и за перевес платить, как за полноценную доставку килограммовой катушки.
Какую-то йоба-пленку клею.
Нихуя не йоба эта твоя пленка, по-видимому. Сам использую зеркало+клей бф2, при 235/105 липнет так, что можно сразу первый слой на скорости 60-70мм хуярить. А при 250/110 и все 100мм можно выжать.
Хуярю на 260\0 на сиропе, полёт нормальный (греть стол - это вообще зачем? Он же жрёт как кухонная плита.)
Бф2 разведи спиртом 1к3 примерно, держит отлично. Стол 110 градусов.
АБС?
Аноны, хочу запилить корпус для своего flyingbear P902. Есть ли смысл заморачиваться ? Есть неплохая вытяжка с угольным фильтром можно туда как-то вмостить чтоб не нюхать пары от пластика. Кто-то видел нечто подобное ? каким образом и из чего можно запилить этот корпус ?
Есть смысл заморачиваться, если приперло печатать что-то крупное из АБС.
У тебя конструкция выглядит удобной, обклеиваешь со всех сторон листами сотового поликарбоната, из которого теплицы делают, и заебись.
Правда еще есть вопросы с охлаждением хотэнда, и охлаждением шаговиков или выносом их за стены термокамеры. Но это все вроде бы не обязательно для температур в 60-70 градусов, может тебе и этого хватит.
Естественно. PLA на 260 сгорит.
А как ультимэйкер работает? Там ведь всё внутри корпуса.
Радиач, привет!
Что это за ошибка на пике?
Пробовал перезадать папку, пробовал запуск от имени администратора - все одно.
Принтер - Geeetech i3 Pro B.
Что это за ошибка на пике?
Пробовал перезадать папку, пробовал запуск от имени администратора - все одно.
Принтер - Geeetech i3 Pro B.
Русские буквы в пути?
Спасибо, очевидное я и не заметил!
Собрал принтер с ramps, пытаюсь подобрать ток на драйверах. По формуле выбрал, но при удержании движков драйвера свистят. Поиграл в плюс-минус, все равно свистят. чяднт?
В драйверах свистеть нечему, свистят движки, потому, что ток удержания великоват.
Свист стабильно даже на минимуме резистора, когда движок едва-едва трепыхается.
Когда в то же время включаю нагреватели, тональность меняется.
Попробую завтра поставить свой единственный 4988.
Бамп вопросу, так и не решил. Печаталось на этой пленке нормально раньше. Сейчас откалибровал все как надо и не печатает. Он должен первый слой на Z=0.3 печатать или это ошибка какая-то? Как это контролируется вообще?
Тебе не кажется, что если ноззл опущен в ноль, то пластику некуда вытекать тонкой струйкой и он будет выдавливаться хуй пойми как?
Ну так ноль по листику откалиброван, не совсем в стол упирается.
Есть владельцы Anet A2, Tevo Tarantula и прочего говна с подобной конструкцией оси Y? Как вы “ringing” убираете или «волнистость»? Это нихуя не вибрация если что, это когда ось у вас ходит рывками такими, возможно из-за разницы в затягивании болтов на роликах. Понятно что идеальным решением будет вот такая приблуда: https://www.thingiverse.com/thing:1828362, но эти детали еще напечатать нужно ровно.
Всем привет! Вкатываюсь к вам со своей няшей пикрилейтед.
Это просто zonestar p802. Мотор экструдера я перенёс на каретку, потому что заебался слушать как движок не справляется с проталкиванием прутка через боуден. Запилил вот такой вот колхозный самопальный переходник, а потом ещё принимающую часть экструдера (белую) напечатал, чтобы полиуретаном печатать (он гибкий очень, раньше завязывался в узел в экструдере на рандомном этапе печати). Сейчас всё просто божественно, скортости совсем не потерял. Никакая инерция его не разьебала.
Зато теперь даже ретракт могу себе позволить, лол.
Я сам по себе не особо эстет, чтобы дрочить на полное отсутствие люфтов. Качество печати устраивает совершенно, ибо печатаю только технически применяемые элементы - крепления, втулки, прокладки. Резьбу печатал даже M4 - с натяжкой, но закручивается. Так что всякие воблинги-хуеблинги вроде пока совсем меня не волновали.
Единственный косяк - немного раздражающий звук/вибрация при быстром перемещении по оси Х. Причем на качестве это никак не отражается.
Вот моё видео. Пожалуйста, взгляните.
https://www.youtube.com/watch?v=ODnqSbkV5UU
Есть подозрение, что это из-за того, что на каретке всего два подшипника, а у нормальных людей 3.
И ещё проблема - в CuraEngine поставил в настройках прутка вентилятор на 0. Теперь как ни меняю обратно - все равно он не начинает крутиться при печати нихрена. Приходится вручную в управлении включать. Или он первый слой и не должен охлаждать?
Это просто zonestar p802. Мотор экструдера я перенёс на каретку, потому что заебался слушать как движок не справляется с проталкиванием прутка через боуден. Запилил вот такой вот колхозный самопальный переходник, а потом ещё принимающую часть экструдера (белую) напечатал, чтобы полиуретаном печатать (он гибкий очень, раньше завязывался в узел в экструдере на рандомном этапе печати). Сейчас всё просто божественно, скортости совсем не потерял. Никакая инерция его не разьебала.
Зато теперь даже ретракт могу себе позволить, лол.
Я сам по себе не особо эстет, чтобы дрочить на полное отсутствие люфтов. Качество печати устраивает совершенно, ибо печатаю только технически применяемые элементы - крепления, втулки, прокладки. Резьбу печатал даже M4 - с натяжкой, но закручивается. Так что всякие воблинги-хуеблинги вроде пока совсем меня не волновали.
Единственный косяк - немного раздражающий звук/вибрация при быстром перемещении по оси Х. Причем на качестве это никак не отражается.
Вот моё видео. Пожалуйста, взгляните.
https://www.youtube.com/watch?v=ODnqSbkV5UU
Есть подозрение, что это из-за того, что на каретке всего два подшипника, а у нормальных людей 3.
И ещё проблема - в CuraEngine поставил в настройках прутка вентилятор на 0. Теперь как ни меняю обратно - все равно он не начинает крутиться при печати нихрена. Приходится вручную в управлении включать. Или он первый слой и не должен охлаждать?
Алсо, что за холивары вечные насчет адгезии к столу? Я с самого начала просто на этот алюминиевый стол клею самоклейку обычную глянцевую белую и сверху мажу простым клеем-карандашом ЭрикКраус. И считаю огромной удачей, что деталь после печати отрывается от горячего стола без особых усилий и самоклейку не прийдется клеить по новой. Обычно хватает ее надолго.
-кун
-кун
Купи стикер за пару баксов уже.
Первый слой не обдувается
А4988 совершенно беззвучно удерживает. Изначально у меня DRV8825 и TMC2100, свистят и те, и те. Пишут, что для первых можно купить smoother, чем и попробую решить вопрос. С тмц непонятка, говорят, что дело в шаговиках, их менять жаль.
Кто-нибудь владеет 21хх?
У меня тмс2100. Свиста нет вообще. В удержании тишина.
А какие шаговики? У меня китайские 17HS8401.
Такие.
Аноны, кто-нибудь из вас собирал smartcore?
Хочу собрать из старых деталек от сдохшего mc5 и дерева, мб есть какие-то подводные камни? Дискас
Хочу собрать из старых деталек от сдохшего mc5 и дерева, мб есть какие-то подводные камни? Дискас
> Аноны, кто-нибудь из вас собирал smartcore?
А чем этот смарткор от кирюхи отличается? По мне так кирюха кирюхой.
ПЕЧАТАЕШЬ ДЕТАЛЬ НА 1488 ЧАСОВ
@
ПРИНТЕР ОСТАНАВЛИВЕТСЯ (достаточно)
@
ЕХИДНЫЙ ТЕРМИНАЛ ПОКАЗЫВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ЭКСТРУДЕРА 0
@
СМОТРИШЬ НА ЭКСТРУДЕР
@
ИЗ ХОТЕНДА ТОРЧАТ ОБРЫВКИ КОНТАКТОВ ТЕРМИСТОРА
@
УЛЕТАЕШЬ ПЕЧАТАТЬ НА МАРС
трустори, заебали сука рваться, уже штук пять испогнаилось, что за пиздец, чем их не обматывал/обклеивал все равно рвутся. Это вообще как-то решается? Или они все с такими тонкими контактами?
@
ПРИНТЕР ОСТАНАВЛИВЕТСЯ (достаточно)
@
ЕХИДНЫЙ ТЕРМИНАЛ ПОКАЗЫВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ЭКСТРУДЕРА 0
@
СМОТРИШЬ НА ЭКСТРУДЕР
@
ИЗ ХОТЕНДА ТОРЧАТ ОБРЫВКИ КОНТАКТОВ ТЕРМИСТОРА
@
УЛЕТАЕШЬ ПЕЧАТАТЬ НА МАРС
трустори, заебали сука рваться, уже штук пять испогнаилось, что за пиздец, чем их не обматывал/обклеивал все равно рвутся. Это вообще как-то решается? Или они все с такими тонкими контактами?
Если ты о том, что зажимной винтик нихуя не держит либо перекусывает провод, то решается покупкой дорогого термистора с резьбой. Если нет - то переходом на термопару, там провода толстые.
где первые продаются?
Ну на алиэкспрессе же. По запросу thermistor M3 находятся на нужную температуру. Термисторы-то там обычные, просто за комплект дорого.
Почти без ебаных волн. Пересадка стола от пруши идет полным ходом. Алсо ебал в рот это ограничение на размер файла.
>30 грею стол перед печатью
>Что-то там про адгезию
окей.
Ты его внутрь хотенда чтоли суёшь? Как его вообще можно вырвать то?
Хочу попробовать пикрил. Какие подводные камни помимо того что прийдётся хреначить 2 доп мотора?
Я так понимаю что это несменная головка, и если она забьётся то выкину всю конструкцию?
Если кто печатал 3 цветами отпишитесь, мажет или нет.
Я так понимаю что это несменная головка, и если она забьётся то выкину всю конструкцию?
Если кто печатал 3 цветами отпишитесь, мажет или нет.
Сап двачь.
Есть старый ёбаный рип рап купленный в 2014 году за 300 баксов с 2 убитыми шаговыми, и сгоревшей материнкой. Выглядит он как на пикриле. Всё разболтано, максимум хреново скреплено и вообще доверия не вызывает категорически никакого. Но тем не менее если в него вложить баксов 100, то можно оживить. Посему вопрос, если купить другую акриловую рамку, и нужных запчастей, есть ли у меня шансы на оживление? И вообще как дела обстоят с материнками? Хочется взять корпус как на втором пике и перенести всё на него, но есть подозрения что не всё так просто. Даже если предположить что шаговые встанут, стол и БП приклею изолентой, то есть шанс что мать будет думать что параметры у принтера другие. Или можно смело на это забить и самому прошить? Или же тупо взять мать от этого корпуса?
Есть старый ёбаный рип рап купленный в 2014 году за 300 баксов с 2 убитыми шаговыми, и сгоревшей материнкой. Выглядит он как на пикриле. Всё разболтано, максимум хреново скреплено и вообще доверия не вызывает категорически никакого. Но тем не менее если в него вложить баксов 100, то можно оживить. Посему вопрос, если купить другую акриловую рамку, и нужных запчастей, есть ли у меня шансы на оживление? И вообще как дела обстоят с материнками? Хочется взять корпус как на втором пике и перенести всё на него, но есть подозрения что не всё так просто. Даже если предположить что шаговые встанут, стол и БП приклею изолентой, то есть шанс что мать будет думать что параметры у принтера другие. Или можно смело на это забить и самому прошить? Или же тупо взять мать от этого корпуса?
Что значит мажет?
Ну вот у меня например сейчас 1 головка. При смене пластика с красного на белый, и последующей печати белым, примерно сантиметров 20 ещё красная полоса идёт. Тоесть даже ретрак не спасёт от этого. А тут аж 3 цвета. Я представляю как синий смешивается с красным и получается довольно видимый переход.
Поему нет стола с автолевелингом? Даже ультимэйкеры за 3к долларов имеют левелинг уровня /b вместо 3d левелинга. Как думаете сложно самопальный сделать с 4 шаговыми по краям и программой левелинга?
Ну ясен хуй, что будет смешиваться. Все многоцветные экструдеры заставляют для очистки сопла от смешанного цвета строить сбоку внушительную prime tower, иногда даже большую чем сама модель. Соответственно, половина пластика уходит в утиль.
Потому что нахуй не нужен, один раз подкрутил барашки и просто не трогай их.
а куда еще?
у меня он в специальном отверстии, и закрывается шайбой, которая прижимается болтом, вкрюченным в соседнее отверстие с резьбой
Че ты несешь вообще? Валы, шпильки, все это твое дерьмо практически гарантированно не подойдут по размерам к этой раме. Материнки нахуй какие то. Купи рампс и не еби мозги.
Не, там по сути только ось Z нужна, остальное всё подходит. Ну если что не так, мжно и распечатать на принтере, для этого у меня как раз есть второй принтер. Ну или докупить за 50 рублей на али в крайнем случае.
Бери люминиевую раму, с новыми шпильками, движки и экструдер только оставь, и то если экструдер сядет.
>Бери люминиевую раму, с новыми шпильками
Я так и хотел, но судя по ценам на алюминиевые рамы, мне проще новый принтер купить.
Ну так покупай, раз все подходит. Как по мне, то ты хуйней маешься.
Рейтаните качество.
Ohuenno. Makerbot сосёт.
как такой мелкий узор делал?
нихуя долбит шатает
Это кубик из abs, а заполнение сделано сеткой из ромбиков или треугольников. Когда вся хуйня остывает, сетка заполнения дергает стенки за точки соприкосновения и выгибает их волной. Поэтому нахуй abs, нахуй и в пизду.
Сделать стенки толще. Нет?
Ультимэйкер стал глючить, выставляю температуру, скорость, вращение вентиляторов, а оно всё равно идёт в печать под 260 градусов с выключенным охлаждением и дефолтной скоростью. Печать бида
Хуита зует, попробуй верхний слой печатать хотя-бы в 4 слоя.
Пиши в поддержку, лол.
Помогите, заебался - не прилипает пластик к столу и все тут. Клею пленку, ее обмазываю клеем, играюсь с температурой 230-240, столик 100-110, нихуя - пластик наползает на экструдер и все тут, больше ничего. Что делаааать?
Я сироп развожу и не парюсь.
Пленка не та, или клей не тот, или 110 градусов на термисторе внизу стола нихуя не отображают реальной температуры с другой стороны стола. У меня, например, реальная температура поверхности на 20 градусов меньше, чем показывает термопара, это надо учитывать.
Зазор между столом и соплом выставлен?
Ставь температуру 260 и печатай на малярный скотч с клеем.
Позаботься о том чтобы сквозняков небыло при печати.
Да, по листику.
Самое странное, что до этого я выставил его на глаз и он печатал, все прилипало.
Юзаю дешманский лак для волос, купленный в магните за 43 рубля. Температура стола 115, сопло 240-250. Пока не остынет до 80 хуй оторвешь.
Это не вибрация, учи матчасть.
> кубик из abs
Это PLA.
> заполнение сделано сеткой из ромбиков или треугольников. Когда вся хуйня остывает, сетка заполнения дергает стенки за точки соприкосновения и выгибает их волной
Наркоман.
Не, просто нужно ось менять, трево сосет.
Не поможет, вообще не в этом дело.
>Это PLA.
Кек, ты либо переграл, либо забыл врубить вентилятор.
Плиз, не пруфаем пизженным контентом.
Трехмерычи, есть ли реальная возмодность заиметь профиты с печатания 3Д принтером?
Продать его.
Никаких. Пртнтер сейчас стоит $300 и есть у каждого бомжа.
Для сравнения, зеркалка с хорошими стеклами стоит $3000-5000, а много ли работы фотоебом можно сейчас найти с ней? Спроси в /p/ ради интереса.
>Мотор экструдера
Точность не упала? Вроде как с мотором инерция выше у экструдара становится при увеличении скорости. Сам вот наоборот сейчас переношу мотор экструдера на раму))
Установил TL-Smoother, желаемого эффекта ноль, а заявленный не проверить. Попробую подать на движки 24V.
так там дура стоит как на рамах, неужели никто не догадается поставить какой-нибудь шаговый движок\доводчик полегче. Да, он будет не таким мощным, но оставшиеся сантиметров 10 таки запулит в екструдер? Или есть подводные камни?
Свадьбы хуядьбы и прочее. У меня коллега подрабатвает, получается калым, бывает и целый месяц работы нет, а бывает за месяц по 250 тыщь.
Бегать почти сутки на ногах, снимая ужирающихся в слюни пидорашек, слушать лепса и круга, а потом еще неделю сидеть монтировать и ретачить их раскрасневшиеся хари? Ну уж нахуй, лучше в гейшлюхи.
в бюджетных моделях этим никто заниматься не будет((
Котаны, что за USB-переходник на пикче? Обыскал весь aliexpress, не могу найти похожий. Может кто подскажет хотя бы что именно искать.
Продавану напиши что кабель проебал - вышлет пару запасной.
Продаван не отвечает. Поэтому и спрашиваю.
заказал в обычной стеклорезке с обработкой краев 220х220х4мм обошлось вроде в 15 рублей ,печатал abs на 105 градусах не лопает
Самому допилить, не?
я не нашел ресурсный и более легкий аналог тому ШД что уже стоит. Вот и решил перенести его на раму. Попробую тока трубку подачи максимально укоротить
Упорот, в чем проблема? У меня типичный ringing блядь, я заебался уже объяснять, это типичная проблема на Y у тарантуа и а2. Даже если положить что-нибудь типа маятника на хотбед, то сразу будет видно как ось дергается, а знаешь почему?
Подумай лучше как от своих кривых рук заиметь профиты.
Потому-что тарантула - это низкобюджетное кривое говнище из говна и палок.
А я имел в виду то, что нужно давать правильный линк https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
Сказал ультимейкероеб c FDM за сто штук. Я щас запилю нормальную механику оси, покажу тебе истинное качество говна и палок.
https://youtu.be/i-ksb-gzfyE
Печатаю где хочу, законом не запрещено.
Печатаю где хочу, законом не запрещено.
Сап, захотелось тут вдруг избавится от шума принтера в комнате, а заодно и от сквозняков и прочего. Забабахал себе корпус из дерева и теперь вопрос встал в звукоизоляции. Может кто подскажет как и чем звукоизолировать всё?
> чем звукоизолировать всё
Подушками с мамкиной спальни.
Вынул пластик из принтера, вставил обратно, а он не выходит! Че делать-то?
Нагрев сопла включи, конец заостри
Купить т.н. "тихие драйвера". Или автомобильную виброшумоизоляцию.
Мне помогает наоборот обрезать конец, чтобы он сработал как плунжер.
Махровые полотенца в три-четыре слоя. На англоязычноя ютубе вся инфа и пруфы.
Из какого гомна ты принтер собирал? У меня обычный нонейм кит на ramps с а4988 драйверами музыкально пиликает как робот из советской фантастики, я без проблем сплю в той же комнате.
>ramps с а4988
Что-то слабо верится, потому-что у меня ровно также. Я не скажу что он гомкий, но таки его слышно, а при скорости 200mm так вообще он будит меня.
Ну хотелось бы более менее не скатываться в кузьмичевание а как-нибудь сделать так чтобы было и красиво, и чтобы работало.
СМАЗКА ТРУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ
@
СМАЗКА ВЕНТИЛЯТОРА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
@
ШУМОПОГЛОТИТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
> ШУМОПОГЛОТИТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
Чет вспомнилось.
Поглотители запаха, как для холодильника, только побольше.
Там шаговые движки, я их вообще боюсь смазывать. Так-то затянул все болты винты и гайки, смазал подшипники, перетянул зубчатые ремни, поставил безшумный вентилятор заместо старого шумного, но это 10% от шума. Когда принтер печатает - всё-равно в движении довольно громкий звук. Я хз почему.
Закупил пока шумопоглотителей и звукоизоляцию. Вечером буду ставить.
Не движки, чучело, в движках подшипники шариковые. Смазывать надо опорные осей.
Что из слов
> смазал подшипники
Тебе непонятно?
> Трехмерычи, есть ли реальная возмодность заиметь профиты с печатания 3Д принтером?
Разве что изготовление форм для серийной отливки восковок, чтобы из них уже потом лить металл.
Нет.
Пробовал продавать огромные партии всякого пластикового говна, так чтобы выходило сносно и по цене норм - надо гонять принтер 24 часа в сутки месяцами. И выхлоп будет примерно тыщ 8-10.
Есть. Если это промышленный лазерный по спеканию металлов за дохулионы зелени. И ты при этом крупный машиностроительный концерн с многомиллиардной капитализацией.
Вообще, дауны верящие в кококомелкий бизнес - неизменно поражают. Лучше уж те же усилия потратить на обучение на инженегра и сваливание из русскоязычной страны в англоязычную. В этот самый концерн, нопример.
Ну да.
Купить принтер в китае за 300 баксов и выучится на инженера, сдать экзамены по инглишу и по программе мигрировать - это вообще одно и тоже почти.
>Ну да.
>Купить принтер в китае за 300 баксов, пытаться на нем зарабатывать, понять что продукция нахуй никому не нужна, купить второй принтер потому что обьемы, сидеть на ынке/у метро за развалом в компании просящирх милостыню бомжей и бабулек, платить дань хозяевам, влезть в долги, оказаться трупом в лесу, без гроба и кладбища, только пидор или выучится на инженера, сдать экзамены по инглишу и по программе мигрировать - это вообще одно и тоже почти.
Хуёво быть тобой.
Крастота зависит от прямоты твоих рук и вкуса, если ты не можешь купить нормальные базовые черные полотенца, порезать красиво и приклеить, скажем на вагонку или алюминиевый уголок, то это уже твои проблемы. У многих американских блогеров видел такую хуйню, ничем не отличается от звукоизолирющих экранов за дохуя денег.
Анон со звукоизоляцией репортинг ин. Вообще с самого начала в моих целях было 2 зайца, закрыть принтер от сквозняков, и теплозвукоизолировать его.
От сквозняков закрыл коробом 70*70 напиленным из дерева местным мастером.
Звукоизоляцию сделал из обычного утеплителя забрав 12 метров за 360 рублей. Ушло из них метров 6+ обрезки подложил под принтер что выступило ещё и минизащитой от вибраций.
Сейчас печатаю тестовую модель и по ощущениям шума меньше раза в 2. Так что кому понадобится мой опыт - обращайтесь. Кому просто любопытно могу ещё фоток накидать.
От сквозняков закрыл коробом 70*70 напиленным из дерева местным мастером.
Звукоизоляцию сделал из обычного утеплителя забрав 12 метров за 360 рублей. Ушло из них метров 6+ обрезки подложил под принтер что выступило ещё и минизащитой от вибраций.
Сейчас печатаю тестовую модель и по ощущениям шума меньше раза в 2. Так что кому понадобится мой опыт - обращайтесь. Кому просто любопытно могу ещё фоток накидать.
Давай фото
>30 сантиметровая катушка
Ничёси.
Здороу, так как я тупой дэбил поступил в топвуз, то весь мой сапр это иг инженерная графика, предмет не запрещённый на территории РФ. Собственно, поясните за fusion360, tinkercad и прочую хуйню. В задачах моделить простую еболу для удовлетворения чувства собственной пиздатости. К трёхмеранам не пойду, компассы и солиды не хочу. Спасибо за внимание.
Это конечно все заебись, но когда поставишь грелку стола, у тебя там в коробке получится газенваген. Электроника, моторы и охлаждение хотэнда тебе спасибо не скажут.
Поясняю. Все тобой перечисленное -параша для детей. Фьюжн ещё куда ни шло, но тоже параша.
Прааально, поэтому он электронику вынесет наружу и на движки и голову поставит водянку. А охлад модели будет норм итак.
Ну чот хз. Вон ультимэйкер работает в закрытом корпусе, разгоняет стол аж до 120 в легкую. И вроде норм. Вообще надо будет подробнее прочитать про температуру и движки, я пока только теории слышал про то что в жаре они плохо работают.
>Вон ультимэйкер работает в закрытом корпусе
Нет, у него экструдер снаружи, и мозги с блоком питания под дном спрятаны. И вообще верхней крышки нет нихуа.
Так мозги во внешку вывести дело 5 минут. В крайнем случае дыру просверлить, ну или по хорошему кабели удлинить.
Но в любом случае при печати ABS я альтернатив не вижу.
>печати ABS
Мышки плакали, кололись, но продолжали. Да заебали уже со своим АБС - говно он. ПЛА через месяц не исчезает. И не рассыпается. Не верьте местным сосницким.
Ну не знаю, бро. Мне ABS милее.
У этой машинки привод на одно колесо только, штоле?
кстати говоря, когда я на стоковый деревянный ультимейкер+ поставил стол с подогревом и закрыл все стороны и крышу оргстеклом, у меня электроника под днищем начала перегреваться и примерно каждый час печати пропускала несколько команд с печальным результатом.
Но проблема решилась насадками на ножки, которые подняли притер на 3 см и обеспечили нормальный поток воздуха под днищем. После этого даже шестнадцатичасовая печать со столиком на 110С прошла без нареканий. Внутри корпуса при этом температура, конечно, не 110, а примерно 70-80, потому что крышка не герметична и воздух выходит через верх, но это в общем-то и хорошо, моторы не перегреваются.
>Внутри корпуса при этом температура, конечно, не 110, а примерно 70-80
И как, хватает для того чтобы ABS совсем не скручивало? Говорят, что надо по хорошему 90 градусов достигать в коробке для приемлимого результата.
Моторы 540, которые будут стоять, ещё не подъехали от Дяди Ляо. Привод будет на два задних, раздельно. inb4: да я сам делаю для себя приемник и передатчик.
если перед каждой печатью протирать площадку (алюминий+каптон) ваткой с ацетоном, а при печати делать сантиметровый брим, то сколько-нибудь заметных искажений не наблюдается. Хотя если брим не делать, то половина уголков прям моментально поднимается, как только вентилятор включается.
Ебать ты конструктор. У меня самого лежит танковое шасси, на которое хотел сделать приемопередатчик из esp8266. Интересно, будет ли из-за вайфайного протокола ощутимо большие задержки в управлении.
>а при печати делать сантиметровый брим
Нихуясебе. Этож сколько пластика в урну сразу. При этом уже есть короб и 60-80 градусов, а всё равно нет гарантии что всё не распидорасит.
Брим, а не рафт
ХЗ, у меня на nRF24L01, отклик 5мс и более. Меньше - задыхается. Танк кстати тоже на той же системе, всё управляется, только с пушкой проблемы. Уже три привода страйкбольных перебробовал. Один в башню не влезает, второй слабо стреляет, третий сломался на 40-м выстреле, стоковый фигня. Башенка под камеру, камера в шасси, звуковой генератор с регулировкой относительно скорости движения. inb4: все в программе для девочек
Сегодня пришли таки хуёвины которые заказывал с али аж месяц назад. Найес.
Напиши потом как ставил, как настраивал. Жуть как интересно.
3D EXPO в сокольниках это ебаный стыд. Прушу mk3 никто не привез.
Что за зелёное говно из жопы торчит?
Алсо качество пиздец просто.
Ты сможешь лучше 3д ручкой?
>Pider pen
Блядь, до меня только что дошло что ручку можно использовать не только чтобы косяки печати заделывать, а некоторые дебилы её ещё и рисуют. Ну как-бы хз. Если результат говно, попробуй сделать что-то по другому.
В любом лучае на выставку с этим вот я бы не поехал. Позорище.
Пока не получил. Всё лень до почты пройтись.
24V помогло, рекомендую.
Ага, всё ещё хуже, оказывается я вообще химеру заказал. Которая не в 3, а в 2 экструдера печатает. Часов через 8 вернусь с работы и буду думать как её прикрутить.
Еще интереснее. Все пугают, что предельно сложно добиться параллельности пятаков сопел и стола. Так что пиши еще.
ХЗ, как я понял они параллельны и имеют чёткий зазор между собой. По моему Я видел в симплифае где это всё настраивается. Да и крепы стандартные как 3 копейки, прикрутил да печатай.
Меня больше беспокоит то, что это всё теперь надо подключить, при этом не запоров порт. А ко второму экструдеру нужно подрубить второй шаговый, а его тоже нужно вешать, а его тоже нужно подрубать, и как я понял на независимый канал. Вот чего я побаиваюсь.
КУПИЛ АНОН ЭКСТРУДЕР
@
А ОН ЕМУ НЕ КАК РАЗ
ебаная в рот винда
как же заебало-то блять
висела в процессе 7-часовая печать
знаете что решил ноут сделать?
о б н о в и т ь с я
просто в пизду несколько часов печати
пиздец
как же заебало-то блять
висела в процессе 7-часовая печать
знаете что решил ноут сделать?
о б н о в и т ь с я
просто в пизду несколько часов печати
пиздец
Печатай с карты. Я вот проебался с количеством пластика. Печать шла около 8 часов.
Спермопроблемы.
>7-часовая печать
>печатать с компа
а ты смелый.
>печатать с компа
>спемёрка
отвага и слабоумие
Принтач, в общем, купил я SROOK самый дешманский анет, чтобы вкатиться, а у него сопло забито просто в какашенцию. Предыдущий владелец печатал ABS-кой, и, в общем, появилась мысль искупать хот-энд в ацетоне. Он сможет таким образом прочиститься?
Прогревай до 260, жди 10 минут,
Сувай туда пруток прямо на горячюю. Всегда так делаю. Брат жит. 6 месяцев на одном сопле печатаю.
Но вообще закажи новых в китае, они стоят копейки. А старый у тебя умрёт. Инфа 100%
Два сверла вот этому.
Можно еще ПРОСВЕРЛИТЬ аккуратно, но рискуешь РАССВЕРЛИТЬ с 0.3 до 0.5
Еще можно прогреть на огне и тонким проводом прочистить.
Так, блэт. Вроде прочистил. При попытке печатать получается вот такая фигня: неравномерно капающие капли какой-то подливы вместо ровных аккуратных слоёв. Пластик PLA, экструдер 200, стол 50. Что пошло не так?
Увеличь температуру. Видимо не полностью выгорел.
Как вы умудряетесь убивать сопла? Год печатаю на родном. Полет нормальный. Алсо, какие симптомы умирающего сопла?
>какие симптомы умирающего сопла?
Не печатает.
Ох ссука, собираю этого монстра, завтра попробую попечатать. Подскажите подводные при первом запуске? это
Блядь.
Окай по пунктам.
Включаешь принтер,
Прогреваешь сопло до 160.
СУЁШЬ ТУДА С УСИЛИЕМ ПРУТОК.
ВЫСОВЫВАЕШЬ, ТАК НЕСКОЛЬКО РАЗ, ПОКА ИЗ СОПЛА НЕ ВЫСРЕТСЯ нить сантиметров на 10.
Скажите есть ли варианты печатать на а4 бумаге. Скотч покупать не хочу ибо денег не хочу тратить.
Что за малафья на стекле?
Не надо на меня капсить, бля. Проблема была в прижиме прутка к двигателю экструдера. Сегодня попечатаю. Наверное.
Термопаста под стеклом
У мамки лак для волос возьми. Или посмотри в портфеле клей карандаш
Не, от клея он дыбится и плывёт волнами. Лак для волос хз. Вся проблема в том, что надо лист закрепить а в центральной части это сложновато.
Подразумевается использовать клей вместо листа, а не вместе. Это же АБВ.
Но лист звучит интересно. Попробуй прищепками по углам зажать, как со стеклом делают.
Я PLA печатаю. ABS - говно без зедачь. потрескается сразу после печати и его только выкинуть можно.
Алсо лак пробовал. Лист тупо рвётся. Печаль.
>ABS - говно без зедачь.
Опять кукурузер свою мантру читает.
Ага, мантру. У меня этого абса 20 кило. Я бы с радостью печатал им. Но вот например последняя поделка просто распидорасила днище самой себе искажениями. И в результате у меня получилась коробка со скруглённым дном. Ну не пиздец? При этом 5 коробок из PLA вполне себе получились отлично.
Если бы я написал ABC, ты тоже бы не смог правильно прочитать?
Лаком тоже лист поливаешь? Хуета хует.
Возьми плотную бумагу для рисования или картон, растяни и зажми прищепками. Только нихуя не будет, нужна гладкая поверхность. Или липкая. Фотобумагу бери, лист а4 стоит рублей 15.
PLAст, я не знаю почему у тебя ABS не печатается, но у меня печатается на ура. Сопло недавно на 0.25 поменял, так теперь еще и лучше печатается, по сравнению с 0.5. Да дольше, но узкие окна-дырки печатаются без поддержки и искажений.
>У меня этого абса 20 кило.
Продай мне оптом и не мучайся, не твое это. По 250р возьму в дс.
Раздай анонам.
Алсо, кто-нибудь делал литейные формы из силикона по распечатанным моделькам? Какие максимальные размеры приемлимы?
Из пикрелейтеда стоит что-нибудь мутить? Спеки неизвестны, в интернетах не нашел, на руках только железки в некотором количестве.
И да, шкивы у них с двух сторон торчат.
Запусти, проверь количество шагов на оборот, либо 360, либо 180 (1 градус шаг или 2 градуса). Напряжение судя по контактам - 5-12В, средней мощности судя по железу.
>Запусти
У меня драйвера нет, а покупать специально драйвер под проверку жаба не даст, пушто то ли буду я этим заниматься, то ли нет.
А могу ли я прверить количество шагов на оборот вращая вал вручную? Там же вполне отчетливый шаг чувствуется же.
Если у тебя супер чувство слуха или ты медвежатник - то да. Ну или бери датчик угла, измеритель угла или что-то подобное. На вал стрелочку из изоленты, стрелочку на "ноль" измерителя угла, сделать один шаг.
>жаба не даст
Полтора бакса на изидрайв жалко? Пиздееец.
Так а запускать как? Может у него ни одной ардуины.
Приветствую всех знатоков и интересующихся. У меня к вам вопрос. У меня постоянно сочится пластик, как видно из пика. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Хочу попробовать термостойкий герметик. Как вы думаете взлетит? Предложите свои варианты.
Совершенно верно, ни одной ардуины.
Герметик не поможет, задвинь фторопласт ближе к соплу, чтобы совсем впритык. Можно еще пару витков сопла выкрутить и закрутить термобарьер в них.
Фторопласт и так впритык. про витки и термобарьер не понял. Можно поподробней?
По-моему прекрасно поможет, если реально термостойкий, чтобы даже не размягчался. Можно фум-ленту намотать поплотнее на резьбу, мне помогало.
Анон хочет, чтобы ты сдвинул стык сопла и термобарьера в середину нагревательного блока.
О, нет я за экономию топлю, ибо простого А4 дома много, и снимать со стекла просто опять же, для мелких поделок самое то. Буду продолжать експерименты.
Я наоборот сменил с 0.2 на 0.5 с PLA радость и скорость. C ABS каждая вторая поделка брак.
никак.
Что лучше боудер или на каретки поставит, на что это влияет и стоит ли оно того
Нема 17 питается 24 вольтами, Я правильно понимаю ?
Вот эту точку ниже.
>C ABS каждая вторая поделка брак.
Братишка, земля тебе каптоновым скотчем. Я бы на твоем месте уже бы руки проверил откуда растут.
Да сходи в жопу пожалуйста. Ты не знаешь чего я только не делал. Как-то я двое суток потратил просто на печать тестовых болванок. Всё температуру подбирал, скорость подачи, температуру стола, скорость печати, охлаждение. Напечатал около 40 таких болванок! Сорок анон. Каждую положил на листик с параметрами печати. Знал бы ты как я заебался. В результате подобрал какое никакое оптимальное нечто что хотя-бы не разваливается при снятии со стола. И всё-равно при печати свыше 5 часов 100% 1 две трещины на заготовке. Я уже просто отчаялся и забил. Я хз что делать. И честно говоря мне уже похеру. Есть PLA который вообще на любых настройках выходит нормально. Им и пользуюсь.
Братишка, я тебе PLA кукурузного принес, братииишка~
У кого ABS покупал?
Вангую, что у него принтер стоит на окне и бодро обдувается живительным сквознячком, или что-нибудь в этом роде.
Радиач, я очень поверхностно разбираюсь в электронике и еще меньше в погромировании, максимум что могу в пайке - это заменить джек на наушниках, но при этом я хочу в 3D и не хочу покупать готовое изделие, потому что жаба не даст. А у вас нихуя тут нет фака по сборке, софту, кадам, а так же сравнению анон-стайл, типа "вот это говно, а вот это - заебись", и прочему. Поэтому я читаю предыдущие треды, инторнеты и репрап.орг пытаясь понять, что же мне блядь нужно чтобы осилить этот нереальный для меня по сложности проект. Помогите мне пожалуйста, раскидайте что мне нужно по комплектухе максимально подробно как для аутиста, и напишите кто-нибудь фак для таких как я. Спасибо.
Десять тысяч за готовый конструктор слишком дорого? Дешевле получится, только если уже есть часть нужных запчастей, или собирать совсем из говна/говно.
Фака нет, потому что нет однозначных ответов, все исключительно вкусовщина: железо, софт. Временами вкатываются тут некоторые, чтобы похвалиться спискотой опробованной, но дельное что-то крайне редко от таких слышно - сравнений не жди.
сам с таким же отсутствием навыков собрал с нуля по собственному проекту - опыта и веселья дохуя, качества долго нихуя. однозначно рекомендую либо купить за 10к - это реально выгодно - либо собрать по инструкции от пидоров с 3говнодей (но это отнюдь не дешево).
>уже есть часть нужных запчастей
Есть пикрелейтед дисплей на какой-то плате, оптические датчики (хуй знает зачем они тут нужны) и . Наверное все-таки придется прикупить ардуину с драйвером. На этом все, больше нихуя нет.
Али, FDplast, Greg.
Нет, стоит в коробе из ДСП и утеплителя, при печати туда никакой сквозняк не проникает.
Если ты не разбираешься в электронике то тебе нужен готовый проект. Ноу дискасс.
Кстати, если фак будет, то для ньюфагов предлагаю поставить как first choice CAD - DesignSpark Mechanical. Простой, удобный, понятный и даже бесплатный.
Купи Прушу Ы3 набором или её деток, только лучше на алюминиевом профиле корпус, и не выебывайся, если только 3,5мм можешь распаять.
Пойду установлю и проверю, какой он удобный и понятный.
сука ебаная мача даже со станком маи посты потер ну что за пидорасина блядь.
МАЧУ НА МЫЛО
МАЧУ НА МЫЛО
Нахуй сходи, шизан. А свой станок себе в жопу засунь.
>first choice CAD - DesignSpark Mechanical
Двач, хочу собрать машину, есть руль от велосипеда (со звонком) и алюминиевый тазик (хуй знает, зачем он тут нужен). Наверное все-таки придется прикупить магнитолу и колеса. На этом все, больше нихуя нет.
Если ты не хочешь получить удивительное качество печати как в оп-посте, то, серьезно, купи набор. Тебе в любом случае придется брать ардуину, драйверы, шаговые двигатели, подачу экструдера, хотэнд, напрявляющие, подшипники. И если брать это в наборе, то оно, хотя бы, будет работать вместе. Если ты возьмешь двигатели из старых дисководов (все разные) и прикрутишь их шурупами на корпус, вырезанный из спинки дедовской кровати, то ты сэкономишь 50 баксов, при этом скорее всего так и забросишь недонастроенный принтер и пополнишь стан хейтеров. Серьезно, лучше набор.
Я тебе маленький секрет открою. 3d принтеры это вообще блядь дорого! Прикинь. А если ты по запчастям покупаешь то внезапно это дороже. Потому-что шаговые дорогие, Корпуса дорогие, а блоков питания дешёвых вообще нет. Да и расходники тоже стоят денег.
Блядь, какая-же толстота.
Два кружки из PLA заполненных чаем этому.
Так шаговые у меня есть, все одинаковые - выше постил, только с неизвестными характеристиками. А 12v я из БП компьютерного выну. А корпус - фанера или люминиевый профиль/уголок какой-нибудь из леруа. Шпильки-хуильки, крепеж, все вот это. Что там мне реально надо купить - так то подшипники, ремни, направляющие мб, стол и сам экструдер в сборе. И мозги, да. Ничего не забыл по части самой конструкции?
>12v я из БП компьютерного выну
Ампер не хватит. Компьютерные БП не годятся, они на 5В заточены.
37А-12В от БП ATX на 450Вт не хватит? Чому? Ваттаж БП же по линии 12В расчитывается, а не по 5 или 3. Вот ардуину - от 5В, да. Пикрелейтед с первого попавшегося сайта, БП спецом под принтак 30А выдает, и вон снизу обычный ATX, он судя по всему 29А по 12В гонит.
Прикреплено.
Бля, сук, не то. Вот что я запостить хотел.
>он судя по всему 29А по 12В гонит
Нет.
>Ампер не хватит.
С хуя ли? Если он тебе даже БП не показал.
>Компьютерные БП не годятся
Да, да.
>Если он тебе даже БП не показал
Выкатываю
Тогда хватит. Раз он уже есть, то норм вариант наверное. Если покупать, то дорого и избыточно.
>Выкатываю
Что ты хочешь услышать? Твои псевдо "каналы" 12v1 и 12v2 на самом деле просто распараллелены от единого 12V шины, по которой происходит стабилизация (но не по ней одной, естественно).
Сам БП - прямоход (предположительно). Защита от КЗ - по первичке.
Разбирай. Удаляй лишнее (супервизор/диодные сборки/резисторы/конденсаторы/стабилизаторы/etc).
>Так шаговые у меня есть, все одинаковые - выше постил, только с неизвестными характеристиками.
Окей. Давай по порядку разберём всё тобою написанное.
Как ты под них драйвера собрался покупать, под непонятные характеристики? Какой ток на драйвера пускать, какие параметры в ардуине задавать чтобы это всё заработало? Как контроллировать вращение?
>А корпус - фанера или люминиевый профиль/уголок какой-нибудь из леруа.
Много ебли из ничего. На подгонку нужно третить довольно много времени. Но если у тебя оно есть, вперед.
>А 12v я из БП компьютерного выну.
Тоесть стол у тебя без подогрева будет. Ибо горячий стол твой БП нахуй сожгёт минут за 5.
>Что там мне реально надо купить
Ремней несклько связок, тефлоновые трубки, 2 набора нозлов для экструдера, Экструдер, Стол, драйвера на каждый мотор по 1 штуке, зажим для подачи филамента, виброножки для самого принтера, картридер либо в ардуину встроенный, либо внешний, направляющие, стоп детекторы. Вроде всё.
>на самом деле просто распараллелены от единого 12V шины
Как будто я не в курсе что они от одного шлепка припоя идут. У меня на термалтейковском киловаттнике такая же порнография.
>Удаляй лишнее
Но нахуя?
>Как ты под них драйвера собрался покупать, под непонятные характеристики
Драйверов с разбросом 12-24В 1-3А нет в природе штоле?
>Какой ток на драйвера пускать
Начну с 12В 1А и буду повышать до приемлемой работы. Вряд-ли нужно начинать с меньшего.
>какие параметры в ардуине задавать
Ардуина разве не должна управлять драйвером, а не двигателем нет, наверное конечно можно и напрямую, но не здесь? Так-то ей похуй должно быть какое двигло на драйвере сидит, лишь бы драйвер вывозил. Ну и для начала количество шагов в полном обороте посчитаю, да. Степ с задержкой 1 секунда, засечь полный оборот - разделить на количество затраченного времени.
>Как контроллировать вращение?
А хуль там дальше контролировать если градусы поворота я буду знать из предыдущего пункта?
>горячий стол твой БП нахуй сожгёт минут за 5
>Нагревательный стол MK2a PCB
>Для стола требуется питание 12В/10А, подойдёт ATX блок питания.
Сириусли?
>Вроде всё.
Вот за это спасибо. Да и вообще за ответ.
>Для стола требуется питание 12В/10А, подойдёт ATX блок питания.
Тут палка о двух концах. Чем слабее стол, тем дольше он будет греться. И под дольше я имею ввиду НАМНОГО дольше, от 30 до 50 минут до 80 градусов, а 100 может и вообще не осилить вовсе.
Ну и хз потянет ли твой БП стол. Ибо стол жрёт овердохрена.
>Но нахуя?
Ну тогда ничего не делай. После ловле защит из-за "перекосов", может бошку все же включишь.
>Чем слабее стол, тем дольше он будет греться.
Мб тогда запитывать стол через апконвертер 12-24В? Для прогрева при токе 10А отожрет 240Вт мощи БП, а на удержание температуры аппетиты должны быть умереннее.
Я кстати уже задумался о термоизоляции стола снизу. И шумоизоляцией камеры печати, которая наверняка заодно сработает и как термоизоляция, огородив стол и модель от выстуживания случайным сквозняком.
А че мне помешает на 5В повесить, как выше говорилось, ардуину, ну пусть еще кардридер без дела валяющийся, и допустим ленту из светодиодов для придания духа свистопердящих инноваций? Сколько там нагрузки должно быть, дабы перекоса избежать?
Теплоизоляция даст тебе +20-30% к скорости нагрева за счёт того что стол снизу не будет остывать. Это круто конечно но не панацея.
Полистал инторнеты, , как не трудно догадаться, NEMA23 с шагом 1,8 градуса и 6,5кгс, предположительно жрет 1-1,5А. Это все судя по аналогам линейки 23HY. Выводы прозвоню как только доберусь, а то меня терзают смутные сомнения - то ли просто колодка стандартная, то ли выводов действительно 6 и все рабочие.
>6,5кгс
На квадратный сантиметр конечно же.
>А че мне помешает
Мне то глубоко по хуй что-ты там делать будешь. Ты спросил выше, тебе ответили. А как применять полученную информацию - сугубо твоя личная половая драма.
Не пинайте нюфага, постарайтесь прояснить. стол приипечатиивсегда должен быть чем-то покрыт? Даже на дорогущих заводских принтерах? Стекло надо класть на всех? Могу тупа купить принтер и сразу печатать "из коробки"?
>стол приипечатиивсегда должен быть чем-то покрыт?
Стеклом.
> Даже на дорогущих заводских принтерах?
Там тем более.
>Стекло надо класть на всех?
Да.
>Могу тупа купить принтер и сразу печатать "из коробки"?
Принтеры из коробки идут со стеклом.
Стекло это удобно, потому-что его можно снять и помыть. Стол ты заебёшься снимать, и скорее всего сломаешь при мытье.
Да у меня такое впечатление по стилистике ответов складывается, что ты снобье и горишь от того, что такой далекий от этого раздела человек как я залетел к вам в тред, спрашивает че-то и якобы даже намеревается БОЖЕЧКИ-КОШЕЧКИ собирать принтор. Но так-то это не важно, да. Спасибо за ответы.
Дай Бог тебе здоровья. А если без стекла будет? Покупать обычное оконное или специальное какое?
Нет стекла в комплекте. Пленки какие-то. Наклеивать их или стекло купить?
-кун
> Покупать обычное оконное или специальное какое?
Покупай оконное но для принтера идёт со специальным срезом чтобы ты не порезался.
Вообще стекло должно быть таким чтобы с 1 стороны выдерживать 100 градусов, а с другой горячий хотенд 260 градусов, тоесть плексиглаз не фает что подойдёт.
>Нет стекла в комплекте. Пленки какие-то. Наклеивать их или стекло купить?
При первых печатях наклеивай малярный скотч. Есть в любом магазине. Потом можешь прижрочиться и печатать прямо на стекло прыская его лаком для волос или обмазывая клеем. Местные обмазывают говном из банки с ацетоном. Растворяют бракованные ABS куски и обмазывают этим всем. Адгезия 10 из 10. И всё вокруг воняет потом ацетоном, жжоным пластиком и завалено пластиком который отковыривал от стекла.
Вообще ещё есть плёнки но я с этим не сталкивался не скажу ничего.
Тут есть кун который печатал на A4 вообще, тоже вариант.
>печатал на А4
А тут главное закрепить прищепками получше и проследить чтобы головка не порвала лист к ебеням. Прогреть лист минимум до 60 градусов, можно чуть чуть сбрызнуть лаком и печатать.
Профиты в том, что не нужно ебаться со снятием распечатки со стекла. И вообще листов А4 много и они дешёвые. Например я за те же деньги что и листы могу купить только ролик скотча, а хватит его печатей на 10.
Из недостатков.
Днище плывёт и перекашивает.
Клей перекашивает лист конкретно. Но если выставить рафт и бримом пройтись то жить можно.
Это всё таки лист и если поделка выходит за его границы - очевидно что всё плохо.
А если я скотч наклею сколько нагрев ставить? Не сгорит скотч етот? Я в этой печати как корова на льду
Малярный? Не, не сгорит. Сам пол года на нём печатал, всё норм было.
Ставь хоть 100.
Меня в этой всей драме больше всего беспокоит механическая передача усилия от мотора. У тебя на оси непонятная шестерня. В софте ты можешь при желании все что угодно поставить, хоть черта в ступе посчитать и внести необходимые поправки, будь у тебя хоть десять шагов на оборот, хоть сто десять. А вот снять усилие с этой шестерни и передать его дальше будет сложно, потому что все конструкторы рассчитаны под стандартную механику немы 17, и как ты туда будешь пристраивать свои шестеренки - в душе просто не ебу.
Наверняка шестерня с вала снимается. Развел драму из ничего.
В конструкторе тебе нема17 и будет комплектная. На его зубья если ляжет ремень, то тоже опытным путем рассчитает нужный шаг.
Да, он, на что намекаешь? Из нормальных кадов он же самый дружелюбный для освоения. Естественно, нужно хотя бы те туториалы посмотреть, что от авторов - https://designspark.zendesk.com/hc/en-us/sections/202625729 час назад обновлены, все для тебя, анон!
>299776
>и алюминиевый тазик (хуй знает, зачем он тут нужен)
Я таки подозревал что оптический сенсор понадобится чтобы замутить концевики. Так что зря ты так, про тазик-то.
>и алюминиевый тазик (хуй знает, зачем он тут нужен)
Я таки подозревал что оптический сенсор понадобится чтобы замутить концевики. Так что зря ты так, про тазик-то.
Хипсом кто печатает? Не могу подобрать обдув. Кто как ставит?
Улыбнулся в это утро от твоей шутейки.
Из тазика тоже можно багажник сделать, только зачем? Насколько я знаю, в большинстве принтеров для концевиков используются просто микрики обычные. А ты предлагаешь городить активный элемент с отдельным питанием, еще и скорее всего нормально замкнутый, и предлагаешь это человеку, который, по его словам, в не разбирается ни в электронике, ни в погромировании. Ну такое.
Судя по тому, что это мотор от принтера - скорее всего она запрессована.
А если (что наиболее вероятно) не ляжет? Ну и рассчитывать шаг опытным путем - это прямая дорога к печати из оппика.
>скорее всего она запрессована
Выпрессовать и запрессовать нужную не такая уж и проблема.
Знач так. 4 пина из 6 звонятся. Либо вывода с обмотки нет и двигло биполярно, либо выводы просто не подключены за отсутствием необходимости, либо соединены внутри, что оказывается тоже бывает. Кое-как найденный датащит http://www.moons.com.cn:8080/pub/mz_14/Products/Hybrid_Stepping_Motors/HB2P_23HY/ говорит в пользу первого варианта, но и третий не исключает. Как на самом деле - хуй его знает, надо разбирать и смотреть? Какие профиты можно извлечь от использования униполярного двигла?
Замеры китайским штангенциркулем тоже произвел:
Диаметр вала - 6мм
Диаметр шкива по зубцам - 12мм
Ширина шкива - 5,5мм
Количество зубцов - 20
Высота зубцов - что-то около 1мм.
Шкивы действительно запрессованы, но как я выше написал, перепрессовать не такая уж проблема, если в этом возникнет необходимость - главное необходимую замену найти. Какие шкивы на NEMA17 стоят?
Замеры китайским штангенциркулем тоже произвел:
Диаметр вала - 6мм
Диаметр шкива по зубцам - 12мм
Ширина шкива - 5,5мм
Количество зубцов - 20
Высота зубцов - что-то около 1мм.
Шкивы действительно запрессованы, но как я выше написал, перепрессовать не такая уж проблема, если в этом возникнет необходимость - главное необходимую замену найти. Какие шкивы на NEMA17 стоят?
>Какие шкивы на NEMA17 стоят
У тебя же получается самому искать, вот бы и нашел, что - никакие. Какой захочешь, такой и ставишь. От 16 до 60 зубьев под GT2, например.
Зато какое наслаждение, когда получается сделать вместо кучки первый калибровочный кубик! Но придется ему снимать, ибо брать ремень 3мм - плохая идея.
Да можно и мотор с нуля собрать, чо там, магниты, проволока, станок.
можно посчитать, а не методом тыка, тогда кубик может и с первого раза получиться
А, я думал про распрессовку-запрессовку написал какой-нибудь шибко умный советчик. Не, если для тебя это не проблема, то хорошо, тогда шансы действительно есть. Сравни диаметр вала с немой17, это пока что меня больше всего беспокоит.
Перепрессовка нужного шкива делается говном и палками. Видеорелейтед, например. Кроме того, возможно ничего запрессовывать и не придется - новый шкив сажается на прижимные винты, а значит остается только съем.
https://www.youtube.com/watch?v=RjU54N-NC0M
Я поискал зубчатые шкивы на мотор, встречается посадочный диаметр от 5 до 8мм. У меня - 6мм, должен подобрать необходимый шкив, так что об этом можно не волноваться. В крайнем случае рассверлю пятерку на станке.
котаны, во время печати принтер может рандомно остановиться сам на 1-2 секунды и потом снова продолжить печатать как ни в чем ни бывало (с того же места, а не с того где он был бы через это время)
Что это такое и с чем связано?
Алсо на саму печать это не влияет сильно, по-крайней мере я не могу найти где это случилось, но все равно внутри что-то дергается когда слышишь как он жужжит-жужжит и тут замолкает.
Что это такое и с чем связано?
Алсо на саму печать это не влияет сильно, по-крайней мере я не могу найти где это случилось, но все равно внутри что-то дергается когда слышишь как он жужжит-жужжит и тут замолкает.
Возможно в слайсере где-то задается пауза между слоями для остывания модели, поищи в Ж-коде паузу. Также может быть превышена скорость чтения с СД карты, она у ардуин не такая уж большая. Попробуй напечатать то же самое по ЮСБ.
Китайские шкивы все алюминиевые, можно рассверлить и дрелью. Точнейшая центровка там все равно не нужна.
печатаю онли с usb, хрень может произойти рандомно.
Печатаю серию деталей, на некоторых происходит (модель одна и та же)
Может быть геометрия модели сложная, и ардуина подвисает. Или температура чего-либо падает, и принтер ждет, пока стабилизируется. Раз ты с ПК, включит подробные логи и посмотри, какие сообщения в этот момент приходят.
Просто комп тормозит. У меня такое бывает, когда, например, система решает проверить обновления во время печати - заметно, как принтер начинает притормаживать.
Вангую, что в Simplify 3D печатаешь. У самого такое было, в Cura всё норм.
Пробовал и настройки энергопотребления смотреть, чтобы порт USB не отключал, непомогло.
Поясните за использование рельс+ШВП, либо валов+ШВП, ну и за ШВП вообще. Дорогая ненужная йоба?
Блять, а я как раз хотел с Курвы перекатываться на Симплифай.
Доебало что в Курве, например, первый слой поддержек печатается не с пониженной скоростью первого слоя, а с той же что и остальные слои поддержки. В результате у тебя либо по всей высоте саппорт печатается черепашьи медленно, либо начинает хуячить быстро с самого начала и не прилипает к столу. Жутко бесит, хочется взять и уебать.
А я перекатился на ideaMaker. Брат жив.
Ну я год печатаю в симплифае 3 и 4, ничего подобного не происходило.
таки да
Анон с несколькими цветами, какие самые большие грабли? Больше двух цветов имеет смысл делать?
Больше одного цвета не имеет смысла
Пиздецкий расход пластика, разные температуры плавления у разных видов пластиков, половина пластика уходит в утиль, хипс и пва в рашке ненормально дорогие, очень много пластика проебывается, каретка становится тяжелее в два раза, и пластика многовато тратится.
>хипс и пва в рашке ненормально дорогие
к сожалению, да - поэтому берем дешевый ABS и печатаем двумя цветами - для красоты - или одним цветом но двумя диаметрами сопла - для скорости.
>каретка становится тяжелее
ну это зависит от конкретной реализации и, как правило, не столь значимо.
Если брать ХвХиз - то выравнивание. Если брать Хв1из - то (сильный) перерасход и (сильное) замедление. Можно и разнотемпературными материалами, но это суперсильное замедление. https://youtu.be/KpcH74DXyy0
Сап, принтач. Как узнать чем я могу печатать, кропе АБС и ПЛА? В доках указано только эти материалы.
Если указан АБС, то всем, кроме самых высокотемпературных пластиков типа поликарбоната, это уже зависит от устройства хотэнда. А гибкие пластики - в зависимости от экструдера, если директ то сможешь, если боуден то соснешь.
Шо за директ? Я нюфаня хочу печатать резиной типа
Где можно найти не шибко дорогой гибкий резиноподобный пластик в мелкой фасовке например по 100 метров или грамм? Хочу напечатать несколько покрышек для RC моделей, но покупать полкило за 3к это слишком жирно.
>Шо за директ?
Податчик пластика висит прямо на башке вместе с своим мотором, в боудене пластик подаётся в бошку из далека по тефлоновой трубке.
Посмотрел видосики, действительно многовато материала впустую для одинарных сопел.
А двойные после выравнивания не ведёт через некоторое время? По идее, один раз вполне можно проделать видеорелейтед https://www.youtube.com/watch?v=4Kq8jQjjfWo и использовать два диаметра, только нормальные щупы вместо кредитки взять.
Как бы у тебя все полкило не ушло на один комплект покрышек. Учти что еще пока привыкать к новому материалу будешь (настраивать принтер), сколько-то грамм на пробники уйдет. Да и сами шины могут далеко не с первого раза получиться.
Корочи 3Д-печать это дорого
>использовать два диаметра
Слайсеры такое пока не умеют.
Я сделал из коврика от мышки. Там как раз микропора.
Автоматически, может, и не умеют. Но, например, в Simplify можно вручную указать экструдер, выполняющий заполнение. На больших моделях получится заметно быстрее.
Но ведь сетка заполнения в любом случае печатается одинарным проходом сопла, так что голова проедет ровно одинаковый путь с толстым соплом и с тонким, только на толстое больше пластика уйдет.
Или ты про фантастический вариант печати здоровенных деталей со 100% заполнением?
Заполнение идет по объему или по массе пластика, но никак не по единой сетке. Соответственно путь будет меньше. См. пикчи (это для одного сопла, так что разница во времени, конечно, будет не такой) 30% при 0.4/0.2 и 0.8/0.4.
Плюс такая фишка, как xN толщина слоя заполнения. Периметры тонким соплом слои 0.1, заполнение - толстым и слои 1.0 лол
>Заполнение идет по объему или по массе пластика, но никак не по единой сетке.
Не всегда,вВ той же Куре можно и по шагу сетки определять.
Вообще мне не кажется хорошей идеей хуячить заполнение толстым соплом. Оно, заполнение, должно еще решать задачу поддержки крыши модели, а крупная сетка из толстых линий может вообще с этим не справиться - слои крыши начнут проваливаться в ячейки.
до чего дошел прогресс. директ у меня, уже купил резину ету, рубер, буду скоро сиси печатать
Не знал, но из твоего "можно и" следует, традиционный режим там тоже есть.
Уже доебываешься. Функция поддержки крыши вторична относительно обеспечения несминаемости; нормальный принтер умеет в мостики; не в каждой модели крыша плоская. И, что самое прикольное, в симплифае можно позадрачивать процессы и печатать с переменным заполнением. Думаю, это будет все равно сильно быстрее, чем одним маленьким соплом.
Можно же на ходу менять скорость на принтере.
Сам на Cura перекатился обратно из-за непонятных проблем с экструзией. Simplify в рандомных местах по внешнему контуру может перестать подавать пластик. И деталь расклеивается ибо одного слоя нет. Перепробовал разные настройки ретракции, в итоге попробовал Cura, a в ней всё норм.
Раданы, где в дс2 можно склонная купить сопло мк8 диаметром 04? Срочно надо.
> Склонная
Сегодня, конечно же.
Обалдеть! Как у вас так получается? Сижу на Симплифае, так у меня только сопли из-за температуры и наплывы по углам из-за скорости. Причем взял второй, накатил "Марлин"а и печатаю точно так же как на первом.
Сосоны, как скрутить сопло? Намертво засело, нагреть пробовал, но не ухватиться за горячее.
Ключ на 7, либо плоскогубцы.
Так ты в плоскогубцах грей. Вытащи из него винт, который держит грелку, перед тем как греть. А нахуя его снимать? Если хочешь почистить то разогрей на газу да сверлышком на 0.35 пройдись
Скрутил уже. Менять пришлось, в нем ещё одна дырка образовалась.
Порекомендуй набор. А то развелось их дохуя. Anet A8/A6? Что-то подороже?
От какой суммы начинать и на какого производителя хотя-бы примерно ориентироваться?
Всё одно. Берёшь любой на алюминиевой раме, собираешь, накатываешь в дуину свежий Марлин (это прошивка), предварительно записав калибровочные единицы на шаг по осям Х, У, Й, Е, и радуешься.
Хочешь ебаться-бери анет 6/8. Сразу кило фдпластовского пластика. Готовься печатать всяческие крепления для рамы итп. Цианакрилат на раму будешь лить литрами в надежде хоть как то ее укрепить. Готовься к ненависти к экструдеру МК 8, пластик в него засунуть не разобрав половину нереально. Если хочешь ебаться поменьше-Tevo Tarantula/Widow твой выбор. Алюминиевый профиль, нормальный экструдер.
Принтаны, а отчего при печати PLA мотор экструдера может прокручивать в обратную сторону периодически? Это значит что сопло подзабилось и филамент выталкивает взад, или что-то еще может быть? ABS тем же соплом печатается нормально, сопло 0,2мм. FLOW пробовал уменьшать, не помогает. И дело не в сцеплении прутка с шестерней экструдера, т.к. шестерню тоже прокручивает в обратную сторону.
Это называется ретракт. Это нормально и отключается в настроках печати.
Я было подумал что излишне писать про то, что ретракт в слайсере отключен.
Добра тебе, анон.
Советует хороший принтер при этом в следующем же сообщении говорит что раму надо крепить. Нда, отличный принтер, 10 из 10.
>отчего при печати PLA мотор экструдера может прокручивать в обратную сторону периодически?
Flow слишком большой.
>FLOW пробовал уменьшать, не помогает.
Значит плохо пробовал. Это Flow
Сотона же. Капитализм-ХО!
Принтер бать - это ебаться и ебаться и ебаться, как какой-нибудь УАЗ. Ящитаю чем меньше ебли будет, тем лучше. Ты и с PLA и с ABS наебёшься, с калибровкой, в соплами, с экструдерами, с Flow, retrack, с темпаратурой, с влажным ABS, со сквозняками и утеплением стола. Лучше возьми какой-нибудь CR-10. По крайней мере со сборкой принтера ты не заморочишься. И стоит он почти также.
Я другой анон, у меня уже два принтера. Наебался за три года так, что второй через три дня после сборки работает хорошо. Сразу утеплил, сразу откалибровал как надо, баночки с сиропом уже были, шпатель чтобы намазывать, скребок чтобы сдирать остатки сиропа. Причем настройки Симплифая работают на обоих, прошивка одна и та же, только выбраны различные дисплеи. Опыт-ХО!
Кстати, старичку намазал клеем стекло и PLA пробник нормально отработал, пружинки только слишком жёсткие получились.
Da
>через три дня
И ведь этот человек считает что это быстро. Когда как я наебавшись с анетом 1 год купил CR-10 и ахуел что он печатал через 20 минут после того как я коробку распаковал.
Я сейчас как-то приноровился печатать на лак для волос. Причём и PLA и ABS.
Раньше никак не мог, сейчас выставляю 50% скорости на первый слой, и предпрогрев плиты до 50 градусов. Такая-то годнота. Даже сироп не использую.
>Я другой анон, у меня уже два принтера. Наебался за три года так, что второй через три дня после сборки работает хорошо.
Аноны, вы понимаете что ЕБЛИ! ЕБЛИЩИ! настолько много, что человек с принтеров 3 дня трахался, и тут заявляет всем "ОГОГО АНОН ВСЕГО ТРИ ДНЯ ПОТРАТИЛ!". И он же думает что он прав. Мог ведь и неделю провозиться.
Это просто, информация к размышлению.
Это норма. Попробуй купи современный струйный принтер с СНПЧ за небольшие деньги - тоже поебешься с расходниками, прошивками, прочистками, калибровкой колориметром.
Это даже хорошо, я с прошлым уже три года трахаюсь. В последний раз резьба на алюминиевом держателе нагревателя совсем "скушалась" со стороны термобарьера. Так я просто взял кусок алюминия подходящей толщины, насверлил дырок, нарезал резьбы и снова пользуюсь. Это куда лучше, чем взять новый-модный принтер и не знать что делать, когда он сломается.
Мне постоянно ABS достается такой, что его сильно сжимает. Так что без сиропа никуда. А тонкие, либо тонкостенные без дна объекты только с юбкой в 15 мм.
Взял в том году анет а8. Собрал за полночи, на следующий протянул провода, откалибровал и он сразу начал печатать. Печатал достаточно неплохо. Распечатал всякие плюшки для улучшайзинга.
Ебля началась, когда попробовал абс. Стол тупо не грелся до 110 на родных проводах, когда начал греться — выгнуло середину, сейчас лежит стекло, но все равно зазоры в центре и по углам отличаются. Потом перестал липнуть пла. Попробовал лак для волос и все наладилось
>Принтер бать - это ебаться и ебаться и ебаться
Купил кит для сборки у мужика с сайта 3deshnik - sprinter 233. Собирал пол года, ибо криворукое ебло. Как же я охуел когда он запечатал сразу после сборки абс-ом, идеально. Cапог вторая модель, которую я послал на печать, сразу после пустотелого кубика.
Сейчас печатаю только абс. Катушку с пла пока так и не распечатывал.
Когда читаю как люди по началу ебутся с настройкой печати и боятся абс-а как огня, понимаю что не зря два месяца выбирал что купить и не стал брать китайские готовые киты.
> как люди по началу ебутся с настройкой печати
Любой станок при перестановке нужно настраивать по новой, как минимум перепроверять осевые или как у 3D принтеров концевики и искривление стола.
> боятся абс-а как огня
А это норма, ABS стягивается, а об этом не пишут при продаже или рекламе принтеров.
ABS он вообще капризный. Вот банально, печатаю в боксе с прогревом стола до 80. Идеально идёт, идеально печатает, месяц убил на калибровку скоростей, стола, Flow, температуры. И знаете что? 100% идеальная модель, снимаю со стола, а она уже при охлаждении начинает сжиматься по углам. 6 месяцев с ним трахаюсь, а всё находятся новые места на которые стоит обратить внимание.
Тут чел для адгезии предлагает пройтись по стеклу наждаком. Кто пробовал?
https://youtu.be/an1NVlHwFGE
https://youtu.be/an1NVlHwFGE
Уж лучше ацетоном. А вообще, хорошо разбавленный сироп так и работает, ты сначала смываешь свои отпечатки ацетоном из сиропа, а потом покрываешь пластиком (та самая skirt).
V6 или Volcano? Вулкану импонирует больший нагреваемый объем, да и нагреватель не по-уёбски поперек стоит, хоть это играет и мало роли. Кроме того китайцы соплей завезли от 0,2мм. Но нужно ли оно? Ну и тяжелее конечно же, да. На десятки граммов, но ебанутые и вилки в поход пилят.
А в чём профит то? Сейчас любой китай греется за секунды, держит 260 и весит меньше.
>А в чём профит то
Вот и я пытаюсь оправдать поиском профитов. Чисто с эстетической точки зрения параллельное расположение нагревателя и сопла нраица, только вся эта няшная связка может оказаться редким говном, как часто бывает в таких ситуациях. Например как раз при печати 0,2. Вощем, ладно. Пусть будет V6.
У меня в основном ебля с его потрясающим и невероятным экструдером. Прихуярил вентилятор (пользователи анет поймут какой) на проволоку, чтоб в случае слома прутка возле роликов остатки было легче доставать. А так принтер не самый плохой, достойно печатает из коробки. Про проклеивание рамы я написал, тк катушку с филаментом расположил прямо сверху, а это все таки акрил, что надёжности не подразумевает. Ну и в перспективе я думаю что её может повести.
Кстати, а кто нибудь присобачивал Octoprint +Rpi к БП принтера? Как делали преобразователь DC-DC с 12 на 5 вольт?
Нет.
LM2576-5.0
>Как делали преобразователь DC-DC с 12 на 5 вольт?
https://www.aliexpress.com/item/Fine-6-24V-12V-24V-to-5V-3A-CAR-USB-Charger-Module-DC-Buck-step-down/32738093688.html
Подскажите пожалуйста. Есть 1 шаговый двигатель NEMA 17 12в 1.7А(номинальный) и 1 драйвер для него. Какую силу тока должен отдавать блок питания чтобы это работало? Никаких особо больших нагрузок не будет, максимум 100-120 об/мин. Понятно блок нужен что 12в, интересуют амперы, в шаговой доступности есть варианты на 2.1А и 8.5А.
Он потреблять будет меньше, чем номинал. И драйвером еще сильнее понижают ток. Считаю, 2.1 должно хватить.
Только что ты будешь делать с драйвером и двигателем без всего остального?
Тебе не поебать на расположение сопла и нагревателя, если они напрямую все равно не соприкасаются?
Вулкан нужен когда печатаешь большими дырами от 0.8мм и шире - тогда V6 уже может не успевать плавить пластик. Так что если собираешься печатать драконьи дилды, то можно и приобресть. Алсо, перед печатью греться сопло с ним будет на несколько секунд быстрее, мелочь а приятно.
не, остальное есть, логика через arduino uno, но она подключается к собственному питанию так что не виляет ни на что, по идее
Драйвер ограничивает ток на сколько нужно, там подстроечный резистор для этого есть. От тока зависит максимальный момент движка.
>если они напрямую все равно не соприкасаются
Но ведь и площадь соприкосновения с теплообменником у них тоже больше. По крайней мере у сопла - точно, за счет увеличенной длины.
>Так что если собираешься печатать драконьи дилды
В основном я собираюсь печатать более мелкие штуки, и мне нужна хорошая детализация. Часть огрехов, возможно, скроет ацетоновая баня и раствор пластика, но если вместо ожидаемого получится драконий дилдак - даже это не спасет. Но иметь возможность распечатать дилдак соплом 0,8 и шире тоже приятно. Поэтому мой основной вопрос - можно ли вулканом выполнять печать высокого качества мелким соплом, что-то порядка 0,2-0,4, и не вылезет ли какой-нибудь хуйни, которая не проявляется на V6.
На мелочи теоретически как раз могут вылезти артефакты от большей инерции более тяжелой каретки с установленным на ней вулканом, так что лучше ограничиться V6.
На какие-то граммы тяжелее, никакой разницы.
А вот длина зоны нагрева влияет. Я последнее время 0.4 вулканом печатаю, и мелкие модельки с тонкими слоями немного тяжелее идут, даже с обдувом и низкой температурой.
Мелкие штуки проще будет делать с V6.
На какую проволоку ты прихуячил вентилятор? Чтобы вытащить обломившийся пруток надо выкрутить 2 винта. У меня за год эксплуатации не ломался пруток ни разу. Бывало, что заканчивались катушка и конец зажаривался в сопле. Печатал абс, пла, хипс от фд пласта.
Обычная такая проволока 0.8. Заебись тебе, чо я могу сказать.
>намазал стекло клеем, чтобы напечатать пружинки из PLA
>намазал после сиропом, чтобы печатать из ABS
>но ведь сироп должен растворить клей
>а нифига
>стекло сказало "хрусь" и сломалось
Классная вещь, чтобы вообще не было возможности отодрать модель, рекомендую. И держите хотя бы одно стекло запасным, кек.
>намазал после сиропом, чтобы печатать из ABS
>но ведь сироп должен растворить клей
>а нифига
>стекло сказало "хрусь" и сломалось
Классная вещь, чтобы вообще не было возможности отодрать модель, рекомендую. И держите хотя бы одно стекло запасным, кек.
Первый слой печатается нормально, все липнет, но потом отваливается вместе в пленкой. Как фиксить? Стол 100, АБС.
Сироп либо клей, нулевая по Z, стол утеплить снизу.
Стикеры покупайте, заебали уже.
> 3deshnik - sprinter 233
Китайское говно, не выебывайся. То что тебе русня продала его по цене в два раза больше еще ни о чем не говорит. Покажи нам механику и тогда посмотрим. Нормальные принтеры это от 100к, как ультимэйкер, но не думай что с ним нет ебли.
Алсо качество на троечку.
Что за хуету невтеместую ты написал? Таблетки прими шизик.
Одно из.
Малярный скотч.
Лак для волос + прогрев
Клей канцелярский + прогрев
Сероп
>Нормальные принтеры это от 100к, как ультимэйкер
Что за деб в тред приехал?
Скотч вряд ли поможет, сейчас на пленке печатаю - вместе с ней отклеивается.
Я вот думаю, может юбку печатать, она как-то удержит? Сейчас печатал без нее, потому что у модели и так площадь соприкосновения со столом очень большая.
Подкиньте инструкцию, как напечатать винт и гайку.
Пленка говно, или стол жирный? Убери все, напидори стол и подними его температуру -> печатай на голый стол.
Раствор клея БФ2 в изопропиловом спирте. Но есть один нюанс: рискуешь не смочь оторвать деталь от стола.
Распидорю стол на раз.
>Стол 100
У тебя китайские градусы походу, поднимай температуру стола.
С открытым принтером ничего не поможет. Советую закрыть чем-нибудь.
Поможите, сколько делать зазор, чтобы вкрутилось нормально?
Сап аноны. Заказал с гирбеста анет а8 сильно тупанул? За те же деньги есть что-то более стоящее?
0.1 - 0.25
Собрал Аню8, работает как часы. %-)
> Собрал Аню8, работает как часы. %-)
Принтер должен работать, как принтер, а не как часы.
Мимо Петросян
Раданы, периметры не слипаются между собой и с заполнением. Чё за хуйня?
Я ждал тебя, человек-петросян.
Проверь: Flow, количество шагов экструдера.
Очевидно что в настройках у тебя выбрано неправильное значение диаметра экструдера. (А на самом деле хз, впервые такое вижу.)
Хуйня это какая-то. В слайс3ре так нарезало, в симплифае все ок.
>В слайс3ре
Говно мамонта, выкинь его.
По возможности старайся не использовать slic3r.
Чому?
Ну раз вот такие косяки.
Есть 25-30к на покупку принтера. Что брать?
Creality CR-10
Гугли выгодные цены на али и гирбесте.
Гугли так чтобы с доставкой уложиться. Спрашивай советы.
Как сложно его собрать? Смогу ли я печатать на нем фигурки персонажей?
6/10 сложность сборки. Боуден экструдер - сразу докупай трубку фторопластовую и держатели её, контролируй термобарьер. Чтобы печатать фигурки бери сопло 0.3-0.2 .
>Как сложно его собрать?
6 болтов прикрутить. Встывить подписанные штекеры в подписанные порты. Назать ВКЛ.
>Смогу ли я печатать на нем фигурки персонажей?
Я печатаю. Но советую взять 0.2 mm головки и и PLA пластик белый. При выставлении точности 02 печать просто 10 из 10.
у меня 2 часа ночи и опечатки, сорян.
Ебать мой хуй. Что это все за слова?
Есть фотки?
Сорян, в комнате у тянки, не буду будить. Сейчас есть вот это.
> 0.2 mm головки и и PLA пластик белый
>контролируй термобарьер
Как контролировать?
> Боуден экструдер
сразу докупай трубку фторопластовую и держатели её
А есть ссылки на все эти ваши заклинания?
>Боуден экструдер - сразу докупай трубку фторопластовую и держатели её
Это тефлоновая трубка. Боуден - мотор подающий пруток который стоит не на головке печати, а сбоку. Делается это для того, чтобы повысить скорость печати в нескоьно раз, и убрать инерцию, вибрации и прочее. Из минусов - последние 15 сантиметров твоего пластика никогда не попадут в печать.
Но я печатаю на одной трубе с июня брат жив.
>контролируй термобарьер.
Следи чтобы пластик не протёк, запорешь фигурку.
>Чтобы печатать фигурки бери сопло 0.3-0.2 .
Годный совет.
>Как контролировать?
Перед печатью посмотри на головку принтера, если есть сопля - прогрей и сними ножичком или лопаткой (она в комплекте). Если есть вопросы, мануалов о мэйтетенсу CR10 - просто тысячи. Но вообще он неприхотливый. Собрал и печатей.
>сразу докупай трубку фторопластовую и держатели её
Можно не покупать, он утрировал наверное.
>А есть ссылки на все эти ваши заклинания?
Нигде, всем лень в гайды.
А там разве нет сопла 0.2 в комплекте?
Алсо печатал на заказ пикрил.
Но не питай иллюзий. Печать это не просто, прийдётся работать лезвием, наждачкой и отдирать сотни поддержки.
Сопло 0.2 в комплекте. Но есть одно но. Оно засоряется в самый неудобный момент и зачастую намертво. Ты им гарантированно попечатаешь 4 недели. Дальше уже не факт. Поэтому всем в треде первым же советом следует докупить доп головок. Благо стоят они недорого. А если брать десяток, так и вообще копейки.
Хуясе, годно.
Где брать сопла и пластик? Ты где берешь?
Годные магазины это Грег и FDplast.
Грег тебе рано, он специализируется на ABS.
FDplast - дешево и имеет PLA а также хренову тучу цветов. Но может забить на твой заказ на недельку. Ибо завод, у них там заказы нпо миллиону. А ты заказал на 100 рублей.
FD - http://www.sopytka.ru/
Greg - http://greg-3d.ru/
Если захочешь поиграться с ABS, советую таки набрать пробников у грега, ибо там очень быстро и недорого. На 500 рублей я брал 20 пробников.
Ух ебать. Люблю вас, завтра куплю все это дерьмо.
Всё-таки не торопись анон, оцени доставку, цены (мне принтер достался по акции за 20к, но с доставкой было 38к. Хотя на меня не смотри, я живу в мухосранске). Посмотри как печатает на ютюбах. Учти что фигурок есть подводные камни. Чем меньше экструдер, тем больше времени печати. Меньше скорость. Вроде и печатаешь малявку 5 см, а часов 10 уходит. Но и точность в разы лучше.
Учти что есть комсяки в виде шероховатстей и поддержек которые прийдётся убирать, часто это занимает много времени.
В общем-то это всё что я хотел сказать.
>Вроде и печатаешь малявку 5 см, а часов 10 уходит
Пиздос. Это даже не любительский уровень, по-моему.
Вархамеровского спэйсмарина так печатал. Была задача поставить 100% заполнение и детализацию уровня 100500. Ну вот и печатал его аж 12 часов. Впрочем получилось годно.
Ананис, если я сейчас не куплю, то никогда не куплю, а пребу деньги на хуиту. Должно же быть у меня хобби.
Этот моток - норм? Для фигурок пойдет?
А у тебя выбора то и нет. Советую взять 2 таких по килограмму. Всё равно за первые 2 месяца их распечатаешь, потом уже сам решишь что брать. Я сейчас как раз им печатаю, только бабиной на 2.5 кило. Но её не советую. Ей не пристроить просто так. Я сам запилил ёба подвес с подшипниками.
Покежь
Спасибо.
Короче вот, завтра беру.
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/7396/3409/
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_441282.html?wid=21
https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-0-4mm-0-3mm-0-2mm-3D-printer-extruder-nozzle-Print-head-MK8-Makerbot/32434013783.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10060_10155_10154_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=04c30d2c-3711-4aff-acee-99ff14a0bfa3&algo_expid=345ffd57-d9ec-4d81-a304-ce5512367d01-14&algo_pvid=345ffd57-d9ec-4d81-a304-ce5512367d01&rmStoreLevelAB=0
~23k реблев.
Отдал без фотографирования сразу. Бешенный кун сразу отобрал и убежал в закат.
Но печатал отсюда.
https://www.thingiverse.com/thing:906266
Молоца. Как прийдёт проследи чтобы был под 220 воткнут, а то спалишь ещё.
Так у меня в розетке больше не бывает же.
В принтеры иногда по дефолту бп включают на 110 вольт.
Анон, по ссылке акция какая-то. Ты успеешь до завтра то?
Таки да, она еще 36 часов действует.
Оке, спасибо, буду бдителен.
Лол, акция кончилась.
1111CR10
Купончик. хз работает или нет.
Почему одно дороже другого на 18к?
Потому-что обновлённая версия судя по всему ещё не дошла до их складов с заводов производителя. Поэтому они таким образом пытаются снизить спрос на принтер. Маркетинговая хрень короче.
Нормальный принтер за свои деньги.
А куда, блеадь, отчество на гирбесте вписывать? Там нет графы.
Нахуя? Чтобы все знали что ты Израильевич и боялись наебывать?
Таки зная, в какой сране живу и как работает прф - нахуй надо выебываться.
Вот именно, не выебывайся и забей на отчество.
У меня был случай, когда дегенераты на почте записали отчество в графу фамилии, и потом я по настоящей фамилии получил отправление не сразу и с большим геморроем.
Двачую.
Про отчество пишут в китаймагазинах из-за какого-то локального проёба когда кому-то там не выдали и было много вони несколько лет назад.
Заказываю с 2010, ни разу не указывал отчество.
Только что заказал. Стоит удалить?
Зачем? Раз уж заказал, пусть едет.
Вощим, благодаря анону из треда приобщился к ебле с пластиком и все заказал. Спасибо, еще раз.
Пожалуйста. Кстати сегодня знатно поебался на 9 часов печати. Распечатал в урну коробок для процов с защёлками. А они приварились намертво сами к себе. Я подвален и мне грустно.
Вместе с именем. И обязательно напиши отчество, а то почта может завыебываться.
Писал без отчества. доставили всё равно. Не грузи его так.
Не грусти, не пройдет и полдюжины лет как китайцы будут по дешевке продавать шреддеры для неудачных принтов и мини-печки для экструдирования свежего прутка. Потому что все популярные виды пластика прекрасно переносят многкратную переплавку.
А пока все неудачные принты можно складировать в большой мешок и оставить ждать своего часа на антресоли.
Анон, хочу собрать максимально дешевый, но в тоже время не очень сложный в сборке 3д принтер. Чтобы произведенные материалы не стыдно было и людям показать.
Тут аноны выше писали про то, что на али запчастей можно накупить и готовые наборы для сборки.
Пильните гайд и скиньте ссылочки на лоты, помогите усидчивому, но пока только познающему азы 3д печати куну.
Тут аноны выше писали про то, что на али запчастей можно накупить и готовые наборы для сборки.
Пильните гайд и скиньте ссылочки на лоты, помогите усидчивому, но пока только познающему азы 3д печати куну.
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_627175.html
CR-10 приезжает уже полусобранный, а за 21к принципиально лучше кит не найдешь, так еще и полгода нам будешь мозги ебать пока соберешь и отладишь.
>Чтобы произведенные материалы не стыдно было и людям показать.
Это какая-то фантазия массового радиачера. чтобы просто вот так собрать из говна, палок и бабкиного телевизора на лампах конфетку. Анон, даже готовые принтеры за тысячи долларов являются весьма капризными и очень прихотливыми при работе с материалом. Итоговый результат зависит уже от правильности выставления температуры +\- 3 градуса и модель может распидорасить. А ты всё это хочешь на коленке собрать?
Чипка.
Где взять точный электронный штангенциркуль? Читал, что те, что на Али - пиздят. А это значит, что и в магазине точно такие же могут оказаться, которые пиздят.
Я теперь CR-10 захотел. Из-за 300х300х400 объёма.
Неужели все так плохо? А в чем отличия от алишных принтеров за 15?
Мне вообще принтер нужен для изготовления каркасов и фигур для композиций. То есть не совсем халтура. Стоит ли брать алишный за 20 или лучше взять какого-нибудь геркулеса за 80000? Будет ли существенная разница?
> электронный
Аналоговым пользоваться мозга не хватает?
>Аналоговым пользоваться мозга не хватает?
Да ебал я там еще эти полоски искать где как соприкоснулось.
И есть ли существенные отличия от http://3d-futur.ru/item/43-3d-printer-wanhao-duplicator-i3-v21 ? Если нет, то смысл заказывать у китайцев? ведь наша почта будет всю дорогу пинать коробку с принтером и выкидывать из самолета без парашютов.
А при вывозе за пределы нерезиновска, конечно же, пинать не будет никто да?
Ну, я с позиции Москвабадца спрашиваю. Есть ли смысл в Китае заказывать?
>Ну, я с позиции Москвабадца спрашиваю. Есть ли смысл в Китае заказывать?
У китайцев один хрен склады на территории богоспасаемой, возможно в том же нерезиновске, потому что из китая заворачивают на таможне как ололо груз для сириуз-бизнеса.
>Неужели все так плохо? А в чем отличия от алишных принтеров за 15?
Потому что алишный это не принтер, а груда деталей, часть из которых придут кривые, а часть вообще забудут положить и ебись как хочешь.
Существенных нет, только цена на 25% отличается. Тут скорее вопрос переплаты за время ожидания доставки
А я чето на али не нашел дешевле 25
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Newest-and-Affordable-Reprap-Prusa-I3-3D-Printer-China/32771742977.html
Когда в рашке оно же
http://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/wanhao-duplicator-i3-v2-1.html за 22.
В чем подводные? Или я не там смотрю просто?
Ну что же вы, триде-печататели? Заказали уже себе анет А8 по цене 8 тысяч базарю еще захочешь?
И вообще, что скажете о Wanhao Duplicator i3?
Есть тут владельцы такого?
Заказал.
Сам из Украины, искал что-то до 150 баксов, ибо выше у нас драконовкие пошлины а таможне. Складов то у нас по месту нет.
Приедет - понравится - отпечатаю, продам и куплю что-то посущественне, не понравится - буду печатать коробочки пока не поломается.
Для примера у нас такой кит на нашем аналоге авито - 6000 гривен стоит минимум, а это 220 баксов.
Я охуел когда тарантулу за 10к нашими увидел 370 бачей
Сразу вопрос - где анон из Украины берет филамент? Смотрел в Китае - 23 бакса на гирбесте кило ПЛА, на олх у нас 500 гривен +- что те же 20 баксов. Есть ли проверенные места?
Микроны на глаз хуяришь?
>акриловый корпус
НЕ НЕ НЕ. У меня есть такой, неперемещаем. Один раз поставил и не трогай.
>микроны
>штангель
деб
Соре.
А если жестко прикрутить к дсп, как в интернете пишут + распечатать несколько костылей подпорок
Как узнать, когда придет посылка с гирбеста? Мне из Раши отпрвили.
На самом деле я преувеличил в том сообщении. За три года только крепёжные поломались в трех местах. Одно критичное - плечо держателя стола переломилось, когда я сильно надавил. Два не критичных - посадочное место винтов удерживающих полозья стола. Если сильно не поднимать, то можно переставлять без сильной перекалибровки. Только напечатай сразу после сборки держатели осевых концевиков. У меня на первом месяце они сломались.
Да ни в чем. Просто надо много ебаться с ними. Но ебаться надо со всеми, даже с ультимейкером. Так что шо так ты соснешь, шо так
Уже целый список все что нужно напечатать:
1) Крепежи для жесткого крепления к дсп + подпорки
2) Натяжители для ремней осей Х У
3) Кнопка для заправки филамента
4) Обдув платы + новый обдув детали
5) Крепление для ремня оси Х
6) Держатель для филамента вверху принтера не обяхательно, просто хочется
Добавлю 7 - держатели осевых концевиков
На что еще стоит обратить внимание сразу?
Может запилить FAQ? А то в интернете пишут много и достаточно противоречиво, но с модификациями выше согласны все
>Может запилить FAQ?
>Может запилить FAQ?
>Может запилить FAQ?
>Может запилить FAQ?
Заебали, честное слово.
>Кнопка для заправки филамента
Всегда руками это делал, на прогрев и при 200 уже можно тянуть назад, чтобы поменять на новый.
Натяжители не нужны, за три года ремни не растянулись, печатает без дребезга. Обдув платы не делал. Обдув детали толком не нужен, если печатать только ABS, да и PLA тоже без обдува, если задать малую скорость печати.
А вот корпус для экрана с ручкой надо распечатать, если его нет в наборе. С ним удобнее.
Натяжители нужны. С остальным солидарен.
>А в чем отличия от алишных принтеров за 15?
В посте всё написано. Что конкретно тебе не понятно?
> Стоит ли брать алишный за 20 или лучше взять какого-нибудь геркулеса за 80000?
У меня CR-10 ReepRap и Anet который я разобрал на запчасти уже. Могу пояснить только что CR-10 норм. Всё остальное хуета.
Говно какое-то. Он во первых дороже!
Затем меньше, сопло толще, максимальные температуры до ABS не дотягивают. Платформа греется до 60 градусов. И весит эта дура аж 16 кило.
Блядь. Ну щас сяду писать. Хотя в треде и так 4 анона в неделю, так вообще всё общение загнётся.
Годно, сделай Т образные держатели для портала рамы. Держатель филамента сверху-решение хорошее. Сразу печатай корпус для платы с кнопкой резет и дырами под вентиляторы. У меня вообще к нему присобачена вебка и RPI, чтоб в телеграмме отсылало статус печати. Закажи ещё про запас трубок хотэнда, не слушай тех кто говорит что печатает и все у них здорово, в случае поломки, а она случится в самый неприятный момент заебешься ждать с Али.
Будет на нём печатать только Мелкие PLA детальки.
Пишу фак. Накидайте мне что бы вы там хотели увидеть? И куда его выложить?
Итак наш очередной мегятред с 900 сообщений подходит к концу и я решил запилить СВОЙ гайд по выбору принтеров.
Некоторые заметки:
+ = положительные стороны, - = отрицательные стороны
Все цены в долларах
Все эти принтеры я смог найти сам, и их частенько рекомендуют в интернете. Просто потому-что именно вашего принтера нет в списке не делает его плохим.
Maker Mini/Maylan M200
+ Мелкий, но и дешёвый принтер (~$220), пришлют уже собранный
- низкое качество сборки
Monoprice Maker Select v2/Wanhao Duplicator i3
+ дешёвый (~$320, если постараться и набрать скидок, можно найти и за ~$250), средних размеров, имеет большое комьюнити, приходит уже собранный.
- Требует модификации мосфета, низкое качество сборки
Популярно модифицировать: MOSFET mod, Z-Brace, Microswiss Hotend, DiiCooler
Creality CR-10
+ Огромный печатный стол (300x300x400mm, CR-10 S4 вообще 400x400x400mm, CR-10 S5 имеет АЖ 500x500x500mm), соблазнительная цена (~$450 to 500), огромное комьюнити, поставляется полусобранным, в комплекте имеет запасную головку, шланг, катушку пластика, инструменты.
FolgerTech Prusa 2020
+ Дёшево (~$270), металическая рамка
- низкое качество сборки, инструкции хреновые, почти нет сообщества
FolgerTech FT5
+ Большая область печати (300x300x400mm) $500
- низкое качество сборки, инструкции хреновые, почти нет сообщества
Flashforge Creator Pro
+ Двойной экструдер. Цена $900, но на распродажах можно увидеть и по $500
Original Prusa i3 MK2S
+ Высококачественные детали, хорошая поддержка, очень популярен, подробные инструкции, open source
$600 (разобранный) или $900 (собранный)
На заметку: Не все принтеры под маркой "Prusa" хорошие. Некоторые модели имеют проблемы со столами, другие же имеют проблемы с движками XZ. Оригинальные продаются только тут shop.prusa3d.com.
Ultimaker
+ Высококачественные детали, уже собранный, крутой саппорт, двойной экструдер, open source
Стоит от $1000 до $4200+
ПРИНТЕРЫ КОТОРЫЕ НЕ СТОИТ ПОКУПАТЬ
Всё что есть на кикстартере
Принтеры с акриловыми рамками (хватит на месяц или два)
The Anet A8
Некоторые заметки:
+ = положительные стороны, - = отрицательные стороны
Все цены в долларах
Все эти принтеры я смог найти сам, и их частенько рекомендуют в интернете. Просто потому-что именно вашего принтера нет в списке не делает его плохим.
Maker Mini/Maylan M200
+ Мелкий, но и дешёвый принтер (~$220), пришлют уже собранный
- низкое качество сборки
Monoprice Maker Select v2/Wanhao Duplicator i3
+ дешёвый (~$320, если постараться и набрать скидок, можно найти и за ~$250), средних размеров, имеет большое комьюнити, приходит уже собранный.
- Требует модификации мосфета, низкое качество сборки
Популярно модифицировать: MOSFET mod, Z-Brace, Microswiss Hotend, DiiCooler
Creality CR-10
+ Огромный печатный стол (300x300x400mm, CR-10 S4 вообще 400x400x400mm, CR-10 S5 имеет АЖ 500x500x500mm), соблазнительная цена (~$450 to 500), огромное комьюнити, поставляется полусобранным, в комплекте имеет запасную головку, шланг, катушку пластика, инструменты.
FolgerTech Prusa 2020
+ Дёшево (~$270), металическая рамка
- низкое качество сборки, инструкции хреновые, почти нет сообщества
FolgerTech FT5
+ Большая область печати (300x300x400mm) $500
- низкое качество сборки, инструкции хреновые, почти нет сообщества
Flashforge Creator Pro
+ Двойной экструдер. Цена $900, но на распродажах можно увидеть и по $500
Original Prusa i3 MK2S
+ Высококачественные детали, хорошая поддержка, очень популярен, подробные инструкции, open source
$600 (разобранный) или $900 (собранный)
На заметку: Не все принтеры под маркой "Prusa" хорошие. Некоторые модели имеют проблемы со столами, другие же имеют проблемы с движками XZ. Оригинальные продаются только тут shop.prusa3d.com.
Ultimaker
+ Высококачественные детали, уже собранный, крутой саппорт, двойной экструдер, open source
Стоит от $1000 до $4200+
ПРИНТЕРЫ КОТОРЫЕ НЕ СТОИТ ПОКУПАТЬ
Всё что есть на кикстартере
Принтеры с акриловыми рамками (хватит на месяц или два)
The Anet A8
> хватит на месяц или два
Печатаю больше года. Ничего не сломалось.
А ты просто кетайский продован CR-10
>ряяяя
>Мне норм со всратой акриловой рамкой
>врётииии
>- низкое качество сборки, инструкции хреновые, почти нет сообщества
>Принтеры с акриловыми рамками (хватит на месяц или два)
>The Anet A8
Хуета, а не faq. Переделывай.
1. инструкция по сборке всегда одна и та же. Сообщество по сути и не нужно, так как работают все на Marlin'е замечательно.
2. у меня Prusa I3 с акриловой рамкой, уже три года работает. Что отломалось написал постами выше.
3. Аню8 буквально неделю назад собрал, пикрелейтед детальки напечатанные ей. Причем половина на старой акриловой пруше (обода колёс, держатели кулачков, мелкие соединители).
Всё зависит от того как ТЫ СОБЕРЁШЬ.
>1. инструкция по сборке всегда одна и та же. Сообщество по сути и не нужно, так как работают все на Marlin'е замечательно.
Расскажешь когда у тебя сломается что-нибудь. А просить не у кого.
>2. у меня Prusa I3 с акриловой рамкой, уже три года работает. Что отломалось написал постами выше.
Акрил ведёт. У меня просто акриловый корпус в комнатных условиях начинает стены ебать. А у тебя целый принтер за 3 года не повело? Либо ты его закузьмичевал и там от акрила ничего не осталось, либо ты не печатал ABS. Но я думаю что ты просто нагло врёшь.
>3. Аню8 буквально неделю назад собрал, пикрелейтед детальки напечатанные ей. Причем половина на старой акриловой пруше (обода колёс, держатели кулачков, мелкие соединители).
Молодец. Что я могу сказать. Вот только ты забыл упомянуть что протрахался с ей сборкой ты около 3 суток. А потом её калибровал ещё день.
>Хуета, а не faq. Переделывай.
А то и не фак. Фак я пилю. То другой анон.
>тут я такой кинулся фото пруши акриловой делать, где у меня все винтики промазаны лаком для ногтей
>а потом подумал, а нахуя
Ты подебил, я сдаюсь.
>Молодец. Что я могу сказать. Вот только ты забыл упомянуть что протрахался с ей сборкой ты около 3 суток. А потом её калибровал ещё день.
Что в этом плохого? Трое суток по два часа плюс час на выставление стола и два часа на печать тест болванок. Что в этом плохого?
>ABS - 250 260
Как у меня тогда всё на 235 градусах печатается? Вон целую переднюю ось сделал. Я что, особенный?
>PLA
Допиши, что если долго жечь PLA на экструдере, то он затекает во все места и потом экструдер прочистить не разберёшь. Я так трубку объединяющую термобарьер и плиту экструдера сломал.
>Хуета, а не faq. Переделывай.
Это паста с реддита основанная на количестве поломок и отзывов. Если у тебя что-то не сломалось я рад за тебя. Сможешь гарантировать что это что-то не сломается у анона? Я вот сомневаюсь.
>Что в этом плохого?
Не все готовы ебаться с принтером сутками, особенно это не готовы делать ньюфаги. Пост был для них.
Там нет ебли сутками. Как же принцип RepRap? А как же потом ебля с настройками слайсера, с забившимся соплом, с промокшим пластиком, с постобработкой модели наждачкой и ацетоном?
>Как у меня тогда всё на 235 градусах печатается? Вон целую переднюю ось сделал. Я что, особенный?
Я капсом напечатаю потом
КАЖДЫЙ ТИП И ЦВЕТ ПЛАСТИКА ВАРЬИРУЕТСЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ.
У меня на 235 он отказывается даже плавиться FDplast если что.
>Допиши, что если долго жечь PLA на экструдере, то он затекает во все места и потом экструдер прочистить не разберёшь. Я так трубку объединяющую термобарьер и плиту экструдера сломал.
Допишу. Но у меня уже 10 кило PLA отпечатано и вроде ничего не протекло. Уверен что это именно подтёки, а не зацепы всякой шелухи?
Я печатал постоянно ABS, потом решил пружинки плоские сделать из пробника PLA (Грег прислал). Пружинки получились, а PLA не весь вышел, по резьбе растёкся. И после нескольких дней так затвердел, что трубку только с разломом удалось снять.
Ты какой-то долбоеб.
> Акрил ведёт.
А у меня не ведет. Но я не печатаю АБС, ибо в рот ебал эти усадки.
> протрахался с ей сборкой ты около 3 суток
Собрал за пять часов. Подвигав вверх-вниз стол несколько минут, сразу напечатал первый кубик.
> небыл
А вообще, вот я смотрю на твое описание АБС и думаю - а нахуй он вообще такой заебный нужен?
>Поспорил с пастой с реддита.
>Называет кого-то долбоёбом.
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/747yga/3d_printing_purchase_recommendations_what_printer/?sort=top
Вот сюда проследуй. Мне впринципе всё-равно на чём кто печатает. Хоть на ReepRap. Просто если тебе норм, зачем ты мне пытаешься доказать что мне он тоже норм?
> пробника PLA (Грег прислал)
У них же нет ПЛА.
Пробники есть. Я тоже офигел.
хз, все фапают на него. Алсо он вонючий. Надо в фак добавить.
Да похуй мне, кто там че пишет. У меня работает - мне норм.
Нет, я просто не понимаю этого "ололо акрил гавно". Очень похож на вагохейтера с автача.
Я не говорю, что акрил суперохуеннозаебись, но бояться его не стоит.
А что есть годного в диапазоне 20-25k?
Выглядит, как реклама.
У него 10 принтеров и каждое видео с принтером выглядит как реклама. Но вообще ты спросил, я ответил. Если ответ не нравится. Можешь просто поискать на али.
принтач, как печатаь абс с пва подложкой? пва тупо наматывается на сопло и нихуя не пристает к столу. я заебался уже перезапускать печать. говорят шо пва не для абс, но у меня другого выбора нет
пва поддержкой
быстрофикс
Посони, обесните. Сколько идет посылка с гирбеста, если мне ее отправили из Раши?
Как ко мне придет посылка? На почту или курьером? Эти пидоры нихуя не пишут.
Как ко мне придет посылка? На почту или курьером? Эти пидоры нихуя не пишут.
>Как у меня тогда всё на 235 градусах печатается?
>У меня на 235 он отказывается даже плавиться
Если у вас не оригинальные терморезисторы и ПИД не калиброван, то ваши китайские градусы - абстрактный относительный показатель для общей ориентировки.
Вот это должна быть вторая строка фака
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
Вот это третья
https://www.simplify3d.com/support/articles/ и https://www.simplify3d.com/support/videos/
вы мне таки покажете такой справочный набор для sli3er или что там еще бывает? нет? вот и заткнитесь. а траблшутинг универсальный и высочайшего качества
А первая строка - "ПОЛТОРА АНОНА СЧИТАЮТ, ЧТО...". т.к. фактически все исключительно субъективно
На pastebin офк. Ну или в телеграф, но лучше пастабин.
>А первая строка - "ПОЛТОРА АНОНА СЧИТАЮТ, ЧТО...".
Угомонись мамкин критик, фак даже не опубликован ещё. А это его середина примерно.
Тестировал градусником. Так что нет. И вообще есть более простое обьяснение. Просто блядский ABS не плавится. вот и всё. Зачем ты тут скрытый смысл ищешь, не пойму?
Кочаны, хочу обмазаться двойным экструдером на свою прушу, с аппаратной частью вроде вопросов нет и уже все заказано, а по контроллеру непонятно - на плату anet v1.0 еще один драйвер шаговика никуда подпаять нельзя? Ведь рампс, который наиболее популярный - та же пердуина, только в виде колхозного конструктора, жаба душит двушку отдавать ради той же атмеги и непонятно куда девать имеющуюся плату. Не занимался ли кто подобным? Найдется там пара свободных ножек, или все под 0 забито?
Зачем там второй драйвер шаговика? Ты екструдер куда вешать то собрался?
>Просто блядский ABS не плавится. вот и всё. Зачем ты тут скрытый смысл ищешь, не пойму?
У других-то плавится. У меня например.
У меня 3D ручка на 220 абсом печатает.
В рампсе куча свободных ног, скорее всего сможешь заколхозить переходник с одного из неиспользуемых у тебя extension slots.
Прозванивай свободные пины на ноги микросхемки атмеги, полученные таким образом номера digital pin заноси в pins_RAMPS.h прошивки.
На каждый новый драйвер надо по три ноги STEP, DIR и EN, плюс один пин на термопару, один на нагреватель, и по одному на каждый вентилятор в системе.
Сука, мудацкий FDplast, опять хуйню какую-то привезли вместо PLA! Ниже 200 градусов не плавится, к ебаному столу не прилипает даже при прогреве до 80 градусов и обмазыванием клеем.
У меня блядсий ABS к этому столу на БФ2 прекрасно липнет, а это говно отваливается посередине печати, ну что за ебань-то такая.
Что бы еще для адгезии попробовать? Скотч клеить сверху на свое стекло не хочу, снимать его тоже.
У меня блядсий ABS к этому столу на БФ2 прекрасно липнет, а это говно отваливается посередине печати, ну что за ебань-то такая.
Что бы еще для адгезии попробовать? Скотч клеить сверху на свое стекло не хочу, снимать его тоже.
Пластик белеет при попытке надломить?
Это не пластик говно, а твой принтер говно и ты говно и мать твоя шлюха.
На дешевой китайской видеокамере с моторчиками довольно сильно шипит динамик.
Шипит белым шумом.
Че можно сделать? Что-нибудь куда-нибудь припаять?
Прикол в том, что шипит он когда я получаю и записываю поток по протоколу RTSP, а в других родных китайских приложениях вероятно шумодав есть. И ничего там не шипит.
Шипит белым шумом.
Че можно сделать? Что-нибудь куда-нибудь припаять?
Прикол в том, что шипит он когда я получаю и записываю поток по протоколу RTSP, а в других родных китайских приложениях вероятно шумодав есть. И ничего там не шипит.
Для тебя замена или модификация экструдера видится большой проблемой? Элементарная деталь с креплением на имеющиеся подшипники, даже печатной хватит, не моешь набросать сам - полно готовых проектов. Вопрос зачем драйвер забавный, написано же для 2го экструдера.
В каком рампсе? Контроллер все в одном anet v1.0, пикрел. Схему подробно не курил, но на первый взляд почти все ножки меги использованы, их всего 44 там. Может кто раньше озадачивался подобным, и можно просто повторить и не изобретать велосипед. А зойчем отдельный пин на каждый крутилятор?
Лол. А мне повезло, у меня с Аней8 РАМПС. Там есть место под ещё один драйвер.
Не понял сначала, подумал что у тебя и есть рампс.
В этой же поделке используется другая атмега 1284P, у которой свободных ног действительно нет, так что никаких дополнительных экструдеров тут.
Манагер FDplast бомбанул.
Не белеет. Жесткость похожа на правильную - только чуть-чуть гнется, а потом трескается с хлопком, как макаронина.
Увы, повтыкал схему, одну разве что можно выделить. Тогда спрошу совета по мозгам, что взять? Арм там уже пошло в массы, непрерывность 2й производной, качество печати, все дела? И по поводу совместимости с имеющимся экранчиком - это 2004 но не с энкодером а с 5ю кнопками, не будет проблем с его подключением?
Прошивка Repetier например поддерживает 32-битную arduino duo, но совместимости с экранчиком там конечно не будет и вообще платы на основе ARM стоят дохуя.
Marlin может только в Атмеги, поэтому бери стандартный Ramps 1.4 и не выебывайся. Он надевается на ардуину с атмегой 2560, у которой 100 ног, так что навесить на принтер можно будет все что захочешь и сбоку бантик.
Вот мрази производители филамента, наебуют на даллары народ до такой степени, что уже леску выгоднее переплавлять. Отличный стартап был бы для рашкован - экструдер для производства прутка в домашних условиях из корпусов найденной на помойке оргтехники и т.п.
Ваще-то такие уже продаются по 30k. Некоторые кулибины и сами их делают. Но с ценами пизданулись пластикоделы, да.
Здарова, бахчаны.
Помогите, пожалуйста, ньюфагу.
С триДЭ моделированием не связан, принтера нет.
Посмотрите на модельку - сможет кто сделать из , допустим, ABS пластика, за вменяемую цену с пересылкой Почтой России?
Это насадка для пылесоса, чтобы убирать под сидениями колымаги без их съёма.
http://rgho.st/private/65Gsf8p55/eaace8b1b538f531b2e1cbea7b1fc18f
Я не знаю, правильно ли состряпал модель вообще - чекните у кого опыта поболее.
Фейкомыльце для предложений: [email protected]
Помогите, пожалуйста, ньюфагу.
С триДЭ моделированием не связан, принтера нет.
Посмотрите на модельку - сможет кто сделать из , допустим, ABS пластика, за вменяемую цену с пересылкой Почтой России?
Это насадка для пылесоса, чтобы убирать под сидениями колымаги без их съёма.
http://rgho.st/private/65Gsf8p55/eaace8b1b538f531b2e1cbea7b1fc18f
Я не знаю, правильно ли состряпал модель вообще - чекните у кого опыта поболее.
Фейкомыльце для предложений: [email protected]
Чот антивирус ругается на ссылку. Перекладывай.
Не ссы, там *.stl файл.
Куда переложить, чтобы тебе не пришлось доставать новые подгузники?
>Это насадка для пылесоса, чтобы убирать под сидениями колымаги без их съёма.
>Файл пикрил
А ты юморист.
Ну.
Ладно, щас перенастрою антивирус.
А чего с али не закажешь или не купишь в каком-нибудь местнов "Эконом". Я бы распечатал, но уж больно банальная деталь, не тралль ли ты случаем?
>не тралль ли ты случаем?
Блядь, ну не принтер же мне покупать ради одного раза.
Пиши цену.
>прошу распечатать за вменяемую деньгу
>называют тралем
>А чего с али не закажешь или не купишь в каком-нибудь местном "Эконом".
У нас мухосрань, выбора нет. На али даже и не знаю как такую фигню искать. Да и размеров может не быть.
Создам ка я тему в /biz, может там кто поможет.
Да не, распечатаю с пруфами рублей за 200 (завтра, сейчас уже на работе), ещё за пересылку выйдет рублей 150. Просто это подозрительно.
Отпиши на почту, плез.
Отписался.
>simplify v4 (licensed to GOD)
>юбка не прилегает
>поддержки не видать внутри
PLA печатаешь? Поделись настройками симплифая, а я своими поделюсь.
>simplify v4 (licensed to GOD)
Ага, купил.
>юбка не прилегает
Ты угадал, PLA профиль. Для ABS только рафт на 6 слоёв. Иначе ведёт.
>поддержки не видать внутри
При угле меньше 40 градусов поддержка не ставится.
о, Анус Девасян подъехал. Хорошо ему кукарекать про современные пластики, когда ему их на обзоры тоннами бесплатно шлют.
PLA. Для ABS по сути тупо ставлю галочку на Raft и вырубаю охлаждение.
> охлаждение
С ABS не использую. И зачем тебе множитель Flow на 1,04?
На 1 у меня печать шла с большими пробелами, постваил на 104 (и выяснил что принтеру пофиг на это и в итоге выставляю Flow вручную. Такие дела)
У тебя ретракт грамоный, я больше на скорость расчитываю, в итоге с волосами потом предпочитаю так разобраться либо шлифовкой, либо зажигалкой.
Советую Vertical lift настроить на миллиметр. А то екструдер елозит по изделию и оставляет следы. Или вообще заваливает особо тонкие.
А зачем скирт в 10? По сути посмотрел что адгезия идёт, и норм. 4 слоёв хватить должно. Или есть подводные камни?
G-code Классный, жаль потом питание нельзя отрубить.
Не не не, с vert lift время печати растёт сильно. Экструдер не елозит, не успевает на 100%, а сейчас вообще на 200% работает. 10 слоев для надежности, при 4 отлипает бывает даже от сиропа.
G-code конечный и отрубает питание, только экран и плата работают.
На каком принтере печатаешь?
Creality CR-10
А ты?
Говно.
А у меня его нет :-\
И как он, 120мм/с тянет без вобблинга?
мимо корёхубог
>сломалась трубка термобарьера после заплавления PLA до чёрной корки
>прочистил, собрал, не хватает трубки куска
>сделал прокладку из асбеста, закрутил, сопло поменял - давит просто чудо
>запустил, а там провод на нагревателе отвалился и горит
>поменял нагреватель, поменял термодатчик
Оно ещё три года отработает! Ололо! Даже сопли ушли, так как на прошлом термодатчике был перегрев.
>прочистил, собрал, не хватает трубки куска
>сделал прокладку из асбеста, закрутил, сопло поменял - давит просто чудо
>запустил, а там провод на нагревателе отвалился и горит
>поменял нагреватель, поменял термодатчик
Оно ещё три года отработает! Ололо! Даже сопли ушли, так как на прошлом термодатчике был перегрев.
ну подскажите!
Я извиняюсь, про какой именно параметр ты говоришь?
Скорость жи
Другой анон
Видимо я туплю, ибо 120 миллиметров у себя не вижу, но при печати без последствий увеличиваю скорость на 200%, вобблинг появляется только на 230 примерно, я связываю это с тем, что пруток не успевает прогреваться на такой скорости.
А туда ли ты зашел, петушок?
>Видимо я туплю, ибо 120 миллиметров у себя не вижу
Во-первых надо посмотреть в слайсере, какая скорость печати в миллиметрах выставлена. Потом залезаешь в конфигурационный файл своей прошивки и проверяешь, не ограничивает ли прошивка раздутые амбиции слайсера. Потому что в нем можно поставить хоть 100500м/с, но ездить каретка будет с максимальной скоростью, которая зашита в прошивке.
Скриншоты же. Или ты про 3600 в минуту?
а куда мне?
Чува-а-а-к! Пора.
зря-зря хочешь заказывать у анонов.
Недавно покупал несколько насадок на eBay, очень дёшево.
Какой пластик взять для начала и где?
Кто как обрабатывает поверхность после печати?
Кто как обрабатывает поверхность после печати?
PLA
FDplast
НИЧЕМ
>FDplast
Жалоб много. Даже в треде.
жалобы в треде НА ABS. а ты реквестишь PLA.
Но если хочешь можешь на prostoplast покупать по 2 тыщи за кило.
Я не реквестил конкретно PLA, а говорил про пластики для начинающих вообще, котоые стоит прикупить.
>для начинающих вообще
PLA
>котоые стоит прикупить.
FDplast
Бери любой цвет кроме красного.
Ещё http://greg-3d.ru/ там ABS
Пластиками REC, Bestfilament и FL-33 пользовался кто-нибудь?
Сейчас ковыряю вилкой тырнет, но что-то отзывов маловато.
Сейчас ковыряю вилкой тырнет, но что-то отзывов маловато.
Я всё хочу NinjaFlex или любую другую резину попробовать.
В бестфиламент брал пэтг и аса, все хорошее. Но по таким ценам пускай сами кушают.
Раданы, какие щас есть принтеры фанерные, с нормальной кинематикой, кроме ZAV? А то у них чертежей нет, а я хочу сам из фанеры нарезать.
Ultimaker Original?
>REC
Ты их цены видел? Вообще смотрел обзоры, особо разницы не увидел между ними и китаем с али. Всё те-же проблемы, всё те-же костыли для их решения.
>Bestfilament
Уже дешевле. Но судя по отзывам качество не очень.
Палю годноту:
Для адгезии покупаем обычный малярный скотч в фикспрайсе и клей пва там же. Клеим скотч, мажем пва кисточкой. Профит за недорого.
Для адгезии покупаем обычный малярный скотч в фикспрайсе и клей пва там же. Клеим скотч, мажем пва кисточкой. Профит за недорого.
Уточняй, для какого это пластика.
Хочу купить Flyingbear P905X. Поясните, годнота или нет? Вроде единственный подводный камень – нельзя флексом печатать, а так конструкция очень вкусная, жёсткая, только металл, куб, можно его обшить акрилом например.
Обычный. Скрути только без люфтов и всё.
У меня P902, всё круто. Металлический каркас крепкий и надёжный.
Жалею что не взял P905, думаю на свой второй экструдер поставить, а в новой версии всё из коробки. Dual-Z нинужен.
>Закупили комплектухи в китае
>Прикрутили их в рашке
>Назвали своим брендом
>Миллион получил от государства и тут-же попилили
Бизнес уровня /b
Эт у него выручка миллион, отнять НДС, пенсионные отчисления за 2их работникова, аренду и прочую ебалу - ему едва хватит на доширак. Хотя как первое начинание ниче так, лучше чем каэсочке лутбоксики открывать
Няшный
А с китаеговном за 100к больше ничего и не останется.
Поясните за эту херню.
RU-CN Склад
Китаец отправил, но до них еще не дошло? Пиздец, я начинаю переживать.
RU-CN Склад
Китаец отправил, но до них еще не дошло? Пиздец, я начинаю переживать.
теперь и у меня в очке заиграло, мне тоже китайцы послали принтер через IML
Не повезло.
>китаеговном
Ты так пишешь, как будто существуют альтернативы. Все бытовые принтеры мира работают на дешевых китайских комплектующих. Включая дорогущий ультик.
У промышленного оборудования один шаговик будет дороже всего такого принтера. Нахуй оно надо, если и так все прекрасно печатается?
Альтернатива есть в дальнейшей автоматизации, посмотри что сейчас делает Пруша - навешивает всякие датчики и крепления, которые упрощают user experience и повышают стабильность.
В это направление вкладывается не дополнительная китайская комплектуха, а труд программистов и инженеров, и это то что вполне можно развивать на локальном рынке.
>а труд программистов и инженеров
>шилд ардуино-петухов
Анон, помогай. Заказал на Гирбесте A8. Приехал, начал было собирать, а там пикрил. Что с этим делать? Как пофиксить? Клея на торцы излома наверное не хватит? Думаю усилить пластиковыми плашками с двух сторон. Подскажи чего-нибдуь потехнологичнее и попроще.
Напиши кетайцу, что нужна такая деталь.
Вчера получил ими же с гирбеста принтер, доставка заняла месяц и два дня. Не ссыте аноны. 11.11 заказывал овердохуя всякой хуиты, через них лотов пять. Всё дошло.
Если в комплекте была флешка, то там должны быть модели деталей. Китаец откажется пересылать новую? Закажи акриловую резку сам.
Да вот я уже думаю, а сколько такое может стоить? Резать больно дофига.
Мне дали задачу "найти стекло для столика, оно там какое-то особенное должно быть, не все подходят", а я и не пойму какое особенное, многие печатают на самом обычном. Как думаете, что имелось в виду?
Привет коллега. Я свою аньку с гирбеста только сегодня дособирал собирал с понедельника вечерами, где-то за 5 часов
По сути место слома - это место крепления винтовой палки которая кроме как на жесткость никак не влияет, кроме того это само место дополнительно будет усилено шайбочками с гайками с обеих сторон. Неприятно, но если гирбест не отошлет новый я бы купил прямого алюминиевого профиля и с двух сторон этой приблуды прикрутил бы жестко. Единственное что - придестся сверлить акрил. и сверли сразу под М3 - там много запасных шайбочек/гаечек.
Гугли ситалловое стекло. У него адгезия получше. Берут обычное, берут зеркало.
Это для печати АБС. Для ПЛА все эти выебоны не нужны
Почта или курьер?
Режу запасы обычного. При печати в 200% в прохладном помещении сломал два стекла стягиванием ABS. Нарезал ещё и не оставляю стягиваться на ночь.
Да я и думаю, алюминькой с двух сторон стянуть. Смущает, обеспечит ли достаточную жесткость. И клеить имеет смысл или нет? По торцу
IML. Позвонила тетка, мне было не удобно ждать её дома, договорились с ней, встретились в городе, забрал. Уже несколько раз с ней же так делал.
Грят, что ситалловое - фигня.
http://plastmaska.ru/sitallovooe-steklo-vs-kley-karandash-vs-obyichnoe-steklo/
Может боросиликатное? Только я его найти не могу.
Долго на таможне лежал? ПОследний раз 11го числа трекался мой принтер.
>Грят, что ситалловое - фигня.
Оно не фигня, оно стоит как крыло самолёта и настоящее хрен достать, т.к. космические технологии.
Все ситалловые стёкла, что продают - не настоящие, лохотрон. Например у чувака из статьи обычное матованное стекло, а не ситалл. Ситалл прозрачный и цветной.
>боросиликатное
не решает с адгезией ничего. Оно просто термостойкое
>клеить имеет смысл или нет? По торцу
Разве что только для того чтобы потом ровненько стянуть пока клей не отвалился. У склееной детали не будет жесткости, а стянутая алюминиевым профилем будет всяко жеще акрила. Посмотри как усиливают раму для даного принтера профилями.
я свой заказал 11.11, пришел вчера. Вот считай. Трек у них хуёвый, нихуя не понятно до последнего момента, поэтому ничего не могу сказать.
Заебал тред засирать своими почтостраданиями, они тут кроме тебя никого не ебут.
Тебя тоже ебут.
Не еби мозг, возьми оконное или зеркало. Ну если дохуя илитарий, бери ситалловое или боросиликатное. Толку будет мало, зато бабла проебешь нормально.
Нет, я же не дегенерат необучаемый, у китайцев под новый год что-то ценное заказывать.
Сап тридач, что ты думаешь по поводу термобарьера с тефлоновой трубкой? Хочу volcano и максимально ускорить печать, сосну с тефлоном или нет?
реквестирую помощь с simplify3d
Шо это такое?
Почему он отказывается слайсерить?
Это на всех моделях так, ровно на отметке в 30 мм по высоте.
Что это так он?
Шо это такое?
Почему он отказывается слайсерить?
Это на всех моделях так, ровно на отметке в 30 мм по высоте.
Что это так он?
Так я твою маму ебал.
А что тефлон? Тефлон страдает только когда температуру задираешь выше 260 градусов, а на скорость ему похуй же.
Другое дело, что сильное ускорение печати плохо скажется на качестве - потому что скорость остывания пластика не уменьшишь радикально, горячее сопло будет постоянно дергать за незастывшие части детали и искривлять их понемножку. Так что не надейся, что экономия времени дастся без побочек.
Двачую, боросиликатное конечно можно заказать (у китайцев или в магазинах где толкают печи и камины), но стоить будет как десяток обычных стекол. Не так уж часто они лопаются все же, чтобы это окупилось.
Я лично рекомендую брать именно зеркала, потому что они как правило ровнее чем дешманское стекло, и не такие толстые (теплопередача лучше).
Как человек связанный с камнем, рекомендую поискать обрезки гранитных слебов. Обычно это очень точные и ровные поверхности, но надо конечно проверить. На любой камнерезке их дохуя и их, тащемта, выкидывают.
Sup, имеется дельта flsun, всё вроде заебись, но у меня проблемы с размерами печатаемого, то бишь по x y предметы выходят немного меньше и приходится в слайсере задавать лишние 3-4 % масштаба, притом по высоте z всё ок. Я поначалу списывал на усадку, но это слишком много, да и это наблюдается и на pla , sbs, которые усадку не дают. Конечно каждый раз корректировать размеры не так сложно, но может можно как-то откалибровать и отредактировать конфигурацию марлина?
Да, откорректировать. Вот тут.
Тебе нужно поднять количество шагов по X, Y.
Сейчас бы пиздануть не подумав. У него дельта, если по Z все норм, значит дело не в шагах.
Измеряй все размеры, возможно китайци напиздили с параметрами, колхозь z-probe, качай последний марлин, калибруй дельту.
Если у него дельта и марлин, то как ты думаешь, как марлин высчитывает дельта-координаты?
Если по высоте размер тот что нужно, значит дело не в шагах, изменив шаг по x-y размеры станут нужными, по Z увеличится, калибровка еще от длины тяг зависит, скорее всего дело в них.
А потом выяснится, что его слайсер врёт.
Кстати да, заметил что на Cura модель выходит чуть меньше, чем после slic3r. Слез с него из-за такой хуйни
Да много чего может быть, но исходя из имеющихся данных, я бы первым делом тяги проверил.
Сап принтаны. Пришел к вам похвастаться своими гномиками на аньке 8.
Параметры куры на фото. Качество как по мне достойное уже сикаропки. На первой фотке кнопка для подачи филамента и антивоблинг для аньки, напечатаны лучше так как печатались при скорости 40, кораблик напечатан с параметрами на пике. Есть небольшой воблинг на будке, но в целом достойно.
Из минусов что всплыло - сопливит трубка термобарьера, но я читал это фикситься фум лентой, уже закупил.
Печатал ПЛА от ЗD Plast Украина
Замечания и советы приветствуются.
Параметры куры на фото. Качество как по мне достойное уже сикаропки. На первой фотке кнопка для подачи филамента и антивоблинг для аньки, напечатаны лучше так как печатались при скорости 40, кораблик напечатан с параметрами на пике. Есть небольшой воблинг на будке, но в целом достойно.
Из минусов что всплыло - сопливит трубка термобарьера, но я читал это фикситься фум лентой, уже закупил.
Печатал ПЛА от ЗD Plast Украина
Замечания и советы приветствуются.
Вакаба переставила местами фотки. Получается кнопка на 3ей пикче.
И кстати да. У 3D plast пла очень низкотемпературный после 200 градусов течет как сопли, оптимальная по печати 195, но что в аньке плохо - температура гуляет градусов на 5.
Анус твой гуляет, PID настрой.
Ага, и двух-киловатный тен, чтоб эту плиту прогреть.
Слой 0.06?? ты наркоман штоле, сука? Это же не SLA принтер.
Алсо, зачем трогал flow? У тебя сопло наплюхивает лишний пластик и долго и нудно его возюкает тонюсенькими слоями - отсюда наплывы на боковых стенках, которые делают их кривыми как пиздец.
Flow не трогал. Такой был по стандарту. Поделись оптимальными настройками под PLA
Есть способ настроить PID без прошики? А то пердолить прошивку на свежый принтер как-то не хочется.
Поясните.
1) Почитал тред по диагонали, понял, что пикрелейтед в принципе норм девайс. Так?
2) Пластик после печати можно как-то переработать обратно?
3) По поводу обработки изделия, пластик норм шлифуется / т.п.?
1) Почитал тред по диагонали, понял, что пикрелейтед в принципе норм девайс. Так?
2) Пластик после печати можно как-то переработать обратно?
3) По поводу обработки изделия, пластик норм шлифуется / т.п.?
>Поясните.
>1) Почитал тред по диагонали, понял, что пикрелейтед в принципе норм девайс. Так?
Лучший из всех.
>2) Пластик после печати можно как-то
переработать обратно?
Легко.
>3) По поводу обработки изделия, пластик норм шлифуется / т.п.?
Наждачкой или напильнтком.
Говно девайс, была у меня похожая прюша, только по виду она покрепче чем эта, и все равно говно то еще. Бери лучше самый популярный:
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Newest-TEVO-Tarantula-I3Aluminium-Extrusion-3D-Printer-kit-printer-3d-printing-2-Rolls-Filament-8GB/32596996503.html
На 40 получается очень хорошо, на 60 уже так себе, но терпимо. Но у меня как говорят высота слоя маленькая.
1) Девайст так себе, но у него большое комьюнити и поэтому для него есть детали которые можно напечатать на нем же и добиться хорошего качества.
2) Хуй тебе на рыло. Для этого купи девайс за овердохуильйон и то еще не факт что по допускам влезешь. Но пластик в принципе не очень дорогой, да и не будешь же ты самолет печатать?
3) Так себе по пост обработке - либо вымачивать/выпаривать в химии, либо шпаклевать/грунтовать/красить.
Как фиксить это дерьмо с поддержками? Иногда кура выдает в ненужном месте одинокое колечко или же разрывает столб поддержки.
Можно попробовать во внешней проге сгенерировать поддержки. Meshmixer, например.
Поставь симплифай и сам нарисуй.
Все профиты вулкана в том, чтоон греет до 260 быстро. Но как я посмотрел и мой греется секунл за 30, а потом стабильно держит 260. Хрен пойми в чём там профит у вулканов этих.
Так у тебя в настройках принтера выставлено что у него максимальная высота 30mm вместо 30cm/
>Хрен пойми в чём там профит у вулканов этих.
Стабильность температуры на высоких скоростях печати. Для PLA не нужен. Для ABS очень полезен.
Купи мёртвый сканер, там норм стекла должны быть.
Клей цианоакрилатом с содой
PLA, с АБС ещё не пробовал.
Конечно, сканер же греется до 100+ градусов в процессе работы, хули не воткнуть туда термостойкое стекло.
> сканер греется до охуиллиарда градусов
ЧО?
Любое стекло выдержит нужные температуры. Для печати не нужна особая термостойкость.
Стекла в сканерах обычно очень ровные, ровнее бытовых зеркал. Поэтому идеальны для наших целей.
Хочу сделать шкатулку, которая в руку помещается. Как сделать петли? Шоб красиво.
>Любое стекло выдержит нужные температуры. Для печати не нужна особая термостойкость.
Проиграл с гифки.
Ну и нахера ты своего батю сюда постишь, пернатый? Ебучее 3мм стекло из фоторамки переживает нагрев до 110 градусов, а стекло из сканера лопнет? Что сказать то хотел?
Я не он, и я согласен, что не любое выдержит 110. Хотя сам уже месяц печатаю ABS на обычном стекле при 100.
Ну давай, мамин стекловар, расскажи, что произойдет со стеклом при 100 градусах.
У меня дважды стекло лопалось пополам при остывании ABS, если я слишком хорошо его клеил (сироп+клеевая палка). А так, ничего, всё хорошо.
Если стремаетесь за кривизну стекла, то стоит искать зеркало, оно куда ровнее стёкол. Я так на дельту себе купил зеркало круглое на подставке под размер стола и выковырял. Прилепил на тонкий двусторонний скотч и чикибрики и в дамки.
На thingiverse поищи, там такого говна навалом.
Ебаное ровное толстое стекло стоит 1000 рублей на али, хули вы хуйней всякой маетесь?
Так при чем здесь стекло, если твой ебаный абс дает усадку и стекло напрягается и лопается? Вот не пойму никак говноедов с абс.
Мой ёбанный ABS нормально усаживается, если знать как им пользоваться. Пошёл на хуй, PiderLAst.
Вот это бомбаж абс пидрилы. Твое ебаное очко после подрывов от кривой печати нормально усаживается, если печатать нечасто.
У меня не лопается.
ABS самый дешевый из пластиков. Он не плывет от нагрева. Он легко обрабатывается. Он не деградирует от влаги. Этим всем он превосходит PLA.
Бомбление от АБСа безошибочно указывает на криворукого уебана с китайским говнопринтером, смогшего только в один вид пластика.
> с китайским говнопринтером
cr10?
Creality, Anet, Wanhao, Prusa - говна полон рот.
А у тя че? Че норм ваще?
Ха, а мой медведь лючий.
>Че норм ваще?
В принципе любой принтер можно довести до ума. Главное мозг чтоб был в наличии.
Если ты еще только собираешься влезть в 3d печать, будь готов к тому, что "доведение до ума", это то чем ты будешь заниматься все время. Аддитивные технологии пока слишком не совершенны, чтоб просто: купил и печатаешь.
Я уже еду домой вкатываться.
Поздравляю!
Спасибо.
Эх, сейчас бы говнину с подвижным столом купить в 2018.
Фоткани свой.
Дельта выше по треду.
Нет там нихуя. Аньки одни.
Сколько оно стоило?
Не могу сказать овер дохуя, там все в разное время покупалось, но на али готовый такой 15к стоит.
И че, он сильно пизже моего ср10 с дрыгстолом?
нет
Лол, инструкцию самому гуглить походу надо. Ебать сколько всего они наложили.
Хватит шитпостить, заебал.
Кто тебя заебал, педрилла ебаная? Один пост?
Все посты местных дауничей которые тут устраивают чатик, а моча слишком ленится чтобы их тереть.
Ну так уебывай.
По скорости очень даже.
Сап. Какими CAD/CAM пользуетесь?
Я ищу бесплатное (в том числе для коммерческого использования), а лучше Open Source, CAM/CAD решение(я).
Пока мучаюсь с Inkscape и GcodeTools - могу в пайтон, еще попробую дофиксить этот корявый плагин - опыт достаточно печальный и нихера не 3D.
BlenderCAM - хочу попробовать. Еще есть CAD DesignSpark, freeware. Ну и FreeCAM, BLR CAD + PyCAM, Camotics, FreeMill
Я ищу бесплатное (в том числе для коммерческого использования), а лучше Open Source, CAM/CAD решение(я).
Пока мучаюсь с Inkscape и GcodeTools - могу в пайтон, еще попробую дофиксить этот корявый плагин - опыт достаточно печальный и нихера не 3D.
BlenderCAM - хочу попробовать. Еще есть CAD DesignSpark, freeware. Ну и FreeCAM, BLR CAD + PyCAM, Camotics, FreeMill
Молодец анон. Если что задавай ответы, я опять вкатился.
Там по скорости и качество выходит не оч как я понял по обзорам.
Эта боль красноглазика.
Нахуй тебе это надо?
У меня нет денех на SW со всеми плагинами, а желания ссаться налоговой, или кто-там это будет проверять, не хочется. (Если открывать ИП, то есть мизерный шанс, что могут доебаться - прецеденты были - а нахя CNC-машина, если с нее не зарабатывать?)
Вторая причина - мне очень не нравится, что обычный диванный инженер не может пользоваться всеми благами цивилизации, имея необходимость платить кучу денех за лицензии. При этом я являюсь профессиональным программистом и, как бы, могу на это повлиять как-то. Я лучше буду донатить по 5$ топовым OpenSource проектам, вместо анальных лицензий или торрентов с бетховенмайнерами.
Конечно, Компас и SW крутые, но что еще можно заюзать?
На fusion360 вроде бы подъемные лицензии для мелкого наебизнеса. Но наворачивать опенсорсное гамно конечно интереснее, чем заниматься непосредственной работой на нормальном инструменте.
По иронии судьбы, мне платят ЗП за поддержку опенсорсной Continuous Integration-системы. Чекну fusion, спасибо.
у фьюжена настолько убогая система проверки лицензий что можно зарегать аккаунт учащегося/студента, вписать туда абсолютно левое место учебы и тебе выдадут лицензия на 3 года
Это не помешает ОБЭПу тебя посадить на бутылку при первой проверке офиса.
У меня 16 либераторов распечатано.
Инженеры, объясните, пожалуйста, как вы обрабатываете дуги? Gcode G02/G03. Я хочу сделать довольно простую деталь, состоящую из разных окружностей, и если я буду использовать stl, obj и прочие форматы списка вершин, то получу лишь линейную интерполяцию окружности, причем с огромным количеством линейных перемещений в коде. Используя g02/g03 можно рисовать классные окружности парой строк, но как быть, если большинство известных мне форматов, легко поддающихся CAM-обработке - это массивы вершин, а не параметрические модели. Для 3D принтеров, возможно, похую, но вот для фрезера это может иметь смысл, так он, всё таки, точнее и жестче, чем фанерный каркас с ременным приводом. Вопрос, скорее, теоретический, т.к. всегда можно наебенить кучу вершин и доститчь нужную точность, но осадочек всё равно остается.
Но нахуя? Ты же понимаешь что у тебя станок 3-осевой, и интерпретатор все равно будет дуги раскладывать на линейные перемещения прежде чем отдать на драйверы?
G02-G03 имеют смысл, если пишешь код вручную (для лучшей читаемости), а при использовании CAM софта тебе в ж-код лезть вообще не надо.
CAM, конечно, используется, но он не знает, что в этом stl файле цилиндр, а не набор поверхностей, напоминающих цилиндр.
Второй момент, при дискретности в, кажется, одну сотку и микрошаге 32 дуги должны получать настолько гладкими, что ступенек даже с использованием микроскопа не увидишь - но не то чтобы в этом была необходимость.
Спасибо, не буду волноваться по этому поводу, пока не начну делать прецизионные детали.
Vase mode
Что я делаю не так? Недоэкструзия? Много обдува? Или это из-за дистанции отвода 4мм?
Недоэкструзия, очевидно.
Недоэкструзия, причем скорее всего из-за засорения сопла или пластика. Если недоэктрузия из-за малого числа шагов оси экструдера, то была бы равномерно по всей поверхности.
Нет, недоэкструзия именно так и проявляется.
Ты натяжители ремня ставил? Вещь на аньке топовая, главное скорость перемещения поменяй и пришурупь его к столу. У меня долго принтер волнил, я все думал что с ним, поставил натяжитель, все збс стало
Уже поставил. Стало намного лучше. Поставил также антивобблинг по оси З, тот что ложит ось х на 2 проставки на винтах - он както не оче.
Собрал ср10, выбираю авто хоум. Стол отъезжает. И начинает стучать шпилька. Что за хуита?
>в комплекте имеет запасную головку
Суки, наебали меня, штолеа?
Вангую что шаговик Y задом наперед к мозгам подключен, и для хоуминга пытается ехать в противоположную сторону от концевика.
Правда я не владелец CR-10, но очень похоже.
Там никак не подключить иначе.
Он пишет про провода. Как у тебя мотор в плату воткнут?
Учти, что китайцы легко могут собрать коннектор в неправильном порядке.
https://drive.google.com/file/d/1eQsqlzPK0tI4QFb0Dscc05zfPGdyz-nJ/view
Вот, записал шум. Лучше ничего нет.
Вот, записал шум. Лучше ничего нет.
По Z он вообще не двигается? Есть мнение что концевик У подох. Поменяй местами с Х или Z, если ось Х тоже будет себя странно вести - будешь знать причину.
Двигается по всем осям. Это начинается, когда вся эта хуйня на место встает на авто хоме.
А как открутить это все?
К компу подключай, g-коды посылай, M119 для начала.
Оказывается, что после упора, сопло пытается ехать еще ниже. И начинается этот шум. Как сделать так, чтобы сопло понимало, что дальше ему опускаться некуда?
Почитай вот эти две статьи:
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyuchaem-elektroniku-ramps-1-4-k-3d-printeru-na-primere-mendel90
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pronterface-upravlenie-3d-printerom
А то, хрен тебя поймешь, что у тебя там.
Проблема найдена.
НЕТ ПЛАСТИНОЧКИ НА КНОПКЕ СУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУКАААААААААААА
РЕШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВО ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ
НЕТ ПЛАСТИНКИ - КНОПКА НЕ НАЖИМАЕТСЯ
Z, блядь, в шоке, насколько эти китайцы тупорылые. Это же важная хуйня, почему так ненадежно? Как я теперь миллиметр в миллиметр железку прихуярю? Сопло ж должно останавливаться в 0.1 мм от стелка, как я смогу это сделать?
Пиздос ебаный какой-то.
- хуй
Пиздос ебаный какой-то.
- хуй
Тупой как раз тот кто купил это на поебаться, очеви дно же.
Упираешь сопло в днище используя щуп .1 от жыгулей для удержания зазора.
> щуп .1 от жыгулей
Что?
Щуп 0.1 мм из набора щупов для настройки клапанов двс.
Оно будет упираться и из-за этого трещать мотор оси Z? И царапать стекло?
Ноль настраивается гайками на столе. Щуп не нужен, хватит любой бумажки.
Поищи на ютабе сборку и настройку своего принтера, наверняка там есть.
>2018
>покупать принтер без автолевела
Анон невер ченджес.
>покупать принтер без автолевела
Анон невер ченджес.
Да, ета так.
Но у меня было только 25к на принтер.
>автолевел
Ненужен.
Оптический концевик на Z, потом настраиваешь один раз и печатаешь, ноль никуда не уплывает.
Говорили же тебе выше - проверь концевики.
Я так и не понял, что такое концевик.
Я вообщеь даже не ебал, что каретка должна нажимать на эту кнопку. Об это нигде не написано. Что бы я там проверил?
>Я вообщеь даже не ебал, что каретка должна нажимать на эту кнопку.
Ты б разобрался в начале в вопросе, понял как 3D принтер работает, какие компоненты за что отвечают.
3D печать пока на такой стадии развития, что нужно быть задротом с руками. Чтоб кнопку нажал и запечатало пока только за очень большие деньги.
Это ты верно говоришь, так везде нужно, с основ начинать. Просто сначала я насмотрелся видосов, где за 30 минут все настраивают и пускают печать. Этот принтер так и позиционирует себя, я так думал, во всяком случае.
Но проблема решена и я доволен, так что все нормально.
Сопло заменил и опять ебешься, такая-то радость.
Ну да, это куда проще, чем послать пару команд. Гоаноед, плиз.
Дебил, плиз.
Какие есть растворители PLA пластика, кроме метилэтилкетона, дихлорэтана и дихлорметана?
Соляная кислота
Слишком толсто
АБС-опущенка бомбанула.
Нет ты.
А на самом деле он перечислил самые распространенные. Зойчем искать что-то еще. Печатаю и пла и абс.
>Зойчем искать что-то еще.
Затем, что в моем мухосранске ничего из перечисленного не продается.
Ни одного магазина для радиогубителей нет что ли? Там дихлорэтан должен быть.
Есть, но я там не смотрел.
А нахера вообще нужен растворитель?
Растворять, сглаживать, кто-то клеит им.
>сглаживать
Хуя хардкор. Есть видос?
Ацетоновая баня, кто-то макает, мажет кисточкой. Гугли ёпта.
Анон, есть какие норм статейки по построению принтеров из говна и палок? Чтоб всё с толком, чувством, расстановкой написано было: как оси формировать, подборка экструдера, столика, мозгов и софта?
reprap.org
Нихуя не понял зачем нужен стол с подогревом.
Чтоб печатать на горячей поверхности, а не на холодной.
А какая хуй разница?
Чтоб модель от стола не отрывалась.
Так полно народа один хуй жалуется на неприлипание и начинает плясать с бубном, обмазыввая стекляшку всяким говном.
Тут вопрос в длительности танца. Без нагрева ты будешь танцевать долго и душевно, с нагревом-просто сбрызнешь лаком с ультрасильной фиксацией
>плясать с бубном, обмазыввая стекляшку всяким говном
Цимес в том, что обмазывание всяким говном ровно ничего не дает, если стол холодный.
Можно ебашить PLA и не страдать всей этой хуйней.
Пла это бутафория. Оно даже в воде растворяется, о чем тут можно говорить?
Охуительные истории опять начались.
Поставь детализованную фигурку в стакан воды на сутки.
Да хоть на год, нихуя ей не будет. Алсо, кроме PLA еще дохуя всяких пластиков, печатать абсом в 2018 только истинные говноеды будут.
Много еще пластиков отдают по 500р/кг?
Готов жрать говно только потому, что дёшево отдают? Тру двачер, as is.
Просто я печатаю много, и не всякие крохотные анимешные фигурки, а частенько толстые прочные рамы/крепежи для разных конструкций, которые могут быть и по 300г на одну деталь. Все что дороже АБС тут будет сильно накладно, дешевле будет из металла делать.
где продают самый дешевый PETG? неохота платить за катушку два косаря.
охуенно, спасибо!!!!
Анон, посоветуй 32-битный контроллер, заебало это дерганье уже.
stm32 если не надоть вайфаю, и esp32 если надоть.
Блять, это же не ардуино-тредж, что-то я туплю. Тогда бери Пердуино Due и плату RADDS.
АНАНАСЫ, У НИХ РАСПРОДАЖА ПО 738
А вот в группе ФДПласта пишут, что у них царь не настоящий - при 50 градусах, дескать, уже размягчается.
фдкал пускай под шконарем помалкивают со своим недо АБС
>пик
Еще один даунич взялся печатать АБСом на нищепринтере без термокамеры?
Почему-то с грегом таких проблем нет, мистика? Всем известно как фдкал рассыпается в руках.
Сап. Надеюсь, по адресу.
А кто-нибудь пилил себе лазерный гравировальный станок на мощном ИК диоде?
Вы тут чем обмазываетесь? LPT-контроллерами с али и Мах3, или на пердуинах пилите?
Наконецта созрел.
Собираюсь вкатываться с anet a8.
Возникли джва вопроса, где брать пластик? Китай, местные магазины или русские интернет-магазины?
Кто чем делает модели? Пока ковыряю блендер, но чёт хуйня какая-то выходит.
Собираюсь вкатываться с anet a8.
Возникли джва вопроса, где брать пластик? Китай, местные магазины или русские интернет-магазины?
Кто чем делает модели? Пока ковыряю блендер, но чёт хуйня какая-то выходит.
>где брать пластик
Где дешевле, но первую катушку лучше взять фирменную, чтоб пока настраиваешь печать, был уверен что проблемы не от хуёвого пластика.
>Пока ковыряю блендер
Для печатных деталей редакторы другого типа нужны, популярный стандарт - solidworks, базовые операции осваиваются за час, этого хватает на 90% нужд, остальное осваивается по ходу.
> где брать пластик
> местные магазины или русские интернет-магазины
> Кто чем делает модели
Любой твой любимый CAD.
> solidworks
А если я потом захочу бюст Ленина сделать, смогу в солидворксе?
Не, это что-то уровня zbrush надо. Но солид по любому надо первым освоить, он простой и вся бытовуха, которая основной продукт для fdm в нем легко и быстро делается.
Хм, солидворкс пиратить придется. Досадно
Мам, на ноуте который ты мне подарила, предустановленная винда, так что теперь у меня все лицензионное, покупай мне все программы, мам!!1
>solidworks
А есть бесплатные аналоги?
Fusion 360
Пошёл нахуй, даун.
Изучи блендер, он охуенен, один из немногих годных прыщепрограмм. Там на самом деле нихуя сложно, видеоуроки посмотри.
Хуле ты на анонимных бордах делаешь такой правильный? Тебе еще и слайсер пиратить предстоит, потому что бесплатные печатают хуже. Но можешь и купить, всего-то 150 стоит, почти как принтер.
Полно, но они все хуже и большей частью не работают без интернета.
Cura хуево печатает?
Хуже Simplify3D
Могли бы интерфейс нормальный сделать за 150 баксов.
>Simplify3D
Хуже Блендера.
Диванный ыксперт не знает что такое слайсер?
Раскусил, сука.
Поковырял короче солидворкс.
Почему окружности такие угловатые?
Почему окружности такие угловатые?
Чтобы не грузить комп ненужными вычислениями. В Автокаде такая же хуйня. Редрав/реген или чо там в солиде и все выравнивается
Это только визуализация, в самой модельке всё круглое.
Каким дебилом нужно быть, чтоб в 2018 фотографировать монитор?
Еще не купил лицензию на кнопку Prt Scrn.
В настройках есть улучшение детализации. Ты не ловишь границы поверхностей, не сшиваешь их и прочее. По этому забей хуй.
Прогрессист рвётся от метода подачи инфы, любо-дорохо смотреть.
проиграл
Это не метод подачи инфы, а ебучий пиздец, на котором никакой инфы не видно, уебок малолетний.
Давно тебя проблемы долбоёбов стали волновать, ёбич?
Анон, нахуя ты покупаешь прюше-подобное говно, которое никогда не будет нормально печатать, вместо божественной дельты за те же деньги?
Потому что на дельте можно печатать только вазы и дилды, а я хочу печатать плоские прямоугольные штуки, например коробочки чтобы хоронить ребят
> дельта
> калибруй еще раз
> печатай вазу
Грег, оказывается, теперь оФФициально продает ПЛА. Прощай, фдпласт, сука.
Для коробочек PP пластика хватит.
Но печатаешь кривое говно, потому что жесткости у принтора чуть больше, чем нихуя?
Как там в 2013?
>Но печатаешь кривое говно
По себе не суди. У меня правда Н-бот, но судя по роликам maker's muse у которого тестовый принтер самодельный столодрыг из тумбочки, качество зависит от прямоты рук, а не конструкции принтера. Скорости печати большой на такой конструкции не достигнешь, но качества вполне.
>жесткости у принтора
Лол, нахуя она принтеру? Это же не чпу. Жесткости фанеры или оргстекла хватает. Самый дорогой из бытовых - ультик, из оргстекла и ни кто не жалуется.
Жесткость как бы не только от материала, а еще и от конструкции зависит, нужна она для скорости, так зачем покупать хлипкое говно, на котором быстро печатать просто невозможно, если за те же деньги есть дельта, которая может печатать быстро и качественно?
Потому что мы не любители няшить себя распечатанными дилдаками
То есть нравится жрать говно, вас понял.
Кокой принтер посоветуете занидораха? До 20к ну может 20 +3 если уж совсем годнота
flying beer
> beer
Чому именно он?
И почему цена отличается от 13 до 30к на том же Али. Вроде на вид не сильно отличаются эти варианты.
Бери самый дешевый вариант, дополнительные свистоперделки перечислены в описании, и ни одна из них нахуй не нужна.
А про anycubic i3 mega можешь что-то сказать?
Дрыгостол голимый, такие прюшеобразные параши в 20!8 уже должны вымереть.
Не слушай этого дельта-шизика, это какой-то ребенок максималист. Ему мамка принтер на НГ подарила и теперь он себя экспертом 3Д печати считает.
Я не тот дельташизик, я адепт corexy навроде указанного мной летучего медведя.
>Ему мамка принтер на НГ подарила и теперь он себя экспертом 3Д печати считает.
Вот так проэкции. Дельта за 10к рублей может печатать со скоростью 80мм/с из коробки, а твое дрыгостольное говно так умеет?
Сколько кг пластика вы уже израсходовали?
мань, не брызжи слюной, дельта на такой скорости будет иметь точность твоего бати на толчке
Месяц печати - около килограма ПЛА.
Охуительные истории. Дельту только на картинках видел? Давай, расскажи мне, что же случится с точностью на такой скорости, петушок.
Месяц назад пришел принтер, еще не пробовал печатать.
А мне кажется тут экструдер вместе со всей хуйней болтаться будет. Он же блядь на каких-то тонюсеньких палочках держится
Палочки карбоновые, ничего не болтается абсолютно.
18 катушек ABS.
Суккааааа prusa или дельта, я разрываюсь нахуй
SLS!
Эт что за зверь?
>Эт что за зверь?
Это технология 3д печати. SLS (selective laser sintering) — селективное лазерное спекание. Точность печати выше, подвижных частей в конструкции принтера меньше, по сравнению с FDM. Поддержки при печати не нужны. Основной минус в том, что цена на порядок или два выше, чем у FDM принтеров и расходники сложнее найти.
Это был троллинг
Зависит же от твоих сценариев использования.
Не думаю что тут у кого-нибудь есть оба, чтоб он мог свое мнение высказать не голословно.
Там есть свои недостатки у дельт, но к примеру у меня нет личного опыта чтоб сказать насколько они критичны для начинающего.
По любому автокалибровка на дельте мастхэв, их вроде перед каждой печатью калибровать надо.
>их вроде перед каждой печатью калибровать надо.
Один раз откалибровал, и все, если не разбирать ее, то больше калибровать не надо.
Дешевая прюша это боль и страдания, хлипкая рама, постоянные допилы.
Дельта - чтоб откалибровать придется изрядно поебаться, но делается это один раз, с автолевелом калибруется в разы проще, практически автоматически. Ну и область печати у них маленькая, да.
Если сомневаешься, то лучше подкопи денег на Н-бот или кору.
>подкопи денег
>медведь за 13800
да заколебал ты уже тред своими медведями засорять, вымри уже нахуй
Кончился PLA, решил попечатать ABS, как же это говно воняет, пиздос, нахуя вы им добровольно печатаете?
Что это тебе так печет?
Этилацетат или бутилацетат может растворить pla?
Суп, принтаны. Есть целая коробка PLA-мусора от старых рафтов, суппортов и запоротых моделек. Есть желание всё это переплавить и сделать новую 1.75 нитку. Безотходное производство, так сказать.
1. Машинки для такой хуйни на алиэкспрессе продаются?
2. Если не продаются, то где гуглить схемы подобных хуёвин и из чего делать?
1. Машинки для такой хуйни на алиэкспрессе продаются?
2. Если не продаются, то где гуглить схемы подобных хуёвин и из чего делать?
Схема проста, нагреватель и шнэк. Кто-то делает всё правильно и пилит нужный шнэк, кто-то покупает, а кто-то делает шнэк из сверла. Нагреватель любой, с терморегуляцией.
>1. Машинки для такой хуйни на алиэкспрессе продаются?
Видал только на мерриканских сайтах по 30-35к деревянных, дешевле пока нет.
Эктрудировать филамент не так просто как кажется - если просто переработать напечатанные детали, то получится неюзабельное говно (трескающееся, не спекающееся). Поэтому во вторичный пластик вседа добавляют 25-50% гранул свежего, тогда получится норм. Но пластик в гранулах чаще всего продается некрашеный, поэтому понадобится искать еще и пигмент, а с этим отдельный гемор.
Кроме того, перед экструдированием ненужные принты еще надо раздробить в крошку. И если плоские детали схавает офисный шредер для компактдисков, то толстые придется ебошить молотком вручную.
Я бы не стал пока вскрывать эту тему, в общем. До тех пор пока не наберется пару 50-килограммовых мешков пластмассы на переработку.
При каждом расплавлении свойства пластика меняются. Тот пластик что в деталях, уже не тот что в катушке. Короче, авчинка выделки не стоит.
А экструдировать чем? У токарей заказывать?
Есть вариант взять охуенный блендер (как в рекламе will it blend) и смолоть в нём.
Нихуя не понял, что там принципиально меняется? Это же пластик, аморфное тело без кристаллической решетки. Что там может измениться, если его до подгорания не доводить?
Аноны подскажите, есть программа для дебилов, типа tinkercad, чтобы просто и интуитивно понятно можно было делать простенькие 3D модели? Ну там уровня сделать подставку, сконструировать подставку для ручек, или долепить отсканированной модели подставку?
На работе купили сраный принтер, не могут ума дать.
На работе купили сраный принтер, не могут ума дать.
Blender.
Лол, ты шутишь?
тинкеркад чем не устраивает? Fusion360, Sketchup попробуй.
Нет, я серьезно, блендер охуенен и на самом деле прост, уж моделинг за пару недель без проблем можно освоить, а тратить время на всякое дерьмо не стоит.
И аытостол должен сдохнуть, не пользуйтесь продуктами автостола.
>тинкеркад чем не устраивает?
Ограничение на загрузку файлов ~20мб, и ограничение на загрузку "сложных можелей".
Ну вот отсканировал я бюст например, хочу сделать подставку к нему, а тинкеркад мне такой - "хуй тебе, модель слишком сложная!".
>Fusion360, Sketchup попробуй
Посмотрю как там, спасибо.
Я джва часа ебался чтобы из модельки тонкой сделать печатаемую. А оказалось что есть кнопка чтобы толщину менять, но каждый раз я её найти не могу в этом ёбанном, но охуенном блендере. Нет в изменении массива точек "толщины" и всё. Solidify позволяет "поднять" точки над начальной поверхностью, но не задать толщину, как это бы звучало при переводе. Что я делаю не так, кроме как мануал не читаю?
>мануал не читаю
Какие могут быть еще вопросы то вообще? Просто все эти скетчапы и прочее конечно же просты, но в определенный момент их перестанет хватать, и придется снова учится моделить в нормальной программе, так зачем тратить свое время на всякое говно? Алсо, есть еще Modo, наверное лучший инструмент для двигания точек, но он платный.
Дома эта хуйня выделки не стоит и нихера не рентабельна, отходов обычно не так много, кило будешь 3 года собирать, чтоб полдня потом переплавлять в говенное вторсырье с плавающим диаметром.
Ну конечно если есть спортивный интерес, то можно из говна и веток собрать филаструдер, а еще сделать термостат на ардуине.
Суки, принтер не отправляют уже четыре дня. Вот и связывайся после этого с продавцами из рашки.
Мне китайцы неделю отправляли заказывал 11.11.
Это норма, у меня китайцы оче многие посылки помечают отправленными на 7-10 день, максимальное что по правилам выделяется для обработки заказа. Таким образом оттягивают срок доставки, чтобы из-за затыков на почте не пролететь с диспутом.
Пагади, они его печатают. Репрап жи есть.
Да ты же прав! Я так винты хотел двухметровые заказать, так у одного они сразу закончились, а потом и у всех.
Принтаны, размышляю над максимально дешевыми, но в то же время удобными направляющими широко применяемые мебельные нахер идут потому что потому, долго объяснять. Увидел пикрелейтед, труба 16х1.1х1000 сталь, хром, вроде как выглядит кое-как отполированной, 158р/шт. Линейные подшипники LM16UU тоже обнаружились по 100р/шт. Заебись - подумал я, но потом пришло в голову что стальные шарики подшипника будут шуметь на стальной же направляющей, и снова пришла в голову мысль - а почему бы не использовать ПВХ/ПНД-трубы в качестве направляющей, а для усиления на изгиб в трубу проложить стальной пруток. Это должно и уменьшить шум, так как подшипник будет кататься по пластику, и выйти в районе 300-400р за метр направляющей. Меня только одно смущает - не разопрет ли трубу от прутка. А так - годно, или не, в рамках бомж-бюджета?
Шарики очень быстро выдавят канавки в пластике.
Мальчик, ты почему не в школе?
Возможно. Но на этот счет сомнения есть - опорная нагрузка ведь не конская. Нужно больше мнений сюда.
Уроки отменили. И ваще мне мама говорила с незнакомыми усатыми дядями не по делу не разговаривать.
ХУИТА, даже китайские валы хуита кривая, а уж это так вообще хуета хует, а пвх так это вообще ебанутейшая идея, подшипники линейные тоже говнище ебаное, лучше V-slot профиль стоит не дорого, прямее китайских валов, подшипники тоже не дорогие.
А обычные напрявляшки от разных принтеров? Струйные там старые. Проканает?
мимохуй
Зависит от их толщины, достаточной толщины нужно искать в совсем древних матричных принтерах, в современных тонкие они.
Зачем вообще хуйнёй страдать? Основная цена - моторы и башка. Направляющие копеечные.
Лучше готовый набор из Китая купить, они сейчас дешевые.
Собирать принтер из говна палок есть смысл только если цель - собрать принтер, а не печатать, т.к. такой самопал будет печатать говно, его доводить заебёшься и в конце-концов выйдет дороже чем готовый купить.
Нет денег - ебашь дельту.
Я думал от китайских направляшек будет хуево печатать
Даааа блять, от китайских направляющих будет хуево печатать, а на ПВХ трубах заебись! Остановись, окаянный, у меня уже живот болит.
Причем тут пластиковые трубы. Я говорил про принтерные направляющие.
пошёл нахуйнахуй нахуйеще разпидор
Сегодня списанные матричные принтаки разобрал, заимел 4 оси 12х400 и дохуя 6х400. На Y, понятное дело, уйдет две 12х400, на X можно обойтись одной 12х400 в качестве опорной и еще одной 6х400 в качестве просто направляющей, чтобы каретка вокруг опорной оси не вращалась. Итого у меня остается одна 12х400, которую в Z можно впихнуть только срифмовав со шпилькой. А взлетит ли на Z 4шт 6х400 по углам платформы?
Что хоть за тип принтера колхозишь?
Да хуй еще знает. Точно не дрыгостол и не дельта, а по кинематике никак не выберу - их что, только две что ли в форм-факторе куба, CoreXY и HBot? Пока самые общие компоненты смотрю, которые в любую из оставшихся кинематических схем зайдут (как я думаю).
>их что, только две что ли в форм-факторе куба, CoreXY и HBot?
Еще классическая с подвижным мотором и как у ультика, на ультик у тебя направляющих не хватит, да и сложно там все довольно, с подвижным мотором хуита, ничем не лучше коры. Пили кору и стол на 6мм с двумя винтами от одного мотора. Но лучще конечно поискать шпилек потолще.
стол на 6мм с двумя винтами от одного мотора
Ну что за хуйню ты советуешь, экономия на лишнем моторе копеечная (даже отдельный драйвер не нужен, подключается параллельно) а стол через все эти дополнительные передачи будет все время КОСОЕБИТЬ. На моей корёхе стол крепится и направляется только с одной стороны вообще, и ничего, брат жив зависимости никакой.
>Ну что за хуйню ты советуешь, экономия на лишнем моторе копеечная (даже отдельный драйвер не нужен, подключается параллельно) а стол через все эти дополнительные передачи будет все время КОСОЕБИТЬ
Как раз с одним мотором вероятность, что его перекосоебит ментьше, чем с двумя, если все нормально сделать.
Можно из китайской прюши зделоть куб? Не ковыряясь в настройках
Поясните за A4988, DRV8825 и TMC2100 пожалуйста.
Распечатав стопицот деталей для него
Мб и можно.
Это драйверы шаговых двигателей.
Не благодари.
A4988 надёжней, TMC2100 точней.
А 8825 как говно в проруби между ними штоле?
А он сам по себе, на плебсов типа A4988 и TMC2100 внимания не обращает.
Блядская кура тормозит как сука. Посоветуйте бесплатный пиратский слайсер плиз.
>бесплатный пиратский
Чем тебе Симплифай не угодил?
Тем что я про него не знал.
Ща буду его пробовать.
Спосибо анон. Гораздо лучше говнокуры. С ним он хоть запечатал.
Аноны из РФ, как вы принтеры через таможню протаскиваете?
А в чем собственно проблема? Алсо, на али есть продавцы которые из рашки отправляют, никакой таможни, но чуть дороже.
Помню раньше было много баттхёрта потому что надо растамаживать 3Д-принтеры, а это ебла на месяц и на много денег, потому что нужно платить таможенному брокеру.
Это только у одной тупой хабрабляди был батхерт, потому что хабраблядь слишком тупая, пока что посылки меньше 1к евро растамаживать не нужно.
ОП еблан, хули тред у тебя безымянный? Только по картинками можно догадаться.
Дело не в стоимости, а в таможенных категориях.
По совковым еще каталогам, 3д-принтеры относятся к ЧПУ-станкам для массового производства, которые частникам нельзя ввозить без какой-то конской пошлины (что-то вроде 40%, не помню точно).
Поэтому если таможня увидит в коробке целый 3д-принтер, то очень вероятно попасть на растаможку по полной программе и со всеми формальностями и пополнением федерального бюджета.
Другое дело, что к дешевым китайским принтерам это не относится, потому что они едут разобранными и по таможне проводятся под названиями "набор запчастей" или тому подобные эвфемизмы.
Кажется я нашел что поставить на следующий оппик.
А у меня несколько вопросов.
На принтере написано pla и abs. Это типа другие пластики нельзя? А почему? Я думал что тип перевариваемого пластика зависит разве что от температуры до которой принтер может раскочегарить сопло.
Существуют прозрачные пластики?
А у меня несколько вопросов.
На принтере написано pla и abs. Это типа другие пластики нельзя? А почему? Я думал что тип перевариваемого пластика зависит разве что от температуры до которой принтер может раскочегарить сопло.
Существуют прозрачные пластики?
Значит любым можно печатать, кроме может выcокотемпературных типа нейлона, просто бывают принтеры без подогрева стола, на них только пла можно печатать. Прозрачный PET-G есть.
прозрачный прям который труъ-прозрачный только SBS, но он песдес мягкий и им печатать нереально без какой-либо подкрутки экструдера, зажевывать будет
>Пропущено 1329 постов, 166 с картинками. Нажмите ответ, чтобы посмотреть.
Не пора ли новый тред? У меня уже по полчаса грузится.
Не пора ли новый тред? У меня уже по полчаса грузится.
Перекати, если сможешь. Только сделай нормально.
У меня шапки нет.
Приехала моя прюшка, ближайший месяц я так понимаю буду с ней пердолится, да? И сразу вопрос, это ведь норма что видно слои? Как вообще обрабатывают напечатанное чтобы была гладкая поверхность?
нормально, до 0.15 видны точно
попробуй зашкурить и потом кисточкой попробуй нанеести длимонен/ацетон/дихлорметанъ
Я вот тут подумал, а если гравером шлифануть? От 200 наждачкой и мельче?
Почему некоторые слои смещены друг относительно друга? Это какой-то косяк с осью Х?
Зависит от пластика.
Пла может менять цвет, появится заусеницы. Лучше чтобы видно было слои чем такая херня.
Некоторые дефекты можно срезать ножом, но целиком например торчащую нитку слоя
Пробовал еще толстые неприклеившиеся слои приклеить слегка нагрев газовым паяльником. Получается, но греть нужно аккуратно и прижимать весь слой сразу, а не частями/нитями.
Похоже на легкий вобблинг оси Z. Какая кинематика принтера?
алсо можно попробовать замесить жижу из дихлорметана и пла, 1:1 нормально, пока она жидкая заделать все трещины или подправить где надо
будет как литая, provereno
Д - дрыгостол.
Видимо этот
Кстати только что напечатал новый обдув и такой херни небыло. Но у меня появилось подозрение: прошлый раз нить в катушке перехлестнулась и пару тройку раз уебала по принтеру.
Да, на прюшу лучше даже не дышать.
Интересно сколько прюша потребляет электричества. Печатал сейчас, на 70% свет выключился. Есть ли смысл в ибп? Или аккумы + инвертор. Инвертор есть, аккумы в днсе от ибп по 500 рублей.
>Интересно сколько прюша потребляет электричества.
200 Вт с включенным столом.
а какая разница, что со столом что нет?
бп все равно свою мощность берет
Пиздос, такое в радаче писать это НИУВОЖЕНИЕ ящитаю.
Тупость на пару с невоспитанностью.
И куда ее при выключенном столе девает?
Кто-нибудь пытался заработать с помощью 3д печати или моделирования (для последующей печати есесно) хотя бы на пластик удалось у кого?
Нет, это фантастика.
Блин, хочу купить 3D-принтер и запилить пневматическую логику. Я нормален?
Ближе к весне это пройдёт.
Собираюсь попробовать в качестве побочной деятельности.
Короче, я дебил и я купил Flying bear tornado с алиэкспресса ебаного.
В принципе вещь-то неплохая за свои ебучие 35к, после пары доработок даже не так и плохо печатает, но вот беда - купился на здоровый стол, который оказался крайне хуевый. Потому что это тупо металл с наклейкой, и из-за еще и хуйни с bl-touch и проблемами с z-осью (благо, решить которые уже удалось) выходит пик - тупо "всплывшая" наклейка.
Наклейке, короче, полный пиздец и опять с ней ебаться не хочется, учитывая еще и то, что она, блять, отклеивается при нагреве стола (из-за расширения металла, судя по всему).
Собсно, вопрос: где в можно купить норм боросиликатное, желательно матовое (не уверен, поясните, сильно ли оно лучше) стекло для 3д-принтера? Размер стола - 300x350мм, это тоже проблема - везде продают мелкие. Ну, и чтобы коэффициент расширения этого говна был норм.
P.S. Принтер и правда неплохой, за исключением Z-оси, с ней лютый пиздец.
В принципе вещь-то неплохая за свои ебучие 35к, после пары доработок даже не так и плохо печатает, но вот беда - купился на здоровый стол, который оказался крайне хуевый. Потому что это тупо металл с наклейкой, и из-за еще и хуйни с bl-touch и проблемами с z-осью (благо, решить которые уже удалось) выходит пик - тупо "всплывшая" наклейка.
Наклейке, короче, полный пиздец и опять с ней ебаться не хочется, учитывая еще и то, что она, блять, отклеивается при нагреве стола (из-за расширения металла, судя по всему).
Собсно, вопрос: где в можно купить норм боросиликатное, желательно матовое (не уверен, поясните, сильно ли оно лучше) стекло для 3д-принтера? Размер стола - 300x350мм, это тоже проблема - везде продают мелкие. Ну, и чтобы коэффициент расширения этого говна был норм.
P.S. Принтер и правда неплохой, за исключением Z-оси, с ней лютый пиздец.
Пик отклеился, но тут он не так важен
Я печатаю на обычном стекле, стол снизу утеплителем обмотал и всё печатается.
>боросиликатное, желательно матовое
Хуйня всё это, обычное стекло или зеркало ставь.
Забей на боросиликаты, просто возьми ненужное зеркало, стеклорез, и вырежь себе 300х350. Лучше про запас пару-тройку штук Торцы зашлифуй шкуркой на 200-400 грит.
Почему бы не пойти в ларёк где торгуют стеклом и бесплатно попросит обрезки термостойкого стекла?
Заказываешь в стекольной мастерской стекло, покупаешь стикер у китайцев, стекло без стикера хуита.
А чо б в магазине сразу ультимейкер последней модели бесплатно не попросить, хуле там)) В коммунизме живешь что ли?
Сто раз себе добывал ошметки оргстекла таким образом. И обычное стекло давали. Я из него себе полочку под приставку спутниковую сделал.
К стене как прикрепил?
Двочую этого . Обрезки - отход, и его нужно куда-то утилизировать, пусть даже тупо выбрасывать. Чем больше заберут отхода - тем меньше самому напрягаться придется.
Уголки пикрелейтед. Выглядит не очень надёжно, но держит хорошо.
Ну бля, в том и вопрос, че это за мастерские такие, и какие можете в дс посоветовать. Где, тем более, есть обрезки термостойкого стекла.
Размер стола какой? С увеличением размера шансы, что треснет нахуй или что поплывет только увеличиваются.
Обычное стекло, нихуя ему не будет от ссаных 100 градусов.
Блядь, стол задёргался. Ну пиздец
Дрыгостолопроблемы.
дельтабог
вечер в хату, арестанты. Поясните, можно ли на ваших девайсах запилить печать(которая круглая с орлом)?
Нет, лазором они делаются, но тебя посадят.
Гравером? А материал какой? Какая мощность лазера должна быть?
Мощность не ебу какая, но гравера думаю не хватит, настоящие из резины делают.
А принтер почему не подойдет? Мелкие детали плохо получаются?
Да, хотя можно на SLA попробовать.
>вечер в хату, арестанты
Ебал тебя на вписке.
>нормально делай - нормально будет
если запороться, хорошо, но все равно будет видно
Маму твою на вписке ебал
На SLA принтере можно, но это сгуха 100%
Мда, посмотрел примеры печати. Что за 10 тысяч что за 70 печатают +- одинаково. Да и вообще 3д печать какойто хуйней оказалась. Пизда моим ожиданиям.
Хочу спросить у вас, для чего вы используете 3д принтер?
Хочу спросить у вас, для чего вы используете 3д принтер?
3Д печать конечно не идеальна, но она благодаря энтузиастам и опенсорсу теперь хотя бы доступна каждому.
Дай срок, и действительно охуенные 5-осевые станки и SLS печки станут так же доступны, вопрос буквально 5-10 лет.
http://unique3d.ru/shop/sitallovoe-steklo-dlya-3d-printera-400x300mm/
Наебалово это все с ситалловым стеклом?
Наебалово это все с ситалловым стеклом?
Купи обычное стекло и стикер за 200 рублей.
> для чего вы используете 3д принтер?
Твоей мамке с http://www.dildo-generator.com/3d-printed-custom-toys/ заказы печатаем.
Хуясе, автокад в бровузер встроили!
>Пизда моим ожиданиям
А чего конкретно ты ожидаешь?
>автокад в бровузере
Сейчас бы в тинкере что-то клепать
имхо, тинкеркад зашквар для маленьких детишек
что мешает солид или fusion поставить?
То, что их осваивать херово. Мне нужны объекты и булевы функции между ними. Линейка, размеры. Солид перегружен, Фужион перегружен, Блендер перегружен и с хоткеями.
Ну думал ровненько все будет, ну малехо шершаво. Но тут это пиздос, эти СЛОИ блядь видно даже если не приглядываться. Ну и ебля с ацетоном. Хотя в итоге получается глянцевая параша.
Вычислил подшипник дрыгостола который начал выебываться. Замочил в бензине, так оттуда какаято малафья полилася с ошметками жёлтого металла. Все вымыл, смазал оружейным нейтральным маслом. Все правильно сделал?
Никто стол переделать не хочет?
А для чего тебе? Может тебе DLP принтер нужен.
Для технического творчества FDM принтер хорош тем, что выдаёт готовую деталь.
Для хорошего внешнего вида есть постобработка наждачкой, филлером с последующей грунтовкой и покраской.
Если хочешь фабричное качество сразу с печати, то плати цену как за фабричное оборудование.
Результат пердолинга с прюшей. Слева до, справа после. Чем вызвана проблема с такими углами?
Слой? Сопло? На переэкструзию похоже.
Компас заебись на самом деле, там все просто.
Слой 0.2 поставил, сопло 0.4. по какому-то мануалу в интернете.
мозг твой перегружен, фьюжн как два пальца освоить можно за 5 минут
попробуй сменить ширину экструзии, 0.95 поставь
На чем моделите в прыщах, принтаны?
Какой пластик считается труъ, пла или абс?
пла конечно же, абс для нищебродов-махарайщиков
Тру это поликарбонат (PC), только ты охуеешь дешманский принтер до 300 градусов греть.
PET-G, охуенная штука, зачем говноеды до сих пор печатают АБСом для меня загадка.
Хули там греть то? Сейчас все принтеры с керамическими нагревателями, это раньше была проблема нагреть, сечас вообще никаких проблем.
дядь, у тебя тефлон внутри поплывет
Хау эбаут фторопласт?
> тефлон
> фторопласт
Найди десять отличий.
>фторопласт
тефлон и есть фторопласт
У меня нет тефлона внутри, нечему там плыть.
Каждый пластик имеет свои достоинства и недостатки. Выбирается в зависимости от применения.
ПЛА легко печатать большие модели, из-за хорошей адгезии слоёв. У него низкие температуры печати, что делает его ультимативным пластиком для владельцев китайских нищекопий прюши. Но ПЛА оче низкотемпературный, начинает плыть уже при 50 градусах, что легко достижимо если у тебя темная модель стоит на солнце. Так же из-за этого его невозможно обрабатывать электроинструментом, только ручками. Постепенно разрушается в влажной среде, нужно красить.
АБС гораздо дешевле ПЛА, т.к. кроме того что кг абса дешевле, он ещё и менее плотный и в 1 кг абс на 20% больше пластика чем в 1 кг пла. Абс менее твёрдый чем пла, но имеет высокую температуру плавления, от солнца деталь точно не поплывёт, даже от кипятка не поплывёт. Легко обрабатывается электроинструментом, режется ножом, сглаживается в парах ацетона. Вообще в плане простоты постобработки - АБС превосходит любые другие пластики.
Для печати абс обязателен стол с подогревом, так он ещё и хуево липнет, нужен лак, клей, пиво что-то такое. Хуёвая адгезия слоёв, что делает сложной печать крупных моделей. Для нищепринтеров почти невозможной. Для надёжной адгезии желательно сильно поднимать температуру экструдера, выше рекомендуемой. Я, к примеру, на 250-260 абсом печатаю. Далеко не все принтеры это позволяют. АБС пахнет при печати, ПЛА не пахнет.
>ПЛА Постепенно разрушается в влажной среде
Нет.
>АБС от солнца деталь точно не поплывёт
Но от ульрафиолета разрушится.
>Для нищепринтеров почти невозможной. Для надёжной адгезии желательно сильно поднимать температуру экструдера, выше рекомендуемой. Я, к примеру, на 250-260 абсом печатаю. Далеко не все принтеры это позволяют.
Хуита, абсолютно все современные принтеры это позволяют, экструдеры у всех одинаковые.
Единственный плюс абс, это его дешевизна, в остальном ПЕТГ и ПЛА лучше.
>Нет.
Пидора ответ.
>Но от ульрафиолета разрушится.
Например за стеклом на окошке или в салоне автомобиля ультрафиолета нет, а солнце есть. Также абс для защиты можно покрасить, а крашеный пла размякнет от тепла ещё быстрей чем не крашеный.
>экструдеры у всех одинаковые
Хуйню спорол. Два абсолютно разных типа боуден и директ, плюс разнообразие устройства директов просто зашкаливает.
Я про хотэнд, одинаковые они у всех, боуден и какой экструдер строго похуй.
>Например за стеклом на окошке или в салоне автомобиля ультрафиолета нет
Ага, охуительные истории, можешь взять фоторезист, положить его за окно и посмотреть, есть там ультрафиолет или нет.
> ПЛА лучше
ПЛА это чисто полочный пластик, напечатал - поставил на полочку. Не зря он не используется нигде кроме любительской 3D печати.
ABS, PETG, PC, Nylon - это промышленные пластики, широко применяемые повсюду.
>хотэнд, одинаковые они у всех
Разные. У меня фторопластовая трубка до самого сопла идёт. Нейлончиком не попечатать, тефлон расплавится.
чем ты тогда печатаешь? сжиженными соплями?
Купить термобарьер без тефлона за три копейки и печатай.
В директе может и не быть тефлона, совсем. Это для боудена тефлоновая трубка - обязательная часть конструкции.
какая к черту разница, директ или боуден, если это деталь внутри хотенда уже?
Там разговор про нагрев экструдера до 300 градусов был, если что.
Есть он там, если у тебя термобарьер тонкостенный. Если толстостенный, то конечно хорошо, тефлон там не так нужен, но пластик к тефлону не липнет, а к металлу липнет.
Интересно, запустится ли симпилифай или кура на дешёвых китайских планшетах с виндой? Прикрутил бы такой к принтаку а то надоело бегать к нему от компа. на старом нетбуке ни один слайсер не запускается
Блютуз прикрутить проще и дешевле.
Лучше тогда TVBox на Атоме сразу взять.
Старый роутер и октопринт, по вайфаю жикод шлешь и ходить никуда не надо.
Далеко, боюсь проебывать будет код.
Вообще читаю сейчас про малинку и вифи.
Малина дороха, октопринт на питоне писанный, на любом роутере с OpenWRT работает.
А че бля с флешки не печатается шоль?
Это называется вобблинг, болезнь всех прюш и прочих червячных осей.
Мда, влез я в говно
Флешка для лохов, печать по воздуху - выбор мастеров.
Пикрелейтед поможет? На Aliexpress ищется по слову Flex Coupler.
Хуй знает. Прюше мало что может помочь.
Видел тут прюшу самодельную из конструкционного профиля с областью печати 50х50х50. Там такой хуйни нету. Но она и здоровенная блядь, огромная дура.
А мог бы дельту купить и горя не знать.
Но ведь дельта то же говно, только прикольно печатает.
Эх, вот бы мне няшный corexy
Нет, у дельты нет проблем с воблингом, перекосом стола и прочей срани, она просто печатает за цену прюши.
Чому блок не используется вместе с направляющими для стола? Слишком сложно > неоправданно?
Люфтить будет слишком сильно такая система
Возможно ли на дешевом принтере напечатать изображенное на картинке? Размеры приблизительно 200х300мм, толщина стенок 0,7...2мм, материал ABS.
Какая будет себестоимость такого? За сколько кто-нибудь сможет сделать такое на заказ?
Какая будет себестоимость такого? За сколько кто-нибудь сможет сделать такое на заказ?
Как два пальца, себестоимость 50-100р в зависимости от толщины стенки. Только в большинство принтеров не влезет 30-сантиметровая деталь целиком...
Посоны, что ему нужно то? Я уже и перевел, и все настройки поддержки перекрутил по 50 раз. Все равно вылезает эта хрень
Ух бля
О Необычной Ширине/ Высоте
Выбранный интервал опорного слоя привел к соотношению высоты ширины опоры
ниже 1.2.
Обычно это не рекомендуется и может привести к плохой адгезии слоя.
Ты уверен, что хочешь продолжить?
Ух бля
О Необычной Ширине/ Высоте
Выбранный интервал опорного слоя привел к соотношению высоты ширины опоры
ниже 1.2.
Обычно это не рекомендуется и может привести к плохой адгезии слоя.
Ты уверен, что хочешь продолжить?
Катушка от металлоискателя?
берешь ацетон и печатаешь в два куска
покрути в настройках поддержки, такое бывает когда выставленный диаметр сопла слишком сильно отличается от высоты слоя да он начинает ругаться именно когда поддержки включаешь
Ононы, вопросик к вам. Нашел я на thingiverse один принтер corexy, хочу его делать. Но там область печати маловата будет 200х200х155. Сидел думал про то как увеличить. Придумал сделать длиннее алюпрофиль(длиннее того что используется в проекте). Что из этого вытекает? Нужен другой стол, ну и всякие там валы для стола подлиннее нужны. А остальное вроде как останется оригинальное, ну там крепления шаговиков и т.п.
И длина ремня увеличится, я правильно понимаю?
И длина ремня увеличится, я правильно понимаю?
Да.
Продам новый cr10 за 19к. Сопла и пластик в подарок, не печатал на нем, проверка возможна у меня дома.
Под дс2 живу, недалеко от Девяткино.
Под дс2 живу, недалеко от Девяткино.
Какую материнку выбрать для принтера? С заделом на будущее так сказать, под всякие свистоперделки.
>С заделом на будущее
ASUS XXXGAME-EDITION SUPER-CARBON OVERLOCKED
Поставил автолевел. Пиздец на 3дтудее пидорашки. Хуй кто чем поделится. Зато у пиндосов целая вики по настройкам и прошивкам есть.
А хули ты ожидал, на тридетудее вообще одни говноеды сидят. Алсо, можешь перевести вики на репрапе на русич, не быть пидорахой с тридетудея.
Зачем им конкурент в СИРИУС БИЗНЕСЕ. Видел какие цены московские печатники заряжают за заказы?
>перевести вики на репрапе на русич
Максимум неблагодарная хуита.
Уж лучше на русском ебануть какой-нибудь экзотический ориджинал, чтобы они его читали через гугл-транслейт, постигая мощь великого и могучего.
Я правильно понимаю, что ABS к голому стеклу не прилипает, только если клеем/лаком мазать?
Нет не видел. А какие там цены? Я ради интереса вбил стоимость филамента в симплифай. Ещё ни одной детали дороже полутора рублей не напечатал.
Особенно повеселил один тип, пизданул проект принтера с thingevrrse, заменил пару деталек и собрался их печатать@продавать. Лел.
Правильно. Или скотч синий за 500 рублей.
Вот с пла заебись, брызнул лака и можно даже стол не греть.
В итоге попробовал с клеем-карандашом. Вообще идеально. Впервые печатал на стекле, первый слой, наверное, из лучших, что у меня были.
Стикер.
Там один на 150к вроде нараспечатывал, если не пиздит.
Пацаны, скажите, а зачем тефлоновая (или какая?) Т трубка на экструдере? Без нее пластик не полезет в сопло?
Для более лучшей теплоизоляции, можно и без нее в принципе.
о, это случаем не хуесос из мастеркита с его мс-гками?
без нее пластик к стенкам термобарьера будет липнуть
Не обязательно, если хорошо обработаны стенки, то не будет. Покупал оригинальный е3д, когда ещё весь али ими не был завален, ничего к нему не прилипало.
Ясен хуй, что в оригинальном нормально обработаны. А китайцам зачем шлифовать трубку, если они сразу втыкают туда тефлон и без него работоспособность никто не обещал?
Пиздануло сейчас током когда до стола дотронулся. Больше вроде не бьет. Стоит напрягаться по этому поводу?
мб статика?
если стол стальной как у анета то стоит задуматься и посмотреть проводку
Джвач, кажется я изобрел экструдер с заправкой 1-5 цветами. Плюс девайс для прочистки сопла от предыдущего цвета. По идее не надо будет даже печатать столб для чистки.
Что делоть?(( Бежать патентовать?
Заказал необходимые запчасти. Буду допиливать прошивку. И разбираться с железками.
Что делоть?(( Бежать патентовать?
Заказал необходимые запчасти. Буду допиливать прошивку. И разбираться с железками.
Вроде чтобы патентовать, нужен рабочий опытный образец. Тут-то ты и обосрешься :З
>Вроде
Как тогда существуют патентные тролли?
Это в швитой можно все что угодно запатентовать, у нас так не работает.
ну хоть поделился бы, а
Короче, попробовал напечатать 3dBenchy на FB Tornado. С хоть какой-то крышей - 0.2мм слой, 60мм/с, с волосистой ебенью вместо крыши - 0.1мм слой, 40мм/с. В остальном все хорошо - размеры +- 0.1мм соотвествуют, текст внизу есть (сзади нет, конечно, сопло 0.4мм), поверхности приятные и гладкие.
Собсно, вопрос: ЧЯДНТ? Обычно вроде нормально бриджит, а тут хуйню вот такую вытворяет. В слайсере тоже как-то странно выглядит (Repetier-Host, Cura) - на скрине первый слой с заполнением без здоровой дырени посередине.
Температура 235, ABS, Flow rate поставил на 100%, на 90-95 недоэкструзия явная, на 110-120 теряется точность, переэкструзия.
Собсно, вопрос: ЧЯДНТ? Обычно вроде нормально бриджит, а тут хуйню вот такую вытворяет. В слайсере тоже как-то странно выглядит (Repetier-Host, Cura) - на скрине первый слой с заполнением без здоровой дырени посередине.
Температура 235, ABS, Flow rate поставил на 100%, на 90-95 недоэкструзия явная, на 110-120 теряется точность, переэкструзия.
принтаны, если во время печати поменять пла на абс, они склеятся? или будет неведомый доселе косяк?
Склеятся, только коэффициент усадки у них очень разный, треснет нахуй при остывании.
таки не треснуло, но все равно спасибо
ну и хули тут так тихо)
Направляющие смазаны.
И ремни не свистят.
Тихо в треде.
Только по краю
Мёртвые с косами стоят.
поэзия уровня /b/
Есть днищенский клон прюши в виде кита в коробке, совершил импульсивную покупку за 120 баксов.
Хочется сделать хороший годный принтер с термобоксом, чтоб мог во всякие сложные пластики, например шестеренки печатать.
Посмативаю на фанерные ящики и core кинематику.
Нужно сделать выбор:
-собрать этот А8, потренироваться на нем, распечатать детали для core и после продать настроенный А8
-даже не открывая коробку попробовать продать А8 в виде кита, детали для core заказать
-раздерибанить А8 на детали для core, остальное докупить, раму от А8 выбросить
Какой вариант будет разумней всего?
Хочется сделать хороший годный принтер с термобоксом, чтоб мог во всякие сложные пластики, например шестеренки печатать.
Посмативаю на фанерные ящики и core кинематику.
Нужно сделать выбор:
-собрать этот А8, потренироваться на нем, распечатать детали для core и после продать настроенный А8
-даже не открывая коробку попробовать продать А8 в виде кита, детали для core заказать
-раздерибанить А8 на детали для core, остальное докупить, раму от А8 выбросить
Какой вариант будет разумней всего?
Сам сейчас печатаю сейчас детали для corexy на китайской прюше. Прюшу раздербаню на з/ч для нового принтера. Вариант не очень, из з/ч понадобяться шаговики, пару валов и подшипников, стол, стул, бп Остальное хз куда девать.
открой и печатай, сам купил на черной пятнице, принтер нравится, детали для corexy печатаю (от предыдущего принтера кинематика осталась и кусок электроники)
Собери и оставь как есть, потому что из его деталей почти ничего для добротной корёхи не годится.
Но иметь два принтера само по себе полезно, например этот можно оставить чисто для печати flex-пластиками, потому что для этого как раз нужен директ экструдер и слоупочность.
Я накурился У меня бессонница.
Почему комьюнити не может уделать Stratasys?
PolyJet технологию например?
Судя по этому видео
https://www.youtube.com/watch?v=Som3CddHfZE
параша редкостная, адской доводки напильником требует.
Мой FDM принтер тонким соплом лучше печатает, хоть может и не так быстро (но скорость по видео не понять).
хотя бы потому что для такой махарайки потребуется довольно серьезный софт
Как избавиться от вот такого эффекта, который образуется, когда принтер переходит на новый слой? Тыкал разное в слайсере (random, linear, rear, nearest) вот linear самый адекватный, создает такую линию на угле. Но можно ли как-то от нее совсем избавиться?
Retract для начала настраивай, потом посмотрим. И свет для фоток нормальных включи в следующий раз.
Котанчики, кто-нибудь пробовал делать с помощью своего принтера печатные платы?
Наплавлять пластик дорожками на текстолит а потом травить, или рисовать перманентным маркером.
Есть вообще рабочие способы без переделки принтера в cnc-фрезер?
Наплавлять пластик дорожками на текстолит а потом травить, или рисовать перманентным маркером.
Есть вообще рабочие способы без переделки принтера в cnc-фрезер?
>Наплавлять пластик дорожками
>рисовать перманентным маркером
Ширину дорожек не выдержишь жы!
Привет ты чё охуел идеи воровать?
Вот как будто я ваш ньюфаг-тред обязан читать.
Изи, лазор+фоторезист.
Но ведь если QFP корпуса не используешь, то пофиг какая получится дорожка, 0.2 или 0.6
Речь платах под ардуины с 2.54мм пинами и тому подобные крупные штуки
>2018
>ебаться с DIP-корпусами
мдауш
>проектировать платы и устройства самому, а не приобретать готовые решения от Apple™Inc.
Я и проектирую в меру своих скромных возможностей, для себя. Но меня просто коробит про виде дип-чипов и прочей выводной рассыпухи, которая легко заменяется на смд.
Самоделки на СМД обычно делают не для эстетики, а потому что СМД проще паять и нужно меньше дырок в плате сверлить.
Интересно, какого цвета и мощности должен быть ЛАЗОР, чтобы прожигать медь без всякого травления?
Слово "фоторезист" ты предпочел не замечать? На медь наносится фоторезист, потом ультрафиолетовым лазером засвечивается, засвеченный фоторезист смывается щелочью, и плата травится как при ЛУТе. Можно еще и маску защитную нанести.
Ватт 40 хватит.
https://www.jozerworx.com/creality-cr-10s-c4-capacitor-diy-fix-tutorial/
Как починить качество печати на Creality Cr10 заменив один конденсатор.
Как починить качество печати на Creality Cr10 заменив один конденсатор.
ВВерх сучечки
ты ебанутый? не пали годноту
С вами инженер Петров и мы начинаем серию постов, посвященных конструированию системы автополива растения. На данных пиках представлены элементы каркаса, на который впоследствии будут крепиться форсунки. Каркас собирается из металлопластиковых труб, диаметром 16мм и крепится к основанию (столу).
На втором пике херня какая-то, так под 3Д-печать не проектируют. Хомуты нижних двух труб у тебя разойдутся по слоям при затягивании.
И непонятно, как стык трех труб должен гидроизолироваться. Если это металлопластик, то у него должен быть массивный соединительный тройник, который в твою херню не поместится.
отставить пиздоболию, именно так и проектируется данный узел. Никакой гидроизоляции не нужно, труба - несущий элемент, циркуляция жидкости осуществляется в силиконовой трубке
продолжаем. Следующий узел представляет собой кронштейн для крепления форсунок. Форсунки представлены на пике номер два
Ты заебал, сфотай когда оно уже будет в сборе, нахуя нам смотреть как ты трубы соединяешь?
Или хотя бы опиши менее тривиальные части конструкции. В частности, подключение к водопроводу, будет ли аэрация в баке-накопителе, фильтрация, датчики протечки и т.п.
На пиках представлен результат печати кронштейна версия без боковых отверстий. Кронштейн обеспечивает регулировку направления орошения в вертикальной и горизонтальной плоскости, а так же герметизацию соединений с силиконовой трубкой
прекрати вахтоебить, посты по теме
К 3д-принтерам автополив никакого отношения не имеет, тебе в ардуино-тред или в https://2ch.hk/diy/res/340034.html
Каплеотвод, устанавливается под форсунками для сбора и дренажа капель, которые образуются после выключения электромагнитного клапана и падения давления в контуре
ладно, заебали, тут пости, там не пости
Sup принтаны! Знает ли кто-нибудь таблицы, по которым можно соотнести мощность мотора на экструдере и максимальную скорость печати?
Например, я хочу поставить пикрелейтед на директ-экструдер для облегчения каретки, но боюсь что он не протолкнет пластик через мой volcano хотэнд. Не пойму, как рассчитать понижающую зубчатую передачу в таком случае, и поможет ли она вообще?
Например, я хочу поставить пикрелейтед на директ-экструдер для облегчения каретки, но боюсь что он не протолкнет пластик через мой volcano хотэнд. Не пойму, как рассчитать понижающую зубчатую передачу в таком случае, и поможет ли она вообще?
тебя что, на 3dtoday забанили?
скинь ссылку на тред, куда съебал
интересно, да
а никуда, больше негде постить
Запили в /diy/ тред, хули ты, может интересно кому.
Титан аеро купи и не еби мозги.
Он стоит как самолет, да и не хочу менять хотенд
Реквестирую годный проект кубика для самосборки. Без ебучей фанеры.
Нахуй тебе это говно? Ебаш дельту, такая-то годнота.
Они некрасивые. А кубики красивые.
hypercube evolution
ты тред то запилил в итоге, как посоветовал ?
сажи пидорасу
это такой тонкий бамп?
>2018
>стол на винте
Ничему дураков жизнь не учит.
А на чем должен быть, на ремнях что ли?
Да, на ремне гораздо лучше, чем винтом.
Никакого воблинга, винт хуита.
Неплохо, года для 2014. Современный принтер, конечно, должен быть устроен уже не так:
1) Линейные направляющие вместо полированных валов по X/Y, уменьшают шум от работающего принтера сразу вдвое.
2) ШВП-передача по оси Z также уменьшает шум и увеличивает долговечность в разы.
3) Стенки куба должны быть зашиты теплоизоляцией, я лично рекомендую монолитный поликарбонат для дверцы и сотовый поликарбонат для остальных граней.
4) Все моторы должны быть вынесены за границы куба, чтобы не греться внутри термокамеры.
1) и 2) Дорого
3) Под патентом Makerbot
4) См выше
Латунные или капролоновые втулки на валах ещё тише, китайские рельсы и швп кривое говно, годные очень дорого стоят и по большому счету нахуй не нужны в принтере, нагрузок то нет, лучше деньги потратить на жёсткий корпус.
>1) и 2) Дорого
Ты еще скажи современные драйверы TMC2208 не ставить, потому что дораха!
>3) Под патентом Makerbot
>4) См выше
А почему чьи-то патенты должны ебать при постройке самосборной машины?
Я возмущен этой хуйней!
Что там блять под патентом? Поликарбонат? Или утепление ящика? Или вынесение движков из ящика?
В мурике патент на любую хуйню выдают.
Пиздец ты ебанутый. Нахуя городить такое удорожание при незначительном росте качества? Рельсы, швп, че несет, вообще охуеть. Драйверы поставь нормальные и валы смажь. Все, тишина, только кулеры шумят.
С карты печатаешь? Ту же самую залупу распечатай через юсб с компа. В голову не приходило, что ебучий шлейф которым подключен твой экран с sd слотом ловит наводки и ебет мозги? При печати используется абсолютная система координат, по этому после искаженной команды перемещения следует корректная и голова возвращается куда нужно. Как-то так. Могу ошибаться. Не обессудь.
Абу, чтоб тебя черти в аду ебали за эту капчу, обезьяна сраная.
Я пиздоглазое мудило. Впредь буду смотреть на дату поста. Звиняйте анонизмусы.
Я просто уже пробовал вариант с рельсами/швп, и вариант с валами/винтом. Под первый я спокойно могу засыпать, а со вторым чувствовал себя посреди завода. Драйверы и смазка причем те же самые.
Алсо, китайские рельсы и китайские швп давно подешевели. Даже для крупного принтера комплект всех трех осей не будет стоить больше 10к.
Чует моя неопытная в покупках китайского говна жопа, что ты пиздишь.
Купил себе 3д принтер, что с ним блядь делать, как его собирать? пруша и4 Положили вместе с ним две катушки ПЛА пластика, пиздец что мне с ним делать то, из него все развалится через год. И кстати, важный вопрос - стекло для стола любое подойдет или нужно искать специальное?
Фигня какая-то.
Если это для дома, то надо смотреть, на какое рабочее давление рассчитаны распылители. И чем ты это давление можешь создать.
Лучше посмотри в торону капельного полива. На 3-4 цветка подойдёт моторчик от электро-термоса-чайника.
Хули там собирать то? Он у тебя почти собран
ps возможно в комплекте у тебя есть диск с инструкциями. или можешь продавану написать, он тебе скинет ссылку. Ну или мы тут будем надсмехаться над тобой, пока какой-нить анон не сжалится
>2018
>прюша
Ты сам выбрал свой путь.
Все заебись, три рельсы по 3м осям, жесткая рама, а все остальное одинаково почти что у принтера за 20, что за 40.
4ре рельсы, 2 по вертикали
быстрофикс
Ну там не без подводных камней, конечно. Все шариковые передачи из китая надо обязательно разобрать, вычистить и смазать заново, потому что внутри частенько попадается мусор вплоть до железной стружки.
Но после этого все что ко мне приезжало, работало отлично. В отличие от китайских полированных валов, которые иногда привозят тупо погнутые, и хуй чего с этим уже сделаешь.
Д Р Ы Г О С Т О Л
Р
Ы
Г
О
С
Т
О
Л
кокая смишнявочка, ты прям жжешь
За цену китайских рельс можно купить не китайские валы, еще и на втулки деньги останутся.
Все равно с дрыгостолом ебаться, мог бы дельту придурить и горя не знать.
анонасы, что порекомендуете как первый принтер в 2018?
допустим до 20к
до 20 prusa i4 за 21к тут вообще без вариантов, заказываешь на али, доставляют из склада в россии, не ебешься с таможней и не доказываешь им, что принтер не промышленный который не положен в частном владении холопам
https://ru.aliexpress.com/af/corexy-3d-printer.html
Идиотов с прюшами не слушай, прюша это говно мамонта из 2012, несмотря на все вариации и улучшения.
Дельту покупай, прюшедаунов не слушай.
>TMC2208 не ставить, потому что дораха!
Не потому что дорого, а потому что слаботочная параша.
А вдруг ему не нужно печатать вазы и драконьи хуи?
Азаза, как смишно, в круг диаметром 270 вписывается квадрат со стороной 190, печатать можно все что захочешь.
https://www.aliexpress.com/item/free-shipping-linear-guide-auto-leveling-180-180-300-Delta-Kossel-Rostock-k800-mini-3D-Printer/32814144501.html?spm=2114.search0104.3.7.2baf54c1vcnDPP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711211_10313_10059_10534_10682_10681_10683_100031_10103_10624_10680_10623_443_10622_10621_10620,searchweb201603_37,ppcSwitch_5&algo_expid=2f2ae930-1539-41d9-ab7b-1c5ef1deb48f-1&algo_pvid=2f2ae930-1539-41d9-ab7b-1c5ef1deb48f&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Сап анансы.
Я наконец-то прикрутил свой NEMA17 к моему RAMPS 1.4. Хочу теперь покрутить его с помощью прогамки. Что почитать по этому поводу? Как управлять этой ёобой?
Я наконец-то прикрутил свой NEMA17 к моему RAMPS 1.4. Хочу теперь покрутить его с помощью прогамки. Что почитать по этому поводу? Как управлять этой ёобой?
Ну вот у меня на A4988 больше 1.2А нигде не выставлено, а 2208 может и 1.4А например.
А если принтер реально большой, то проще вольтаж поднять.
Алсо, если доплатить до TMC2130, то можно еще и от концевиков и z-щупа отказаться. Космические технологии.
Странный ты. Ещё нихуя не печатал даже, а уже считаешь что из PLA всё развалится. У меня кремления из PLA напечатаны. 3 года держаться и хоть бы что.
А что дрыгостол? Не выставляй скорость печати больше 200% и нормально всё печатается.
Нет, стол слишком тяжелый, быстрее 50 уже начинабтся проблемы, про 100 вообще можно забыть.
А нехуй покупать валы в Китае, купил на месте, по цене дешевле, чем на али, и горя не знаю.
Чё? У тебя там моторчики от игрушки чтоли стоят? У меня стоковые моторы стол так держат, что доли миллиметра контролируют.
То, у стола большая инерция, на скорости выше 50 мм/с невозможно печатать.
Чел, что-то не так с твоим столом. У меня 30 сантиметровая алююминька с плитой и стеклом на натянутых ремнях. Печать на 3600mm/min свободно накручиваю до 7200 без потерь в качестве.
Сфотай напечатанный на 7200мм кораблик 3dbenchy и я тебе укажу, где косячит дрыгостол.
Т.е. аргументов у тебя нет, ясно
Аргумент в том, что ты пиздишь про 7200 без потери качества.
С чего ты взял про пиздеж? Если бы у тебя что-то было ты бы давно уже рассказал почему это невозможно, а так только ВЫВСЕВРЕТИ!
Смотришь на расчетное время печати, потом на реальное, и понимаешь, что пиздишь.
Потому что . Инерция стола вызывает волнообразные дефекты по оси Y на высоких скоростях, поэтому прюши ограничены 2400-3600мм/мин. На 7200 волны на гранях будут очень ярко выражены, непонятно как надо в глаза ебаться чтобы их не замечать.
Распечатал кораблик на дельте, скорость пикрелейтид, косяков довольно дохуя, на фото нихуя не видно, слой 0.2 сопло 0.3 заполнение 30%, расчетное время и реальное.
Дельта ощутимо вибрировала, а вес всех подвижных частей у нее гораздо меньше, чем стол на прюше, не представляю прюшу на такой скорости.
Дельта ощутимо вибрировала, а вес всех подвижных частей у нее гораздо меньше, чем стол на прюше, не представляю прюшу на такой скорости.
Очень неплохой кораблик получился для такой скорости! Какая модель дельты?
ИТА ПРОСТО СТОЛ ДОЛГО ГРЕЛСЯ ОТВИЧАЮ!!11
Марлин залей с фейковыми датчиками температуры и крути сколько влезет.
Эта сам собирал из разных запчастей и распечаток, раньше был росток оригинальный, собрал его как только он появился, дельта это заебись.
В анус. мерлин я сам прошивку писать буду
Хуя ты апасный, тогда пили сразу под 32бита, 8битная параша не нужна. Управлять дрыгателем просто, нужно дергать три ноги, ENABLE - собственно активация драйвера, 0 - двигатель отключен, 1 - двигатель включен, DIR - направление, 0 - в одну сторону, 1 - в другую, STEP -шаг, дрыгаешь единицу столько раз, сколько нужно сделать шагов, где эти ноги на рампсе в марлине смотри.
Волна на волне и волной погоняет. Даже трубу умудрился закосячить. Ещё на стол что-то там пиздел.
Пиздец. Оси даже не закреплены. Чем выше печать, тем больше оси дрожат.
Не хочу. Сейчас стоит .4mm головка и предстоит 50 часовая печать. Банально лень менять чтобы потом чистить всё. Могу скинуть фото того что недавно распечатал на 7200. Правда это дура размером 25 на 25 сантиметров.
Зачем менять? 0.4 сопло самый стандарт.
Алсо не забудь засечь время, за которое кораблик реально напечатается.
>0.4 сопло самый стандарт.
Здрасте. Стандарт .2mm всегда был. Даже на алишке все принтеры с ними по умолчанию идут уже пару лет как.
>не забудь засечь время, за которое кораблик реально напечатается.
А это зачем? Ну засеку раз просишь.
Собрал термокамеру под это дело. Думал поможет. А там - ХУЙ. Ебли с ABS овер дохуя на самом деле. Адгезия хуёвая, прогревать плитку долго, и по хорошему градусов до 80 минимум (принтер 40 минут минимум туп греется), колебания температур - критичны (выставил 245 градусов вместо 255 слои распидорасит или пластик будет литься как вода), включение кулера - критично, если пластик вобрал воды - тоже проблема. Даже хранение ABS без силика геля - уже ебля. А его ещё где-то достать нужно. А ещё контейнер в который все эти катушки влезут достать нужно.
При этом ABS крайне мало где можно применить в силу того что он растворяется от бензина, масла, ацетона. При том что он блядь трескается на морозе!
Надо попробовать. Как раз от них получил 10 кило.
А я на "дрыгостоле" 300% гонял, при 100% = 3600 мм/сек. А тут вот оно как, лол.
Ну хз. У меня слишком слабая адгезия уже прёт и явно пластик не успевает плавиться при 300%. Там уже надо температуры повышать. А если ABS то дальше 260 не особо поповышаешь.
Жду охуительных распечаток на дрыгостоле.
Это он в процессе сборки, других фото не нашёл, все там закреплено было.
>адгезия
Намазал сиропом и следи, чтобы сквозняка не было. Если термокамера - прелесть!
>до 80 40 минут
Под кровать надо утеплитель с фольгой наклеить, сразу минут 5-10 греется.
>245 или 255
Калибруйся, блядь! Печатается уже на 235.
>хранение ABS
В помещении с влажностью менее 35% и всё хорошо. А силикагель с каждой катушкой приезжает. У Greg'а покупаю.
>он растворяется от бензина, масла, ацетона
Ну так не используй рядом с маслом и бензином. Хотя у меня язычок капота на W124 уже три года висит, и ничего ему не стало. А машина 1990 года, там масло и бензин под капотом только у идеального состояния не капает.
>блядь трескается на морозе!
ТРИ ГОДА! Морозы тут были до -20, язычок капота выдержал. Ещё меньше температуре негде взяться у меня.
> А это зачем? Ну засеку раз просишь.
Затем, что слайсер тебе может показывать хоть 300мм/с, а принтер твой все равно будет печатать 60, поэтому и надо сравнить реальное время с расчётный.
У меня пруша ы3 и аня а8, обе работают на Марлине последнем, скорость смотри на картиночке. Пруша вообще на акриле, а фигачит лучше, за счёт Боудена, но с ним проблем больше. Ещё я асбестовые прокладки подложил между термобарьером-радиатором и нагревателем.
>Скорость 4000
Что я должен был увидеть? 300% у меня - это 11000! А это пипец как много. А асбестовые прокладки не дают температуру. Больше теплоизоляции-да. Но как хотенд у тебя грел 260 максимум, так и будет греть. Даже топовые вулканы дают градусов 10 больше.
Ты должен был увидеть, что при должной калибровке 200% - не предел. Не нужно больше температуры, её нужно постоянно на границе плавления пластика. ПОСТОЯННО, а не БОЛЬШЕ.
>Намазал сиропом и следи
Хуита этот сироп. Больше геммороя чем пользы. Печатал на нём пол года в итоге перешёл на клей+лак+первый слой печати на медленных настройках без охлаждения.
>Под кровать надо утеплитель с фольгой наклеить, сразу минут 5-10 греется.
У меня и так оно наклеено.
>Калибруйся, блядь! Печатается уже на 235.
Грег печатается. Китай и FDplast - нет. Особенно чёрный, красный и вообще цветной.
>Ну так не используй рядом с маслом и бензином.
Так если заказ приходит на детали для авто.
>ТРИ ГОДА! Морозы тут были до -20, язычок капота выдержал.
Свежие крепы для квадрокоптера распечатанные 3 недели назад уже треснули в 3 местах. Хотя и мороз был -35.
А где у тебя калибровка? Я сейчас Simplify открыл. Там это стандартный профиль. Скорость правда другая.
PET-G
А мне нравится больше сироп, чем лак+клей. Печать первого слоя медленно - основа же, без неё никак.
>Так если заказ приходит на детали для авто.
Не знаю тогда чем помочь, пластики вообще не любят НЕФТЬ и её продукты, потому, что сами (кроме PLA) её продукты. Растворяются.
>Свежие крепы для квадрокоптера распечатанные 3 недели назад уже треснули в 3 местах
Слишком большая нагрузка, заполнение или структуру улучшать. Мороз тут меньшую роль сыграл. Несущая передних амортизаторов для трагги 1/10 лопнула после получаса езды по камням при +21.
Калибровка механики, точность натяжки ремней, точность установки осей. Смазка подшипников.
Вот толко что заказал, буквально 3 часа назад. Буду пробовать его.
Бензином не растворяется? Ну тогда ждать пока подешевеет.
Каждому своё. Мне запах ацетона не нравится и отклеивается от стекла очень плохо.
>Слишком большая нагрузка, заполнение или структуру улучшать.
Заполнение 100%. хз даже что делать. Разьве что уменьшать головку хотенда и печатать более детально.
Не растворяется, из него же бутылки пластиковые делают, буквально на прошлой неделе распродажа была, по 760 продавали.
>хз даже что делать
Ацетоновые ванны. Слипляет верхний слой в единую массу. Либо менять конструкционно, покажи фото.
Чифирок в сладость, аноны. Не знаю, туда ли я зашел, но спрошу тут: есть здесь кто-нибудь с маломощным лазерным гравером? Не важно, самоделка из DVD или китайское говно, важно, чтобы он был слабый, 0.5-1 ватт. Отзовитесь, если у кого есть, у меня пара вопросов.
Это симплифай? Тоже дефолтная скорость 100. Ничего на прюше не вибрирует.
Говноеды плакали, кололись, но все равно жрали АБС.
Как же вы заебли меряться скоростями в слайсере.
В прошивке принтера всегда жестко зашиты максимальные скорости и ускорения, и это явно не 100мм. Сколько ты в слайсере не поставишь, принтер все равно молча снизит скорость до своей максимальной.
Так что если слайсер тебе выставил 100мм - хуя с два оно на этой скорости будет печататься, принтер на эту настройку просто положит хуй.
На этот раз понятно для прюшедаунов объяснил?
ВРЕТИ ПИЧАТАЮ 300ММ В СИКУНДУ!!!
На дельте прошита максимальная 300, но даже на 100 не успевает ускоряться, +10 минут к расчетному времени как бы намекают, и стол я нагрел до начала печати специально.
хуй
Знаю что ты обоссышь меня. Но как по мне - качество офигенное.
Чел, ABS печатают по воле заказчика. Для себя лично печатаю только PLA. Быстро, качественно, недорого, прочно.
Ну да, во всех на свете принтерах скорости зашиты. Спасибо за информацию.
Сопло, слой, заполнение?
.4mm
3600 - 100% заполнение
7200 - 25%
Но надо сказать что 3600 печатался с небольшой деталью. раз в 10 меньше кораблика.
этот тред с 3,5 инвалидами давно в /diy болтается
Говноеды жрут ПЛА, а АБС это популярный промышленный пластик.
>Ебли с ABS овер дохуя на самом деле.
У тебя хуёвый АБС просто.
Да да да. Я эти миллиард отговорок 3 года слышу. Что китай говно, европа норм, что европа говно, FD норм, что FD говно - грега бери. И так далее. Просто признайте что ABS - ссанина.
Раз количество деталей и плотность заполнения разные были, то можно было время и не писать, толку от этого сравнения нихуя.
FDпластовский ABS - годнота, не пизди на него, у меня и у троих моих коллег 3d принтеры, все затариваемся FDпластовским, нарекания только на цветные (черный) пластики, пластик натурального цвета очень хорош
Похуй что там промышленный пластик, с его усадками он для 3д печати неудобен пиздец как, дали вам ПЕТГ, бери, печатай, нет, хочу говно жрать.
Расчетные значения из слайсера опубликуйте.
Так мне же за скорость печати и косяки дрыгостола собирались рассказать. Какая разница какое заполнение?
>120min
>51min
Петг появился недавно. До этой осени про него вообще не слышал.
Расчетное время совпадает с временем печати? Охуительные истории.
Судя по твоим тестам, твой дрыгостол не печатает на скорости 7200, вот тебе главный косяк.
Я только что выставил 11000 и распечатал кораблик за 37 минут (качество плохое). Судя по всему ограничение скорости в районе 9000mm.
Уточнение. 40 минут на самом деле.
Здесь 40 минут соплом 0.3 скорость 6000, дальше объяснять?
>дали вам ПЕТГ
Дорого, мало цветов. Года два ещё не актуален будет.
Главное достоинство АБС - цена. То что криворукие уебаны с говнопринтерами не могут в АБС, не повод им не печать. У меня, к примеру, проблем с АБС нету, наловчился.
>Сфотай напечатанный на 7200мм кораблик 3dbenchy и я тебе укажу, где косячит дрыгостол.
ГДЕ КОСЯЧИТ ДРЫГОСТОЛ?
Обьясняй.
>У меня, к примеру, проблем с АБС нету, наловчился.
Пруфы будут? Я частенько слышу что АБС норм, а потом в инстаграмме такой пиздец вижу, что я бы такое только в сироп сунул. А им норм. Они наловчились.
У тебя инфил 10% или около того. Судя по затраченному филаменту. Нашёл чем гордиться.
Вот здесь каплесборник из АБСа напечатан, стенки тонкие, площадь большая, ничего не повело и не порвало. Слой 0.2 мм, хотэнд 245, стол 100, адгезив - ABS juice
Ну естественно не повело и не порвало, деталь 1 сантиметр высотой и у меня не ведёт. Всё начинается когда 5 и больше сантиметров печатаю.
Который хуярят штамповкой, а не плавят, а потом он охуенно усаживается и трескается.
Траленк тупостью начался? Расчетное врям соплом 0.4 на скорости 7200 20 минут, ты печатал 50, твой дрыгостол НЕСПОСОБЕН печатать на скорости 7200.
Инфил 30%, написано же.
Был такой, резал пеноплекс и пенопласт. Бумагу синюю и красную. Пучок главное сфокусировать.
>Сколько ты в слайсере не поставишь, принтер все равно молча снизит скорость до своей максимальной.
И тут я такой на дуине выезжаю, со самостоятельно корректированными параметрами Марлина.
Я завтра сфотографирую свои две 1 к 10 машинки и ткну ими тебе в нос. Браатишка, я тебе напечатанного в ABS принёс, брааатишка.
https://www.thingiverse.com/thing:2567757
Смотрите, какую еблю трупа принес.
Смотрите, какую еблю трупа принес.
пошел нахуй, пидор
Ну это охуеть вообще.
анон, ты тред то со своим прогрессом создал в /diy в итоге?
Какая кинематика лучше/проще - сореху или хбот? дельтадаун иди нахуй
Механика ультимекера, а так кора лучше, нет перекоса. И сам ты даун, дельту только на картинках видевший.
Да, смотри тред 3д-печати
>Принтер со столом будет на больших скоростях печатать с такими косяками шопиздец
>Кидай фото кораблей поясню за косяки
Скинул фото. А в итоге ты кроме скорости печати ничего и сказать не смог. Что и следовало ожидать. Хотя даже по фото видно что на ДРЫГОСТОЛЕ на скорости 7200 получился очень хороший результат, а у тебя полуоплавленное говно с волнами на котором закосячены прямые линии, труба, арка, а нижняя задняя часть вообще имеет изгиб которого не должно быть. Зато быстро. Но я и так знал что дельты раза в 2 быстрее и не спорил с этим. Это только ты в своих фантазиях с этим спорил.
Начинка 8к. Железки и прочее ещё 18-20к на том же али. + за доставку этого возьмут денег не меньше 2к .(железки весят много).
Кто это всё покупает? За эту цену так-то можно уже что-то годное купить. Без ебли и ежедневного подкручивания болтов.
Да в доках всё есть, правда. Про 32 хз, я купил пока 2560 и рампс для управления шаговиками.
Раз ты прошаренный, скажи как там дела с микростеппингом? Надо как-то изворачиваться или максимально что я могу получить это выставить перемычки на рампсе?
В простых драйверах только перемычками, tmc2130 можно управлять по SPI.
Кто что может пояснить по поводу https://www.zav3d.ru
Стоит оно того вообще?
Стоит оно того вообще?
Натыкался уже на этот сайт когда выбирал свой принтер пару лет назад, и там так ничего не поменялось.
По-прежнему большинство наборов нет в наличии, набор корпуса состоит из одной только фанерки, а в таблице по закупке крепежа и направляющих черт ногу сломит.
Ну его нахуй, в общем, китайцы со своими дешевыми китами как обычно адекватнее россиянских васянов, никогда не могущих в допиливание своего продукта до завершенного коммерческого уровня.
Двощую, могли бы у прюши поучится впаривать принтер из распечаток на стяжках по 900 долларов.
Зря ты так.
По ютабу на мк3 положительные отзывы. Их только отправлять начали.
А при чем тут отзывы? Я не говорил, что принтер плохой, я говорю, что наценка у него космическая.
Дык, там теперь железо другое, а не модули от ардуино и сама ардуинка в качестве контроллера.
До 1к баксов - заебись принтер, почти не требующий ебли.
Полгода играюсь с заказанным на али за 11к flsun i3 на 2020 профиле. В принципе его хватало что бы решать простые задачи вроде печати всяких вентиляционных решеток, подставок под наушники и прочего, но недавно мне удалось значительно повысить точность этого дешевого китайца, просто напечатал нормальный fang канал под вентилятор (я так понимаю именно радиальный Ь дает норм воздушное давление а не стандартный) и жесткие держатели для Z винтов с подшипниками.Все. Охлаждение наверное самое важное. Качества больше мне пока не нужно. Печатаю ПЛА.
Анон реально ли вкатится в тему собирая по частям купленным по ебеям\али?
Скорость не важна желательно удовлетворительная\хорошая точность
Денег как всегда мало.
Анон напиши по пунктам вкратце что нужно или проще сразу готовый? С таможней проблем не будет? Хочу почастям неспеша и без палева.
Скорость не важна желательно удовлетворительная\хорошая точность
Денег как всегда мало.
Анон напиши по пунктам вкратце что нужно или проще сразу готовый? С таможней проблем не будет? Хочу почастям неспеша и без палева.
Да, конечно
Треду год, пиздуй в текущий
https://2ch.hk/ra/res/323798.html
https://2ch.hk/ra/res/323798.html
https://2ch.hk/ra/res/323798.html
https://2ch.hk/ra/res/323798.html
https://2ch.hk/ra/res/323798.html
https://2ch.hk/ra/res/323798.html
https://2ch.hk/ra/res/323798.html
А вообще самому лучше не собирать без опыта. Купи Anet A6, разбесь как оно всё устроено и дальше из него собирай что хочешь. Так наверное даже дешевле будет, чем с нуля все части отдельно покупать.
Предыдущий тред #2: http://arhivach.org/thread/99870/
Предыдущий тред #3: https://arhivach.org/thread/222718/
В этом треде небуду отвечать на вопросы ньюфагов.
А также:
- выбираем двигатели, направляющие и подшипники
- собираем контроллер из говна и палок
- компилируем прошивку и прошиваем контроллер на коленке
- делимся секретами моделирования деталей в КОМПАС я в других не умею
- постим свои принторы
- меряемся диаметром сопла